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Manual Del Bonsai + Bonsai Handbook
Manual Del Bonsai + Bonsai Handbook
2004
Parece ser, que el inicio de este tipo de cultivo no era con árboles singulares sino
que fueron paisajes formados por varios árboles con rocas, casas, figuras y demás
elementos necesarios para conseguir representar un paisaje natural, y para
denominar este otro tipo de expresión, se utilizaba la palabra PUN-CHING. Los
primeros documentos que se conocen y que hablan de ello, se remontan a los años
215 aproximadamente a. de J.C., es por tanto y sin duda alguna que el cultivo del
BONSAI comenzó hace más de dos mil años en China.
Por semillas.
Por esquejes.
Por esquejes es una forma mas rápida de conseguir nuestro futuro bonsai, los
esquejes se obtienen de la poda de las ramas de árboles normales, de bonsais, de
prebonsais, pero siempre hay que obtenerlo de podas establecidas y de ramas que
se van a perder, no podaremos por gusto, o por placer, o por aprender, o por
querer obtener un futuro bonsai a toda prisa. No vayas arrancando ramas por ahí,
hay especies que están protegidas y la ley puede caer sobre ti. Sólo lo obtendremos
de ramas que se van a perder...... Quien no tiene un amigo, o un conocido, o ve
algún vecino, o ve por las ciudades o pueblos de nuestro entorno que están
podando a los árboles normales, a los frutales, etc., etc., pues como todos los
vemos, esas ramas que tiran y que se van a perder, pueden ser muy buenas para
esquejes, y por lo tanto para la obtención de nuestro futuro bonsai de esa especie.
Para ello, esas ramas las cortaremos en estacas a la altura que deseemos, y lo
plantaremos con hormonas enraizantes (en el corte y nódulos) que favorecen el
crecimiento de raíces. Si tenemos suerte y todo va bien, en pocos años se puede
tener un bonsai aceptable.
Es la forma más rápida y efectiva para conseguir un futuro bonsai. Hay que buscar
en el vivero que es lo que queremos comprar, no podemos. Comprar cualquier
especie que se nos antoje o que tengamos ganas de tener. Tenemos que tener muy
en cuenta las condiciones de vida de esa especie, ya que estará adaptada a un
medio que quizás en nuestra casa no se lo podamos dar, tales como situación,
humedad, temperatura, y un largo etcétera. Sino reunimos esas condiciones en
casa para esa especie en concreto, nos olvidaremos de ella, porque mas tarde o
mas temprano morirá y no hay motivo para sacrificar a un ser vivo por antojo de
querer tener. Una vez que sepamos la especie que queremos y que se puede
adaptar perfectamente a nuestra casa, pues nada, hay que buscar con imaginación,
ver la silueta de ese arbolito y mirar y prever para el futuro a donde podemos llegar
dentro de unos años aplicando las técnicas de bonsai. Una vez elegido y con
paciencia, le iremos aplicando todas las técnicas de bonsai, poda de creación, etc.,
etc., así en muy pocos años estaremos disfrutando de nuestro bonsai.
Con esta forma de obtención de futuros bonsais podemos aplicar a la vez otras
formas descritas, todo depende del arbolito elegido. En esta forma de obtención
hay que podar ramas en la creación, y si podamos ramas obtenemos esquejes, ahí
ya tenemos material para intentarlo por esquejes, también podemos intentarlo por
acodo, ya que alguna rama sobrante nos puede valer o por la altura del tronco, etc.,
es tener imaginación de lo que podemos obtener de ese arbolito del vivero.
Las especies caducifolias son aquellas especies que se caracterizan porque sus
hojas se secan y caen al comienzo de la estación fría (otoño/invierno)
Observaciones Generales
Suelos: En general les gustan los suelos ricos en nutrientes, la tierra vegetal,
mantillo, etc...
Riego : Abundante/Prudente
Roble Quercus Quercus
Pinzado : Primavera/Otoño
Poda : Otoño/Primavera
Roble Albar o Invierno Quercus Petraea Lieblein Abonado : Primavera/Otoño
Roble Cerris o
Quercus Cerris L.
Cabelludo
Roble Palustre
Quercus Palustris M.
Americano
Las especies de flor y fruto son aquellas que se caracterizan por tener flores
vistosas y/o frutos.
Observaciones Generales
Pinzado y Poda: El pinzado de los brotes más jóvenes y el de las ramitas más
pequeñas lo efectuamos durante el periodo de desarrollo vegetativo anual
(primavera). Hay que tener mucho cuidado de no pinzar las de floración. La poda la
efectuaremos aprovechando la pérdida de las hojas, así tendremos una mayor
perspectiva de todo su forma (otoño/primavera).
Suelos: En general les gustan los suelos sueltos y ricos en nutrientes, la tierra
vegetal, mantillo, etc...y no que sean muy arenosos.
Las especies perennes son aquellas especies que se caracterizan porque sus hojas
Observaciones Generales
Suelos : En general les gusta los suelos ricos en nutrientes, soportan bastante bien
los suelos compactos, pero les gusta los suelos sueltos y no demasiado ácidos.
Las especies tropicales son aquellas especies que proceden de latitudes o zonas
cálidas de nuestro planeta, son latitudes o zonas en la que la temperatura durante
toda la estación anual es elevada. Son las especies que se denominan
"falsamente" como especies de interior ya que por su hábitat natural no soportan
las bajadas de temperaturas, ni las heladas invernales de otros entornos, por ello
debemos protegerlos de las "bajas temperaturas" que existen fuera de esas
latitudes, pero eso no quiere decir que tengamos a nuestro bonsai tropical 365 días
del año dentro de casa, ya que moriría, son árboles como los demás, y debemos
tratarlos como lo demás, la única regla con respecto a los demás es protegerlos
antes si existen bajas temperaturas. Como norma general a todas las especies
habrá que protegerlos por debajo de 7 u 8º C., si la temperatura es superior no
hará falta protegerlos y estará perfectamente en el exterior como otro bonsai no
tropical.
Observaciones Generales
Pinzado y Poda : El pinzado de los brotes mas jóvenes y el de las ramitas mas
pequeñas lo efectuamos durante el periodo de desarrollo vegetativo anual
(primavera/otoño). La poda la efectuaremos despues de ese periodo
(otoño/primavera).
TIERRA
Sustrato tipo uno: Dos partes en volumen de turba, dos partes en volumen de
arena gruesa(arena de río, gruesa, granito descompuesto, etc.), una parte de tierra
de jardín.
Sustrato tipo tres: tres partes de turba gruesa, mantillo de hojas o materia
orgánica similar, 2 partes de arena gruesa o gravilla fina, tamizar todos los
ingredientes por separado eliminar las partículas de menos de 1,5 mm ó más de 6
mm antes de mezclarlos muy bién.
Todos comemos cada día, el alimento es imprescindible para la vida. Las plantas se
alimentan de las sales nutritivas que extraen del suelo. Los bonsais, como viven en
macetas pequeñas, pueden llegar a consumir todos los nutrientes que hay en la
tierra, por eso, hemos de ir reponiendo mediante el abonado los elementos que
consume el árbol.
Estos nutrientes son los mismos que necesitarían cualquier planta normal. Hay tres
elementos básicos para mantener una planta sana, son el nitrógeno ( N ), que
favorece el crecimiento y sus hojas se verán verdes sanas, los otros dos elementos
fósforo ( P ) y potasio ( K ) favorecen la floración así como el desarrollo y
endurecimiento. En menores cantidades se suministran también un conjunto
llamado microelementos que pueden ser calcio, azufre, magnesio, hierro, cobre,
boro, etc.
Hay dos tipos diferentes de abono para los Bonsais, los abonos líquidos y los sólidos.
No obstante se recomienda un abono sólido de liberación lenta, pues con una sola
vez que abonemos tenemos para todo el año y sin riesgos de sobredosis, que
podría quemar el árbol.
Tampoco hay que abonarlos cuando notemos que están enfermos, al igual que
nosotros cuando enfermamos que nunca pretendemos curarnos a base de alimento,
pues no hay que pretender arreglar los Bonsais enfermos a base a abonarlos.
Primero hay que saber cual es la causa y dar el adecuado tratamiento, ya
abonaremos cuando esté repuesto de la enfermedad.
Tampoco hay que abonar a los recien trasplantados, o que han quedado secos por
descuido.
Los árboles recién trasplatados deben regarse con una regadora con la salida de
agua lo mas fina posible , a fin de que el agua caiga suavemente sobre la tierra del
tiesto y no la arrastre fuera de éste. También se puede regar primero con un
pulverizador, hasta que la superficie de la tierra muestre signos de comenzar a
secarse, entonces regaremos a fondo con la regadora, continuaremos alternando
los dos sistemas de riego durante las próximas 4 semanas , esto evitará un posible
exceso de riego , que tendería a encharcar la tierra, y dificultaría el crecimiento de
las nuevas raíces en ésta etapa.
Como regla general los árboles jóvenes en sus primeras etapas de desarrollo
necesitan un trasplante anual, en ejemplares adultos el trasplante normalmente se
hace cada 2 ó 3 años.
TIPOS DE TRASPLANTES
Manual del bonsai ---==== 2004 ====---- 25
Trasplante de creación:
• Lo efectuamos con un árbol que llega hasta nosotros por primera vez y se
efectúa tan sólo una vez en la vida de un Bonsai.
Trasplante de establecimiento:
Trasplante de mantenimiento:
TRASPLANTE DE CREACIÓN
Las raíces de todos los árboles crecen para encontrar el agua y los nutrientes que le
son tan necesarios para la vida. Así pues, cuando un árbol crece en una maceta, las
raíces van creciendo hasta ocupar la totalidad del espacio limitado. Al mismo
tiempo la tierra se va desgastando y pierde la facultad de proporcionar los
nutrientes que el árbol necesita. Si levantamos el árbol de la maceta veremos que
las raíces forman un ovillo espeso y enredado. Este será pues el momento de
trasplantar si deseamos mantener la salud del árbol, o bien deberemos plantarlo en
una maceta mayor o en el suelo.
Son sólo las raíces más jóvenes y finas las que trabajan para alimentar al árbol y
éstas, al igual que las ramas, se activan y estimulan mediante la poda.
gruesas para proporcionarle estabilidad, tal y como las necesitan los árboles
creciendo en el suelo, y cuando se podan estas raíces, el árbol reacciona
Así, la poda de raíces es necesaria en los Bonsai, y tal como cada año que pasa
éstos adquieren las características de vejez que buscamos, simultáneamente les
proporcionamos un sistema de raíces jóvenes que convierten a los Bonsai en el ser
vivo más cercano a la inmortalidad.
Otra razón que hace necesario el trasplante es que mientras más llena de raíces va
quedando la maceta, la porosidad de la tierra disminuye y, consecuentemente,
también la circulación de aire y agua, con lo que nuestro Bonsai no podrá vivir sano
mucho tiempo más.
Por supuesto, si el árbol tiene algún problema de crecimiento radicular, tal como
podredumbre de raíces, debemos trasplantarlo inmediatamente.
Es necesario en aquellos casos en que las raíces que posee el árbol en el momento
de su obtención son demasiado viejas y gruesas, o están excesivamente
enmarañadas.
- Las ramas serán un reflejo del crecimiento de las raíces, y por esto debemos
desenmarañarlas evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan
hacia el interior, hacia el tronco.
Debemos tener en cuenta cuáles van a ser las dimensiones del tiesto en que
nuestro Bonsai quedará plantado definitivamente en un futuro, a tiesto más
pequeño, será necesario acortar más las raíces gruesas y viceversa.
Puesto que vamos a efectuar una profunda remodelación y selección en las raíces
del árbol, es necesario que las veamos, y por ello trabajaremos a raíz desnuda.
Esta tarea sólo se debe evitar en coníferas, pues estas especies no soportan un
lavado total de tierra.
TRASPLANTE DE ESTABLECIMIENTO
Las raíces de todos los árboles crecen para encontrar el agua y los nutrientes que le
son tan necesarios para la vida. Así pues, cuando un árbol crece en una maceta, las
raíces van creciendo hasta ocupar la totalidad del espacio limitado. Al mismo
tiempo la tierra se va desgastando y pierde la facultad de proporcionar los
nutrientes que el árbol necesita. Si levantamos el árbol de la maceta veremos que
las raíces forman un ovillo espeso y enredado. Este será pues el momento de
trasplantar si deseamos mantener la salud del árbol, o bien deberemos plantarlo en
una maceta mayor o en el suelo.
Son sólo las raíces más jóvenes y finas las que trabajan para alimentar al árbol y
éstas, al igual que las ramas, se activan y estimulan mediante la poda. Un árbol en
una maceta no necesita de raíces gruesas para proporcionarle estabilidad, tal y
como as necesitan los árboles creciendo en el suelo, y cuando se podan estas raíces,
el árbol reacciona emitiendo gran cantidad de raíces jóvenes y finas. Los resultados
pueden observarse en la copa, con un crecimiento sano y vigoroso. En vez de una
maceta llena de raíces viejas y poco útiles, las renovamos con raíces que son muy
útiles y necesarias para el árbol.
Así, la poda de raíces es necesaria en los Bonsai, y tal como cada año que pasa
éstos adquieren las características de vejez que buscamos, simultáneamente les
proporcionamos un sistema de raíces jóvenes que convierten a los Bonsai en el ser
vivo más cercano a la inmortalidad.
Otra razón que hace necesario el trasplante es que mientras más llena de raíces va
quedando la maceta, la porosidad de la tierra disminuye y, consecuentemente,
también la circulación de aire y agua, con lo que nuestro Bonsai no podrá vivir sano
mucho tiempo más.
Por supuesto, si el árbol tiene algún problema de crecimiento radicular, tal como
podredumbre de raíces, debemos trasplantarlo inmediatamente.
Si graduamos la edad de un Bonsai por los años de cultivo como tal (niño, joven,
adulto, anciano), el trasplante de establecimiento corresponde a un árbol de edad
joven.
Se efectuó ya hace dos o tres años el trasplante de creación, y ahora la copa está
casi formada. Mediante el trasplantado que ahora nos ocupa, vamos a hacer posible
que las raíces puedan mantener la creciente densidad de la parte aérea del árbol.
En esos dos o tres años en que las raíces han crecido libremente, y si hemos
seguido un correcto programa de abonado y riego, nuestro casi Bonsai habrá
emitido durante el primer año una gran cantidad de raicillas, de las que ahora debe
estar totalmente llena la maceta.
Algunas de ellas serán ya demasiado gruesas, y quizá algunas de las más cercanas
a la capa de drenaje estén podridas.
Así como hace dos años lo más importante era establecer las dimensiones de la
base del futuro cepellón de raíces, ahora nuestra atención debe fijarse en la
dirección en la que crecen y en el vigor con que lo hacen. Algunas de ellas serán
más fuertes que las demás, y cortaremos de modo que todas ellas se igualen en
fuerza: no cortaremos las muy finas, y acortaremos más las gruesas que las de
tamaño medio.
Sobre una superficie lisa, las iremos extendiendo en longitud. Para evitar que se
sequen, las pulverizaremos frecuentemente con agua.
Trasplante de Mantenimiento
Son sólo las raíces más jóvenes y finas las que trabajan para alimentar al árbol y
éstas, al igual que las ramas, se activan y estimulan mediante la poda.
Así, la poda de raíces es necesaria en los Bonsai, y tal como cada año que pasa
éstos adquieren las características de vejez que buscamos, simultáneamente les
proporcionamos un sistema de raíces jóvenes que convierten a los Bonsai en el ser
vivo más cercano a la inmortalidad.
Otra razón que hace necesario el trasplante es que mientras más llena de raíces va
quedando la maceta, la porosidad de la tierra disminuye y, consecuentemente,
también la circulación de aire y agua, con lo que nuestro Bonsai no podrá vivir sano
mucho tiempo más.
Por supuesto, si el árbol tiene algún problema de crecimiento radicular, tal como
podredumbre de raíces, debemos trasplantarlo inmediatamente.
Trasplante de mantenimiento
PODA RAÍCES
En algunas plantas Figura1 hay también unas yemas latentes que permanecen en
estado de reposo debajo de la corteza y que pueden pasar a la vida activa después de
una poda.
En la estación de crecimiento activo, las yemas terminales aprovechan la mayor parte
de la energía de la planta para crecer (su longitud aumenta). Eliminando la yema
terminal, cesa el crecimiento de la rama y se estimula el crecimiento de las yemas
laterales situadas por debajo de la yema suprimida. En definitiva, la yema apical
ejerce una dominancia sobre las yemas laterales, al romper esta dominancia se
estimula el crecimiento lateral y la ramificación de la planta.
El grado de dominancia apical varía según las especies y a veces según las
estaciones, ya que cada especie tiene un ciclo determinado de crecimiento. En
general, los árboles presentan una fuerte dominancia apical, especialmente durante
sus primeros años de vida. En los arbustos esta dominancia es menor.
En plantas como la lila, que tiene yemas distribuidas en pares opuestos, la
dominancia es compartida entre el par superior, originando un crecimiento particular
ya que los nuevos crecimientos van apareciendo de dos en dos.
Cuando se va a podar, conviene observar la posición de las yemas laterales, ya que
estas determinan la dirección en la que van a crecer las nuevas ramas. Si el corte se
hace sobre una yema que apunta hacia el exterior de la planta, se formará un brote
en la dirección deseada.
En un bonsai la poda principal de formación se hace generalmente una sola vez en
Forma de podar
Al cortar una rama grande, se tiene que dejar un trozo de corteza de la parte inferior
de la misma pegada al tronco, de una longitud igual al diámetro de la rama en la base
de forma que sirva para recubrir la superficie cortada que quedará en el tronco. Esta
corteza se coloca bien y se ata con rafia hasta que la herida sane probablemente en
unas pocas semanas.
PODA RADICULAR
Raiz Ideal
Raiz Terminada
• Con la poda del follaje podemos determinar el tamaño así como renovar las
hojas y ramas , asearlo y mantener la forma del arbolito
• Con respecto a la frecuencia de las podas, no hay tiempos exactos,
dependerá de la velocidad de crecimiento y por lo tanto de la necesidad de
la planta. Los pinos tienen un crecimiento más lento, mientras que las
acacias crecen a mayor velocidad.
• Existen tipos de podas; poda de formación y poda de mantenimiento.
• Normalmente el árbol requerirá de varias podas para establecer su forma
• Después de decidir la forma del follaje, se deben eliminar todas las ramas
innecesarias se debe elegir un frente, no deben superponerse las ramas ni
entrecruzarse para no obstruirse entre ellas, las ramas deben salir
limpiamente en forma radial (poda de formación).
• Durante la vida del arbolillo se hacen podas menores, generalmente cada
dos meses. De igual modo se eliminan yemas que comienzan a crecer y que
no nos parece que estén bien ubicadas (poda de mantenimiento).
• Los cortes de las ramas deben hacerse al ras del tronco del árbol sin dejar
tocones. El resultado final es un tronco liso.
ALAMBRADO
El alambre debe seguir la forma que tiene el tronco o la rama. Entre el alambre y la
corteza del árbol, debe quedar justamente el grosor de una hoja de papel. Es decir
el alambre debe sujetar la rama pero sin estrangular la corteza.
Los árboles extraen el agua de la tierra con las raíces y la conducen por el tronco y
las ramas hasta las hojas. Las hojas evaporan una gran cantidad de agua. Si el
tiempo es seco y caluroso las hojas evaporan aún más agua, de manera parecida a
la ropa tendida que seca mucho mas rápidamente los días soleados y ventosos.
Aunque no dejemos de regarlos, si el calor es extremadamente fuerte, puede que
las hojas lleguen a evaporar más agua de la que les llega por las raíces. Si esto
llega a suceder, podemos tener quemaduras en las puntas de las hojas, sobre todo
en los árboles de hojas grandes y tiernas. Para impedir que esto suceda,
pondremos los árboles a resguardo del viento y del sol, simplemente dejándolos a
la semisombra de una terraza exterior, de una planta más grande, etc.
Luz: El lugar ideal para situar un árbol en casa es siempre muy cerca de una
ventana amplia y bien iluminada (sin cortinas). La distancia máxima a la ventana
será de un metro y medio aproximadamente.
HERRAMIENTAS
Herramientas: Todo lo que realmente se necesita como equipo para los primeros
intentos de cultivo de bonsai, son instrumentos que probablemente ya tenemos.
-Unos alicates para cortar alambre, podaderas oblícuas, unas tijeras afiladas,
tijeras de cortar uñas, un gancho puntiagudo de acero para desenredar las raíces,
etc. Con estas herramientas se puede realizar cualquier trabajo casi tan bien cómo
con las herramientas japonesas especializadas, pero a medida que se adquiere
experiencia empezaremos a encontrarlas incómodas en el mejor de los casos
y totalmente inadecuadas en el peor. Más pronto o más tarde desearemos
adquirir nuestro equipo básico de herramientas diseñadas para bonsai, pero antes
de gastar mucho dinero en un equipo completo , lo mejor es comprarlas de
una en una o de dos en dos.
Equipo Básico:Debido a que son las herramientas más baratas y las más
necesarias, probablemente empezaremos por comprar unas tijeras largas de poda
de ramas, y unas tijeras cortas para las tareas más duras, tales como poda de
raíces. Es una buena elección y pronto descubriremos la facilidad de manejo de las
herramientas japonesas.
Luego vendrán las tenazas cóncavas para ramas, las cuales se utilizan para podar
cerca del tronco, donde se necesita un ligero hueco para ayudar a que la herida
sane pronto. También es interesante adquirir unas tenacillas de bonsai. La forma de
sus dientes las hace ideales para pelar cortezas de ramas (jins y sharis), así como
manipular el alambre una vez se ha aplicado al árbol.
Cedazos: Con ellos podremos cribar las tierras y seleccionar el tamaño de sus
partículas para elegir el más adecuado para cada caso en concreto. Los de mallas
intercambiables son ideales, puesto que con un mismo bastidor disponemos de 3
cedazos distintos.
Cepillos Metálicos: El Cepillo metálico fuerte es necesario para eliminar los restos
de mugre y madera podrida adheridos a las maderas muertas. No son aptos
para limpiar la corteza puesto que, debido a la dureza de sus cerdas, la
arrancarían . El cepillo metálico suave , está indicado para la limpieza de la corteza,
no son muy adecuados para limpiar maderas muertas , puesto que las cerdas son
demasiado suaves para éste trabajo.
Bajo la primera capa de corteza de las sabinas hay otra de color rojizo ques es
muy apreciada. Sacarla a la superficie es muy sencillo, basta con cepillar la corteza
con un cepillo metálico suave.
Jins y Sharis
La típica pregunta de una persona cuando ve un bonsai: ¿Cuántos años tiene? La edad
de un bonsai resulta muy engañosa, ya que hay unas técnicas (fáciles de dominar) que
hacen que el bonsai presente una apariencia muy antigua. Estas técnicas son :
EL JIN
Los jins son ramas inútiles que en vez de cortarlas por la base, se ha dejado un
tocón para que se pele y se le de una forma de rama vieja, maltratada por el
tiempo, las lluvias el viento...
SHARIS
Se trata de desprender la corteza del árbol, hará que el árbol presente un aspecto
agreste, viejo y como si haya pasado mucho tiempo maltratado por el mal tiempo.
1.- Marcaremos con algun tipo o tipex todo el trozo de corteza que queremos sacar
del árbol. Debemos tener en cuenta que debemos dejar siempre un filo de corteza
en el tronco para que pasen lo nutrientes.
2.- Con un cuchillo u otro utensilio de cortar iremos cortando la corteza, si que el
utensilio se clave en el tronco. Aun no desprenderemos.
redondo o cuadrado
estilo cascada.
5. Cascada: Igual a semi cascada pero las ramas que se inclinan sobrepasan
la base de la maceta. La maceta se coloca sobre un pedestal para su
exhibición. La planta se ve mejor en un recipiente redondo o hexagonal,
cuya profundidad son mayor que su diámetro. Debe sembrarse descartando
8. Sobre piedras: Las raíces del árbol crecen sobre una roca, rodeándola o
incrustándose en ella
FIN
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Sri Swamiji in Bonsai gardens - Singapore - 13 Nov 2003
On 11th November 2003, Pujya Sri Swamiji visited Singapore for one day to attend a private function. On 13th,
the day of departure , Sri Swamiji suddenly decided to visit the famed Bonsai park in the Jurong gardens. Walking
alone in the wonderfully sculpted gardens, the Panjing gardens (as Bonsai is called there), Sri Swamiji was one
with mother nature. Sri Swamiji's intense interest in this type of gardening has resulted in Mysore Ashrama having
its own small Bonsai gardens.
*********
http://www.bonsaiworld.org/images/magic/small_Gallery4-Pinus-Thunbe.jpg19/11/2004 14:48:09
http://www.bonsaiworld.org/images/magic/acer%20palmatum%20kiyohime.jpg
http://www.bonsaiworld.org/images/magic/acer%20palmatum%20kiyohime.jpg16/11/2004 0:56:19
Bonsai, Arte vivo
El Bonsai, como ser vivo que es, necesita de unos cuidados básicos
Estas paginas son para aquellas personas que se inician o no saben cómo
en este apasionado arte, que les sirvan de ayuda y puedan disfrutar de
sus Bonsais.
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Existen dos tipos de abono, orgánicos y minerales. Los orgánicos son todos
aquellos que están compuestos de materia orgánica natural, vegetal o
animal. Su descomposición y asimilación por la planta es lenta, pues las
las plantas no absorben este abono directamente si no a través del agua
depositada en el suelo, así se descompone primero y se disuelve en el agua.
El abono orgánico es mejor y apropiado, aportando oligoelementos y al ser
natural será difícil dañar al bonsai en caso de exceso.
La dosis o frecuencia podría ser, para el orgánico dos o tres veces al año,
en primavera, una vez hayan abierto las hojas y madurado y después del
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Enfermedades Criptogámicas
Tratamientos Fitosanitarios
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o tres.
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El Bonsai, como ser vivo que es, necesita de unos cuidados básicos
Estas paginas son para aquellas personas que se inician o no saben cómo
en este apasionado arte, que les sirvan de ayuda y puedan disfrutar de
sus Bonsais.
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Arbol de hoja perenne: Son los que conservan las hojas todo el año.
Arbol de hoja caduca: Son los que pierden sus hojas al llegar el invierno.
Arilo: Invólucro membranoso formado por los tejidos ovulares que rodean la semilla.
Auxinas: Hormona cuyo origen puede ser orgánico o químico, en pequeña cantidad
provoca el alargamiento de la célula.
Caducifolio: Este termino se aplica a los arboles o arbustos que pierden sus hojas
anualmente, generalmente en invierno, presentando un aspecto desnudo en esta época y
saliendo hojas nuevas en primavera.
Callo: Llamado así el tejido que se forma sobre una herida en tronco o ramas en el lugar
donde se cortan.
Cámbiun: Capa de tejidos de células que crece entre la madera y la corteza de las puntas
leñosas, en el leño vivo el cámbiun es verde.
Chupón: Brote que sale del tronco, ramas principales o incluso de las raíces.
Conífera: Son los arboles portadores de piñas siendo la mayoria perennifolias y con
agujas o acículas por hojas como cedro, pino, píceas o enebros.
Despuntado: Técnica para arrancar las puntas de los brotes nuevos con los dedos.
Drupa: Fruto carnoso con la semilla envuelta en una cubierta derivada del endocarpio.
Estoma: Orificio dispuesto en la epidermis de las partes aéreas de las plantas que
garantiza los intercambios con el exterior.
Estratificación: Proceso por el que las semillas se preparan para la siembra colocándolas
en arena y sometiendolas al frio, bien al aire libre o en el frigorífico favoreciendo la
germinación.
Folíolo: cada una de las partes que se divide una hoja compuesta.
Fruto: Es la parte en donde se encuentran las semillas teniendo diferentes formas como
nueces, vainas, bayas o piñas.
Hermafrodita: Se aplica a las plantas que pueden autofecundarse ya que poseen ambos
órganos masculino y femenino.
Micorriza: Hongo beneficioso que vive en simbiosis con las raices de la planta.
N.P.K: Ingredientes básicos de un fertilizante, son los símbolos químicos que indican la
proporción que lleva el fertilizante, nitrógeno(N),fósforo(P), potásio(K).
Nudos: Son los puntos de ramas o ramitas en los que aparecen yemas o un brote.
Patrón: Conjunto formado por el sistema radical y el tronco principal utilizándose como
base para una nueva planta en la propagación por injerto.
Perennifolio: Arboles de hoja perenne que conservan sus hojas durante todo el año.
Perlita: Es una sustancia formada por roca volcánica termotratada produciendo unos
gránulos bastos y ligeros empleándose para ventilar y a la vez conservar humedad en el
suelo.
Poda: Cortar ramas o brotes del árbol para darle forma o controlar el crecimiento.
Postrado: es la forma de crecer una planta a lo largo del suelo en lugar de erguida.
Radiales: Las raíces que emergen de la base del tronco en todas direcciones.
Raíz pivotante: Es la raíz larga que crece verticalmente hacia abajo sujetando el árbol al
suelo.
Rizoma: Tallo subterráneo a partir del cual se desarrollan raíces y yemas de los que
pueden salir brotes por encima del suelo.
Shari: Nombre japonés que recibe una parte de tronco descortezada y tratada.
Suiseki: Termino en japonés que significa piedra de mirar, las cuales sugieren paisajes o
montañas.
Trífido: Hoja o pétalo dividida en tres lóbulos con dos cortes profundos.
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El gran libro del Bonsai Colin Los mejores Bonsai Bonsai,sus cuidados
Lewis, 125 p Europeos, Varios autores J.Penalba, 64p
Tratado práctico de Bonsai Tecnicas del Bonsai Jhon Arte vivo del Bonsai Amy
Harry Tomlinson, 244 p Y. Naka, 270 p Liang
El libro del Bonsai Dan Barton, Bonsai de interior Dave El arte del Bonsai Interior
160 p Pike, 132 p Jhon Ainswort, 128 p
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Abies sp - Abeto
Conífera de hoja persistente.
Altura: Pueden alcanzar los 65 m. Ramas desde el suelo casi horizontales.
Poda: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Yoseue, Chokkan.
Rhododendron sp - Azaleas
Variedades: Existen infinidad de variedades que presentan flores de distintos colores.
Todas ellas poseen la corteza delicada y la madera quebradiza.
Transplante y Poda de Raíces: Finales de primavera, siempre y cuando no estén en flor.
Pinzamientos: En verano.
Poda: En verano.
Estilos: Moyogi, Ishizuki.
Cedrus sp - Cedro
Conífera de hoja persistente.
Altura: Gran porte.
Hojas: Verdes o glaucas.
Multiplicación: Por semilla. Las variedades se injertan.
Poda: En cualquier época.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.
Cupressus sp - Ciprés
Arboles de hoja perenne, de gran porte piramidal o columnar.
Multiplicación: Por semilla a finales de invierno.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Shakan, Fukinagashi.
Cotoneaster horizontalis
Arbusto de hoja caduca y porte rastrero.
Flores: Blancas y pequeñas. Frutos rojos.
Multiplicación: Por semillas, en enero-febrero. Por esqueje en agosto-septiembre, en
invernadero.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Ishizuki
Cryptomeria japonica
Arbusto de hoja persistente.
Altura: Hasta 60 m.
Hojas: Verde-azuladas, en invierno adquieren una tonalidad rojiza.
Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.
Poda y Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan.
Wisteria sp - Glicinia
Arbusto trepador caduco.
Altura: Hasta 10 m.
Hojas: Compuestas.
Flores: Violáceas o malva, de gran interés ornamental.
Multiplicación: Por acodo simple terrestre.
Pinzamientos: Cuando desaparecen las flores.
Recortes: Cuando desaparecen las flores.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Kengai, Han-Kengai.
Punica granatum - Granado
Pequeño árbol de hoja caduca. Se cultiva como bonsai por el valor ornamental de sus
flores y frutos. La variedad miniatura Punica granatum 'nana' es muy apta para educarla
como madame bonsai.
Altura: De 3 a 6 m.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Poda: En primavera y verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan.
Ulmus sp - Olmo
Arbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 30 m.
Corteza: Oscura y agrietada.
Hojas: Verde brillante en el haz y pubescentes en el envés.
Multiplicación: Por semillas y esquejes.
Transplante: En invierno.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: En invierno.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Hokidachi.
Pinus sp - Pino
Árboles de hoja perenne.
Especies en España: Pinus Pinea (pino piñonero), Pinus Halepensis (pino carrasco),
Pinus Pinaster (pino marítimo), Pinus Uncinata (pino negro), Pinus Silvestris (pino albar o
rojo).
Multiplicación: Por semilla.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: A principios de verano.
Alambrado: En otoño-invierno.
Estilos: Cualquiera, excepto el Kabudachi.
Quercus sp
Variedades: Especies mediterráneas: el Quercus ilex (encina), el Quercus suber
(alcornoque), poseen hojas pequeñas y coriáceas, por lo que son muy aptas para
cultivarlas como bonsais.
Recortes: Durante todo el año.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Poda: A principios de primavera.
Alambrado: A principios de primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan, Chokkan, Yoseue.
Tamarix sp - Tamarindo
Arbusto o Arbolillos.
Altura: Hasta 8 m.
Flores: Rosadas pequeñas que aparecen entre junio y agosto.
Hojas: Pequeñas escuamiformes, verde brillante o azuladas.
Multiplicación: Por esquejes de madera dura.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Han-Kengai, Moyogi, Ishizuki, Hokidachi.
Tilia sp - Tilo
Árbol de hoja caduca.
Hojas: En forma de corazón.
Multiplicación: Por semillas.
Recortes: En verano.
Pinzamientos: En verano.
Poda: A finales de invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Hokidachi, Moyogi, Yoseue.