Hermenegildo Zampar - Talles Especiales
Hermenegildo Zampar - Talles Especiales
EN TEJIDO PLANO
PARA DAMAS:
EL CORPIÑO
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
Nº: 1015
Registro de INDECOPI
Nº: 0797 - 95
SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño
Contenido
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 11
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Nº 1 ................................................ 15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 17
Esta guía nos servirá de ayuda memoria del curso y como un manual
de operaciones para el desarrollo de los patrones bases.
Introducción
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SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño
Objetivos generales
ESTRUCTURA
VARIACIÓN DE
1
- Variación de pinza en el delantero
MODELOS
6 - Variación en la espalda Práctica Nº 6
- Variación en la manga Primera parte
- Control de calidad
- Nomenclatura
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SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño
PATRONAJE INDUSTRIAL
1. DEFINICIÓN
Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones o moldes bases para
prendas de vestir en base a tallas industriales dichas tallas se han obtenido de un
estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se han
determinado medidas estándares que se adecúan a las necesidades de la población.
Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, por tanto la disminución
de costos de producción.
2. CLASIFICACIÓN DE PATRONAJE
- Patronaje en cuero
3. TEJIDO PLANO
Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos
perpendicularmente entre sí llamados urdimbre y trama.
URDIMBRE:
TRAMA:
- Variedad de texturas.
- Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.
Nombres comerciales
Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de gente
y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la
primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados.
ANTROPOMETRÍA:
Antro = hombre
Metría = medida
Concepto:
Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo
humano mediante estadísticas realizadas a grupos humanos.
La antropometría en el Perú:
MESOMORFO:
ECTOMORFO:
ENDOMORFO:
6. ALMACENAJE DE PATRONES
Ambientación
Dimensiones de la habitación
En el almacén tenemos que habilitar un lugar que nos sirva para guardar las
herramientas de trabajo tales como: tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta
métrica, reglas escuadras, etc. y los materiales como goma, lápiz, minas, tajador,
borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los folders de códigos,
diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.
Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientes
condiciones :
Codificación
Todos los patrones son muy parecidos entre sí; lo que diferencia uno del otro es
la codificación que la empresa determina para identificar a los diversos modelos.
Ejemplo:
D DAMA
C CABALLERO
N NIÑO
B BEBE
Ejemplos :
A CHALECO
B BLUSA
C CAMISA
D BERMUDAS
E CASACA
F FALDA
P PANTALÓN
S SHORT
Todo molde que derive de patrones bases se codifican a partir del número 002.
Ejemplo :
Los patrones deben ingresar al almacén con un diseño o foto que identifique la
prenda. Este diseño define la forma, ubicación de pespunte, broches, botones,
etc.
NOMENCLATURA
2. Talla de la prenda.
SEGURIDAD EN EL ALMACÉN
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CLASE Nº 2
DESARROLLODEL
PATRÓNDELANTERO
Objetivos específicos
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1. EL CORPIÑO
Efectivamente el corpiño es la prenda que cubre la parte del superior del cuerpo, desde
la cintura hasta el cuello, en algunos casos incluye los brazos; y el patrón base se
caracteriza por ser muy ceñido al cuerpo. Al patrón se le hace modificaciones o
variaciones para obtener la gran variedad de modelos que encontramos en el mercado.
LA BLUSA
La blusa es generalmente una variación del corpiño, por lo tanto cumple la misma
función con la diferencia principal que es más larga, suelta y holgada lo que permite
mayor comodidad en el uso dela prenda.
2. HERRAMIENTAS
Mesa de trabajo
Regla recta
Escuadras
Punzón
Regla curva
Regla francesa
Cinta métrica
Tijeras
3. MATERIALES
TALLAS
38 40 42 44 46 48 50
MEDIDAS
BUSTO 42 44 46 48 50 52 54
CINTURA 32 34 36 38 40 42 44
CUELLO 30 32 34 36 38 40 42
TALLE DELANTERO 39 40 41 42 43 44 45
TALLE ESPALDA 43 44 45 46 47 48 49
MANGA LARGA 56 57 58 59 60 61 62
MANGA CORTA 23 24 25 26 27 28 29
PUÑO 19 20 21 22 23 24 25
La utilización de tablas de tallas y medidas es un paso que el empresario de la
microempresa uniformice sus prendas de vestir en el mercado.
Todas las medidas de contorno estan dadas en semiperimetros, estos son la cintura y
cadera.
SISTEMA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
MÉTRICO
TALLAS DE 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ORIGEN FRANCÉS
TALLAS DE
ORIGEN 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AMERICANO
TALLAS DE
VOLÚMENES * * * JN S M L XL XXL
En la actualidad son muchos los empresarios que designan las tallas de sus prendas según
la demanda del mercado.
Aunque ellos reconocen los beneficios obtenidos de un sistema uniforme de tallas y medidas,
tienden a favorecer argumentos en su contra. Uno de ellos es que el precio es de acuerdo a
la talla, a mayor talla mayor precio. Las prendas con diferentes precios atraen a los
consumidores con diferentes estilos de vida y medidas corporales.
Otro consiste que los clientes tienen la necesidad psicológica de sentirse delgado, lo cual
ha motivado que muchos confeccionistas aumenten medidas dentro de una talla y produzcan
prendas que entallen una o dos tallas de lo que realmente corresponde al cliente.
Por otro lado el ejercicio físico, los cambios de dietas, las migraciones y otros factores
crean una evolución que cambia continuamente la antropometría de la población y hacen
que estas normas tengan que variar.
PROFUNDIDAD DE ESCOTE
34 ÷ 5 = 6,8 - 1 = 5,8 cm
MEDIDA DE BUSTO
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
Para realizar un buen escuadrado, es necesario ubicar la escuadra en las líneas rectas.
Finalizado el trazo es necesario verificar que el escuadrado este bien realizado.
LARGO DE HOMBRO
12 + 2 = 14 cm.
LARGO DE SISA
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
PROFUNDIDAD DE SISA
Para dar forma a la sisa unimos con regla curva los puntos A5 y 2 y con regla francesa los
puntos 2, 3 y C1.
MEDIDA DE CINTURA
36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.
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CLASE Nº 3
DESARROLLODEL
PATRÓN POSTERIOR
Objetivos específicos
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ANCHO DE ESCOTE
Del punto "a2" al punto "a3" medimos la mitad de busto menos 5 cm.
MEDIDA DE BUSTO
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
El punto "a3" escuadramos hacia abajo, y medimos la inclinación de la sisa, que es igual a
la medida de busto entre 10 más 2 cm, lo identificamos con el punto "a4".
INCLINACIÓN DE LA SISA
LARGO DE HOMBRO
12 + 2 = 14 cm.
LARGO DE SISA
PROFUNDIDAD DE SISA
Con regla curva unimos los puntos "a5" y 2, Con regla francesa unimos los puntos 2, 3 y
procurando que la línea que se trace no sea "c1", evitando formar ángulos en la unión de
muy cerrada. las líneas, el trazo debe verse como una línea
contínua.
MEDIDA DE CINTURA
36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.
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CLASE Nº 4
DESARROLLODEL
PATRÓN MANGA
Objetivos específicos
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Para realizar los trazos de la manga, se trabaja con el papel kraff doblado en dos.
En el borde superior del doblez marcamos el punto A.
46 : 2 = 23 - 2 = 21 cm.
Damos forma a la cabeza de manga del delantero, uniendo con regla francesa los puntos A,
con "x1". Volteamos la regla francesa para unir los puntos "x1" y D1, buscando la continuidad
de la línea trazada.
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CLASE Nº 5
CONTROL DE CALIDAD
DE LOS PATRONES
Objetivos específicos
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Introducción
El control de calidad consiste en verificar las medidas finales que se obtiene de los
patrones del delantero, espalda y la manga, éstas deben ser iguales a las medidas
que se indican en el cuadro de tallas y medidas.
CONTORNO DE BUSTO
24 - 1 = 23 cm.
CONTORNO DE BUSTO
24 - 1 = 23 cm.
Sumamos las medidas obtenidas, de los patrones del delantero y espalda, para
comparar con la tabla de tallas y medidas del corpiño.
BUSTO T - 42 46 cm.
MEDIDA DE CINTURA
DELANTERO
19 - 1 = 18 cm.
MEDIDA DE CINTURA
ESPALDA
19 - 1 = 18 cm.
CINTURA T - 42 36 cm
MEDIDA DE HOMBRO
EN EL DELANTERO
14 - 2 - 12 cm.
MEDIDA DE HOMBRO
EN LA ESPALDA
14 - 2 - 12 cm.
TABLA T - 42 12 cm.
MEDIDA DE TALLE
DELANTERO
T - 42 = 41 cm.
T - 42 = 45 cm.
LARGO DE MANGA
T - 42 = 58 cm.
En la espalda de la manga
medimos del punto B hasta
B2, tenemos 11,5 cm, le
restamos 1 cm de costura,
nos da 10,5 cm, si sumamos
el delantero y la espalda,
tendremos que el contorno
del puño es 21 cm.
TABLA T - 42 21 cm.
Al concluir con la verificación de las medidas de los patrones del delantero, espalda y
la manga del corpiño, procedemos a cortar. El corte de los patrones debe ser siguiendo
las líneas trazadas, con esto, evitamos que haya variación en los patrones.
ENCAJE DE PATRONES
Es necesario verificar que al realizar este paso no debe formarse ángulos en la sisa ni
en el escote.
Por las líneas entrecortadas medimos con la cinta métrica todo el contorno del escote,
la medida resultante es 20 cm.
20 + 20 = 40 cm.
TABLA T - 42 = 34 cm.
Los 6 cm sobrantes son los que se dan para la holgura o soltura del escote, lo que le
da comodidad para el movimiento del cuello.
Si desea realizar escotes ceñidos al cuello, debe aumentar el ancho de costura al contorno
de los escotes del patrón delantero y espalda, generalmente se realiza esta operación para
cuellos camiseros o nerú.
Para verificar el encaje del contorno de la cabeza de manga con la sisa del corpiño, se
sobrepone la cabeza de manga a la sisa del patrón espalda. Lentamente se va girando la
manga por todo el contorno de la sisa, apoyado los dedos o un punzón a 1 cm del borde de
los patrones, hasta concluir con todo el contorno de la sisa.
ENCAJE DE LA CABEZA
DE MANGA EN LA SISA
DEL CORPIÑO
PIQUETES DE COSTURA
Los piquetes se marcan en los patrones, estos nos indican el ancho de costura que va a
tener cada uno de los patrones, facilitando el trabajo a los operarios o costureros en el
momento de la confección de la prenda.
PIQUETES EN LA ESPALDA
PIQUETES EN LA MANGA
Hemos concluido el control de calidad de los patrones, realizando el encaje de moldes, así
como, los piquetes que indican el ancho de costura, ahora ya podemos escribir la
nomenclatura correspondiente; para identificar a cada uno de los patrones.
NOMENCLATURA
2. T - 42.
2. T - 42
2. T - 42
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CLASE Nº 6
VARIACIÓN DE
MODELOS
Objetivos específicos
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SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño
El corpiño es un patrón base sobre el cual se desarrolla cualquier modelo de blusa, veamos
a continuación como se realiza un modelo de blusa usando como matriz el corpiño.
VARIACIÓN EN EL DELANTERO
De la línea de basta hacia abajo aumentamos 4 cm, esta medida servirá para elaborar la
pinza en el costado del busto, a mayor volumen busto mayor será el aumento .
Del inicio de la línea de cruce hacia la derecha medimos 4 cm, que viene ha ser la vuelta
del delantero y sirve de refuerzo para colocar los botones y los ojales.
Antes de cortar el escote, se dobla hacia por la línea de cruce, para que al cortar salga con
la forma del escote como se ve en el gráfico
Antes de cortar el costado, se debe doblar la pinza uniendo las lineas 2 y 3, hasta el punto
4.
Notaremos que al doblar se forma un desnivel en el costado entre los puntos 2 y 3, para ello,
se rectifica el costado de la blusa trazando una línea recta desde el punto C3 hasta la basta,
manteniendo doblada la pinza para obtener la nueva línea de costado.
Una ves cortado el molde se desdobla la pinza y veremos un desnivel, este nos servirá para
evitar que al coser la pinza y cerrar los costados quede tirante y fruncida la pinza.
CONTORNO DE PUÑO
21 + 2 + 2 = 25 cm.
Cortamos este rectángulo
que es para el puño.
Para el puño formamos un rectángulo de 25
cm de largo por 12 cm de ancho.
ANCHO DE PUÑO
10 ÷ 2 = 5 - 1 = 4 cm.
Sobreponemos el molde espalda de la blusa en los puntos de apoyo del delantero, doblamos
la vuelta.
En el escote medimos 1 cm dentro del borde hasta el final del cruce, la medida es 20 cm;
estas medida nos servirá como base para realizar los trazos del cuello nerú para la blusa.
Doblamos este papel por la mitad e iniciamos los trazos para el cuello nerú.
Es importante tener en cuenta que el cuello es la parte más vistosa de toda prenda femenina;
por lo tanto, debemos saber elegir el modelo que esté de acuerdo con la contextura física de
la persona. El cuello nerú es muy elegante, especialmente para las damas que tienen cuello
delgado y alargado.
Se saca una copia del cuello, esta copia nos servirá como entretela para el cuello. Luego se
elimina los ángulos superiores para evitar abultamientos en las esquinas cuando se
confeccione la prenda. Se elimina , 1,5 cm aproximadamente.
Es necesario realizar el control de calidad de cada uno de los patrones, con el fin de verificar
que las medidas sean exactas y así tener la seguridad que el producto final responda a las
especificaciones.
Unimos los hombros eliminando momentáneamente las costuras para el control de encaje:
PIQUETES EN LA MANGA
NOMENCLATURA DE PATRONES
1ra sesión:
2da sesión
101
CLASE Nº
CLASE 7
Nº 7
SERIADO DE
103
PATRONES
Objetivos específicos
SERIADO DE PATRONES
Introducción
El seriado consiste en aumentar o disminuir cantidades determinadas al contorno de los
patrones, con el fin de obtener diversas tallas.
SERIADO EN EL DELANTERO
Copiamos el patrón, marcamos los puntos de aplomo y prolongamos las lineas de aplomo
vertical y horizontal.
Del ángulo de la sisa medimos 2 milímetros hacia la derecha, marcamos puntos de apoyo,
estos nos servirán en el momento del trazo de la nueva sisa.
Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos marcados en la parte inferior
de la sisa y la línea de aplomo horizontal y trazamos hasta la mitad de la sisa, deslizamos
el patrón hacia arriba hasta hacer coincidir con el punto marcado del largo de hombro y
trazamos la otra parte de la sisa.
SERIADO EN LA ESPALDA
SERIADO DE LA MANGA
Copiamos la silueta de la manga, trazamos las líneas de aplomo horizontal y vertical,
prolongando a ambos extremos.
En los costados inferiores de la manga aumentamos 0,5 cm, a cada lado, medimos y
marcamos. Unimos con línea recta los puntos marcados.
Aumentamos 0,5 cm a lo largo del puño, medimos y marcamos, con línea recta unimos
ambos extremos del puño.
SERIADO DE LA ESPALDA
Del ángulo superior del hombro medimos 13,5 cm, esta medida es para la talla 40, que
corresponde al largo del hombro, marcamos un punto de apoyo.
SERIADO DE LA MANGA
Copiamos en el cartón la silueta del la manga talla 42, trazamos las líneas de aplomo vertical
y horizontal.
Así, hemos logrado realizar la disminución de la talla para obtener la talla 40.
Es importante realizar el control de calidad del seriado, ya que así tendremos la certeza
que nuestros patrones están bien elaborados.
Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal y vertical
e identificamos cada uno con su talla.
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