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Manual Patronaje Femenino
Manual Patronaje Femenino
ESPALDA .......................................................................................90
MANGA ................................................................................................................... 91
MANGA DE DOS PIEZAS .................................................................................................... 91
CUELLO PARA CHAQUETA FEMENINA ..........................................................................94
CHAQUETA SOLAPA Y FORROS. ......................................................................................... 96
ESCALADO DE CHAQUETA .............................................................................................97
ESCALADO DE LA MANGA DE DOS PIEZAS..................................................................... 98
CONFECCION DE LA CHAQUETA ......................................................................................... 99
INTRODUCCIÓN A LA MODA
Estos diseñadores crean prendas
originales, así mismo como los que siguen
La moda cobra una importancia vital, atrae tendencias de moda establecidas.
un enorme interés en las principales urbes
de la moda mundial, especialmente entre Sin embargo, la mayoría de los diseñadores
los jóvenes, ir de tiendas por placer o a de modas trabajan para fabricantes de
comprar ropa se ha convertido en un ropa, creando diseños para hombres,
fenómeno social cultural y económico, un mujeres y niños en el mercado masificado.
objeto de estudio tan fascinante y Las marcas de diseñador que tienen un
aceptado como la literatura, el teatro o las 'nombre', tales como Calvin Klein o Ralph
artes plásticas. Lauren son generalmente diseñadas por un
equipo de diseñadores individuales bajo la
A la hora de elegir carrera, descubrir dirección de un director de diseño.
formas de expresión y reafirmar su
identidad, muchos jóvenes se encaminan
hacia el mundo de la moda. La elegancia,
la belleza y el alto precio han dejado de ser Diseño de modas es el arte aplicado
sinónimo de lo que “más se lleva”. A dedicado al diseño de ropa y
menudo, los diseños que reciben los accesorios creados dentro de las
aplausos en un desfile no llegan a las
El diseñador de modas
tiendas.
Es un profesional capaz de innovar
Los diseñadores de modas diseñan ropa y
un prototipo siguiendo tendencias
accesorios. Algunos diseñadores de alta
costura son independientes laboralmente y de moda y marcando un estilo
diseñan para clientes individuales. propio. Que maneja eficazmente el
área artística y técnica del diseño de
Otros cubren las necesidades de tiendas modas, apto para tocar la
especializadas o de tiendas de sensibilidad de sus consumidores
departamentos de alta costura.
El Diseñador Industrial
Confeccionar una prenda sobre medidas es facilita y agiliza las tareas de elaboración
diferente de industrializar el proceso de de las prendas.
confección de una prenda; veamos ¿por
qué?.
.
BASES MATEMÁTICAS
Antes de iniciar nuestro aprendizaje de DATOS TECNICOS:
elaboración de patrones es necesario aclarar
EST7ª: se refiere a la séptima
algunos conceptos matemáticos que serán de
vértebra cervical ubicada en el
utilidad en el trabajo que vamos a realizar.
punto saliente donde se
En el sistema que vamos a estudiar es termina el cuello e inicia la
necesario dominar el concepto matemático de espalda hasta el suelo
los quebrados, vamos a realizar una corta
ESCUADRAR: partiendo de un
inducción sobre el tema.
punto dado proyectar una línea
½ K =49 Mitad del contorno de Cadera igual a perpendicular formando un
49 cms. ángulo recto. Este
triangulo significa escuadrar.
Si necesitamos la ½ mitad equivale a dividir la
cantidad por 2 así: PINZA: dobles de tela que se
utiliza para dar formas curvas o
½ de K es igual a 49/2=24.5 volumen a las prendas.
Angulo recto 1
8
TOMA DE MEDIDAS reposo, sin dar holgura. (p) damas y
En este capítulo haremos un breve repaso de
cómo tomar las medidas sobre el cuerpo
humano.
Medidas anatómicas
Se denomina así a las medidas tomadas sobre
caballeros
el cuerpo humano justas es decir SIN HOLGURA
Busto: se coloca la cinta métrica
para las prendas personalizadas.
alrededor del busto por la parte más
Estatura 7ª: se mide desde la séptima alta, con los brazos en reposo, sin dar
vértebra cervical hasta el piso sin holgura. (B) damas
zapatos Ancho de pecho: se mide por el frente
Espalda: se toma de hombro a sobre el busto de nacimiento a
hombro(Hh) nacimiento de los brazos. (ap) damas.
hombro: se toma desde el nacimiento
del cuello hasta la punta del
(C).
clavícula. (cc) Cintura pantalón masculino: se mide a
Contorno de pecho: se coloca la cinta la altura donde el caballero
métrica alrededor del pecho por acostumbra usar el pantalón.(C)
encima del busto, con los brazos en
Página 9
Contorno de Cadera: se mide por la con el brazo flexionado pasando la
parte más prominente de la nalga sin cinta por encima del codo.(Lm)
holgura. (K) Altura de tiro: se mide desde la cintura
Auxiliar de cadera: se mide el sentada la persona hasta la superficie
contorno a unos 8cms por debajo de la del asiento. (at)
cintura. (ak)
Página 10
Entrepierna: se mide en la parte
interior de la pierna hasta el suelo/
largo deseado.(Ep)
Largo de pantalón o cintura al suelo:
se mide por el lado desde la cintura
hasta el suelo. El largo deseado por el
cliente, depende del alto del tacón y
ancho de la basta. (LP)
Página 11
Medidas deducidas.
Partiendo de unas medidas conocidas y aplicando las leyes del estudio antropométrico podemos
calcular las medidas restantes.
Conociendo las leyes de deducción de medidas estamos en posibilidad de estructurar los cuadros de
tallas.
Tallas normalizadas
Se entiende por talla la expresión normalizada que permite identificar las personas para el uso de las
prendas de vestir.
Es importante definir las reglas del proceso y las formas con el fin de entender al tratar de términos
profesionales, conceptos tales como: ancho o estrecho, corto o largo son relativos si no tenemos un
término medio definido.
No podemos apreciar la des proporción si desconocemos la proporción, una prenda puede ser larga
o corta según el criterio del observador por lo que es difícil concretar este concepto y todavía más
evaluar la cantidad en mas o en menos.
12
Pero si determinamos una norma con respecto al largo y decimos que el largo de una prenda
corresponde a la mitad de la estatura séptima, y tenemos una persona cuya medida es 160cms, el
largo normalizado de la prenda será igual a 80cms, si su largo es de 85cms sabemos que exactamente
es larga 5cms.
Una manga es larga o corta en función a la medida del brazo con relación a la estatura.
El desahogo de una prenda será igual a la medida de la prenda menos la medida anatómica
correspondiente en función a la talla.
Decir que los dobladillos de las bastas serán iguales a 4cms es un ejemplo práctico de normalización.
Volumen de la prenda
Existen prendas más grandes que el cuerpo, iguales o más pequeñas como las elaboradas en tejidos
de punto o con telas licradas.
La diferencia entre la prenda y el cuerpo que visten recibe el nombre de desahogo, el mayor o menor
desahogo condicionan el volumen de la prenda.
Debe tenerse en cuenta el desahogo de una prenda debe mantenerse constante en todas las tallas
del mismo diseño.
Ajustada
Normal
Prenda
Ancha
Blusa 2 4 6 8 10
Vestido 4 6 8 10 12
Falda 0 1 2 6 8
Pantalón 0 1 2 4 6
Chaqueta 4 6 8 10 12
Chaquetón 6 8 10 12 14
Abrigo 8 10 12 14 16
En función al volumen del tejido los anteriores valores pueden ser ajustados así:
Página 13
CUADRO DE MEDIDAS
Este cuadro de medidas contiene medidas del cuerpo humano, esta actualizado para el Ecuador.
TALLA SIGLA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
BUSTO B 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
PECHO P 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CINTURA C 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CADERA K 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ANCHO DE
Ap 31 32 33 34 37 37.5 38 38.5 39 39
PECHO
ALTURA DE
Ab 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
BUSTO
TALLE ESPALDA Te 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
TALLE
Td 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
DELANTERO
ANCHO DE
HH 35 36 37 38 39 40 41 42 42 42
ESPALDA
ANCHO DE 12. 13. 14
h 12 12.3 12.9 13.5 13.8 14.1 14.5
HOMBRO 6 2 .5
LARGO DE 59
Lm 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 59.5
MANGA .5
LARGO DE 10 10
Lp 98 99 101 102 103 103 103 103
PANTALON 0 3
CONTORNO DE
CC 34 35 36 37 38 39 39.5 40 40 40
CUELLO
CONTORNO DE
Cp 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23
PUÑO
Las medidas de contornos de Pecho, Busto y Cadera
están escritas por mitad.
Esta tabla está elaborada para una estatura promedio de 160cms, por lo tanto la estatura 7ª será 140
para todas las tallas.
El largo de mangas y de pantalón esta estandarizado, como es una medida variable, para trabajar
sobre medida hay que personalizar el patrón.
Los patrones que vamos a trabajar tienen costuras incluidas y desahogo para movimiento.
Las medidas de contornos las utilizaremos por mitad ejemplo: contorno de cadera 98 trabajaremos
con 49cms.
Página 14
EL PATRÓN BASE (MOLDE)
Es el producto de la aplicación de las medidas anatómicas en un plano para conformarlo según las
leyes de formación que se denomina Método o sistema de Corte. De la calidad del mismo dependerá
la estabilidad dimensional del patrón y la buena caída de la prenda una vez confeccionada.
Página 15
FALDA BASICA
MEDIDAS: TALLA 8 LARGO DE FALDA 50 K48
C36
POSTERIOR:
DELANTERO
Se traza la misma base del delantero y se
1-2= largo de falda mas 1de costura realizan las siguientes modificaciones.
(50+1=51cm) trazar una línea en dirección del
orillo del papel 1-a= 1cms unir a con línea recta al punto3
1-3=1/3 de K+8cms (48/3=16+8=24) a-7= mitad de cintura mas 2cm de pinza mas 1
costura (36/2=18+2+1=21)
Escuadrar los puntos 1-2-3
8= subir 1.5
3-4=1/2 de Cadera + 1.5cms (24+1.5= 25.5)
Unir con línea recta los puntos formando un Escuadrar al punto 10 hacia abajo y
rectángulo. sobre esta línea medir 12 cms para largo de
pinza.
1-7= ½ de Cintura mas 2 de pinza mas 1
costura (36/2=18+2+1=21) 11-10-12 = aplicar 1cm a lado y lado de la
pinza centrando en el punto 10
8= subir 1.5cms desde 7, dibujar una línea
Aumente en el centro posterior (2) dos cms
curva desde 1 hasta 8
para costura y cierre.
9= medir la mitad entre 1 y 7 centro de pinza Aumentar en el bajo el doblado de 3 a 4cms al
(21.75/2=10.9) delantero y al posterior.
16
FALDA DELANTERO DESARROLLO DE MODELOS
8 PRETINAS
9 6 PRETINA RECTA
1 11 12 7
Hacer un rectángulo con la medida de
cintura completa + 10cms x 10cms de
ancho para un terminado de 4cms.
Poner entretela.
10
T8 SIN PRETINA
INCORPORADA
Página 17
VISTA DELANTERA
FALDA DESCADERADA
Página 18
3 1 RECORTAR 3
5 17+3+1
REC1O7R
+3+1
TAR
T6 T6
25.5 24
25.5
X
x
x
Falda basica
delantero
Falda basica
posterior
Página 19
FORRO DE FALDA BASICA
Se dibuja el patrón básico de falda y
se modifica de la siguiente manera:
Página 20
1 1
T6
0,5
0,5
Forro basico
posterior
Forro basico
posterior
4
4
4
22
22
4 doblado 4 doblado
2 2
DIAGRAMA DE FORRO POSTERIOR DE LA FALDA BASICA .
FALDA LINEA A
Trazar con el molde básico y hacer las siguientes modificaciones:
Página 21
Prolongar la línea central de la primera pinza hasta el bajo.
Abrir con la tijera desde el bajo hasta la altura de la cadera
Abrir con la tijera por el centro de la primera pinza hasta la cadera
Cerrar la primera pinza pegando los bordes del papel,
La abertura que se forma en el bajo es la amplitud del vuelo. Colocar un papel de relleno por
debajo pegándolo por los orillos del corte.
Afinar el ruedo.
T6
24
24
25.5
X X
x x
Falda basica x
x
delantero
Página 22
FALDA CAMPANA
C34 K48 Lt54 Con esta medida dibuje un cuarto de
círculo.
A partir de esta marca mida el largo
total de la falda incluida la ventaja para
doblado.
Trace el círculo por el bajo
Verifique la medida de cintura más la
costura del centro posterior en el
primer círculo.
-Este patrón representa la mitad de la
SEMICIRCULAR O MEDIA CAPA
falda, se corta sobre la tela doblada
En la esquina del papel formando
por el centro frente. 1 pieza entera.
ángulo recto partiendo del vértice
mida (1/3) un tercio del contorno de
cintura menos (2) dos cms
x xXxx x
Cort ar x1
Largo de falda + doblado
70+3
Página 23
FALDA CIRCULAR O CAPA ENTERA
Se procede igual que la semicircular;
con ¼ de círculo de 1/6 de
circunferencia de cintura menos
2cm, este patrón representa la ¼
parte de la falda se corta con la tela
doblada y dos veces para completar
la falda.
FALDA CIRCULAR
xx x
Cortar x2
Largo de falda + doblado
Cortar x4
Largo de falda + doblado
50+2
50+2
24
FALDA DE SEIS NESGAS O PIEZAS Nota: dar ventaja de costura de
Dibuje los patrones básicos de la falda cierre por el costado izquierdo
Reubique las pinzas a 13 o 15 cms medidos desde la
cadera Cortar centro posterior entero, 2
Prolongue la línea central de la pinza hasta el bajo. piezas del costado
No olvide colocar las señales del hilo de la tela. Y
marcar el centro frente y posterior.
Dar costuras por los lados de las piezas cortadas.
Cortar el centro delantero doble, cortar dos veces el lateral frente y el
Corte por esta línea separando los patrones. En dos piezas cada uno, recorte el espacio de
pinza.
De el vuelo deseado a los lados de cada pieza recortada de 4 o 8cms desde la línea de cadera
según el diseño.
Agregue el cm de costura por el corte.
Afine el centro del posterior quitando el ajuste de la cintura; el centro debe quedar recto.
T6 T6
13 - 15cms 13 - 15cms
X 25.5 25.5
X
x x
x x
Falda b asica
delantero Falda basica
posterior
Página 25
FALDA DE ABANICOS 17+3+1
T6
24
½ 25.5 ½
X
x Falda basica
x dela ntero
18 13 13 18
8 8
VARIACION DEL ABANICO SEGUN LA ALTURA MEDIDA DESDE LA k
26
FALDA DE PLIEGUES
La profundidad es igual al doble del ancho del Nota se debe terminar con ancho de pliegue
pliegue 9.6cms Marque sobre el orillo de lo para lograr un empalme perfecto al cerrar la
ancho del papel 2cms para costura y a partir de falda.
esta marca el primer `pliegue de 4.8 cms luego
el ancho del doblado 9.6cms y repita hasta
obtener los 14 pliegues. dar la ventaja de
costura en el otro extremo.
½ de C +profundidad de pliegues+costuras
27
Esta falda puede ir con una campana,
FALDA CON ALMILLA (CANESU) con vuelos, con pliegues en fin deje
Se traza básico de la falda y se realizan
volar la imaginación.
las MODIFICACIONES SEGÚN EL
DISEÑO.
Por el centro frente medir de 17 –
10cms altura de corte según diseño.
Por el costado de 8 – 13cms aclaro
según diseño, por que bien podría ser
corte recto sin caída, unir los dos
puntos.
17+3+1
T6
24
25.5
X
x
x
Falda basica
delantero
28
FALDA CON VUELOS O TIEMPOS
Se traza básico de falda delantero y se realizan las siguientes modificaciones:
Sobre la línea de centro frente medir de 18 – 21cms ancho del primer tiempo o vuelo
Desde este punto medir 25 cms para el segundo nivel
Desde esta marca medir de 29 – 32cms estas medidas dependen del diseño estas son las más
usadas pero pueden ser mas angostos los cortes
La amplitud para ruche o recogido del primer tiempo es igual a la medida de la cintura del
patrón multiplicada por 1.4 o 1.7 según la amplitud deseada
Ejemplo: C17 x 1.4= 23.8 es una amplitud de 6.8cms
Se agregan paralelos al costado los 6.8 cms
Para el segundo tiempo se toma la medida de largo del primero después del aumento y se
multiplica por 1.4 o 1.7 así: 23.8x1.7=40.46cms una diferencia de 16.66cms que se aumentan
paralelos al costado
Para el tercer tiempo se mide el anterior y se multiplica por 1.4 o 1.7 según el gusto.
Así tenemos 40.46x 1.7=68.78 un aumento de 28.32cms
Se aumentan las costuras de unión de los costados
Esta falda se puede hacer con elástico en la cintura o con pretina y cierre.
17+3+1
T6 Tiempo #1
24
25.5
X
x Tiempo #2
x
Falda basica
delantero
Tiempo #3
Página 29
ESCALADO DE LA FALDA
Se denomina escalar al proceso mediante el cual partiendo de un patrón base ( talla totalmente
elaborada con piezas pequeñas, piquetes de ensamble, costuras y correcciones del caso) se trazan las
tallas más grandes y las inferiores con la proyección de puntos clave, mediante la aplicación de reglas
establecidas partiendo del análisis de la tabla de medidas.
Para realizar el escalado nos remitimos a la tabla de medidas, las tallas dependen del grupo
poblacional al que este dirigido el producto; se pueden denominar por letras o por números
Ejemplo vamos a trabajar el segmento de la población contemporánea son mujeres entre los 20 y 30
años de edad, su figura aun no sufre variaciones sustanciales.
Según el cuadro de medidas el incremento de talla a talla es de 4cms en contorno tanto en cintura
como en cadera, vamos a considerar el largo constante por cuanto depende de la estatura y estamos
considerando que es para un promedio de 160m de estatura.
Si consideramos que los patrones están elaborados por cuartos del contorno dividimos el incremento
por 4 y nos da como resultado una proporción equivalente a 1cm.P=1cm
Los parámetros del escalado los definiremos con base en esta proporción así:
La línea de C permanece constante, el patrón se mueve hacia abajo para aumentar de talla y hacia
arriba para disminuir LINEA DE k (0,5cm)
Para escalar los diseños se aplican estas mismas normas, los cortes como son considerados parte del
diseño se acostumbra conservarlos constantes pero si el gusto del diseñador es escalarlos
proporcionalmente entonces su movimiento será distribuido en las dos piezas.
Página 30
0,5cm
1cm
77++
77+ 333
3+
0,5cm
0,5cm
T6
X 1cm
x
x
Falda basica
delantero
1cm
1cm
Página 31
PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA FALDA
En general el proceso de confección no varía mucho de un diseño a otro, estos son los pasos
para el ensamble de la falda básica con forro
Página 32
23 TERMOFIJAR PRETINA PREP FUS 1,77
TOTAL 59,5
Página 33
CORPIÑO BASE
Las prendas superiores TOP de dama se desarrollan partiendo de una base que denominaremos
corpiño, con las siguientes medidas: No olvide en el cuadro de tallas los contornos están anotados
por mitad. Los desahogos aplicados en las bases son los normales, para tejido plano rígido.
ESPALDA
4 – 5 = ½ de base (50/2=25)
Encontrando el punto 6’
10 = ½ de 6 – 7 (10)
12 escuadrar a 5
Página 34
DELANTERO
5 – 6 = ½ de base (50/2=25)
6 – 8 = 1/10 de base más la diferencia de pecho y busto (50/10=5+2=7), escuadrar hacia arriba al
punto 9
10 -12 = aplicar la diferencia de talle de espalda y frente (40-43=3), unir 12 con 0 formando pinza de
busto.
14 = ½ de sisa
Página 35
ESPALDA DELANTERO
6” 15 1
1 9
9 7 13
16
3 11 10 14 17 3
4 16 5 6 11 4
6 8 5
10 0
12
2 17 18
12
13 15 14
2
7 17 20 1819
AJUSTE DE LA BLUSA
B46 C36 Diferencia =10cm 1/5 =2cm
ESPALDA DELANTERO
7 – 17 = 1/5 de diferencia entre Busto y Cintura
13 – 2 = 1/5 de diferencia entre Busto y Cintura
(10/5=2)
(10/5=2)
18 = Línea recta a 10 (vértice de pinza de
Unir con línea recta el punto 3 de la espalda busto)
con el punto 13.
20 – 18 – 21 = 1/5 de diferencia entre Busto y
12 – 14 = 1/5 de diferencia entre Busto y Cintura (10/5=2) Unir 21-0-22 para formar la
Cintura (10/5=2) 15 = 1/2 entre 14 – 13 pinza de cintura.
escuadrar hasta la línea de busto. Punto 16.
Ajustar sisa: medir 2cm del centro de sisa
delantera hacia abajo luego medir 1.5 de
17 – 15 – 18 =1/5 de diferencia entre Busto y profundidad de pinza, hacia el busto medir
Cintura (10/5=2) 6cms.cerrar esta pinza suavemente.
36
OTRA BLUSA SIN PINZA
ESPALDA DELANTERO
EST7ª 140 B 46 P44 C36 Te 40 AB 26 EST7ª 140 B 46 P44 C36 Td43 AB 26
1 – 2 = Largo de talle espalda (40)
1 -2 = Largo de talle delantero (43)
Trazar una línea paralela al orillo
1 – 3 = 1/10 Est7ª (140/10=14)
1 – 3 = 1/10 EST7ª (140/10=14)
3 – 4 = 1/5 de base (50/5=10) escuadrar los
3 – 4 = 1/5 de base (50/5=10)
puntos 4 y 2
Escuadrar los puntos 1 – 4 – 2
4 – 5 = aplicar la diferencia de medida de pecho
4 – 5 = ½ de base (50/2=25)
y busto en este caso 2cms
5 – 6 = 1/10 de base (50/10=5) escuadrar hacia
5 – 6 = ½ de base (50/2=25)
arriba
6 – 7 = escuadrar hacia abajo.
Encontrando el punto 6’
6 – 8 = 1/10 de base (50/10=5)
6’ – 7 = 1/10 de base menos 1: (50/10=5) - 1 = 4
8 -9 = aplicar la diferencia de pecho y busto (2)
1 – 8 = 1/10 de pecho mas 2 (44/10=4.4) + 2 =
escuadrar apoyado sobre la línea 4 -6 hasta
6.4
encontrar la línea 1 de la escuadra y allí ubicar el
1 – 9 = 2cms dibujar escote con curva 8 - 9
punto 13
8 – 7 = Unir con línea recta
10 = buscar la mitad de 4 – 8,
10 = ½ de 6 – 7 (10)
2 - 11 = aplicar la diferencia de pecho y busto
10 – 11 = medir 1cm y dibujar curva de sisa 7 –
mas su mitad (3), escuadrar hacia el costado
11 -5
ubicando a 12
12 escuadrar a 5
13 – 14 = 1/10 de base más 1= (50/10=5)+1 = 6
1 – 15 = 1/10 de pecho más 2
(44/10=4.4)+2= 6.4
Ajustar C y sisa igual que en el corpiño. 1 – 16 = 1 – 15 más 2cm (6.4 + 2 = 8.4) dibujar el
escote con línea curva 16 – 15
Verificar largos de costado y hombros antes
de recortar. Unir con línea recta los puntos 15 – 14
21 = ½ de la distancia entre 14 – 9
Para desarrollar blusa larga se procede como
la blusa con pinza. 21 – 22 = 2cm, dibujar la sisa 14 - 6 pasando por
el punto 22
Página 37
B46 C36 Diferencia =10cm 1/5 =2cm
AJUSTE DE LA BLUSA
ESPALDA DELANTERO
12 – 17 = 1/5 de diferencia entre Busto y
13 – 2 = 1/5 de diferencia entre Busto y Cintura
Cintura (10/5=2)
(10/5=2)
18 = Línea recta a 10 (vértice de pinza de
Unir con línea recta el punto 3 de la espalda busto)
con el punto 13.
19 – 18 – 20 = 1/5 de diferencia entre Busto y
12 – 14 = 1/5 de diferencia entre Busto y Cintura (10/5=2) Unir 19 – 10 – 20 para formar
Cintura (10/5=2) 15 = 1/2 entre 14 – 13 la pinza de cintura.
escuadrar hasta la línea de busto. Punto 16.
Ajustar sisa: medir 2cm del centro de sisa
delantera hacia abajo luego medir 1.5 de
17 – 15 – 18 =1/5 de diferencia entre Busto y profundidad de pinza, hacia el busto medir
Cintura (10/5=2) 6cms.cerrar esta pinza suavemente.
8 6” 13 15 1
1
9 7
14
16
3 11 10 21 22 3
5 10
4 6 4
6 8 9 5
17
2 17 18 12 11
15 14 12 20 19
2
7 18
38
TRASLADOS DE PINZAS
Página 39
PINZA AL CUELLO PINZA AL CENTRO FRENTE
Página 40
BLUSA CAMISERA BASICA
1/2C+ d+p+c C M J K
F E N L
A B 1/2C+d+p+c
25 cm
25 cm
1/2K+d+p+c 1/2K+d+p+c
G H P O
2
I
TRANSFORMACION DELANTERO
1. Trasladar pinza de busto a la cintura
2. Medir A – B y comparar con A – C la diferencia distribuirla en la pinza.
3. C –D medir el costado y afinar la diferencia en la sisa
4. C – E en el vértice del costado bajar 2cm escuadrar a centro frente F
5. De F para abajo alargar la línea de centro de frente 22 o 25cms G largo de blusa escuadrar
hacia el costado H
6. Sobre esta línea aplicar 1/2K+1desahogo +0.5de pinza +1 de costura
7. Unir con línea curva suave casi recta el costado con la cadera
8. G – I aumentar 2cms y unir con semi curva al costado.
9. Dibujar la nueva pinza prolongándola hasta el bajo. Amplitud pinza sobre el bajo 0.5cm.
Página 41
TRANSFORMACIÓN ESPALDA
1. J – K medir 2cm Dibujar línea recta por el centro de espalda
2. K – L 2cm hacia abajo escuadrar hacia el costado N –M 2cm
3. Los 2cm que se aumentaron en cintura repartirlos 1 en pinza y 1 descontar en el costado
4. L – O medir igual que de F – G delantero y escuadrar al costado P
5. Sobre la línea de bajo medir ½ de K+1desahogo +0.5de pinza +1de costura
6. Dibujar la nueva pinza prolongándola hasta línea de bajo. Amplitud de pinza sobre el bajo
0.5cm.
7. Unir el costado con línea semicurva
8. Revisar que los costados del delantero y espalda sean iguales.
9. Verificar los hombros.
Página 42
MANGA BASICA
Medir el Contorno de sisa delantera y espalda con la cinta métrica por la parte de adentro descontar
la costura del hombro
4 – 10 = aplicar la mitad de la medida que hay de 1 – 7 (4.6/2=2.3), unir con línea punteada 7 – 10.
Dibujar copa de manga uniendo los puntos 5 – 1 – 4 apoyándose sobre las líneas guías.
11 – 3 – 12 = ¼ de largo de manga para ancho de puño (55/4=13.8), unir con líneas rectas los puntos
4 – 11 y 5 – 12.
Nota para ubicar abertura de puño buscar la mitad de 3 – 11 (13.8/2=6.9) alto de abertura 7cms
Página 43
20+6pliegue + 2 de costura=28 cms de bocamanga
6 7
1
5 2 4
9 8 10
3
12 11
PUÑO
24cm
Página 44
TIPOS DE ESCOTES
A –C = 2 cm
BANDEJA O BARCO C – D = 6 cm para falso
1/2h
B B = ½ del hombro según diseño
B – E = 6cms
E
Pinza de ajuste pellizcar 1,5cm
A 1,5 Dibujar escote uniendo los puntos C y B.
2
C
6CM
D
C
6CM
Página 45
CUADRADO A –C = 12cm según diseño
C – D = 6cm para falso
B 0,5
E B = 1cms o según diseño
1 B – E = 6cm para falso
Ajustar escote 1,5 en la esquina
Ajustar en el hombro 0,5
A Dibujar escote cuadrado
C 1,5
6CM
D
1,5
C
6CM
Página 46
A – C = 12CM Según diseño
CORAZON C – D = 6cm para falso
B = 1 cms según diseño
B 0,5 B – E = 8cm para falso
1 E F = 1/3 de altura de escote
Hacer pinza de ajuste de 1,5
Dibujar escote dando la forma de
A corazon.
12
1,5 F
1/3
C
6CM
D
DRAPEADO EN EL DELANTERO
2
2,5 2
Marcar escote en V de
10cms de profundidad en 10
el hombro 2cm
Poner marcas a 1,5- 2-2 1,5
2
en el hombro marca 2,5 2
unir la primera marca 1,5
con el hombro , la
1
siguiente marca unirla
1
con el vértice de hombro y
sisa i la ultima marca
escuadrarla a la sisa
Trasladar pinzas de busto
y cintura a centro frente.
En sisa aumentar 1 hacia 2 1
arriba igualar la cintura.
Espalda afinar escote 2cm
por sisa quitar 1 y
aumentarlo en la línea de
talle. Igualar costados.
Página 47
Quitar los 10 de escote, picar
por las marcas sin despegar del
todo.
2
Abrir hacia arriba hasta formar
escuadra con la línea del centro
delantero, cuidar que el
hombro quede recto.
Subir 2cm escuadrando por el
escote y unirlo con la extensión
de 20cm en forma de triangulo.
Se recomienda cortar esta pieza
al sesgo para dar mejor caída al
escote. Se puede insertar
pliegues en el hombro.
Página 48
Escuadrar a 2 cms por encima
del hombro
Abrir los cortes hasta tocar esta
5
línea
4 2
Prolongar la línea centro
espalda 20cm
Por la unión con el hombro
25 prolongar 5cm y unir en forma
M
3 5 de triangulo con los 20.
Doblar y recortar dando forma
1
al hombro.
Se puede abrir mas según el
escote deseado. Insertar
pliegues según diseño.
La comodidad de una manga viene determinada principalmente por su adaptación a los dos
puntos de acción: la parte superior del brazo y el codo. No debe resultar ni muy ajustada ni
muy floja y en las largas y tres cuartos debe quedar espacio para doblar el codo. Cuando éste
está en reposo, la manga debe caer con naturalidad y gracia formando una curva que
corresponda a la curva natural del brazo.
Las mangas podemos catalogar en tres tipos básicos. El primero es la MANGA PEGADA,
que se une a la prenda por una costura que rodea el brazo sobre el hombro. El área de la
manga al final del hombro o parte superior del brazo, denominada corona de la manga
debe ser adaptada y acomodada para curvarse suavemente en la sisa.
El segundo tipo, la MANGA RAGLAN, se une al cuerpo por una costura diagonal que llega a
la zona del escote y que proporciona una silueta suave y redondeada y un alto grado de
comodidad. Suele ser una buena elección para hombros difíciles. ya que la costura diagonal se
puede ajustar con facilidad para adaptarse a las diferencias de cada figura. La forma del
hombro se consigue mediante una costura curvada o una pinza con forma.
El tercer tipo, la MANGA JAPONESA, se corta al mismo tiempo que la prenda o que parte
de ella, como puede ser un canesú. Si es amplia o corta tan sólo requiere un refuerzo en la
costura de debajo del brazo, pero las versiones más ajustadas exigen con frecuencia escudetes
y otros refinamientos diseñados para combinar el máximo de comodidad y la mayor finura de
ajuste.
Página 49
Abrir el molde base por línea centro separar 4cms en
MANGA RECOGIDA COPA Y PUÑO la copa y 10en el puño, dibujar curva de copa
1.5
4cm subiendo 2cms , suavizar el
puño
10cm
2 2
4
1 4
2 3
MANGA CORTA RECOGIDA EN COPA Y PUÑO Dividir la manga a lo ancho en 6 partes iguales,
numerarlas, realizar cortes trazar una línea guía y
pegar sobre ella los trozos dando una separación de
2 – 4cm dibujar el nuevo contorno de manga
subiendo por la copa 2 – 5
cm y bajando por el puño 2
-4cm.
1 5
2 3 4 6
Página 50
Dividir la manga base en 6 partes iguales, picar MANGA ACAMPANADA
desde el puño hasta la copa sin separar las partes
totalmente, dar separación en el puño de 3cm
por cada trozo, dibujar la nueva
manga corrigiendo las curvas o dar
forma según diseño.
4 5 6
1 2 3
3 3
3 3
3 3
Dibujar la manga base recta a los lados MANGA CON PINZA EN EL CODO
A la altura del codo ½ entre A – B menos 1cm
entrar 1cm a los lados y trazar línea recta hasta el
puño.
K en dirección a B medir el puño mas la costura A 1/2
4
De K - hacia abajo medir 2cm 8
Página 51
MANGA JAPONESA CORTA Y LARGA Esta manga se traza tomando como base el
cuerpo de la blusa, prolongar la línea del
hombro hasta el largo deseado de la manga.
Largo Manga
2 Para manga corta bajar 1cms en la línea del
hombro a la altura del
1
puño.
Bajar por sisa 1cm y
dibujar la manga.
Para mangas más largas
dar forma en el costado.
1
Página 52
TIPOS DE CUELLOS
CUELLO CAMISERO
A – B =3cm
2-3 B – C = 4cm
J C – D = 4cm
I A – E = ½ de contorno de cuello
D J E – F = cruce de botón
4 F – G = 2cm unir semi curva A con G
G – H = 3cm, unir con semi curva B con H y dar
C forma a la punta del pie de cuello según diseño
Unir C con H con semicurva invertida.
4
H Escuadrar el punto D hasta I
I – J = formar la punta del cuello según diseño
B
3 ½ G
2
A 2F
1/2 de contorno de c ue llo E
Cruce de boton 2 - 1.5
A – B = ½ de contorno de cuello
CUELLO SPORT A – C = 8.5cm formar rectángulo
2-3
A–B–C–D
C D A – E = 1cm
B - G = 1cm
H
7,5 F = ½ de A – B, unir con línea
6 curva E–F–G
G – H = 6cm
dar forma a la punta según
E F G
1 1 diseño
A ½ B
1/2 de conto rno de cuello
A –B = ½ de contorno de
CUELLO NERU Y/O MILITAR cuello, escuadrar hacia arriba
aB
G
B – C = cruce de botón
E 4
D
C - D = 2cm
4 ½ F
2 Unir con curva A con D
A B C
1/2 de contorno de cuello Escuadrar el punto D
Cruce de boton 2 - 1.5 apoyándose sobre esta curva
A – E = 4cms
F – G = 4cm unir con curva
invertida E con G dar forma a la punta según diseño
Página 53
Dibujar rectángulo A – B –
CUELLO BEBE O PITER PAN D – E con 11 o 13cm x ½
D E de contorno de cuello
A – C = 6cm
5-7 Unir con curva invertida C
–B
Medir el ancho de cuello
C
apoyándose sobre la curva
hasta la línea de B – E y
dar forma según diseño a
6
la punta.
A
1/2 de c ontorno de c uell o B
Dibujar rectángulo A – B – D – E
VARIACION CUELLO BEBE/PLANO con 7 o 9cm x ½ de contorno de
cuello
D E
A – C = 2cm
Unir con curva invertida C – B
5 -7 Medir el ancho de cuello
apoyándose sobre la curva hasta
la línea de B – E y dar forma
C
2
según diseño a la punta.
A 1/2 de c ontorno de cue l o B
Página 54
Dibujar el delantero de
CUELLO SOLAPA blusa.
A – B = 12 o14 cm
G C = Sobre el vértice del
D E hombro entrar 1 cm
H F trazar una línea uniendo
B – C prolongando hasta
C
D la medida de escote
1 M
A espalda. escuadrar D
I hacia E 4 o 6cm
C – F medir escote
J espalda y escuadrar a G;
B 7 o 8 cm ancho de cuello
H – C = 6 o 7cm
I – J = 10 o 12 cm ancho de punta
K cruce de botón
C – M = 4 o 5 solapa
K – L = 6cm
Dibujar la forma según diseño.
L DAR COSTURA C – F y F – G = 1cm
K 2 EN LA ESPALDA EN EL VERTICE DEL HOMBRO AFINAR
1cm igualando los hombros.
Página 55
A = Altura de escote sobre cruce
CUELLO CLASICO CON SOLAPA de botones.
F B = 1cm hacia adentro del vértice
C D de escote.
4
E Trazar línea recta uniendo A – B
B1 L prolongar hacia C, escote de
H espalda Y escuadrar hacia D 4cm
Unir B – E aplicar medida de
I G escote espalda, escuadrar hacia F
E – F =6- 7cm ancho de cuello
G = escuadrar la esquina del
escote a H = 3 - 4 cm PUNTA de cuello. Unir F con H y G
A G – B = unir con línea curva.
G – I = 3 – 4 cm mora de cuello. Unir G – I – A dar forma a
la solapa según diseño.
J – K = 6 cm
B – I = 4 – 5cm Ancho de solapa
Dar costuras al contorno del cuello.
J CONSERVAR EN EL FRENTE EL NUEVO ESCOTE
K AFINAR EN LA ESPALDA IGUALANDO HOMBROS
DELANTERO
A – B = escote 12 CUELLO FANTASIA
A – C = 3.5cm
A – D = 8.5 cm
A – F = 3cm
D – E = 3.5cm
G = entrar 1cm en I C
H E D
vértice de escote G B
Unir con recta C – G. 1
Apoyándose en esta A
línea escuadrar a H 3.5cm A F
H – I = 0.5cm unir con G. Dar forma al C
cuello y escote según diseño.
D E G F
ESPALDA
A = 0.5cm B
B = 1cm hacia adentro del vértice de
escote, unir con línea recta B – A.
Escuadrar apoyándose en esta línea
hasta C medir 3.5cm
A – D = ancho de cuello 3.5 o 4cm. Unir
con curva D y C.
E = ½ de C – D, escuadrar a F medir 9 o
10cm.
G = Línea recta de F – G, ajustar pinza de
1cm en la sisa abriendo la línea F – E.
A lado y lado de E afinar aumentando
0.5cm, Dar forma según diseño.
Página 56
BOTONADURAS/CARTERAS
4 -5
4
Xxx
1,5
6 3
1 2
1 1
4 -5 4 -5
4 4
Xxx
13332
4 6
Página 57
CIERRE O GAFETES TIPO POLO
4,5 8
Largo de cartera +3
Largo de cartera +3
Página 58
ESCALADO DE LA BLUSA
Para realizar el escalado nos remitimos a la tabla de medidas, las tallas dependen del grupo
poblacional al que este dirigido el producto; se pueden denominar por letras o por números
Ejemplo vamos a trabajar el segmento de la población contemporánea son mujeres entre los 20 y 30
años de edad, su figura aun no sufre variaciones sustanciales.
Ubiquémoslas en el rango de B46 a 50 cms y vamos a trabajar las tallas S – M –L o 8 -10 -12.
Según el cuadro de medidas el incremento de talla a talla es de 4cms en contorno tanto en Busto
como en cintura y cadera, vamos a considerar el largo constante por cuanto depende de la estatura y
estamos considerando que es para un promedio de 160m de estatura. y nuestro diseño está
elaborado con 23cm de la cintura hacia el bajo constantes.
Si consideramos que los patrones están elaborados por cuartos del contorno dividimos el incremento
por 4 y nos da como resultado una proporción equivalente a 1cm.
Los parámetros del escalado los definiremos con base en esta proporción
ESCALADO DE LA ESPALDA
Por el costado el busto, la cintura y la cadera crecen (1cm)
La sisa se desplaza hacia abajo (0.5cm)
Hacia abajo el talle desde línea de sisa se desplaza (0.5cm)
El escote por el centro frente se mueve hacia abajo (0.2cm)
El punto de escote y hombro se mueven hacia el costado (0,25cm)
El hombro y la sisa se desplazan hacia el costado (0,5cm)
Las pinzas se mueven (0,5cm) hacia abajo y hacia el costado (0.25)
El largo de la cintura hacia abajo se mantiene constante o varía según diseño.
Página 59
0,25
0,5
T8
BLUSA BASICA
0,5 ESPALDA
B48C36K48
1
1 0,5 0,25
0,5 0.5
1 0.25
0.5
0.5
1 1
1
DIAGRAMA DEL ESCALADO DE UNA ESPALDA DE BLUSA CAMISERA
Página 60
ESCALADO DEL DELANTERO
Cuando se trate de escalado de frentes con breteles, o cortes se aplican las mismas reglas,
considerando el corte con el mismo movimiento de las pinzas, y hacia el hombro la mitad del
desplazamiento, o si prefiere este punto puede considerarse constante.
Identifique plenamente cada talla y anote las medidas importantes si son básicos, si son desarrollos
con la identificación de la ref., talla, nombre de la pieza, dirección del hilo, cantidad de piezas a
cortar.
Página 61
0,25
0,2
0,5
T8 0.5
BLUSA BASICA
DELANTERO
B48C36K48
0,25 1
0.5 0,5
0,25 1
1 0,5
1
1
DIAGRAMA DE ESCALADO DE UN FRENTE DE BLUSA CAMISERA.
Página 62
ESCALADO DE LA MANGA
Para escalar las mangas es preciso tener escalados, recortados y pulidos los patrones de la espalda y
frente.
Se mide el contorno de la sisa menor y mayor; la diferencia se divide por el número de tallas a escalar
este resultado se divide por 2, esta medida se aplicara lado y lado de la manga a lo ancho.
Ej: talla 6 mide sumando las dos partes espalda y frente sin descontar costuras 44 de sisa
Por la copa subimos 0,2cm, largos crecen 0,5cm,los puños crecen 0,25cm y la línea de codo se
desplaza 0,25 por talla.
0,2
1 1
Frente Espalda
MANGA BASICA
Cs47 Lm55,5Cp20
T8
0,25 0,25
0,25 0,25
0,5
DIAGRAMA ESCALADO DE MANGA LARGA
Página 63
ESCALADO DE CUELLO Y PUÑO
Escalado de puño
Para escalar los puños aumentamos a un solo lado la escala de 0,5cm por talla cuantas tallas
necesitemos.
Escalado de cuello
Se mide el contorno de escote de la talla menor y mayor; la diferencia se divide por el número de
tallas a escalar este resultado se divide por 2, esta medida se aplicara al lado del centro del cuello
para evitar que se deformen las puntas
Ej: talla 6 mide sumando las dos partes espalda y frente sin descontar costuras 19 de escote
Talla 12 = 20,5 la diferencia es de 21-19=1,5cm dividido para 3 tallas 1.5/3=0,5 aplicaremos por cada
talla.
T8 Puño
0,5mm
T8
0,5
T8
0,5
Página 64
CONFECCION DE LA BLUSA
MG&Co LISTADO DE PERACIONES
SECCION JUAN RAUL ANALISTA María Eunice Guzmán
REFERENCIA BLUSA CAMISERA CON BRETEL A LA SISA FECHA ene-09
PESPUNTADO A 1/4, 8VENAS DECORATIVAS EN
EL FRENTE, MANGAS CORTAS, CIERRE INVISIBLE
AL COSTADO IZQ, CASITA EN EL BAJO
ORDEN OPERACIÓN PROCESO MAQ SAM
1 Fusionar pie PREPC PLN 0,4
2 Dobladillar pie PREPC PL1 0,3
3 DIBUJAR CUELLO PREPC OM 0,25
4 FUSIONAR CUELLO PREPC PLN 0,4
5 DIBUJAR PIE CUELLO PREPC OM 0,2
6 CERRAR CUELLO PREPC PL1 0,7
7 RECORTAR Y VOLTEAR PREPC OM 0,5
8 PESPUNTAR CUELLO PREPC PL1 0,7
9 UNIR PIE DE CUELLO PREPC PL1 1,5
10 PLANCHAR CUELLO PREPC PLN 0,5
11 CUARTEAR PREPC OM 0,6
12 DOBLADILLA MANGAS PREPM PL1 2,2
13 PINZAS ESPALDA *2 PREPE PL1 1,2
14 FUSIONAR CARTERA PREPF PLN 0,8
15 UNIR BRETEL PREPF OV5 1
16 PESPUNTAR 1/4 BRETEL PREPF PL1 1,1
17 HACER VENAS PREPF PL1 2,2
18 HACER CARTERA FRENTE PREPF PL1 2,38
19 REVOCAR ESCOTES PREPF OM 0,72
20 UNIR HOMBROS ENSAM OV5 0,7
21 PESPUNTAR HOMBROS ENSAM PL1 0,41
22 PEGAR MANGAS ENSAM OV5 1,5
23 PESPUNTAR MGS ENSAM PL1 1,2
24 CERRAR COSTADOS ENSAM OV5 1,5
25 FILETEAR ABERTURA CIERRE ENSAM OV5 0,8
26 PEGAR CUELLO ENSAM PL1 1,59
27 ASENTAR CUELLO ENSAM PL1 2,44
28 MARQUILLAR ENSAM PL1 1
29 PEGAR CIERRE INVISIBLE ENSAM PL1 2,5
30 DOBLADILLAR BAJO ENSAM PL1 1,5
31 HACER CASITA ENSAM PL1 2,5
32 PULIR Y REVISAR TERM OM 3
33 PLANCHAR TERMINADO/MC TERM PLN 2,75
34 COLGAR ETIQUETAS TERM OM 0,2
35 DOBLAR TERM OM 0,6
TOTAL 41,84
Página 65
VESTIDO BASICO
Para el vestido básico tomamos el molde de blusa básica y falda básica, ensamblamos el vestido con
los siguientes ajustes.
Delantero
Espalda
1. Trazar básico ajustado de espalda, y aumentar 1cm por el costado hasta la cintura.
2. C en el vértice de línea de costado de la espalda hacia abajo escuadrar y medir 4cm D.
3. Trazamos una línea por ½ de los 4, alargamos el costado de la blusa hasta la ½ y unimos con
curva hasta la cadera de la falda.
4. Alargamos la línea central de la pinza espalda hasta 13cm de largo y dibujamos la nueva
pinza con amplitud de 3cm 1.5 a cada lado.
5. Verificar ½ C+1.5 desahogo +1costura.
6. Por el escote hacia el centro espalda medimos 2cm hasta unirse con la falda para costura y
cierre
Complete el trazado como indica el dibujo.
Sobre esta base aplicar los cambios del diseño.
Medir contorno de sisa para elaborar la manga.
Página 66
2
T8
T8 VESTIDO BASICO
ESPALDA
VESTIDO BASICO B46C36K48
DELANTERO
B46C36K48
A C
½ 4 4 ½
B D
T8
X
x
x
VESTIDO BASICO
67
VESTIDO CON BRETEL A LA SISA (CORTE FRANCES)
Dibujar el vestido básico con pinza de ½ costado y hacer las siguientes modificaciones:
Delantero.
1. Dibujar el corte centrando sobre la sisa
2. Unir con línea suavemente curva hasta el vértice de la pinza de la cintura
3. Alargar la línea central de pinza de cintura hasta el bajo de la falda.
4. Según el diseño dar vuelo a los lados del corte sobre el bajo.
5. Separar las piezas, cerrar la pinza de costado y dar costuras.
Espalda
T8
T8 VESTIDO BASICO
VESTIDO BASICO ESPALDA
DELANTERO B46C36K48
B46C36K48
X
x
x
Página 68
VESTIDO CON BRETEL AL HOMBRO (CORTE PRINCESA)
Dibujar vestido básico con blusa de pinza en el costado y hacer las siguientes modificaciones:
Delantero.
1. Colocar una marca en la 1/2 de HOMBRO
2. Unir con línea recta hasta el vértice de la pinza de la cintura.
3. Ubicar punto medio entre el hombro y vértice de pinza a cada lado medir 0.5cm y
unir hombro con vértice de pinza pasando por estas marcas.
4. Alargar la línea central de pinza de cintura hasta el bajo de la falda
5. Según el diseño dar vuelo a los lados del corte sobre el bajo.
6. Separar las piezas, cerrar la pinza de costado y dar costuras.
Espalda
T8
T8
VESTIDO BASICO
ESPALDA
VESTIDO BASICO
B46C36K48
DELANTERO
B46C36K48
X
x
x
Página 69
VESTIDO CON CORTE TALLE ALTO (CORTE IMPERIO)
Dibujar vestido básico solo con pinza a la cintura y hacer las siguientes modificaciones:
Delantero.
1. Medir desde el vértice del escote y hombro la altura del corte que puede ser igual a
altura de busto mas 8 o 10cm, trazar línea de corte.
2. Separar las piezas y dar costuras.
3. No olvide revisar los costados.
4. Terminar escote según diseño elegido.
Espalda
T8
T8 VESTIDO BASICO
ESPALDA
VESTIDO BASICO B46C36K48
DELANTERO
B46C36K48
C
A B
T8
X
x
x
ESCALADO DE VESTIDO
Se aplican los conocimientos adquiridos en escalado de blusa y falda.
Página 70
0,25
0,25
0,5 K
0,2 0,5
T8
TTT888 0,5 VESTIDO BASICO
0,5 ESPALDA
VESTIDO
VESTIDO BASICO O
VESTI DOBASIC
BASIC O B46C36K48
DELANTERO
DELANTERO
D ELANTERO
0,5
B46C36K48
B46C 36 K48
B46C 36 K48
0,5 1 0,5
0,5
0,25 1 0,25
0,5 0,5
0,5 0,5
0,25 1 1 0,25
0,5
0,25 0,5
0,25
0,5
0,5
1
X 1
xX
xx
X
xx
x
1 1
1
1 1 1
Página 71
CONFECCION DEL VESTIDO
MG&Co LISTADO DE OPERACIONES
SECCION ROSITA ANALISTA María Eunice Guzmán
REFERENCIA FECHA ene-09
VESTIDO BRETELES A LA SISA CIERRE INVISIBLE
ESPALDA, SIN MANGAS
ORDEN OPERACIÓN PROCESO MAQ SAM
1 FUSIONAR VISTAS DE ESCOTE PREPC FUS 0,4
2 FUSIONAR VISTAS DE SISA PREPC FUS 0,4
3 FILETEAR VISTAS ESCOTE PREPC OV3 0,3
4 FILETEAR VISTAS DE SISA PREPC OV3 0,3
5 FILETEAR ESPALDA DE VESTIDO PREPE OV3 1,35
6 FILETEAR COSTADILLO ESP VEST PREPE OV3 0,8
7 FILETEAR DELANTERO VESTIDO PREPD OV3 1
8 FILETEAR COSTADILLO DELANT PREPD OV3 0,8
9 UNIR BRETEL ESPALDA PREPE PL1 1,5
10 UNIR CENTRO DE ESPALDA PREPE PL1 1,05
11 UNIR BRETEL DELANT PREPD PL1 1,05
12 ABRIR COST CENT +BRETEL ESP PREPE PLN 2
13 ABRIR COST BRETEL DELANTERO PREPD PLN 1,7
14 PEGAR CIERRE INV ESP PREPE PL1 3,25
15 PEGAR VISTAS ESCOT I SISA ESP ENSAM PL1 0,8
16 PEGAR VISTAS ESC Y SISA DEL ENSAM PL1 0,9
17 UNIR HOMBROS VESTIDO SISA ENSAM PL1 1,5
18 ABRIR COST HOMBROS ENSAM PLN 0,9
19 PESPUNTE DE CARGA SISA Y ESCOTE ENSAM PL1 1,5
20 CERRAR COSTADOS ENSAM PL1 3,1
21 ABRIR COST COSTADOS ENSAM PLN 1,8
22 ATRACAR FALSOS *4 TERM PL1 1,7
23 PEGAR MARQUILLA TERM PL1 0,64
24 QUEBRAR BAJO VEST TERM PLN 1,2
25 URLAR BAJO TERM PI 2
26 PULIR VEST TERM OM 4,08
27 PLANCHA FINAL VESTIDO TERM PLN 2,9
TOTAL 38,92
Página 72
BASICO DE PANTALON FEMENINO
Medidas: est 7ª 140 C36 K48 Lp 100
DELANTERO
1 – 3 = 1/3K+8cm (24)
2 – 4 = 6cm
6 – 3 = 1/2K (24)
7 – 6 = 1/10 de K (4,8)
8 = ½ de 3 a 7
12 = ½ de 6 – 7 (2.4)
Unir con línea recta los puntos 12 y 13, localizar 15 a la altura de rodilla
Página 73
Grafico pantalón femenino delantero
17 10 20
1
21
19
18
7
12 3
6 8
15
11 5
16
4
13
2
9 14
Página 74
POSTERIOR.
5 – 4 = 6cm
5 = ½ entre 3 y 4
6 = ½ de K +3cm (27)
9 = ½ de la medida de 3 a 8
2 – 10 = ½ de la medida de 3 a 8,
Unir con línea recta los puntos 10 -9 prolongando a línea de C, el cruce de rodilla ubicar 11
12 = ½ de 6 – 7
Página 75
Grafico pantalón femenino posterior
19 21 24 22
18 1
25
23
17
7 12 3
8
20 6 9
11 5
15 16
2
10 14
13
Página 76
PANTALON DE PLIEGUES
Trazar básico con las siguientes modificaciones:
DELANTERO
6 – 3 = ½ de K mas 2 o 3 cms para amplitud de pliegues
10 – 17 = ¼ de Cintura
POSTERIOR
Se utiliza el posterior básico.
17 10 20
1
21
19
18
7
12 3
6 8
15
11 5
16
4
13
2
9 14
Página 77
PANTALON TIPO JEANS
Medidas: est 7ª 140 C36 K48 Lp 100 basta 20
Si es de basta angosta
Delantero
1-2= 7/10 de est 7ª o Largo pantalón (100)
1 – 3 = 1/3K+8cm (48/3=16)+(8)=(24)
2 – 4 = 6cm
9 = ½ de 3 a 8 (13.65)
13 = ½ de 7 – 8 (2.15)
Unir con línea recta los puntos 13 y 14, localizar 16 a la altura de rodilla
18 – 20 = ½ de cintura -1
Página 78
Posterior
1-2= 7/10 de est 7ª o Largo pantalón (100)
1 – 3 = 1/3K+8cm (48/3=16)+(8)=(24)
2 – 4 = 6cm
13 = ½ de 7 – 8 (4.8)
18 - 19 = 1/10 de K (48/10=4.8).
19 - 21 = 1/10 de K (48/10=4.8).
Unir 21 con 20 con línea semi curva hacia afuera y continuar hasta 8 con forma curva y ajustada.
Añadirle costuras: Por el tiro posterior 1cm de 21 hasta 8 y revisar los costados Según maquinas del
proceso.
Página 79
21 12
24
18 12 20
1 18
21 19 1 22
25 23
6 20 6
19
13
3 3
8 7 9 8 9
13 7
16 11 11 5
17 5 16 17
4
4
2 2
14 10 15 14 15
10
Página 80
JEANS (LEVANTACOLA) DELANTERO 18 11 20
C36 K48 Lp100 Basta 20 1
22
1 = Punto de origen
1 – 3 = 1/3K +8 (48/3=16+8=24)
19
2 – 4 = 6cm 8 3
17 7 9
5 = nivel de rodilla ½ de 3-4(35)
6= ½ de 1-3 (12)
Escuadrar 1-3-5-2
3 – 7 = ½ de k -2 (48/2=24-2=22)
Página 81
JEANS (LEVANTACOLA) POSTERIOR
1 = Punto de origen
20 21
23
1 – 2 = largo de pantalón (100)
18 22
13 1
1 – 3 = 1/3K +8 (48/3=16+8=24)
2 – 4 = 6cm 24
3 – 6 = ½ de k +2+2costura (48/2=24+2+2=28)
10= ½ de 3-9(38.7/2=19.4)
23 =Distribuir las 2 pinzas repartiendo una de 3cm y la otra de 2cm; 24 largo de pinza a ½ de 1-3.
Página 82
BOLSILLO DELANTERO
4, 5
6-8
13-14
Página 83
CAPRI
Se parte del básico de pantalón y se modifica de la siguiente manera:
BERMUDA SOBRE LA RODILLA 6 a 10 cms arriba con basta igual a patrón básico
SHOR T / medir a partir del tiro 5 o 8 cms para abajo. Basta igual al patrón básico.
SHORT
BERMUDA
LINEA DE RODILL A
CAPRI
TORERO 7/8
PESCADOR
Página 84
SHORT
T8 C36 K48
DELANTERO
Dibujar base de pantalón delantero hasta línea
de base o tiro, modificar así:
Trazar paralela a 2 – 4 – 5 – 6
Página 85
FALDA PANTALON
Dibujar base de falda y aplicar las siguientes modificaciones:
PARTE POSTERIOR
DELANTERO Sobre la base del delantero modificar asi:
1 – 2 = altura de tiro igual a altura de k de la
falda +2 o 4cms (1/3 de K +8)+(2 o 4) =24+3 Por centro cintura subir 1cm y unir con el
=27 costado
Unir con línea recta 3 y 4, buscar la ½ y unir Se puede aplicar este trazo a cualquier diseño
con el punto 2 de falda.
T8
4
½
7 2
3
Falda basica
delantero
8 6
5
86
ESCALADO DE PANTALON FEMENINO
Los movimientos del escalado del pantalón son los siguientes:
0,75
0,5
T8
0,25
1
0,25 0,25
87
CONFECCION DEL PANTALON FEMENINO
CONFECCIONES JAIMAR
LISTADO DE OPERACIONES/BALANCEO
Maria Eunice
SECCION JUAN RAUL ANALISTA Guzmán
REF PANTALON FEM SU FECHA ene-09
PRET PASADA 1 BOT
5 PASADORES
No OPERACIÓN PROCESO MAQ SAM
1 FILETEAR TRASEROS FEM TRAS OV3 0,87
2 HACER PINZAS X2 TRAS R1 1,07
3 PLANCHAR PINZAS X2 TRAS PLN 0,56
4 FILETEAR DELANT FEM FRENT OV3 1,19
5 FILETEAR ALETILLON FRENT OV3 0,07
6 TERMOFIJAR ALETILLA FRENT FUS 0,35
7 FILETEAR ALETILLA FRENT OV3 0,05
8 PREPARAR CIERRE FRENT R1 2,63
9 PEGAR CIERRE FEM ENSAM R1 1,86
10 APAREAR ENSAM OM 0,28
11 UNIR COSTADOS ENSAM R1 2,69
12 ABRIR COST COSTAPANT ENSAM PLN 1,47
13 RECUBRIR PASADORES X6 ENSAM REC 0,235
14 MEDIR Y RECORTAR PASADORES ENSAM OM 0,68
15 PEGAR PASADORES X6/ 1CM ENSAM R1 1,86
16 IGUALAR CINTURA/CIERRE ENSAM OM 0,51
17 TERMOFIJAR PRETINA PREP FUS 2,5
18 SEÑALAR PUNTAS PREP OM 0,33
19 QUEBRAR PRETINA PREP PLN 1,52
20 PEGAR MARQUILLA Y TALLA PREP R1 0,61
21 COSER INSTRUCCIÓN LAVADO PREP R1 0,29
22 SEÑALAR ANCHO PRETINA PREP OM 1,31
23 ENSAMBLAR PRETINA Y PANTALON ENSAM OM 0,17
24 PEGAR PRETINA ENSAM R1 1,69
25 PLANCHAR PEGADA PRETINA ENSAM PLN 1,15
26 SEÑALAR CINTURA ENSAM OM 0,39
27 CERRAR ENTREPIERNA ENSAM R1 2,32
28 ABRIR COST ENTREPIERNA ENSAM PLN 1,17
29 CERRAR TIRO ENSAM CAD 2,89
30 ABRIR COST TIRO ENSAM PLN 0,74
31 HACER PUNTAS DE PRET CRUZ ENSAM R1 0,5
32 ASENTAR PRETINA FEM ENSAM R1 1,64
33 ATRACAR ALET TERM PRE 0,57
34 OJALAR X1 TERM OJL 0,35
35 MARCAR X1 BOTON TERM OM 0,24
36 BOTONAR X1 TERM BOT 0,57
37 PULIR PANT/FEM TERM OM 4,29
38 PLANCHAR CINTURA PANT/FEM TERM PLN 1,28
39 PLANCHAR PIERNAS TERM FUS 1,96
40 EMPATAR QUIEBRE TERM PLN 1,21
TOTAL 46,07
Página 88
CHAQUETA FEMENINA TIPO MODISTA
Para desarrollar la chaqueta femenina trazamos molde básico de
blusa larga y hacemos las siguientes modificaciones:
DELANTERO
1. Revocar escote 1cm en contorno
2. Alargar el hombro 1.5cm
3. Revocar sisa 2cm hacia abajo
4. Aumentar el costado paralelo hasta la cintura 1.5 cm y en
cadera 0.7cm
5. Aumentar el largo 2cm o según diseño.
6. Dibujar nueva sisa paralela a la anterior ampliando en el ancho de pecho 1cm
7. Subir en el hombro 0.7cm para hombrera
0.7
1
1.5
Ap
1.5
2
1.5
0.7
2
2 4
Página 89
ESPALDA
1. Utilizar molde entallado en la espalda.
2. Revocar escote en el vértice del hombro 1cm
3. Alargar el hombro 1.5cm
4. Revocar sisa 2cm hacia abajo
5. Aumentar el costado paralelo hasta la cintura 1.5cm y en cadera 0.7cm
6. Aumentar el largo 2cm o según diseño.
7. Dibujar nueva sisa paralela a la anterior ampliando en media espalda 1cm
8. Subir en el hombro 0.7cm para hombrera
9. Aumentar costura en el centro de espalda 2cm
Ap
1.5
1.5 2
0.7 2
2 4 2
Página 90
MANGA
Medir nueva sisa y elaborar la manga básica con puño ajustado a 26cm mas costura, si prefiere
desarrolle la manga con pinza. OJO: máximo 18cms de altura de copa.
Página 91
MANGA SASTRE
Medir el contorno de la sisa descontando la costura del
hombro, para ajustar el flojo de la cabeza de manga.
HOJA ANCHA
L – LL = marcar 3cm
Escuadrar B encontrando a G
D – Ap. = 3cm
Unir F – A en diagonal
Página 92
X”
Z Z”
HOJA ANGOSTA (BAJA)
X
Escuadrar el punto E hacia adentro.
D” F”
E – Z = 1/3 de A – B (25/3=8.3) marcar 1cm hacia afuera de Z a Z”
D – D” = 1cm en dirección a F M”
Aumentar doblado del bajo de la manga 4 o 5cm y dibujar el martillo si el diseño lo exige.
La manga sastre tiene las costuras incluidas. Por tanto las alturas X – X” están en
función de la hoja encimera verificarlas.
Página 93
CUELLO PARA CHAQUETA FEMENINA.
La altura de solapa se programa según el número de botones y diseño elegido.
A = altura del primer botón ubicado sobre línea media del delantero.
A – B = ancho de cruce de botón 2.5 o 3cm
B = Inicio de la solapa.
Para otros diseños de cuello
C = vértice del escote aplicar el mismo método
solamente cambia la altura
C – D = pie de cuello de 2 a 2.5cm.
de inicio de la solapa, la
B – D = línea de quiebre de solapa prolongar forma y punta de cuello.
Qª – Rª- P = unir
Cuello unido angularmente la esquina X debe quedar siempre a 1 o 2cms detrás de línea de quiebre
de solapa.
Página 94
X – M = unir formando nuevo cuello. Afinar caja de cuello en el delantero. Afinar escote espalda
igualando hombros.
O E
K
P
D C M
Ra
L
F X
Qa
R
Ga Q
B A
Página 95
CHAQUETA SOLAPA Y FORROS. 1 X”
F
Sobre el delantero realizar las siguientes transformaciones: Qa
X
SOLAPA
X – X” = 1cm hacia afuera.
FORRO DELANTERO
FORRO DE ESPALDA
FORRO DE MANGAS
0.5
2T
Página 96
ESCALADO DE CHAQUETA
Se aplican los parámetros de escalado de blusa.
0.25
0.5
0.2 0.25
K
T8 0.5
0.5
0.5
0.25 1
CHQ FRENTE
K
0.25 1
0.5
0.25 1
Página 97
ESCALADO DE LA MANGA DE DOS PIEZAS
0,5
PRIMERO VERIFICAR EL CONTORNO DE LAS
SISAS Y BUSCAR LA PROPORCIÓN DE
CRECIMIENTO.
0,5
El punto K significa que es constante
K
no se modifica
0,5
0,5
Página 98
CONFECCION DE LA CHAQUETA
CONFECCIONES MG& Co
LISTADO DE OPERACIONES
Maria Eunice
SECCION CHAQUETAS NUEVO PROCESO ANALISTA Guzmán
REFERENCIA CHQ FEMENINA SIN FORRO DOS BOLS FECHA feb-09
CON RIBETES Y HOMBRERA FORRADA
No OPERACIÓN PROCESO MAQ SAM
1 FUSIONAR SOLAPAS FUS FUS 1,96
2 FUSIONAR RIBETES FUS FUS 0,61
3 FUSION CUELLO ENTERO chqfem FUS FUS 0,57
4 FUSION CUELLO INFERIOR chqfem FUS FUS 0,57
5 FUSIONAR MANGAS chqfem FUS FUS 1,02
6 CERRAR PINZASX2 PREDEL R1 0,9
7 ABRIR PINZAS PREDEL PLN 1,19
8 SEÑALAR X RIBETE PREDEL OM 1,65
9 RIBETEAR FRENT X2 PREDEL R1 2,25
10 PICAR RIBETE PREDEL OM 1,8
11 COSER VISTAS BOLSILLOSX2 PREDEL R1 0,62
12 CABECEAR Y EMBOLSAR BOL x2 PREDEL R1 5,2
13 PLANCHAR BOLS*2 PREDEL PLN 1,78
14 FILETEAR BOLSILLOS X2 PREDEL OV3 1,25
15 FILETEAR COSTADOS Y HOMBROS DEL PREDEL OV3 1,5
16 MARCAR FILOS FEM PREDEL OM 4,2
17 PEGAR SIMBRA PREDEL PLN 0,71
18 HILVANAR VIRA PREDEL OM 1,94
19 FILETEAR ESPALDA chqfem PREE OV3 1,6
20 UNIR CENTRO ESPALDA PREE R1 0,62
21 CERRAR PINZAS ESPALDA PREE R1 0,9
22 ABRIR COST ESPALDA Y PINZAS PREE PLN 1,5
23 ENSAMBLAR ESPALDA Y FRENTES ENS OM 0,55
24 UNIR HOMBROS chqfem ENS R1 0,8
25 ABRIR COST HOMBROS chqfem ENS PLN 0,56
26 UNIR CENTRO CUELLO PREC R1 0,28
27 ABRIR COST CENTRO CUELLO PREC PLN 0,29
28 MARCAR CUELLO INF PREC OM 0,86
29 AFINAR CUELLO INF PREC OM 0,49
30 ENSAMBLAR /CUELLO Y AFINAR CONTOR PREC OM 2,94
31 ENSAMBLAR CUERPO Y CUELLO PREC OM 0,39
32 ENSAMBLAR TAPA CUELLO CON SOLAPA PREC OM 0,14
33 PEGAR CUELLO A FALSO ENS R1 1,14
34 CERRAR VICHUNGA ENS R1 0,15
35 VOLTEAR VICHUNGA ENS OM 0,55
36 PLANCHAR VICHUNGA ENS PLN 0,38
37 ENSAMBLAR SOLA /CUELLO Y CUERPOS ENS OM 0,39
38 PEGAR CUELLO A CUERPO ENS R1 2,43
39 PEGAR VICHUNGAS/COLGADERAS ENS R1 0,35
40 ABRIR COST PEG CUELLO ENS PLN 1,5
41 ABRIR COST SOLAPA Y CUELLO ENS PLN 0,7
Página 99
42 COSER FILOS COMPLETO PTAS CUADRO ENS CC 5,29
43 AFINAR DELANTERO ENS OM 1,86
44 PESPUNTE CARGA FILOS complt ENS R1 1,57
45 ATRACAR CUELLO ENS R1 1,82
46 QUEBRAR FILOS COMPLETO PREDEL PLN 4,12
47 CERRAR COSTADOS ENS R1 1,9
48 ABRIR COST COSTADO ENS PLN 1,1
49 FIL BAJOS ENSAMB OV3 0,66
50 MARCAR PARA OJALX3 PREDEL OM 0,26
51 OJALAR X3 PREDEL OJL 0,55
52 PULIR SIN MGS ENS OM 3,96
53 FILETEAR MANGAS X4PZ PREM R1 1,68
54 UNIR MANGAS PREM R1 1,1
55 ABRIR COST MGS QUEBRAR PUÑO PREM PLN 0,68
56 CERRAR MGS X CODO PREMG R1 1,48
57 ABRIR COST X CODO PREMG PLN 1,77
58 PEGA A MANGAS PREMG PLN 1,73
59 PLANCHA FINAL MANGAS PREMG PLN 1,64
60 SEÑALAR X BOTONMG X4 PREM OM 0,7
61 BOTONAR X4 PREM BOT 1,05
62 ENSAMBLAR MANGAS Y CUERPO ENSAMB OM 0,69
63 PEGAR MANGAS ENSAMB OV3 5,37
64 PREPARAR HOMBRERAS Y FORRO ENSAMB R1 0,62
65 FILETEAR HOMBRERAS ENSAMB OV3 0,17
66 PEGAR HOMBRERAS ENS R1 1,98
67 BORRAR FLOJOS ENSAMB PLN 1,8
68 MARCAR /QUEBRAR BAJOS ENSAMB PLN 1,68
69 HILVANAR BAJOS Y MANGAS ENS R1 2,61
70 REMATAR HOMBRERAS TERM OM 1,13
71 PLANCHA FINAL CHQ TERM PLN 6
72 REPULIR TERM OM 2,58
73 SEÑALAR PARA BOTON X3 TERM OM 0,67
74 BOTONAR X4 TERM OM 3,34
TOTAL 112,79
Página 100
CHALECO FEMENINO
Se traza básico de blusa larga con pinza de cintura y se
modifica de la siguiente manera:
1-2 1-2
1-3 1-3
1-2
3-6 3-6
1 1
5-7
Página 101
ABRIGO DE MUJER
Según diseño se modifica el bajo, la sisa y el hombro pueden ser más escotados o
menos.
El largo puede ir desde 10cm debajo de la cintura cola de pato o 27cm largo, cuidar
siempre que el largo no exceda al de la chaqueta.
Página 102
1,5 1,5 1,5
1,5
1,5
T8
3
T8
ABRIGO
ABRIGO
DELANTERO
ESPALDA
2 2
4 4
2 2
½
2 2
X
x
x
ELASTICIDAD
Es la característica del tejido que permite el estiramiento y recuperación inmediata al cesar la
presión ejercida sobre ella.
Estos tejidos son excelentes para la construcción de prendas deportivas y prendas de vestir
ajustadas.
Página 103
Para efectos del patronaje analizaremos dos casos de elasticidad uno vertical y el otro
horizontal.
REDUCCION DE MEDIDAS:
Solamente se recomienda reducir las medidas que van a estar sometidas a tensión o
estiramiento por los extremos:
MEDIDAS HORIZONTALES
Si fuera un vestido de baño es necesario reducir las medidas verticales también (largos).
Pecho 44 44/1.25=35.2
Busto 46 46/1.25= 36.8
Cintura 36 36/1.25= 28.8
Cadera 48 48/1.25= 38.4
Página 104
A estas prendas no se les aplica desahogo y los márgenes de costura dependen de las
maquinas a utilizar y del acabado de los bordes.
Partiendo de las anteriores aclaraciones la base para trabajar nuestro molde es igual a:
Nueva medida de Pecho más el desahogo igual a cero, más margen de costura 0.5; así:
Página 105