Infantil Patronaje PDF

PATRONAJE INFANTIL Academia Superior de Artes
TEMA 1. MEDIDAS
1. Configuración del tallaje de una empresa.

2. Medidas anatómicas.
1.2.1. Medidas fundamentales.
1.2.2. Medidas secundarias.
1.2.3. Forma de tomar las medidas.
3. Creación de Tablas de medidas.
1.3.1. Cálculo de medidas.
1.3.2. Obtención de Tablas.
4. Del Patronaje Industrial a la Confección a Medida.
TEMA 2. PATRONES
1. Conocimientos básicos de Geometría.

2. Conocimientos básicos de Patronaje.
3. Patrones bases.
2.3.1. Definición de Patrón base.
2.3.2. Patrón base de espalda.
2.3.3. Patrón base de delantero.
2.3.4. Patrón base de manga.
2.3.5. Bases con cadera.
2.3.6. Bases de falda.
2.3.7. Bases de pantalón.
2.3.8. Patrones bases holgados.
4. Industrialización.
2.4.1. Definición.
2.4.2. Puntos que se industrializan.
2.4.3. Industrialización mínima.
2.4.4. Ejemplos de industrialización.
5. Información.
2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido.
2.5.2. Identificación de cada pieza.
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS
1. Patrones bases con pinza.

2. Botonadura.
4.2.1 Definición.
4.2.2. Tipos de botonaduras.
4.2.3. Cruces y posición de botones.
4.2.4. Ejemplos de botonaduras.
3. Vista.
4.3.1. Definición.
4.3.2. Tipos de vistas.
4.3.3. Ejemplos de vistas.

4. Canesú.
4.4.1. Definición.
4.4.2. Variaciones de canesúes.
Canesú al centro espalda.
Canesú al centro delantero.
Canesú al escote delantero.
Canesú al centro espalda con frunce.
Canesú al escote delantero con frunce.
Canesú sin costura en el hombro.
5. Escote.
4.5.1. Definición.
4.5.2. Tipos de escotes.
Escote redondo.
Escote cuadrado.
Escote de pico o en “V”.
6. Cuello.
4.6.1. Definición.
4.6.2. Componentes de un cuello.
4.6.3. Partes del cuello.
4.6.4. Tipos de cuellos.
Cuellos planos.
Cuellos semiplanos.
Cuellos con pie.
7. Manga.
4.7.1. Definición.
4.7.2. Tipos de mangas.
Manga farol.
Manga jamón.
Manga de capa.
Manga raglán.
8. Falda.
4.8.1. Definición.
4.8.2. Tipos de faldas.
Falda recta.
Faldas con vuelo.
Faldas de tablas.
Falda tableada.
Falda pantalón.
1. MEDIDAS
1.1. Configuración del tallaje de una empresa
Recibe nombre de Talla la expresión normalizada que permite identificar a las personas para el
uso de prendas de vestir.
Para elaborar una Tabla de Medidas con todas sus tallas hay que realizar unos estudios de
medición en los que debemos tener en cuenta lo siguiente:
Posición del sujeto

El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos caídos en descanso y
ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiración tranquila y la cabeza al frente.
Equipo necesario para la medición

- Antropómetro o regla.
- Cinta métrica.
Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al tacto

Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo que sean las
mismas aunque las tomen personas diferentes.
- Acromio: Punto óseo más lateral del hombro.

- Apófisis estiloide del cúbito: Muñeca.
- Crestas ilíacas: Parte más saliente de los huesos coxales (caderas).
- Onfalios: Cicatriz del ombligo.
- Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo).
- Séptima cervical: Vértebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante.
- Telio: Punto medio de la tetilla.
- Trocánter: Punto más saliente de la cabeza superior del fémur (hueso del muslo).
- Vértex: Punto más alto de la cabeza.
Obtención de proporciones
Tras el estudio de medición realizado, se establecerán una serie de proporciones que mostrarán
la anatomía característica de la población y resumirán el cálculo de todas las medidas necesarias
para la elaboración de las diferentes tallas y patrones.
Asimismo, aunque nuestro Método de Patronaje comprenda las proporciones industriales de la
población infantil y juvenil española, podrá ser válido o adaptarse para los diferentes países.
1.2. Medidas anatómicas.
Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se tomen:
Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta
del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica
correspondiente.
Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el
antropómetro.
Así pues, dichas medidas serán imprescindibles para la realización de patrones y prendas y de
vestir.
1.2.1. Medidas fundamentales
Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán imprescindibles
para la creación de cualquier tipo de patrón.
Medidas horizontales:
Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de
las axilas.
Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica ajustada.
Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur o
trocánter mayor.
Medida vertical:
Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al suelo, con
el individuo descalzo.
1.2.2. Medidas secundarias
Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a

las fundamentales y que también serán imprescindibles para la elaboración de todo patrón y
prenda de vestir: largo de talle, bajada de cadera, largo de hombro, etc.
1.2.3. Forma de tomar las medidas
Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas fundamentales y
secundarias (ejemplos de bebé y chico o joven).
Figura 1
1. Estatura vértex-suelo
2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Bajada de cadera
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Perímetro craneal
Figura 2
10. Largo de cabeza

11. Largo de brazo/manga
12. Contorno de brazo/manga
13. Largo de pie
Figura 3
14. Largo de talle espalda

15. Ancho de espalda
16. Bajada de tiro
17. Bajada de rodilla
18. Largo cintura-tobillo/pantalón
19. Ancho de pie
Figura 4
1. Estatura vértex-suelo
2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Bajada de cadera
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Largo de brazo/manga
10. Contorno de brazo/manga
Figura 5
11. Ancho de espalda

12. Largo de talle espalda
13. Bajada de tiro
14. Bajada de rodilla
15. Largo de pantalón
1.3. Creación de Tablas de medidas
Al ser imposible realizar una Tabla de medidas industrial que contenga a toda la población, es
necesaria la creación de varias tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.
Para la obtención de nuestras Tablas hemos tenido en cuenta que:

- la Tabla infantil-juvenil más completa sería la que modificara tanto la estatura total como los
contornos.
- las proporciones del cuerpo varían en diferentes grupos de edades (no es igual el cuerpo de un
bebé que el de un niño de 6 años).
- la configuración del cuerpo, con respecto al sexo, varía a partir de los 8 años (no es igual el
cuerpo de un adolescente de 14 años que el de una chica de la misma edad).
En base a esto hemos creado las siguientes Tablas:
 Tabla A: BEBÉS (de 3 a 24 meses).

 Tabla B: INFANTIL (de 3 a 6 años).
 Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (de 8 a 14 años).
 Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (de 8 a 14 años).
Cada Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:
 Medidas fundamentales.
 Medidas derivadas:
Medidas comunes.
Medidas de cuerpo.
Medidas de manga.
Medidas de falda.
Medidas de pantalón.
1.3.1. Cálculo de medidas
Para crear una Tabla de medidas industrial debemos calcular todas las medidas necesarias para
la elaboración de las distintas Tallas y patrones.
Medidas fundamentales:
Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a
confeccionar (apartado 1.2.1).
Estatura
Contorno de pecho
Contorno de cintura
Contorno de cadera
Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían:

Estatura = 74,00 cm. (altura estándar).
Contorno de pecho = 50,00 cm.
Contorno de cintura = 49,00 cm.
Contorno de cadera = 52,00 cm.
Medidas derivadas:
Son las comprendidas por las medidas secundarias (apartado 1.2.2) y otra serie de medidas
auxiliares, que se obtienen a partir de las medidas fundamentales, de otras medidas calculadas,
o de una constante.
Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán comunes
en los patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada patrón.
Recordando que las proporciones del cuerpo no son iguales para todas las edades, debemos
tener en cuenta que:
el cálculo u obtención de las medidas derivadas variará, como norma general, en cada Tabla.
el cálculo de las medidas derivadas será el mismo para las Tallas o edades de cada Tabla.
En las siguientes Tablas se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes medidas
derivadas, y las dependencias de éstas:
 Tabla A: BEBÉS
 Tabla B: INFANTIL
 Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA
 Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA
TABLA A: BEBÉS
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS

Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada
Estatura Constante
pecho cintura cadera manga pantalón cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de
1/20 1/10
cadera
Aplomo de
0,50
sisa/copa
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de
1/10 -0,60
escote
Bajada de
2,00
hombro
Largo de
1/20 1/20
hombro
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Medio ancho de
1/5 -1,00
pecho
Bajada de
1/10 -0,10
escote delantero
Aplomo de
0,50
escote delantero
Espalda
Largo de talle
1/4
espalda
Medio ancho de
1/5 -0,50
espalda
Subida de
1,00
escote espalda
Aplomo de
0,75
escote espalda
Cabeza
Largo de cabeza 1/4

Perímetro
1/6 1/2 8,50
craneal
MANGA
Largo de manga 1/3 1,25
Contorno de
1/2 -4,00
manga
Bajada de copa 1/8 0,25
Bajada de codo 1/2 2,00
Contorno de
1/5 -0,40
muñeca
FALDA
Largo de falda 2/5 -8,00
PANTALÓN
Largo de
1/2 2,00
pantalón
Bajada de tiro 1/4 1/2 1,75
Bajada de
-1/4 1/1 -3,00
rodilla
Ancho de tiro -
1/8 -3,50
delantero
Ancho de tiro -
1/4 -5,50
espalda
Contorno de
3/5 1,00
rodilla
Contorno de
1/2 2,00
tobillo
Largo de pie 1/4 -7,00
Ancho de pie 1/4 -1/4 2,00
TABLA B: INFANTIL

Largo Largo Bajad
Estatur Contorn Contorn Contorn Bajad Constant
mang pantaló a
a o pecho o cintura o cadera a Sisa e
a n cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada
1/20 1/10
de cadera
Aplomo
de 0,75
sisa/copa
CUERPO
Medio
ancho de 1/10 -0,60
escote
Bajada
de 2,50
hombro
Largo de
1/20 1/20 -0,15
hombro
Bajada
1/4
de sisa
Delantero
Largo de
talle 1/4 1,00
delantero
Medio
ancho de 1/5 -0,50
pecho
Bajada
de escote 1/10 -0,10
delantero
Aplomo
de escote 0,75
delantero
Espalda
Largo de
talle 1/4
espalda
Medio
ancho de 1/5
espalda
Subida
de escote 1,00
espalda
Aplomo
de escote 1,00
espalda
MANGA
Largo de
3/8 -1,50
manga
Contorn
o de 1/4 1/2 2,50
manga
Bajada
1/4 -6,75
de copa
Bajada
1/2 2,00
de codo
Contorn
o de 1/5 -0,40
muñeca
FALDA
Largo de
3/8 -6,00
falda
PANTALÓN
Largo de
3/4 -19,00
pantalón
Bajada
1/4 -1/1 16,00
de tiro
Bajada
1/4 1/2 -9,50
de rodilla
Ancho
de tiro - 1/20 0,30
delantero
Ancho
de tiro - 1/10 0,60
espalda
Contorno
3/5 1,00
de rodilla
Contorn
o de 1/2 2,00
tobillo
TABLA C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA

Largo Largo Bajad
mang pantaló a
a n cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada
1/10 1/5 -1/4 5,00
de cadera
Aplomo
de 0,75
sisa/copa
CUERPO
Medio
ancho de 1/20 2,50
escote
Bajada
de 1/20
hombro
Largo de
1/20 1/20 -0,10
hombro
Bajada
1/4 1,00
de sisa
Delantero
Largo de
talle 1/4 1,00
delantero
Medio
ancho de 1/5 -0,10
pecho
Bajada
de escote 1/20 3,00
delantero
Aplomo
de escote 1,00
delantero
Espalda
Largo de
talle 1/4
espalda
Medio
ancho de 1/5 0,40
espalda
Subida
de escote 1,25
espalda
Aplomo
de escote 1,25
espalda
MANGA
Largo de
3/8 -2,50
manga
Contorn
o de 1/4 1/5 7,00
manga
Bajada
1/6 -1,50
de copa
Bajada
1/2 2,00
de codo
Contorn
o de 1/5
muñeca
PANTALÓN
Largo de
2/3 -11,50
pantalón
Bajada
1/20 1/4 14,00
de tiro
Bajada
1/4 1/4 8,00
de rodilla
Ancho
de tiro - 1/20 0,50
delantero
Ancho
de tiro - 1/10 1,00
espalda
Contorno
1/2 6,00
de rodilla
Contorn
o de 1/2 1,00
tobillo
TABLA D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA

Largo Largo Bajad
mang pantaló a
a n cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada
1/10 1/5 -1/8 -3,00
de cadera
Aplomo
de 0,75
sisa/copa
CUERPO

Medio
ancho de 1/20 2,50
escote
Bajada
de 1/20
hombro
Largo de
1/20 1/20 -0,10
hombro
Bajada
1/4 1,00
de sisa
Delantero
Largo de
talle 1/4 1,00
delantero
Medio
ancho de 1/5 -0,10
pecho
Bajada
de escote 1/20 3,00
delantero
Aplomo
de escote 1,00
delantero
Espalda
Largo de
talle 1/4
espalda
Medio
ancho de 1/5 0,40
espalda
Subida
de escote 1,25
espalda
Aplomo
de escote 1,25
espalda
MANGA
Largo de
3/8 -2,50
manga
Contorn
o de 1/4 1/5 7,00
manga
Bajada
1/6 -1,50
de copa
Bajada
1/2 2,00
de codo
Contorn
o de 1/5
muñeca
FALDA
Largo de
3/10
falda
PANTALÓN
Largo de
2/3 -11,50
pantalón
Bajada
1/18 1/1 5,00
de tiro
Bajada
1/4 1/4 7,50
de rodilla
Ancho
de tiro - 1/20 0,10
delantero
Ancho
de tiro - 1/10 0,20
espalda
Contorno
2/5 11,00
de rodilla
Contorn
o de 1/3 11,50
tobillo
A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de las Tablas.
Para un bebé de 6 meses:
 Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho.

 Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera.
 Largo de pantalón = 1/2 estatura + 2,00
Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las fórmulas se
redondearán, como norma general, al múltiplo de 0,25 más cercano. Como excepción:
 Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano:
Medio ancho de escote

Largo de hombro (excepto en la Tabla B)
Medio ancho de pecho
Bajada de escote delantero
Medio ancho de espalda
Contorno de muñeca
Largo de falda (excepto en Tabla B)
Ancho de tiro delantero (excepto en Tabla A)
Ancho de tiro espalda (excepto en Tabla A)
Contorno de rodilla
 Se redondearán a 0,50 cm:
Perímetro craneal (en la Tabla A)

Bajada de cadera (en Tabla B)
Bajada de tiro (en Tabla C)
Largo de pantalón (en Tablas C y D)
Contorno de tobillo (en Tabla D)
Si el valor obtenido equidista de el múltiplo mayor y menor, se redondeará al mayor.

Aunque las siguientes medidas no sean necesarias para la elaboración de los diferentes patrones
bases, y se excluyan de la tabla anterior, también se consideran medidas derivadas:
 Estatura séptima cervical-suelo: Medida tomada desde la vértebra séptima cervical,

por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo.
 Cintura al suelo: Medida tomada desde la cintura al suelo, con el individuo descalzo y
por su parte lateral a lo largo de la pierna.
Medidas para patrones holgados:
Con estas medidas, que resumen las proporciones estándar de bebés, niños, niñas y jóvenes, se
crearán los diferentes Patrones bases justos. Así pues, debemos tener en cuenta que para la
realización de determinadas prendas se utilizarán Patrones bases holgados.
Para la construcción de patrones holgados, se modificarán ciertas medidas según la siguiente

tabla:
Medidas para patrones holgados Incremento

Contorno de pecho 4,00
Contorno de cadera 4,00
Contorno de cintura 4,00
Ancho de pecho 1,00
Ancho de espalda 1,00
Contorno de manga 1,00
Bajada de copa 0,25
Tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará en los patrones de cuerpo.
Nota: En temas posteriores se aumentará la información sobre los diferentes Patrones bases.
1.3.2. Obtención de Tablas
Una vez calculadas todas las medidas de las diferentes tallas, procederemos a su organización
(obtención de Tablas).
Nuestras tablas comprenderán las tallas o edades:
- 3, 6, 12, 18 y 24 meses.
- 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 años.
Es importante destacar que el método utilizado también nos permite crear Tablas industriales
para la estatura deseada por cada empresa.
A continuación se muestran las siguientes Tablas de medidas:
 Tabla A: BEBÉS (3, 6, 12, 18 y 24 meses).

 Tabla B: INFANTIL (3, 4, 5 y 6 años).
 Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (8, 10, 12 y 14 años).
 Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (8, 10, 12 y 14 años).
Tabla A: bebés (en meses)
MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 6 12 18 24 Dif.

Estatura 62,00 68,00 74,00 80,00 86,00 6,00
Contorno de pecho justo 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 2,00
Contorno de cintura 46,00 47,50 49,00 50,50 52,00 1,50
Contorno de cadera 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 2,00
MEDIDAS COMUNES 3 6 12 18 24 Dif.

Bajada de cadera 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 0,50
Aplomo de sisa/copa 0,50
CUERPO 3 6 12 18 24 Dif.
Medio ancho de escote 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 0,20
Bajada de hombro 2,00
Largo de hombro 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 0,40
Bajada de sisa 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 0,50
Delantero
Largo de talle delantero 16,50 18,00 19,50 21,00 22,50 1,50
Medio ancho de pecho 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 0,40
Bajada de escote delantero 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20
Aplomo de escote delantero 0,50
Espalda
Largo de talle espalda 15,50 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Medio ancho de espalda 8,70 9,10 9,50 9,90 10,30 0,40
Subida de escote espalda 1,00
Aplomo de escote espalda 0,75
Cabeza
Largo de cabeza 15,50 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Perímetro craneal 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 2,00
MANGA 3 6 12 18 24 Dif.
Largo de manga 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 2,00
Contorno de manga 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 1,00
Bajada de copa 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 1,25
Bajada de codo 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 1,00
Contorno de muñeca 8,80 9,20 9,60 10,00 10,40 0,40
MEDIDAS FALDA 3 6 12 18 24 Dif.

Largo de falda 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 2,40
MEDIDAS PANTALÓN 3 6 12 18 24 Dif.

Largo de pantalón 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 3,00
Bajada de tiro 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 1,00
Bajada de rodilla 18,00 20,50 23,00 25,50 28,00 2,50
Ancho de tiro delantero 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 0,25
Ancho de tiro espalda 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 0,50
Contorno de rodilla 29,80 31,00 32,20 33,40 34,60 1,20
Contorno de tobillo 26 27 28 29 30 1,00
Largo de pie 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 1,50
Ancho de pie 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1,00
Tabla B: infantil (en años)
MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 4 5 6 Dif.

Estatura 92,00 100,00 108,00 116,00 8,00
Contorno de pecho justo 56,00 58,00 60,00 62,00 2,00
Contorno de cintura 54,00 55,00 56,00 57,00 1,00
Contorno de cadera 58,00 60,00 62,00 64,00 2,00
MEDIDAS COMUNES 3 4 5 6 Dif.

Bajada de cadera 10,50 11,00 11,50 12,00 0,50
CUERPO 3 4 5 6 Dif.
Medio ancho de escote 5,00 5,20 5,40 5,60 0,20
Largo de hombro 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de sisa 14,00 14,50 15,00 15,50 0,50
Delantero
Largo de talle delantero 24,00 26,00 28,00 30,00 2,00
Medio ancho de pecho 10,70 11,10 11,50 11,90 0,40
Bajada de escote delantero 5,50 5,70 5,90> 6,10 0,20
Espalda
Largo de talle espalda 23,00 25,00 27,00 29,00 2,00
Medio ancho de espalda 11,20 11,60 12,00 12,40 0,40
MANGA 3 4 5 6 Dif.
Largo de manga 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Contorno de manga 23,50 24,25 25,00 25,75 0,75
Bajada de copa 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de codo 18,50 20,00 21,50 23,00 1,50
Contorno de muñeca 10,80 11,20 11,60 12,00 0,40
MEDIDAS FALDA 3 4 5 6 Dif.

Largo de falda 28,50 31,50 34,50 37,50 3,00
MEDIDAS PANTALÓN 3 4 5 6 Dif.

Largo de pantalón 50,00 56,00 62,00 68,00 6,00
Bajada de tiro 18,00 19,00 20,00 21,00 1,00
Bajada de rodilla 30,00 33,50 37,00 40,50 3,50
Ancho de tiro delantero 3,20 3,30 3,40 3,50 0,10
Ancho de tiro espalda 6,40 6,60 6,80 7,00 0,20
Contorno de rodilla 35,80 37,00 38,20 39,40 1,20
Contorno de tobillo 31,00 32,00 33,00 34,00 1,00
Tabla C: infantil-juvenil masculina

Estatura 128,00 140,00 152,00 164,00 12,00

Bajada de cadera 12,50 13,00 13,50 14,00 0,50
CUERPO 8 10 12 14 Dif.
Bajada de hombro 3,25 3,50 3,75 4,00 0,25
Largo de hombro 9,50 10,40 11,30 12,20 0,90
Bajada de sisa 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Delantero
Bajada de escote delantero 6,20 6,50 6,80 7,10 0,30
Espalda
MANGA 8 10 12 14 Dif.
Largo de manga 45,50 50,00 54,50 59,00 4,50
Bajada de copa 9,25 10,25 11,25 12,25 1,00
Bajada de codo 24,75 27,00 29,25 31,50 2,25

Bajada de tiro 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50
Tabla D: infantil-juvenil femenina

Estatura 128,00 140,00 152,00 164,00 12,00


Bajada de cadera 12,50 13,25 14,00 14,75 0,75
CUERPO 8 10 12 14 Dif.
Bajada de hombro 3,25 3,50 3,75 4,00 0,25
Largo de hombro 9,50 10,40 11,30 12,20 0,90
Bajada de sisa 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Delantero
Bajada de escote delantero 6,20 6,50 6,80 7,10 0,30
Espalda
MANGA 8 10 12 14 Dif.
Largo de manga 45,50 50,00 54,50 59,00 4,50
Bajada de copa 9,25 10,25 11,25 12,25 1,00
Bajada de codo 24,75 27,00 29,25 31,50 2,25
MEDIDAS FALDA 8 10 12 14 Dif.

Largo de falda 38,40 42,00 45,60 49,20 3,60

Bajada de tiro 21,50 22,75 24,00 25,25 1,25
1.4. Del Patronaje Industrial a la Confección a Medida
Como hemos podido observar, una Tabla de medidas industrial se crea a partir de las medidas
fundamentales y medidas derivadas calculadas.
Asimismo, a partir de las medidas fundamentales de una persona concreta, se podrán obtener
las medidas derivadas para conseguir una Tabla de medidas personalizada.
Aunque se puedan crear patrones personalizados tomando sobre una persona sólo las medidas
fundamentales y calculando a partir de ellas las derivadas, debemos tener en cuenta que
cuantas más medidas secundarias tomemos o midamos directamente sobre el cuerpo de la
persona (recordar el apartado 1.2.3) más exactos serán los patrones a obtener (pues no
todos los cuerpos guardan las mismas proporciones).
A continuación crearemos como ejemplo una Tabla de medidas personalizada, propia de la

Confección a Medida:
Toma y cálculo de medidas:
Con el bebé, niño o joven descalzo (recordar la “Posición del sujeto” del apartado 1.1),
tomaremos las siguientes medidas:
Ejemplo para un bebé de 10 meses:
 Fundamentales:
- Estatura = 71,00 cm.

- Contorno de pecho = 49,00 cm.
- Contorno de cintura = 47,00 cm.
- Contorno de cadera = 51,00 cm.
Estas medidas siempre deberán tomarse (debemos recordar que no tienen por qué guardar las
proporciones industriales vistas).
 Derivadas:
- Largo de talle delantero = 18,75 cm.

- Largo de manga = 25,00 cm.
- Largo de pantalón = 38,00 cm.
Para este ejemplo hemos tomado las medidas secundarias más determinantes para que los
patrones se obtengan con mayor exactitud.
A partir de aquí, calcularemos las medidas derivadas que no sean constantes (ver el apartado
1.3.1):
Medida común:
 Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera = 8,75 cm.
Comunes delantero y espalda:
 Medio ancho de escote = 1/10 contorno de pecho - 0,60 = 4,30 cm.

 Largo de hombro = 1/20 estatura + 1/20 contorno de pecho = 6,00 cm.
 Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho = 12,25 cm.
Delantero:
 Medio ancho de pecho = 1/5 contorno de pecho - 1,00 = 8,80 cm.

 Bajada de escote delantero = 1/10 contorno de pecho - 0,10 = 4,80 cm.
Espalda:
 Largo de talle espalda = 1/4 estatura = 17,75 cm.

 Medio ancho de espalda = 1/5 contorno de pecho - 0,50 = 9,30 cm.
Cabeza:
 Largo de cabeza: 1/4 estatura =17,75 cm.

 Perímetro craneal: 1/6 estatura + 1/2 contorno de pecho + 8,50 = 45 cm.
Manga:
 Contorno de manga = 1/2 contorno de pecho - 4,00 = 20,50 cm.

 Bajada de copa = 1/8 contorno de pecho + 0,25 = 6,50 cm.
 Bajada de codo = 1/2 largo de manga + 2,00 = 14,50 cm.
 Contorno de muñeca = 1/5 contorno de pecho - 0,40= 9,40 cm.
Falda:
 Largo de falda = 2/5 estatura - 8,00 = 20,40 cm.
Pantalón:
 Bajada de tiro = 1/4 largo de pantalón + 1/2 bajada de cadera +1,75=15,75 cm.
 Bajada de rodilla = largo de pantalón - 1/4 contorno de cadera -3,00 =22,25 cm.
 Ancho de tiro delantero = 1/8 contorno de cadera - 3,50 = 3,00 cm.
 Ancho de tiro espalda = 1/4 contorno de cadera - 5,50 = 7,75 cm.
 Contorno de rodilla = 3/5 contorno de cadera + 1,00 = 31,60 cm.
 Contorno de tobillo = 1/2 contorno de cadera + 2,00 = 27,50 cm.
 Largo de pie = 1/4 estatura - 7,00 = 10,75 cm.
 Ancho de pie = 1/4 estatura - 1/4 contorno de pecho + 2,00 = 7,50 cm.
Tabla de medidas:
Añadiendo a las anteriores las medidas constantes, obtendremos la Tabla

personalizada completa.
A continuación crearemos nuestra tabla personalizada con todas las medidas fundamentales y
derivadas:
Tabla de medidas personalizada para 71 cm. de estatura
MEDIDAS FUNDAMENTALES
Estatura 71,00
Contorno de pecho justo 49,00
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 8,75
CUERPO
Medio ancho de escote 4,30
Largo de hombro 6,00
Bajada de sisa 12,25
Delantero
Largo de talle delantero 18,75
Medio ancho de pecho 8,80
Bajada de escote delantero 4,80
Espalda
Largo de talle espalda 17,75
Medio ancho de espalda 9,30
Largo de cabeza 17,75
Perímetro craneal 45,00
MANGA
Largo de manga 25,00
Bajada de copa 6,50
Bajada de codo 14,50
Contorno de muñeca 9,40
MEDIDAS FALDA
Largo de falda 20,40
MEDIDAS PANTALÓN
Largo de pantalón 38,00
Bajada de tiro 15,75
Bajada de rodilla 22,25
Ancho de tiro delantero 3,00
Ancho de tiro espalda 7,75
Contorno de rodilla 31,60
Contorno de tobillo 27,50
Largo de pie 10,75
Ancho de pie 7,50
2. PATRONAJE
2.1. Conocimientos básicos de Geometría
Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial, serán necesarios unos
conocimientos básicos de Geometría que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de
patrones.
 Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.
 Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.
 Bisectriz: Línea que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.
 Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el
contiguo.
 Línea: Extensión contínua de una sola dimensión.
 Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no
pueden encontrarse.
 Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno
de una figura.
 Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto con otra recta o plano
 Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos (de 90º) y los lados
iguales dos a dos.
2.2. Conocimientos básicos de Patronaje
 Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases
(cintura, bajada de cadera, etc.) o a una cierta distancia de éstos.
 Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la
pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.
 Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de
conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (cadera,
pecho,...). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la
altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.
 Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para
facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que
ésta no tire.
 Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite
el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro
hasta la parte baja de la axila.
 Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede
emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones,
por ejemplo).
 Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las
piernas y la cintura o cinturilla.
 Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que
ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para
rematar y dar un buen acabado.
 Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista.
También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.
patrones bases de cuerpo.
2.3. Patrones Bases
2.3.1. Definición de Patrón Base
Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de
la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro, etc.).
Los Patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento
desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos
patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.
Por tanto, los Patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir,
tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla,
sin ninguna forma especial.
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:
 Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello
hasta la cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del
cuello hasta la cadera.
 Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.
 Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
 Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es
simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es
decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello,
partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno
y una medida vertical o de largo.
Trabajaremos con las tallas de 6 meses y 12 años femenina.
2.3.2. Patrón Base de Espalda
Figuras 1 y 2:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de pecho.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.
B D: línea de centro espalda.
A C: costado y sisa.
C D: línea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro
espalda hacia el costado.
RECTÁNGULO BASE DE ESPALDA RECTÁNGULO BASE DE ESPALDA

T. 6 MESES T. 12 AÑOS (FEMENINA)
FIGURA 1 FIGURA 2
Figuras 3 y 4:
Construir el hueco de sisa:
B E: medio ancho de espalda.
A F: bajada de sisa.
Dibujar el escote:
B G: medio ancho de escote.
B G’= G G’: subida de escote.
Curva de escote: partir en recto los centímetros indicados como aplomo desde el punto B y
después continuar en curvo hasta G’.
Hombro:
Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa. Tener en
cuenta que la bajada de hombro total deberá medirse desde la subida de escote. Así:
G’ E’: bajada de hombro.
E E’: bajada de hombro – subida de escote.
A partir de G’ trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro

(punto H).
Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E’ F’.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F.
Cintura:
D M: 1/4 del contorno de cintura.
PATRÓN BASE DE ESPALDA PATRÓN BASE DE ESPALDA

FIGURA 3 FIGURA 4
2.3.3. Patrón Base de Delantero
Figuras 5 y 6:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo.

A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.
A C: línea de centro delantero.
B D: costado y sisa.
C D: línea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro
delantero hacia el costado.
RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO

FIGURA 5 FIGURA 6
Figuras 7 y 8:
Construir el hueco de sisa:
A E: medio ancho de pecho.
B F: bajada de sisa.
Dibujar el escote:
A G: medio ancho de escote.
A G’: bajada de escote.
Dibujar la curva de escote: Dibujar en recto los centímetros indicados como aplomo desde el
punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G.
Trazar el hombro:
Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G
trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).
Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E’ F’.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J
hasta F en recto (aplomo de sisa/copa).
Cintura:
C M: 1/4 del contorno de cintura.
Costado:
Mediremos en la espalda la línea F M y pasaremos esta medida al delantero, F M’. Unir M’ hasta
la línea de cintura en suave curva. De esta forma los costados delantero y trasero tendrán la
misma medida.
PATRÓN BASE DE DELANTERO PATRÓN BASE DE DELANTERO

FIGURA 7 FIGURA 8
2.3.4. Patrón Base de Manga
Figuras 9 y 10:
A B: contorno de manga.
A C: largo de manga o largo de brazo.
Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener:

G G’: línea de sangría (delantero).
H H’: línea de centro.
I I’: línea de codo (espalda).
RECTÁNGULO BASE DE MANGA RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO

T. 6 MESES T. 12 AÑOS JUSTA
FIGURA 9 FIGURA 10
Figuras 11 y 12:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo.
Trazar la curva de copa:
Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los puntos J y K en las líneas de sangría y
codo, respectivamente:
 Tablas A y B: a la tercera parte de la bajada de copa + 0,50 cm.

 Tablas C y D: a la tercera parte de la bajada de copa + 1 cm.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.
En 1/2 de J E, escuadrar y trazar una perpendicular (punto L) de:
 Tablas A y B: 1 cm.
 Tablas C y D: 1,25 cm.
En 1/2 de K E’, escuadrar y trazar una perpendicular (punto M) de:
 Tablas A y B: 0,50 cm.

Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir
del punto E los centímetros indicados como aplomo de sisa/copa y 0,50 cm. a cada lado del
punto H (aplomos).
Contorno de muñeca:
La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del
punto H’.
Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.
Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar
algo más holgada la copa de la manga.
Esta holgura, que servirá de embebido, no podrá exceder de:
 1,50 cm. para bebés (Tabla A).

 2,50 cm. para niños y niñas (Tabla B).
 3,00 cm. para niños/as a partir de 8 años y jóvenes (Tablas C y D).
PATRÓN BASE DE MANGA PATRÓN BASE DE MANGA

T. 6 MESES T. 12 AÑOS JUSTA
FIGURA 11 FIGURA 12
2.3.5. Bases con cadera
Para realizar el patrón base de cuerpo con cadera, se le añadirá a los rectángulos de cuerpo
(espalda y delantero) otro rectángulo con las medidas de la cadera (contorno y bajada).
ESPALDA (Figuras 13 y 14).
Realizar un rectángulo D C’ P O a partir de la línea de cintura tal que:

D C’: 1/4 del contorno de cadera.
D P: bajada de cadera.
Costado:
Unir los puntos O M (punto del contorno de cintura) en línea curva.
PATRÓN BASE DE ESPALDA CON CADERA PATRÓN BASE DE ESPALDA CON CADERA
FIGURA 13 FIGURA 14
DELANTERO (Figuras 15 y 16).
Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que:

C D’: 1/4 del contorno de cadera.
C O: bajada de cadera.
Costado:
M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero (al comparar costados delantero y espalda).
Unir los puntos P’ M’ en línea curva.
Si el patrón lo necesitara, suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de
cuerpo y cadera).
Comparar costados y rectificar en el delantero (si los costados no tuvieran la misma medida).
PATRÓN BASE DE DELANTERO CON CADERA PATRÓN BASE DE DELANTERO CON CADERA
FIGURA 15 FIGURA 16
2.3.6. Bases de Falda
DELANTERO Y ESPALDA.
RECTÁNGULO BASE DE FALDA

T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)
Figura 17:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de falda.
FIGURA 17
Figuras 18 y 19:
A E: 1/4 del contorno de cintura.
A F: bajar en la línea de centro (punto de la cintura), 0,50 cm. en el patrón de delantero y 1,00
cm. en el de espalda.
Dibujar la cintura:
Escuadrar en el punto F y mantener en recto 2,00 cm. aproximadamente. Continuar con leve
curva hasta E.
A J: bajada de cadera.
Trazar la línea de cadera J J’.
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos E y J’.
Punto K: subir 0,50 cm. en el bajo del costado (largo de la falda).
Comparar costados y rectificar si fuera necesario.
PATRÓN BASE DE FALDA PATRÓN BASE DE FALDA

DELANTERO T. 12 AÑOS JUSTA ESPALDA T. 12 AÑOS JUSTA
FIGURA 18 FIGURA 19
2.3.7. Bases de Pantalón
DELANTERO.
Figuras 20 y 21:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de pantalón.
RECTÁNGULO BASE DE PANTALÓN RECTÁNGULO BASE DE PANTALÓN

T. 6 MESES T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)
FIGURA 20 FIGURA 21
Figuras 22 y 23:
A E: bajada de cadera.
Trazar la línea de cadera E E’.
A F: bajada de tiro.
Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodilla.
Trazar la línea de rodilla G G’.
El tiro se desplazará levemente a partir de los 8 años (tablas C y D). Para ello, mediremos 1 cm.
desde B y obtendremos el punto H.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.

Unir en recto desde B (tablas A y B) o H (tablas C y D) hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta
línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:

Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro
delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ (en la cintura) y J’’ (en el bajo del pantalón).
Dibujar la curva de cintura:

Desde B (para las tablas A y B) o H (tablas C y D) medir 1/4 del contorno de cintura (punto K).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y E.
Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la
centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’).
En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla – 2,00 cm., centrándolo a partir de
la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
PATRÓN BASE DE PANTALÓN PATRÓN BASE DE PANTALÓN

DELANTERO T. 6 MESES JUSTA DELANTERO T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)
FIGURA 22 FIGURA 23
ESPALDA.
Figuras 24 y 25:
Prolongar las líneas de:
 Cintura, A B (por el costado).

 Cadera, E E’ (por el costado).
 Tiro, F F’ (por tiro y costado).
 Planchado (por la parte superior).
Inclinar la línea de centro o tiro:

Desde F’ a Q medir:
 Tablas A y B: 1,50 cm.

Desde B se obtendrá el punto H. Ambos puntos distarán:
 Tabla A: 2,50 cm.

 Tabla B: 3,00 cm.
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea obtenida los siguientes centímetros para obtener el
punto H’:

A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).

Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno
de cintura. El punto K debe coincidir en la línea A B.
Prolongar la línea de planchado hasta que corte la cintura (punto J’).
Costado:
En la prolongación de la línea de cadera, medimos la distancia F’ Q (punto R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos la distancia F’ Q (punto S).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.
Colocar en la línea del bajo, la mitad del contorno de tobillo + 2,00 cm. Esta medida la
centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’).
En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla + 2,00 cm. Centrar la medida
obtenida a ambos lados de la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las curvas de cadera. Si no

coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).
PATRÓN BASE DE PANTALÓN PATRÓN BASE DE PANTALÓN

ESPALDA T. 6 MESES JUSTA ESPALDA T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)
FIGURA 24 FIGURA 25
2.3.8. Patrones Bases Holgados
Cuando las prendas a confeccionar deban quedar sueltas (abrigos, chaquetas, cazadoras, etc.) o
se realicen con tejidos gruesos, se utilizarán los Patrones bases holgados.
Como ya vimos en el apartado 1.3.1, para la construcción de Patrones holgados se modificarán

o incrementarán las siguientes medidas:
Medidas para patrones holgados Incremento

Contorno de pecho 4,00
Ancho de pecho 1,00
Ancho de espalda 1,00
Bajada de copa 0,25
Debemos tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará o se modificará en los
patrones de cuerpo.
Así pues, los diferentes patrones bases holgados se realizarán de igual forma que los justos,
partiendo de los incrementos anteriores.
2.4. Industrialización
2.4.1. Definición
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste

en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos,
chaquetas, abrigos, etc.
2.4.2. Puntos que se industrializan
Figura 26: Los puntos del patrón base que se industrializan son:
 Patrón de cuerpo:
- Centro – escote (punto A).

- Hombro – escote (punto B).
- Hombro – sisa (punto C).
- Sisa – costado (punto D).
- Cintura – costado (punto E).
- Cadera – costado (punto F).
 Patrón de manga:
- Bajada de copa (puntos G y G’).

- Contorno de muñeca (puntos H y H’).
Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:

 Patrón de cuerpo:
- Centro – escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.
- Hombro – escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro.
- Hombro – sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la
línea de hombro. Tener en cuenta que para obtener el largo de hombro industrializado se
deberá hallar la diferencia entre el largo de hombro y la medida de industrialización del
punto hombro – escote. La medida resultante se deberá sumar o restar a la de
industrialización del punto hombro – sisa, consiguiendo, de este modo, el largo de
hombro industrializado.
- Sisa – costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno
de la prenda.
- Cintura – costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar
sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle.
- Cadera – costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva
inclinación de la curva de cadera o bajar en recto.
 Patrón de manga:
- La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según
lo que se mueva el punto sisa – costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa
– costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho
punto se bajará o aumentará en la bajada de copa.
- Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga

industrializada de igual manera que la base.
- Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el

contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar
la manga.
Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos:
- Si el punto hombro – sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño,
por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.
- Si el punto hombro – sisa saliera más de 2,50 cm., la copa se acortaría (como veremos en la
manga de sisa caída).
Para obtener mayor holgura en el contorno de muñeca, se sumarán los siguientes centímetros al
contorno de muñeca base:

Nota: Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo
del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
PUNTOS QUE SE INDUSTRIALIZAN Y MOVIMIENTOS
FIGURA 26
2.4.3. Industrialización mínima
Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la
tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc.
En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada
prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en
cuenta los puntos anteriores).
Industrialización mínima en prendas de punto para bebés
Peleles, polainas, camisetitas, etc. en algodón y/o poliéster, principalmente.
Centro – escote – espalda: -----

Centro – escote – delantero: baja 0,25 cm.
Hombro – escote: entra 0,25 cm.
Hombro – sisa: -----
Sisa – costado: baja 0,50 cm. y sale 0,50 cm.
Cintura – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto (paralelo al centro).
Cadera – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto.
Contorno de muñeca: añadir 2,50 cm. en total.
Industrialización mínima para vestidos y camisas:

Centro – escote – espalda: -----

Centro – escote – delantero: baja 0,25
Hombro – escote: -----
Hombro – sisa: -----
Sisa – costado: baja 1,00 cm. y sale 1,50 cm.
Cintura – costado: sale 2,00 cm.
Cadera – costado: sale 1,50 cm.
En camisas (sobre todo de bebés, infantil y juvenil masculino) el costado suele ser totalmente
recto.
- 2,50 cm. para la tabla A.
- 3,00 cm. para la tabla B.
- 3,50 cm. para las tablas C y D.
Industrialización mínima para prendas de abrigo:
Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm.

Centro – escote – delantero: baja 0,50 cm.
Hombro – escote: entra 0,50 cm.
Hombro – sisa: sube de 0,50 a 0,75 cm. y sale de 0,50 a 1,00 cm.
Sisa – costado: baja de 2,00 a 2,50 cm. y sale 2,50 cm.
Cintura – costado: sale 2,50 cm.
Cadera – costado: sale 2,00 cm.
En determinados modelos de chaquetones, chaquetas... el costado suele ir en recto.
- 3,00 cm. para la tabla A.
- 4,00 cm. para la tabla B.
- 4,50 cm. para las tablas C y D.
Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el
pico del hombro si se formara o fuera necesario.
2.4.4. Ejemplos de industrialización
Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura. (Fig. 27).
A: Centro – escote – delantero, baja 2,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 1,50 cm.
B: Hombro – escote, entra 1,00 cm.
C: Hombro – sisa, sube 0,50 y sale 0,75 cm.
D: Sisa – costado, baja 1,25 y sale 1,25 cm.
E: Cintura – costado, sale 0,75 cm.
FIGURA 27
Ejemplo 2: Patrones con cadera. (Fig. 28).
A: Centro – escote – delantero, baja 3,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 1,00 cm.
B: Hombro – escote, entra 1,25 cm.
C: Hombro – sisa, entra 1,50 cm.
D: Sisa – costado, baja 2,00 y sale 2,00 cm.
E: Cintura – costado, sale 1,50 cm.
F: Cadera – costado, sale 1,00 cm.
FIGURA 28
2.5. Información
Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la
posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar, etc.
2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que
se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través
de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.
Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de
distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho
patrón sobre el tejido.
Hilo
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que
estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza.
Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.
Contrahilo
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian
transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo.
Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.
Bies
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy
flexible.
Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza
para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes...).
Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
Esta flecha de indicación podrá tener:
 Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos
hacerlo en una dirección o sentido.
 Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos
direcciones o sentidos.
El estampado del tejido será el principal factor a tener en cuenta en la colocación o inserción de
patrones.
Figura 29: Diferentes posiciones y corte de un mismo patrón (en tejido rayado).
POSICIÓN DEL PATRÓN SOBRE EL TEJIDO
FIGURA 29
2.5.2. Identificación de cada pieza
Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que
recurrir a su identificación.
Modelo
Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo.
Talla
Número o nombre de talla que estamos realizando.
Pieza
Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo...).
Número de piezas
Indicaremos el número de piezas que queremos obtener.
Simetría
 Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente.

 Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al
que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones).
 Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no
en su mitad).
Figura 30: A continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes datos de
identificación.
EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN
FIGURA 30
Tema 3. Transformaciones básicas.
3.1. Patrones bases con pinza
Determinados modelos podrán llevar pinzas de talle y de cadera (generalmente modelos

femeninos). Por tanto, los patrones bases deberán realizarse con dichas pinzas.
Medidas y posición de las pinzas:
 Tabla A (BEBÉS):
- Profundidad: 1,00 cm. en total, pues no entalla (su función es decorativa o estética).
- Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura.
- Largo:
• en el talle delantero y espalda: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm.
• en la cadera: hasta 1/2 de la bajada de cadera.
Así pues, el largo irá variando según la talla (no es fijo).
 Tabla B (INFANTIL):
- Profundidad: 1,00 cm.

- Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura – 0,25
cm. (más cerca del centro que del costado).
- Largo:
• en el talle: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm.
• en la cadera: 1/2 de la bajada de cadera.
 Tabla D (INFANTIL-JUVENIL FEMENINA):
- Profundidad: 1,50 cm. en el delantero y 2,00 cm. en la espalda.

- Situación: 1/8 del contorno de cintura – 0,50 cm.
- Largo:
• en el talle delantero: 1/2 largo de talle – 4,50 cm.
• en el talle espalda: 1/2 largo de talle – 3,50 cm.
• en la cadera delantera: 1/2 bajada de cadera.
• en cadera espalda: 2/3 de la bajada de cadera.
A continuación mostramos un ejemplo de los patrones bases de espalda y delantero con cadera
y pinzas para la Talla 12 años:
ESPALDA (Figura 1).
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura

– 1,00 cm.
(60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:

Largo de talle espalda/2 – 3,50 (38,00/2 –
3,50 = 15,50).
B C: 15,50 cm.
Largo de pinza en la cadera:

2/3 de la bajada de cadera (14,00 x 2/3 =
9,33).
B D: 9,30 cm.
Profundidad: 2,00 cm. que repartiremos a

ambos lados de B.
B B’ = B B’’ = 1,00 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos

aumentarle la profundidad de la pinza:
A E: 1/4 contorno de cintura + 2,00 cm.
DELANTERO (Figura 2).
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura

– 1,00 cm.
(60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:

Largo de talle delantero/2 – 4,50 (39,00/2 –
4,50 = 15,00)
B C: 15,00 cm.
Largo de pinza en la cadera:

1/2 de la bajada de cadera (14,00/2 = 7,00).
B D: 7,00 cm.
Profundidad: 1,50 cm. que repartiremos a

ambos lados de B.
B B’ = B B’’ = 0,75 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos

aumentarle la profundidad de la pinza:
A E: 1/4 contorno de cintura + 1,50 cm.
3.2. Botonadura.
3.2.1. Definición
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una
prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
3.2.2. Tipos de botonaduras
Botonadura simple
Lleva una fila de botones, situada en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los
centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce (obteniéndose la línea
de cruce).
Botonadura doble
Lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que
medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Así se obtendrá el cruce simple y el cruce doble, respectivamente.
Además, cada una de las botonaduras anteriores podrá ser:
 Simétrica: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la

línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales)
totalmente iguales o simétricos.
 Asimétrica: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con
respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
3.2.3. Cruces y posición de botones.
La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo
de prenda, del diseño, del tamaño del botón… En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias
existentes en el momento.
Basándonos en esto, las distancias entre botones y los cruces que utilizaremos en
nuestro Método de Patronaje serán los siguientes:
 Camisas y vestidos:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 5,50 a 6,50 cm. y cruce de 1,25
cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 6,50 a 7,50 cm. y cruce de
1,25 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 7,50 a 8,50 cm. y
cruce de 1,50 cm.
 Chaquetas:
cm.
1,75 cm.
cruce de 2,00 cm.
 Abrigos:
cm.
2,25 cm.
cruce de 2,50 cm.
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,50 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el
punto centro–escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
 La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
 Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el
centro del botón hasta el borde de éste).
 El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el
borde de la prenda y el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele
utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños,
tirillas, etc.
3.2.4. Ejemplos de botonaduras
EJEMPLO 1 EJEMPLO 2
CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA SIMÉTRICA CRUCE DOBLE Y BOTONADURA SIMÉTRICA
FIGURA 3 FIGURA 4
EJEMPLO 3
CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA ASIMÉTRICA
FIGURA 5
3.3. Vista.
3.3.1. Definición
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los
botones y los ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar
con la siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
3.3.2. tipos de Vistas
Podemos distinguir dos tipos de vistas:
Vista continua
Forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
Vista postiza
Es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará
generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de:
 3,00 cm. aproximadamente para las tallas de las Tablas A y B (de 3 meses a 6 años).
 4,00 cm. aproximadamente para las Tablas C y D (de 8 a 14 años).
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
3.3.3. Ejemplos de Vistas
EJEMPLO 1 EJEMPLO 2
VISTA CONTINUA VISTA POSTIZA
VISTA = (1,5 x 2) + 1 = 3 + 1 = 4 cm. VISTA = (6,5 x 2) + 1 = 13 + 1 = 14 cm.
FIGURA 6 FIGURA 7
3.4. Canesú.
3.4.1. Definición
Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo
mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro.
La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues… o no. Esto dependerá de si el corte
del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno.
Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer
sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene
un solo patrón de canesú.
La forma del canesú es muy variada.
Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a la cadera, en
determinados modelos de falda y pantalón.
3.4.2. Variaciones de canesúes
Los canesúes más representativos o utilizados son:
 Canesú al centro espalda

 Canesú al centro delantero

 Canesú al escote delantero
 Canesú al centro espalda con frunce
 Canesú al centro delantero con frunce
 Canesú sin costura en el hombro
Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que
remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda.
Aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos,
éstos pueden tener formas muy variadas.
Canesú al centro espalda
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro
(cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa).
Para realizar dicho canesú: (Fig. 8).
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm.
por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:

- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B).
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D).
C D: 6,00 cm. (para este ejemplo).

C E: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de
espalda. (Fig. 9).
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa, que nos facilitará
posteriormente el montaje y costura de la prenda.
C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
CANESÚ AL CENTRO ESPALDA

FIGURA 8 FIGURA 9
Canesú al centro delantero
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.
Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior: (Fig. 10).
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – delantero (5,00 cm.
por ejemplo).

C D: 6,00 cm.
C E: 0,50 cm.
delantero. (Fig. 11).
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
CANESÚ AL CENTRO DELANTERO
FIGURA 10 FIGURA 11
Canesú al escote delantero

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.
Para realizar el canesú: (Fig. 12).
A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el
escote hasta la sisa.

B C: 6,00 cm.
B D: 0,50 cm.
Uniremos C y D con una leve curva.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

B G: 2,00 cm.
D H: 2,00 cm.
Nota: Este canesú suele tener una anchura de 4 cm. (podrá variar según el modelo y la moda).
CANESÚ AL ESCOTE DELANTERO

FIGURA 12 FIGURA 13
Canesú al centro espalda con frunce
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El
cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos
paralelo a la línea de centro.
Para su realización:
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm.
por ejemplo).

C D: 6,00 cm.
C E: 0,50 cm.
espalda. (Fig. 14).
A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los

centímetros necesarios para el frunce. (Fig. 15).
Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener
una holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la
línea de centro.
H I: 10,00 cm.
J K: 10,00 cm.
I I’: 2,00 cm.

H H’: 2,00 cm.
Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto.
Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
Nota: El frunce variará según el modelo.
CANESÚ AL CENTRO ESPALDA CON FRUNCE

FIGURA 14
FIGURA 15
Canesú al escote delantero con frunce
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El
cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro.
A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el
escote hasta la sisa.
B C: 6,00 cm. (para este ejemplo).

B D: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos C y D con una leve curva.
A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce
necesario. El número de cortes será opcional (Fig. 17).
Si quisiéramos un frunce de 9,00 cm. podríamos dar 3 cortes e insertar 3,00 cm. en cada uno,
por ejemplo.
Para ello:
Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K.
A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y
N) y cortarán al patrón.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce (Fig. 18).
I I’ y L L’: 3,00 cm.
J J’ y M M’: 3,00 cm.
K K’ y N N’: 3,00 cm.
O: en 1/2 de A D subiremos unos 2,00 cm. (para que la prenda no respingue).

Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

B G: 2,00 cm.
D H: 2,00 cm.
Nota: El frunce variará según el modelo.
CANESÚ AL ESCOTE DELANTERO CON FRUNCE

FIGURA 16
FIGURA 17
FIGURA 18
Canesú sin costura en el hombro
El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro. Se formará una
sola pieza o patrón de canesú.
Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero.
Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios:

Canesú al centro espalda.
Canesú al escote delantero.
A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro.

Marcaremos dicha unión con aplomos. (Fig. 19).
CANESÚ SIN COSTURA EN EL HOMBRO

FIGURA 19
4.5. Escote.
4.5.1. Definición
El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona.

Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del
pecho y de la espalda.
4.5.2. tipos de escotes
El escote recibe diferentes nombres según su forma. Los más frecuentes son:
 Escote redondo.
 Escote cuadrado.
 Escote de pico o en “V”.
En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por
ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.
Escote redondo
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos

obtener mayor o menor amplitud.
Para ello bajaremos en el centro–escote la medida necesaria. También podremos modificar el
punto hombro–escote.
En el patrón de espalda: (Fig. 20).
- Industrializamos el punto centro–escote–espalda. Bajaremos 4,00 cm. por ejemplo, y

obtendremos A.
- Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la
espalda (punto B).
- Industrializamos el punto hombro–escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo. y obtendremos C.
- Uniremos en curva los puntos B y C.
En el patrón de delantero: (Fig. 21).
Seguiremos los mismos pasos.

- Industrializamos el punto centro–escote–delantero. Bajaremos 6,00 cm. por ejemplo, y
obtendremos A.
- A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).
- Industrializaremos el punto hombro–escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo. y obtendremos
C.
- Uniremos en curva los puntos B y C.
Nota: Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre
todo en el punto C).
ESCOTE REDONDO (ESPALDA) ESCOTE REDONDO (DELANTERO)

FIGURA 20 FIGURA 21
Escote cuadrado
La forma del escote es cuadrada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos

obtener mayor o menor amplitud.
- Industrializamos el punto centro-escote-espalda. Bajaremos 3,00 cm. por ejemplo, y

obtendremos A.
- Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal.
- Industrializamos el punto hombro-escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo, y obtendremos C.
- Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C.
- B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre).
Seguiremos los mismos pasos.

- Industrializamos el punto centro-escote-delantero. Bajaremos 6,50 cm. por ejemplo, y
obtendremos A.
- A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal.
- Industrializaremos el punto hombro-escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo, y obtendremos
C.
- Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que
cortará a C.
- B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.
ESCOTE CUADRADO (ESPALDA) ESCOTE CUADRADO (DELANTERO)
FIGURA 22 FIGURA 23
Escote en pico o en “V”
El escote quedará en punta.
Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener.
- Industrializamos el punto centro–escote–espalda. Bajaremos la medida que deseemos o

creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4,00 cm. Obtendremos así, el
punto A.
- Uniremos A con el punto hombro–escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea
recta o curva.
- A: industrializamos el punto centro–escote–delantero. Bajaremos 7,00 cm. por ejemplo.

- B: punto hombro–escote.
- Uniremos en recto o en curva los puntos A y B.
Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto hombro-

escote.
ESCOTE DE PICO (ESPALDA) ESCOTE DE PICO (DELANTERO)

FIGURA 24 FIGURA 25
4.6. Cuello.
3.6.1. Definición
Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la
persona.
3.6.2. Componentes de un cuello
Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo podemos nombrar a

cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera (Fig. 26):
Borde:
Es la parte exterior del cuello.
Pegadura:
Es la parte por la cual el cuello se
une al escote.
Punta:
Es la unión del borde con la
pegadura y varía según el tipo de
cuello, el modelo y la moda.
Línea de centro:
Es la línea que divide al cuello en
dos partes, normalmente
simétricas. Se puede situar en el
centro–espalda o en el centro–
delantero.
FIGURA 26
3.6.3. Partes del cuello
Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes (Fig. 27):
Pie:
Es la parte del cuello que va hacia
arriba, es decir, hace que el cuello
suba rodeando el cuello de la
persona.
Caída:
Es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes están separadas por
la línea de quiebre, que es por
donde el cuello dobla. Esta línea
puede estar claramente definida
mediante una costura o ser
imaginaria.
FIGURA 27
3.6.4. Tipos de cuellos
Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos:
 Cuellos planos: que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando
totalmente planos.
 Cuellos semiplanos: que van apoyados sobre los hombros de la persona, aunque
quedan algo levantados.
 Cuellos con pie: que quedan subidos, envolviendo el cuello de la persona. Además,
estos cuellos podrán realizarse con y sin variación de caja de cuello, y tendrán gran
variedad de formas.
Cuellos planos
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como
su nombre indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.
Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar:
- sin variación de caja de cuello.

- con variación de la caja de cuello.
Cuello plano sin variación de caja de cuello
Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el
delantero.
Para su realización: (Fig. 28).
A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro.

A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos la medida deseada del cuello y
obtendremos C.
Medida del cuello: 9,00 cm. por ejemplo.
D: escuadraremos unos 2,00 cm. en recto a partir de C.
Uniremos D con E (centro–escote–delantero) trazando la forma de cuello deseada.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.
Nota: Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
CUELLO PLANO SIN VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

FIGURA 28
Cuello plano con variación de caja de cuello
Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él

en la parte del delantero. Por ello, el punto centro–escote–delantero ha de estar industrializado.
A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro.

A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C.
Ancho del cuello: 8,00 cm. por ejemplo.
D: escuadraremos unos 2,00 cm. en recto a partir de C.
Industrializaremos el punto centro – escote – delantero. Bajaremos 14,00 cm. por ejemplo, y
obtendremos el punto E.
Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta la línea de cruce (punto F).
Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.
Nota: Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a
realizar.
CUELLO PLANO CON VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO
FIGURA 29
Cuellos semiplanos
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos,
sino un poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el
borde.
Los cuellos semiplanos también se podrán realizar:
- sin variación de caja de cuello

- con variación de la caja de cuello
Cuello semiplano sin variación de caja de cuello
El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona.
- Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3,00 cm.
como mínimo.
A: unión de los puntos hombro-escote-espalda y hombro-escote-delantero.
B: punto hombro-sisa de la espalda.
C: punto hombro-sisa del delantero.
B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3,00 cm. por ejemplo.
A partir del punto centro-escote-espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D.
Escuadraremos a partir de D.
Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (centro-escote-delantero).
El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va
cosida al escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará el cuello.
CUELLO SEMIPLANO SIN VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

FIGURA 30
Cuello semiplano con variación de caja de cuello
El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona.
- Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3,00 cm.
como mínimo.
A: unión de los puntos hombro–escote–espalda y hombro–escote–delantero.
B: punto hombro–sisa de la espalda.
C: punto hombro–sisa del delantero.
B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3,00 cm. por ejemplo.
A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D.
Escuadraremos a partir de D.
E: industrialización del punto centro–escote–delantero. Bajaremos 14,00 cm. por ejemplo.
Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F).
Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello smoking.
El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va
cosida al escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará el cuello.
CUELLO SEMIPLANO CON VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

(CUELLO SMOKING POSTIZO)
FIGURA 31
Cuellos con pie
Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello.
Se realizan a partir de un rectángulo.
Podemos encontrarnos con los siguientes modelos:
- Camisero para solapas

- Tirilla
- Camisero con tirilla
Cuello camisero para solapas

Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los
hombros imitando una solapa.
Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo.
Para su construcción: (Fig. 32).
El punto centro–escote–delantero debe estar industrializado.
Realizar un cuello camisero simple:

A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro + 1/2 del escote de la espalda.
A C: altura del cuello en el centro de la espalda. Por ejemplo 7,00 cm.
Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente.
Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D’.
Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’.
Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar.
D’ G: 10,50 cm. por ejemplo.
Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir:
 bajaremos desde C a C’ 1,00 cm. en línea recta.

 uniremos C’ y F en recto.
 escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’).
 trazaremos una línea recta uniendo A’ y E.
A’ C’ será el nuevo centro – espalda, con lo cual el borde del cuello se hace más grande mientras
la pegadura sigue midiendo igual.
CUELLO CAMISERO PARA SOLAPAS
FIGURA 32
Cuello tirilla
También puede llamársele Mao y Nehru.

Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida.
Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede
llevar o no botonadura.
Construiremos un rectángulo A B C D, tal que:

A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce).
A C: altura del cuello. Por ejemplo 4,00 cm.
Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D.
D D’: 1/15 de A B.
Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’.
En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo centro–delantero.
B’ D’ = B D. Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello.
Nota: El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm. (aunque podrá variar según el modelo).
CUELLO TIRILLA
FIGURA 33
Cuello camisero con tirilla
Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes:

- el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote.
- la caída, que es el cuello en sí.
Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.
Construcción del pie de cuello: (Fig. 34).
Comenzar realizando un cuello tirilla.

Es conveniente que el centro–delantero B’ D’ mida 0,50 cm. menos que el centro–espalda, A C.
Dibujar el cruce en el centro–delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa:

Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,50 cm. por ejemplo, y obtendremos
G.
Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva.
La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales. Normalmente,

posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones
dependerá del modelo.
Construcción de la caída: (Fig. 35).
La trazaremos directamente sobre el pie de cuello:

Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,50 cm. del borde y de la pegadura. La del
borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura
de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello.
B’’ P (por ejemplo 8,00 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.
CUELLO CAMISERO CON TIRILLA
FIGURA 34
FIGURA 35
3.7. Manga.
3.7.1. Definición
Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca.
La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una
constante fuente de inspiración.
3.7.2. Tipos de Mangas

Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:
 Manga farol.
 Manga jamón.
 Manga de capa.
 Manga raglán.
Manga farol
Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.
Construcción:
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el
número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a
realizar.
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.

Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
 en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical
(desde A hasta B).
 trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (CD).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A
B, G H, C D, I J. (Fig. 36).
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce:
G’ G’’ y H’ H’’: 2,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2 = 4,00 cm.
A A’ y B B’: 2,00 cm.
C C’ y D D’: 2,00 cm.
E E’ y F F’: 1,00 cm.
I I’ y J J’: 1,00 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen
del vuelo. Normalmente se suben de 2,00 a 4,00 cm.
Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K.
Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a
fruncir la manga.
H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea de centro, 1,00 cm.
aproximadamente (para el frunce).
M y N: a 2,00 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que
se debe fruncir.
Uniremos M, L y N en curva. (Fig. 37).
Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño.

A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25,00 cm.
A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6,00 cm. por ejemplo.
MANGA FAROL
FIGURA 36 FIGURA 37
Manga jamón
Esta manga lleva el vuelo en la copa.

Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se
asemeja a un jamón.
Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón:
 Manga jamón corta

 Manga jamón larga
Manga jamón corta
El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo.
Realización:
Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo
en la copa y mantendremos fijo el puño o bocamanga.
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo 28,00 cm.

El contorno de la bocamanga será más estrecho que el contorno de manga.
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde
A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
B, G H, C D, I J. (Fig. 38).
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce:
G’ G’’: 3,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 + 3 = 6,00 cm.
A A’: 2,00 cm.
C C’: 2,00 cm.
E E’: 1,00 cm.
I I’: 1,00 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen
del vuelo. Normalmente se suben de 2,00 a 3,00 cm.
Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K.
Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a
fruncir la manga.
Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto
H. (Fig.39).
Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce,
dependerán del modelo a realizar.
Nota: Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno
de bocamanga (M N).
MANGA JAMÓN CORTA
FIGURA 38 FIGURA 39
Manga jamón larga
El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo

aproximadamente (según el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá
únicamente por la línea de centro:
A y B: extremos de la línea de bajada de codo.

Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes.
Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre
la línea de codo (F). (Fig. 40).
Abriremos o giraremos la copa los centímetros necesarios para dar el vuelo del frunce.
D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10,00 cm. por ejemplo.
D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10,00 cm.
D I: subiremos en el centro 8,00 cm. aproximadamente para conseguir más volumen.

Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta será la zona a fruncir. (Fig. 41).
MANGA JAMÓN LARGA

FIGURA 40 FIGURA 41
Manga de capa
Esta manga lleva el vuelo en el bajo.
Podemos encontrar dos variantes:
 Manga capeada
 Manga de 1/4 de capa
Manga capeada
Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el
bajo y manteniendo fija la copa.
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el
número de cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.

Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde
A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
B, G H, C D, I J. (Fig. 42).
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo:
H’ H’’: 1,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + 1 = 2,00 cm.
B B’: 2,00 cm.
D D’: 2,00 cm.
F F’: 2,00 cm.
J J’: 2,00 cm.
También se podrá añadir vuelo en los extremos de la bocamanga:
M M’: 1,00 cm.
N N’: 1,00 cm.
Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’. (Fig. 43).
MANGA CAPEADA
FIGURA 42 FIGURA 43
Manga de 1/4 de capa
El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo.
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo 26,00 cm.

El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C).
La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes. (Fig. 44).
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º.
Hallaremos la bisectriz del ángulo.
Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que:
- el punto A quede sobre la línea vertical.
- C quede sobre la horizontal.
- G este en la línea de bisectriz.
La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’.
La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.
Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’. (Fig. 45).
MANGA DE 1/4 DE CAPA

FIGURA 44 FIGURA 45
Manga raglán
Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el
cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro.
Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 – 1.855), y de ahí su nombre.
Para su construcción:
Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga:
A B: mediremos en el patrón de espalda, a partir del punto sisa–costado:

- unos 5,00 cm. para las tallas de las Tablas A y B.
- unos 10,00 cm. para las tallas de las Tablas C y D.
Trazaremos una línea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirán en el punto C.
Trazaremos el canesú según el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B
hasta E, en el escote de la espalda. (Fig. 46).
La medida existente entre B y C se pasará a la sisa del delantero:

Dibujaremos una línea horizontal desde D, punto sisa–costado.
Sobre esta línea iremos desplazando la línea vertical B C hasta que corte a la sisa.
Para trazar el canesú, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero. (Fig. 47).
En el patrón de manga, dibujaremos una perpendicular a la línea de centro 1 ó 1,50 cm. arriba
de la copa.
Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga:

A B: 10,00 cm. (para este ejemplo).
D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero.
Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de sisa
coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos hombro–sisa con la línea
superior a la copa trazada anteriormente (I y J).
Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva línea de
centro, desde G hasta H.
G K: desde G construiremos una pinza de unos 8,00 cm. con la que daremos la forma al
hombro:
Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico. (Fig. 48).
Nota: Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrón, o por dos piezas divididas por la
nueva línea de centro.
MANGA RAGLÁN
FIGURA 46 FIGURA 47
FIGURA 48
4.8. Falda.
3.8.1. Definición
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo. Falda viene del fráncico
falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.
Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente
nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.
3.8.2. Tipos de faldas
 Falda recta.
 Faldas con vuelo.
 Faldas de tablas.
 Falda tableada.
 Falda pantalón.
Falda recta
Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la

moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto,
será la misma.
Faldas con vuelo
Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:
 Falda evasé
 Falda acampanada
 Falda de capa
 Falda de 1/2 capa
 Falda de 1/4 de capa
Falda evasé
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en
ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.
Construcción: (Figuras 49 y 50).
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20,00 cm. por
ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda) con el largo deseado o según el
modelo, añadiremos el vuelo en el bajo de los costados:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5,00 cm. y obtendremos B.

Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura
de la bajada de cadera, si fuera necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que
el costado del delantero (desde D hasta B’).
Nota: En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de cadera, aunque esto podrá variar según
el modelo a realizar. Así, el vuelo podrá partir desde la bajada de rodilla, a 30 cm. del bajo de la falda,
etc.
FALDA EVASÉ
FIGURA 49 FIGURA 50
Falda acampanada
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el
de la falda evasé.
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con el largo deseado,
añadiremos el vuelo en los costados:
- A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 2,00 a 4,00 cm. por ejemplo, y obtendremos
B.
- Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C.
- Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
- Uniremos B’ con A en leve curva.
Para añadir más vuelo y conseguir que quede mejor repartido, daremos cortes en el patrón que
se abrirán en el bajo.
El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.
Trazar una línea desde aproximadamente la mitad de la cintura, hasta el bajo de la falda (puntos
F-D). La falda quedará dividida en dos piezas. Dibujar una línea con la medida de vuelo deseada
desde el punto D. Girar la pieza D’ B’ H F , apoyándola sobre éste último punto y haciéndola
coincidir con el extremo de la línea de vuelo que construimos anteriormente.
Redondear el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificar la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que
el costado del delantero (desde H hasta B’).
FALDA ACAMPANADA
FIGURA 51
FIGURA 52
Falda de capa
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.

Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su
realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2p r.
Siendo p = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de
cintura. Así que:
r = contorno de cintura / 2p ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la
misma.
Construcción: (Fig. 53).
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A.

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 2 x 3,14
r = 60,50 / 6,28 = 9,63 cm.
A B: 9,63 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:

B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm.
A C: radio + largo de falda (9,63 + 45,60 = 55,23 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera
la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las
piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.
FALDA DE CAPA
FIGURA 53
Falda de 1/2 capa
El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para
su realización.
La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / p ó r = contorno de cintura / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la
misma.
Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A.

r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 3,14;
r = 19,26.
A B: 19,26 cm.

Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera
que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.
FALDA DE 1/2 CAPA

FIGURA 54
Falda de 1/4 de capa
Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde la cadera.

Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de
capa y la forma de un cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / p ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él, el largo deseado de la falda.
Construcción: (Fig. 55).

A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).

r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) x 2 / 3,14 ;
r = 121 / 3,14 = 38,53.
A B: 38,53 cm.

El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.
FALDA DE 1/4 DE CAPA
FIGURA 55
Faldas de tablas
Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la
parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues…
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
 Falda con tablas

 Falda con pliegue
 Falda con tablón
Falda con tablas
La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres
partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy
variada.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e
izquierdo).
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.
C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5,00 cm. por ejemplo (primer fondo o fondo superior).
E C’ y F D’: 5,00 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a
A C.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’ y D con D’. Trazaremos en la cintura
la forma que cojan los fondos.
La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.
Nota: Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la
tabla, serán iguales o menores a ésta.
FALDA CON TABLAS

FIGURA 56
FIGURA 57
Falda con pliegue
El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro
fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variarán según el modelo.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.
Para su construcción: (Figuras 58 y 59).
La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros
necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,50 cm. por ejemplo (fondo superior).
C A’ y D B’: 5,50 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de
talle.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura

Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho
e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo. (Figura 60).
Nota: Todo fondo no debe medir menos de 5 cm. pues los pliegues tenderían a abrirse.
FALDA CON PLIEGUE

FIGURA 58
FIGURA 59
FIGURA 60
Falda con tablón
El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas
propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variarán dependiendo del modelo a realizar.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.
Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la media separación de centro (A B),

para que coincida con la pinza:
A C y B D: 6,00 cm. por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5,00 cm.).
C A’ y D B’: 6,00 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5,00 cm.). En este caso la
medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían
haber tenido la misma.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura

Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e
izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo. (Figura 63).
FALDA CON TABLÓN

FIGURA 61
FIGURA 62
FIGURA 63
Falda tableada
Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras
en los costados y no tener forma en éstos (sin forma de cadera), no parte de los patrones bases,
sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que
mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del
patrón, dividiremos el contorno de cadera holgado entre el número de tablas deseado (según el
modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que
hallaremos la diferencia entre el contorno de cadera y el contorno de cintura. Este resultado lo
dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha
medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas.
Formaremos así, unas pinzas con largo hasta la bajada de cadera o a 2/3 de la misma.
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y
terminaremos por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
Construcción: (Figura 64)
Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla:

Ancho de tablas = contorno de cadera holgado / número de tablas.
Ancho de tablas = 86,00 (contorno de cadera de la T. 12 juvenil femenina) / 24,00 = 3,58 cm.
A continuación calcularemos la medida para los fondos:

Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida.
Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2).
Medida para fondos = 24,00 x (3,58 x 2) = 24,00 x 7,16 = 171,84 cm.
Para calcular el ancho total de la falda:

Ancho de falda = contorno de cadera holgado + medida para fondos.
Ancho de falda = 86,00 + 171,84 = 257,84 cm.
Realizaremos un rectángulo, tal que:

A B: ancho total de la falda = 257,84 cm.
A C: largo de falda. Por ejemplo 45,60 cm.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4,00 cm.), luego la de una tabla (E G
y F H: 3,58 cm.), a continuación la de otro fondo… y así hasta terminar con el último fondo.
Para entallar la cintura debemos saber cuál será la medida a entallar:

Entalle de cintura = contorno de cadera holgado – contorno de cintura.
Entalle de cintura = 86,00 – 64,50 = 21,50 cm.
Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad:
Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (21,50 / 24,00) / 2 = 0,90 / 2 = 0,45 cm.
E E’, G G’…: 0,45 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J…: largo de la pinza de entalle, que en este ejemplo medirá 9,33 cm.
Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de
las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y
calculando el número de las mismas.
Nota: Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda debido a sus dimensiones.
FALDA TABLEADA
FIGURA 64
Falda pantalón
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.
Para su construcción: (Figuras 65 y 66).
Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.
Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:

A B: 24,00 cm. (bajada de tiro de la T. 12 juvenil femenina).
Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):

En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de cadera holgado – 1,00 cm. (86,00 / 8) – 1,00 =
10,75 – 1,00 = 9,75 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de cadera holgado + 1,00 cm. (86 / 8) + 1,00 =
11,75 + 1,00 = 11,75 cm.
Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:

D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1,00 cm. 9,75 + 1,00 = 10,75 cm.
D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1,00 cm. 11,75 + 1,00 = 12,75 cm.
Trazaremos la curva de tiro:

En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro
delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 23,50 / 3 = 7,83 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro
espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.

A’ F: 23,00 / 3 = 7,66 cm.
Verificar que las entrepiernas midan igual.
Nota: Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón:
larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central, etc.
FALDA PANTALÓN
FIGURA 65 FIGURA 66

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PATRONAJE INFANTIL Academia Superior de Artes

1. Configuración del tallaje de una empresa.

1. Conocimientos básicos de Geometría.

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS

1. Patrones bases con pinza.

4.3.3. Ejemplos de vistas.

1.1. Configuración del tallaje de una empresa

Posición del sujeto

Equipo necesario para la medición

Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al tacto

- Acromio: Punto óseo más lateral del hombro.

1.2. Medidas anatómicas.

1.2.1. Medidas fundamentales

1.2.2. Medidas secundarias

Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a

1.2.3. Forma de tomar las medidas

10. Largo de cabeza

14. Largo de talle espalda

11. Ancho de espalda

1.3. Creación de Tablas de medidas

Para la obtención de nuestras Tablas hemos tenido en cuenta que:

En base a esto hemos creado las siguientes Tablas:

 Tabla A: BEBÉS (de 3 a 24 meses).

Cada Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:

Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían:

MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS

Largo de cabeza 1/4

MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS

TABLA C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA

MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS

TABLA D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA

MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS

Comunes Delantero y Espalda

Para un bebé de 6 meses:

 Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho.

 Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano:

Medio ancho de escote

 Se redondearán a 0,50 cm:

Perímetro craneal (en la Tabla A)

Si el valor obtenido equidista de el múltiplo mayor y menor, se redondeará al mayor.

 Estatura séptima cervical-suelo: Medida tomada desde la vértebra séptima cervical,

Medidas para patrones holgados:

Para la construcción de patrones holgados, se modificarán ciertas medidas según la siguiente

Medidas para patrones holgados Incremento

1.3.2. Obtención de Tablas

Nuestras tablas comprenderán las tallas o edades:

A continuación se muestran las siguientes Tablas de medidas:

 Tabla A: BEBÉS (3, 6, 12, 18 y 24 meses).

Tabla A: bebés (en meses)

MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 6 12 18 24 Dif.

MEDIDAS COMUNES 3 6 12 18 24 Dif.

MEDIDAS FALDA 3 6 12 18 24 Dif.

MEDIDAS PANTALÓN 3 6 12 18 24 Dif.

Ancho de pie 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1,00

Tabla B: infantil (en años)

MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 4 5 6 Dif.

MEDIDAS COMUNES 3 4 5 6 Dif.

MEDIDAS FALDA 3 4 5 6 Dif.

MEDIDAS PANTALÓN 3 4 5 6 Dif.

Tabla C: infantil-juvenil masculina

MEDIDAS FUNDAMENTALES 8 10 12 14 Dif.

MEDIDAS COMUNES 8 10 12 14 Dif.