In un sabato sera nella periferia di Parigi, Seán McGirr ha inaugurato una nuova era di Alexander McQueen. Gli ospiti sono entrati in un magazzino industriale sotterraneo e si sono avvolti in coperte giallo acido lasciate su ogni sedile. Fuori pioveva a dirotto e all'interno l'atmosfera era meno accogliente che leggermente sospesa. Quando è stato nominato direttore creativo della maison londinese nell'ottobre dello scorso anno, McGirr era relativamente sconosciuto. È arrivato con grandi responsabilità e grandi aspettative da soddisfare, prendendo il posto dell'adorata Sarah Burton, che ha trascorso più di 25 anni presso il marchio, lavorando a stretto contatto con Lee Alexander McQueen e assumendo la direzione dopo la morte dello stilista nel 2010.
Ora, McGirr è stato incaricato dalla società madre di McQueen, Kering, di voltare una nuova pagina nella storia del marchio, molto studiata. McQueen è ancora sinonimo di alta moda concettuale, così come Chanel è sinonimo di lusso, e il lavoro sovversivo dell'iconoclasta fondatore continua a ispirare e rinvigorire nuove generazioni di stilisti e ossessionati dalla moda. Data la pesante eredità del marchio, il debutto di McGirr era il più atteso e scrutato della stagione.
Pochi minuti prima delle 21:00, un giovane modello accigliato, con le mani infilate nelle tasche di un lungo cappotto di raso che accentuava le sue spalle squadrate, si è affacciato sulla passerella. Ecco a voi il nuovo uomo McQueen. «Con McQueen c'è un vocabolario, c'è un bavero a punta, c'è una spallina esagerata, c'è un punto vita», ha detto McGirr nel backstage, «e sento che il mio compito è proprio quello di portare una nuova energia a tutto questo».
Ecco cosa c'è da sapere sul suo show di debutto.
C'erano un sacco di abiti terribilmente chic
Lee McQueen, che ha fondato il suo marchio omonimo nel 1992, era un sarto di professione, noto per una silhouette precisa che accentuava le parti erogene del corpo. McGirr si è appoggiato pesantemente a questa eredità, incanalando quello che ha definito «glamour grezzo» attraverso soprabiti in pelle legati in modo perverso in vita e pericolose giacche grigie e bianche abbinate a pantaloni drappeggiati, camicie scintillanti e brogue a punta in stile western. Ha replicato l'equilibrio della silhouette di McQueen - sezioni mediane tagliate, spalle possenti - con abiti fortemente strutturati nella parte superiore del busto ma sciolti e disinvolti lungo le gambe, creando un'immagine di «personaggi singolari che hanno una personalità molto forte», come ha detto nel backstage. Alcuni modelli indossavano dei borsalini, mentre altri portavano l'atteggiamento che ti aspetteresti dall'ultima persona che si vorrebbe incontrare in una notte così buia e piovosa.
C'erano anche stivali con zoccoli di cavallo
Il design più appariscente di McGirr si aggiunge a una lunga serie di calzature McQueen oltraggiose, come le scarpe "armadillo" notoriamente indossate da Lady Gaga. Il suo contributo al vertiginoso archivio è una serie di stivali con la forma e il peso di zoccoli di cavallo, apparentemente ispirati agli indigeni Traveler della sua nativa Irlanda. Resta da vedere se gli stivali con gli zoccoli saranno commercializzati, ma il loro potenziale virale fa impallidire i Tabi: con i ferri di cavallo inchiodati alle suole, i modelli camminavano con un distinto clippity-clop.
McGirr pensa che Lee McQueen sia stato il «più grande stilista mai esistito»
Come ha raccontato a Nicole Phelps di Vogue, McGirr ha invertito la tendenza a un'iconoclastia della moda più grande della vita. E pensa che l'atteggiamento ribelle di McQueen e il suo appetito per la controversia siano particolarmente urgenti oggi. «Sento che il messaggio che Lee McQueen ha lanciato al mondo è ancora attuale», ha aggiunto McGirr nel backstage. «Mi piace l'idea dell'anti-politica, perché al momento viviamo in un mondo molto educato, e quindi il suo messaggio è più attuale che mai».
Ma non è necessariamente un seguace di McQueen
Se Seán McGirr proviene da un'idea di design, è quella di Jonathan Anderson. Prima di entrare in McQueen, McGirr è stato responsabile del prêt-à-porter di JW Anderson, di cui è entrato a far parte nel 2020. Ha chiaramente conservato un'attitudine concettuale andersoniana per la scultura e la forma, come si vede in un paio di enormi top lavorati a mano che coprivano la testa di chi li indossava, e in top strutturati impreziositi da frammenti di specchi che richiamavano gli schermi di iPhone frantumati. Tre "car dress" di chiusura, realizzati in acciaio sagomato, erano - secondo la classica moda di Anderson - idee surreali di abiti piuttosto che abiti veri e propri. In modo divertente, ho notato nel backstage, nel backstage parlava anche come il suo ex capo, utilizzando una serie di riferimenti astratti e fantasiosi per spiegare il suo processo di design: «L'idea di una silhouette compressa… ». Stava parlando di uno dei suoi punti di partenza narrativi, la sfilata di McQueen della Primavera/Estate 1995 "The Birds", ma potevo praticamente sentirlo nella cadenza irlandese di Anderson.
È uno specialista dell'abbigliamento maschile
Il settore maschile di Alexander McQueen è sempre stato relativamente poco definito. Lo stesso fondatore non è sempre riuscito a decifrare quel lato dell'azienda, che ha chiuso nel 2002 e poi riavviato nel 2010. L'abbigliamento maschile di Burton - e in particolare i suoi abiti da cerimonia affilati come rasoi - è stato ben rappresentato sui red carpet grazie a personaggi del calibro di Timothée Chalamet, ma non ha organizzato sfilate maschili ogni stagione. McGirr porta con sé una grande esperienza in questo settore. Dopo essersi laureato alla Central Saint Martins, si è trasferito a Tokyo per lavorare per la collezione maschile di Uniqlo sotto la guida di Christophe Lemaire. Dopo un periodo ad Anversa con Dries Van Noten, si è unito a JW Anderson come responsabile del suo menswear tanto amato dalla critica.
C'è un nuovo logo
Più o meno. McGirr sta riportando in auge un logo originariamente abbozzato da McQueen, in cui la "c" vive all'interno della "Q." Il cambiamento principale? Sembra che abbia silenziosamente eliminato Alexander dal logo. Tuttavia, un rappresentante ha confermato che il marchio continua a chiamarsi Alexander McQueen.
Sta anche riportando il teschio
Una modella, a torso nudo sotto un cappotto di seta, portava una borsa che si illuminava di una sinistra luce rossa: il motivo del teschio di Alexander McQueen, reso con LED luminosi. Ricordate le famigerate sciarpe con teschio di McQueen? Il rumore del debutto di McGirr potrebbe preannunciare un revival Gen-Z di un'altro simbolo dello stile kitsch degli anni Ottanta.
C'erano delle auto nel moodboard
Il padre di McGirr era un meccanico di auto: «Sono cresciuto parlando di auto con lui, era il nostro strano legame con il design», ha detto McGirr. Il giallo Lamborghini e il blu lucido presenti nella collezione, ha spiegato, sono un cenno a questa storia personale e il suo modo di introdurre nel marchio «un nuovo modo di guardare al colore».
Ama Enya
Quando la drammatica colonna sonora strumentale è sfumata in Orincoco Flow (Sail Away) di Enya, la folla non ha potuto fare a meno di sorridere. Eravamo in un bunker di cemento, a guardare modelle che sfrecciavano sulla passerella in preda ad attacchi di cattiveria. Ma quando la leggenda irlandese della New Age è stata riproposta in loop durante il finale, l'intera scena e gli abiti stessi sono sembrati molto meno seri.
È stata una mossa divertente, visto quanto alcuni prendono sul serio McQueen. E una mossa consapevole. Non credo che McGirr volesse conquistare gli studiosi di McQueen e i fan sfegatati della moda che sentono un senso di appartenenza all'eredità dello stilista. Nel backstage, McGirr ha spiegato le sue nuove intenzioni, dicendo che voleva che lo stato d'animo della sfilata fosse «edificante», e che anche se gli abiti hanno un'aria severa, McGirr vuole divertirsi. «Penso che la donna e l'uomo McQueen siano ottimisti», ha detto, «dovrebbe esserci una certa leggerezza nell'aria». È stata innegabilmente la nuova ventata di energia promessa.
Articolo originariamente pubblicato su GQ US
