Álvaro Pérez

El Manual del
Fotógrafo

El Manual del Fotógrafo
Álvaro Pérez

Sobre Felinu Academy
Felinu Academy es un centro de formación Online, actualmente contamos con más de
35.000 alumnos formados, pero esto no es lo importante:

¿Por qué hacemos esto?

Analizando la evolución de los últimos 100 años quedamos asombrados en como han
cambiado los automóviles, el antes y el después de la telefonía, incluso la industria y el
mundo de internet es verdaderamente asombroso y novedoso. Pero ¿Y la formación?.

Es triste decir que no, ésta no ha cambiado en los últimos 100 años, seguimos con la
misma metodología errónea de aprendizaje.

¿Qué queremos hacer?

Nuestra misión es conseguir que se implanten nuevas técnicas de aprendizaje. Sabemos

que es posible simplificar más de dos mil horas de formación en apenas diez horas. ¿No te
parece asombroso? Nos pasamos más de media vida estudiando cosas que no van a
servir para nada y cuando concluimos esa etapa nos sentimos como si no supiéramos
absolutamente nada.
¿Qué vas a poder hacer dentro de Felinu Academy?

Al igual que nosotros vivimos de nuestra pasión queremos que tu también lo consigas y
de la forma mas rápida posible. Nuestro método de Aprendizaje Acelerado te catapultara
en apenas unas horas a donde quieres llegar, de ahí en adelante solo te queda practicar y
disfrutar al máximo.

¿Qué aprenderé?

Con nosotros aprenderás desde las técnicas más simples en fotografía como controlar el
modo manual de tu cámara de fotos, cosa que también descubrirás dentro de este libro. Y
también tareas más complejas como manejar al 100% software tan profesionales como
Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Affinity Photo y muchos más.

Queremos que cumplas tus SUEÑOS HOY mismo

¿Te apuntas?

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El Modo Manual
¿Has oido hablar del modo manual? Seguro que si, pero tus experiencias en este modo
siempre han sido malas. En las pruebas que has realizado no hay una “foto”, o bien esta
todo negro o por el contrario, todo blanco.

¿Qué podemos hacer?

En primer lugar, armarte de paciencia. El trabajo del fotógrafo no es tan fácil como parece.
Ser fotógrafo conlleva controlar la luz que hay en cualquier situación. Porque si, somos
eso, controladores de la luz. El modo Manual pone a prueba a cualquiera porque ahí
entran en juego tres factores que vamos a profundizar mas adelante. Tres factores que
tienen que jugar en consonancia, como si fuera un engranaje de un reloj suizo. Si alguno
de esos no va bien directamente sucede lo comentado anteriormente, que no hay
“fotografía”, existe algo blanco o negro, pero no hay termino medio.


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El Triangulo de Exposición
El triangulo de exposición aúna los tres valores. Una correcta fotografía se consigue un
equilibrio en todos sus lados.

Pero... ¿Cómo podemos conseguir esto? Tranquilo, no te alarmes, a lo largo de este curso
vas a descubrirlo, el modo manual dejará de tener secretos. Por el momento tu tarea es
saber que existen los valores de: ISO, Apertura y Obturación. La unión de los tres y su uso
hacen la exposición.

Cuando vemos una fotografía que esta bien, como por ejemplo la que hace el modo
automático diremos que esa fotografía esta correctamente expuesta, esto no indica si la
fotografía es mas bonita o mas fea, solo indica que técnicamente la fotografía esta
conseguida, es decir, podemos ver algo y no esta todo en blanco o todo en negro.
Cuando la fotografía esta algo mas clara de lo normal diremos que esa fotografía esta
Sobrexpuesta y si es todo lo contrario, algo mas oscura de lo normal, Subexpuesta.

¿Y esto es por Azar o se puede controlar?

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Exposímetro
Te presento a nuestro pequeño “chivato”, sin esta herramienta la fotografía si que sería
mucho más compleja de lo que es. Esta herramienta es un medidor de luz y gracias a él
podemos identificar que luz hay en cada momento sin necesidad de ponernos a hacer
cuentas matemáticas.

¿Cómo va a ser nuestra relación con el?

Nuestra misión la primera vez que encendamos la cámara es buscarlo, esa búsqueda no
será difícil porque lo tendrás delante de las narices. ¿Y si no lo encuentras? Seguro que no
estas en el Modo Manual.

Ahora bien, en el día a día el uso va a ser constante, nuestra misión es revisar que la
flechita que se mueve de izquierda a derecha dependiendo de la luz que haya en la ese
preciso momento, se quede en el centro antes de disparar la fotografía. Si recuerdas lineas
mas arriba, hablábamos que una foto normal (ni muy clara ni muy oscura) se considera una

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foto correctamente expuesta, pues por lo general el 99% de esas fotografías tienen la
flechita en el 0 de nuestro exposímetro.

¿No funciona como debería?

Cuando usamos el exposímetro por primera vez sin conocer absolutamente nada es
probable que lo encontremos en un extremo y que por mas que movamos las ruedas no
conseguimos moverlo. Tranquilo, cuando vayas avanzando en este libro iras descifrando
varias técnicas que debes tener en cuenta y ya podrás considerar mas “domable” al
exposímetro.

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Sensibilidad ISO
La sensibilidad ISO es, en pocas palabras, la ganancia que le aplicamos a nuestro sensor
para que capte más o menos luz. Entonces… ¿Lo mejor sería que siempre captara la
máxima luz posible? Si, eso seria maravilloso, pero jugamos con un gran inconveniente y
lo llamamos “Ruido”. El Ruido aparece cuando nos excedemos en el valor ISO que
elegimos.

Aquí podemos encontrarnos con el primer problema, no todas las cámaras tienen los
mismos limites.

- Teléfono móvil: Siempre he dicho y seguiré defendiéndolo que un teléfono móvil es una
grandiosa cámara de fotos, siempre y cuando no lo usemos para cosas para las que no
esta preparado. En un teléfono móvil como un iPhone X encontramos valores ISO desde
25 hasta 1.000. El uso que le doy yo personalmente al móvil es durante el día, cuando
tenemos suficiente luz solar para forzar lo mínimo posible el ISO del dispositivo.

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- Cámara de Fotos de Hipermercado: Si, esas cámaras que encontramos en grandes
superficies y que rondan precios entre 300 y 500€. Esas cámaras son las consideradas
por las marcas “Cámaras principiantes”. Esas cámaras son ideales para iniciarse en
fotografía, es probable que tengas una de esas y eso ya es una grandísima noticia. Este
tipo de dispositivos tendrán el mismo rango de ISO que ves en la imagen anterior,
desde 100 hasta 6.400. Ideales para prácticamente cualquier genero que imagines.

- Cámaras de Fotos Profesionales: Existe diferencia a nivel tecnológico entre una cámara
principiante y una profesional. Si, esos miles de euros sirven de algo y precisamente ese
“algo” mas importante lo encontramos aquí, en la ISO. Te voy a poner el ejemplo de mi
cámara actual, la Sony A7S, una cámara de fotos con muchas virtudes para la grabación
de video, pero al fin y al cabo es una cámara de fotos. Esta cámara tiene un rango de
ISO desde 50 hasta 409.600. ¿Mucho verdad? Personalmente estoy enamorado de esta
cámara, es capaz de ver mas que el propio ojo y en muchas ocasiones no hace falta
apoyar una toma con iluminación extra. Aunque también te digo, no hace falta que te
desesperes por cambiar a una de estas cámaras por el momento, requieren de un gran
esfuerzo económico y al final hacen lo mismo, son cámaras de fotos como tu propio
móvil. Primero aprende a sacar el 200% de lo que tienes, ya tendrás tiempo de seguir
investigando.

Ya conozco las categorías, ahora ¿Cómo uso la ISO en mi cámara?

Antes de entrar en materia déjame adelantarte que ni de lejos usamos todo el rango que
tienen disponible las cámaras, hay ciertos niveles que es imposible usarlos por la gran
cantidad de ruido que hay. ¿Donde esta el límite? Donde tu criterio y gustos lo marquen.
Hay personas que les molesta mucho el ruido y otras como yo, que comprenden que en
ciertas situaciones es inevitable por lo que me he acostumbrado a notarlo un poquito.

Con el uso diario te iras dando cuenta de donde están los límites y hasta donde te
apetece ver ruido de tus fotografías.

Ahora, hablemos del ISO… En el gráfico que ves en la parte superior hay unos números
que empiezan en 100 y acaban en 6.400. Esos números no están elegidos al azar y
curiosamente siempre son los mismos por lo que si te los aprendes te ahorraras muchas
preguntas. Si te apasionan las matemáticas te habrás dado cuenta que todos van en
múltiplos de 2, y es precisamente así porque entre 100 y 200 ISO el sensor es capaz de
captar el doble de luz. Si lo hacemos a la inversa, es decir de 800 a 400 por ejemplo el

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sensor esta captando la mitad de luz que le llega. Cada salto de estos lo llamamos “paso
de luz” y tiene relación con lo visto en el capitulo anterior del Exposímetro puesto que es
ahí donde vemos los cambios en los valores escogidos en dicho momento en nuestra
cámara, pero no adelantemos acontecimientos.

¿Cuando uso cada valor ISO?

Hace casi diez años, cuando me explicaron por primera vez el funcionamiento de la ISO lo
hicieron de una forma muy compleja. Por ello desarrolle una tabla a fuerza de prueba y
error para que cualquier persona pudiera entender cuando usar cada valor. Sentía la
necesidad de simplificar una parte que desde sus inicios ha sido demasiado técnica.

- ISO 100: Este valor lo vamos a usar a plena luz del día, en el momento que el sol se
encuentre en las horas centrales del día no próximo al amanecer o atardecer. Lo
usaremos exclusivamente cuando estemos fotografiando en la calle.

- ISO 200: Este valor lo vamos a usar en días nublados o a plena luz del día bajo una
sombra muy grande. De la misma forma que el anterior la usaremos exclusivamente en
exteriores y con unas horas centrales del día, no próximas al amanecer o atardecer.

- ISO 400: Este valor lo vamos a usar en días con mucha nubosidad, el típico día gris que
no apetece hacer nada y que incluso puede caernos un chaparrón. También es ideal
usar este valor para horas del amanecer y atardecer.

- ISO 800: Llega el momento de la escasez de luz. Este valor lo vamos a usar en interiores
con luz artificial pero bien iluminados. Es quizás el valor mas común para resolver
cualquier situación en situaciones de iluminación controlada o baja luz, como los
interiores de viviendas, locales…

- ISO 1.600: Vida nocturna. Este valor lo vamos a usar cuando hagamos fotos en
discotecas, fotografía nocturna como vía láctea y situaciones de muy poca luz en
interiores.

Esta pequeña tabla te servirá como guía para dar tus primeros pasos y no hacer de la
fotografía un dolor de cabeza. Como es normal, cuando vayas ganando más destreza
podrás adaptarla más a tu forma de ver la fotografía. Ni que decir tiene que esto no es una
ley que hay que seguir si o si, permítete el lujo de equivocarte una y otra vez, prueba cosas
nuevas y disfruta de cada disparo.
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Esta tabla no es perfecta, cuando vayas a investigar géneros como la Fotografia Nocturna,
Fotografía de Larga Exposición, Fotografía Macro, Astrofotografía… no se cumplirán casi
ninguno de los valores, donde si que te va a funcionar son en géneros mas comunes como
Retrato, Paisajes o Deportes.

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Apertura de Diafragma
Si bien el valor anterior lo encontrábamos dentro de la cámara, este es puramente del
objetivo. Aunque es cierto que los objetivos actuales tienen la Apertura del Diafragma de
forma electrónica y nos tocara moverlo desde la cámara. Pero me gustaría que te
quedaras con esa idea, donde están las piezas móviles es dentro del objetivo.

La apertura de diafragma, comúnmente nos referiremos a ella como “número f” o

simplemente como “apertura”. Este valor cambia en función del objetivo que estemos
usando. Cada objetivo deja entrar una cantidad de luz u otra, por eso no todos los
objetivos se usan para los mismos géneros fotográficos y por ello también, los fotógrafos
profesionales acostumbran tener variedad de objetivos.

A nivel técnico. El funcionamiento de la apertura tiene una nomenclatura de números que

al igual que ISO, son estándares, por lo que cuanto antes te los aprendas mejor. La
diferencia entre cada uno de ellos es el doble de luz, lo que antes hemos nombrado como
“pasos de luz”.

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Según la física, la máxima luz posible que puede captar un objetivo y mandarlo al sensor
encontrando algo enfocado es “1” por lo que este será nuestro punto de partida. Pero, no
te asustes si no ves objetivos con esta apertura, solo existe un único objetivo en el mundo
con esa focal y es verdaderamente exclusivo puesto que fue diseñado para una de las
misiones “apolo” de la NASA. Lo normal que vas a encontrar es “1,4” y casi siempre en
objetivos muy profesionales y especialmente caros. Aun así he de decir que merecen
mucho la pena.

¿Por qué f1 o f1,4 o f2,8?

Existe una forma fácil de recordar toda esa tabla que vas a poder extender si fuera
necesario hasta el infinito. Todo se centra en colocar el numero 1 y justo después el 1,4.
Ambos y de forma separada van a ser multiplicados por dos sucesivamente.

Por ejemplo:

- 1x2 = 2 (Tercer numero)

- 1,4x2 = 2,8 (Cuarto numero)

- El quito numero lo sacaríamos multiplicado el resultado del tercer numero, es decir, 2x2
= 4 (Quinto numero) y así sucesivamente hasta completar todo lo que necesitemos

¿Qué numero tengo que usar?

Quizás este valor sea el mas complejo de aprender en teoría pero el mas simple de usar
en la practica porque es el que menos vamos a usar. Siempre nos interesara captar la
máxima luz posible por lo que siempre vamos a usar este punto en el mas abierto posible.

Por ejemplo, si tu objetivo es un 18-55mm f3,5-5,6 siempre que puedas lo trabajaras lo

mas abierto posible, en el caso de 18mm será f3,5 y en el de 55mm será f5,6.

¿Cuando me interesa cerrar el número f?

No sería lo ideal cuando estamos empezando a interioridad el triangulo de exposición y el

uso del modo manual. Pero si que me gustaría dejarte reflejado en este libro cual será el
punto numero 2 a seguir. El numero f nos interesa cerrarlo por ejemplo en paisaje. Te voy
a hablar del “punto dulce”. Todos los objetivos, desde los que valen 50€ hasta los que
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ascienden a 13.000€ tienen lo que conocemos como punto dulce, esto es precisamente
un rango donde el objetivo tiene su mejor rendimiento en cuanto a calidad óptica. Esto
quiere decir que en ese rango tendremos la máxima nitidez posible y menos desperfectos
ocasionados por la luz residuo. ¿Cómo podemos saber cual es el punto dulce? Siempre
será dos pasos de luz por encima de lo mas abierto que nos permita el objetivo.

Por ejemplo: Tu 18-55mm f3,5-5,6 hemos dicho que te deja abrir hasta f3,5 cuando lo
tienes a 18mm. El f3,5 no es un paso de diafragma real, se llaman pasos de diafragma
intermedios o como yo los llamo “pasos comerciales”, lo cierto es que sirven de poco, las
marcas dicen que es para tener mucho mayor control y precisión sobre la luz. Volviendo a
lo comentado antes, si nuestra apertura máxima es f3,5, lo tendríamos mas cerca de un f4,
por lo que vamos a tomar este ultimo como referencia. El punto dulce se consigue
cerrando dos pasos de diafragma completos.

Vuelve a la foto anterior y cuenta a ver donde podría estar, no sigas leyendo. Es bueno
que ciertas cuentas las realices tu para que te vayas acostumbrado.

Dos pasos por encima de un f4 es f8. Por lo que el punto dulce del 18-55mm a 18mm es f8
y de la misma forma a 55mm como su apertura máxima es f5,6 el punto dulce asciende
hasta f11.

Por el momento, si no quieres complicarte usa este factor como te he indicado al inicio de
este capitulo, ni siquiera tienes que moverlo. Úsalo siempre lo más abierto posible.

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Velocidad de Obturación
Sin contarte aun nada sobre este tema me gustaría hacerte pensar. ¿Velocidad? Si nos
fijamos en la fotografía anterior vemos que existen diferentes velocidades que en algún
momento se la vamos a poner a nuestra cámara. Pero ¿porque la velocidad?. Me gustaría
que vieras la fotografía siguiente, en esa imagen vas a ver lo que podemos conocer como
el “esqueleto” de una cámara de fotos en una posición lateral.

Existen infinidad de dispositivos electrónicos y placas base, pero todo lo que te he dejado
marcado es lo más importante y sin eso, no existiría la fotografía. Si te fijas con
detenimiento la linea azul que simula la luz en ningún momento pasa por el sensor, por lo
que en ningún momento podremos hacer una fotografía. Para poder registrar la fotografía
el “Espejo” se pondrá en un ángulo horizontal en la parte superior y dejará pasar toda la
luz para que el sensor digital la recoja. Este sistema fue revolucionario y se conoce como
Single Lens Reflex o SLR. Si traducimos lo que significa es “reflejo de una única lente” y
precisamente esta narrando el funcionamiento de esta forma de captar la fotografía. Antes
de este sistema las cámaras tenían dos objetivos idénticos, uno para que nosotros
miráramos y otro para registrar la fotografía.

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Volviendo de nuevo al tema que nos importa. Hemos hablado de velocidad y
precisamente la velocidad que nosotros marcamos en nuestra cámara es lo que va a tardar
el espejo en subir y el sensor en captar la fotografía.

Por ejemplo, una velocidad normal de disparo, 1/60 seg. Cuando hacemos esa cuenta
matemática el resultado es:

1 / 60 = 0,01667 Segundos

¿Muy poco verdad? Pues esa velocidad será lo más lento que disparemos siempre y
cuando tengamos la cámara en nuestras manos. Si necesitamos velocidades de 1/15seg o
1/4seg tendremos que colocar la cámara sobre un trípode para evitar que esta misma
salga completamente movida. Sobre todo esto te voy a hablar un poco mas adelante.

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¿Como relaciono esto con el resto de parámetros?

Ya hemos hablado de la Sensibilidad ISO y cuando tenemos que usarla, también de la

Apertura de un Objetivo. En este caso y gracias al exposímetro vamos a usarlo por
descarte.

Cuando llegues a un sitio a hacer fotos y saques la cámara de la mochila lo primero que
tienes que hacer es mirar a tu alrededor y elegir la Sensibilidad ISO, después de esto
comprobar que la apertura del objetivo este lo mas abierta posible y, ya si, con la cámara
en el ojo moveremos la velocidad de obturación hasta que la rayita del exposímetro se
coloque debajo del 0.

“Tachán”, cuando disparas la fotografía ya no aparece blanca o negra.

Cosas a tener en cuenta sobre la velocidad de obturación

Estos apuntes que te voy a dejar por aquí son meramente orientativos para que te hagas
una idea de la velocidad que necesita cada uno. Es muy raro que coincidan siempre
puesto que, como bien sabes ahora, la fotografía depende de tres factores para que
podamos registrarla correctamente.

- 30 Seg: Velocidad normal de obturación para fotografías a la Vía Láctea y/o Light
Painting

- 2-4 Seg: Velocidad normal de obturación para fotografías de atardecer con agua. Es lo
normal que se suele usar para conseguir el efecto “seda” en el agua.

- 1/30 Seg: Velocidad mínima de obturación para fotografías tomadas a pulso con
objetivos estabilizados

- 1/60 Seg: Velocidad mínima de obturación para fotografías tomadas a pulso con
objetivos SIN estabilizar.

- 1/250 Seg: Velocidad mínima de obturación para fotografiar a la luna en una noche

- 1/1000 Seg: Velocidad mínima de obturación para fotografías de deportes

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