Godwin's

Airsoft Technical Manual

Sammlung von gngigen Airsoft Abkrzungen

Airsoft Abkrzungen Version 1.0 Gerade Anfnger haben mit den Abkrzungen der alten Hasen oft Schwierigkeiten. ACOG - Advance Combat Optical Gunsight (Spezielles RedDot) AEG - Airsoft Electric Gun (Bezeichnung fr elektrische AS-Gewehre) AEP - Airsoft Electric Pistol (Bezeichnung fr elektrische AS-Pistolen) AK - Awtomat Kalaschnikow (bekanntes Sturmgewehr) AK47 - AK mit Kaliber 7,62mm (bekanntes Sturmgewehr) AK74 - AK mit Kaliber 5,45mm (bekanntes Sturmgewehr) AOE - Angel Of Engagement (Eingriffswinkel des Sektor Gears in den ersten Pistonzahn) ARL - Anit Reversal Latch (gefederter Hebel, blockiert das zurcklaufen der Gears) AS - Airsoft (Hobby & Sport) ASG - Air-Soft-Gun (Allgemeiner Begriff fr die verwendeten Sportgerte) ASGK - Airsoft Gun Kai (Regulierungsbehrde der Airsofthersteller in Japan) AUG - Armee Universal Gewehr ( von Steyr, auch STG77 genannt, Sturmgewehr des sterr. Bundesheeres) AusCam - Australian Camo (Ein Tarnmuster) BB - Baby Ball (6mm Kugeln) BBB - Bio BBs (abbaubare 6mm Kugeln) BDU - Battle Dress Uniform (Spielbekleidung: Hemd & Hose mit Tarnmuster) BHI - BlackHawk Industries (Amerikanischer Gearhersteller) CA - Classic Army (Hersteller von ASGs aus China) CADPAT - Canadian Disruptive Pattern (Ein Tarnmuster) COL - Cut Off Lever (Unterbrechungshebel) CQB - Close Quarter Battle (in AS: Spiel mit Gebuden) DPM - Disruptive Pattern Material (Ein Tarnmuster) EBB - Electric Blow Back (elektrische ASG mit Rcksto-Funktion) FAMAS - siehe Wiki (Franzsisches Sturmgewehr) FPS - Feet Per Second (Geschwindigkeitsangabe, normal bezogen auf 0,20g BBs) GB - Gearbox (elektrischer Drucklufterzeuger) GBB - Gas Blow Back (Gas betriebene ASG mit Rcksto-Funktion, Pistole) GBBR - Gas Blow Back Rifle (Gas betriebene ASG mit Rcksto-Funktion, Gewehr) HC - HighCap (Magazin mit ber 150 BBs, zum Aufziehen, nicht gerne gesehen) HFC - Hydro Fluoro Carbon (ein Antriebsgas) HU - HopUp (Rckdrall der BB, fliegt dadurch weiter) HUU - HopUp Unit (Bauteil in der ASG das den Rckdrall verursacht) ICS - I Chih Shivan (Hersteller von ASGs aus Taiwan) KJW - Kuan Ju Works (Hersteller von ASGs aus Taiwan) KSC - - (Japanischer Hersteller) LC - LowCap (Magazin mit ca. 50-100 BBs, Einzelreihe, empfohlen) mAh - Milliamperestunden (meist Kapazittsangabe eines Akkus, gngig sind 1200-2000 mAh)

MARPAT - US Marine Pattern (Ein Tarnmuster) MC - MidCap (Magazin mit ca. 100-150 BBs, Zick-Zack Anordnung der BBs) MilSim - Military Simulation (Spielart mit Story, dauert meist lnger) Molle - Modular Lightweight Load-carrying Equipment (grob: Tasche-Westen System zum Einfdeln) MRE - Meal, Ready to Eat. (Fertigfutter) ms - Meter pro Sekunde () NBB - Non Blow Back (Gasbetriebene ASG ohne Rcksto, Pistole) OD - Olive Drab (Olives Tarnmuster) PH - PistonHead (Teil der Gearbox) RAS - Rail Adapter System (22mm Schiene fr Optik und Zubehr) RC - RealCap (Magazin mit unter 40 BBs, kurze Einzelreihe) RD - RedDot (Optische Zieleinrichtung mit rotem Punkt) RDS - RedDotSight (siehe RD) ROF - Rate of Fire (Feuerrate) RPM - Rounds Per Minute (Schuss pro Minute) SA - Softair (Grob alles unter 18) SAW - Squad Assault Weapon (M249 SAW, Amerikanisches Maschinengewehr, auch FN Minimi) TM - Tokyo Marui (DER Hersteller aus Japan) TT - Tactical Taylor (Amerikanischer Gearhersteller) WA - Western Arms (Japanischer Hersteller) WGC - WarGame Club (Wohl der grte Hndler in HongKong) ZH - ZylinderHead (Teil der Gearbox)

ROF/RPS Messen (oder wie schnell ist meine AEG?)

Was bringt mir ein voller Akku? Was bringt mir ein 9,6V gegenber ein 8,4V Akku? Was bringt mir mein neuer Motor? Was bewirken meine Gears? Hat das MOSFET und die Kabeln was gebracht? Das sind alles Fragen wozu ein Tuner seine ROF wissen mchte. ROF = rate of fire, wird bei AS meist in Sekunden angegeben. Wird daher auch manchmal als RPS = rounds per second angegeben. Also wieviel BBs pro Sekunde abgegeben werden. Eine hhere ROF verringert mir automatisch auch die Auslseverzgerung (Trigger Response). Also von der Bettigung des Triggers ber anlaufen des Motors und drehen der Gears bis zur Befrderung der BB aus dem Lauf. 9-10 finde ich zu wenig (JG AUG btw). Erst ab 16 rps bin ich zufrieden. Zur Sache: 1.) Software downloaden & installieren http://audacity.sourceforge.net/ 2.) Mikrofon anstecken (Ohrenstbsel tun es zur Not auch. Dabei aber Mic-Verstrkung aufdrehen + Mic-Lautstrke voll aufdrehen). 3.) Ein paar mal 2-3 Sekunden Dauerfeuer aufnehmen. 4.) Eine Sekunde ausgehend vom ersten Ausschlag so genau wie mglich markieren. Die Zeit sieht man unten in der Statusleiste von audacity. Mit SHIFT + LINKS/RECHTS vergrert man die Auswahl Mit STRG + SHIFT + LINKS/RECHTS nimmt man was weg. Sieht dann ungefhr so aus:

Die Spitzen abzhlen und man hat seine ROF. 5.) Um die Genauigkeit zu erhhen und sonstige Fehler zu erkennen mit spteren Aufnahmen vergleichen.

RedDot/Scope & Helligkeitsstufen - Falls alle gleich hell sind

Wer schonmal glcklicher Besitzer eines China RedDots war, kennt das Problem sicher: Egal welche Stufe man am Auswahlrad einstellt - die Helligkeit des roten "Punktes" (ist bei den China RedDots kein schner Punkt mit klarer Abgrenzung sonder strahlt meistens irgendwo sternhnlich ber) ndert sich nicht. Aber zum Glck kann man das ndern. Lsung: Grere Widerstnde einlten. Dazu schraubt man zunchst die Abdeckung runter (10 Cent Stck geht am besten) und entfernt die Batterie. Danach lockert man den Ring mit den 2 Kerben z.B. mit so einer Zange.

Herausschrauben geht der Ring am besten mit einem kleinen Schraubenzieher, indem man diesen in die Kerben abwechselnd reinsteckt und einen Halbkreis weiterdreht. Ist der Ring mal weg, kann man das Scope umdrehen und die rund Platine fllt heraus (notfalls etwas klopfen). Darunter sieht es so aus.

Auf der Platine sind SMD Widerstnde angeltet - leider viel zu kleine. Die Zahl drckt die Ohm aus. Dabei stehen die ersten 2 Ziffern fr einen Wert und die letzte Ziffer steht fr die Anzahl der Nullen.

Hier also (von unten nach oben): 15 Ohm 36 Ohm 51 Ohm 82 Ohm und 150 Ohm.

Alles bis auf 150 Ohm kann man auslten (eventuell auch den 51er behalten fr ganz helle Tage und schwacher Batterie). Sonst bekommt die LED vom RedDot/GreenDot/Fadenkreuzbeleuchtung zuviel Strom. Weiters sind die Werte zu eng nebeneinander gewhlt. Der nchste Wert muss mind. 2x, besser 3x oder 4x so gro sein wie der Vorige. Technisches - kann bersprungen werden: Geht man von den 3V Nennspannung aus, die eine CR2032 Batterie liefert, und einem Spannungsabfall von 2V an der LED, sind das bei 15 Ohm 67mW. (Strom = Spannung durch Widerstand => I = (3V - 2V) / 15 => I = 1/15 = 0,066 Watt) Maximal sollten es keine 20mW sein. Hier ein Bild einer Tabelle mit den Werten zum Herumspielen.:

Widerstnde beschaffen: Jetzt sucht man sich grere SMD Bausteine, ich empfehle die Bauart 1206 oder 0805, wobei die 1206er etwas grer sind und somit leichter anzulten. 1 Stck kostet bei Conrad 10cent. Versandkosten sind aber im Verhltnis teuer (5,95 EUR). ber diese ebay-Suche: http://www.ebay.de findet ihr ein Angebot von Kessler Elektronik. Sind 610 Stck mit verschiedenen Werten fr 16,45 EUR inkl. Versand. Reicht dann fr euer restliches Leben. Wer es billiger haben mchte oder wie ich nicht auf die Zustellung warten kann, sucht sich irgendein altes kaputtes Elektrogert und ltet dort die Dinger aus. Alte CD/DVD Laufwerke sind da echte Goldgruben. Aus- & einlten: SMD lten und Teile auslten ist nicht ganz einfach. Dazu gibt es aber einige Tutorials auf YouTube. Ich habe einen billigen 20W Kolben mit einer 1mm Ltspitze, Fluxpaste, Pinzette und ein Bastlermesser (gut frs auslten) verwendet. Sieht dann so aus:

150 - 1000 - 3300 - 6800 und 22000 Ohm. Wobei der 22K Widerstand schon zuviel war.

Bei 5 Stufen empfehle ich zurzeit folgende Werte: 1. Stufe: 51/56/68/82 (510/560/680/820) 2. Stufe: 150/180 (151/181) 3. Stufe: 390/470 (391/471) 4. Stufe: 1000/1200 (102/122) 5. Stufe: 3300/3900 (332/392) Die Zahlen in der Klammer stehen fr die entsprechende Bauteilbeschriftung. Es gibt nicht jeden Wert, sie sind genormt. Hier sind nur Werte aus der gngigen E12 Reihe gewhlt (10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 + entspechend viele Nullen dran). Zusammenbauen: - Platine mit den Widerstnden nach unten einlegen (braucht keine bestimmte Position) - Ring aufschrauben, aber nicht zu fest - Batterie rein - Deckel aufschrauben - Testen - Freuen Mit dieser Methode habe ich schon 2 RedDots verbessern knnen. Der Punkt sieht nun auch viel besser aus da er nicht berstrahlt.

Gearbox Version 3 auseinandernehmen

(am Beispiel einer TM Steyr Aug) Hier wie man eine Gearbox Version 3 in seine Einzelteile zerlegt. Diese Gearbox stammt aus einer Tokio Marui (TM) Steyr AUG A2 (zivil). Es gibt schon viele Anleitungen, wie man die Gearbox aus der AUG ausbaut, hier geht es um das weitere auseinandernehmen. Ich schreibe es so, dass es fr absolute Anfnger genauso geeignet ist. Arbeitszeit: Zu beginn etwas lnger, schtze mal 30min. Ich schaffe es ca. in 3min (nach dem 4. mal) Gearbox V3 einer TM Steyr AUG auseinandernehmen Version 1.2 Bentigte Werkzeuge: - Torx 10 Bit oder Schraubenzieher - Kreuzschlitz- / Schraubenzieher - eventeull eine feine Zange, braucht man aber nicht

Linke Seite der Gearbox

Rechte Seite der Gearbox

Diese 2 Schrauben mit einem Schraubenzieher oder Kreuzschlitzschraubenzieher (geht beides) entfernen

So sehen diese Schrauben aus. Federring liegt ber der Beilagscheibe (frs zusammenbauen)

Dann geht es mit dem Torx T10 (hier der Bit erkennbar) weiter. Diese Schraube lsen, muss nicht komplett entfernt werden.

Die Plastikplatte anheben

Motorblock zur Seite ziehen

Grner Pfeil: Mit einem Schraubenzieher/Fingernagel diesen Plastikschutz entfernen (sehr leicht) Nicht wundern - auf den folgebildern ist dieser Schutz noch zu erkennen, ich habe das beim Fotografieren vergessen. Blaue Pfeile: Diese Schrauben (Vorsicht, unterschiedliche Lnge) entfernen.

Hier nochmal die Schrauben, die das Gehuse (=Shell) zusammenhalten

Jetzt mit einem Schraubenschlssel die Ober- und Unterseite auseinanderziehen

Weiter nach hinten vorarbeiten

Hier befindet sich die gespannte Feder.

Um den Druck der Feder abzubauen, drckt man den Schraubenschlssel oder besser etwas dickeres in den Spalt

Dabei hlt man das Gehuse im Bereich der Messinghlse vorne zusammen Jetzt die Feder nach hinten herausgleiten lassen und das Oberteil abnehmen

So sieht es geffnet aus. Diese Gearbox ist gereinigt und nicht geschmiert. Hier kann es auch anders aussehen. Der Pfeil markiert die Richtung, von wo der Schraubenzieher/Eisenstange beim Auseinandernehmen Druck auf die Feder ausbt

Die Feder raus nehmen. Ist die Originalfeder noch verbaut, hngt das weie Kunststoffteil (=Piston) noch dran.

Jetzt diese Feder aushngen. Geht gut mit einem feinen Schraubenzieher (geht zum Einspannen auch)

Die ausgespannte Feder.

Nun den rot umrandeten Teil abheben. Zuerst rechts aufheben, dann oben aufheben und nach oben wegziehen - nicht schwer...

Piston vom Zylinder trennen

Gleich kontrollieren, ob hier irgendwo Abrieb zu sehen ist.

Die Pfeile markieren die Stahllaufbuchsen. Das Gehuse (=Shell) besteht aus Aluguss. Diese Buchsen, die original aus Nylon sind und gleich mal ausgetauscht werden sollten (kostet nicht viel) sorgen fr Laufruhe der Zahnrder (=Gears)

Diese Laufbuchsen sind heir eingelassen. Kontrolliert, ob hier noch eine drinnen steckt

Hier sieht man die Stahllaufbuchsen, eine ist noch in der Shell. Sie fallen heraus oder knnen leicht rausgedrckt werden. Auch auf die Beilagescheiben (=Shims) achten und wo sich diese Befinden. Diese Shims haben unterschiedliche Strken (also nicht egal wo ihr was wieder einbaut). Sie nehmen den Gears das Spiel und regeln das korrekte Ineinandergreifen der Zahnrder.

Nun entfernen wir die Gears, wir fangen beim Sektorgear an (bertrgt Kraft auf Piston, dadurch wird die Feder gespannt. Whrend der glatten Seite entspannt sich die Feder wieder).

Dann folgt das Bevelgear. Dieses nimmt die Kraft vom Motor.

Legt alles sauber zur Seite.

Dann zieht man das Anti Reversal Latch (ARL). Dieser stoppt das Bevelgear und so das ganze System vor zurcklaufen. Achtet auf die Feder und wie diese befestigt ist.

Das ARL + Feder.

Dann hebt man das Spurgear up. Dieses verbindet das Bevel- und das Sektorgear und ndert die bersetzung.

Unter den Gears befindet sich wie oben wieder 3 Laufbuchsen - insgesamt sind es also 6.

Bei den Gears, bzw. auf den Laufbuchsen knnen die Shims dranhngen. Darauf bitte achten.

Jetzt nimmt man den Abzug runter. Einfach anhben.

Die Teile des Abzuges - Feder nicht vergessen.

Nun ist man eigentlich fertig, die folgenden Schritte mssen nicht gemacht werden. Diese Feder aushngen.

Dann kann man dieses Plastikteil herausziehen - Kontakt vorne reinigen.

GESCHAFFT! Ihr habt eure Gearbox zerlegt. Reinigt nun alles grndlich. Die Zahnrder kann man gut mit Zahstocher reinigen. Kchenrolle & Wattestbchen eignen sich auch ganz gut.

Teile der Gearbox Version 3:

1) 2x Motorblockschrauben 2) 3x Shell- / Gehuseschrauben 3) Springguide 4) Beilagscheibe 5) Spring / Feder 6) Piston + Pistonhead und O-Ring 7) Tappetplate 8) Cylinder 9) Cylinderhead mit Cylinderheadnozzle 10) Nozzle 11) Mini-Tamiya Buchse 12) Mini-Tamiya Stecker 13) Akku (Hier NiCd 9,6V) 14) Fuze / Sicherung (hier 15A) 15) Motorhalterung mit Motor 16) Kontakthalterung (bei AK anders) 17) Untere/Linke Shell 18) Obere/Rechte Shell 19) Cutofflever 20) Cutoffleverfeder 21) SwitchUnit Feder 22) SwitchUnit (dahinter bei AK auen auf der Gearbox: Selector Plate) 23) ? Kontaktblock 24) ? Sektorgearschutz 25) Shims / Beilagscheiben 26) Laufbuchsen (hier Stahllaufbuchsen, es gibt auch Plastik- und Kugellager) 27) Trigger mit Kontaktflche (bei AK anders) 28) Triggerfeder 29) ? Triggerfhrungsteil 30) Sectorgear 31) Spurgear 32) Anti Reversal Latch + Feder (ARL) 33) Bevelgear

CYMA V3 Gearbox
Der Blick in eine CYMA AK Gearbox Sehen wir uns eine CYMA V3 Gearbox an. Diese V3 Gearbox ist aus einer CYMA CM.040D, also ein AK105 Nachbau. Andere AK-Versionen verwenden vermutlich die selbe Gearbox. Es gibt zwar andere CYMA AKs, die wie eine Marui AK aufgebaut sind (Plastikabdeckung ber Gearbox), ich vermute aber dabei handelt es sich um billige/ltere Versionen. In der CYMA RPK steckt die gleich Gearbox. Hier also die aktuelle AK Gearbox. Dieser Beitrag soll euch bei der Entscheidung CYMA vs Kalash AK helfen. Zustzlich gibt es Infos fr ntzliche Verbesserungen.

Ausgebaut wird die Gearbox wie bei der Kalash AK. Ganz kurz: Deckel abnehmen, Fake Verschluss mit Feder abnehmen, Tetrisstein entfernen, HopUp nach vorne schieben, Feuerwahlhebel abnehmen, Griff abschrauben und Gearbox nach oben herausschieben. Linke/Untere Seite - die Kabel am Motor sind nicht mehr Stock. Die Sicherung (Stellung Safe am Feuerwahlhebel) sichert nur mechanisch.

Rechte/Obere Seite:

Motor
Der Motor ist schneller als der von Dboys. Er muss fr 400fps nicht getauscht werden.

Hier ein paar Messungen des CYMA Motors mit verschiedenen Akkus: Stock: wie geliefert -Safety: nach entfernen der Sicherung Break-In: Nachdem die Motorbrsten eingelaufen wurden

Blaue Balken: Stock, Rote Balken: Nach Break-In und ohne Sicherung.

Shell
Diese CYMA Shell ist mit "02C" markiert. Die Federspannung/Position des Pistons ist von auen durch einen Schlitz erkennbar. Die blichen M3 Schrauben haben einen Kreuzschlitz und sind versenkt (Bei Dboys mit Zylinder-Rundkopf).

Bushings
Es sind 7mm Bushings verbaut. Also keine Kugellager.

Innen haben sie eine kreuzfrmige Ausnehmung - vermutlich als Fettspeicher zur Schmierung gedacht. Sie laufen im Betrieb in der Shell mit => einkleben!

Neue Gearbox nach dem 1. mal ffnen. Nach ca. 3000-4000 BBs.

Shimming
Schlecht. Seitliches Spiel bei allen Gearachsen. Sollte man nachholen. Links: Gears nach oben gedrckt. Rechts: Gears nach unten gedrckt. Differenz = Seitliches Spiel.

Schmierung
Grne Paste - nicht unbedingt immer dort, wo sie sein sollte.

Diese Beilagscheibe/Shim lag frei in der Gearbox herum. Hat wohl jemand vergessen und wurde von den Gears entsprechend bearbeitet.

Gears
Sind bis jetzt ok.

An den Gears befindet sich keine Markierung.

Der Sector Gear Pin ist dicker und wirkt dadurch wie ein kleiner Sector-Gear Clip.

Springguide
Der Springguide mit Kugellager ist komplett aus Metall.

Kugellager und Hlse des Springguides werden mit dieser Schraube fixiert. Die Schraube ist eingeklebt. Den bergang zwischen Schraube und Hlse finde ich nicht so gut. Die Feder knnte hier anecken.

Feder
Schlechter als bei Dboys. Unbedingt tauschen! Verbaut ist eine lineare Feder.

Die Enden der Feder sind weder Plan geschliffen noch sauber angelegt. Bringt fps-Schwankungen. Sieht abgezwickt aus.

Die Enden sollten 180 gegenber liegen, das tun sie aber nicht. Bringt auch fps-Schwankungen.

Die Feder brachte trotz dichtem System nach dem 2. Spieltag nur noch 340fps (+/- 10 fps Schwankungen).

Pistonhead
Einfacher belfteter Pistonhead, fixiert mit einer Kreuzschraube. Vorne nach innen leicht konisch.

Gegenmutter im Piston:

Zwischen Piston und Pistonhead befindet sich eine Plastikscheibe als "Fettabstreifer".

Piston
Nach 2-3K BBs ist er bereits abgentzt. Erstes Service mit AoE-Korrektur wre sinnvoll gewesen.

Der letzte Zahn des Pistons ist wie blich aus Metall, steht aber aus der Reihe heraus.

Gereinigt - der zweite Zahn ist etwas gekrzt. Etwa um ein Drittel.

Damit der Piston noch eine Weile mitmacht, nehme ich den 2. Zahn komplett weg und stelle die AoE mit Sorbodiscs ein.

O-Ring
Mll - nicht sauber verarbeitet und dichtet nicht gut ab. Wird gegen einen Przi O-Ring aus deutscher Fertigung getauscht.

Zylinderhead
Das Nozzle vom Zylinderhead - innen und auen total verdreckt.

Gereinigt und mit Sorbodisc + Silikonfett.

Nozzle
Unbedingt tauschen. Sehr verschmutzt und dichtet nicht ab.

Das Nozzle hat Lftungsschlitze. (Anmerkung: dadurch kann Luft hinter dem BB angesaugt werden. Ein Pistonhead mit Lchern ist damit nicht notwendig).

So testet man ob die Gearbox dicht ist (1. Pistonhead/Zylinder, 2. Zylinder/Zylinderhead und 3. Nozzle/Zylinderheadnozzle). Alles wie im Bild gezeigt einbauen (Tappet-Plate Feder einhngen!) Nozzle vorne mit einem Finger zuhaltenund mit der anderen Hand den Piston reindrcken. Nach ein paar mm baut sich deutlich ein Luftpolster auf und der Piston sollte sich nicht weiter Reindrcken lassen.

Da bei diesem Test die ganze Luft zwischen Nozzle & Zylinderhead entwich, wurde ein besseres Nozzle verbaut. Ich empfehle euch ein Deepfire Metallnozzle. Es hat hinten einen dicken Airseal ORing der sehr gut abdichtet.

Beim Nozzlewechsel immer Lnge vorher und nachher abmessen. Nur wenn AK drauf steht, muss es nicht auch wirklich fr dieses Modell passen. Mehr als 0,1mm Unterschied sollte es nicht sein.

Switchunit
Die Switchunit ist nicht angeschraubt und erzeugt mit dem Trigger einen sehr langen Abzugsweg.

Der Trigger

Verbesserungen
Wet Break-In beim Motor durchgefhrt Gears nach Powershim-Methode geshimt (erklre ich noch) Feder auf 120er von G&G getauscht 2. Pistonzahn weggenommen und AoE eingestellt alles entfettet und neu mit Silikonfett/Lithiumfett geschmiert O-Ring getauscht Nozzle auf ein Airseal getauscht Kugellager fr Bevel- und Spurgear angebracht. am Sektor-Gear das CYMA Lager eingeklebt COL geshimt (wird noch erklrt) Abzugsweg verkrzt (dazu kommt auch noch ein Tutorial)

Luft jetzt konstant mit 396,7 fps (mit nderungen am HopUp - aber das ist ein anderes Thema).

Fazit
Die V3 Gearbox einer CYMA AK hat einen guten schnellen Motor fr 400fps. Nozzle und Feder sollten getauscht werden. Kostet ca. 20 EUR und man hat eine brauchbare Gearbox. Eine Erstwartung mit AOE Korrektur + Shimmen empfiehlt sich. Zur Frage Dboys vs CYMA Gearbox: Feder & Nozzle sind bei beiden nicht gut und sollten bei beiden getauscht werden. Der Motor ist bei CYMA fr 400fps besser. Von den restlichen Teilen her ist Dboys um eine Kleinigkeit besser. In Summe kann man fr das Geld bei beiden nichts falsch machen.

D-Boys/Kalash Gearbox V3
Der chinesische Airsoft Hersteller D-BOYS, auch unter Boyi, Kalash oder Dboys bekannt, baut sehr beliebte, gnstige AK AEGs. Hier sehen wir uns an, wie es in der aktuellen Gearbox aussieht und was man eventuell verbessern knnte. Die Version 3 Gearbox in diesem Post stammt aus einer Dboys RK-02 (auf der Schachtel steht BY002), eine AKS-74 Replika. Die anderen AK Versionen verwenden die gleiche Gearbox.

Wie man eine Gearbox aus einer AK ausbaut, erklr ich einmal genauer. Ist nicht schwer, hier die Kurzversion: 1. Gehusedeckel abnehmen 2. Akku rausnehmen 3. Gefedertes Gestnge des Deckels aushngen und rausnehmen 4. Fake-Verschluss abnehmen 5. Die 2 Schrauben der HopUp Unit entfernen 6. "Tetris-Block" vorne bei der HU nach oben abnehmen 7. Schraube vom Feuerwahlhebel abschrauben (mit Schraubstock oder Zange) 8. Feuerwahlhebel entfernen 9. Messing und Aluhlse entfernen 10.Schraube am Griff entfernen 11.Griff runterziehen 12.HopUp Unit nach vorne schieben, Nozzle eventuell durch feuern nach hinten bringen 13.Gearbox nach oben rausziehen

Da ganze dauert gebt keine 2 Minuten. So sieht die Dboys Gearbox aus. Hier von der linken Seite.

Und von der rechte Seite:

Motor
Der Motor ist nicht ideal fr 400fps. Dboys verwendet den CHAOLI MIRCO-MOTOR mit silbernen Gehuse und schwarzem Motorkopf. Hier ein ROF Test (BBs/Sekunde) mit 5 verschiedenen Akkus. Stock: wie geliefert -Safety: nach entfernen der Sicherung Break-In: Nachdem die Motorbrsten eingelaufen wurden - siehe Abschnitt Wet-Break In

Blaue Balken: Stock, Rote Balken: Nach Break-In und ohne Sicherung.

Nozzle
Plastik ohne Ansaugschlitze und ohne Airseal O-Ring. Dichtet sehr schlecht

Bearings
geschlossene 7mm Bearings - sehr gut.

Quality Check aus 2007 - entfernt das Pickerl, hat mich beim Zusammenbau genervt :).

SektorGear-Schutzabdeckung: durchsichtiges Plastik. War beim Abnehmen schon gebrochen.

So sieht eine Stock Dboys V3 Gearbox nach dem 1. Mal ffnen aus:

Shimming
Sehr gut. So gut wie kein Seitenspiel der Gears und die Gears greifen gut ineinander ein.

Schmierung
Schlecht. Zu wenig und schlechtes Fett. berall wurde das selbe Fett verwendet (auer Piston Fhrungen). Empfehlung: Reinigen und neu Fetten.

Gears
Sind ok. Die Gears haben alle ein "X" eingeprgt. Ist am Bevel und am Sektor-Gear oben und...

...beim SpurGear unten angebracht:

Das Sektorgear hat einen Sektor-Gear Clip aus Plastik. Dadurch wird das Timing des Nozzles verndert - die BB hat mehr Zeit zum Laden.

Springguide
Ist ok. Mit Bearing in gerillter Fhrung. Der schwarze Teil ist aus Plastik.

Feder
Mll da diese lineare Feder...

...keine planen Enden hat. Dadurch sitzt die Feder nicht gerade. Das bringt keine konstante Kraft und die Feder will seitlich ausbrechen. Sie verwindet sich, wird schwcher und kann den Springguide abwetzen. Empfehlung: austauschen.

Piston Head
Nicht der Beste aber ok.

Piston
Brauchbar. Hat keinen 2. Zahn und keine Abntzung nach ein paar Spielen.

Im Zylinder befindet sich viel falsches Fett und Dreck. Hier gehrt wenig Silikonfett rein.

Pistonhead O-Ring
Ist ok, dichtet ab.

Zylinder
Ein normaler, voller Zylinder (also ohne seitliche Bohrung) aus Messing.

Zylinderhead
Brauchbar. Ist ein einfacher Zylinderhead aus Plastik.

Der O-Ring des Zylinderheads dichtet gegen den Zylinder gut ab. Wer will kann hier 2 Lagen dnnes Teflontape verwenden. Wie schon geschrieben dichtet das Nozzle sehr schlecht ab.

Das Zylindernozzle unter der Gummimatte lsst sich leicht rausdrcken. Habe Silikonfett aufgetragen und die Gummischeibe wieder draufgeklebt.

Verbesserungen
Motor gewechselt (ansonsten zumindest Wet Break-In machen) Nozzle gegen Deepfire Messingnozzle (dichten sehr gut) gewechselt (vorher Lnge vom original Nozzle und Tuningnozzle messen). Zylinderhead mit Teflon Tape zustzlich abgedichtet Zylinderheadnozzle mit Silikonfett abgedichtet Gummischeibe neu eingeklebt 2 Sorbo-Discs zustzlich angebracht und AoE angepasst

O-Ring gegen besseren getauscht alles gereinigt und neu mit Silikonfett und Lithiumfett mit MoS2 geschmiert Bearings gelt

Feder hatte ich leider keine herumliegen, wird auch noch getauscht. Luft jetzt mit sehr angenehmen, dumpfen Sound.

Fazit
Die V3 Gearbox in den D-Boys AKs ist sehr gut geshimmt und hat 7mm Bearings. Eine Erstwartung ist nicht zwingend ntig. Wer aber wie ich bald statt 390-400 fps nur noch 340 hat, sollte die Gearbox prfen. Nozzle und Feder tauschen sowie neu schmieren ist sehr empfehlenswert. Ein schnellerer Motor schadet auch nicht.

Wet Break-In: Airsoft Motor einlaufen lassen

Neue AEG gekauft? Neuen Motor besorgt? Akku dran und es kann schon losgehen...? - Ja, kann man machen, ist aber nicht optimal. Wer mehr aus seinem Motor herausholen mchte und seine Lebensdauer verlngern mchte, der lsst seine Motorbrsten einlaufen. Im RC-Bereich weit verbreitet, bei unserem Hobby nur wenigen bekannt. Nach einer Motorwartung (dazu kommt noch ein Beitrag) tut das auch einem alten Motor gut. Unter Water/Wet Break-In versteht man das einlaufen lassen des Motors in destilliertem Wasser. Das Wasser khlt, vermeidet Funken, transportiert den Abrieb ab und weicht die Kohlen auf damit es schneller geht. Keine Angst, da leitet Kupfer und nicht das Wasser.

Basics
Zunchst kurz ein paar Basics: Unsere Motoren sind Brstenmotoren. Im Zentrum dreht sich ein Rotor mit 3 Anker. Diese Anker sind mit Draht umwickelt und werden durch Strom abwechselnd magnetisiert. Dadurch stoen/ziehen sie sich vom Magnetfeld der ueren Dauermagnete ab/an. Damit sich die Anker abwechseln/umpolen, befindet sich auf der Rotorwelle drei getrennte Metallplttchen. Diese kupfernen Lamellen nennt man zusammen Kommutator/Kollektor. Darauf schleifen Kupferkohlen (die Brsten) und versorgen so die Anker abwechselnd mit Strom. Die Kohlen sind ber die Kohlefhrung, Blechbeschlag und Kupferkabeln mit den Anschlusspolen verbunden und werden durch Federn an den Kollektor gedrckt.

Wozu? Was bringt es?

Neue Kohlen sind noch nicht abgerundet und liegen dadurch nur mit einer kleinen Flche am Kollektor an. Viel Strom will da durch, kann aber nicht. Es kommt zu Wrme und Funken. Die

Funken brennen sich in den Kommutator ein und der Kontakt wird noch schlechter. Die Wrme wird nicht abtransportiert, der Motor erhitzt. Durch Hitze verlieren die Magnete dauerhaft an Kraft und der Kollektor oxidiert. Kurz: der Motor wird kontinuierlich schwcher und kann auch ganz draufgehen. Eingelaufene Brsten liegen sauber am Kollektor an. (Mehr) Strom kann ber eine viel grere Flche flieen. Die Ampere pro mm sinken, der Widerstand sinkt und die Kohle wird nicht so hei. Zustzlich wird Wrme ber die Kohlen besser abtransportiert. Das Brstenfeuer wird deutlich reduziert und die Kohle verschleit weniger. Der Kollektor bleibt lnger blank und leitet besser. Kurz: mehr Leistung, lngere Lebensdauer Hier ein Querschnitt durch den Motorkopf. Die Rotorwelle ist grau, darauf befindet sich der kupferne Kollektor mit 3 Unterbrechungen. Oben als Beispiel eine neue Kupferbrste, unten eine Brste nach dem Break-In. Die eingelaufene Kohle hat deutlich mehr Auflageflche (grn). Zustzlich gibt es keinen Luftspalt, in dem Funken fliegen und Ru produziert wird.

Hier ein neuer G&P M120 Motor. Eine Abriebspur am Kollektor vom Funktionstest des Herstellers ist deutlich sichtbar.

Die neue, rechteckige Kohle liegt wie oben in der Grafik gezeigt nicht plan auf. Das werden wir ndern.

Wir bentigen...
Legen wir los, das brauchen wir: Destilliertes Wasser. Leitungswasser geht auch, enthlt aber Verunreinigungen (Salze, etc.) die nicht gut fr Motor und Lager sind. 2-3 Mono D Batterien oder eine sonstige Spannungsquelle fr 2-4 Volt, die gengend Strom liefern kann. AA Zellen gehen nicht. berlebende Zellen von kaputten Akkus bieten sich auch an. Kontaktspray oder WD-40 Feinmechanik-l Tape Kabel Ltkolben Ltzinn leeres Gurkenglas oder sonstiges Gef fr das Wasser zwei Schraubzwingen (nicht erforderlich, macht es aber leichter) Zahnstocher Kchenrolle Tipp: markiere die Pole mit wasserfesten Stift damit Gehuse, Motorkopf und Pole eindeutig erkannt werden knnen. Muss man nicht machen, erleichtert aber alle Arbeiten am Motor:

Kontrolle - Kohlen entfernen

Zunchst sehen wir uns an, wie man die Kupferkohlen zur Kontrolle entfernt. Dazu einfach die Anpressfeder aushngen. Achtet auf die Position der Kohle. Es gibt eine linke und eine rechte Seite. Links befinden sich die Kupferadern auf der Kohle, rechts ist Platz fr die Feder. Dreht man die Kohle um, wird sie nicht schn angedrckt:

Nach dem Aushngen die Feder einfach nach oben abziehen. Nicht verlieren!

Jetzt kann man den eingeklemmten Kupferdraht aus der Halterung lsen und die Kohle einfach herausziehen. Beim G&P M120 Motor ist der Draht angeschraubt - auch kein Problem:

Eine frische Kupferkohle - die gerade Kante ist deutlich zu erkennen.

Kommutator eines fabrikneuen Guarder Infinite Torque Up Motors (ITU). Hat etwas Abrieb vom Testen:

Kommutator vom neuen G&P M120 Motor, etwas Abrieb, aber vergleicht das mal mit euren alten

Motor....

Vorbereitung
Wer Mono D Zellen als Spannungsquelle nimmt und keine passende Halterung dafr hat: Mit Tape zusammenkleben und Spannung testen. Sollte um die 3 Volt haben.

Den Kontakt an den Polen stelle ich ber diese selbst gebastelten Anschlsse her abgebrannter/geschliffener (sonst leitet er nicht) Metallstreifen eines Schnellhefters an ein Kabel geltet:

Damit die Verbindung schn hlt und Ihr euch nicht ber lsendes Tape rgern msst, hlt eine Schraubzwinge unsere Zellen schn zusammen.

Den Akku lten wir an ein Kabel an. Motorstecker/Krokodilklemmen gehn zwar auch, knnten sich aber whrend der ganzen Prozedur lsen und fhrt unntig zu rger. Ein Stecker oder Schalter zum Unterbrechen des Stromkreises wird empfohlen.

Die Kabeln Richtung Pinion-Gear umschlagen und mit Tape festkleben. Das hat viele Vorteile: Das Pinion-Gear radiert nicht unabsichtlich im Glas herum, der Abrieb fliet groteils nach unten weg und das Lager auf der Gearseite wird geschont:

Jetzt hngen wir den Motor so in ein mit destilliertem Wasser gefllten Glas.Ca. 2/3 des Motors sollten im Wasser sein. Natrlich kann man ihn auch einfach ganz reinwerfen... :-)

Der Wasserkanister bietet sich mit einer Zwinge als Halterung fr den Motor an.

Das Einlaufen lassen

Mit 3 Volt lassen wir nun den Motor (immer) unter Wasser anlaufen. Zunchst einmal fr 3 Minuten.

Nach 3 Minuten hat sich das Wasser bei der Guarder Kohle deutlich verfrbt.

Jede Menge Abrieb:

Wir unterbrechen den Stromkreis (immer) im Wasser und sehen uns eine Kohle an. Sie ist schon etwas abgerundet:

Wasserwechsel (kostet ja nichts) und weiter gehts fr 3-5 Minuten. Danach wieder Kohle prfen und wieder entscheiden, wie lange er ins Wasser soll. Dabei kommt es ganz auf die Kohle an. Die G&P hat einen sehr hohen Kupferanteil und ist dadurch sehr hart. War bei 2,5-3V ber 80min im Wasser (Anfangs oft geprft, dann lnger gelassen). Die Guarder Kohle ist viel weicher und war nach 20min fertig. Anfangs geht es schnell dahin, ist auch nicht viel Material da. Das letzte Stck bentigt dann lnger. Gegen Schluss kann man auch die Voltzahl erhhen. Dazu einfach eine Zelle hinzufgen.

So sollte die Brste am Ende am Kollektor anliegen:

Hier zwei fertig eingelaufene Brsten. Die rechte ist oben schwarz markiert und ist fr den Minuspol. Durch die Kohlefhrung und die Lage in dieser kann der Abrieb unterschiedlich sein. Deswegen setzte ich sie genauso ein, wie ich sie entfernt habe.

Reinigung danach
Kohle mit Kontaktspray getrnktem Wattestbchen reinigen:

Kollektorzwischenrume mit Zahnstocher ausputzen:

Motor mit destilliertem Wasser durchsplen:

Motor krftig mit Kontaktspray oder WD40 durchsphlen damit das Wasser rausgeht. Von oben...

...und auf den Motorkopf:

Der Abrieb im Motor wird dabei rausgesplt:

Einen Tropfen l auf jedes Lager - aufs Untere...

...und aufs Obere:

Jetzt die Kabel wieder umschlagen und den Motor so zum Trocknen aufhngen. Ich lasse sie immer einen Tag in Heizkrpernhe am Sessel hngen. Achtung - der Guarder ITU zieht den Heizkrper an :-).

Resultat
Die Unterschiede vorher und nachher mit Zwischenschritten:

Kohle aus Guarder Infinite Torque Up Motor:

Fazit: Traut euch drber. Das kann jeder machen. Zeitaufwand 1-2 Stunden.

Kaputten Piston wieder fit machen

Wer schon lnger Airsoft spielt hat mglicherweise schon den einen oder anderen abgeriebenen Piston zuhause herumliegen.Meist ist das auf eine falsch eingestellte AOE zurckzufhren. Wegwerfen? Nein!Ist nur der Erste und Zweite Pistonzahn abgerieben, kann man das eventuell reparieren. Diesen CA Piston konnte ich wieder funktionstchtig machen:

So htte er noch eine Weile durchgehalten, wre aber dann ganz kaputt gewesen. Daher einen Piston in diesem Zustand nicht wieder einbauen.

Gereinigt sah das ganze gar nicht so wild aus:

Reinigen geht bei den meisten AS-Teilen schnell und einfach mit CIF Power Cream + alter Zahnbrste (Borsten etwas krzen damits mehr schrubbt).

Hier sieht man schn, wie das Sektor-Gear Material abgerieben hat. Diesen Teil fllen wir wieder auf...

...und zwar mit 2K Kleber. UHU plus endfest 300 (300kg) ist sehr zu empfehlen. Gibt es in unterschiedlichen Packungen. Ich empfehle euch die 33g 2 Tuben Doppelpackung.

Mit dieser Doppelspritze bin ich nicht zufrieden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die Verschlusskappe (im Griff versteckt) erst spt gefunden habe und die ffnungen immer verklebt waren.

Wir mischen Hrter & Binder 1:1 ab und verrhren das ganze schn gleichmig (schn gemtlich, keine Luftblschen reinschlagen - ja ich wei wie das aussieht ;-) ).

Dann tragen wir auf den gereinigten Piston grozgig Material auf und lassen es trocknen. Der UHU plus Enfest 300 hrtet bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich fest aus:

20 C bei 12 Std. => 1200 N/cm2 40 C 3 Std. =>1800 N/cm2 70 C 45 Min. => 2000 N/cm2 100 C 10 Min. => 2500 N/cm2 180 C 5 Min. => 3000 N/cm2 Einfach bei gewnschter Temperatur in den Backofen schieben. Das geht zwar schneller, der Kleber wird aber auch flssiger und verrinnt. Also nur unter stndiger Aufsicht machen. Ich habe den damals einfach bei Zimmertemperatur neben dem Heizkrper einen Tag aushrten lassen.

Ausgehrtet ist der 2K Kleber etwas klarer und geht auch etwas ein. Daher immer etwas mehr auftragen. Schutzbrille auf, Piston einspannen und Dremel/Proxxon mit Trennscheibe (das Teil, das gerne bricht) hernehmen und die Zahnform rausschleifen.

Die AOE wurde gleich mit eingestellt, der zweite Zahn kam ganz weg:

Der erste Pistonzahn hat nun wieder seine ursprngliche Form (auch wenn es im Foto nicht so aussieht):

Und wie lange hlt das dann? Der hier wurde in eine 360fps AK eingebaut. Die letzten 2 Fotos wurden nach ca. 10.000 BBs gemacht. Luft einwandfrei - noch immer. Hatte ich nicht gedacht. Muss nicht sein, dass es bei euch auch so lange hlt. Kommt auf den Piston selber drauf an und wie weit der schon defekt ist, bzw. wie gut ihr hier arbeitet und die AOE einstellt. Jedenfalls spart ihr euch so einen Piston. Diese Plastikteile kosten ja auch schon einiges.

Airsoft Kableguide
Beim Start des Elektromotors in der AEG will dieser sehr viel Strom haben. Das knnen je nach System 40 Ampere und mehr sein. Die Stock-Verkabelung der meisten AEGs ist dafr aber zu sprlich ausgelegt. Dieser Beitrag erklrt alles ber Kabel: Welche Kabelstrken gibt es? Was bringen mir dickere Kabel? Welche Isolierungen gibt es? Wo kann ich Kabeln fr meine AEG kaufen? etc. Der Kabelquerschnitt wird in mm oder in AWG (American Wire Gauge) angegeben. Die Nummer bei AWG steht fr die Ziehvorgnge bei der Herstellung, je hher, desto kleiner ist der Querschnitt. Hier die gngigsten Kabelgren. 1mm und 14 AWG hatte ich gerade nicht auf Vorrat:

Vergleichsgrafik verschiedener Kabeldurchmesser - Wo kann wohl Strom besser flieen?

Die Tabelle hier unten gibt euch einen berblick ber die Kabelgren. Zum Beispiel hat ein 1,5mm Kabel einen Durchmesser ohne Isolierung von 1,38mm und einen Widerstand von 11,87 mOhm pro Meter. Die NEG-Silikonkabeln haben einen Auendurchmesser von 2,4mm. Andere Isolierung, wie z.B. PTFE knnen dnner sein. Dickere Kabeln haben weniger Widerstand. Weniger Widerstand bedeutet weniger Verlust, es kommt mehr Spannung am Motor an. Man kann sich nach U = R * I ausrechnen, wieviel Spannung rein durch den Kabelwiderstand verloren geht (V-drop). Dazu nimmt man die Ampere mal den Widerstand und bringt es auf die gewnschte Gre. Ganz unten findet ihr ein Beispiel dazu - hier gehen 0,5V verloren. Das macht sich bei 8,4V mehr bemerkbar als bei 11,1V.

Natrlich ist der Vorteil dickerer Kabel nicht so einfach zu berechnen. Wie oben schon erwhnt bentigt unser Elektromotor beim Andrehen viel Strom und zieht ausgelaufen (bei FA) weniger. Dazu aber mal mehr in einem eigenen Beitrag ber den Motor. Mit dickeren Kabeln hat man mehr vom Akku, mehr ROF und eine krzere Auslseverzgerung. Dickere Kabeln bringen mehr als Deans! Detailaufname der Kabel - Reihenfolge wie ganz oben (18awg (PC-Stromkabel), 16awg, 1.5mm, 2.5mm in der Mitte,12awg, 4mm). Gut zu sehen ist der Kabelaufbau mit feinen Litzen die hier bei den dickeren Kabel in 7 Bndel gewickelt und nochmal verdrillt sind. Das Kabel ist dadurch flexibler und Kabelbruch wird vermieden.

Die Gren nochmal von oben fotografiert. Als Anhalt: Die Kabel an AEG-Akkus haben fast immer 16awg.

Kabelauswahl: Immer die dicksten Kabel nehmen, die sich ausgehen. 4mm passen in P90 und AUG, ich rate aber davon ab da sie schwerer zu lten sind und der Biegeradius grer ist. Ich empfehle 2,5mm Silikonkabel. Passt problemlos in AUG, P90, AKs, RPK,... Bei V2 Gearboxen liegen die Kabel innen, da geht sich nicht so viel aus. Wer eine MOSFET oder eine ProFET einbaut bentigt nur dicke Kabeln vom Akku zum Motor und zurck. Die Kabel zur Switchunit knnen sehr dnn sein und damit spart man Platz.

Ein paar Stock-Kabel aus verschiedenen AEGs (SU = Kabel zur Switch Unit): Manche Kabel sind silber - das ist aber kein Reinsilber. Echte Reinsilberkabel sind sauteuer. Diese Silberkabel sind Kupferkabel mit etwas Silber berzogen - also nur versilbert! Ein Kupferkabel mit 1,5mm hat gegenber einem Reinsilber-Kabel 1,29 mOhm/m mehr => ist den Preis nicht wert und versilbert bringt noch weniger Vorteil (aber schaden tut es auch nicht).

Der Querschnitt im Detail: Damit man mehr Kupfer in seine AEG bekommt, sollt die Auenisolierung mglichst dnn sein. Die Vorteile von Silikonkabel (= mit Silikonisolierung) sind die hohe Geschmeidigkeit und die hohe Hitzebestndigkeit. Damit ist Lten kein Problem. Kabel mit PTFE/Teflon Isolierung sind starrer, dafr aber meist dnner als Silikon.

Kabelbeschriftung. mm wird auch als qmm (Quadratmillimeter) abgekrzt. Silikonkabeln findet ihr in den meisten Modellbau-Onlineshops (Quellen weiter unten). In den deutschen Shops sind "NEG" und "EG" starkt vertreten. NEG steht fr Nessel (deutscher Vertreiber) Extra Geschmeidig. EG fr Extra Geschmeidig. NEG werden in Deutschland produziert, EG in Frankreich. Unterschied: EG sind etwas flexibler als NEG, dafr aber teurer. Die 1,5mm NEG-Kabel haben einen dnneren Auendurchmesser als EG (2,4 statt 2,7mm). Bei den anderen Querschnitten ist die Isolierung gleich dick.

Grenvergleich: Ein gutes Beispiel - Stock CYMA AK Kabel und 2,5mm Silikonkabel.

Bezugsquellen fr Silikonkabel: Onlineshops in sterreich: MiWo Modelltechnik Modellbau Lindinger Hapo Trade Onlineshops in Deutschland: Modellsport Schweighofer (die treueren vom selben Querschnitt sind EG-Kabel) RC-Raceboats (liefert bestellte Meter durchgehend, sind NEG, Hat MP-JET 2,5mm und 1,8mm) Nessel-Elektronik Engel Modellbau Litronics2000 Trollmodellbau Modellbaupirat Modellbau Didi Andere Kabel: (Letztens gefunden, noch nicht probiert): lflex Heat 205 FEP Einzeladern In verschiedenen Farben, dnne Isolierung z.B. 2.5mm, auen 2.74mm (Anmerkung: Silikon hat 3,4mm), z.B. bei Conrad 2,70 EUR/m lflex Heat 260 PTFE Einzeladern In AWG Gren, verschiedene Farben, dnne Isolierung z.B.: 1.94mm, auen 2.42mm bei Conrad 4,24 EUR/m Bestelltipps: Versandkosten beachten. Nie unter 3m von einer Farbe kaufen da ihr sonst zu viel Verschnitt bekommt. Leider liefern manche Shops bei einer Bestellung von 3x 1m nicht 3m im Stck sondern wirklich 3x 1m... :(.

Kontakt am Airsoft-Motor abgebrochen? - Kein Problem!

Der Flachstecker am Motor kann durch mehrmaligen An- und Abstecken abbrechen. Das Stck Metall wird hin- und hergebogen und bricht ab. In diesem Beitrag geht es darum, wie man das repariert + Bezugsquellen fr die Motorstecker der AEG. Letztens bei einer M4 gesehen: Der Motor wird hier mit den Kabeln im Griff verstaut. Befestigt man dann unachtsam den Deckel oder verlegt die Kabel nicht ordentlich, dann kann der Kontakt schnell abbrechen. Hier ein alter Motor mit abgebrochenem Kontakt. Man kann die Flachsteckhlse am Kabel abzwicken, das Kabel etwas abisolieren und es direkt an einer freien Stelle rund um den Brstenkfig anlten. Das mchte aber nicht jeder und Platz ist auch nicht immer dafr. Wer diesen Weg whlt: Gasltkolben oder Ltkolben mit mehr als 40W nehmen und darauf achten, dass die Kohlefeder frei bleibt. Guter Punkt ist direkt ber der Kohle am Motorkfig.

Wer bei dem Stecker bleiben will, hohlt sich einen passenden Flachstecker als Ersatz (oder dremmelt sich was zusammen). Die Steckverbindung am Motor ist 2,8mm breit und 0,5mm dick. Diesen breiten 2,8mm Flachstecker findet man z.B. bei Reichelt (5 Cent/Stck):

Weniger aufwendig aber nicht so stabil ist der Einbau dieses einfachen Flachsteckers. Gibt es z.B. bei Reichelt (6 Cent/Stck) und Conrad (100Stk fr 3 EUR). Klar zahlt sich eine Bestellung wegen so einem Kleinteil nicht aus (Versandkosten). Aber dort findet man immer was... :-)

Der Stecker ist zwar 0,8mm dick, passt aber perfekt in den Kabelschuh:

Fr den Einbau im Motor biegen wir die Kontaktflche um 90. In den Schraubstock einspannen...

...und umbiegen:

Sollte dann so aussehen:

Passt so noch nicht, etwas Material gehrt hier weg:

Geht mit groer Dremmelscheibe sehr schnell (einspannen!). Eventuell schon vor dem 90 Umbiegen passend machen:

Das Teil darf den Sitz der Kohlefeder nicht stren. Hier gehrt noch etwas Material weg oder...

Man schmilzt etwas Material vom Motorkopf ab. Bei Systema muss wieder der Dremel raus da der Motorkopf aus Metall ist. Der Stift fr die Feder lsst sich meist rausziehen oder abschrauben und man kann besser arbeiten. Hier reinschmelzen damit das Metallstck mehr Platz hat:

Mit dem einfachen Flachstecker geht es leichter. Biegen - erhitzen - reinschmelzen & anlten.

Beim Anlten die Flachsteckhlse anstecken damit der Abstand gleich passt.

Fertig, hier mit Brstenfeder. Sieht bei dieser Nahaufnahme wilder aus als es ist - aber ist auch nur ein kaputter Motor zum Testen.

Am Airsoft Motor befindet sich ein 2,8 x 0,5mm Flachstecker. Am Kabel die passende Flachsteckhlse. Fr das Kabel passen 2,8mm x 0,5mm Flachsteckhlsen. Ich empfehle welche OHNE Isolierung, da diese meistens aus Hartplastik besteht. Zu finden z.B. hier bei Conrad (sieht fr mich besser aus), oder Reichelt.

Deans Lt-Tutorial: Stecker an AK anlten

Weg mit dem alten Stecker! Heute lten wir Deans an eine AK an. Natrlich ist dieses Tutorial auch fr andere AEGs anwendbar. Wir bentigen: Schutzbrille aufsetzen! 1x Deanstecker 4,5mm Schrumpfschlauch oder Heiklebestick kleiner Gasbrenner / Feuerzeug Seitenschneider Abisolierer Ltkolben Ltzinn Klemmzange

Zunchst zwicken wir den Tamiya-Stecker mit dem Seitenschneider ab. An der AK haben wir nicht viel Kabel und zwicken daher nah am Stecker ab. Bei anderen AEGs lsst man 2-3cm Kabel dran und kann das Stck gleich fr einen Adapter ntzen.

Ziemlich genau 4mm abisolieren. Dafr gibt es verschiedene Werkzeuge. Ich finde diese Zange am Besten. Schere oder scharfes Messer tut es auch. Man muss darauf achten, dass man keine Adern wegschneidet:

Alle 4 Kontakte vorzinnen: Ltkolben aufheizen lassen, Ltspitze mit Schwamm subern und mit etwas Ltzinn vorzinnen. Danach Kabel aufheizen - Ltzinn dran und vorzinnen. Das Gleiche macht man mit dem Stecker. Stecker mit einer Klemmzange fixieren, sonst wirds mhsam.

Dann die Kabel an den Stecker lten: Rot (+) an senkrechtem Kontakt, Schwarz (-) am geraden. Merkhilfe: Ground (englisch fr Minuskontakt) an gerade. Schrumpfschlauch vor dem Lten drberziehen...

...wir verwenden aber in diesem Beispiel einen Heiklebestick um die Kontakte zu isolieren. Man hat hier nicht viel Platz und der Schrumpfschlauch zieht sich durch die Umgebungshitze gerne vorzeitig zusammen. Diese Sticks fr Heiklebepistolen gibt es in verschiedenen Arten und Farben. Hier ein schwarzer Universalkleber. Mit Gasbrenner/Feuerzeug bei stndigen drehen vorheizen. Es geht auch mit der Heiklebepistole, aber damit ist man nicht so flexibel. Nicht zu dicht ranhalten, sonst brennts :-).

Den Stick halten wir an den Stecker und verteilen den Kleber um ihn herum. Vorsicht, ist sehr hei und tropft. Handschuhe vom Vorteil. Muss anfangs nicht perfekt sein - Die Form passen wir mit dem Gasbrenner an. Es dauert 3-4 Minuten bis der Kelber schn abgekhlt ist. Schneller gehts mit einer Abkhlung aus der GreenGas Dose - bitte mit diesem Tipp sehr vorsichtig umgehen und den Gasbrenner vorher ausmachen!

Vorteil vom Heikleber: Isoliert und hlt sehr gut. Nachteil: braucht mehr Platz als Schrumpfschlauch und ist nicht so einfach zu entfernen. Natrlich knnt ihr auch mit Isolierband arbeiten. Ist halt nicht so perfekt.

Deans an Akku anlten + ein paar Tipps

Wie ltet man Deans an einen Akku an? In diesem Beitrag: + Deans an Akkus anlten + passender Schrumpfschlauch + Deans - miniTamiya Adapter bauen + Quellen fr mini Tamiya Stecker Isolierung aufschneiden und abnehmen:

EINEN Kontakt abtrennen. Zwickt ihr beide gleichzeitig durch, verursacht ihr einen Kurzschluss durch die Zange. Trennt ihr beide sofort, knnten die Kabeln sich beim Lten berhren und ihr habt ebenfalls einen Kurzschluss. Also nur einen Kontakt - Empfehle mit Plus anzufangen. Diesen 4mm abisolieren:

Akkus haben Hitze nicht sehr gerne. Diese Klammer am Pluskabel des Akkus hilft etwas Wrme abzuleiten:

Dean einspannen und Pluskontakt (senkrecht) auen vorzinnen (Mit Ltkolben erhitzen und etwas Ltzinn anbringen):

Kabel ebenfalls leicht vorzinnen. Ltkolben zwischen Kabel und Pluskontakt halten und verbinden. Wir haben nur wenig Platz und deswegen arbeiten wir ohne Schrumpfschlauch. Sieht dann so aus:

Eine Seite mit Klebeband temporr isolieren:

Minuskontakt vom Tamiya-Stecker abtrennen und ebenfalls anlten:

Beide Kontakte fertig angeltet.

Mit Isolierband oder besser mit Heiklebe-Stick isolieren. Wie das geht wurde hier schon gezeigt.

Anmerkungen & Tipps: 4mm oder 4,5mm (besser) Schrumpfschluche sind fr Deans geeignet. Bentigt wird ca. 1-2cm pro Kontakt

Links 4,5mm, rechts 4mm Schrumpfschlauch:

Die Ltkontakte von Deans sind ca. 4mm lang - Kabel entsprechend abisolieren:

Deans Adapter auf miniTamiya baut man sich entweder aus den abgeschnittenen Steckern (falls noch gengend Kabel dranhngt, oder man baut sie selber zusammen. Quellen fr mini Tamiya Stecker/Buchse: 5 Cent/Stk: Stecker, Buchse. Oder beim Conrad, sind dort aber teurer Tamiya-Kontakte werden auf das abisolierte Kabel gecrimpt (zusammengedrckt). Danach anlten

wird empfohlen weil dadurch der Kontakt besser wird. Diese Kontakte steckt man dann in die weie Hlle bis die Widerhaken einrasten. Achtet auf die ffnungen. Das Pluskabel, also das Rote, gehrt in die runde ffnung (Merke: Rot = Rund).

Soweit zu Deans. Mit meinen Tutorials sollte jeder auf Deans umrsten knnen. Wurde extra fr Leute mit zwei Linke geschrieben :-)

Deans - Steckervergleich
Ich empfehle allen sich von den miniTamiy Steckern endlich zu trennen. Baut Deans in eure AEGs ein! Das spart euch viel rger. Bei den Deans-Steckern gibt es aber auch Unterschiede. Ich habe einige verglichen. In diesem Beitrag findet ihr Infos zu verschiedenen Steckern, Tipps und Bezugsquellen. Mini Tamiya vs. XT60 vs. verschiedene Ultra XT Deans vs. Deans vs. MP-Jet Goldkontakt Stecker:

Meine Empfehlung zurzeit: gute ebay XT Ultra, Quelle weiter unten.

Mini Tamiya sind in den meisten AEGs standardmig eingebaut. Marui hat damit angefangen und alle machen es nach. Bei 90% der Kontaktprobleme die mir untergekommen sind, waren sie der Grund dafr. Auerdem geht durch den greren Kontaktwiderstand etwas an Leistung verloren wird in Wrme umgewandelt. Habe einen geschmolzenen Tamiya Stecker, finde den aber gerade nicht.

Die gelben XT60 sind sehr gute Stecker. Vorteile gegenber Deans: sie stecken besser zusammen, sind besser isoliert, lassen sich gut trennen und zusammenstecken, sind besser zu lten, sind sehr hochwertig gefertigt und isolieren die Ltstelle durch eine Ausnehmung fr den Schrumpfschlauch besser. Mit 0,45mOhm etwas mehr Kontaktwiderstand, ist aber kein groer Nachteil. Also warum nicht XT60 nehmen? - Weil Sie grer sind. Das ist in vielen AEGs ein Problem. Wer keine Platzprobleme hat, kann sie aber ruhig nehmen. Mit 0,64 USD/Paar bei hobbyking auch sehr gnstig. Nur solltet ihr euch fr eine Steckerart entscheiden. Du bist viel flexibler wenn Ladegert, Akkus und AEGs von dir und deinen Freunden den gleichen Stecker haben. Wer XT60 verwenden mchte, bestellt am besten gleich passende Adapter auf Deans dazu: Stecker-Buchse, BuchseStecker. Weiterer Vorteil der XT60: die meisten Akkus von hobbyking werden mit angelteter XT60-Buchse geliefert.

Hobbyking verkauft Kopien der Ultra XT Deans unter "Nylon T-Connector". Mit 0,30 USD/Paar sehr gnstig (Preise immer OHNE Versandkosten, die heben diesen Vorteil etwas auf). Aber ich empfehle sie sowieso nicht. Sie sind grer als die anderen Deans, verbinden nicht so gut, sind nicht so kompatibel mit anderen XT-Deans, schmelzen schneller,... Aber mehr dazu weiter unten.

Hobbyking XTs:

Hier eine sehr gute Kopie der Ultra XT Deans von ebay. Nach langer Suche nach originalen XTDeans auf ebay und 5 Testkufen, von denen leider 4x die T-Connectors von hobbyking geliefert wurden, beim eBay-Hndler "fmt-model" gefunden. Mit der ebay-Suche nach "10 Pairs Dean Connector XT plug" sollte er zu finden sein. 0,55 EUR/Paar MIT Versand! Lieferzeit gute 3 Wochen per Air Mail aus China. fmt-model-XTs: Zurzeit meine Empfehlung (da gnstig, kleiner und mit allen kompatibel):

Originale Ultra XT Deans. Schwer zu finden. Meine ersten hatte ich von engel-modellbau, dort werden sie noch immer angeboten. 1,40 EUR/Paar. Giantcod hatte die auch mal, liefert jetzt aber auch nur Kopien. Update: Der ebay-Hndler manders_uk (ebay-Shop = wykeites) hat die auch. Ist ber diese Suche zu finden. 0,86 EUR/Paar inkl. Versand und Schrumpfschlauch! Lieferzeit unter einer Woche! manders_uk-XTs: weitere Empfehlung (schnelle Lieferzeit + Schrumpfschlauch):

Normale Deans von ebay, nicht die normalen sonder eine Kopie (wovon es etliche gibt). Sind nicht zu empfehlen - Haben keine Rillen und sind dadurch extrem schwer zu trennen. Man rutsch stndig an der glatten Oberflche ab.

Wer sehr, sehr wenig Platz fr eine Steckverbindung hat, der besorgt sich am besten Goldkontaktstecker. Ideal fr Zwischenverbindungen. Das hier sind 2,5mm MP-Jet. Bei den Goldkontaktsteckern gibt es verschiedene Arten. Die MP-Jet sind die Besten bezglich Gre und Kontaktwiderstand. Es gibt sie in verschiedenen Gren bei RC-Raceboards (die kleinen 2,5 und 1,8mm habe ich nur bei diesem Hndler gefunden). Ein Beitrag ber diese Stecker ist schon geplant. 2,90 EUR/Paar.

Hier ein Grenvergleich der verschiedenen Stecker, zusammengesteckt. Tamiya sind schmler als Deans. Deans kann man aber bei Bedarf seitlich mit Dremmel und Sgeblatt um ca. 1mm links und rechts krzen (war z.B. bei der RPK Stock-Verkabelung ntig).

Detailaufnahme Quer. Die ebay Ultra XT Kopien sind unter den Deans die Krzersten.

Detailaufnahme der Steckerseite. Bei allen Deans ist Plus (rotes Kabel) und Minus (schwarzes Kabel) markiert. Beim XT60 sieht man hier die Ausnehmung fr den Schrumpfschlauch und die runde Ltffnung.

Detailaufnahme der Buchsenseite. Diese Detailaufnahmen helfen euch auch um bei eBay die richtigen Stecker zu finden. Man braucht nur die Bilder mit dem vom Angebot vergleichen (Angebotsbild stimmt leider nicht immer). Deutliche Merkmale.: Die Hobbyking Deans haben lngere Rillen. Die guten ebay XTs haben keinen Rand an der Seite. Das Rot ist auch nicht berall gleich, ist aber kein eindeutig erkennbares Merkmal.

Auch brauchbar zum Unterscheiden - die verschiedenen Verpackungen:

Lttest - 40W Lteisen, voll aufgeheizt auf einen Kontakt gehalten und schrg zum Dean Druck ausgebt. Dann gezhlt wie lange es braucht bis sich der Kontakt ins Plastik schmilzt. Test an zwei gleichen Steckern 2x gemacht um den Test zu verifizieren. Bei Kontakt mit dem Lteisen schmilzt jedes Plastik. Von Oben nach Unten: hobbyking, ebay Dean, ebay Ultra XT, Dean Ultra XT. Die von hobbyking vertragen also am wenigsten - aber so lange sollte man eh nicht mit dem Lten brauchen.

Was mir bald aufgefallen ist - die verschiedenen Stecker passen untereinander nicht immer perfekt. Die schwarzen Striche markieren Verbindungen, die im Vergleich sehr lose sind. Die Verbindung mit dem roten Strich lsst sich nur sehr schwer zusammenstecken und lsen. Alle andern mglichen Verbindungen ohne Strich passen perfekt.

Wie man sieht machen nur die hobbyking Probleme wenn man XT Deans mischt. Am Akku lieber keine hobbyking Buchse anlten! Akkus ltet man nur 1x um und lsst dann in Ruhe (wegen Hitze und Kabellnge). An der AEG ist das Herumlten egal. Weil beim Lttest die Deans unbrauchbar geworden sind, habe ich gleich die Kontakte komplett herausgenommen. Deans halten ber Federn am Stecker, die sich in der Buchse einklemmen. Dieses Federplttchen ist bei den Nylon T-Connectors von HC am schlechtesten.

Kontakt umgedreht:

Fazit: Kauft euch gute Ultra XT Deans ber ebay. Scheinbar gibt es ein paar Hersteller und

wahrscheinlich werden es mehr werden. Welche jetzt die Originalen waren und welche Kopien sind, lsst sich nur schwer feststellen. Ist aber auch egal, bis auf die hobbyking sind alle gut. Ein paar Quellen wo ihr gute XT Deans bekommt sind oben angefhrt (z.B. hier und hier). Ihr bentigt dann nur noch 4,5mm Schrumpfschlauch (ca. 8cm/Paar).

Simples MOSFET Tutorial - Infos und Einbau in eine AEG

Version 1.3 Immer wieder wird in der Airsoft-Szene nach MOSFETs gefragt. Dieses Tutorial zeigt euch am Beispiel einer AUG, wie ihr einen Mosfet in eine AEG einbaut. Es erklrt auch die Vorteile eines MOSFETs, Funktion, Bezugsquellen der Teile, etc. Was ist ein MOSFET? Wer faul zum Lesen ist, zieht sich einfach dieses Video rein: Transistor / MOSFET tutorial (englisch). Ein MOSFET (Abkrzung fr Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor) ist ein elektronisches Bauteil mit 3 Anschlssen. Einfach erklrt kann man damit den Strom vom Akku direkt auf den Motor schalten und grenzt den mechanischen Schalter, die SwitchUnit, aus. Wie sieht der Schaltkreis fr den Einbau des MOSFETs aus? Hier ganz einfach gehalten damit es jeder versteht + bentigte Teile: Mosfet & 2 Widerstnde.

Was sind die Vorteile eines MOSFET?

Die SwitchUnit + Kabel dorthin und zurck werden aus dem Versorgungs-Stromkreis genommen. Dadurch sinkt der Widerstand. Die Verlustleistung sinkt, die Akkus halten lnger. Die Spannung, die am Motor ankommt steigt. Der Motor dreht schneller, Ansprechverhalten und ROF der AEG steigt. Die SwitchUnit wird geschont. Die schwarzen Plastikteile hier im Bild werden als SwitchUnit bezeichnet. Der Trigger schiebt einen Kontaktschieber nach vorne. Dieser hat an seiner Spitze einen Metallblock, der einfach zwei Kontakte miteinander verbindet solange er nicht von einem Hebel (COL, CutOffLever) ausgehebelt

wird und durch Federkraft zurckschnalzt. Der grne Pfeil markiert die Kontakte:

Beim Anlaufen einer AEG gibt es je nach System Stromspitzen von 40 Ampere und mehr. Das fhrt zu Funkenschlag noch ehe der Metallblock die Kontakte berhrt. Frher oder spter sieht es in der SwitchUnit dann so aus:

Ein Kontaktplttchen der SwitchUnit hat es komplett durchgeschmorrt:

Auch am Metallblock des Kontaktschiebers gibt es Abbrannt. Folgen: Widerstand erhht sich, Abzug reagiert spter, schlimmstenfalls schalten die Kontakte nicht mehr und eine neue SwitchUnit muss her. Kostet ca. 20-30 EUR (oder man baut die Teile selber).

Mit einer Mosfet wird das verhindert. Noch ein Vorteil: man kann einen Mikroschalter einbauen und damit den Abzugsweg verkrzen. Das geht vorher nicht weil Mikroschalter nur sehr wenig Strom vertragen. Was sind die Nachteile eines Mosfets? Eine Fehlerquelle mehr im System (auswechselbarer Einbau empfohlen, spter mal mehr dazu). Kann ein Sicherheitsrisiko darstellen (Info weiter unten).

Was kostet mich dieser MOSFET Einbau etwa? Zeit und 5-10 EUR. Welche Teile bentige ich fr meine AEG um diese MOSFET einzubauen?

1. P-Channel Leistungs-MOSFET, einfach bei Conrad, Reichelt, Kessler, Distrelec, RS, Farnell, mercateo,... nach den unten stehenden Nummern suchen. Liste gereiht nach Empfehlung: IRLB3034 [mercateo], [RS], [Distrelec], [farnell] IRF1324 IRF3703 [reichelt] [conrad] IRF1404 [conrad] Die "TO-" Kennzeichnung beschreibt die Bauform. Grobe Abmessungen ohne Pins: TO-220: 15 x 11 x 5 mm TO-247: 20 x 16 x 5 mm. Da diese Bauform grer ist, lsst sich leichter lten und die Kontakte sind weiter voneinander entfernt. Aber nicht jede Mosfet wird so gebaut. Falls angegeben: die Buchstaben "PBF" stehen fr die neuen bleifreien Versionen 2. 2 Widerstnde, 1x mit 100 Ohm, 1x mit 20-30 KiloOhm. Kohleschicht, Bauform 0207er mit 1/4W und 5% Toleranz reichen. Quellen: Conrad, Reichelt, Kessler, Distrelec, RS, Farnell... Wer viel bastelt hohlt sich am Besten ein Set der Baureihe E12. Hier ein paar rausgesucht Links: [100 bei Reichelt], [27K bei Reichelt]; [100 bei Kessler], [27K bei Kessler] 3. Schrumpfschlauch - Baumarkt, diverse Elektro-Onlineshops 4. dnne Signalkabel - dazu einfach ein Netzwerkkabel auftrennen oder was sonst gerade herumliegt. 5. weil wir schon beim Lten sind: Dean Stecker, empfehle orignale XT Deans

6. weil wir schon beim Lten sind: dickere Kabel, so dick wie mglich. 2,5mm Silikonkabel wren optimal, passt aber nicht berall. Einen Kabelguide schreib ich euch noch. Welchen Mosfet soll ich nehmen? Siehe oben - IRLB3034 falls organisierbar, ansonst IRF 3703. Woher bekomme ich die Teile? Siehe oben, aus diversen Elektro-Onlineshops: Conrad, Reichelt, Kessler, Distrelec, RS, Farnell, mercateo,... Wie baue ich die MOSFET ein? Bauanleitung am Beispiel einer AUG - Hier noch einmal unser Schaltbild. Der MOSFET hat 3 Pins - Gate, Drain, Source.

Die Widerstnde sind mit farbigen Ringen codiert. 27K hat Rot-Violett-Orange-Gold.

Wir nehmen den 27K Widerstand her, isolieren ihm mit einem kleinen Schrumpfschlauch und biegen beide Enden um, sieht dann so aus (MOSFET wie hier gezeigt nicht isolieren, wird so fr unsere Fullauto-AEGs nicht gengend gekhlt und geht kaputt):

Nun die Enden mit G und S zusammenlten. Ist ohne "3. Hand" oder sonstigen kleinen Zwingen sehr mhsam. Der MOSFET vertrgt nicht viel Hitze, daher sehr zgig Arbeiten (Ltspitze nur 1-2 Sekunden ansetzen).

Dann zwicken wir mit einem Seitenschneider den restlichen Pin vom Gate ab, krzen den 100 Widerstand auf einer Seite und lten ihn an. Wer findet den Fehler hier...

...ja, 27K und 100 wegen zu viel Konzentration auf Fotografieren und Story vertauscht. Hier gehrt der Braun-Blau-Braun-Goldene Widerstand hin (100 Ohm). Ein dnnes Signalkabel (hier wei) mit ca. 10-30cm (ja nach AEG) am anderen Ende des 100 Widerstandes anlten:

Wir nehmen die Gearbox her, hier die Verkabelung der AUG:

Das schwarze Kabel ca. 10cm nach dem Stecker trennen und beide Seiten 3-4mm abisolieren:

Das Kabel vom Motor wird D (Drain; Mitte), das Kabel vom Akku an S (Source; Rechts) angeltet:

Sieht dann etwa so aus. Der Khlkrperanschluss mit der Bohrung ist mit Drain verbunden, kommt aber nicht auf die Idee, das Kabel hier anzulten. Bis diese Flche mit dem Ltkolben aufgeheizt ist, ist der MOSFET schon tot. Eine Verbindung mit Kabelschuh + Schraube funktioniert aber. Kann man gleich mit der Fixierung am Khlkrper verbinden.

Jetzt binden wir noch die SwitchUnit in die Schaltung mit ein. Dazu zwei Bilder:

Verkabelung AUG-Gearbox vorher:

Und Nachher: Rotes Kabel von Motor Minus zu linken oberen Kontakt auslten. Grnes Signalkabel an den Motor und rechten Kontakt anlten. Minus vom Akku von oben rechts direkt an Motor anlten. Weies Signalkabel an linken oberen Kontakt anlten. Fertig:

Verwendet nicht das dicke ausgeltete Kabel statt dem Grnen hier. Gibt es einen Fehler und es gehen z.B. 10A drber, dann schmilzt das einfach durch.

Durch biegen der Pins kann man den Mosfet auch "inline" verlten. Sieht etwa so aus (etwas bertrieben, sind 4mm Kabeln. Wie oben auch hier mit Schrumpfschlauch ber dem Khlkrper (nicht empfohlen).

Eigentlich ein Pfusch... Mosfet "Inline" und mit strkeren Kabeln:

Lsst sich aber nicht so schn verlegen. Normal anlten ist besser. Nicht gezeigt: Die Mosfet sollte ber die Bohrung mit einer Schraube (nicht lten) an einen Khlkrper geltet werden. Bei der

AUG empfiehlt sich eine gekrzte Retainer-Plate aus Metall. Kleine Khlkrper findet man z.B. in alten PCs.

Hier nochmal die bentigten Teile + bessere Kabel & Stecker:

Einbau in andere AEGs: Hier der Schaltplan - damit sollte es leicht sein eine Mosfet auch in anderen AEGs einzubauen.

Anmerkungen: Dieses Layout funktioniert, aber ist fehleranfllig. Seht euch die Grafik an und berlegt mal, was passiert wenn ein Kontakt bei D und S zustande kommt. Das kann direkt auerhalb des MOSFETs durch schlechte Isolierung, unsauberes Lten, Kontakt mit Metall oder falsche Khlkrpermontage passieren (der obere Metallteil mit der Bohrung ist mit Drain verbunden). Der MOSFET kann aber auch innen kaputt werden. Und zwar wenn man z.B. die Maximalwerte berschreitet (Hitze, Spannung, ESD...). In diesem Fall versorgt der Akku den Motor ungestrt mit Strom, da hilft auch keine Sicherung luft ja alles normal - aber lsst sich durch den Trigger nicht unterbrechen. Steckt ein volles Magazin dran, kann das sehr gefhrlich sein. Da hilft nur Akku abstecken, aber bis dahin ist das Magazin schon leer und wenn das dann auch in der Safe-Zone passiert. Klar sollte dort das Magazin abgenommen und die AEG leergeschossen sein... aber es gibt leider gengend Koffer. Kann nicht sein? Doch - genau diesen Fall schon erlebt. Zum Glck nichts passiert. Eine Freilaufdiode fr den Motor wird bei dieser Mosfet empfohlen. Fazit: Es bringt einen deutlichen Unterschied. Die AEG wird viel spritziger. Aber das alte Layout ist nicht ganz optimal. Es gibt andere Lsungen. Auf UCA gibt es seit lngerem ein neues Layout mit TVS, das ist besser. Dazu gibt es einige fertige Lsungen, die kosten aber auch mehr (20-150 EUR).

Neues MOSFET Layout

How to Make a Basic MOSFET Switch I sometimes get asked about basic (non-computerized) MOSFET switches. Here is how to make a basic one. If you have at least basic soldering and electronic skills, you should be able to put one together without too much trouble. Terry Fritz of extreme-fire.com provided the design and kindly released it into the public domain. I have expanded it with some step-by-step and instructions. Enjoy!

WHAT IT IS If youre reading this you probably already know what a MOSFET switch for Airsoft AEG guns is. (If not, then the short version is that it replaces the way a gun turns power on and off to the motor with solid-state electronics. A MOSFET switch unit controls power far more efficiently and reliably, especially for upgraded guns.) WHAT IT ISNT It doesnt have active braking, low battery warning, fire control, or any other of the fancy features that are part of computerized MOSFET switches such as our Trigger Master. Its as basic as you can get while still being robust! NOTE: Do not use a battery at or under 7.0V (for example dont use with really low / neardead batteries.) You risk damage or destruction of the unit.

WHY CANT I USE LOW BATTERIES? To work properly, the MOSFET needs to be switched on with a high enough voltage. Too low and the insides dont work right. 7.0V or under is too low, and the unit might be damaged or destroyed. That sounds scary but its really not a big deal. Note that your average 8.4V airsoft battery is dead as a doornail at 7.0V! What is really being said here is: Dont plug dead batteries into this. It wont work anyway, and you might hurt it. A MOSFET is in many ways an efficient and tough device, but in other ways its quite fragile and needs to be protected. ARE ALL THE PARTS REALLY NEEDED? Short answer: yes. You may have seen some other MOSFET switch designs out there with fewer parts, but this design includes safety and protective parts which frankly others should not do without. There are simpler designs but not necessarily more reliable or tougher. Some other final questions to nip in the bud before we get started: Q: Can I substitute part X for Y? For example can I use part XXXXXX instead of the MOSFET you listed? A: There is more than one way to skin a cat. But if you know what youre doing, then you dont need ME to okay your substitutions! If you dont know what youre doing, then stick to what is listed. Q: Bolt on, do not solder to the tab of the MOSFET? Why cant I solder to it? A: The part (like many MOSFETs) is heat-sensitive and its easy to damage or destroy it with excessive soldering heat. Bolt the connections on with a connector like the one shown. Feel free to ignore that advice but dont come to me when your unit blows or doesnt work at all! Q: Do I really need the huge diode? A: Yes, you should use it. That part eats up the large voltage spikes that are normal in this kind of application. This is not a theoretical just-to-be-on-the-safe-side thing, there are some scary voltage spikes that can easily damage and destroy the MOSFET otherwise.

With that all out of the way, here is my illustrated assembly guide:

The Basic MOSFET design, redrawn

Illustrated Parts List

Cut off the middle pin on the MOSFET (we won't be using it)

The middle pin and rear tab are electrically the same. Well be using the tab and not the pin.

Connect the 2.2k resistor This part ensures that the MOSFET turns off properly. When soldering anything to the MOSFET, try not to use excessive heat solder long enough to connect the part and no longer.

Attach the 100 Ohm resistor to the GATE Make sure you put it on the right pin! Check twice, solder once!

Connect the other components and MOTOR (-) wire to the MOSFET It is absolutely critical that no metal parts touch each other other than where they should. Assemble it so that there are no shorts, and well insulate with heat shrink later.

Components and MOTOR (-) wire connected to FET

The rest of the connections are wires are made and insulated. Refer back to the main drawing as needed. Youre done! Just twist up the wires as shown (it really does make life easier for the unit, trust me) and wire up into your gun! When installing the unit, leave as much of the wire twisted as possible (it wont be able to be 100% twisted of course, just leave as much twisted as you reasonably can.)

Welche Gewichtsklasse bei 400 fps/1,49 Joule?

Es geht hier nicht um Marken/Sorten, sondern um die Frage, welches BB-Gewicht am Besten fr welche Feder geeignet ist. Und zwar speziell bei einer M120 Spring (ca. 400 fps) da dies die gngige Grenze bei Outdoorspielen hierzulande ist. Kurz: spielt mit 0,25g. Genaue Infos und Grnde dafr stehen unten. Diese Infos sind ein Auszug aus "The Airsoft Trajectory Project" (kurz ATP) - die wohl umfangreichste und genaueste Arbeit, die zu diesem Thema gemacht wurde. Der Spieler Nathan hatte diese Arbeit unter http://www.cybersloth.org verffentlicht. Leider ist diese nicht mehr Online. Zum Glck gibt es Mirrors hier und hier. Wer dort das erste mal reinschaut, wird gleich mit viel Theorie erschlagen. Ab Punkt III wird es interessant. Uns Interessiert vor allem VII/B/8 - "Effects of Different BB Masses Fired at 1.49Joules (400 fps Using 0.20g)". Leider ist dort alles in Feet und Inches angegeben. Damit es fr Europer verstndlicher wird, habe ich die metrischen Werte mit Linien blau hinzugefgt. Sehen wir uns die erste Grafik an: 1. Grund: 0,25g BBs haben die geradeste Flugbahn und fliegen ein Stck weiter (STRG+Mausrad um Grafik zu vergrern)

Ist in der Grafik hier oben gut zu sehen. 0,20g BB sacken bei 20m ca.6cm nach unten. 0,30g sind leicht darber - wer nicht so genau ist, kann das aber vernachlssigen. 0,20g BBs schlagen bei geraden Schssen ca. bei 54m am Boden auf, 0.25g schaffen ca.57m. Aber die Werte bei 152cm unter der "geraden" Flugbahn sind eh unbrauchbar. Nach ca. 43m sacken die BBs stark ab. Bis 43m ist aber kein groer Unterschied zwischen den Gewichten - kann man auch vernachlssigen. Wenn man es nicht so genau haben mchte, kann einem der 1. Punkt egal sein.

2. Grund: Bei Entfernungen ber 30m sind schwerere BBs schneller am Ziel.

Bsp.: Gegner auf 50m Entfernung: 0.20g sind in 1,28 Sekunden dort, 0.25g schaffen es in 1,12 Sekunden = 16ms Unterschied. Das klingt wenig, kann aber in der Bewegung viel ausmachen. Denkt mal daran, wie schnell ihr den Kopf wieder in der Deckung habt sobald ihr eine AEG hrt. Rennt dieser Spieler nun mit 10kmh (je nach Gelnde eh schon schnell) = 2,8m/Sekunde quer bers Feld schafft er in 16ms 45cm. Das ist ein halber Meter, den man weniger vorhalten muss. Zugegeben ein seltenes Beispiel, nur sehr erfahrene Spieler halten gengend und richtig vor (ab 40m knnt ihr ruhig ein Stck quer bers Feld laufen. 90% treffen werden euch nicht treffen).

3. Schwerere BBs verlieren langsamer an Joule. Ein HIT wird besser erkannt und die BBs schlagen sich besser durchs Gebsch.

Das mit dem "ein HIT wird besser erkannt" mag vielleicht brutal klingen, aber als erfahrener Spieler hlt man die Mindestentfernungen auch im Reflex ein. Trifft man einen Spieler auf 30m mit 0.30g hat die BB noch ca. 0,33 Joule, eine 0.20g BB aber nur noch ca.0,15 Joule. Eine Salve davon merkt man sehr wohl, aber wir wollen die Mun unseres LowCaps sparen und nicht herumsprayen. Weiters schlagen sich BBs mit mehr Joule besser durchs Gebsch. Auch ntzlich, wenn man sich erst eine "Schussbahn" freischieen muss. Manchmal gengt ein Grashalm und die BB ist irgendwo.

Wer sich unter fps mehr vorstellen kann (Hinweis: Das Verhltnis fps zu Joule ist nicht linear):

4. Schwerere BBs werden nicht so stark vom Wind verweht:

Beim ATP gibt es zwar keine Auswertung zu 400fps, aber die 325fps hier zeigen auch sehr gut, wie unterschiedlich verschiedene BB-Gewicht nach einer gewissen Entfernung verweht werden. 20mph sind brigens 32,2 kmh.

Die BBs werden mit mehr fps auch weniger verweht. Das zeigt diese Grafik hier sehr schn:

Mehr Infos dazu findet ihr hier. Fr Sniper drften die 500fps Werte sehr informativ sein. 5. Warum keine 0.30g? - 0,25g sind billiger! Bei manchen Werten schneiden die 0.30g besser ab als die 0.25g. Aber 0,25g sind einfach viel billiger. Addon: Wie soll ich mein Scope einstellen? Hier kreuzen sich die Visierline des Scope mit der Lauflinie bei 35m. Unter 35m trifft man damit jedes Ziel. Darber ist aber die BB bald aus dem Bild.

Stellt man die Visierlinie nun etwas tiefer ein, trifft man unter 35m ebenfalls seine Ziele. Zwischen 20 und 40m ist die BB zwar ber den Mittelpunkt des Fadenkreuzes, dafr bleibt die BB aber lnger im Blickfeld.

Weitere interesante Berechnungen aus dem ATP: hlt man die AEG in einem Winkel von 30, fliegen die BBs am weitesten dank HopUp fliegt bei Gegenwind eine BB weiter als mit Rckenwind

BB-Gewicht und FPS/Joule Empfehlung fr CQB

Unter CQB (Close Quarter Battel) versteht man bei Airsoft das Spielen in Gebuden, bzw. in engen Rumen. Da sich die Distanzen zwischen den Spielern massiv verringern, gelten hier ganz andere Regeln als im Freien. Outdoor wird groteils mit 400 fps/1.49 Joule gespielt, welche BBs dafr am Besten sind wurde oben erklrt. Indoor sind 400fps zu viel. Hier wird erklrt warum (Erfahrung nach ca. 50 Indoorspielen) und welche BBs man dafr am besten verwendet. Kurz: 0,20g Plastik BBs. Meine Empfehlung fr CQB sind 340fps + 3% Toleranz, das wren dann maximal 350fps (= 1,14 Joule mit 0,20g BBs). Natrlich kann man noch weiter runter gehen, z.B. auf den Marui-Stockwert von ca. 270fps. Hngt auch von Spielererfahrung, Gelnde und Witterung (im Winter hat man mehr an) ab. Bleiben wir bei den 350fps/1,14 Joule und sehen uns die Werte nach der Berechnung vom ATP an. In der folgenden Grafik sind die Werte von 400fps/1,49J (hell) und 350fps/1,14J eingezeichnet. Jeweils mit 3 Kugelgewichten: 0.20g, 0.25g und 0.30g.

Warum soll man bei CQB unter 350 fps und nicht mit 400 fps spielen? Weil die BBs mit sprbar weniger Wucht unterwegs sind, gerade unter 10m. Werte fr 0.20g BBs: 0m: 1,14 vs 1,49 Joule => 0,35 Joule Unterschied nach 5m: 0,77 vs 1 Joule => 0,23 Joule Unterschied

nach 10m: 0,52 vs 0,7 Joule => 0,18 Joule Unterschied ...wer sich hier denkt "Ist eh nicht viel" kann Joule-Werten nicht einschtzen. Welches BB-Gewicht soll ich fr CQB verwenden? 0,20g BBs. Grnde dafr: 1.) Je schwerer eine BB ist, desto langsamer verliert sie an Wucht/Joule. Siehe dazu Grafik oben. Vergleich nach 5m bei 350 fps: 0,20g: 0,77 Joule 0,25g: 0,84 Joule 0,30g: 0,88 Joule 2.) Die unterschiedliche Reichweite ist fr CQB egal. Die Grafik zeigt es schn.

3.) Die ersten 35m erreicht jedes BB-Gewicht gleich schnell. Wie das kommt? Klar fliegen schwerere BBs anfangs langsamer und leichtere schneller. Weil aber leichtere schneller an Energie verlieren (siehe 1.) kehrt sich das ganze ab ca. 15m um, ab dann sind 0,30g schneller unterwegs als 0,20g. Die Zeit zum Ziel bleibt dann aber gleich.

4.) 0,20g BBs sind billiger als 0,25g. Dazu braucht man nicht viel sagen, wei jeder. Nicht so wichtig, vollstndigkeitshalber angefhrt. Soll ich Bio oder Plastik BBs fr CQB verwenden? Plastik. Natrlich hngt es wie alles von der Vorgabe des Veranstalters ab. Indoor spricht aber nichts fr Bios. Hier verrottet sowieso nichts und man kann die BBs aufkehren. Aber, viel wichtiger: Bei CQB haben viele Gittermasken auf (dazu noch ein groer Test von mir) und daran splittern die Bio-BB-Sorten mehr als Plastik. Unterschiede zwischen den BB-Sorten gibt es natrlich auch (die Blaster brseln besonders stark). Mit Klebeband aufgefangene BB-Splitter von Xtreme Bio-BBs duch eine Gittermaske:

Fr Airsoft-CQB sind 0,20g Kunststoff BBs die sicherste Wahl. Abschlieend noch eine Auflistung, die ich vor ca. einem Jahr gemacht habe: 0,20 g BBs: nach 3 Meter Startfps (Joule bei 0,20g): Joule nach 3m bei 0,20g 250 fps (0,58 Joule): 0,46 Joule 275 fps (0,70 Joule): 0,55 Joule 300 fps (0,84 Joule): 0,65 Joule 325 fps (0,98 Joule): 0,78 Joule 350 fps (1,14 Joule): 0,87 Joule 375 fps (1,31 Joule): 400 fps (1,49 Joule): 1,18 Joule [0,25g: 1,23 J; 0,30g: 1,28 J] nach 5 Meter Startfps (Joule bei 0,20g): Joule nach 5m bei 0,20g -Differenz zu 3m 250 fps (0,58 Joule): 0,39 Joule -0,07 275 fps (0,70 Joule): 0,47 Joule -0,08 300 fps (0,84 Joule): 0,56 Joule -0,09 325 fps (0,98 Joule): 0,68 Joule -0,10 350 fps (1,14 Joule): 0,76 Joule -0,11 375 fps (1,31 Joule): 400 fps (1,49 Joule): 1,00 Joule -0,18 [0,25g: 1,10J; 0,30g: 1,18 J] Werte nach dem Doppelpunkt nicht 100%ig genau da aus Grafik abgelesen

Wieviel FPS sind x-Joule und umgekehrt?

Manchen ist der Verhltnis von Joule, fps und BB-Gewicht nicht ganz klar. Hier wird es kurz erklrt. Wem es noch nicht aufgefallen ist: auf der rechten Seite hier im Blog findet ihr praktische Umrechnungstools dafr. Damit knnt ihr FPS in Joule umrechnen oder Joule in FPS. Ein Rechner fr FPS in MS und umgekehrt ist ebenfalls hier. FPS (Feet Per Second) Angaben sind immer an das BB-Gewicht gebunden. Steht das BB-Gewicht nicht dabei, sind standardmig 0,20g BBs gemeint. FPS gibt die Geschwindigkeit an, manchmal wird auch MS (Meter pro Sekunde) verwendet, gebruchlicher ist aber FPS. Umrechnungsfaktor: 1fps = 0.3048ms Joule gibt die Kraft an, also die Wucht, mit der die BB unterwegs ist. Die Joule sind abhngig von den FPS UND BB-Gewicht. Hier ein Beispiel fr 0,20g BBs:

Hier sieht man auch schn, dass Joule zu FPS NICHT linear verlaufen. Von 200 zu 300fps steigen die J nicht so stark wie von 300 zu 400fps. Gleiche FPS Werte bei schwereren BBs bedeutet mehr Joule. Immer kontrollieren! Beispiel: "Hat eh 400fps" - der Typ war mit 0,30g unterwegs...

Man muss beim Chrony das BB-Gewicht nicht ndern. Ein Chrony misst immer die Geschwindigkeit. Diese wird unabhngig vom eingestellten Gewicht gemessen. Die Einstellung dient nur zur Berechnung der Joule. Wenn 400fps@0,20g als Limit angegeben werden, sind das 358fps mit 0,25g BBs - beide Werte ergeben die gleiche Wucht, nmlich 1,49Joule:

Wie kommt man von FPS zu Joule? Geschwindigkeit in ms zum Quadrat mal BB-Gewicht in kg durch 2. Joule = ms * g * 1000 / 2 1. fps in ms umrechnen (FPS * 0,3048) 2. ms^2 * g/1000/2 Wie kommt man von Joule zu FPS? Einfach Formel umdrehen: Wurzel aus (Joule durch Gewicht in kg) durch 0,3048 FPS = Wurzel (Joule / (g/1000/2) ) / 0,3048

Bau dir deinen NESL! Never Ending Speedloader ;-)

Am Anfang war der Ladestab, dann folgt der kleine Speedloader fr 80BBs. Und trotz XL-Loader von Marui, welcher 470BBs fasst, sind viele beim Kleinen geblieben. Unerklrlich... King Arms, Pro-Arms und D-Boys haben den XL-Loader von TM Marui bereits geclont. Diesen Kopien gibt es fr unter 10 EUR - trotzdem hngen viele Spieler an der Zeremonie "Speedloader laden - Erstes Mag laden - Speedloader laden - Zweites Mag laden - Speedloader laden...." fest und halten damit ihre Mitspieler auf. Damit das ein Ende hat, gibt es hier einen kleinen einfachen Mod, den wirklich jeder machen kann. Wir geben den kleinen Speedloader, der mit 4BBs pro Drcker genauso schnell ldt wie der XL von Marui, einen Sinn in seinem trostlosen Dasein :-). Der NESL (Never Ending Speedloader)! Version mit 1500 BBs:

Ganz einfach und simpel - wir nehmen den kleinen Speedloader aus dem tiefsten Inneren unseres AS-Stauraumes heraus:

Oberste Schraube etwas herausdrehen und Abdeckkappe entfernen:

Wir suchen uns im Haushalt eine leere durchsichtige Plastikflasche mit einer greren ffnung als die gngigen PET-Mineral-/Trinkflaschen damit die BBs schn durchrollen knnen. Flach muss sie nicht sein, ist aber praktischer zum Transportieren. Ich habe eine kleine (250ml) Flasche LISTERINE Mundsplung genommen (nur die Flasche ;-) ). Passt auch in ein M4 Mag-

Pouch.

Proxxon (oder diesen anderen Feinbohrschleifer) mit Sgeblatt hernehmen und so einen H-frmigen Ausschnitt aus der Schraubkappe herausschneiden. Breite = Wandabstand Speedloader. Im Anschluss Kanten mit Stanlymesser bearbeiten.

Die zwei Seitenwnde vom Speedloader stren beim Einschrauben...

...deswegen schneiden wir diese ebenfalls weg und bearbeiten wieder die Kanten:

Prft den Sitz mit der Flasche, probiert ob der Drcker vobei kann (ich haben den

Schraubverschluss hier noch ein wenig bearbietet) und nehmt bei Bedarf noch Material weg. Die Flasche habe ich um 2mm gekrzt damit sie besser in die Kappe passt.

Jetzt kleben wir das Ganze zusammen. 2K Kleber hat mir zu lange gedauert, daher habe ich Heiklebestifte genommen. Diese sind meist milchig, Heikleber gibt es aber auch in bunten Farben. Da ich meine Heiklebepistole nicht auf Anhieb gefunden habe, kam ein kleiner Gasbrenner zum Einsatz. Ist sogar praktischer, da man den Heikleber neu erhitzen kann:

Gasbrenner aufdrehen und Stift unter stndigem Drehen erhitzen. Dabei nicht zu nahe an die Flamme halten, fngt zum Brennen an. Vorsicht: Kleber ist hei und tropft leicht! Handschuhe & Unterlage empfehlenswert:

Einen schnen dicken Patzen Heikleber an der Auenseite des Speedloader anbringen. Khlt er ab, kann er mit dem Gasbrenner wieder erhitzt werden.

Dann die Schraubkappe aufsetzten, Drcker probieren, fixieren und wieder Heikleber auftragen.

Flasche anschrauben - passt noch? Bei Bedarf korrigieren. Der Kleber wird in ca. 1min fest und ist in 2-3min ausgekhlt. Bis dahin sollten die Teile per Hand fixiert werden.

Eine zweite Schraubkappe wre sehr praktisch - egal, Klebeband tut es genauso. Ca. 1500 BBs passen hier rein. Um den Inhalt zu bestimmten, muss man nicht zhlen ;-): Flasche leer abwiegen, mit BBs fllen, wieder abwiegen und Differenz durch BB-Gewicht dividieren. Getrennter Transport ist praktischer. Mit einer zweiten, dritten Flasche sollte man ausgesorgt haben und ldt so schnell wie kein anderer.

Der NESL ist ein sehr guter Speedloader und im Vergleich zum XL-Loader fasst dieser 3x so viele BBs. Damit kann ich 19 AUG Magazine laden. Das reicht meistens fr 3 kleine "FFA-Spiele". Viel Spa beim Basteln. Dauert ca. 30min. Und ich will keinen sehen, der sich eine Petflasche an sein Highcap montiert...

CYMA RPK Review & Tuning Part 1 - Der Weg zur Gearbox
Von CYMA gibt es seit einiger Zeit eine gute Replika der RS AK RPK 74, wird unter der Nummer CM.051 gefhrt. Geiles Teil, gibt es zum Beispiel bei airsoftgun fr 250 EUR und ist auf alle Flle ihr Geld wert. Die AEG ist komplett aus Echtholz und Metall (bis auf den Griff) gefertigt. Ein sehr robustes Teil mit dem man auch grob umgehen kann. Frisch aus der Verpackung kann man mit ihr sofort spielen. Aber man kann an ihr auch einiges verbessern.

In ca. 3 Teilen werde ich beschreiben wie. Hier im 1. Teil sehen wir uns das Gehuse etwas an und zerlegen die AEG bis zur Gearbox in ihre Einzelteile. Bentigtes Werkzeug: 2mm Inbus breiter Kreuzschraubenzieher (PH2) breiter Schlitzschraubenzieher Kombizange Hammer Splinttreiber (oder hnliches).

Die AEG hier wurde zum Testspielen von einem Freund geliehen. Sie hat ca. 30k BBs durch und hatte wie ich sie erhalten hatte 392,3 fps @ 0.20g Xtreme BioBBs. Angeblich hatte sie anfangs mehr und verlor dann mit der Zeit - ist bei vielen China AEGs normal, aber kein Problem :).

Die obere Deckel lsst sich wie bei jeder AK ffnen, nur hlt dieser durch die strkere Feder viel viel besser:

Der Spannschieber schnalzt dank der massiven Ausfhrung und der starken Feder mit einem satten metallischen Klacken nach vor. Da macht das Hop-Up einstellen richtig Spa.

Blick von oben auf die Gearbox:

Hier fehlen zwei Schrauben bei der HopUp-Unit. Hat wohl ein Techniker vor mir vergessen ;-). Legt euch M3 Schrauben (Kreuz, keine Schlitz) auf Lager, bentigt man bei AEGs immer wieder.

Das Akkufach im Stock wird durch zwei Schrauben verschlossen. Die Backplate ist aus Metallblech. Kleiner Tipp: kleinen Schraubenzieher in die obere Gehuseabdeckung tapen oder mit starken Magneten befestigen. Dann ist das Werkzeug fr den Akkuwechsel immer dabei. Das ausgebohrte Fach ist 60-75mm (abgerundet) breit, 108mm tief und 23mm hoch. Da passt viel hinein, z.B. ein NiMh Akku mit 8 Zellen (9,6V) (Version mit 1200mAh wird mitgeliefert) oder 9 Zellen (10,8V) (2/3A Zellen, 3x3 - flach angeordnet). Aber natrlich auch ein LiPo.

Bauen wir das Teil weiter auseinander: Schraube am Griffende entfernen und Griff nach unten abziehen.

Die obere Kappe am Feuerwahlhebel nach rechts drehen. Wer pingelig ist sollte keine Kombizange verwenden.

Ist brigens keine Abdeckung wie bei manchen AKs sondern eine Schraube.

Hlse entfernen:

Hebel abnehmen:

Zentrierstck (Name?) entfernen:

Die zwei Schrauben der Hop-Up Unit entfernen:

Ein Blick in die Magaufnahme - die RPK hat bis jetzt mit jedem AK Mag funktioniert. Ein 750er HighCap ist dabei, die RPK sieht aber mit einem Trommelmag meiner Meinung nach besser aus.

Visiereinrichtung entfernen und mit einem 2mm Inbusschlssel diese Madenschraube etwa bis zur Hlfte herausdrehen.

Dazu den Inbus durch das Loch ber ihr einfdeln:

Danach seitlich den Pin rausschlagen:

Anschlieend kann der vordere Block inkl. OuterBarrel nach vorne abgezogen werden. Der Innenlauf mit HopUp lsst sich NICHT nach vorne abziehen! Mir gefllt diese robuste Bauweise sehr.

Die Gearbox, Lauf & Hop-Up kann jetzt aus dem Gehuse entfernt werden. Es geht leichter wenn ihr das Nozzle der Gearbox in die hinterste Position bringt (durch ein paar mal kurz feuern).

Stock entfernen = Kinderspiel: Schlitzschraube oben rausdrehen:

Schlitzschraube unten rausdrehen und Stock nach hinten abziehen:

Jetzt kann man die Kabelverlngerung des Akkufachs (Tamiya-Stecker) trennen und die Gearbox komplett vom Gehuse trennen:

Fertig. Nicht schwer. Im nchsten Teil geht's dann darber, welche Teile man austauschen sollte und wie man mit einfachen, kostengnstigen Tuning die RPK wesentlich verbessern kann.

CYMA RPK Review & Tuning Part 2 - Gearbox V3 Tuning

So, nachdem wir im 1. Teil die CYMA RPK in die Hauptteile zerlegt haben, geht es nun mit der Gearbox weiter. Wir sehen uns die Teile in der Gearbox genauer an. Zustzlich gebe ich Tipps, wie man sie verbessern kann und 100% dicht bekommt. Viele Dinge sind bei anderen Gearboxen genau so und daher drfte dieser Post fr alle interessant sein. In der RPK ist wie bei jeder AK eine V3-Gearbox verbaut:

Wie man die Auenteile fr den Feuerwahlhebel abmontiert sollte klar sein. Danach ist diese Schraube dran. Sie ist mit Kleber versehen und neben einem Aufkleber unter dem Trigger ein Hinweis, ob die Gearbox schonmal geffnet wurde.

Abschrauben und die zwei Teile entfernen. Fr den Zusammenbau wichtig: So muss dieser Teil wieder in die SelectorPlate eingreifen, sonst wird sie brechen.

Kreuz-Senkkopfschrauben mit Feingewinde - gute Auswahl. Ersatz findet man leicht und fr die Gearbox besser als die Torx-Selbstbohrer von Marui.

Kurzanleitung zum ffnen einer Gearbox: SektorGear Plastikabdeckung entfernen, Feder ber ARL entspannen (falls nicht schon ber Trigger gemacht), alle Schrauben entfernen, obere Schiene abziehen, von Motorffnung nach vorne mit Schraubenzieher ffnen, Zylinder halten und obere Shell abnehmen. Dabei Gearachsen bei Bedarf nach unten drcken und Spring mit Schraubenzieher fixieren. Hrt sich kompliziert an, geht aber leicht, wenn man es einmal gesehen hat. So sieht es drinnen aus, recht ok:

Die Buchsen haben eine kreuzfrmige Kerbe (hier vom Fett befreit). Vermutlich damit das Fett fr die Gearachsen lnger dort bleibt.

7mm Stahllaufbuchsen sind verbaut:

Prfen wir ob die Gearbox dicht ist: Vorne mit Nozzle in Feuerposition zuhalten und Piston reindrcken. Nach ein paar mm sollte man einen Luftpolster spren und nirgends Luft entweichen. Leider entwich die Luft langsam zwischen Nozzle/Cylindernozzle und O-Ring/Zylinder. Liefert trotzdem 392 fps - aber nicht konstant. Und wer verliert schon gern Leistung? Das ist ineffizient. Besser dicht machen und schwchere Feder rein. Schont Teile und bringt mehr ROF, Ansprechverhalten, Akku hlt lnger, ...

Zwischen Piston und PistonHead ist bei der RPK eine Plastikscheibe montiert.

Diese dient nicht zur AoE-Korrektur sonder ist so eine Art Fettabstreifer im Cylinder.

Der Pistonhead ist gelocht und vorne leicht eingekerbt. Eine M3 Schraube hlt ihn fest.

Das Gegenstck im Pistonhead: Die Pistonhead/Piston Verbindung immer prfen und bei Bedarf Schraube mit fester Schraubensicherung (ein Spezialkleber von Loctite) sichern. Wenn sich der Pistonhead im Betrieb lst ist das meist eine ziemliche Schweinerei.

Der O-Ring hat eine Naht und ist nicht der Beste. Sollte man austauschen falls man einen Besseren gerade zur Hand hat. Die TM-Ringe dichten sehr gut. Ansonsten etwas dehnen.

Der Piston selbst besteht aus stabilen Material. Der zweite Zahn ist von Haus aus etwas gekrzt.

Etwas Abrieb hat der erste Zahn schon. Nachdem ich aber die AoE angepasst habe und die Zhne entsprechend gekrzt wurden, wird er noch eine Weile durchhalten.

Das Nozzle funktioniert, gehrt aber zu den Dingen, die man austauschen sollte. Es ist belftet (erkennt man an den 3 Einkerbungen), dass heit der Piston kann auch Luft durchs Nozzle

ansaugen. Da der Pistonhead ebenfalls belftet ist, ist so ein Nozzle nicht unbedingt erforderlich.

Airseal? Nein, also kein O-Ring im Nozzleende.

Nach Suberung (unbedingt machen, der Dreck ist sonst im Lauf und HopUp Unit) erkennt man auch hier eine Nahtstelle.

Tauscht das Nozzle aus. 19,78mm muss es haben. Vermute ein AK-Nozzle wird passen. In letzter Zeit bevorzuge ich die Metallnozzles von Deepfire (sind Airseal-Nozzles). Vorausgesetzt...

...sie passen mit dem Cylinderhead-Nozzle (-Rhrchen) zusammen. Wie man hier gut erkennen kann, ist hier insgesamt (Nozzle auf eine Seite gedrckt) ca. 0,5mm Spiel - Platz fr jede Menge Luftstrom.

In vielen Fllen ist diese Stelle undicht. Daher muss das Nozzle und der Cylinderhead immer perfekt zusammenspielen. Da CylinderHeads etwas teurer sind, empfiehlt es sich, ein paar Nozzles zu kaufen und durchzutesten. Sind beide Teile vom selben Hersteller, muss es noch lange nicht passen.

Die hintere Seite vom Cylinderhead ist flach. Ich bevorzuge diese Bauweise weil darauf SorboDiscs besser dmmen.

Seitenansicht des Cylinderheads aus Standard-China Platik :-):

berall jede Menge berflssiges Fett. Reinigungsbenzin + jede Menge Wattestbchen helfen hier.

Den O-Ring vom Cylinderhead abnehmen und mit Silikonfett behandeln schadet nie.

Spuren vom "Fettabstreifring" im Cylinder. Wenn ihr eine Gearbox offen habt, fettet sie neu: Cylinder, Cylinderhead, Pistonhead, Nozzle immer schn sauber entfetten und mit wenig Silikonfett wieder zusammenbauen. Danach Gearbox ausgebaut kurz trocken triggern (ein paar Mal abziehen damit berschssiges Fett rausgeblasen wird), Cylinderheadnozzle nochmal reinigen und dann Gearbox einbauen. berschssiges Fett knnte sonst in den Lauf gelangen und dort hat es nichts verloren.

Ich habe eine SorboDisk angebracht, AoE passt damit besser, Piston muss damit schon angepasst

werden, sonst streift das Sektor-Gear.

Um den bergang Cylinderhead/Cylinder abzudichten reicht bei der RPK der O-Ring am Cylinderhead. Zustzlich kann man mit 2-5 Lagen Teflontape (ja nach Tapestrke) diesen bergang so abdichten. NICHT auen am Cylinder wickeln. Bringt nichts und Cylinder sitzt dann ungenau in der Gearbox. Die Lcher fr die Shellpins vor dem Einbau in der Shell freilegen.

So sieht das Ganze dann mit Cylinder aus. Ausgerichtet wird es dann beim Einbau in der Shell. Es gibt zwei Mglichkeiten wie man den bergang CylinderheadNozzle/Nozzle dicht bekommt falls die zwei Teile nicht gut zusammenpassen. Erstens kann man 1-3 Lagen Tixo verwenden. Dazu CylinderheadNozzle grndlich subern und entfetten und dann am vordersten Ende gerade wickeln. Anfang und Ende drfen sich nicht berlappen sondern sollten so gut wie mglich Sto auf Sto liegen. Kann sehr nervenraubend sein...

Oder man bringt eine dicke Lage zhes Silikonfett auf. Dabei nichts ins Rhrchen hineinschmieren:

Danach steckt man das Nozzle drber, dreht es dabei und zieht es ab und zu etwas zurck. Diese

Lsung hlt aber je nach Differenz nicht lange. Im Betrieb wird das Silikonfett durch Erwrmung flssiger.

Der Springguide ist sehr gut.

Vorne fest mit einer Schraube fixiert:

Hinten mit einem guten Kugellager versehen. Alles ist aus Metall. Zwar etwas lauter, dafr aber stabiler. Springguide und Spring schn einfetten (dickes Silikonfett bevorzugt). Fett dmpft auch das metallische Schlackern der Feder.

Die Gears sind ok. Das Shimming ist brauchbar, aber nicht fr die Ewigkeit. Etwas Abrieb an der unteren Verzahnung des Bevel-Gears zeichnet sich schon ab:

Beim Zusammenbauen fllt mir das Pinion Gear in die Hand. Daher prft den Sitzt wenn ihr schonmal die Gearbox offen habt.

Das Piniongear lsst sich einfach auf die abgeschliffene Motorachse aufsetzten. Die Verbindung

wird gereinigt, Achse und Madenschraube mit Schraubensicherung benetzt und dann fest zusammengeschraubt. Die Madenschraube braucht einen sehr kleinen Inbusschlssel.

Im nchsten Teil sind Lauf und Hop-Up Unit dran.

CYMA RPK Review & Tuning Part 3 - Lauf und HopUp Tuning
Kommen wir zum 3. Teil des RPK Tunings. Dieses mal geht es um Lauf und HopUp. In diesem Post findet ihr: Wie reinige ich einen Airsoft Lauf? Wie kann ich die Stelle Lauf - Bucking abdichten? Wie fixiere ich den InnerBarrel im Outerbarrel? Sehen wir uns mal den Lauf der CYMA CM.051 an...

Dabei fllt sofort auf, dass dieser nicht die volle Lnge des Outer-Barrels ausntzt.

50cm ist der eingebaute Lauf der CYMA RPK lang:

Hier nochmal eine Detailaufnahme - da passt noch einiges rein, mal abmessen bevor wir uns einen Tuninglauf berlegen...

Ca. 12 cm haben noch Platz, spricht fr einen 509mm Tuninglauf. Ich empfehle Prometheus. Der Cylinder in der Gearbox ist auch nicht "geported" und wir htten daher gengend Luft. Mit einem lngern Lauf haben wir vermutlich mehr fps, also knnen wir eine schwchere Feder einbauen und das System schonen.

Mehr zum Lauf spter, sehen wir uns das HopUp mal an. Dabei fllt das miese HopUpNub auf...

Muss man hier wirklich sparen oder knnen die Chinesen so ein Teil nicht besser anfertigen? Gussnhte an allen Enden. Normal wrde ich das SCS HardNub einbauen (dazu kommt noch ein Beitrag), ist aber nicht meine AEG also nehme ich das SoftNub von Marui. TM hier im Bild links. Original CYMA rechts:

Der Rest der HopUp Unit ist schwer in Ordnung. Hauptteil und Schieber sind aus Metall:

Wenn wir den Lauf schon einmal ausgebaut haben, wird der auch gleich grndlich gereinigt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mndungskrone und HopUp-Fenster putzen Von einem Einweg-Reinigungstuch ein paar ca. 3,5 x 1cm breite Streifen runterschneiden in den Putzstab einfdeln und gerade aufwickeln das Tuch in Reinigungsbenzin oder hnliches eintunken mit drehender Bewegung durch den Lauf ziehen 3-5x wiederholen bis kein Schmutz mehr rauskommt 2x trocken nachwischen

Es war einiges an Dreck drin, ist nicht gut fr die Flugbahn:

Das Bucking ist nicht der Reier, war auch schon kaputt und der Bucking-Wulst hatte in der Mitte einen Spalt:

Ich habe es gegen ein Marui Bucking getauscht. Dabei zeige ich euch eine Mglichkeit, wie man Bucking/Lauf dicht bekommt, und zwar mit gewachster Zahnseide. Dazu Lauf VORSICHTIG fixieren damit er nicht herumrollt:

Diese Methode soll angeblich besser als Teflonbandwicklungen sein, weil sie das Bucking nicht "verzerrt". Ich teste das noch... Wir schneiden ein Stck Zahnseide ab und befestigen ein Ende mit Tape am Lauf, mit dem anderen machen wir eine Schlaufe nach oben:

Um diese Schleife machen wir ein paar feste Wicklungen, immer auf Zug bleiben und dabei darauf achten, dass das Bucking nicht verrutscht. Zur Orientierung markiere (hier grner Strich) ich immer den Buckingwulst. Hilft auch beim Aufziehen der HopUpUnit.

Nach 4-5 Wicklungen fdeln wir das Ende durch die Schlaufe, gehen auf Zug und...

...ziehen vom vorher fixierten Ende die Schlaufe unter die Wicklungen:

Die Enden mit einer spitzen Schere abschneiden - fertig:

Das TM Bucking war etwas zu lang, habe ich nachtrglich gekrzt. Vorher 1-2mm wegnehmen wre leichter gewesen.

Kommen wir wieder zum Lauf. Was hlt eigentlich den Lauf in einer AirSoftGun? Nun, das ist von ASG zu ASG unterschiedlich, aber in fast allen Fllen ist er nur wenig fixiert. Meistens hinten ber die HopUpUnit und vorne entweder gar nicht oder durch eine Verengung wie z.B. bei der AUG. Dazwischen ist mehr oder weniger nichts.

So ist es auch bei der RPK, zwischen OuterBarrel und InnerBarrel ist viel Spielraum. Finde ich gerade bei einer MG schlecht. Bei Dauerfeuer fngt der Lauf zu vibrieren an und beeinflusst die Flugbahn. Daher fixieren und zentrieren wir den InnenLauf im OuterBarrel: Wir reinigen den Lauf auen und wickeln am vorderen Ende schn sauber ein paar Lagen Tixo auf. Dann testen wir, ob der Lauf in den OuterBarrel passt. Falls nicht, schneiden wir eine ganze Wicklung runter und probieren wieder. Bei der CYMA RPK hier waren es mit dem Standardlauf genau 5 Wicklungen mit dem verwendeten Tape.

Nehmt kein Teflonband, das ist dafr nicht geeignet. Tixo ist genauso dnn, aber nicht dehnbar und fr diesen Zweck bestens geeignet. Wir entfernen die Testwicklung, reinigen wieder den Untergrund und wickeln schn sauber 5 Wicklungen an. Dabei Sto an Sto kleben, also kurz vorm Wicklungsanfang gerade abschneiden. Zur besseren Orientierung und zhlen der Wicklungen, markieren wir den Anfang mit einem Stift (hier wieder grn). Umhllt euren Lauf alle paar cm mit Tixo:

Der grne Doppelpfeil markiert hier meine letzte Wicklung vor der HopUp Unit.

Schiebt den Lauf vorsichtig in den OuterBarrel. Die zwei kleinen Pfeile weisen auf den Zwischenraum zwischen Auen- und Innenlauf hin. Kreuzwicklungen ber den ganzen Lauf hatte ich auch schon versucht, aber das ist 1. nicht so genau und 2. muss man alles nochmal machen, wenn sich beim Reinschieben das Tixo vom Lauf irgendwo lst. So muss man nur eine Wicklung neu machen.

Leider habe ich vorher kein Schussbild erstellt, sie geht aber jetzt viel genauer. Die fps habe ich gemessen. 392 fps waren es vorher (siehe Teil eins [KLICK]). Jetzt sind es 412, und zwar sehr konstant.

Bushings und Bearings: Basics und Einbau

Bushings, und vor allem Bearings werden immer wieder falsch eingebaut. Ihr erfhrt hier ein paar Basics zu Bushings und Bearings und wie man die Teile richtig einbaut.

I) Basics:
Bearings: andere Bezeichnungen: Ball Bearings, Kugellager, Ball Bearing Bushings Unsere AEGs verwenden einreihige Miniatur-Rillenkugellager mit Flansch. Dafr gibt es einige Hersteller. Wir kaufen diese meist teuer unter irgendeinem Markennamen ein. Rillenkugellager sind fr radiale Krfte / Belastungen gebaut, sprich alles was sich im Kreis dreht. Axiale Krfte / Belastungen, also seitlich, sind nicht gut fr sie. Helical Gears ben z.B. mehr axiale Krfte aus als normale Gears. Die maximale axiale Belastung unserer Rillenkugellager betrgt etwa 10% der maximalen radialen Belastung. Kugellager werden mit Innendurchmesser (d) x Auendurchmesser (D) x Breite (B) angegeben (dxDxB). Dahinter steht ein Nachsetztzeichen, z.B. ZZ fr beidseitige Stahlblechdeckscheiben. Im Airsoftbereich wird nur der Auendurchmesser angeben (6-9mm).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Auenring uere Fhrung / Rille Wlzkrper / Kugeln Kfig innere Fhurng / Rille Innenring

a) Dicht- /Deckscheibe (bei Airsoftlagern meist aus Stahlbleche oder gar nicht vorhanden)

b) Schmierung Es gibt verschiedene Arten von Kugellager: 6, 7, 8 und 9mm Auendurchmesser, Stahl, Keramik, offene, geschlossene. Je grer ein Kugellager ist, desto mehr hlt es aus da die Kugeln grer sind.. Hersteller & Qualitt spielen aber auch eine groe Rolle. Es gibt Kugellager mit und ohne Abdeckung / Deckscheiben (a). Diese halten die Schmierung (b, meist l) besser und halten Staub und Sandkrner (beides kann dem Lager schaden) fern. Manche Leute halten diese geschlossenen Kugellager fr Gleitlager weil sie keine Kugeln erkennen knnen :-). Wie kann ich Bushings und Bearings voneinander unterscheiden? - Wenn du es nicht siehst, dann versuche ob sich innen was drehen lsst. Geht das hast du Bearings in der Hand ;-). Bushings: andere Bezeichnung: Gleitlager, Stahllaufbuchsen, Buchse, Lauflager Gleitlager gibt es aus Plastik (halten nicht viel/lange aus) oder Metall. Mit metallene Gleitlager ist man immer auf der sicheren Seite wenn man auf Ausfallsicherheit wert legt. Einfach ber diese Skizze nachdenken:

Je grer die Shellbohrungen sind, desto grere Lager knnen verbaut werden. Bei 6mm bleibt aber fr die Kugeln nicht viel Platz und daher sind diese auch sehr klein und halten nicht viel Belastung aus.

II) Was nehmen?

Welche Lager man verbauen kann, hngt meist von der Gearbox-Shell ab. Die Shellbohrungen geben vor, welchen Auendurchmesser die Lager haben mssen.Natrlich kann man sich eine bessere Shell mit greren Bohrungen kaufen, aber das kostet dann noch mehr.

Man kann die Bohrungen auch aufbohren, vorausgesetzt man hat das Werkzeug dafr. Aber da kauft man sich besser eine neue Shell. Keramik-Bearings? - Von KANZEN gibt es gute Keramik Kugellager. Keramiklager haben weniger Reibung als Stahl, brechen aber leichter. Der Auen- & Innenring ist bei diesen Lagern auch aus Stahl, nur die Kugeln sind aus Keramik. Manche schwren darauf, manche wrden sei nie wieder verbauen. Bushings oder Bearings? Metallene Bushings sind selbst bei kleinem Auendurchmesser stark belastbar, verursachen aber mehr Reibung. Bearings verursachen wenig Reibung, jedoch halten kleine Bearings nicht viel aus. Die ROF/Ansprechverhalten soll durch Bearings steigen. Ca. +14% sollen drin sein. Weiters wird der Motor nicht so belastet und daher auch nicht so hei. Selber habe ich das aber noch nicht genau untersucht. Bei den Herstellern gibt es groe Qualittsunterschiede. Billige Bearings knnen sehr teuer kommen. 6mm: Verbaut von: TM, SRC, JG, CYMA, CA, G&G (Ak, Mp5) In vielen AEGs sind beim Kauf 6mm Nylon-Bushings verbaut. Auch bei 400fps AEGs aus China! Diese kann man von auen leicht an der weien Farbe erkennen. Unbedingt tauschen! Sind zwar leiser und haben weniger Reibung als Stahllaufbuchsen, aber ber 300fps brechen diese frher oder spter. Wenn ein Lager bricht, gehen auch ein paar Gears kaputt. 400fps: berall Stahllaufbuchsen. Wer unbedingt Kugellager verbauen will, sollte das nur am Bevel-Gear tun. Dort treten nicht so viel Krfte auf und es dreht am schnellsten: Bei normaler bersetzung (Standard-Ratio Gears) dreht pro Zyklus: Sektor-Gear: 1x Spur-Gear: 1,6x Bevel-Gear: 6,24x Pinion-Gear: 18,72 Sektor und Spur-Gear werden durch Feder und Piston am strksten belastet. Am Sektor-Gear treten auch die strksten axialen Krfte auf und das haben Kugellager wie gesagt nicht so gern. Hier sollten daher Stahllaufbuchsen verbaut werden. 7mm: Verbaut von: CA, G&G, Boyi, Cyma, Star Die Kugeln der Kugellager in dieser Gre sind angeblich 2x so gro wie bei 6mm. 400fps: Bushings oder gute Bearings verwendbar. Gut fhrt man mit einer Kombi aus Bushings am Sektor- und Spur-Gear und Bearings am BevelGear. 8 & 9mm: Wer Shells mit diesen Bohrungen verwendet, setzt auch Kugellager ein. Gute Kugellager halten das aus. Bushings in dieser gre findet man eher selten. 400fps: Bearings kein Problem.

Helical-Gears: Verursachen mehr Axiale Belastungen als normale Gears. Empfehlung fr 400fps: Metall Bushings bei 6 & 7mm, Bearings ab 8mm.

III) Einbau:
1. Reinigen der Shell: Zunchst einmal das ganze Fett von den Bohrungen in der Shell entfernen. Sehr gut geht das mit Wattestbchen und Wund-/Reinigungsbenzin (Apotheke/Drogerie).

Dann nehmt ein Wattestbchen und schneidet es etwas ber der Mitte schrg durch.

Diesen Anschnitt taucht ihr in Wund-/Reinigungsbenzin - das Benzin wird aufgesogen. Ich habe die Bushings hier auch mit Wundbenzin gereinigt.

Mit der Spitzte des Wattestbchens und dem Wundbenzin lsst sich die Flanschrille schn sauber reinigen.

2. Sitz prfen Legt ein Lager in die Shellbohrungen ein. Geht es leicht hinein muss man das Lager einkleben. Geht es schwer hinein, muss man das Lager einpressen. 3. Kleben falls zu locker Zum Einkleben eignet sich zum Beispiel Loctite Schraubensicherung. Hier die feige mittelfeste Version :).

Ebenfalls trnken und 1x im Kreis in die Flanschrille auftragen. berschuss mit feine BabyWattestbchen entfernen.

Alle Bohrungen benetzten:

Bearing/Bushing einlegen, manche gehen schwerer rein, manche fallen leicht hinein. vorher testen.

4. Pressen Wichtig! Bei Bearings nur NUR am Auenring drcken / Druck ausben sonst geht Kraft ber die Kugeln und damit ist das Lager eigentlich schon kaputt. Am besten geht das mit einem Rohr/Hlse. Fr 7mm Bearings eignet sich ein alter Lauf sehr gut dafr. Durch das Sichtfenster kann man auch schn zentrieren.

Zum Einpressen der Lager gibt es Tools. Die sind sehr praktisch wenn die Lager sehr streng reingehen.

Airsoft Innovations Bushing Press (Bild A - Aufbau) (Bild B - in Verwendung) Modify Bushing/Bearing Tool - Bild mit Anleitung Man kann sich solche Tools aber auch selber bauen, zum Beispiel so (LINK). 5. Kontrolle Kontrollieren ob alles schn eben drin ist:

Kontrolle auen.

Stehen die Bearings/Bushings auf der linken Seite zu weit hinaus, kann das ein Problem fr die Selector Plate werden.

Sind die Lager zu breit, stehen sie zu weit hinaus. Das knnte fr die Selektor-Plate so enden:

Nach Einbau von Lager muss die Gearbox neu geshimmt werden da die neuen Lager nicht gleich weit wie die alten in die Gearbox reinstehen.

Dmpfen des Pistonaufpralles mit Sorbo Discs

Mit Sorbo schlgt man gleich drei Fliegen mit einer Klappe: Man kann damit den AoE einstellen, die Shell schonen und dmmt zugleich den Pistonaufprall. Was ist Sorbo? Sorbo ist die Abkrzung in der AS-Szene fr Sorbothane, ein Handelsname einer amerikanischen Firma fr ein viskoelastisches Urethan Polymer. Verstndlich: Gummiartiges Material, das hervorragend Gerusche und Ste dmpft, besser als Gummi, Neopren und hnliches. Kommt in unzhligen Produkten zur Anwendung, z.B. in einer Gearbox :-). Soundbeispiel: Gearbox vorher ausgebaut - Gearbox nachher ausgebaut - Gearbox nachher eingebaut

Details dazu: 1. Sequenz: Der Aufschlag des Pistonheads am Zylinder ist das lauteste Gerusch 2. Sequenz: Der Pistonaufprall wird sehr gut gedmpft. brig bleiben die hohen Geargerusche (hier nicht gut eingestellt).. Der 9,6V Akku war hier voll geladen. 3. Sequenz: Die eingebaute Gearbox hrt sich anders an als ausgebaut. Bei diesem Test wurde eine AUG verwendet, die hat einen schnen Klangkrper. Mit Dmmmaterial in der AUG bekommt man das noch leiser. Auch hrt sich der "Luftknall" mit BBs ganz anders an.

Wofr brauche ich Sorbo Discs? 1. AoE Korrektur (siehe Info hier im Blog) 2. Geruschdmmung des Piston (neben Air-Breaks die beste Mglichkeit) 3. Stodmmung und dadurch Schonung der Shell (Wer schonmal eine gebrochene V2 Gearbox gesehen hat, lernt das zu schtzen) 4. Gearbox-Pad (z.B.: bei Augs und P90), aber dafr kann man auch Gummi nehmen

Wie baue ich es ein? Kommen wir zum Hauptteil. Unbehandeltes Sorbo ist etwas selbstklebend und mit Plastikfolie beidseitig verpackt. Die Folie ziehen wir auf einer Seite ab. Diese Seite wird spter am Zylinderhead angeklebt. Dazu reinigen und entfetten wir den Gummi des Zylinderheads (hier ein altes Versuchsteil), ich verwende dazu Wundbenzin aus der Apotheke oder das billigere Reinigungsbenzin (Waschbenzin, Testbenzin) aus der Drogerie/Bauhaus. Danach tragen wir ein wenig Superkleber (Patex und normaler Uhu hat nicht gehalten) auf. Ich mach immer einen Kreis in der Mitte der gummierten Flche.

Dann zentrieren wir das Sorbo-Plttchen schn mittig ber das Cylinderhead-Nozzle Loch.

Von beiden Seiten kontrollieren. Mit einem Wattestbchen, welches man durch das Rhrchen steckt, geht das Zentrieren recht einfach.

Dann presst man fr ein paar Sekunden den Zylinder mit dem Sorbo mit etwas Druck gegen eine gerade Unterlage. Das Loch in der Mitte wird unter Druck etwas kleiner. Beim Aufschlag des Pistons in der Gearbox ist es genauso, strt aber die Funktion nicht.

Jetzt entfernt man die zweite Plastikfolie auf der Pistonseite und macht diese mit Silikonfett/Silikonl unklebrig. Keine Sorge, auch wenn man das nicht macht, bleibt der Pistonhead nicht kleben :). Hier ein Stock Marui Head mit Sorbothane-Plttchen. Ein Foto aus frhen Versuchen - luft noch immer.

Manchmal vertrgt die AoE auch zwei Plttchen. Soweit ich mich erinnern kann, hat die zweite Schicht geruschmig nicht viel mehr gebracht als eine, muss das aber nochmal heraussuchen.

Die Elastizitt dieses Materials beim Einbau beachten. Ohne Druck...

...und mit maximalen Druck. Im Cylinder sieht es anders aus da dort zur Seite kein Platz ist und die Feder sicher nicht so fest presst wie ich ;-).

Abmessung von zwei dieser Sorbo-Discs ohne Druck - 6,55mm.

Nur so nebenbei fr Feintuner erwhnt: Die Abmessung von Mitte Fixierloch Cylinderhead bis Ende der Dmmplatten variiert je nach Anzahl der Platten und Cylinderheadhersteller und kann bei der Wahl des Cylinders (seitliche Bohrung) eine Rolle spielen.

Wir haben die Sorbo-Discs nun eingebaut, und kontrollieren die AoE. Sie passt aber nicht - noch nicht.

Man muss bei Verwendung von Sorbothane die AoE immer mit eingebauter Zielfeder (hier eine 120er) testen. Mit guter Springguide hlt diese auch gut in der Shell. Die AoE passt hier perfekt. Der Abstand zum 3. Zahn sieht am Foto knapp aus, passt aber.

Manche Leute befestigen kleine Sorbo-Plttchen auch am Pistonhead.

Ich finde das aber nicht so gut. Die grere Sorbo-Disc war nach ein paar 1000 BBs leicht abgentzt (sieht man weiter oben beim Marui Head).

Passt das fr jeden Cylinderhead und Pistonhead? Flache Versionen sind zu bevorzugen. Ich habe aber Sorbo Plttchen schon in Damper Heads verbaut. Da entsteht dann ein kleiner Hohlraum, Probleme gab es dadurch aber nicht. Wer seine AEG leiser machen will, sollte keinen Piston oder Pistonhead aus Metall verwenden (ist sinnfrei). Woher bekomme ich das Zeugs? Es gibt fertige Zylinderheads, Sorbo Pads (knnte bereits ein Markenname sein und deshalb verwende ich diesen Ausdruck im Beitrag bewusst nicht) und Kits mit Sorbothane von ARS. Aber fr Europer ist ein Einzelkauf zu teuer, bzw. liefern viele USA-Shops nicht zu uns. Hat man Bekannte in den USA, ist es einfacher. Sorbothane gibt es in 3 Strken (3,2mm, 4,8mm, 6,4mm) und 3 Hrten (Durometer: 30, 50, 70). 30D ist zu weich, eignet sich geschtzt bis maximal 280 fps. 50D ist fr 400fps (M120 Feder) und darunter, 70D fr alles darber geeignet.

AoE - Angle of Engagement:

Piston am Eingriffswinkel des Sektor Gears anpassen AoE, was ist das? Erstmal die Abkrzung fr "Angle of Engagement". Jedoch ist diese Bezeichnung nur im englischsprachigen Airsoft Bereich bekannt und falsch. Deswegen findet man auch keine tiefgreifende Info wenn man danach im Netz sucht. Richtig ist der Begriff Pressure Angle bzw. Profile Angle. Auf Deutsch: Eingriffswinkel . Damit sich aber jeder auskennt, bleiben wir bei "AoE korrigieren" => Um lange was vom Piston zu haben, sollte man den Piston ans Sektor-Gear anpassen. Aber weg von der trockenen Theorie, kucken wir mal in die Praxis. Hier mal ein Piston aus einer Stock Gearbox. Standardmig so eingestellt:

Solange man bei weichen Federn bleibt und die ROF auch nicht erhht, ist das ganze in Ordnung. Frher oder spter oder wenn man etwas Tuning macht (strkere Feder/Motor/Akku) sieht der Piston aber dann so aus:

Obwohl das ist erst das Anfangsstadium. Die Abntzung wird immer strker und immer mehr Zhne am Piston werden angegriffen bis das Sektor-Gear alle Zhne abradiert hat. Durch den Abrieb greift das Sektor-Gear nmlich nicht mehr wie oben gezeigt ein sondern so:

Logisch, dass die folgenden Zhne auch nicht passen - der Abntzung geht weiter. Also was machen? Ich beschreib mal die Praxis und dann erklr ich die Theorie dahinter: Wir markieren also das Pistonende auf der Shell (den roten Strich sieht man ganz leicht).

Dann dreht man am Sektor Gear so lange, bis der AoE passt. Der Schraubenzieher oben im Bild markiert, wo der Piston vorher war.

Strecke zwischen perfekter Pistonposition und voriger Position abmessen:

In dieser Position wrde aber der 1. Zahn des Sektor-Gears den 2. Zahn des Piston eingreifen.

Also Dremel raus und 2. Pistonzahn komplett wegnehmen + die Hlfte vom 3. Pistonzahn. Notfalls

geht ein scharfes Messer (oida, des dauert aber). Wieviel genau ist immer etwas verschieden. Der Piston sollte dann so aussehen:

Nach dem Dremel mit scharfem Bastlermesser verfeinern und mit 800er/1000er Schleifpapier den Feinschliff machen. brigends haben mache Tuningpiston diesen Mod schon beim Kauf, muss aber manchmal trotzdem noch angepasst werden (Teil vom 3. Zahn wegnehmen).

So sollte das ganze nun aussehen. Nur wenn wir jetzt die Feder einbauen, drckt sie uns den Piston wieder nach vorne. Wir mssen also den Piston an dieser Position, an der das Sektor-Gear perfekt eingreift, fixieren.

Dazu gibt es 3 Mglichkeiten. Alle haben eines gemeinsam: sie verringern das effektive Zylindervolumen. Ab 5mm AoE-Korrektur und kurzen Lufen muss man eventuell auch den Zylinder tauschen. Also auf einen Zylinder, der weniger "geported" ist - also das Loch weiter hinten hat. 1.) Man gibt zwischen Pistonhead und Piston Plastikbeilagscheiben (Metall geht notfalls auch, Plastik ist aber besser). Diese findet man im Baumarkt oder man bastelt sich welche selber: Eine Starke Schere, Bohrer + geeignete Plastikplatte (von Dosen, Gehuse, usw.).

Ich halte von dieser Methode eher wenig, vor allem wenn man den Piston ber 2mm anpassen muss. Der Bolzen am Pistonhead ist hier nur 2,5mm lang. Greift dieser nicht mehr in den Piston, ist die Verbindung nicht mehr so stabil. Auerdem muss man auch eine lngere Schraube verwenden. Also da muss man schon gut basteln - ist nicht so lustig, wenn so ein Pistonhead mal abgeht ;-).

2.) Anderen Cylinderhead und/oder Pistonhead verwenden - Jeder Cylinderhead steht nicht gleich weit in den Cylinder hinein und die Piston sind auch nicht alle gleich dick. So kann der Piston etwas nach hinten befrdert werden. Aber das ist nicht wirklich eine Lsung, kostet viel und reicht meistens nicht.

3.) Mein Favorit - Platten am Cylinderhead anbringen. Aus Gummi oder noch besser aus Sorbo (dmpft extrem gut, wer will - ich hab noch Pads). Dabei ist zu beachten, das sich das Material je nach Federstrke unterschiedlich zusammenpressen lsst. Den genauen Einbau mit dieser Methode beschreibe ich aber noch in einem eigenen Tut.

So sollte es am Ende (bei Methode Nr.3 mit Feder) aussehen. Wir haben den Piston um Pfeillnge nach hinten verlegt und die Pistonzhne entsprechend abgeschnitten.

So, jetzt kommt die Theorie dazu: Die Zahnrder in einer Airsoft-Gearbox haben eine Evolventenverzahnung. So nennt sich die Form der einzelnen Zhne an den Rdern. Bei dieser Verzahnungsart haben die Zahnstangen wie unser Piston gerade Flanken. Standardmig haben diese Flanken einen Winkel von 20. Das ist auch bei unsere Pistons so. Dieser Flankenwinkel von 20 ist auch unser Eingriffswinkel um den es hier geht. Der Fu eines Sector-Gear Zahnes berhrt zunchst den Kopf des passenden Piston Zahnes (wir sprechen vom optimalen Zustand). Diesen Berhrungspunkt nennen wir mal B. B wandert entlang der 20 geneigten Eingriffslinie am Zahnprofil von A nach E. Die Strecke A bis E nennt man Eingriffsstrecke. A ist der Schnittpunkt von Eingriffslinie und Kopfgeraden des Pistons, hier fngt es an. E ist der Schnittpunkt von Eingriffslinie und Kopfkreis des Sector-Gears, hier hrt es auf. Die Eingriffslinie geht durch den Wlzpunkt C. Das ist der Schnittpunkt von Wlzkreis und Wlzgeraden. Dieser Punkt liegt gerade ber der Achse des Sector Gears. So, nun wichig: Der erste Zahn des Sektor-Gears soll den ersten Piston Zahn kurz vor diesem Wlzpunkt C berhren. Warum? Beim Fueingriffspunkt A herrscht ein schiebendes Gleiten. Gleiten ist Reibung und verursacht Abrieb. Dieses Gleiten bis zum Wlzpunkt C immer mehr ab. Im Wlzpunkt haben wir kein Gleiten mehr sondern Wlzen. Nach dem Wlzpunkt C nimmt das Gleiten bis E wieder zu, aber das kann uns egal sein. Fr uns ist wichtig, dass wir kurz vor C auftreffen wollen, da wir das starkes Gleiten vermeiden wollen um den ersten Pistonzahn zu schonen. Weiters wollen wir unseren ersten Kontakt genau auf der Eingriffslinie haben und nicht irgendwo. Klar renken sich Piston und Sektor-Gear spter auch alleine ein, aber das ist alles mit Materialabntzung verbunden.

Damit der erste Pistonzahn berhaupt auf den optimalen Punkt eingreifen kann, mssen wir den zweiten und oft auch den dritten Pistonzahn krzen bzw. ganz wegnehmen. Wie man an meiner Grafik gut sieht, geht es gar nicht anders. Hier ein schlechtes Beispiel. Der Schnittpunkt der zwei grnen Linien liegt beim Wlzpunkt C. Der halbtransparente rote Kreis markiert ca. den Wlzkreis des Sector Gears. Unser Eingriffspunkt hier liegt bei Zahnkopf auf Zahnkopf. Viel zu frh. Was passiert? Das Sektor-Gear schiebt den Piston nach oben, das geht trotz Fhrung ein paar Zehntel mm. Der Kopf des ersten Pistonzahnes wird abgeschliffen weil sich die Zahnflanke vom ersten Sektor-Gear-Zahn hier von Kopf bis Fu bis Punkt A abreibt.

Weiteres schlechtes Beispiel: Wieder zu frh dran.

So soll es sein. Der Punkt ist etwas zu hoch eingezeichnet, aber man sieht schon, worauf es ankommt. Der erste Sektor-Gear Zahn schnappt sich ohne viel Reibung den ersten Pistonzahn auf der Eingriffslinie.

Also was jeder tun kann und sollte ist den zweiten Pistonzahn komplett wegnehmen und den 3. je nach Bedarf krzen. Wie gesagt bekommt man mit Beilagscheiben zwischen Pistonhead & Piston oder mit Material am Cylinderhead oder Pistonhead den Piston je nach Bedarf weiter nach hinten. Ich werde noch ein Tut machen, das genau beschreibt, wie man das mit Pads (Gummi oder Sorbo) macht, ist aber auch keine Hexerei :).

Noch was: Eine nicht lineare Feder (non-linear spring) belastet den ersten Pistonzahn auch weniger als eine lineare Feder und verlngert so auch die Lebensdauer des Pistons. Die AoE anpassen sollte jeder mit Federn ab M120 (400 fps Bereich). Darunter auch, wenn man mit hohen ROFs (20+ BBs/Sekunde) fhrt. Der starke Abrieb, der bei falscher AoE entsteht, ist auch ein Grund, warum ich keine Alu-Pistons fr AEGs mit 400fps empfehle: Wieviel kostet ein Piston und wieviel ein Gearset?

Was bringen Deans wirklich?

Was sind Deans? Deans sind Stromstecker die fr groe Strme ausgelegt sind (Dauer 26A, 2min: 50A, Impuls: 70A) und dabei einen geringen Kontaktwiderstand besitzen. Von Deans gibt viele Nachbauten, die Mll sind (schlechter Kontakt, schmelzen beim Lten). Die originalen sind Paarweise verpackt und die Buchse hat silberne Kontakte (Bild dazu hier). Ich habe mich fr die Ultra XT entschieden, bei Engel-Modellbau gekauft, ~2 EUR/Paar inkl. Lieferung. Diese haben einen guten Kontakt, sitzen fest und haben Rillen fr mehr Grip beim Auseinanderziehen. Ltprobleme gab es keine (80W Eisen, ~7 Sek herumpfuschen und nichts geschmolzen). Sehen so aus:

Der senkrechte +Pol ist absichtlich nach innen gebogen (wird so geliefert). Dadurch ist die Kabelbefestigung enger.

Ein Vergleich: Deans - miniTamiya - Tamiya: getrennt...

...und zu:

Fertig verltet & isoliert, Stecker (an der AEG & Lader)...

...und Buchse (am Akku):

Da miniTamiya mit 2,1 mOhm Kontaktwiderstand (Angabe eines Shops) nicht gerade das gelbe

vom Ei sind, habe ich auf Deans aufgerstet. Diese haben einen Kontaktwiderstand von 0,17 mOhm, also 12x weniger. Details zum Test: AEG: Stock CA Aug A2 Kabel: Stockverkabelung (16 AWG, entspricht 1,5 mm), 20 A Glassicherung Flink Deans: Ultra XT Testart: ROF ber Soundaufnahme (Mic + Freeware Audacity), Leerlauf = ohne BBs, Dauerfeuer zwischen 1 und 2 Sekunden Bei den Bildern ist jeweils eine Sekunde Grau markiert. Eine Spitze = Piston vorne Test mit 8,4 V Enrichpower NiMh Akku, nicht voll geladen: 9,17V Leerlaufspannung vor Test, 9,05V Leerlaufspannung nach Test miniTamiya oben, Deans unten, 1. Salve

2. Salve

Test mit 9,6 V Enrichpower NiMh Akku, nicht voll geladen: miniTamiya oben, Deans unten, 1. Salve

2. Salve

Fazit: ROF: bei 8,4V Akku + ~1 BPS (vorher: 19 nachher: 19/20 ) bei 9,6V Akku +1 BPS (vorher: 23, nachher: 24) Das Ansprechverhalten des 1. Schusses ist um 10-30ms schneller (erkennbar an der Zeit vor der 1. Spitze) Anmerkung: * Ein anderer Motor als der CA wird wahrscheinlich noch mehr Vorteile haben. * Weniger Verlust am Stecker, dadurch etwas lnger Power vom Akku * Werde eine MOSFET und strkere Kabel (14 AWG / 2,5mm und mehr) einbauen, werde berichten was das bringt. Ntzliche Links: Vergleich Hochstromstecker: http://www.elektromodellflug.de/hochstromst/hochstromstecker.htm - XT60 sehen auch nett aus, ein paar Goldies haben noch bessere Werte, jedoch sind Deans fr AS am praktischsten

Welches Bucking? - HopUp Gummis im Vergleich + Tipps

Die Wahl des richtigen HopUp Buckings wird oft vernachlssigt, es erfllt aber wichtige Funktionen, die die Leistung deiner AEG wesentlich beeinflussen: Abdichten des bergangs zum passenden Nozzle, Feeden von nur einer BB pro Schu, Den BBs einen guten, konstanten, optimalen Rckdrall geben. Den ersten Punkt sehen wir uns mal genauer an, hier mal meine Testkanditaten:

Von links nach rechts: Prometheus Air Seal Chamber Hop-Up Packing Soft Type Madbull 60 Degree Red Shark Bucking Tokyo Marui Bucking Guarder Improved Hop Up Bucking 50 Degree Hardness Clear Silikone Bucking

Wenn wir sie uns genauer ansehen, fllt auf, dass jedes aus einem anderen Materialmix hergestellt ist und sie unterschiedlich dick sind. Das Madbull ist am dicksten.

Auch die Bucking-Lippe vorne unterscheidet sich wesentlich. Die ffnung fr das Nozzle ist nicht gleich gro.

Die Bucking-Lippen sind unterschiedlich geformt. Das Madbull hat Innen noch ein eigenes Profil, welches bei Feedingprobleme helfen soll und angeblich besser abdichtet. Wir werden spter sehen, ob es so ist.

Hier wird Abgedichtet (oder auch nicht): Kurz vor der Schussabgabe gleitet das Nozzle in das Bucking. Die Bucking-Lippe wird dabei leicht gespreizt und gedehnt ;-).

Dabei hngt es auch vom Nozzle ab, ob diese Stelle gut dichtet oder nicht. Hier mal 3 AUG Nozzles. Alle sind auf den zehntel Millimeter gleich lang (24,70mm), nur die Form und die vordere Spitze unterscheiden sich. Der Winkel beim Modify ist nicht so steil, dadurch ist die Schrge lnger. Gut? Nein, bringt 40+ fps weniger als die anderen zwei (in Kombination mit einem Marui Bucking).

Gut, also mal das Guarder hernehmen und montieren. Der dnne weie Streifen ist von einem Teflonband, welches ich dann doch nicht verwendet habe.

344 fps birngt das Guarder. Feder sollte etwa 380 fps liefern. War eigentlich immer von den Guarder Buckings berzeugt weil es guten Rckdrall gibt, aber hier ist der Leistungseinbruch

einfach zu viel. Vielleicht funktioniert es auch mit einem anderen Nozzle besser, aber wie gesagt, hier gehts um Bucking.

Madbull rauf - ein zher Hund. Das Material ist dicker als alle anderen. Beim Drberstlpen der HopUp-Unit dehnt es sich nach hinten aus, der C-Clip, der die Hop-Up-Unit mit dem Lauf fixiert, hlt nicht.

Also krzen, einfach ca. 2mm mit einer Schere gerade ;-) abschneiden.

So passts:

Immer kontrollieren: der C-Clip sollte immer schn bndig abschlieen, sonst sitzt die Hop-Up Unit nicht.

366 fps. Schon besser. Es wurden brigens bei allen Buckings Xtreme 0,20g Bio BBs zum Testen verwendet.

Prometheus Bucking rauf - passt gut, sitzt gut.

370 fps. Noch besser. Die Schwankungen waren brigends immer minimal (ca. 5 fps) und es wurden einige Schuss durch den Chrony gefeuert. Also ja, es ist vergleichbar :).

Zum Schluss das Marui. Vom Material her ist es am dnnsten, die HopUpUnit (HUU) geht leicht drber, aber der Innendurchmesser liegt nicht 100% am Lauf an.

Ich habe daher Teflon-Band drbergewickelt (maximal 1 Schicht berlappend), aber diesen Mod beschreibe ich eh nochmal genauer.

Sicher kann das Teflon Band auch ein Grund sein, aber das Marui Bucking liefert mit 371 fps den hchsten Wert.

Ich wollte hier mal zeigen, wie unterschiedlich Buckings wirken knnen. Hier ging es nur um das Abdichten zum Nozzle und Lauf in der HUU. Dabei spielt wie schon erwhnt das Nozzle auch eine wichtige Rolle. Das Zusammenspiel muss halt passen. Aber auch wenn das Bucking gut Abdichtet, muss es noch lange nicht perfekt sein. Das Bucking soll der BB einen optimalen, konstanten (bei Fullauto) Rckdrall geben. Und da unterscheiden sich die Buckings auch wieder. Vorne weg: Das Marui ist gut :).

AEG Gearbox shimen (Teil 1)

Was ist shimen (wird manchmal auch "shimmen" geschrieben)? Shim ist englisch und bedeutet Beilagscheibe. Im Airsoftbereich versteht man unter Shims sehr feine Beilagscheiben im Bereich von 0,08 - 0,50 mm. Diese werden dazu verwendet, um die Gears/Zahnrder optimal zueinander auszurichten. Auerdem wird durch Shiming ein seitliches Spiel der Gearachsen verhindert. Optimal ausgerichtet sind die Gears dann, wenn die Zahnbreite so gut wie mglich ausgentzt wird, das Zahnrad aber noch frei laufen kann. Wann soll ich meine Gearbox shimmen? beim Einbau neuer Gears beim Einbau neuer Bushings/Bearings (Gleit- und Kugellager) beim Wechseln der Shell (Gearboxgehuse) nach dem Kauf einer neuen AEG, vor allem bei Chinaware

Wozu shimmen? Die Gears halten lnger da Kraft auf die ganze Zahnbreite verteilt wird Gearbox luft leiser, angenehmer und quietscht nicht weil nichts mehr scheuert und kratzt Vorbeugen vieler Fehler: ARL Eingreifen/blockiert, COL blockiert, Tappet-Plate Eingreifen/bricht, Halft-Tooth Piston Eingreifen, Motor berlastet durch "bershimmen", etc... Beginnen wir. Zunchst Gearbox ausbauen, zerlegen und komplett entleeren. Zum Shimen selber brauchen wir einen kleinen Schraubenzieher, Shims in verschiedenen Strken (0.1, 0.2, 0.3, 0.5 mm) und einen digitalen Messschieber. Es geht auch ohne, aber dazu braucht man mehr Erfahrung und man muss auch fter testen. In diesem Tutorial erklre ich den Vorgang mit digitalem Messschieber.

Falls noch nicht gemacht, reinigen und entfetten wir die Shell grndlich. So lsst es sich genauer und sauber arbeiten. Reinigungsbenzin, Kchenrolle und Wattestbchen funktionieren recht gut. Falls die Shell Unebenheiten hat, kann man diese wegpolieren.

Das erste Gear, das geshimmt wird, ist das Spur-Gear. Das ist dieses da. Es wird so tief wie mglich geshimmt (so nah wie mglich an der unteren/linken Shellhlfte).

Und zwar so tief, dass es nicht an der Shell und nicht am Bushing/Bearing vom Bevel-Gear kratzt. Also auf diese Stelle achten. Hier kommt das Gear an, also...

...habe ich ein 0.15mm Shim unter das Sector-Gear gelegt. So passt der Abstand:

Wir legen die obere/rechte Shell mit Bearings/Bushings rauf.

Schon mit freiem Auge kann man erkennen, dass hier viel Spiel nach oben ist. Dieser Abstand wird mit dem digitalen Messschieber gemessen.

Zunchst legen wir den Messschieber auf eine harte, gerade Unterlage und setzten die Tiefenmessschiene auf Null.

Dann drcken wir das Gear nach unten und messen den Tiefenabstand Bushing-Gearachse.

Jetzt drcken wir von der unteren/linken Seite das Gear nach oben, fixieren es so und messen wieder den Tiefenabstand Bushing-Gearachse. Da die Gearachse nun aus dem Bushing heraussteht, mssen wir diesen Wert nun dazuzhlen. Wrde die Achse nicht herausstehen, msste man den Wert abziehen.

Also 0.60 mm beim Runterdrcken und 0.40 mm beim Raufdrcken, ergibt ein seitliches Spiel von 1.00 mm. Das ist sehr viel.

Wir machen uns einen Shimplan und tragen die Werte ein.Unter dem Spur-Gear liegen bereits 0.15 mm, oben fehlen noch 1.00 mm.

Wir suchen uns nun zwei Shims um auf 1.00 mm zu kommen. Hier habe ich ein paar Shims bereit gelegt. Diese wurden vorher gemessen. Das empfiehlt sich, manche Hersteller haben Schwankungen und beschriften falsch. Nachmessen sparte Zeit und rger.

Ein 0.49 und ein 0.51 mm Shim bringen genau 1mm. Passt, wird auf das Spur-Gear gelegt.

Wichtig: Nachdem wir glauben, dass die Menge der Shims passt, schrauben wir die Gearbox-Shells zusammen.

Blickkontrolle - sieht gut aus.

Unten hat das Spur-Gear gengend Luft.

Wir drehen das Spur-Gear. Mit dem kleinen Finger erreicht man es ber die Zylinderffnung der Shell. Groe Hnde nehmen sich einen Stift als Hilfe. Es muss sich leicht drehen lassen und nachlaufen.

Mit dem kleinen Schraubenziehen knnen wir durch Drcken auf die Achse das Seitenspiel kontrollieren. Einmal von links, einmal von rechts drcken. Geringes Seitenspiel (0.1mm) ist ok, ansonst mssen noch Shims dazu.

AEG Gearbox shimen (Teil 2)

So, nun haben wir ein Paar Basics gelernt und das Spur-Gear geshimmt. Im Teil 2 geht es um das Sektor-Gear. Man muss das Sektor-Gear nicht als zweites Gear shimmen. Es ist sogar besser, wenn man vorher das Bevel-Gear shimmt (mehr dazu spter). Wichtig ist aber, das vorher das Spur-Gear angepasst wurde. Darauf bauen wir auf. Beim Sektor-Gear muss man auf 8 Abstnde aufpassen, was nicht allen ganz klar ist: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Abstand unten Abstand oben Abstand Sektor-Gear oben/Spur-Gear oben Abstand Sektor-Gear unten/Spur-Gear unten Abstand Sektor-Gear/Cut-Off-Lever Abstand Tappet-Plate/Sektor-Gear Abstand Tappet-Plate/Shim Sektor-Gear-Pin/Tappet-Plate Hhe Sektor-Gear - Piston (vor allem bei Half-Tooth Piston, ansonsten fr Feintuning, wird hier nicht beschrieben)

Fangen wir an: Das Spur-Gear (hier im Bild) ist fertig geshimmt/ausgerichtet...

...nun setzten wir das Sektor-Gear ein. Es liegt hier unten auf, also...

...nehmen wir das Sektor-Gear heraus und legen versuchsweise ein 0,20mm Shim auf die untere Achse (Abstand 1).

Sehen wir uns Abstand 3 und 4 an, hier mit je zwei Pfeilen markiert, einmal von unten, einmal von oben fotografiert. Wurde kein einzelnes-Gear, sondern ein Gear-Set gekauft, passen meistens beide sobald einer passt.

Den Cut-Off-Lever (Abstand 5)., der ber die Sektor-Gear-Nocke bewegt wird, nicht vergesse. Er muss sich frei bewegen knnen.

Mit einer kleinen Taschenlampe, sieht man die Abstnde deutlicher.

Oder man schneidet sich einen dnnen Papierstreifen zurecht, und versucht diesen durch den Abstand durchzuschieben. Dabei kann man auch die Gears drehen. Hier Test fr Abstand 4:

Und Test fr Abstand 5. Bedenkt die Gears sind nicht in der geschlossenen Shell und knnen leicht verkanten.

Wir legen auf die untere Sektor-Gear Achse Shims dazu oder nehmen welche weg, bzw. tauschen wir Shims gegen andere Strken aus, bis diese Abstnde passen. Wenn man meint, es passt, legt man die Tappet-Plate ein (Tappet-Plate-Feder nicht einspannen).

Das ist Abstand 6. Passt dieser nicht, wird die Tappet-Plate nach oben gedrckt, verbiegt sich also. Frher oder spter wird sie dadurch brechen. Wenn man hier mit Shimmen nicht weiter kommt, knnte man die Tappet-Plate leicht abschleifen (800er/1000er Schleifpapier). Musste ich aber noch nie. Alternative eine andere Tappet-Plate probieren.

Abstand 7: Die Tappet-Plate sollte noch unter die oberen Shims kommen. Man kann das auch ber eine lngere Sektor-Gear-Achsen-Hlse (haben die wenigsten herumliegen) regeln. Steht das Tappet-Plate beim oberen Shim an, wird das Nozzle zu wenig nach vor bewegt => Verbindung Nozzle/Hop-Up-Bucking schliet nicht und dadurch hat man einen enormen fps-Verlust.

Abstand 8: Wie greift das Sektor-Gear-Pin, welches die Tappet-Plate bewegt, in diese ein? Der Pin sollte nicht zu tief liegen, sonst knnte er sich in die Tappet-Plate hineinfressen, diese spter mal anheben und dann bricht die Tappet-Plate.

Passt das alles, geht es weiter. Die Gearbox wird geschlossen und mit einem feinem Schraubenzieher die Achse des Sektor-Gears nach unten gedrckt. Anschlieend wie im Teil 1 beschrieben Abstand Bushing-Achse abmessen.

Jetzt wird von der unteren/linken Shellseite die Achse nach oben gedrckt und das ganze zum Messen so fixiert.

Es ist praktisch, wenn eine zweite Person mithilft, ansonst kann man den Schraubenzieher so aufstellen.

Die Achse stellt ber das Bushing, also muss man die gemessene Tiefer zum vorigen Wert hinzuaddieren, ansonsten wegzhlen.

Bewegung der Sektor-Gear Achse zum Bushing: 0,07mm nach unten, 0,39mm nach oben, sind 0,46 mm zusammen.

Mit 3 Shims komme ich genau auf diesen Wert. Es muss aber nicht so genau sein, zuviel ist immer schlecht.

Die Shims auf die obere Achse legen...

...Shell zumachen und an dieser Stelle die Gears zur Probe drehen. Luft alles leichtgngig und am besten noch etwas nach? Falls nicht, wieder aufmachen und weniger Shims nehmen. Falls sich die Gears gut drehen, schraubt man die Gearbox zu und testet so nochmal. Die Gears mssen noch immer leicht zu drehen. Falls nicht - Shims wegnehmen.

Sichtprfung: Blick auf das Sektor-Gear von der Trigger-ffnung - sieht gut aus.

Von der Motor-ffnung aus. Eine gute Lampe hilft hier:

Damit es nicht zuviel Bilder sind, habe ich das gesamte Tutorial geteilt. Im Teil 3 geht es dann um das Bevel-Gear. Wie gesagt ist es sogar besser, zuerst das Bevel-Gear zu shimmen weil man eventuell das Spur-Gear hher Shimmen muss (es liegt ja zurzeit so tief wie mglich).

AEG Gearbox shimen (Teil 3)

Nun geht es um das Shimmen des Bevel-Gears und was man dabei beachten sollte. Nun, das ist das Bevel-Gear:

Das setzen wir erstmal ein.

Wichtig ist der Abstand hier zwischen Bevel- und Spurgear. Es darf nicht aufliegen. Der Abstand

sollte aber auch nicht zu gro sein damit die Zhne maximal eingreifen.

Hier von der anderen Seite:

Dabei die Hhe des ARLs beachten. Dieses kann man genauso wie die Gears shimmen indem man Shims oben oder unten drauflegt. Ist die aufgesteckte Hlse (hier golden) zu lang, kann man sie abschleifen. Das ARL sollte schn mittig in die Rasten eingreifen.

Hier ist immer eine Gearbox Version 3 zu sehen. Bei einer V3 ist der Abstand Spur-Gear/ARL nicht so wichtig, weil sie sich in den meisten Fllen nicht berschneiden. Bei kurzen oder dicken ARLs kann das je nach Gearset trotzdem der Fall sein - daher immer berprfen. Bei einer Version 6 Gearbox (P90) liegt das ARL ber dem Spur-Gear. Daher diesen Abstand (inklusive ARL-Feder) shimmen:

Auch wenn die Abstnde passen, lege ich zumindest ein 0,10mm Shim unter das Bevel-Gear weil ich das Gear nicht direkt am Bushing laufen lassen will.

Das Bevel-Gear ist nun nach unten/links ausgerichtet.

Wir schlieen die Gearbox und messen uns aus, wieviel Platz wir noch zwischen Bevel-Gear und oberer/rechter Shell haben. Zunchst Achse nach unten drcken. Die Achse steht noch ber dem Bushing, also Nullen wir den Messschieber.

Achse nach oben drcken und wieder messen. 0,60mm sind frei. (Anmerkung: die zwei Bilder vom Messen sind von einer anderen Gearbox).

Den freien Platz oben beim Bevel-Gear mit Shims auffllen und die Gearbox schlieen. Lassen sich die Gears schn drehen, schraubt man die Gearbox zu und testet nochmal.

Die Gears mssen sich bei zugeschraubter Shell schn drehen lassen. Geht es zu strengt, hat man zuviel Shims verwendet. In diesem Fall Gearbox ffnen und Shims wegnehmen oder Strken

austauschen. Ist noch Seitenspiel vorhanden (Testen durch drcken von links und rechts auf die Achse), fehlen noch Shims bzw. mssen dickere Shims verwendet werden.

Ich mache mir immer so einen Shimplan. Damit hat man es leichter, wenn man die Hhe eines fertig geshimmten Gears nachtrglich noch ndern muss. Diesen Plan packt man am Besten in die AEG-Tasche. Wird die Gearbox spter mal wieder geffnet und alle Shims liegen irgendwo herum, kann so ein Plan sehr beruhigend sein :-).

Oder noch besser - den fertigen Shimplan auf die Gearbox schreiben.

Eine wichtige Sache wurde aber bisher nicht beachtet - das Pinion-Gear am Motor. Man kann das Pinion-Gear nicht seitlich shimmen sondern nur in der Hhe/Tiefe durch die Motoreinstellschraube verstellen (1). Das sollte auch bei jedem Shimen eingestellt werden.

Es kann nun sein, dass das Bevel-Gear zu tief oder zu hoch fr das Pinion-Gear sitzt (2). Da wir in Teil 1-3 dieser Tutorial Serie, alles nach unten ausgerichtet haben, kann es nur zu tief sein (hoffentlich, wir knnen nicht mehr weiter runter). Dank Shimplan ist es aber kein Problem das Bevel-Gear z.B. um 0,2mm zu heben und die restlichen Gears anzupassen.

AEG O-Ring dehnen

Hier gehts um: Wie dehne ich den O-Ring und dichte dadurch mein System besser ab? Wie Teste ich die Stelle/bergang zwischen Pistonhead auf Zylinder? "Schmiertipps" - Wie fette ich den O-Ring und Zylinder ein? Hier mal eine recht einfache Mglichkeit, wie man die Stelle Pistonhead-Cylinder abdichten kann: Man dehnt den O-Ring. Dazu Gearbox ffnen (fr alle, die dieses Teil vergeblich suchen ;-) ) und O-Ring vom Pistonhead abnehmen. Der Kandidat hier hat 23,51 mm Auendurchmesser. Hier ist er natrlich unbelastet.

Innendurchmesser des verbauten Zylinders: 23,81 mm. Ergibt 0,3 mm Spiel ohne Druck.

Der Auendurchmesser dieses Zylinders hat 25,45 mm Durchmesser, also...

...geben wir den O-Ring mal drber. Er ist jetzt gedehnt, damit das aber bleibt...

...erhitzen wir den O-Ring gleichmig von allen Seiten mit einer Heiluftpistole. Diese hat 2

Stufen mit ca. 250 und 550C. Gab es mal um 10 EUR beim Hofer, hat sich ausgezahlt. Alternativ knnte ein Fn funktionierten (strkste Stufe, nher ranhalten) oder ein Ltbrenner. Nicht bertreiben. Ich verwende immer die schwache Stufe fr ca. 1-2 Minuten und lass den O-Ring dann auf dem Zylinder abkhlen.

Neuer Auendurchmesser des abgekhlten O-Rings: 25,05 mm. Passt etwas schwerer in den Zylinder, aber dafr ist er dicht.

So kann man die Stelle Pistonhead/O-Ring auf Zylinder testen. Mit der linken Hand wie abgebildet halten, Zylinder dabei fest auf den Handballen drcken damit der abdichtet und dann den Piston gerade reindrcken. Man sprt wie sich ein Luftpolster bildet, den man etwas zusammendrcken kann, Luft sollte aber keine entweichen.

Zylinder sollte vorher gereinigt (Ciff und alte Zahnbrste - mit Wasser durchsplen - trocknen) und wieder sehr sehr leicht eingefettet werden (etwas Silikonfett nehmen und mit Finger verreiben). Den O-Ring vor dem Einbau leicht mit Silikonfett einschmieren und dann mit Piston&Pistonhead im Zylinder ein paar mal hin und her bewegen. berschssiges Fett wegnehmen. Frher oder spter ist das sonst im Lauf. Bevor ihr den O-Ring dehnt, testet ob es nicht mit neuer Schmierung auch funktioniert.

MP5K / MP5K zerlegen

Hier zeige ich wie man eine MP5K / MP5K PDW bis zur Gearbox und dem Lauf auseinander nimmt. Diese Anleitung passt fr Tokyo Marui, Galaxy und CYMA. Im Prinzip sind es nur 3 Bolzen (hier rot) und 6 Schrauben (hier grn) die man entfernen muss um an die Gearbox (eine V3) zu kommen.

Bentigtes Werkzeug: 1. 2. 3. 4. 5. Schlitz-Schraubenzieher Kreuz-Schraubenzieher (PH.1) Torx T-10 (nur zum ffnen der Gearbox einer Marui) Schlitz-Schraubenzieher klein (damit dreht man schneller) Kreuz-Schraubenzieher klein (PH.2, besser fr den Fire-Selector)

Um an die Gearbox zu kommen, bentigt man eigentlich nur 1 und 2. Zunchst wie beim Akkuwechsel die Pins entfernen. Vorne durchdrcken (geht meist per Hand):

Griffstck abziehen. Falls vorhanden Akku abstecken.

Pins hinten rausdrcken...

...und Sling-Bracket abnehmen.

Sicherung auf Safe stellen und die kleine Schraube zur Hlfte (hier Ganz) rausdrehen.

Fire-Selector auf der anderen (rechten) Seite rausziehen.

Mag-Release-Catch Bolzen-Schraube auf der rechten Seite abschrauben.Dabei auf die Bolzen drcken, dreht sich oft mit.

Bolzen entfernen.

Motor-Plate Schrauben entfernen. NICHT die Wurmschraube in der Mitte. Die Stellt die Motorhhe ein.

Beim Entfernen der Motor-Plate auf diese Scheibe aufpassen. Geht schnell verloren. Beim Zusammenbauen nicht vergessen!

Pluspol (rotes Kabel), falls nicht markiert, rot anzeichnen (frs Zusammenbauen). Dann Plus- und Minuspol abziehen. Geht per Hand, ansonst mit Spitzzange.

Dann Motor herausziehen. Stock ist bei Marui ein langer EG700 Motor verbaut.

Diese zwei schrauben mit einem langen Schraubenzieher entfernen.

Sobald sie gengend gelockert sind, fallen diese raus.

Rechts innen am Body gehen Kabeln nach vorne zum Akkuanschluss. Mit kleinen Goldkontaktsteckern knnte man sich diesen unntigen Kabelweg sparen und den Akku gleich hinten anstecken...

Diese zwei Flachsteckhlsen abziehen. Falls sie mal zu lose sind einfach mit einer Zange leicht zusammenpressen.

Jetzt kann man das Griffstck nach Hinten-Unten vorsichtig abziehen.Der Trigger ist dabei manchmal im Weg...

... und die Kabeln verhngen sich. Ist auch eine Fudlerei diese beim Zusammenbauen wieder durch dieses Loch zu bekommen.

Die Gearbox kann dann ebenfalls nach Hinten-Unten abgezogen werden. Aufpassen auf die Kabelhalterungen rechts an der Gearbox, die verfangen sich leicht. Der Plastikbody lsst sich etwas auseinander drcken.

Ja, in einer MP5K / MP5K PDW ist nicht wie bei den anderen MP5 Modellen eine V2 sondern eine V3 eingebaut. Hier die von Marui - nach geschtzt ber 50.000 BBs, war noch nie offen.

Der Lauf lsst sich samt Hop-Up-Unit einfach nach Hinten herausziehen.

Das erste mal dauert etwas lnger, aber mit etwas bung hat man die Gearbox in 2:30-3:00 Minuten ausgebaut.

MP5K Sling Bracket Mod

Ich werde mal einen Post auf Englisch machen. Wer hier schon aussteigt: Dieser einfache Mod kann bei einer Mp5k 10-60 fps mehr bringen. This easy mod can give you 10-60 fps on a Mp5k. Especially when you have an old often used or second hand one. I tested this with one from Marui.

Remove the Single Point Sling Bracket from your MP5K by removing the two pins. You should already know this if you do not charge your battery in the AEG.

The round knob on the Sling Bracket pushes the gearbox into the hop-up unit and prevents the gearbox from moving backwards. Air will leak out and pressure will be lost between the Hop-UpBucking and the Nozzle if the Gearbox is not pressed enough against the Hop-Up-Unit. You can test it like this: Mark the Knob of the Sling Bracket or the Gearbox with water-soluble pen and attach the Sling Bracket.You should get an impression on the other side.

If not you should really do this mod. Take a small piece of rubber (e.g. from 2x a flat rubber band, called "Rexgummi" here), cork or some other material that can be slightly compressed. I used 3 mm cork. I pricked a slice out with a 10 mm hole punch. It perfectly fits the knob on the Single Point Bracket:

Put a square sheet will also work. Hope this mod can help you. Would be nice if you post your results here before and after. Mine with a ~M100 Spring: Before: 248 fps - After this Mod: 306 fps!

Undichte Stellen: Wo Druckverlust in einer AEG auftreten kann + Test & Gegenmanahmen

1 - Cylinder/Pistonhead 2 - Cylinder/Cylinderhead 3 - Cylindernozzle/Nozzle 4 - Nozzle/Bucking 5 - Barrel/Bucking Wie kann ich Testen, ob eine dieser Stellen undicht ist? 1.) Cylinder, Piston + Pistonhead hernehmen. Cylinder auf Gummimatte oder hnlich dichtende Unterlage stellen. Piston mit Pistonhead reindrcken => nach etwas zusammendrcken sollte keine Luft entweichen 2.) Falls 1. dicht war: Cylinder mit Cylinderhead, Piston + Pistonhead hernehmen. Cylindernozzle zuhalten und Piston + Pistonhead in den Cylinder drcken. => wieder darf keine Luft entweichen Man kann es auch unter Wasser halten, man sieht dort sehr schn, wie sich zwischen Cylinderhead und Cylinder Luftblschen bilden, die immer grer werden. Danach gut trocknen lassen. 3.) Falls 2. dicht war: Cylinder + Cylinderhad, Piston + Pistonhead und Nozzle hernehmen. Test wie 2. durchfhren, nur diesmal Nozzle aufs Cylindernozzle halten. Nicht ganz aufschieben sondern wie oben abgebildet mit etwas Abstand zum Cylinderhead (Position des Nozzles bei der Schussabgabe). Nozzle zuhalten und Piston reindrcken. Wieder sollte keine Luft entweichen. Andere Mglichkeit: Cylinder + Cylinderhead und Nozzle hernehmen. Wie oben beschrieben Nozzle aufs Cylinderrhrchen halten und hinten im Cylinder hineinblasen. Bei Cylindern mit seitlichem Loch dieses natrlich auch zuhalten. 4.) Lauf mit HopUp und Nozzle hernehmen.

Nozzle in HopUp Chamber hineinfallen lassen, halten und von vorne in den Lauf hineinblasen. 5.) Wird auch leicht bei 4. mitgetestet. Lauf + Bucking hernehmen. Bucking vorsichitg zuhalten und vom Laufende aus hineinblasen. Wie bekomme ich diese Stellen dicht? Ich gehe davon aus, dass alle Teile vorher grndlich gereinigt wurden. 1.) Cylinder innen leicht mit Silikonfett einschmieren. Besseren O-Ring verwenden. O-Ring einen Tag in Silikonfett einlegen. O-Ring mit Silikonfett einschmieren. Anderen Piston-Head verwenden. Lcher vorne im Pistonhead, welche O-Ring aufblasen sollen anbohren ("versenken"). 2.) Silikonfett auf Cylinder auftragen. Silikonfett auf Cylinderhead auftragen. O-Ring mit Silikonfett einschmieren. Teflon-Tape (PTFE-Band, im Bauhaus fr 1 EUR) um den Cylinderhead wickeln. Anderen Cylinderhead verwenden. 3.) Cylinderheadrhrchen auen leicht mit Silikonfett einreiben. Anderes Nozzle verwenden (Airseal). Passt vielleicht besser wenn Cylinderheadhersteller & Nozzlehersteller gleich sind. 4.) Kurze Erklrung: Das Nozzle wird vom Tappet Plate bewegt. Es geht soweit nach vorne, bis das Tappet Plate an der Sektor-Gear Achse ansteht. Die Tappete Plate kann je nach Hersteller unterschiedlich lang sein. Genauso kann das Nozzle unterschiedlich lang sein (wenige 10tel mm). Dazu kommt die Form des Nozzles vorne (gerade oder abgeschrgt), die Lippenform des Buckings und der Hrtegrad des Buckings. Die Feder des Tappet Plate ist dafr verwantwortlich, wie stark das Nozzle auf das Bucking gepresst wird. Das sind alles Faktoren, die hier mitspielen. Nozzle tauschen. Tappet Plate tauschen. Strkere Tappet Plate Feder verwenden. Bucking tauschen. 5.) Ein dickerer Hop-Up Gummi wie der z.B. der rote von Madbull fllt den Platz zwischen Lauf und Hop-Up Chamber besser aus, geht aber auch extrem schwer rein. Mit Teflon-Tape kann man das Bucking strker an den Lauf pressen und das Ende des Buckings abdichten. Manche Wickeln auch eine Lage Tixo auf den Lauf. Das macht jeder etwas anders. Wichtig: nicht ber die Laufffnung fr das HU-Nub wickeln. Stimmt, guter Hinweis. Belftet beim Anziehen und dichtet beim Reindrcken:

Hier noch ein Bild dazu (die roten Striche waren zur Orientierung):

Dnner Bohrer verwenden, mit greren senken, auf Abstand achten. <2mm Richtung Mitte und euer Piston dichtet nicht mehr, <2mm nach Auen und der Druck kommt nicht unter dem O-Ring, Lcher schn suber, "O-Ring-Nut" subern Was noch hilft: dnner Faden/paar Lagen Tape (Teflon oder Iso) unter dem O-Ring. Eine weitere Mglichkeit, wie man Punkt 4 gut testen kann, funktioniert auch mit zusammengebauter AEG: a) Semi feuern bis das Nozzle in der vordersten Position stehen bleibt. b) Sehr helle kleine Taschenlampe nehmen und ins Feeding-Nozzle/Uploading-Nozzle der Hop-UpUnit leuchten. Also ins Magazinrrdl. c) In den Lauf reinschauen (aus Sicherheitsgrnden mit Schutzbille) => es darf kein Licht zu sehen sein. Weiters zu Punkt 4 und wie man diesen Punkt (Nozzle/Bucking) noch dichten kann: Messen, wie weit das Nozzle in vorderster Position (Schussposition) raussteht:

Mit diesem Abstand wei man, wie weit das Nozzle in die HopUp Unit reinsteht:

Jetzt das Nozzle in der Gearbox in die Hop-Up-Unit stecken. Reinleuten und man sieht, wie weit das Nozzle ins Bucking geht. Das ist bei meiner TestAEG genau so viel:

Soweit knnte das Nozzle maximal in das Bucking stehen, dann steht es am Lauf an (nicht gut). Es sind +1,3mm mehr.

Also falls wer hier Druck verliert, einfach vorne das Tappet Plate etwas abschleifen (nicht viel, je

nach Fall, ein paar Zehntel mm):

Vorteil: Im Gegensatz zu einem lngeren Nozzle, steht bei diesem Mod in der Ladeposition des Nozzles nichts in das Feeding-Nozzle rein

Problemzone Pistonhead/Zylinder abdichten

Wie bekommt man die Verbindung von Pistonhead zum Zylinder dicht? Es gibt da einige Mglichkeiten. Die Mitspieler hier: - O-Ring - Pistonhead - Piston (ja, der auch) - Cylinder - Silikonfett - Tape Piston: Die Auflageflche des Pistonheads muss plan sein. Nicht so wie dieser Guarder-Piston:

Die Metallplatte des Metalzahnes steht ber. Dadurch liegt der Pistonhead nicht gerade auf und liegt verkantet im Zylinder. Also abschleifen (aber nicht zu viel, eben nur bis es plan ist):

Pistonhead: So arbeitet ein Pistonhead mit Lcher: Beim Aufziehen strmt Luft durch die Lcher in den Zylinder, bei der Kompression drckt Luft durch die Lcher den O-Ring an die Zylinderwand und dichtet so ab:

Manche Stock-Pistons sind nicht gebohrt, wie arbeiten diese? Angesaugt wird rein ber das Nozzle, bei der Kompression dichtet der O-Ring ohne Untersttzung ab (mehr oder weniger). Darum hat ein TM-Stock Nozzle (rechts) auch diese Form. Beim Ansaugen strmt durch die Schlitze Luft zwischen der neu nachgeladenen BB und dem Nozzle. Darum gibts auch meist Probleme wenn man einfach ein Airseal-Nozzle einbaut (links):

Hat der stock Pistonhead keine Lcher, kann man diese auch einfach bohren: 1. Messen 2. Bohren 3. Versenken

4. Ausfransungen...

...mit Zahnstocher, Messer und Schleifpapier sauber entfernen:

Nochmal, Stock-Piston ohne Lcher:

Wichtig beim Bohren: nicht zu weit innen, sonst ist der Pistonhead zum Wegwerfen da er dann wirklich ein undichtes Loch hat und nicht zu weit auen weil sonst die Luft nicht unter dem O-Ring kommt:

Also besser vorher messen. Und subern:

O-Ring: Austauschen oder Dehnen mglich. Dieser O-Ring auen - war so nicht dicht:

Zylinder innen:

O-Ring ber Zylinder geben und mit Heiluftpistole (halbe Stufe reicht) von allen Seiten her nun noch erhitzen O-Ring grer: dichtet so nun 100%

So z. B. Testen:

Silikonfett: Wieviel? Welches? Frher hab ich noch den ganzen Cylinder mit Silikonfett fein eingerieben. Aber das war mir noch zu viel. Es soll kein Fett in den Lauf kommen. Taschentuch vor das Nozzle der zusammengebauten GB halten und so lange laufen lassen bis nichts mehr rausrotzt. Jetzt schmier ich den O-Ring ein, bewege den Piston im Cylinder und fette dann wieder nach. Bei Bedarf fter machen. Ich nehm dafr jetzt ein sehr zhes Silikonfett. Mittelviskoses hat nicht immer 100% abgedichtet. Dieses schon. Warum Silikonfett? - Greift den Gummi oder Piston nicht an. Aber so schnell denk ich werden sich die Teile nicht auflsen wenn man notfalls was anderes nimmt. Tape Mit Teflontape, Tixo, Isoband oder z.B. auch einer Schnur gibt es ein paar Notlsungen. Leider finde ich die Bilder nicht. Man gibt ein paar Lagen unter den O-Ring damit dieser weniger Spiel in der Rille des Pistonheads hat und so an die Cylinderwand drckt. Lsungen mit Teflonband ber den O-Ring wurden auch schon gesehen. Wie gesagt alles nur Notlsungen und nichts fr die Dauer. Ich mach das immer mit Dremmel + Polieraufsatz + Polierpaste/Sidol, aber diese Kombi bringt nicht alles weg:

Hatte 1x das Problem, dass durch polieren der O-Ring nicht mehr dichtete (vorher schon) => Dehnen und geht wieder.