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Memorias Descriptivas Vestido de Gala
Memorias Descriptivas Vestido de Gala
Este Centro de Enseñanza está ubicado en las calles Coronel Narváez entre Sucre y
Rocafuerte de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos,
república del Ecuador.
JUSTIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
El color no importa aunque claramente hay que seguir la intuición y entender bien el
evento al que se ha sido invitado.
Es muy importante tener claro que a menos que se vaya a los Premios Oscar no es
necesario tener un gran escote que este acompañado de lentejuelas, canutillos y
cristales. Todo a su medida. Lo mejor es un traje sobrio, con buena caída y un detalle
en la estructura del vestido que lo haga tener un estilo particular.
OBJETIVOS
GENERALES:
ESPECÍFICOS:
1. Conocer las medidas necesarias para trazar los diferentes modelos del vestido de
gala.
CAPITULO I
HISTORIA
DE LA
VESTIMENTA
Alumna: MONTENEGRO GUERRA LIGIA MARIA 7
Centro de formación Artesanal MEMORIA DESCRIPTIVA
“CORAZÓN DE JESÚS” DE: CORTE Y CONFECCIÓN
Julia Mariño Urbina Nueva Loja – Sucumbíos - Ecuador
DIRECTORA
1. HISTORIA DE LA VESTIMENTA
1.1. ANTECEDENTES
Pero no todo siempre fue así, por ello os mostraremos como ha evolucionado la
indumentaria de las personas con el paso de los años.
La Prehistoria
En la prehistoria la gente, iba vestida con pieles de animales que cazaban con sus
lanzas hechas a mano. La piel, la lavaban, la cortaban y se la ponían para no pasar frío.
Los "Pica piedras", son una imitación de los verdaderos prehistóricos. Principalmente la
ropa no era así, era mucho más sucia y además, no llevaba ningún detalle de ese tipo.
La ropa que llevaban era parecida a una manta que se echaban por encima, nada de
corbatas ni bonitos vestidos.
Los hombres y las mujeres qué vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo
con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se
adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban
para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de
cuero.
La Edad Antigua
En este apartado tan solo hablaremos de las vestimentas de las culturas clásicas. Ya
sean romanas o griegas.
En los primeros tiempos, se reducían las prendas a la túnica, semejante al quitón de los
griegos y a la toga propia y exclusiva de los ciudadanos romanos que por ello, se
llamaban gens togata, mientras ellos decían de los griegos gens paliata. A veces,
llevaban otra túnica interior, denominada subúcula, equivalente a nuestra camisa, y la
superior solía ceñirse con un cinturón llamado cinctus, cerrado con broche. La toga era
una amplia vestidura de lana, de corte elíptico, cerrada por abajo y abierta por arriba
hasta la cintura. Al llevarla, se recogía por los pliegues del lado derecho y se echaban
terciados hacia el hombro izquierdo.
La Edad Media
La modestia y el pudor de los cristianos por una parte, la invasión de los bárbaros
después y la influencia del imperio bizantino en seguida determinaron el cambio del
traje en Occidente desde los primeros siglos de la Edad Media de siguiendo por
entonces con el fondo romano. Cesó por completo el uso de la toga ya casi olvidada
(salvo para algunos actos oficiales) después del siglo de Augusto. Se usaron más
las bragas (especie de pantalones) tomándolas de los bárbaros. Se adoptaron
asimismo las calzas, a menudo confundidas con las bragas pero que se diferenciaban
de éstas en ser como nuestras medias pero de paño o de cuero y por lo general muy
elevadas y de variados tamaños. Las túnicas siguieron usándose cortas sobre las
bragas o calzas pero con mangas. En cambio, las capas o mantos eran más amplios en
uno u otro sexo y las mujeres las llevaban sobre túnicas talares. Se usaban también
las clámides como en la época romana.
La Edad Moderna
(Siglo XVII)
En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos
utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del
siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la
caída de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones
ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello
alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos
picos. Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta
cónica o en tubo, con alas cortas y mas tarde zapatos con tacón de color al que se
añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con paniers o
verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con
gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje
francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son
drapeadas con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con
chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras
clásicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes
escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen
más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de
alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se
pasaron a los bajos.
Siglo XVIII
En el siglo XVIII se destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las
chupas, las chaquetillas, los calzones pitillos hasta la rodilla, las corbatas en vez de las
golillas, las pelucas y los grandes sombreros. Mientras tanto, en las vestiduras
femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo anterior y se adopta el uso de
las mantillas para la cabeza, llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y
demás. En España si bien apenas fue admitido por las damas formales hasta la época
de Fernando VII.
Siglo XIX
Del siglo XIX son propios el frac, la levita y el pantalón, para los caballeros, además de
otras prendas, hoy en uso y la mantilla de seda para las señoras españolas las cuales
moderaron en dicho siglo el fausto y la fanfarronería de las demás prendas del vestido
de los precedentes.
La Edad Actual
Siglo XX
Nos referimos a 1860, el vestido vuelve a destacar las formas del cuerpo femenino,
manteniendo los faldones. Este estilo predominó hasta principios del siglo XX. Desde
este momento fue la mujer la que impuso su gusto, dejando de lado la influencia de
las élites sociales que habían mandado, en lo que a moda se refería.
Los cambios, fueron acompañados por la industrialización y el sentido práctico de la
moda.
El talle de los vestidos, cayó hasta las caderas, la falda se acortó por primera vez hasta
la rodilla, los cabellos largos atados en complejos moños son cortados al
estilo "garçón", corto como lo usan los varones.
La mujer se había liberado de los incómodos vestidos que deformaban su cuerpo con
ajustados accesorios. A pesar que los modistas, por la década del treinta, alargaron
nuevamente la falda y el talle volvió a la cintura, fue el traje sastre el que imperó en esa
época. Confeccionado en lana y diseñado con un gran sentido práctico, nunca más la
mujer volvió a sentirse prisionera de la ropa usada hasta ese entonces.
Esta área está orientada a personas jóvenes y adultas con deseos de superación y de
formación para el trabajo, estimulando el desarrollo de actitudes, competencias,
habilidades y valores en el campo del emprendimiento, el empleo y la vida. De esta
manera tengan mejores oportunidades de desarrollo personal y familiar, contribuyendo
al desarrollo del país.
El vestuario es una de las necesidades básicas del ser humano, el cual se las ingeniaba
para obtener pieles y luego las empleaba como vestuario. Más tarde sirvió su ingenio y
creatividad para obtener prendas para vestir que les cubrieran su cuerpo de las
CORTE: Es todo aquello que cortamos con un objeto corto punzante. Se utiliza lienzo y
equipo.
CONFECCIÓN: Tener varias piezas para formar una prenda de vestir o para el hogar.
A continuación, se describen los materiales y útiles que suelo emplear para coser, así
como su funcionalidad. En el mercado actual, encontraréis un sin fin de productos y
precios. Les recomiendo que en función del uso y nivel al que cosas, inviertas en buen
material como por ejemplo las tijeras, los hilos y algunas herramientas muy muy
prácticas que agilizan la costura y hacen que el acabado de las prendas sea mejor.
Cinta métrica: para tomar medidas corporales y de los tejidos. Es muy útil y práctico ya
que agiliza el proceso en la confección y no tienes que ir a buscarlo, desenrollarlo, etc.
Alfileres: Nos ayudan a dejar la tela fija e inmóvil ante tareas precisas de costura.
Alfiletero: Objeto que se utiliza para tener los alfileres pinchados y preparados para
usar. Hay muchos tipos, en forma de esponja, de pulsera…
Dedales: Existen los dedales metálicos de toda la vida, que tiene los caladitos
redondos para que la aguja se apoye al traspasar el tejido. También existen los de
cuero, para mí son los más cómodos y flexibles.
Tijeras de corte: Son unas tijeras grandes para cortar las piezas grandes de tejido. La
longitud de las hojas puede oscilar entre 20/25cm.
Tijeras para recortar: Son las tijeras que utilizamos mientras cosemos, para cortar los
hilos que sobran, recortar tela, etc.
.
Tijeras dentadas: Son unas tijeras grandes con las hojas dentadas y sirven para hacer
bordes decorativos, para pulir la terminación de la tela. Los muestrarios de telas suelen
estar terminadas con este motivo en zigzag.
Tijeras para bordar: Son unas tijeras con las hojas muy finas y cortas y se caracterizan
por cortar los hilos al ras de la tela.
Cortahilos: como su nombre indica, es una tijera que lleva un muelle y es muy práctica
para cortar los hilos mientras cosemos.
Descosedor: Sirve para descoser hilos y costuras con mayor precisión y rapidez y para
abrir ojales.
Surtido de hilos de poliéster: Son los más comunes para coser a máquina. Te
recomiendo que no compres hilos en bazares porque son de muy mala calidad y se
rompen fácilmente.
Hilo elástico: En tono blanco, negro y carne. Muy práctico para hacer fruncidos, nidos
de abeja y elásticos varios.
Hilo de torzal: Es un hilo que tiene una gran resistencia y es muy grueso. Si os fijáis
bien, tiene muchas hebras, por ello es tan grueso.
.
Hilo de hilvanar: Es un hilo muy frágil y fácil de romper. Disponible en varios colores,
se utiliza para hilvanar piezas de una prenda o para marcar los centros de la misma y
medidas precisas.
Hilo de bordar: De color más brillante y grueso que el normal de poliéster. Además de
bordar podremos utilizarlo en ojales y puntadas decorativas.
Patronaje: Papel para patronaje, papel seda, regla de curvas y Kit de escuadras, regla
larga de madera, lapiceros, ruleta para marcar o calcar patrones.
Máquinas de Coser: Este apartado requeriría un Post completo para detallar todas las
características de las máquinas, funciones, precios, etc... En resúmen, además de una
máquina de coser doméstica, estaría muy bien poder disponer de una Remalladora o
también llamada Overlock, ya que nos ayuda en los acabados e interiores de los tejidos
y es ideal para coser géneros de punto y elásticos.
Maniquí: Existen varios tipos de maniquís en el mercado. Por un lado están los que son
de medidas fijas. Dentro de éstos, están los que son para corte y confección, es decir,
de material poliespám, este material nos permite poder pinchar alfileres en él, y los de
escaparate, que son de material rígido, tipo plástico y no se pueden pinchar los alfileres.
Por otro lado están los regulables, son muy prácticos porque puedes regular casi todas
las medidas corporales y conseguir muchas tallas en un solo maniquí pero no se
pueden pinchas los alfileres puesto que es de plástico. En función de tus necesidades,
elegirás uno u otro.
Centro de planchado: Es una plancha que tiene un calderín, llamado centro de vapor.
Son más potentes que las planchas comunes porque el vapor tiene mucha presión, la
temperatura de la plancha también es mayor y el resultado en definitiva, es mucho más
profesional que una plancha al uso. Presión, la temperatura de la plancha también es
mayor y el resultado en definitiva, es mucho más profesional que una plancha al uso.
Regla curva francesa: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas,
sisas, corte princesa y tiros de pantalones.
Regla curva sastre: Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se rectifican
costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se afinan líneas.
CAPITULO II
PRESENTACION
DEL TEMA
Los vestidos de noche para una fiesta de gala suelen ser lo más elegantes posibles,
ya que una buena presencia en un evento como este es primordial. Por eso todas las
mujeres buscan en sus armarios su mejor vestido, o acuden a las tiendas en busca de
uno que esté a la altura de los acontecimientos. Hoy vengo a traeros algunos trucos y
consejos para escoger vestidos de gala, para que durante la fiesta estemos radiantes y
nos singamos a gusto con nosotras mismas.
Este otro vestido de gala, vestido por una famosa, es de color blanco y también es
largo, aunque cuenta con una abertura en su parte baja para que se vea la pierna muy
sexy. Al igual que el anterior se trata de un vestido de palabra de honor, pero esta vez
con una cinta como detalle. Estos vestidos como podemos imaginar no son baratos, ya
que pertenecen a diseñadores muy importantes dentro del mundo de la moda. Son
vestidos para la ocasión, no para vestir a diario.
Como podréis apreciar en las imágenes, los vestidos de gala se caracterizan por ser
casi siempre largos. Y es que en este tipo de eventos tan serios y al a vista de tantas
personas lo primordial es la imagen, por lo que un vestido demasiado corto quedaría
muy atrevido. Aquí os enseño un vestido de color rojo también de palabra de honor
pero con un pequeño escote. Es un vestido liso, sin ningún tipo de estampado o
decoración extra. Tan solo cuenta con algo de pedrería en la zona del pecho.
Este otro vestido me gusta mucho y es muy divertido y original en cuanto a las formas
y los colores utilizados. Como los anteriores, estamos ante un vestido largo de gala,
que deja ver algo de espalda. Sus colores son muy a la moda y combinan
perfectamente entre ellos. Lleva dibujadas a modo de adorno flores por todos lados,
que entremezclan sus colores con los del vestido. Un vestido muy alegre y típico de la
temporada de primavera. Por lo tanto muy apropiado para esta época del año.
Para concluir este pequeño resumen sobre vestidos de noche para una gala os traigo
este maravilloso vestido de color zafiro muy exclusivo y bonito. Este vestido es
perfecto para una noche especial como la que es una noche de gala. Provocativo y
elegante al mismo tiempo cuenta con un amplio escote a base de tirantes. En su parte
inferior encontramos una falda ancha y abierta para dar mayor comodidad al vestido
en general. Como elemento decorativo posee lo que parece ser un velo que parte
desde la cintura y se desplaza hacia detrás y los lados, dando así un toque muy original
a este espléndido vestido de gala. Sin duda alguna uno de los más bonitos expuestos
aquí. Un vestido que aunque a simple vista parezca simple es muy complejo, y el
resultado final cuando nos veamos vestidas con él será inmejorable.
2.2. MEDIDAS
Para tomar medidas debemos tener en cuenta los pasos básicos para confeccionar una
prenda de ropa: saber tomar medidas. Ya sea una prenda masculina o femenina, de
diario o de fiesta, es muy importante tomar bien las medidas para que luego la
prenda siente bien y se amolde al cuerpo sin que quede más holgada o ajustada
dela cuenta. También es imprescindible para saber cuánta tela necesitamos.
Si al tomar las medidas éstas no coinciden, por ejemplo, el largo de una pierna es
mayor que el de la otra, tienes que tomar como referencia la medida más grande
para asegurarte que no te quede justo y sentirte cómodo con la prenda.
Las medidas se tienen que tomar sobre el cuerpo sin apretar y sin poner los dedos
entre la cinta métrica y el cuerpo.
Es importante también tomar las medias con una ropa similar a la que se va a
llegar con la prenda que se quiere confeccionar, es decir, si tomas las medidas
para una chaqueta de invierno ten en cuenta que debajo llevarás otra prenda más
gorda que si fuese una rebeca para el verano.
La posición de la persona a la que se le toman las medidas debe ser manteniendo el
cuerpo en forma natural, con la espalda y los hombros rectos y la mirada al
frente.
Contorno de pecho. Pon la cinta sobre el punto más prominente (más ancho), llévala
por debajo de los brazos y, en línea ligeramente ascendente, por la espalda.
Largo de escote. Para trazados básicos de blusas o camisas puedes obtener esta
medida calculando 1/6 de la medida del contorno de cuello + 2 cm. Para prendas con
escotes más profundos, se mide desde el comienzo del hueso del esternón hasta
donde queramos nuestro escote.
Separación de Pecho. Se mide de punta a punta del pecho, esta medida nos va a
servir para hacer las pinzas laterales del pecho para blusas, vestidos o camisas.
Contorno de cintura. Se mide el punto más estrecho del tronco. Anúdate en este
punto, la cintra métrica auxiliar de la cintura.
Contorno de caderas. Coloca la cinta en la parte más ancha de las caderas.
Largo de talle delantero. Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello,
pasando por la punta del pecho, hasta la cintura, justo donde tienes la cinta métrica
anudada o la línea imaginaria.
Altura de pecho. Se mide igual que el largo del talle delantero aunque sólo hasta la
punta del pecho.
En espalda lleva cremallera a lo largo del centro espalda del top que puede ser
reemplazada por otro tipo de cierre, como ojales de cintilla y botones forrados o tipo
perlas, dándole delicadeza y embellecimiento a la parte trasera.
Sobre el borde superior del escote en frente y espalda lleva una banda fruncida en la
misma tela que puede ser reemplazada por un encaje de bolillo o un guipur delicado (de
tacto suave) que le realce y le dé la delicadeza al acabado deseado.
El largo del top va hasta unos 7 cms. debajo de cintura entallando la silueta y realzando
las curvas de cintura y talle. En la unión con la falda lleva una banda de tela fruncida
similar a la del borde superior del top, que puede ser reemplazada por el encaje de
bolillo o el Guipur suave.
El corpiño está trazado para cortar en una sola capa de tela más entretela que se
adiciona una vez cortado. Si deseas, para dar un lindo acabado interior a la prenda,
puedes cortarle otra capa de la misma tela o de tela de la tela deseada.
Precaución: Antes de cortar y coser la prenda, observa bien cada pieza e intenta
‘armar’ la prenda en tu mente visualizando todo el procesos de costura. Así detectarás
el paso a `paso de cómo coserla. Igualmente, lea los textos de cada pieza – molde para
detectar cuáles son entretelas para cortarlas por aparte y qué piezas debe “sacar” de
este trazo para cortarlas en telas de Forro o en telas contrastantes.
.
TELAS SUGERIDAS: Este vestido puede ser cortado en una tela de buen cuerpo que
le dé volumen a la falda y firmeza al corpiño para realzar la figura. Podría utilizarse un
Satín con cuerpo o una Tafetan que pueden dar un volumen muy bonito pues el
fruncido de la falda debe adquirir cuerpo para que muestre volumen abajo destacando
la figura en la parte superior.
Existen distintas telas que puedes usar también pero las debes escoger una vez hayas
asimilado completamente el diseño y el corte.
Si deseas usar capas dándole más volumen y movilidad a la falda, sería ideal usar telas
de Encaje o un Tul bordado o un Guipur suave o una tela Brocada como capa superior,
embelleciendo la prenda.
Para trazar con exactitud un vestido de gala necesitamos de las siguientes medidas:
A) 1 metro de tela tul para la cola, 1 metro de tela espejo, cinta métrica, tiza sastre,
tijera, hilo, cierre, pellón, lentejuelas, adornos, papel.
Trazamos en el papel un ángulo recto para sacar el patrón del vestido y luego
corto el papel.
Antes de iniciar con el patrón del vestido dejamos 3 cm., para pegar el cierre y
luego aplicamos en la tela y procedemos a cortar el vestido.
Empezamos a armar en la máquina las siguientes piezas del vestido,
planchamos todas las costuras, decoramos el vestido con lentejuelas, apliques
después de haber terminado la prenda cortamos todos los hilos del vestido,
dando el último acabado de la prenda.
Procedemos hacer el mismo trazo anterior sacando el patrón de la cola.
Aplicamos en la tela el patrón de la cola en la tela para sacar el patrón y
empezamos a cortar.
Iniciamos cociendo la cola del vestido en el contorno de la cintura.
Adornamos el filo de la cascada de la parte delantera del vestido.
Por último planchamos la prenda.
El hilo. (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda
determinada por el orillo y no cede.
El través. (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder
ligeramente en algunos casos.
Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que
constantemente está variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.
El cálculo lo podemos hacer tomando en cuenta las medidas del largo de la prenda, el
modelo y el cuerpo de la persona. Para el presente modelo se utilizarán 3 metros de
tela de seda cristal, para la falda ¾ de randa, para el corpiño sumando un toral de 3 ¼
de tela para este modelo de vestido de novia.
Si los tejidos son muy suaves o delicados hay que sujetarlos con alfileres, sujetar el
tejido para que no se resbale al momento de aplicar el patrón o realizar el trazo.
Si la dirección de los hilos del orillo es correcta observe los hilos de la trama, haga un
picado en el orillo y tire suavemente del hilo de la trama hasta alcanzar el orillo
opuesto. De no ser así los hilos no están correctos y no forman el ángulo recto, al
aplicar el trazo las medidas pueden cambiar y la prenda variar.
En caso de que la tela sea a rayas o a cuadros, hay que tener especial cuidado al
trazar, cortar y confeccionar.
Compruebe que las piezas estén al hilo o de acuerdo al modelo.
Primero encandilamos a mano o a máquina, para que no se deshilen las piezas, luego
se las va uniendo con hilvanes provisionales detallados a continuación.
CLASES DE HILVANES
Hilván corto. Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda
generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin
ninguna dificultad.
Hilván Largo. Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el
espacio corto. Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio
del planchado, así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras
posteriores a la rectificación.
Hilván Sastre. Es un hilván flojo que se utiliza en sastrería para marcar la prenda
generalmente por medio de los hilos, al abrirse el hilván flojo esta queda marcada
por ambos lados. También se usa en cortes ornamentales.
Hilván Diagonal. Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los
moldes. Se toman espacios cortos é hilos largos.
Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo
debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano.
Corregidas todas las fallas, procedemos a armar la prenda a máquina. Para ello una
buena modista debe hacer uso de todas sus habilidades y lograr un buen acabado de
las prendas, realzando la confianza y satisfacción cliente.
1. Tensión de las costuras: Antes de empezar a coser hay que comprobar la tensión
de la máquina en un retal de tela. La puntada tiene que quedar plana y regular, si
queda irregular o suelta puede ser por:
3. Unión de las costuras: Antes de coser las costuras deben unirse con cuidado y
precisión para lograr una costura limpia y sin arrugas, podemos hacerlo con
alfileres o hilvanando (embastar).
6. Costura plana (básica abierta): Lo conocéis todos bien porque es el método más
común en el montaje de prendas. Se cosen dos piezas con los derechos de la tela
enfrentados con una línea simple dejando un margen de 1 cm de costura. Os
aconsejo planchar los martes de costura para que la pieza quede limpia y sin
arrugas: se puede plancharlos abiertos o cerrados hacia un lado dependiendo del
diseño.
7. Costura interior (en el borde): Es la línea de pespunte visto que se hace cerca del
borde de la costura. Es decorativa y funcional, fortalece la costura y mantiene en su
sitio entretelas o forros. Normalmente se hacen con puntadas más largas que las de
la costura. También puede coserse en los dos bordes abiertos, o solo en uno
cerrado y montado hacia un lado. (Dependerá del diseño).
8. Costura curva: Las costuras curvas tienen dos partes: una sección curva cóncava
y un inserto convexo (más pequeño). Antes de coser, debe ir creando aplomos
regulares entre ambas piezas para adaptar las dos formas.
9. Costura francesa: Este tipo de costura se usa normalmente en tejidos muy finos
como el chiflón, algodón fino, gasa, seda, etc, ya que tienen tendencia a
deshilacharse. Se trata de una costura dentro de otra, por eso, no es recomendable
para costuras muy curvas ya que sería difícil su construcción y saldrían arrugas.
10. Costura tejana (plana): Es una de las costuras más resistentes. Sirve para todo
tipo de telas pero es especialmente común en los tejanos y en algodones gruesos.
Es una costura cerrada en la que todos los bordes sin pulir están encerrados. Muy
útil para la ropa de deporte y prendas reversibles. Se construye con dos piezas con
diferentes márgenes de costura: uno tiene 6 mm de margen y otro de 2 cm envuelve
al más corto para ocultarlo.
11. Costura sobrecargada: Este tipo de costura tiene casi los mismos usos que la
costura tejana anterior. Crea un efecto volumen y es muy fuerte debido a las dos
líneas de costura. También se hace con dos piezas de diferentes márgenes, uno de
6 mm y otro de 1,2 cm. Si la pieza no va forrada debe rematarse (remallar) primero
el margen de costura más largo.
12. Costura ribeteada: Este tipo de costura se diferencia por su acabado. Los
márgenes de costura sin remallar se encierran con una cinta o biés, que puede ser
del mismo tejido o de un material que contraste.
Colocamos la tela al lado izquierdo del tensa-tela y antes de bajarlo, haga hacia atrás el
hilo de la aguja, procurando que esta vaya entre los picos del pisa-costuras, baje la
barra de presión y empiece a cocer.
Para tener un buen cocido no hay que sacar la tela de la máquina hasta que la aguja y
la palanca prensa-telas se encuentren en alto, de esta manera la tensión es siempre
floja y será muy fácil sacar el hilo. Tire el material hacia atrás de la máquina y a la
izquierda, para evitar que la guía se doble o se rompa el hilo, se debe de cortar con
tijeras, nunca a jalones.
ser menos que el de la blusa y estos que sean apropiados al modelo o al gusto del
cliente, pero es aconsejable que los botones sean más grandes.
Revisar que la costura tanto de los costados como los de la pretina y entre piernas no
estén saltadas. Tomar muy en cuenta que el acabado de la basta este perfecto, tanto a
mano como en su planchado.
Además debemos contar las hiladas, planchar y enfundar, para pbtener una
presentación final de esta obra de arte, para la entrega posterior a su dueño.
Al momento de planchar para afirmar los quiebres o abrir costuras, según el tejido de la
tela se usa planchadores, (pequeños trozos de tela sobrepuestos a la prenda para
plancharlas) para evitar que brille la tel al ser planchada.
3. RECURSOS
3.1. HUMANOS
a) Alumna
b) Profesora
c) Directora
3.2. MATERIALES
a) Cuaderno
b) Papel bond
c) Esfero
d) Lápiz
e) Borrador
f) Telas
g) Adornos
h) Reglas
i) Tiza
j) Papel para molde
k) Alfileres
l) Agujas
m) Hilos
n) Cinta métrica
o) Máquina de coser
p) Figurin
3.3. ECONOMICOS
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
La elaboración de cada prenda es un reto y cada una de ella está destinada para
una ocasión diferente casual, gala, oficina, y los acabados en su confección hacen
la diferencia y la calidad que toda mujer busca.
4.2. RECOMENDACIONES
La socialización del trabajo a todas las compañeras de los demás cursos va a servir
para motivarles y demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de
desenvolvernos en una profesión que la hemos escogido y que nos va a ayudar a
prosperar.
Es muy importante seguir desarrollando este tipo de trabajos con las siguientes
promociones.
ANEXOS
GLOSARIO DE TERMINOS
1. ABRE OJAL: Herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para abrir ojales.
2. ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del
frio
.
3. ACETATO: Seda química (fibra artificial), esta fibra se ha utilizado en la confección
de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no
se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra.
4. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo,
que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
5. ALFILER: Clavo metálico con punta en un extremo y cabeza en el otro que sirve
para sujetar entre otras cosas, telas.
6. BLUSA: Prenda femenina para abrigar o tapar la parte superior del cuerpo.
8. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por
la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas de sport y
algunos bolsillos de pantalones de sport.
9. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una
aguja y diversas clases de hilos.
12. HILAZAS: Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o
calibres utilizados para la confección.
13. ORILLO: Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.
15. SESGO ELÁSTICO: Complemento utilizado para dar terminado a los bordes de la
prenda en ropa deportiva y ropa interior.
17. TRAMA: Es la denominación general de todos los hilos que debiendo entrelazarse
en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los hilos longitudinales de la
urdimbre.
BIBLIOGRAFIAS