Curso de Bombacha

Gladys Quevedo

Primera clase - Bombacha clásica basica

Trazado de bombacha básica, molde matriz, con el cual luego se realizan las transformaciones.
Ejemplo realizado en talle 2 o Medium.

17cm Contorno de cadera divido 4,

{
sobre medida de cadera con
descuento por el material que se
utiliza.
27cm

Alto de tiro,
con descuento sobre la tela a utilizar.

12 cm
{ Se divide en dos, desde arriba hacia
abajo la mitad menos 1 cm

Linea de alto de cadera

1/2
Refuerzo de algodón
{

2 cm Mitad de medida de entrepierna

Puntos de referencia para curva de pierna
Se divide en 3 la linea de alto de cadera

{ 1
1
3,5cm
Para realizar una diagonal
perfecta para realizar la curva

Para lograr la curva unir el 1/3 de alto de

a cadera de la derecha (punto a), la diagonal
b (punto b) y la mitad del rectangulo de
c entrepierna (punto c)

Molde matriz

Trasero

Si este molde se lo cose tal cual esta, quedaría un talle menos, por eso una vez
que se dibuja hay que agregarle los margenes de costura y elastizado.
2cm 1cm

4cm
Ancho de caderin
{
Transformaciones, progresiones y márgenes de costura
Vedetina

2cm 1cm

{ 4cm
Ancho de caderin

8cm

Delantero

2cm
{ 1cm

{ 4cm
Ancho de caderin

Trasero Clásico
 3cm
2cm 1cm

{
4cm
{ { 4cm
Ancho de caderin

Trasero Clásico
más angosto
1,5
cm
{

Mitad de la linea del trasero

7cm
3cm
{ 4cm

{
Ancho de caderin
1cm

{ 1cm
{

Marcar la mitad del tiro

Cola less
 1cm
2cm

4cm
Ancho de caderin
{
8cm

{
 3cm
1cm

{
2cm

4cm
{ 4cm
Ancho de caderin
{

1,5
cm
{

Mitad de la linea
del trasero
 7cm

{
1cm

{
3cm
4cm
Ancho de caderin

{ 1cm
{

Marcar la mitad del tiro

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 Curso de Bombacha
Gladys Quevedo

Segunda clase - Bombacha clásica básica

Siempre se cortan las telas con los moldes abiertos.

El refuerzo de la bombacha puede realizarse un poco más grande, curvando la parte superior.

Se puede bajar el tiro de la bombacha a 24, si se baja más ya es muy tiro bajo y se dibuja de abajo
hacia arriba. El trasero se realiza de la misma forma

2cm 2cm

{
3/4cm
Ancho de caderin

26cm
Alto de
tiro
2cm 2cm

{
3/4cm
Ancho de caderin

26cm
Alto de
tiro
 Márgenes de costura
El margen de costura se coloca donde va a ir unida la prenda. En la entrepierna 1/2 cm y en los
laterales 1/2 cm. Tanto en el delantero como en el trasero.

Márgenes de elastizado
Varían según la técnica, por ejemplo si usamos elástico partido para envivar no se pone margen de
elastizado. En cambio si utilizamos la técnica rebatida, se agrega tanto en las piernas como en la
cintura 1/2 cm, utilizando elástico picot

+ 0,5 cm
Margen de elastizado

+ 0,5 cm + 0,5 cm
Margen de costura Margen de costura

+ 0,5 cm + 0,5 cm
Margen de elastizado Margen de elastizado

+ 0,5 cm
Margen de costura

Progresiones
Para realizar la progresión de talles, por ejemplo de un talle 2 a talle 3, se agrega 1/2 cm sobre los

laterales del caderin, 1/2 cm en la cintura, y 1/2 cm abajo.

 Progresiones
Para realizar la progresión de talles, por ejemplo de un talle 2 a talle 3, se agrega 1/2 cm sobre los
laterales del caderin, 1/2 cm en la cintura, y 1/2 cm abajo.

+ 0,5 cm
talle 3
+ 0,5 cm + 0,5 cm
{
10 cm talle 2
Mantener el caderin de 4
cm, al subir 0,5 cm luego la
curva de entrepierna
perderla a los 10 cm

+ 0,5 cm

Así pasamos al talle 3, lo mismo se hace con el trasero.

Si quisiéramos desprogresionar, realizamos lo mismo pero al inverso, restando 0,5cm. Pero la
curva de entrepierma se pierdea una distancia entre 7 y 8 cm.
 Tercer clase - Bombacha clásica

Bombacha clasica llega a la cintura, sostiene la cintura, puede usarse para trusa con un caderin de 8
o 10 cm, o para realizar bombachas reforzadas.

Desde el molde base pueden lograrse 5 modelos de bombacha con distintas caderas, modificando
el ancho del caderin.

Para realizar la perdida de la pierna, hay que tratar de no hacerla muy abierta porque sino queda
muy liberada la zona de la ingle.

Las entrepiernas suelen ser no mayores de 5cm en talles grandes, y para una bombacha juvenil de
3 cm.

Para los traseros de talles grandes, la curva sirve para elastizar, cuando se elastiza se frunce un
poquito mas, de esta manera engancha bien en la cola y queda bien agarrada.
Se puede realizar un trasero subiendole 4 cm, para luego pasarle un elastico fruncido y asi levantar
la cola, y lograr un mejor calce. 4cm

Cuando realizamos el molde y lo pasamos a la tela hay que tener en cuenta el hilo de la tela y la
mayor elongación de la tela para el ancho (M.EL). Y siempre es conveniente poner el talle, y
ponerle un nombre a la prenda.

M.EL H Abril
i
l T2
o
Recortes
Cumplen función estética y también funcional, aplanan el abdomen, marcan la cadera.

El recorte central puede ser para poner dobles telas, para poner telas con mayor resistencia o
poner un detalle. Para realizar el corte central, se ponen de centro 6/7 cm y abajo 10 cm, la
forma puede ser curva o recta. Esta va a ser el recorte numero 1 que puede recortarse en un
tricot de lycra y atrás ponerle un power net en red o rasado , y queda una pieza resistente para
aplanar el abdomen.
Los recortes 4 y 2 pueden usarse juntos para que al unirlos generen un ángulo con ondas.
Se trabaja con un caderin de 8/10 cm para que el recorte numero 3 tenga sentido. El recorte
numero 3 puede usarse para generar alguna transparencia, puede cortarse en algún tipo de tul
elastizado o con el mismo power net, en red.
El recorte numero 4 se usa para agregar alguna puntilla elastizada y debajo puede agregarsele
algun tul liviano para darle mayor resistencia en caso de que sea una trusa.

En cuanto al trasero, en las trusas se corta en un tricot resistente para que la zona de la cola
genere un mejor abraso y marcando y dando mejor forma a la cadera. No es recomendable
cortarlo en un power net, de hacerlo hay que agregarle 5cm al trasero para que quede por
encima de la cintura.

El delantero puede bajarse un cm y darle una curva para generar otra forma.

6cm
{
4
{ 7cm
2
{
4cm
va apoyado, no cosido

1 3 puntilla
{
10cm
 Márgenes de costura
5cm

{
{9cm {4cm

medidas utilizadas
8cm

{
El margen de costura para los recortes es de 0.5cm alrededor. Al recorte del centro no se le agrega
0.5 cm en las piernas.
Si la prenda se cose y elastiza con elastico con pico y la tecnica rebatida, directamente cuando
dibujamos el molde y hacemos recorte agregamos como margen de costura 1/2 cm alrededor de la
prenda. Cuando elastizamos con elástico partido, en cintura y entrepierna no lleva 1/2 cm porque
estamos envivando el orillo y no necesitamos margen. Esto aplica tambien para los recortes, solo se
agrega el 1/2 cm en las uniones, en cintura y piernas no lleva margen cuando aplicamos el elástico
partido.
Si se quiere generar mas soporte, el recorte puede cortarse doble y aplicarse superpuesto.
Para progresionar los recortes hay que tener la tabla en mano, y aumentar cm de la siguiente
manera, en entrepierna, cintura, caderin y sobre los costados del recorte central.
 Cuarta clase - Tanga y culote

Tanga less

{ 6cm

{ 3cm
{

{
9cm

1cm
18cm
{

{ 9cm
refuerzo
delantero trasero

{
Si la tela fuera plana, se dibuja mas alta y luego. Cuando se elastiza, hay que llevar los 22 cm a 18 cm, si el trasero
se hiciera en tela elastizada se corta de 20, 2 cm menor que el delantero.
El margen de costura, se agrega 0.5 cm en la entrepierna. En cuanto al elastizado, si es elástico partido no se
agrega nada, en elástico rebatido se agrega 0.5 cm alrededor de toda la pieza.
Para realizar la progresión, el margen de costura se realiza ya desde el primer talle, después lo copio y progresiono
No hay que volver a agregar margen de costura. El trasero puede mantenerse en la misma altura sin tener que
progresionar.

8cm
{

22cm

molde sin elastizar

18cm
{
{ 6cm

{ 9cm
refuerzo
 { 3cm
{

9cm

1cm
{
22cm
{ 8cm

{
 Cuarta clase - Tanga y culote

Culote
Se hace en función al ancho de la puntilla, en el caso del talle 2 el ancho es 58cm, para lograr una bajada más sexy
pueden bajarse 2cm en el delantero, aunque se pierde la onda de la puntilla. Se corta el molde por dos, y solo se
cose delantero, trasero y entrepierna
Si quiere lograrse un culotte más sexy puede bajarse a 5 cm

{ 10cm
{
14cm

{
{ 2cm
14cm

58cm
{

2cm
2cm

{{ 10cm 14cm
{
{
5cm

2cm

{
2cm

58cm
 14cm

{
2cm

{
{
10cm
2cm

{
58cm

{
14cm
{

2cm
 10cm 14cm

{
{
{
5cm

2cm
{
2cm

{
58cm
 { Boxer talle1
Cadera 100 Talle 1 / Small

42cm

{ {
6cm 6cm

{
{
{
22cm
32cm

{ entrepierna
1cm

{
{
{

3cm 3cm

8cm
2cm
ruedo {
{
{

4cm 4cm
medir el contorno de entrepierna (28cm) y agregarle 3 cm

{
7cm

31cm
El rectángulo sirve para darle más flexibilidad a la piernas y además
queda más ancho
El margen de costura es de 0.5 cm y se agrega a todo el contorno, menos en la parte inferior que ya están
contemplados los 2 cm del ruedo, en caso de la pieza 1 y 3.
Para la confeccion de la prenda la pieza 1 y 2 se cortan 4 veces.

pieza 1 pieza 2 pieza 3

pieza 4

Para progresionar, las prendas crecen en el alto 1 cm, y en el ancho 2 cm. Agregando de a 0.5cm en los
bordes señalados

pieza 1 pieza 2 pieza 3

pieza 4

Si se hace con elástico apoyado al molde hay que restarle el ancho del elástico a usar menos 1/2 cm, que
es el que se va a utilizar para costura.