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Drapeado Curso Completo
Drapeado Curso Completo
AZUAY”
“FACULTAD DE DISEÑO”
ESCUELA DE DISEÑO
TEMA:
ESTUDIO Y EXPERIMENTACIÓN DEL
MODELADO DE TELA
SOBRE MANIQUÍ.
CUENCA- ECUADOR
2011
AGRADECIMIENTO
Introducción
Capítulo I Modelado Criterios Generales.......................................................................................................13
1.1 Inicios del Modelado.............................................................................................................................................................. 13
1.1.1 Concepto de Modelado.............................................................................................................................................. 13
1.1.2 Clases de Modelado..................................................................................................................................................14
1.1.3 Diferencia entre Modelado y Patronaje .................................................................................................................... 14
1.1.4 Ventajas del Modelado.............................................................................................................................................. 15
1.1.5 Ventajas del Patronaje .............................................................................................................................................. 15
1.1.6 El Modelado y el cliente ...........................................................................................................................................16
1.2 Tipos de líneas y Siluetas......................................................................................................................................................17
1.2.1 Silueta triangulo Invertido o T......................................................................................................................................17
1.2.2 Silueta A..................................................................................................................................................................... 17
1.2.3 Silueta rectángulo o H................................................................................................................................................ 18
1.2.4 Silueta reloj de arena..................................................................................................................................................18
1.2.5 Silueta ovalo o manzana............................................................................................................................................ 18
1.2.6 silueta trapezoidal...................................................................................................................................................... 18
1.3 El Maniquí................................................................................................................................................................................19
1.3.1 Maniquí Graduable.................................................................................................................................................... 19
1.3.2 Maniquí de Modista.............................................................................................................................................................. 19
1.3.3 Medidas necesarias para modelar sobre maniquí......................................................................................................20
1.4 Material Textil .........................................................................................................................................................................21
1.4.1 Descripción de las telas para modelar................................................................................................................... 21
1.4.1.1 Podesua....................................................................................................................................................... 21
1.4.1.2 Chifón........................................................................................................................................................... 21
1.4.1.3 Organza........................................................................................................................................................ 22
1.4.1.4 Satín..............................................................................................................................................................22
1.4.1.5 Telas Elásticas “Spandex” ............................................................................................................................23
1.4.1.6 Shantung ..................................................................................................................................................... 23
1.4.1.7 Sharmousse ..................................................................................................................................................23
1.4.1.8 Tul Bordado o Randa.................................................................................................................................... 23
1.4.1.9 Seda............................................................................................................................................................. 24
Capítulo II Técnicas Básicas del Modelado
2.1 Uso de la tela al sesgo o Bies............................................................................................................................................... 27
2 .1.1 Pasos para encontrar el sesgo en la tela.................................................................................................. 27
2 .2 Corte Espiral o Caracol........................................................................................................................................................ 28
2.2.1 Aplicaciones en corte espiral...................................................................................................................................... 28
2 .3 Drapeado sobre Maniquí.......................................................................................................................................................29
2 .3.1 Drapeado Básico....................................................................................................................................................... 29
2.3.2 Drapeado sobre medida............................................................................................................................................. 30
2 .3.3 Drapeado estilo pañuelo..................................................................................................................................................... 31
2 .3.4 Aplicaciones del Drapeado....................................................................................................................................... 31
2.4 Encarrujados...........................................................................................................................................................................
32
2 .5 Plisados sobre el Maniquí.....................................................................................................................................................
32
2.5.1 Plisados Planos..........................................................................................................................................................
33
2.6 Tablones..................................................................................................................................................................................
34
Bibliografía................................................................................................................................................................................... 81
Bibliografía Digital ...................................................................................................................................................................... 83
Anexos.......................................................................................................................................................................................... 85
INTRODUCCIÓN
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CAPITULO I
Capitulo I MODELADO CRITERIOS GENERALES
color marfil, que se caracterizaba por la caída perfecta de
1.1 INICIOS DEL MODELADO la tela la misma que se consiguió con una única costura,
A l hablar de los inicios del modelado nos podre- Al mismo tiempo libero a las mujeres de usar corset y dio
paso a la ropa que se sujetaban a las formas del cuerpo,
mos remontar a los inicios mismos de la vestimenta, los
romanos vestían con togas, que eran trozos de tela que con mayor fluidez y movimiento
se sujetaban en los hombros con una fíbula (especie de Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la museli-
broche), y en el caso de las mujeres en la cintura, con el na, el terciopelo y satín.
tiempo llegaron los bárbaros del norte de Europa, que fue-
ron quienes introdujeron la costura.
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1.1.2 Clases de Modelado 1.1.3 Diferencia entre Modelado y Patronaje
En el modelado de tela existen dos maneras de realizar las Es importante conocer las diferencias que existen entre el
prendas, la primera que es la molderia sobre medida, y la modelado y patronaje ya que estas proporcionan técnicas
segunda la molderia Industrial. diferentes para la confección de ropa.
Al hablar de moldería a medida, estamos haciendo refe- El Modelado es una técnica que crea, expresar y repre-
rencia a que el diseño se realizara de forma exclusiva a senta libremente un diseño o modelo, partiendo de la ma-
una sola persona, a la cual se deberá tomar las medidas nipulación directa de la tela sobre el maniquí, el cual no se
necesarias para ser trasladadas al maniquí, a fin de reali- encuentra regido a parámetros de confección, además el
zar una copia lo más aproximado a la silueta. diseñador observa cómo se va armando la prenda y puede
realizar al instante modificaciones para arreglar o cambiar
En cambio si se trata de moldería industrial, se debe em- el diseño.
plear las medidas de un cuerpo promedio que se encuen-
tra dentro de un grupo geodemográfico determinado ya
que estas medidas fueron obtenidas mediante el adecuado
relevantamiento de mediciones a numerosos y diversos
individuos, construyéndose como resultado de dicha esta-
dística una tabla de medidas estándar.
14
en un orden predeterminado produzca como resultado un 1.1.4 Ventajas del Modelado
modelo de prenda, que corresponda con el diseño del mo-
delo propuesto. Entre las ventajas que brinda la técnica de modelado debe-
mos citar las siguientes:
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1.1.6 El modelado y el cliente.
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1.2 TIPOS DE LÍNEAS O SILUETAS 1.2.1 Silueta Triangulo Invertido o T
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1.2.2 Silueta Triangulo o A
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1.2.3 Silueta Rectángulo o H 1.2.5 Silueta Ovalo o Manzana
Este tipo de siluetas se caracteriza por tener la misma me- Este tipo de siluetas poseen los hombros y la cintura de
dida y proporción la en cintura, cadera y espalda, los proporciones anchas, así mismo el estomago es prominen-
glúteos son planos y acumula peso en la parte central del te y las piernas son torneadas, lo más adecuado es op-
cuerpo por ello es una figura recta, lo principal en esta tar por piezas que disfrazan la barriga y muestran pechos,
silueta es crear formas y curvas, para esto se debe usar brazos, por ello es recomendable usar vestidos con cortes
vestidos con escote en V o en U, faldas estilo campana, y abajo del busto, rectos o camisas hasta la altura de las
blusas que resalten el busto, pues esto desviara la aten- rodillas, así como los escotes en U y V ya que alargan la
ción de la ausencia de curvas en otras parte del cuerpo y silueta y se vea más estilizada.
agregará una ilusión de una cintura más definida.
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1.3 EL MANIQUÍ
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1.3.3 Medidas necesarias para modelar
sobre el maniquí
Si el diseñador va a trabajar con el maniquí de modista
sobre medida de tener un previo conocimiento de comó se Si se va a realizar un modelado sobre medida es necesario
deben tomar y colocar estas medidas sobre el maniquí, a tomar las medidas a la persona y colocar sobre el maniquí
fin de obtener una copia lo más aproximado a la persona, y utilizar rellenos si sería necesario, caso contrario colocar
pues esto le ayudara a obtener mejores resultados en la las medidas bases en el maniquí para empezar a trabajar.
prenda.
1. Contorno de busto
Cabe mencionar que se puede realizar ajustes al maniquí 2. Contorno de cintura
en la sección de busto, cadera, cintura y glúteos mediante 3. Contorno de cadera
rellenos como son copas, almohadillas, algodón, guata de 4. Ancho de espalda
poliéster, o lana. 5. Separación de busto
6. Altura de busto
7. Talle delantero
8. Talle posterior
9. Largo de prenda
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1.4 MATERIAL TEXTIL 1.4.1 Descripción de telas para moldelar
Si se desea generar prendas con mucha soltura y una ex- El chifón es un tejido que puede estar fabricado por fibras
celente caída, es indispensable usar telas dóciles, ligeras, de algodón o sintéticas, se caracteriza por ser semitrans-
delgadas y de texturas finas, como la seda y el satín, parente, suave y liviana, la gama de colores van desde los
claros hasta los tornasoles, este material comúnmente
Para realizar drapeados o plisados, es mejor usar telas que utilizado para ropa de noche a fin de dar una apariencia
tenga un poco mas de cuerpo como el podesua, tafetán, elegante a la prenda.
shantung ya que estas mantendrán la forma deseada. También están los chifones que no presentan brillo pero
mantienen su transparencia y suavidad, como es el chifón
Por lo tanto el diseñador es la persona encargada en sa- Hindú.
ber reconocer y aconsejar que tipo de material textil vaya
mejor con cada diseño, a continuación se dará a conocer
algunos tipos de telas que se utilizan en molderia.
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1.4.1.3 Organza 1.4.1.5 Telas elásticas “Spandex”
La organza es un material sintético, proviene de fibras Entre las telas elásticas esta la licra es una fibra artificia
como el poliéster o el nylon, es una tela casi transparente compuesta de 90% de lycra y 10% de nylon; entre sus
y rígida en los dos sentidos, se caracteriza por su reflejos principales características esta el confort, la ligereza, el
cambiantes de varios colores debido al uso de dos hilos ajuste, la retención de la forma, la durabilidad y libertad de
distintos por lo que le hace una tela con brillo; estas telas movimiento; esta tela es la más apropiada para modelar ya
son ideales para utilizar en vestidos de novia y de fiesta, que tiene una muy buena soltura, suavidad y se adapta a
por lo general van en la parte exterior de un vestido, ya todo tipo de formas; además existe una gran variedad licras
que permiten obtener volumen en la prenda. con diferentes características como: licras llanas, estampa-
das y con texturas
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1.4.1.4 Satín
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1.4.1.6 Shantung
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1.4.1.9 Seda
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CAPITULO II
Capitulo II. TECNICAS BASICAS DE MODELADO
2.1 USO DE LA TELA AL SESGO O BIES 2.1.1 Pasos para encontrar el sesgo
de la tela
L a aplicación de la tela al sesgo o bies, es cortar
Para encontrar o reconocer el verdadero sesgo en una
la tela en un ángulo de 45º grados, es importante mencio-
tela cuando esta se encuentra entera o por pedazos hay
nar que al utilizar este procedimiento se obtiene diferentes
que seguir los siguientes pasos:
beneficios como:
• Tela entera:
• La tela tendrá mayor flexibilidad que cortada al hilo.
Se debe colocar la tela en la mesa y tenderla, luego tomar
• Genera mejor volumen y caída.
una esquina de un orillo y doblar la tela de modo que ésta
• Formar pliegues y ondas.
quede alineada con el otro orillo y forme un ángulo de 45º,
• Se ajusta mejor al cuerpo
por lo tanto la línea que se forma en la parte superior es el
• Lograr que las telas rígidas parezcan más elásticas y
sesgo de la tela.
suaves
Sesgo
• Al cortar el delantero y el posterior al bies la tela se
vuelve un poco elástica, por ello se debe observar que
el tejido no encoja y la puntada no salte al momento de
coser.
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2.2 CORTE ESPIRAL O CARACOL 2.2.1 Aplicaciónes en corte espiral
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2.3 DRAPEADO SOBRE MANIQUÍ
2.3.1 Drapeado Básico
E l drapeado apareció en la época de los griegos
Para realizar un drapeado base de busto, se debe seguir
y desde entonces se la conocido como una técnica muy
los siguientes pasos:
simple y sencilla, con el tiempo la modista Madeleine Vio-
net fue la encargada de dar una nueva visión al drapeado
1. Seleccionar la tela y colocarla al bies en el hombro y
de manera elegante y sofisticada, hasta involucrarlo en el
sujetar con alfileres.
mundo de la alta costura .
29
2.3.2 Drapeado sobre medida
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2.3.3 Drapeado estilo Pañuelo 2.3.4 Aplicaciones de Drapeado
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2.4 ENCARRUJADOS 2.5 PLISADO SOBRE MANIQUÍ
E l encarrujado tiene como objetivo principal reco- L a técnica de plisado se caracteriza principal-
ger una cierta cantidad de tela el cual va formado peque- mente por realizar pliegues o dobleces del mismo ancho
ñas arrugas, para poder realizar esta técnica es necesario o proporción, esta técnica sirve para controlar la amplitud
realizar un hilván en la tela y luego proceder a recoger el de la tela además que se puede tomar como detalles en la
hilo hasta lograr la textura deseada. prenda, estos plisados se obtiene mediante un proceso de
termo fijación por ello existe dos maneras de realizarlo.
Las telas más aptas para plisar son aquéllas con mayor
contenido de poliéster, ya que estas permiten que la textu-
ra sea más firmes y exactas, además el plisado se puede
realizar por piezas enteras de telas o por segmentos pe-
queños de la misma.
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2.5.1 Plisados Planos Si requiere puede medir el ancho y la distancia que debe
haber entre cada plisado.
Los plisados planos van en una sola dirección esta puede
ser derecha o izquierda, además pueden variar o tener la
misma medida y separación, para poder realizar este tipo
de plisados se debe seguir los siguientes pasos:
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2.6. TABLONES 2. De igual manera si desea que el tablón se repita en la
misma proporción se debe medir la distancia el ancho
Los tablones pueden ir en ambas direcciones, de derecha y la separación del tablón; Además se puede realizar
a izquierda o viceversa, además pueden variar en el an- piquetes o marcas en cada cruce del tablón, a fin de
cho y la separación de cada uno. reconocer la posición correcta de estos.
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CAPITULO III
Capitulo III. MODELADO DE PRENDAS
3.1 PROCESOS BASICOS DE MODELADO. 2. Luego se debe realizar varios piquetes aproximada-
mente de 2cm de largo, ya que esto nos permitirá aco-
3.1.1 Piquetes
1. Una vez colocada la tela sobre el maniquí se debe ajus- Estos piquetes sirven como marcas o señales para saber
tar con alfileres, luego se debe cortar el exceso de tela por dónde va un cruce, una pinza, un bretel o algún detalle
2cm más arriba del pie de cuello. de la prenda y de igual manera permite acomodar la tela
al cuerpo
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3.1.2 Pinzas 2. Luego desde el punto del pezón, trazar una línea ver-
tical hasta donde termina la prenda y realizar un pique-
En el modelado de tela es necesario saber usar las pinzas te.
correctamente, ya que estas sirven para entallar la prenda
al cuerpo, por ello existen diferentes maneras de aplicar-
las ya que estas varían en la forma, tamaño y proporción.
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3.1.2.2 Pinza de Espalda 3.1.2.3 Pinzas de Hombro
Para elaborar las pinzas de espalda, se debe realizar Para poder marcar la pinza de hombro, es necesario rea-
los siguientes pasos. lizar primero el ajuste del cuello, ya que si no se lo hace
hay el riesgo que la pinza no acople bien o se mueva de
1. Una vez colocado el corpiño en el maniquí, se deben posición.
trazar la línea de talle posterior. Una vez realizado esto se debe medir el ancho de hombro
2. Para saber dónde colocar la pinza, se debe medir en la y dividir para dos y señalar.
línea de talle posterior, la mitad de contorno de cintura
y realizar una marca, la misma que debe tener 1,5 cm
a cada lado que corresponde a la pinza.
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3.1.2.4 Pinza de Pecho 3.1.2.5 Bretel Delantero
La pinza de pecho sirve para entallar la prenda a la altura El bretel es un corte que se elabora a la altura de la sisa y
de busto, esto se debe a que el talle delantero es más el busto, preferiblemente se usa para personas que ten-
grande que el posterior y la tela tiende a sobrar en esta gan el busto pronunciado, ya que le permitirá armar y aco-
parte; Por lo tanto entre más busto tenga la persona el talle plar la prenda con facilidad al cuerpo.
delantero será más grande y la pinza de costado vendrá
a ser un poco más pronunciada, por lo general esta pinza 1. Para formar el bretel de busto, se debe tomar la mitad
debe medir la diferencia que hay entre el talle delantero y de la sisa y se debe realizar una marca, la misma que
el talle espalda, que comúnmente es de 4cm. debe medir 1,5cm a cada lado.
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3.2 MODELADO DE ESCOTES 3.2.1 Escote redondo
Por último se harán unos piquetes para poder virar con
facilidad la tela.
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3.2.2 Escote Cuadrado. 3.2.3 Escote barco
Para modelar el escote cuadrado, se debe realizar los Para modelar el cuello barco, se debe medir el ancho de
mismos pasos explicados con anterioridad. hombro y dividir para dos, y colocar una marca o señal.
Una vez cortado hacer un piquete en la esquina de cuello, Luego colocar el cordón como guía hasta realizar el cuello
el cual le permitirá virar la tela con mayor facilidad. deseado y marcar por donde pasa el mismo y cortar 1 cm
más arriba para la costura.
Finalmente virar la tela y ver los resultados.
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3.2.4 Escote V 3.3 MODELADO DE CUELLOS
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3.3.1 Cuello con solapa redonda
Como la tela esta a lomo, se debe abrir para colocar sobre
el maniquí, e introducir el cuello por la circunferencia.
Luego en el contorno del cuello se deben realizar los pique-
tes, tanto en el delantero como el posterior, esto le permiti-
rá que la forma del cuello acople bien.
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3.3.2 Cuello plano
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3.3.3 Cuello solapa en punta En el contorno del cuello no corte la tela, debe dejar tal
como indica la imagen; a la altura de bajo busto realizar un
corte horizontal de 3 cm, este le permitirá girar la solapa
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3.3.4 Cuello Smoking
El cuello debe terminar en el centro posterior del maniquí,
por lo tanto el cordón de guía debe continuar hasta el final
del cuello tan cómo podemos observar.
Finalmente cortar todo el contorno del cuello a un 1cm del El procedimiento es el mismo que el anterior, simplemente
cordón el mismo que servirá para costuras. lo que varia es la forma del cuello.
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3.3.5 Cuello solapa ovalada
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3.4 MODELADO DE MANGAS
1/2 cont. de manga
bajo de copa
largo de manga
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Se debe marcar la línea de centro de la manga, para ello
dividimos para dos el medio contorno de manga. En la parte inferior se debe colocar la mitad del contorno
de puño y trazar una línea inclinada como indica la ima-
gen.
En el primer punto se debe bajar 0,5 cm, el segundo punto Para realizar el trazo de la manga la tela debe tener un
es de centro, el tercer punto debe subir 0,5 cm y con estos lomo, ya esta debe ser abierta para así obtener una man-
puntos de referencia trazar la línea de curva. ga completa.
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Una vez obtenido el molde de la manga se debe realizar
Al momento en que comienza a trabajar en el modelado un piquete en el centro de manga y unir con el centro del
va adquiriendo mayor destreza en cómo adaptar y mani- hombro.
pular la manga con mayor facilidad a la prenda, además le Se debe trabaja a lado contrario de la manga, para facilitar
permitirá crear nuevas formas y modelos de mangas, los la colocación de alfileres, los mismos que tienen que estar
mismos que darán mayor valor a sus diseños en posición horizontal.
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3.4.2 Manga Campana
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3.4.3 Manga Ranglan
Realizar las pinzas delanteras y posteriores del corpiño,
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3.4.4 Manga Kimono
Utilizar el cordón para dar la forma de la manga ranglán,
sujetando en la marca del cuello y la sisa.
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3.4.5 Manga Corona
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3.4.6 Manga Larga Colocar alfileres horizontalmente por la parte interna de la
manga, esto le permitirá dar la vuelta y ver cómo va quedan-
do la manga a la prenda.
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3.5 MODELADO DE BLUSA
• Talle delantero
• Talle posterior
• Contorno de busto
• Contorno de cintura
• Contorno de cadera
• Largo de manga
• Altura de busto
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3.5.1 Modelos de corpiños
RECOMNDACIONES:
www.escolasaopaulo.orgatividades.com
58
3.6 MODELADO DE CAPAS.
Luego de esto se debe utilizar el cordon de guia, para mar-
Las capas son muy fáciles y sencillas de realizar, a conti- car por donde queremos que vaya la forma de la capa.
nuación se dará a conocer cómo desarrollar paso a paso
cada una de estas.
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3.6.2 Capa Corta con pliegues
El molde de la capa quedaria de la siguiente manera: Este tipo de solapa es corta y llana en la parte delantera y
en la parte posterior es larga y con pliegues, para elaborar
esta solapa se requiere de un cuadrado de tela, el mismo
que debe ser sujetado en el centro de la parte posterior de
maniquí.
Luego se debe realizar el corte del contorno de cuello y gi-
rar la tela hacia adelante y marcar los piquetes de contorno
de cuello para que la tela acople bien.
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Con ayuda del cordón de guía se debe realizar la forma de 3.6.3 Capa Larga
la solapa en todo el contorno.
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Se Requiere que vaya tomando la tela de los costados y
sujetando con alfileres en el contorno del cuello tanto en el
delantero como el posterior.
62
3.7 MODELADO DE FALDA Primero se debe modelar la parte delantera de la falda, la
misma que se puede colocar en la línea de cadera o cintu-
ra, esto depende del modelo que se vaya a realizar, la parte
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Luego se debe modelar la parte posterior de la falda, y 3.7.1 Falda Corte A
marcar la pinza la misma que tendrá 1,5 cm a cada lado.
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3.7.2 Falda campana
Luego se debe realizar las pinzas en la parte delantera
de la falda
Estos aumentos se deben realizar en los costados de los Luego desde la línea de cintura marcar el 1/3 del contorno
delanteros y posterior de la falda. de cintura hacia arriba y al costado tal como se puede ob-
servar en las imágenes.
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Las marcas se deben realizar como indica la imagen ya
que cada una debe medir 1/3 de contorno de cintura, para
luego proceder a cortar por cada una de estas.
Finalmente se debe medir desde la línea de contorno de
cintura hacia abajo el largo de la falda para marcar y cor-
tar
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3.7.2 Falda media campana Y situar en la línea de contorno de cintura y cortar los exce-
sos de tela.
67
3.7.3 Falda Plisada.
Al realizar una falda plisada sobre el maniquí, es necesario Para este tipo de faldas es mejor usar telas como el podes-
contar con una cantidad suficiente de tela considerando la ua, tafetán y shantung ya que proporcionar un poco mas
profundidad de los plisados de rigidez ya que deben mantener la forma.
Depende del diseño, para que pueda seleccionar el tipo de
plisado el mismo que puede variar en la forma, cantidad y
profundidad.
Para elaborar este tipo de falda se debe colocar la tela
sobre el maniquí
68
3.7.4 Falda Encarrujada. Para recoger la tela es necesario estirar del hilván para
que esta venga a encarrujarse, de tal manera que se pue-
da proporcionar correctamente por todo el contorno de la
falda.
69
3.7.5 Aplicaciones de faldas
A continuación se podrá observar las diferentes formas y maneras en las que se puede realizar las faldas en modelado.
www.heehan.com www.blogspot.com
www.escolasaopaulo.org www.elarmariodewendy.com
70
3.8 MODELADO DE VESTIDOS Las medidas que necesita para realizar un vestido sobre
medida son:
7
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www. patternmaking.com
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3.8.1 Vestido corte A
www.krampkouture.com
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3.8.2 Vestido Recto
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3.8.3 Vestido con pliegues
www.escolasaopaulo.orgatividades
74
3.8.4 Vestido Drapeado
www.tiarigby.buzznet.com
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3.12 Vestido Globo
www.heehan.com
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3.9 GLOSARIO DE TÉRMINOS Escote V: cortado el delantero en forma de V.
El glosario presentara términos o palabras técnicas, Caída: cuando se aprecia la caída de la tela por el movi-
utilizadas comúnmente en molderia, por ello es esen- miento ondulante que produce el peso.
cial que conozca y se involucre con la terminología para
poder referirse y diferenciar las partes de una prenda, ya Canesú: Pieza superior de un vestido o pantalón.
que le facilitara el entendimiento del lenguaje propio de
esta técnica. Cavado: Hombro de una prenda muy vaciada del lado de
la sisa llamado también sisa.
Faldón: Falda suelta que depende de alguna prenda.
Trama: Dirección de los hilos en la tela de orillo a orillo
Fruncir: Recolectar la tela por medio de arrugas. Urdimbre: Hilos paralelos al orillo de la tela.
Hombrera: Complemento que refuerza y resalta al hom- Copa: Parte superior de las mangas, y en corsetería capa-
bro. razón que guarda a los senos.
Lomo: Dobles de la tela Bies: corte, doblez o tira en diagonal entre el recto del hilo
y contra hilo.
Manga: Parte de la prenda que se mete en el brazo.
Vaciado: Dar más cavidad a un escote o una sisa.
Bocamanga: Parte interior de la manga.
Vuelo: ondulación de la tela en el lado contrario al que
Cruce: margen entre la línea de centro y la abotonadura, esta medida.
lo que se añade a partir de la línea limite, sobrepasando
el otro lado. Orillo: Lados longitudinales de la tela.
Dobladillo: Pliegue que como remate se hace a la ropa en Pespunte: Cosido sobre la tela, puede ser para unir, refor-
los bordes, doblándola un poco hacia adentro dos veces. zar o el primer paso de otras operaciones.
Drapeado: recogido de la tela, en dirección al bies. Pie de Cuello: Parte inferior adosada al cuello de la cami-
sa.
Escotadura: escote que se deja a una prenda, especial-
mente queda abierta en la parte del pecho o espalda. Piquete: Pequeños cortes o señales que se hacen en las
prendas como guías y montajes de confección.
Escote barco: alargado en dirección hombro - hombro.
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Pliegue: Dobles hecho para ceñir como pieza hueca, do-
bles hecho para dar amplitud, como usados en los plisa-
dos.
78
CONCLUSIONES
79
80
BIBLIOGRAFÍA
STANLEY, Helen, “Flat Pattern Cutting and Modelling for Fashion”, Editorial Stanley Thornes, Tercera Edición
DEL OLMO, Joseph Luís, “Escuela Superior de Diseño y Moda”.
BLÁZQUEZ, Isabel, “Metodo de Corte y Confección”,Editorial Milovi S.L,Quinta Edición
ALTAHONA, Mistha, “Arquitectura del Vestido ”, Editorial Grafos, Primera Edición
DORIA,Patricia, “La Moldería en la Indumentaria Occidental”.
NIETO, Daniela, “Guía de Insumos Textiles”
81
82
BIBLIOGRAFÍA DIGITAL
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