PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1 – CUELLOS – Zoraida Panesso Raigosa

1. CUELLOS
¿Qué es un cuello?
Es la parte de la prenda de vestir, o tira de tela unida a ella y que rodea esa parte del
cuerpo o se ajusta a ella. Muchas personas confunden cuello con escote y no es lo mismo,
cuello es una pieza adicional y escote es una forma que se da a la prenda alrededor del
cuello o nuca de la persona.

Existen diferentes clases de cuellos pero solo veremos los básicos y de estos se
desprenden otros. Para trazar un cuello debemos medir el contorno del escote delantero
y del posterior, medidas al molde ya modificado.

1.1 CUELLO SPORT

1. Trazamos una línea recta horizontal que tendrá de ancho la suma del escote posterior
y el escote delantero, doblamos el papel para que el molde nos salga completo.
2. Identificamos el centro posterior del cuello donde está el papel doble y con la línea
trazada inicialmente escuadramos una línea perpendicular que le llamaremos línea
centro posterior y donde trazaremos el ancho del cuello sport de 6 a 8 cms.
Escuadramos una línea horizontal paralela al ancho del cuello y cerramos el
rectángulo.
3. Del centro posterior al costado de cuello marcamos el ancho del escote posterior y
escuadramos hacia arriba una línea vertical paralela a la línea centro posterior.

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4. En la línea costado de cuello, hacemos un levante de 1 a 2 cms, y unimos con

semicurva hasta el ancho del escote posterior, esa parte es la que va unida al escote
de la prenda.
5. En la línea horizontal donde trazamos el ancho del cuello prolongamos hacia el
costado 1 a 2 cms, para formar la punta del cuello, si queremos que el cuello tenga
el mismo ancho, desde el levante pasando por la punta de 1 o 2 cms, medimos el
mismo ancho de cuello de 6 a 8 cms, y estos los unimos con una curva invertida a
perdernos sobre la línea horizontal superior justo hasta donde nos da la línea de
ancho de escote posterior.
6. Hacemos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.

1.2 CUELLO COMPUESTO CON TIRILLA O PIE DE

CUELLO
Este cuello se llama así porque consta de dos piezas, el cuello y el pie de cuello que es
donde va el ojal y el botón. Para empezar, tenemos anotado la medida del contorno del
escote posterior y del escote delantero, sin incluir el monte de botón.

1. Doblamos el papel y en ese sitio lo dejaremos como centro posterior, y con el

escuadramos una línea horizontal cuya medida es ½ de escote posterior +1/2 de
escote delantero + monte de botón que dejamos a la camisa y hacemos una señal
en cada parte.

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2. En cada seña que tenemos marcada sobre esa línea horizontal escuadramos
perpendiculares hacia arriba para marcar allí el ancho del pie de cuello y el ancho
del cuello.
3. Empezamos trazando el pie de cuello dejando un ancho en la porción que
corresponde al posterior de 2,5 a 3 cms. Sobre la línea que corresponde a la mitad
del escote delantero hacemos un levante de 1 a 1,5 de alto, unimos con semicurva
desde el ancho de escote posterior pasando por el levante hasta llegar a la
perpendicular que corresponde al monte de botón y nos prolongamos un poco más.
4. Marcamos el mismo ancho de tirilla con la que veníamos pero a partir de la
semicurva hacia arriba, hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte
de botón. Cuando llegamos allí escuadramos con esa curva una línea diagonal que
me llegue hasta la semicurva inferior, que es la que pega al escote de la camisa,
esa es la tirilla o pie de cuello.
5. Para formar la parte del cuello subimos por el centro doble posterior 5 a 6 cms,
medidos después de la tirilla y escuadramos una línea horizontal que nos llegue a la
perpendicular que corresponde a mitad de ancho de escote delantero.
6. De esa línea horizontal hacia arriba escuadramos otra línea que será el ancho del
cuello y va de 5 a 6 cms de ancho, esta línea la llevamos hasta la línea
perpendicular que corresponde a mitad de ancho de escote delantero y nos
prolongamos de 1 a 2 cms más para formar la punta del cuello.
7. En la línea horizontal inferior del cuello sobre la perpendicular que corresponde a
mitad de escote delantero bajamos 1,5 a 2 cms y unimos con una semicurva
invertida hasta mitad de escote posterior.
8. Terminamos de formar la punta del cuello uniendo con línea recta desde los 1,5 o 2
que bajamos hasta los 2 cms que prolongamos de punta de cuello.
9. Marcamos aumento de costura a pie de cuello de 0,75 a en la parte superior y
costado y de 1 cm a la parte que va pegada al escote de la camisa.
10. Marcamos aumento de costura a cuello, de 0,75 a todo el rededor, exceptuando el
centro doble.
11. Coloque alfileres para fijar y recorte cada parte del cuello, al abrirlo nos sale el
cuello completo, Recuerde que cada pieza del cuello se corta 2 veces en tela y 2
veces en entretela adhesiva.

1.4 CUELLO CON TIRILLA INCORPORADA

Este cuello se llama así porque la tirilla va incluida dentro del molde. Igual que los otros
dos, tomamos la medida por separado a la mitad del escote posterior, mitad de escote
delantero y monte de botón que dejamos a la camisa.

1. Doblamos el papel para que el molde nos salga entero, con la parte doble del papel
que corresponde al centro posterior, escuadramos una línea horizontal y marcamos
sobre ella mitad de escote posterior, mitad de escote delantero y monte de botón
para escuadrar con ella líneas perpendiculares hacia arriba.
2. Hacemos primero que todo la tirilla o pie de cuello, de la línea inferior, hacia arriba
de la línea centro subimos 0,5 cms, y escuadramos una línea corta más o menos
hasta la mitad de la porción que corresponde a la parte posterior. Unimos con una
semicurva inversa que llega hasta la línea que corresponde a la parte posterior de la
tirilla del cuello.
3. Al costado en la línea perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero,
hacemos un levante de 1 a 1,5 y unimos con semicurva desde ½ de escote posterior,

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pasando por el levante hasta llegar a la perpendicular de monte de botón y nos

prolongamos un poco.
4. Terminamos de formar la parte de la tirilla, conservando como ancho desde la forma
que nos quedó 2,5 a 3 cms de ancho hasta llegar al monte de botón.
5. Desde la semicurva superior escuadramos una pequeña línea diagonal que me llegue
hasta la semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa y si deseamos
redondeamos la parte de monte de botón para darle una forma bonita, o si la
deseamos recta, igual lo podemos dejar.
6. Después de marcar la parte de la tirilla procedemos a formar seguidamente la parte
superior del cuello, para ello tenemos en cuenta que el ancho de la parte superior es
como máximo 2 veces el ancho de tirilla, o sea 5 o 6 cms, marcados sobre la línea
centro doble del posterior. Donde hicimos esa seña escuadramos con la línea centro
posterior una línea horizontal que llegue hasta la perpendicular que corresponde a
mitad de escote delantero.
7. Para formar la punta, al contrario del cuello con tirilla o pie de cuello, la punta no
sale si no que entramos de 0,5 a 1 cm, y subimos lo mismo para formar la punta.
Uniendo con línea recta hasta la parte delantera, sin contar la parte de la tirilla o pie
de cuello donde va el ojal y el botón.

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1.5 CUELLO MILITAR, MAO O BOLIVAR

Este cuello es llamado de varias formas, es el clásico cuello de los uniformes militares,
usado muy comúnmente en el pueblo Chino por su líder Mao Tse Tung, y en la época
hispánica por los próceres de la historia como Simón Bolívar y Antonio Nariño. Este cuello
queda bien parado. Y se puede usar redondeado o recto, con monte de botón o sin monte
de botón. Podemos usar la tirilla del cuello compuesto como cuello militar, pero no queda
tan ajustado cómo el que trabajaremos a continuación.

1. Doblar el papel igual que los otros cuellos para que nos salga entero, hemos tomado
con anticipación la mitad del escote posterior, la mitad del escote delantero y el
monte de botón si lo vamos a hacer con monte de botón.
2. Hacemos un rectángulo, escuadrando con la línea centro doble posterior, que tenga
de ancho la suma de mitad de escote posterior y mitad de escote delantero medido
al molde de la camisa, y de largo tendrá 6 cms, que dividiremos en partes iguales
para trazar una línea a la mitad.

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3. Del centro doble hacia el costado en la línea horizontal que divide el rectángulo
marcaremos 6 cms. En la línea horizontal superior entraremos 1 cm, uniremos con
una semicurva inversa los 6 cms con el centímetro que entramos en la línea superior
horizontal.
4. Uniremos con línea recta diagonal por el costado del cuello desde el centímetro que
entramos hasta la línea horizontal de la mitad del rectángulo.
5. Conservando el mismo ancho de 3 cms, marcaremos la curva inferior, que es la que
va pegada al escote de la camisa.
6. Si queremos dejamos recta la punta superior, o si lo deseamos lo redondeamos.
7. Damos aumento de costura de 0,75 a la semicurva superior y costado y 1 cm, a la
semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa.
8. NOTA: Si el cuello va abotonado hasta el cuello no olvidar aumentar el monte de
botón.

1.6 CUELLO BEBE

Este tipo de cuello es muy usado en los vestidos para bebé, puede ser de una sola pieza
o en dos piezas. También es llamado cuello Peter Pan. Este cuello se corta al sesgo o
bies. Se puede hacer de dos formas, que quede entero en la parte posterior, en este
caso se debe cortar 2 veces con centro doble y la otra forma es redondeado adelante y
atrás, en cuyo caso con el molde que sacamos cortamos 4 veces para embonar ambas
partes del cuello.

CUELLO BEBE # 1 (1 sola pieza) Tomamos la medida del escote delantero y

posterior al molde ya modificado.

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1. Doblamos el papel y en la parte donde está doble lo tomamos como centro

posterior. Con ese centro doble escuadramos una línea horizontal para hacer un
rectángulo cuyo ancho será la suma de mitad de escote posterior + mitad de
escote delantero + 3 cms, y de largo 6 a 7 cms.
2. En el costado del rectángulo buscamos la mitad de esos 6 o 7 cms y hacemos una
seña. En la línea inferior horizontal de centro doble al costado marcamos la mitad
del escote posterior y unimos con una semicurva hasta la mitad del largo del
rectángulo donde hicimos la seña.
3. En la línea superior horizontal del rectángulo, de costado a centro entramos 2,5 cms.
Unimos con línea recta diagonal desde la mitad del largo del rectángulo, pasando por
los 2,5 que entramos y subiendo un poco la línea.
4. De la semicurva inferior hacia arriba y conservando el mismo largo de cuello de 6 a
7 cms formamos una semicurva superior hasta la línea diagonal.
5. La semicurva superior es la que va unida al escote de la blusa o vestido, la punta del
costado de la semicurva inferior con la línea diagonal la redondeamos para darle la
forma.
6. Damos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
7. Trazamos el hilo de tela en diagonal, ya que esta clase de cuello se corta al sesgo,
como el molde sale entero cortamos 2 veces por talla. No lleva entretela, si deseamos
ponerla de todas formas cortamos con un interlón alemán que es la más delgada.

CUELLO BEBE # 2 (2 PIEZAS) Para este cuello, tomamos la medida de mitad

de escote posterior y mitad de escote delantero, como este cuello va en dos piezas, va
redondeado adelante y atrás, no necesitamos doblar el papel.

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1. Hacer un rectángulo que tenga de ancho la suma de mitad de escote delantero +

mitad de escote posterior + 2 cms y de largo de 8 a 10 cms.
2. Trazamos una línea en la mitad del ancho del rectángulo y de la línea superior
horizontal hacia abajo marcamos 2 cms. A lado y lado de la línea superior horizontal
entramos 1 cm.
3. Formamos una curva desde el centímetro que entramos en un extremo, pasando por
los 2 cms que bajamos hasta llegar al otro centímetro que entramos en el otro
extremo.
4. Buscamos la mitad de las líneas verticales y unimos con líneas diagonales desde el
centímetro que entramos en cada extremo hasta la mitad del largo del rectángulo.
5. Para redondear las puntas inferiores, marcamos unas diagonales de 2 cms que me
dividan los dos ángulos inferiores en partes iguales. En cada extremo inferior y sobre
la línea horizontal entramos a lado y lado de 4 a 5 cms.
6. Ya con los tres puntos de referencia de cada extremo redondeamos para darle la
forma al cuello, tal como se indica en la ilustración.
7. Se da costura de 1 cm, por todos los lados y se marca el hilo de tela en diagonal ya
que este cuello se corta al sesgo 4 veces por talla.

1.7 CUELLO MARINERO

Este tipo de cuello hace parte de los cuellos a base de molde, alistamos el molde
haciendo un escote en V no tan abierto a la parte delantera, cerrando los respectivos
asentamientos. Este cuello, lo podemos hacer cuadrado adelante y atrás o redondeado
adelante y cuadrado atrás.

PREPARACION DEL MOLDE DE BLUSA PARA HACER EL CUELLO

MARINERO

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1. Después calcamos la parte delantera más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo la
línea de busto o un poco más si es muy profundo, sin incluir el monte de botón,
después de calcado bajamos 1 cm sobre la sisa del delantero para hacer más caída
de hombro al delantero.
2. Enfrentamos hombro delantero con posterior bajándolo hasta el centímetro que
marcamos y calcamos el molde posterior más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo
de la línea de busto y comenzamos a trazar el molde del cuello.
3. NOTA: Debemos tener en cuenta que ese centímetro que quitamos al hombro
delantero es solo para hacer el cuello, el molde de la blusa queda con su hombro
normal, montamos el hombro 1 cm para hacer un asentamiento al cuello y que no
quede parado y lo obliga a subirse un poco.
4. En el centro posterior del molde que calcamos bajamos de 18 a 20 cms para el largo
del cuello y escuadramos con la línea centro posterior hacia el costado para darle el
ancho al cuello en la parte posterior.
5. La nueva línea de hombro que calcamos la prolongamos de 1 a 2 cms más de ancho
y escuadramos con la línea horizontal de largo de cuello posterior hasta los 1 o 2 que
sacamos en el hombro.
6. Para la parte delantera, desde el nuevo hombro hasta el rodamiento o largo que tiene
nuestro escote en V, unimos con semicurva.
7. Si lo queremos cuadrado adelante, con la línea centro delantero escuadramos una
línea horizontal. Con esa línea escuadramos una línea vertical que nos llegue hasta
el nuevo hombro.
8. Rediseñamos la parte del hombro para que no nos quede un pico, y en el ancho del
cuello en la parte posterior hacemos un levante de 1 cm, para darle mejor horma, si
va cuadrado adelante también hacemos un levante de 1 cm, tal y como se indica en
la figura.

CUELLO MARINERO REDONDEADO ADELANTE.

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CUELLO MARINERO CUADRADO ADELANTE.

1.8 CUELLOS A BASE DE MOLDE

Igual que en el cuello marinero, preparamos los moldes delantero y posterior de la
blusa, cerrando asentamientos y dándole la forma de escote sobre el que vamos a
montar el cuello.

1. Calcar en un papel aparte la parte superior de la blusa más o menos 5 a 6 cms por
debajo de la línea de busto o más de acuerdo al cuello que vamos a trazar.
2. Bajamos 1 cm más para montar el hombro de la parte posterior de la blusa cuando
lo calcamos también 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto.
3. Sacamos en la nueva línea de hombro de 1 a 2 cms. Le damos la forma que
queramos al cuello, mirar ilustraciones.
4. La preparación del molde de la blusa se hace igual como se hizo la preparación
para el cuello marinero.

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1.9 CUELLO ENTERIZO O SMOKING

Para hacer un cuello enterizo o smoking, hacemos el básico delantero y posterior de la
blusa, dejando una ventaja de papel en la parte superior y en la parte centro para hacer
la solapa y nuestro cuello bien sea el molde plano o Gran Vestier, con corte princesa o
corte Francés, hacemos todos los ajustes necesarios según el modelo, si es para una
chaqueta y lleva hombreras, dejamos el aumento respectivo de acuerdo a la altura de
hombrera que usaremos, si es una blusa sisa, hacemos las respectivas pinzas de
asentamiento en sisa, para que no nos quede vaciada. Hacemos pase de hombro para
que el corte de hombro se vea más equilibrado. Después de todo esto procederemos
así:

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PREPARACION DEL MOLDE

Antes de empezar a hacer el molde seguimos varios pasos:

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1. Bajamos al hombro delantero y posterior 1 cm y rediseñamos el escote.

2. Tomamos la medida al escote posterior y lo anotamos dentro del molde para tenerlo
listo cuando lo necesitamos.
3. Al molde Delantero, le marcamos el monte de botón de 2 cms.
4. Medimos el rodamiento o largo del escote deseado midiendo en diagonal desde el
ancho del escote hasta la línea centro, luego unimos con una línea diagonal punteada,
desde el ancho del escote hasta la línea centro y prolongamos hasta el monte de
botón y allí marcamos un piquete que nos indica que ahí se hará el primer ojal.
5. Escuadramos con la línea hombro hacia arriba una línea cuyo largo será la medida
del escote posterior, una vez escuadrada, hacia el costado hacemos otra línea corta,
a los 2 cms de la primera. Desde el ancho del escote que nos dio el molde ya
reformado, y en diagonal a caer sobre la línea corta que marcamos volvemos y
rectificamos la medida de escote posterior.
6. Ahora con esa línea que nos quedó más inclinada y desde donde hicimos la seña de
la medida del escote posterior, escuadramos una línea corta para dar el ancho al
cuello de 7 a 8 cms.
7. Conservamos el mismo ancho de cuello de 7 a 8 cms, hasta la altura donde está el
hombro del molde básico. Y de allí hasta el piquete donde va el primer ojal le damos
la forma a la solapa de acuerdo al modelo, bien sea redondeado, con moras, en
puntas o pico. O combinación de punta con redondez, tal como se indicará en las
figuras.
8. Después de esto damos aumento de costuras, en botonadura cuello, hombro, cortes
y sisa 1 cm, en costado 2 cms y dobladillo de chaqueta 3 cms. Si es a nivel industrial
1 cm a todos los lados y 3 para dobladillo.
9. NOTA: Tenga en cuenta que si se hizo pase de hombro, a la medida del escote
posterior debo sumarle los 2 cms del pase de hombros.

CUELLO ENTERIZO REDONDEADO

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CUELLO ENTERIZO CON MORAS

CUELLO ENTERIZO CON PICO O PELICANO

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CUELLO ENTERIZO CON PUNTAS

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CUELLOS

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