Clase # 11 Cuellos PDF
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1. CUELLOS
¿Qué es un cuello?
Es la parte de la prenda de vestir, o tira de tela unida a ella y que rodea esa parte del
cuerpo o se ajusta a ella. Muchas personas confunden cuello con escote y no es lo mismo,
cuello es una pieza adicional y escote es una forma que se da a la prenda alrededor del
cuello o nuca de la persona.
Existen diferentes clases de cuellos pero solo veremos los básicos y de estos se
desprenden otros. Para trazar un cuello debemos medir el contorno del escote delantero
y del posterior, medidas al molde ya modificado.
1. Trazamos una línea recta horizontal que tendrá de ancho la suma del escote posterior
y el escote delantero, doblamos el papel para que el molde nos salga completo.
2. Identificamos el centro posterior del cuello donde está el papel doble y con la línea
trazada inicialmente escuadramos una línea perpendicular que le llamaremos línea
centro posterior y donde trazaremos el ancho del cuello sport de 6 a 8 cms.
Escuadramos una línea horizontal paralela al ancho del cuello y cerramos el
rectángulo.
3. Del centro posterior al costado de cuello marcamos el ancho del escote posterior y
escuadramos hacia arriba una línea vertical paralela a la línea centro posterior.
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1 – CUELLOS – Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1 – CUELLOS – Zoraida Panesso Raigosa
2. En cada seña que tenemos marcada sobre esa línea horizontal escuadramos
perpendiculares hacia arriba para marcar allí el ancho del pie de cuello y el ancho
del cuello.
3. Empezamos trazando el pie de cuello dejando un ancho en la porción que
corresponde al posterior de 2,5 a 3 cms. Sobre la línea que corresponde a la mitad
del escote delantero hacemos un levante de 1 a 1,5 de alto, unimos con semicurva
desde el ancho de escote posterior pasando por el levante hasta llegar a la
perpendicular que corresponde al monte de botón y nos prolongamos un poco más.
4. Marcamos el mismo ancho de tirilla con la que veníamos pero a partir de la
semicurva hacia arriba, hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte
de botón. Cuando llegamos allí escuadramos con esa curva una línea diagonal que
me llegue hasta la semicurva inferior, que es la que pega al escote de la camisa,
esa es la tirilla o pie de cuello.
5. Para formar la parte del cuello subimos por el centro doble posterior 5 a 6 cms,
medidos después de la tirilla y escuadramos una línea horizontal que nos llegue a la
perpendicular que corresponde a mitad de ancho de escote delantero.
6. De esa línea horizontal hacia arriba escuadramos otra línea que será el ancho del
cuello y va de 5 a 6 cms de ancho, esta línea la llevamos hasta la línea
perpendicular que corresponde a mitad de ancho de escote delantero y nos
prolongamos de 1 a 2 cms más para formar la punta del cuello.
7. En la línea horizontal inferior del cuello sobre la perpendicular que corresponde a
mitad de escote delantero bajamos 1,5 a 2 cms y unimos con una semicurva
invertida hasta mitad de escote posterior.
8. Terminamos de formar la punta del cuello uniendo con línea recta desde los 1,5 o 2
que bajamos hasta los 2 cms que prolongamos de punta de cuello.
9. Marcamos aumento de costura a pie de cuello de 0,75 a en la parte superior y
costado y de 1 cm a la parte que va pegada al escote de la camisa.
10. Marcamos aumento de costura a cuello, de 0,75 a todo el rededor, exceptuando el
centro doble.
11. Coloque alfileres para fijar y recorte cada parte del cuello, al abrirlo nos sale el
cuello completo, Recuerde que cada pieza del cuello se corta 2 veces en tela y 2
veces en entretela adhesiva.
1. Doblamos el papel para que el molde nos salga entero, con la parte doble del papel
que corresponde al centro posterior, escuadramos una línea horizontal y marcamos
sobre ella mitad de escote posterior, mitad de escote delantero y monte de botón
para escuadrar con ella líneas perpendiculares hacia arriba.
2. Hacemos primero que todo la tirilla o pie de cuello, de la línea inferior, hacia arriba
de la línea centro subimos 0,5 cms, y escuadramos una línea corta más o menos
hasta la mitad de la porción que corresponde a la parte posterior. Unimos con una
semicurva inversa que llega hasta la línea que corresponde a la parte posterior de la
tirilla del cuello.
3. Al costado en la línea perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero,
hacemos un levante de 1 a 1,5 y unimos con semicurva desde ½ de escote posterior,
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1. Doblar el papel igual que los otros cuellos para que nos salga entero, hemos tomado
con anticipación la mitad del escote posterior, la mitad del escote delantero y el
monte de botón si lo vamos a hacer con monte de botón.
2. Hacemos un rectángulo, escuadrando con la línea centro doble posterior, que tenga
de ancho la suma de mitad de escote posterior y mitad de escote delantero medido
al molde de la camisa, y de largo tendrá 6 cms, que dividiremos en partes iguales
para trazar una línea a la mitad.
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3. Del centro doble hacia el costado en la línea horizontal que divide el rectángulo
marcaremos 6 cms. En la línea horizontal superior entraremos 1 cm, uniremos con
una semicurva inversa los 6 cms con el centímetro que entramos en la línea superior
horizontal.
4. Uniremos con línea recta diagonal por el costado del cuello desde el centímetro que
entramos hasta la línea horizontal de la mitad del rectángulo.
5. Conservando el mismo ancho de 3 cms, marcaremos la curva inferior, que es la que
va pegada al escote de la camisa.
6. Si queremos dejamos recta la punta superior, o si lo deseamos lo redondeamos.
7. Damos aumento de costura de 0,75 a la semicurva superior y costado y 1 cm, a la
semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa.
8. NOTA: Si el cuello va abotonado hasta el cuello no olvidar aumentar el monte de
botón.
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1. Después calcamos la parte delantera más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo la
línea de busto o un poco más si es muy profundo, sin incluir el monte de botón,
después de calcado bajamos 1 cm sobre la sisa del delantero para hacer más caída
de hombro al delantero.
2. Enfrentamos hombro delantero con posterior bajándolo hasta el centímetro que
marcamos y calcamos el molde posterior más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo
de la línea de busto y comenzamos a trazar el molde del cuello.
3. NOTA: Debemos tener en cuenta que ese centímetro que quitamos al hombro
delantero es solo para hacer el cuello, el molde de la blusa queda con su hombro
normal, montamos el hombro 1 cm para hacer un asentamiento al cuello y que no
quede parado y lo obliga a subirse un poco.
4. En el centro posterior del molde que calcamos bajamos de 18 a 20 cms para el largo
del cuello y escuadramos con la línea centro posterior hacia el costado para darle el
ancho al cuello en la parte posterior.
5. La nueva línea de hombro que calcamos la prolongamos de 1 a 2 cms más de ancho
y escuadramos con la línea horizontal de largo de cuello posterior hasta los 1 o 2 que
sacamos en el hombro.
6. Para la parte delantera, desde el nuevo hombro hasta el rodamiento o largo que tiene
nuestro escote en V, unimos con semicurva.
7. Si lo queremos cuadrado adelante, con la línea centro delantero escuadramos una
línea horizontal. Con esa línea escuadramos una línea vertical que nos llegue hasta
el nuevo hombro.
8. Rediseñamos la parte del hombro para que no nos quede un pico, y en el ancho del
cuello en la parte posterior hacemos un levante de 1 cm, para darle mejor horma, si
va cuadrado adelante también hacemos un levante de 1 cm, tal y como se indica en
la figura.
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1. Calcar en un papel aparte la parte superior de la blusa más o menos 5 a 6 cms por
debajo de la línea de busto o más de acuerdo al cuello que vamos a trazar.
2. Bajamos 1 cm más para montar el hombro de la parte posterior de la blusa cuando
lo calcamos también 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto.
3. Sacamos en la nueva línea de hombro de 1 a 2 cms. Le damos la forma que
queramos al cuello, mirar ilustraciones.
4. La preparación del molde de la blusa se hace igual como se hizo la preparación
para el cuello marinero.
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