Cuellos y Mangas

5.
CUELLOS
Y
MANGAS
DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

5. Cuellos y mangas
INDICE.
CUELLOS
 Definición y tipos de escote

 Tipos de escote
 Trazado de los distintos tipos de escotes
 Patrón base
 Escote a la caja
 Escote barco
 Escote redondo
 Escote pico
 Escote cuadrado
 Escote en forma de U
 Escote corazón
 Escote con ondas
 Definición y parte de cuellos
 Partes de un cuello
 Clasificación de cuellos
 Cuello plano
 Cuello alto o levantado
 Cuello vuelto
 Capuchas
MANGAS
 Definición y tipos de mangas

 Las mangas pegadas
 Las mangas incorporadas parte del cuerpo
 Tipos de mangas
 Terminología
 Localización de la línea de codo y de sangrado en la manga
 Localización de la bajada de codo
 Puños y terminaciones de mangas
 Aberturas y tapetas de mangas
 Tapeta de caballero
 Acabado en forma de pinza
 Abertura con bies
 Abertura con vista
 Patrón base. Copa según tipos de prenda
 Patrones de mangas
 Manga para cuerpo sport
 Manga con pinza en el codo I
 Manga con pinza en el codo II
 Manga con dos hojas con pinza en el codo
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

5. Cuellos y mangas
 Manga de dos hojas desiguales con pinza en el codo

 Manga tipo codo
 Los ensanches de la manga
 Afinado del bajo en mangas cortas
 Manga farol
 Manga jamón
 Manga con vuelo en el bajo
 Manga abullonada en la copa
 Manga acampanada
 Manga fantasía. Manga chimenea
 Manga con costura central
 Manga con frunces en la copa. Manga jamón
 Manga con pestaña
 Manga mariposa
 Manga forma japonesa
 Manga recta
 Cuerpo con manga
 Mangas mixtas
 Manga japonesa
 Manga de trenka
 Manga raglán sobre manga sastre con costura en medio
ANEXOS
 Otros tipos de escotes

 Otros tipos de cuellos
 Patronaje de cuellos y capuchas según sistema amador
 Drapeados
 Diseño y fabricación de cuellos
 Otros tipos de mangas
 Mangas fantasía
 Otros trazados de mangas

5. Cuellos y mangas
CUELLOS

5. Cuellos y mangas
DEFINICIÓN Y TIPOS DE ESCOTES
Escote: El escote de una prenda, es el borde de ésta que rodea el cuello.
Prenda escotada: Prenda femenina de cuerpo, que muestra un escote bajo o con forma
pronunciada.
Profundidad de escote: Muy pronunciado en el pecho o delantero de la prenda.
Ancho de escote: Cuando se va separando del cuello (por el hombro).
TIPOS DE ESCOTES
 A la caja. Redondo, muy pegado a la base del cuello.

 De barco. Muy ancho y poco profundo, casi a la caja, mostrando parte de los hombros y
siguiendo la forma de las clavículas.
 En pico o en punta. En forma de V
 Redondo. El que es paralelo a la base de cuello de forma curva más o menos pronunciada.
 Cuadrado o rectangular. El borde forma un cuadrilátero.
 En forma de U
 Imperio. Escote profundo y redondo que deja al descubierto los hombros, llegando hasta el
extremo del omoplato.
 En forma de corazón.
 De ondas.
a la caja
barco

5. Cuellos y mangas
en pico o punta
redondo
cuadrado
en forma de U

5. Cuellos y mangas
imperio
corazón
de ondas

5. Cuellos y mangas
TRAZADO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCOTES
PATRÓN BASE
Los escotes pueden ser simétricos o asimétricos.
En el primer caso se trabajará con la mitad del patrón delantero o espalda, y en el segundo caso se
trazará la forma con el delantero o espalda completa.
A la hora de trazar el escote tendremos en cuenta si la prenda va a ir abierta por él, si no fuese así,
tenemos que mirar si el escote de la prenda entra por la cabeza, en caso negativo será necesario
aumentar las dimensiones del escote o incluir en el patrón algún tipo de abertura, tapeta, cremallera, etc.
Cuando comencemos a realizar la transformación del escote en el patrón, no borraremos el escote

del patrón base, ya que nos servirá de referencia para trazar la anchura y profundidad de éste.
Para realizar cualquier transformación uniremos delantero y espalda por los hombros y dibujamos el
escote deseado.
Si lleva vistas las marcaremos paralelas al escote (3 - 4 cm aproximadamente)
En el caso de trazar un escote muy ancho en un patrón sin mangas, la vista se trazará completa, es decir,
la vista de escote y sisa irá en una pieza. Se trazará ó no por separado cuando la distancia entre los
puntos sisa – hombro y escote – hombro, sea mayor de 8 ó 9 cm (dependiendo del ancho de la vista).
Límites de escote.
Al realizar un patrón debemos controlar lo que el escote va a dejar visto, por ello, aconsejamos dibujar en
el patrón base un círculo con centro en el vértice de la pinza de pecho cuyo radio sea de 1 cm menor que
la distancia de dicho vértice al centro del delantero.
Todas las transformaciones que se muestran son orientativas, ya que se realizarán según modelo.

5. Cuellos y mangas
ESCOTE A LA CAJA
Únicamente habrá que unir ambas partes del escote, delantero y espalda, por los hombros para
comprobar la continuidad de líneas y corregirla en caso necesario. Si no se desea tan ajustado se puede
atrasar entre 0,5 y 1 cm todo alrededor o solo en el delantero.
VISTA
ESCOTE BARCO
Al contrario que el anterior, este no tiene profundidad, pero se separa bastante del cuello a la altura del
hombro. Debemos mantener una medida de hombro fija (por ejemplo 2,5) que se marcará desde el
extremo del hombro hacia adentro. En este tipo de escote se suele trazar la pinza de tensión. Una vez
trazada la pinza, cerrarla, afinar y suavizar la entrada del mismo.
* Para evitar desboques

en el escote.
1,5 cm

5. Cuellos y mangas
ESCOTE REDONDO
Dar una profundidad de 11 cm y escotar en el hombro 3 cm, la pinza de tensión se trazará en dirección al
escote del delantero (base).
ESCOTE PICO
Se curvará ligeramente. La pinza de tensión se trazará en dirección al escote del delantero (base).

5. Cuellos y mangas
ESCOTE CUADRADO
En el escote cuadrado que deseamos hacer pretendemos una profundidad de 9 cms.
A – B Trazamos perpendicular al lomo
Una amplitud o anchura de 16 cm total
B – C 8 cm
En los escotes amplios para evitar que se ahuequen tensionamos por

medio de una pinza de 0,7 (C – C’) que luego cerraremos aumentando
su valor a la de pecho.
G
F
Desde la línea C’ – B trazamos perpendicular hacia el hombro (punto E).
D E
Tomamos la distancia D – E y aplicamos la mitad de ésta desde F – G –
A
A profundizando así el escote de la espalda para conseguir una línea
continuada con el de delantero.
B
C C'

5. Cuellos y mangas
ESCOTE EN FORMA DE U
ESCOTE CORAZÓN

5. Cuellos y mangas
ESCOTE CON ONDAS

5. Cuellos y mangas
DEFINICIÓN Y PARTES DE CUELLOS
Cuello: Es la pieza, generalmente de tela, que va unida al escote de una prenda
PARTES DE UN CUELLO
 Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo podemos nombrar a cada

uno de sus lados de la siguiente manera:
 Borde o extremo. Es la parte exterior del cuello.
 Costura de escote. Es la parte por la cual el cuello se une al escote.
 Punta. Es la unión del borde con la costura de escote y varía según el tipo de cuello, el
modelo y la moda.
 Línea de centro. Es la línea que divide el cuello en dos partes, normalmente simétricas.
Se puede situar en el centro – espalda, o en el centro – delantero.
PUNTA
BORDE
LÍNEA DE
CENTRO
COSTURA DE ESCOTE
 Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes:

 Pie. Es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando
el cuello de la persona.
 Hoja o Pala. Es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta
línea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria. Existen muchos
grados de quiebres: alto, bajo, plano medio y levantado. A la línea de quiebre también se le
denomina de pliegue, de vuelta o de doblado.
PALA
QUIEBRE
PIE
 Tirilla de cuello o tirilla. Parte superior, no visible del cuello camisero que se une al escote y que
termina donde comienza la pala. También se le denominaría a una clase de cuello.
 Solapa. Borde del delantero que se quiebra, mostrando el falso o vista y se une al cuello mediante
costura.

5. Cuellos y mangas
CLASIFICACIÓN DE CUELLOS
Los cuellos se pueden dividir en:
 Cuello plano o semiplano

 Cuello alto o levantado
 Cuello vuelto
CUELLO PLANO
Cuánto más profunda sea la curva interior del cuello y más se corresponda con la línea del escote interior
de la prenda, más plano caerá. Este cuello tiene una forma casi idéntica a la del escote de la prenda.
Esta modalidad tiene muy poca vuelta porque se corta al hilo y el borde interior sigue la misma curva que
la línea del escote de la prenda.
En la confección utilizaríamos bieses, vistas y vivos para cubrir la costura.
Los semiplanos llevarían un poco de quiebre.
Pueden ser de una o dos hojas y de una o dos piezas.
Tipos de cuello plano
 Bebé. Estrecho y con puntas redondeadas

 Colegiala. Más ancho que el bebé y de una pieza.
 Puntiagudo. Con los bordes en punta.
 De pechera. Se lleva suelto en la parte superior de la prenda.
 De capa. Cuello muy ancho que cae hacia abajo por los hombros.
 De almilla. Planos que van cosidos a una especie de canesú o camisa interior.

5. Cuellos y mangas
Trazado
Los cuellos planos se pueden trazar directamenbte o sobre los patrones de delantero y espalda
unidos por los hombros total o parcialmente.
 Trazado Directo. Partiendo de un rectángulo que será dividido y abierto. Dependiendo del
grado de abertura que le demos, será más o menos plano.
 Trazado sobre el patrón. Uniendo el patrón delantero y espalda por los hombros el punto
escote – hombro. Separando los hombros por el punto sisa – hombro, cuanto más se abran
más amplios y anchos quedarán, pero seguirán quedando planos. Montando los hombros el
punto sisa – hombro, le estaremos dando quiebre. En este trazado podemos darle la misma
forma del escote o cambiarla, si es así le estaremos dando también quiebre.

5. Cuellos y mangas
Trazado de cuello o escote cuando va a la caja

5. Cuellos y mangas
Cuello plano sin variación de caja de cuello. Cuello bebé
 Se unen delantero y espalda por el hombro.

 Se dibuja el cuello sobre los patrones, dándole el ancho que deseamos.
 El trazado del cuello se realizará de centro de delantero a centro de espalda.
 La base del cuello tendrá la misma forma del escote.
 Se redondean las puntas del cuello a gusto.
 Se cortaría con la tela al bies. El escote se remata con un vivo para evitar que se vea la
costura.
 Al industrializar se deja el centímetro de costura a todo alrededor excepto en la base.

5. Cuellos y mangas
Cuello bebé
1–2 Mitad de contorno de escote – 1 cm.
3 Mitad del punto 1 – 2
3–4 Se bajan aproximadamente 3 cm.
Se escuadra en los puntos 1 y 2 resultando los puntos 6 y 7
1 3 2
6 7
5
Colocar medida de cuello en puntos 1 – 6, 2 – 7, 4 – 5 (oscila entre 5 y 9 cm)
Cuello bebé. Otra forma de realizarlo
El trazado se realizaría igual que la falda de media capa.
1 – 2 1/3 del contorno de escote o 2/3 del

semiperimetro de escote 3 7
1
4 Mitad del punto 2 - 3
4–5 Ancho del cuello
2 5

5. Cuellos y mangas
Cuello plano con variación de caja de cuello

5. Cuellos y mangas
Cuello semiplano sin variación de caja de cuello

5. Cuellos y mangas
Cuello bebé. Semiplano

5. Cuellos y mangas
Cuello bebé. Semiplano
 Partimos de un rectángulo, que tendrá de 1 a 2 la medida del semiperímetro de escote y de 2 a

3 el ancho de cuello que deseemos.
 Dividiremos el rectángulo en tantas partes como deseemos y abriremos según la amplitud que
queramos darle.
 Este cuello irá cortado al bies.
1 2
Cuello colegiala. Semiplano
 Se realiza igual que el anterior, partiendo de la falda de media capa, aplicando mitad del
escote.
 El único cambio que realizamos es que del punto 3 al 8, subimos 1 cm para formar el quiebre y
esta parte será la del delantero y el punto 2 será el centro de la espalda.
 La línea 2 – 8 va sin redondear, ya que sacaremos el cuello de una sola pieza.
83 7
1
3
2 5
6
5. Cuellos y mangas
CUELLO ALTO O LEVANTADO
La forma de este cuello es recta o ligeramente curvada. Es muy sencillo y puede adoptar formas muy
diversas.
No se dobla por su línea de quiebre, carece de ella, sino que queda alzado. Este tipo de cuello puede
llevar distintos acabados en el borde exterior, o bien palas breves.
En su trazado, según modelo, llevarán cruce, irán al canto o bien equidistantes del centro, con una medida
igual o aproximada al cruce total de la prenda.
Tipos de cuello alto o levantado
 Mao. Ligeramente alto en forma de tira y sin cruce.

 Ruso. Tira de tejido que va fruncida en el escote.
 Embudo. Va unido al delantero y espalda y estrecha gradualmente.
 Tirilla. Estrecho, ligeramente curvo y va cruzado.
 Pajarita. Rígido y alto cuyas palas breves tiene las puntas hacia los hombros.

5. Cuellos y mangas
Trazado
Este tipode cuellos parten de un rectángulo. Transformaremos este dándole la forma deseada,
ligeramente curvado, altura, recto, cruce, etc.
Colocaremos en el borde exterior algún adorno o acabado o alguna pala breve como en el caso del
cuello de pajarita.
En este caso de cuellos de una pieza con el cuerpo, la tira la acoplaremos al patrón delantero y
trasero y transformaciones para darle la forma deseeada. Otra forma de realizarlo seria estrechando
el cuello mediante pinzas para que se amolde al cuello.
Cuello de tirilla con cruce
A–B ½ del perímetro de cuello (escote)

B–C Cruce de delantero
C–D Se suben de 1,5 a 2,0 cm según modelo, (Ojo.- cuanto más se suba este punto más
pegado queda al cuello).
A – E = D – F Ancho de cuello deseado
E – E’ Se bajan 0,5 cm (optativo)
G Aproximadamente la mitad de la distancia A – C
F
E
D E'
C B 6 A

5. Cuellos y mangas
Cuello de tirilla sin cruce
A–B ½ del perímetro de cuello (escote)

B–C Se suben de 1,5 a 2,0 cm según modelo
A–E=C-D Ancho de cuello deseado
F Aproximadamente ½ de la distancia A - B
D
E
C
B F A
Cuello mao
1–2 Colocaremos la mitad del perímetro de escote (sin cruce)

2–3 Ancho de cuello deseado
Redondear punta
Este tipo de cuello iría colocado hasta el centro del delantero o con algún cm menos
1 2

5. Cuellos y mangas
Cuello de pajarita de una pieza
1–2 ½ de perímetro de cuello (escote)

Escuadrar punto 2 por la línea 1 - 2
2 – 3 = 1 - 4 1/10 de perímetro de cuello (escote) (se suele poner el ancho de la tirilla más 2 ó 5
mm)
5 ½ de 1 - 2
6 ½ de 3 – 4
Unir 6 – 5 y prolongar hacia arriba encontrando 13
3–7 2 cm. Escuadrar 7 – 7’ por la línea 3 – 4
7 – 7’ 0,2 cm y escuadrar
Unir 2 – 7 y prolongar hasta tocar la línea escuadrada de 7’ localizando 8
5 – 5’ 0,5 cms. Unir 8 – 5’ según diseño
2 – 9 = 1 – 10 Igual 1 – 4 menos 1 cm
10 – 9 Línea recta
9 – 11 2 cm (cruce delantero)
12 ½ de 11 – 13
12 – 14 1/10 de 11 – 13
13 – 15 ½ de 12 – 14. Trazar 11 – 14 – 15 hasta 10, suavizando en 14 y 15
14
15
11 10
9 12 13
2 1
5 5'
7
3 7' 8 4
6

5. Cuellos y mangas
CUELLO VUELTO
La forma del cuello vuelto puede ser desde totalmente recta hasta constituir una curva opuesta a la de la
prenda.
Este tipo de cuello se alza suavemente de la costura del escote para volver hacia abajo, creando así, un
borde vuelto a todo alrededor.
Cualquier cuello moldeado con una vuelta pronunciada alrededor del escote se considera un cuello vuelto.
Suele cortarse la parte superior de una pieza y la inferior de dos.
Tipos de cuello vuelto
 Transformables. Son los formados por una pala o solapa. Hay tres tipos:
 Rectos,
 Cóncavos y
 Convexos.
Estos cuellos llevan incluido el pie de cuello. Se realizan sin cruce.
 Camisero. De una pieza o de dos. De una pieza llevaría la pala y la tirilla incorporada a ésta. De
dos, sería la pala y por otra parte la tirilla que irá unidas por medio de la costura. La tirilla llevaría
cruce.
 Cualquier otro cuello. Que partiendo del plano transformamos hasta dejarle quiebre.
 Smoking. Lleva el delantero en pico y va todo él con una solapa.
 Con solapa. Borde del delantero que se dobla hacia atrás para mostrar la vista en el
punto donde se une al cuello.
 Marinero. Cuello cuadrado y grande que cuelga por el delantero y la espalda.
 Napoleón.

5. Cuellos y mangas
Cuello marinero. semiplano
 Para realizar este cuello unimos delantero y espalda por los hombros, montándolos alrededor
de 1 cm (dependiendo del quiebre que deseemos), por el punto hombro – sisa.
 A continuación marcamos en la espalda el largo y ancho de cuello que deseemos,
escuadrando en el centro de ésta.
 En el delantero marcaremos la pronfundidad de escote que deseemos, uniendo después este
punto con la espalda.

5. Cuellos y mangas
Cuello smoking postizo

5. Cuellos y mangas
Cuello transformable o informal
1–2 Colocaremos la mitad del perímetro de escote

1–3 Se pondrá la medida deseada, según diseño. Aproximadamente ¼ de 1 – 2
3–4 Aproximadamente entre 2 y 3 cm
6 Mitad puntos 5 y 3
El espacio rayado nos muestra el pie del cuello
2 1
5 6 3
Cuello camisero para solapa
 Realizar un cuello camisero simple.

 Bajar de C – C’ 1 cm en línea recta
 Unir C’, F y D’ con curva suave
 Escuadrar en C’ de forma que uniendo C’ – A’ sea igual a C – A
 Trazar otra perpendicular uniendo A’ – E para realizar borde
 A’ – C’ será la nueva línea de centro, con lo que el borde del cuello se hace más grande
mientras que la costura de escote sigue midiendo igual.
B'
A E B
A'
C D'
F D
C'

5. Cuellos y mangas
Cuello bufanda (bies)
 Se realiza a partir de un rectángulo con la medida del escote menos 2 cm, para poder anudar
la lazada.
 Prolongar los centímetros necesarios para hacer dicha lazada, imprescindible que vaya cortado
al bies.
Cuello lazada (bies al hilo)
40,00
1/2 CONTORNO CUELLO
10,00
CENTRO CENTRO
ESPALDA DELANTERO
COSIDO POR DENTRO

ABIERTO
(SIN COSER)

5. Cuellos y mangas
Cuello de solapa I
1–3 Puntos que forman el escote, no tiene por q ser el escote base, puede bajarse.
4 Puntos de cruce en línea de pecho1
1–5 Se saca 2 cm, se forma quiebre de solapa uniendo a 4, se prolonga hacia arriba, al
cruzarse con escote nos da punto 9
6–7 Se prolonga punto 3 hacia afuera con la forma de solapa que deseamos dar. Se escuadra
este punto sobre línea 5 – 4 al cruzarse con 3 da punto 7, se une a 4
6–8 Se escuadra punto 6 y se aplica la medida 6 – 7, se une a 4, se une con forma a 9 con la
misma forma 7 – 9 (según diseño)
5 – 10 Se aplica la medida 1 – 2 más 2 cm, se escuadra
10 – 11 2 cm, se escuadra hasta línea 1 – 2 y desde ahí se une con forma a 9
10 – 12 4 cm o a gusto, se escuadra hasta línea 1 – 2 y desde ahí se da forma de cuello (el tramo
del escote de la espalda mejor paralelo).
8 – 13 Se aplica 2,5 cm o a gusto (Crac)
13 – 14 Se aplica la medida 8 – 13
12 – 14 En 12 aumentar 0,3 a definir a 11 11
10 12
* Cuello entero o con costura central
1 – 15 Ancho de vista en hombro ≈ 6 cm
16 – 17 Ancho de vista en bajo ≈ 12 cm
La línea 1 – 9 – 3 – 7 podrá variarse según diseño 2 1

5
15
9
3
7
14
6 13
vistas
16 17
1
El punto 4 depende de las modas y diseño. (más ancho, más en pico, etc.)

5. Cuellos y mangas
Cuello de solapa II
Cuello afinado
Una vez afinada la solapa y remarcada en el interior del delantero, se procede de la siguiente forma:
13 – 16 Se adelantan 2,5 cm. son los correspondientes al “pie” de cuello, se traza línea de
quiebre
16 – 17 La medida 13 – 16, se traza línea paralela a 16 – 19
16 – 19 Se aplica la medida de escote de espalda
19 – 20 Altura de cuello a gusto (4 cm)
21 Punto donde se cruzan quiebre de solapa y línea de escote
22 Localización del punto 22 a gusto.
Hay que dejar 1 cm a todo alrededor del cuello, de costura, pues la silueta marcada en
el dibujo corresponde a la del cuello una vez confeccionado, para mejor orientación.
20 – 23 0,3 cm a definir a 18 !
* Cuello entero o con costura central 18 19 23
20
1 0
16 13
17
SOBRE - CUELLO
14
exterior 21
15
CUELLO
Interior
Suele ser de paño 22
ya que se asienta PIE DE CUELLO

mejor la chaqueta

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
Cuello napoleón
3–5 2 cm
6–4 2 cm
1–7 medida 1 – 2 más 2 cm
1–8 2 cm
7–9 2 cm y se une 8 y 9
Se dibuja primero el cuello sobre el patrón, después se pasan las medidas
7 – 10 Se escuadra punto 7, se aplica el ancho de cuello a gusto
10 – 11 Se sube 1 cm, se une a punto 9.
Se da la forma de cuello que hemos trazado sobre el parón desde 10 – 11 a 5
11
10
7 9
2 1
8
Línea de quiebre
5 3
6 4

5. Cuellos y mangas
Cuello smoking
3–4 Se sacan 2,5 cm para cruce

5–6 Se sacan 2,5 cm para cruce se une a 4
1–6 Se traza quiebre pasando por 1 – 6, se prolonga
1–7 Se aplica la medida 1 – 2 más 2 cm
1–8 Se aplican 2 cm
7–9 Se aplican 2 cm y se une a 8
7 – 10 Se escuadra punto 7 y se aplica el ancho de cuello a gusto (6 ó 7 cm).
Se une a punto 6 con forma
10 – 11 Se sube 1 cm y se une a 9
11
10
7
9
Nota: El cuello smoking es
similar al napoleón, pero en
lugar de terminar en pico lo
hace de forma redondeada. 1
2
8
6 5
4 3

5. Cuellos y mangas
Cuello italiano
Se sacan 2,5 cm de cruce

1–3 Se unen estos dos puntos para formar quiebre, se prolonga hacia arriba
1–4 Se aplica la medida 1 – 2 más 2 cm
4–5 Se aplican 6 cm, se escuadra
3–6 Se escuadra punto 3 sobre línea de quiebre en línea 5 da punto 6
6–7 Se sacan 5cm
8 A la mitad de los puntos 5 – 6
1–9 Se aplican 2 cm
4 – 10 Se aplican 2 cm. Se une a punto 9
5 – 11 Se sube 1 cm
Se da forma de cuello
11
5
4
10
8
1
2
7
6 3

5. Cuellos y mangas
CAPUCHAS
CAPUCHA DE TRENCA I
1–2 3/10 de pecho más 10 cm. Escuadrar.

3 A la mitad de 1 – 2. Escuadrar.
3–4 4/10 de la medida 1 – 2.
2–5 1/6 de cuello + 1 cm. Se prolonga pasando por 4. En línea 1 da punto 6.
5–7 Se sacan 2 cm. Se une a 4.
4–8 Se toma la medida o forma 1 – 4 se pasa a línea 4 – 6.
8–9 Se saca 1 cm y se une con forma a 4.
1 – 10 ½ de cuello más 2,5 cm. Escuadrar dando punto 11.
10 – 12 Se sacan 5 cm. Se une a 11 prolongando.
12 – 13 Se sacan 3 cm. Se une a 9
11 – 14 ½ de la medida 5 – 11. Se une a 2.
14 – 15 Se sacan 3 cm. Se une con forma a 2. Se prolonga pinza a forma 15 – 2.
15 – 16 Se suben 3 cm. Se une con forma a 11 y 13.
8 9
L OMO
13 10
6 1
12
4 3
LOMO
11 2
7 5
16
14
15

5. Cuellos y mangas
CAPUCHA DE TRENCA II
1–2 20 cm.
2–3 1/10 de pecho + 5 cm.
1–4 5 cm.
3–5 Medida de escote de espalda y delantero.
2–6 Medida 3 – 5. Se une a 4.
7 A la mitad de 6 – 4.
7–8 Se sacan 2 cm.
4–9 Se bajan 2 cm. Se une con forma 6 – 8 – 9 – 1.
5 – 10 Se bajan 4 cm. Se une con forma a 3.
4 1
9
8
7
6 2
5 3
10

5. Cuellos y mangas
CAPUCHA
1–2 30 cm.
2–3 1/10 de pecho + 5 cm.
1–4 Medida de 1 – 2
5 A la mitad de 1 – 4
6 A la mitad de 1 – 2. Se une a 5
7 A la mitad de 5 – 6. Se une a 1
8 A la mitad de 7 – 1.
4–9 Se bajan 2 cm.
3 – 10 Igual que 1 – 4.
2 – 11 Se entra 1 cm
2 – 12 1/5 de pecho + 3 cm
12 – 13 2 – 12 + 1 cm
12 – 14 / 12 – 15 1,5 cm
15 – 17 / 14 – 16 Se bajan 3,5 cm
16 – 18 Medida de escote de delantero
Nota: queda muy bien cuando se confecciona con costura central.
4 5 1
9 8
6
13
14 15 2
12 11
16 17
3
10 18

5. Cuellos y mangas
MODELO DE “PARKA” FEMENINA CON MANGA JAPONESA Y CAPUCHA
Marquense bolsillos según modelo o biena criterio y gusto personal, ya que estas prendas admiten
siempre novedades prácticas.
Este modelo como es corriente en estas prendas, llevará una cremallera interior. En la cintura se
colocará una goma o cordón.
NORMAS DE TRAZADO
Este modelo va y como anteriormente se ha indicado con la capucha de una pieza en el delantero,
haciendo las veces de cuello. Para el trazado del patrón, procédase como a continuación se indica.
Prolónguese las líneas del delantero E – V y D – I, hasta 1 y 2.

V–1 32 cm
1–2 32 cm
Unir 1 con 2
J–3 1 cm
1–4 2 cm
Por la línea J – E, escuadrar el punto LL hasta 11
LL – 12 3,5 cm
Trazar la línea curva 4 – 3 – 12 (como se demuestra en el dibujo)
2–5 9 cm
5–6 4 cm
1–8 1 cm
8–9 la medida del escote en la espalda de A a 7, descontando su costura.
La distancia sobrante que quede de 9 a K, será una pinza.
Tanto en la pinza como en el contorno de la capucha deberán dejarse costuras, excepto en a parte
delantera que podrá dejarse género para hacer de vista y en combinación con el forro interior.
Márquese todo como en el dibujo.

5. Cuellos y mangas
1 2
5 6
J 9 I
V
3 K 8
12
11 LL
E D

5. Cuellos y mangas
CAPUCHA
El patronaje de esta capucha se realiza sobre el delantero y la espalda de la prenda.
Montar el hombro de la espada sobre el delantero 3,5 cm.
A–B 35 cm. Trazar ángulo recto A – B – C.

B–C 32 cm
C – C’ 8 cm. Perpendicular a C – B
Unir B – C’ con línea recta
B – B` 32 cm
A–D 20 cm
B – D’ 15 cm
Unir D – D’ y B’ – E según trazado.
D'
C
B'
C'
E

5. Cuellos y mangas
CAPUCHA SUELTA
Se tomará en primer lugar la medida del escote de la espalda y del dealntero, descontando las
costuras.
Escuadrar A – B – C
A–1 33 cm
1–B 9 cm. Escuadrar los puntos 1 y B
1–2 5 cm
2–3 la medida encontrada del escote, más 2 cm
A–4 la misma distancia que de B a 3
4–C 7 cm
3–5 3 cm. Unir con la línea recta 5 y C
3–7 10 cm
7–8 3 cm. Trácese la curva como se indica de 2 a 3
Del punto 2 a la pinza, la medida del escote de la espalda descontando la costura del hombro más
0,75 cm.
Del punto 3 hasta la pinza, la medida del escote del delantero más 1 cm
La pinza será de 6 cm de longitud e irá cosida por la marca sin cortar.
C–6 3,5 cm
A – 9 y A – 10 7 cm
Márquese todo de
conformidad con el dibujo.
6 C
Deberán dejarse costuras
en su contorno, excepto en
la parte de delante de 6 a 3, 5
en donde se dejarán unos 6 3
cm de género para doblar y 4
que haga de vista.
Esta capucha puede ser

incorporada a la trenca o 8
abrigo mediante 7
botonadura por debajo del
cuello, o sea es una
capucha de quita y pon, y
más amplia que la capucha 9
fija. 2
B 1 10 A

5. Cuellos y mangas
MANGAS

5. Cuellos y mangas
DEFINICIÓN Y TIPOS DE MANGAS
Manga: Parte del vestido en que se mete el brazo.
Las mangas han estado siempre en el punto focal de la moda a través de la historia y han sido usadas
como medio para cambiar la silueta y la línea del vestido. En 1880, la silueta dominante era la manga –
jamón, una manga abultada en la parte del hombro y ceñida en el antebrazo y puño. En los siguientes 10
años, el volumen de la manga pasó de moderada a muy voluminosa y recargada. En 1920 la manga se
simplificó al máximo, el hombro caído y las pinzas fueron muy usadas. Hacia 1940 la manga era sencilla
pero se usaron las hombreras, desde las de tipo sastre a las exageradas y hombros muy cuadrados. Se
volvió a unos hombros naturales en los años 50. Esto dio una línea suave y natural a los hombros. Desde
entonces hasta hoy la muy importante línea de mangas y hombros cambia en un sentido u otro.
Las mangas se clasifican en dos grandes grupos, las pegadas, cortadas aparentemente y cosidas en la
sisa del cuerpo, y las que forman parte del corpiño como una extensión del mismo.
LAS MANGAS PEGADAS
Una manga pegada normal debe cubrir, sin tirantez, la parte superior del hombro y el hueco de la sisa. La
manga no debe caer por holgura, porque el brazo parecerá más grueso y si queda demasiado ceñido
dificultará el movimiento del brazo y la tela tirará, por lo que terminará por romperse. La curva superior de
la manga debe tener una holgura de 2 a 3 cm. de holgura. Esto permitirá adaptarlo al hueco de la sisa con
comodidad, sin fruncir.
La costura de debajo del brazo debe quedar cómoda sin tirar. Si la prenda va a llevarse sobre otras, el
hueco de la manga debe agrandarse, especialmente debajo del brazo, para que no tiren o molesten.
El diseñador puede que desee variar la forma del hueco lo que conllevará la transformación de la parte
superior de la maga, para adaptarla a la nueva forma. Esta parte del vestido puede tener una gran
variedad de cambios.
 Las hombreras.
La forma de los hombros cambia espectacularmente y con ello la silueta del vestido con las
hombreras, que elevan y ensanchan la zona de mangas y hombros. La forma de la hombrera
viene determinada por el estilo de la manga. La manga pegada requiere una hombrera de borde
recto, mientras que la dolman o japonesa deberá llevarla redondeada y cubriendo ligeramente la
parte superior del brazo. La hombrera correcta dará realce a la forma de la manga y le dará
naturalidad.
El tamaño de la hombrera depende del efecto que el diseñador desee lograr. Unas hombreras
pequeñas favorecen a muchas figuras. El ancho de los hombros equilibra el ancho de caderas y
hace que la persona parezca más delgada. Las hombreras no muy exageradas también hacen
parecer más alta a la persona.
El patrón de unas mangas para llevar hombreras varía ligeramente para adaptarse a una mayor
altura de hombros, también la sisa deberá bajarse.
 La manga pegada de dos piezas.

5. Cuellos y mangas
 La manga con costura desde el hombro.

Esta manga de dos piezas tiene la costura normal debajo del brazo y otra que va desde la
costura del hombro al centro de la muñeca. Solo se usa como adorno o por un diseño
específico que requiera este tipo de costura.
 La manga de dos piezas sastre, con panel debajo del brazo.

La manga sastre de dos piezas no tiene costura debajo del brazo, en su lugar está un panel o
pieza que cubre la zona de debajo del brazo. Esta manga es muy adecuada para abrigos y
chaquetas hechos con telas gruesas porque la manga puede colocarse más cómodamente y
la pinza del codo puede eliminarse.
La pieza debe ser lo suficientemente estrecha como para no notarse las costuras tanto desde
el frente como desde la espalda.
LAS MANGAS INCORPORANDO PARTE DEL CUERPO
 La manga ranglán
Este tipo de manga lleva incorporada una parte del cuerpo que puede variar en forma y ancho. Se
le llama manga porque tiene una costura debajo del brazo como la manga pegada y cubre el
hombro hasta el cuello y se prolonga hasta el brazo. La manga ranglán es muy adecuada para los
diseños con cuello alto y se pueden hacer muchas variaciones en el corte de la unión de la parte
superior de la manga con la parte inferior del cuerpo. Otras variaciones de mangas que forman
parte del busto son la japonesa y la dolman. Estas mangas tienen también una gran variedad de
posibles variaciones y formas, desde ceñidas al brazo para tejidos de punto, a las muy holgadas
bajo el brazo para vestidos de líneas de fantasía.
Generalmente las mangas van terminadas con puños o detalles de fantasía que deberán diseñarse
complementando el resto del vestido.
Las variaciones de puños pueden ser: con ojales de presillas, cremallera, con corte y borde al bies,
botones y solapilla, puños estilo camisero, fruncidas con elástico, con o sin volante, vueltos de distintas
formas, y puños de distintas formas y anchos, drapeados, etc.

5. Cuellos y mangas
TIPOS DE MANGAS
Por su forma
 Abullonada. Ahuecada e hinchada a partir de la costura del hombro.

 Evasé. De forma abocinada, que va ensanchándose conforme se acerca al puño.
 Japonesa. Que forma parte y es prolongación del cuerpo, con o sin costura en el hombro.
 Murciélago. Parecida a la japonesa pero sale desde la cintura.
 Quimono. Unida al cuerpo, sin costura en el hombro.
 Ranglán. Se prolonga por encima del hombro, cubriéndolo en parte.
 Campana. Se ensancha a partir del codo.
 Jamón. Manga muy ancha en antebrazo y ajustada en el brazo.

5. Cuellos y mangas
Por su largo
 Manga copa.
 Un cuarto. Manga corta q cubre la mitad de la parte superior del brazo.
 Corta. Cubre el brazo sin llegar al codo.
 Al codo
 Tres cuartos. Cubre la mitad de la parte superior del antebrazo.
 Larga o al puño. Cubre todo el brazo hasta el puño.
 De diseño especial por debajo del puño

5. Cuellos y mangas
TERMINOLOGÍA
1. Copa de la manga. La curva de la parte superior de la manga del delantero a la espalda. Con
telas un poco rígidas se debe dejar algo de holgura para facilitar los movimientos.
2. Altura de la copa. La que va desde la línea de bíceps a la parte central de la copa.
3. Línea del bíceps. La parte más ancha de la manga, divide la parte ancha de la copa de la parte
baja del brazo. Es la medida de la circunferencia del brazo en la unión de la manga y la sisa
debajo del brazo.
4. Holgura de la manga. El exceso en anchura que se deja al cortar la tela y que permite una mejor
colocación de la manga en la sisa y comodidad de movimientos al brazo.
5. Holgura de la copa. Diferencia entre la copa y el hueco de la sisa (2 o 3 cm).
6. Altura del codo. Corresponde al codo del brazo y de la pinza (si se utiliza).
7. Altura de puño. Altura del dobladillo de la manga o del puño si lo lleva.
8. Hilo de la tela. La línea central de la manga coincidente con el hilo de la tela.
9. Cuarto de manga. La manga dividida en 4 partes se usa como guía para colocar el patrón sobre
la tela o transformaciones.
10. Piquetes. Un piquete indica la parte delantera de la manga en la copa, dos piquetes la espalda.
Estos piquetes coincidirán con los equivalentes de la sisa. (estas posiciones pueden variar).
Marcan los puntos de control de la holgura conforme se va cosiendo la manga.
11. Costura del hombro. Está conectada al hueco de la sisa de la prenda.
12. Pinza del codo. Permite más facilidad de movimientos a la parte baja del brazo en una
manga ajustada en tela más bien rígida.
13. Abertura del puño. Debe situarse a la altura del hueso de la muñeca hacia arriba y
permite que pueda entrar la mano. Esta misma abertura se prolonga con el puño,
que luego se puede cerrar con botones u otros cierres de fantasía.
copa de la manga
altura de
copa
piquetes
línea del biceps

hilo de la tela
altura del codo

pinza de codo
abertura
altura del puño

5. Cuellos y mangas
LOCALIZACIÓN DE LÍNEA DE CODO Y DE SANGRADO EN LA MANGA
Línea de sangrado
C ½ de la distancia A – B
C’ ½ de la distancia A’ – B’
Corresponde a la parte de la manga que va unida a la sisa del delantero
Línea de codo
Se realiza igual que la anterior.
Otra forma de realizarlo sería plegando la manga, haciendo coincidir las costuras de centrado con el
centro de esta (líneas discontinuas)
A C B
LÍNEA DE SANGRADO
LÍNEA DE CODO
CENTRO
A' C' B'
LOCALIZACIÓN DE LA BAJADA DE CODO
A 1/3 de la copa A
C ½ de la distancia A – B
Bajar 2 cm de C a D, situando en este punto la bajada de codo
C
D

5. Cuellos y mangas
PUÑOS Y TERMINACIONES DE MANGAS
Los puños en sus muchas variantes y las terminaciones de mangas y su posición en el antebrazo,
pueden añadir interés a un diseño de vestido y complementar otras particularidades de la manga
como: volumen en determinadas partes, cortes a diferentes alturas, drapeados, etc.
Piense en las muchas modificaciones son posibles haciendo cambios en estos elementos de
cualquiera de las mangas básicas.

5. Cuellos y mangas
ABERTURAS Y TAPETAS DE MANGAS
TAPETA
Tira de tela colocada superpuesta en un borde o canto de una pieza para pulirla o embellecerla (de
camisa), para darle mayor consistencia (polo) o para situar los ojales o cierre de una abertura
(bragueta)
ABERTURA DE MANGA
Corte que se efectúa en la parte baja de ésta, para más comodidad del que la usa.
Las aberturas de mangas pueden ir acabadas con tapetas, bieses, vistas o solo con un orillado
doble.
Las aberturas de manga varían de medida, dependiendo del acabado que se le den. La medida
oscila entre 8 y 12 cm.
TAPETA DE CABALLERO
 Se realiza una tapeta de 15 x 6 cm

 Abertura de 10 cm
 Adorno pespunteado de 4 cm
 Costuras calculadas de 0,5 cm
 La otra parte de la abertura va con un orillado doble
 Se confeccionan terminando en pico (1) o cuadrada (2)
 Con este tipo de abertura el puño puede llevar martillo

5. Cuellos y mangas
ACABADO EN FORMA DE PINZA
Van todas confeccionadas con un orillado doble.
1. Una vez orilladas las dos partes, se le hace un pequeño pliegue y se da un pespunte de
adorno para que quede más reforzada.
2. Se realiza también un orillado doble, la abertura se traslada a la costura, quedando más

reforzada, después se remata el extremo por el revés.
3. Igual que la anterior pero la abertura va colocada en su sitio.
ABERTURA CON BIES
Largo del bies = Doble del largo de la abertura + 2 cm. para giro.
Ancho del bies será entre 3 y 3,5 cm
1. Se cose el bies a la abertura. Conviene reforzar el extremo.
2. Se gira y remata por el revés.
3. Derecho de la prenda una vez terminada.
La abertura es de 8 cm.

5. Cuellos y mangas
ABERTURA CON VISTA
La abertura es de 8 cm.
Largo de vista = 8 cm + 3 cm.
Ancho de vista = 6 cm
Para dar forma a la vista, bajar 1,5 cm.
1. Por el revés va la vista orillada con pespunte al orillo.
2. Por el revés va la tapeta sobrehilada y unida a la manga con puntada invisible o con viledón.
Alrededor de la abertura se le da un pespunte de adorno.

5. Cuellos y mangas
PATRÓN BASE. COPA SEGÚN TIPO DE PRENDA
 SEÑORA
 3/10 de Perímetro de Sisa: vestido, blusa y chaqueta (hombro en su sitio)
 ¼ de Perímetro de Sisa: unisex (hombro desplazado)
 1/5 de Perímetro de Sisa: camisas (hombro bastante desplazado)
 CABALLERO
 3/10 de Perímetro de Sisa: chaqueta
 ¼ de Perímetro de Sisa: sport
 1/5 de Perímetro de Sisa: camisas
 NIÑO - A
 3/10 de Perímetro de Sisa: patrón base
 ¼ de Perímetro de Sisa: sport
 1/5 de Perímetro de Sisa: camisas
 MEDIDAS NECESARIAS
 Perímetro de Sisa
 Largo de brazo
Para la realización de las mangas, se necesita la medida de perímetro de sisa, la cual no se puede
obtener, sin antes realizar el patronaje del cuerpo, es decir, espalda y delantero, al que va destinada la
manga.
Una vez tenemos el trazado de espalda y delantero, se procederá de la siguiente forma;
 Se toma la medida de perímetro de sisa de espalda y delantero por su parte interior, con la cinta
métrica completamente perpendicular.
 Efectuada, dicha medición se suman ambas medidas, dándonos como resultado el PERÍMETRO
DE SISA.
 A este Perímetro de Sisa le añadiremos el flojo de copa deseado, según tipo de manga o tejido.
Dependiendo de la prenda a la que vaya destinada la manga el patrón base se va a diferenciar en la

medida de la bajada de copa.
A B
A: Perímetro de Sisa Delantero
B: Perímetro de Sisa Espalda
Perímetro de Sisa = A + B

5. Cuellos y mangas
6 1 7
1–2 3/10 del Perímetro de sisa (alto de copa) 4 5
1–3 4/10 de Estatura 7ªCervical. Escuadrar en 1, 2 y 3 15 16
2–4
14
2–5 ½ del Perímetro de sisa
13
11 8 12
10 9 2
1–6 1/10 del Perímetro de sisa.
1–7 Escuadrar en el punto 6 resultando el punto 9
8 ½ distancia de 1 – 6
10 ½ distancia 9 - 11
8 – 13 Igual distancia de 8 – 12
10 – 14
6 – 15 Igual distancia de 1 – 6
7 – 16
3 – 17
1/3 distancia de 2 – 3
3 – 18
17 3 18

5. Cuellos y mangas
PATRONES DE MANGAS
MANGA PARA CUERPO SPORT
1–2 Largo de brazo

3–1 Alto de copa, ¼ de Perímetro de sisa
4–3 ½ Perímetro de sisa (medido en diagonal)
5–3 ½ Perímetro de sisa (medido en diagonal)
6–3 Igual que 1 – 4
8–1 1/10 de Perímetro de sisa
10 A la mitad de 7- 9
11 – 1 1/10 de Perímetro de sisa
12 – 6 ½ de la distancia 1 – 8
13 – 10 Igual que la distancia 1 – 8
14 – 8 Igual que 1 – 8
15 – 11 Igual que 1 – 11
16 – 12 Igual que 6 – 12
Trazar curva de copa 7 – 13 – 14 – 1 – 15 – 16 – 6
17 – 2 ¼ de la distancia 1 – 2
18 – 2 ¼ de la distancia 1 – 2 5 8 1 11 4
14 15
13
7 16 6
10 9 3 12
18 2 17

5. Cuellos y mangas
MANGA CON PINZA EN EL CODO I
Esta manga se transforma a partir de la manga base
A–2 2 cm. Trazar línea recta 3 – A. Escuadrar a ambos lados de A

B–A Igual que la distancia 2 - 17
C–A Igual que la distancia 2 – 18. Trazar líneas rectas B – 6 y C – 7
D–6 ½ de 17 – 6 menos 5 cm. Escuadrar D hacia E
D – D’ 1 cm. Trazar líneas rectas D’ – 6 y D’ – B
E–D ½ de la distancia 3 - 6
F – D’ 1 cm. Trazar línea superior pinza F – E
G – D’ 1 cm. Trazar línea inferior pinza G – E
5 8 1 11 4
14 15
13
16
7 10 9 3 12 6
E F
D D'
G
C 2
17
18 A B

5. Cuellos y mangas
MANGA CON PINZA EN EL CODO II
Primeramente realizaremos una manga normal y sobre ella haremos las siguientes transformaciones.
10 – 13 Se aplican 2 cm hacia punto 11. Se une con una recta a 0. Se escuadra en ambos
sentidos.
13 – 14 Se aplica la medida 10 – 11. Se une a punto 4
13 – 15 Se aplica la medida 10 – 12. Se une a punto 2
16 Será la mitad de los puntos 2 – 15. Se escuadra
16 – 17 6 cm o ½ de la distancia 0 – 2
16 – 18 1 cm. Se une con recta a 17
16 – 19 1 cm. Se une con recta a 17
18 – 20 Se saca 1 cm con plantilla. Se une a punto 2
19 – 21 Se saca 1 cm con plantilla. Se une a punto 15
DELANTERO
B ESPALDA
MANGA
4 0 2
DELANTERO ESPALDA
18 20
17
16
19 21
10
14 12
11 13 15

5. Cuellos y mangas
MANGA DE DOS HOJAS CON PINZA EN EL CODO
Partimos de la manga de camisa sin costuras (P. de sisa – 2 cm) ajustamos bocamanga
Hacer coincidir 1 con 1’ y 2 con 2’ sobre la línea X – Y
4 1/3 de 3 – 1
5 ½ de 4 – 2 + 2 cm. hacia abajo
En 5 trazar una perpendicular y hallamos 6 y 7
En 7 marcar 1 cm. hacia arriba y 1 cm hacia abajo (en el delantero de la manga) para
hacer la pinza hasta 6
Marcar la pinza en los dos lados
Cortar la manga por el doblez (A con B y C con D)

1 X 1'
Cortar la pinza en las dos hojas de la manga
Coincidir 8 con 9 y pegar. DELANTERO ESPALDA
Dar 1 cm de costura como indica el gráfico y en el bajo en la

bocamanga 4 cm aproximadamente
Dar piquetes, según gráfico.
Y
4 2 2'
A
C
1
COSTURAS
DELANTERO ESPALDA
DELANTERO ESPALDA
8 5
7 6
9
DELANTERO ESPALDA
2
D B
HOJA CIMERA
HOJA BAJERA

5. Cuellos y mangas
MANGA DE DOS HOJAS DESIGUALES CON PINZA EN EL CODO
Partimos de la manga de camisa sin costuras (P. de sisa – 2 cm), ajustamos

bocamanga.
Hacer coincidir la línea de montaje con la línea de manga y pegarla
4 1/3 de 3 – 1, en hoja cimera
5 1/3 de la medida desde el doblez a la línea de montaje (en el costado), en

la copa en la bocamanga (en la hoja bajera)
6 ½ de 4 – 2 + 2 cm. hacia abajo
En 6 trazar una perpendicular y hallamos 7 y 8
En 7 marcar 1 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo (en delantero) para

1 X 1'
hacer pinza hasta 8
Marcar la pinza en los dos lados DELANTERO ESPALDA
Cortar la manga por la línea 5 y 5’
Suprimir pinza en hoja cimera y bajera y pegar
Dar 1 cm de costura como indica el gráfico y en el bajo en la

bocamanga de 4 cm aproximadamente
Dar piquetes según gráficos.

Y
2 2'
ESTRECHAR
3 2 CM EN CADA LADO
5
5' 1
DELANTERO ESPALDA
DELANTERO ESPALDA
6
7 8
2
5' 5
HOJA CIMERA
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ HOJA BAJERA Página 63
5. Cuellos y mangas
MANGA TIPO CODO
Medidas
P. Sisa 46
Alto de copa: 3/10 de P. sisa 15
Sisa: ½ de copa + su mitad 11,2
Largo de manga 58
Contorno de brazo 32
Contorno de muñeca 18
Trazado
7
1 3
1–2 Trazar recta con largo de manga
1–3 Mitad (contorno de brazo + 3 holgura) 16 10
7 Mitad de 1 – 3
1–5
Sisa (mitad de copa + su mitad)
3–6 9 17
5–9 Subir 2 cm 5 6
3 – 10 Bajar 4 cm 11
5 – 11 1/3 de 6 – 5
12 Subir 3 cm desde 2
13 Mitad de 5 – 12
13 – 15 Entrar 4 cm
Unir 9 con 15 y 15 con 12
2 – 16 Mitad (contorno de muñeca + 3 holgura)
Unir 14 con 16 y con 12
Copa. Trazar diagonal 1 – 6 y medir un cuarto de esta
diagonal en 1 – 16 y en 6 – 17 para trazar la copa,
terminar trazado según patrón adjunto con curvas
13 15 14
Nota: manga desigual
12
2 4
16

5. Cuellos y mangas
LOS ENSANCHES EN LA MANGA
1. Preparar un patrón base de manga
2. Determinar su longitud (24 cm)
3. Entre la línea de codo y la de sangrado dividir en 4 partes iguales
4. Al otro lado de las líneas de

codo y sangrado, trazar unas
paralelas a 2 cm
5. Numerar cada línea
Estos valores añadidos, ya sean

desplazamientos o ensanchamientos,
se pueden realizar por cortes,
CENTRO
SANGRADO
calcándolos o por giros.
CODO
1 2 3 4 5 6 7
AFINADO DEL BAJO EN MANGAS CORTAS
1. En la línea de codo bajar 2 cm
2. En la línea de sangrado subir 1 cm
3. Trazar el bajo de la manga

pasando por estos nuevos
puntos y por el centro de la
manga
4. Comprobar la línea de bajo de

la manga cerrándola.
CENTRO
SANGRADO
CODO

5. Cuellos y mangas
MANGA FAROL
Trazar todas las líneas
Situar todas las piezas paralela al centro de la manga, dando:
- 1,5 cm a un lado y a otro del centro de la manga

- 3 cm en las líneas 3 y 5
- 1 cm en las líneas 1,2,6 y 7
Subir de A a A’ como mínimo 3 cm
Volver a trazar la copa de la manga pasando por A’
En el punto 6 subir 1 cm
En el punto 2 bajar 2 cm
Volver a trazar el bajo de la manga
A'

5. Cuellos y mangas
MANGA JAMÓN
Trazar todas las líneas
Dar los ensanches siguientes sólo en la copa de la manga:
- 1,5 cm a un lado y a otro del centro de la manga

- 3 cm en las líneas 3 y 5
- 1 cm en las líneas 1,2,6 y 7
Subir de A a A’ como mínimo 3 cm
Volver a trazar la copa de la manga pasando por A’
Trazar el bajo de la manga afinando
Si se desea un bajo menos ancho, se puede estrechar

superponiendo las piezas de papel en el bajo.
A'

5. Cuellos y mangas
MANGA CON VUELO EN EL BAJO
MANGA ABULLONADA EN LA COPA

5. Cuellos y mangas
MANGA ACAMPANADA
MANGA FANTASÍA. MANGA CHIMENEA
vista
vista

5. Cuellos y mangas
MANGA CON COSTURA CENTRAL
costura en el exterior
MANGA CON FRUNCES EN LA COPA. MANGA JAMÓN

5. Cuellos y mangas
MANGA CON PESTAÑA

5. Cuellos y mangas
MANGA MARIPOSA
 Marcar todas las líneas

 Dar los ensanches solo a nivel del bajo
 2 cm a un lado y otro del centro
 4 cm en las líneas 3 y 5
 2cm en las líneas 2 y 6
 1 cm en las líneas 1 y 7
 Trazar nuevamente la copa
 En el centro del ensanche 2, bajar 2 cm (línea de codo)
 En el centro del ensanche 6, subir 1 cm (línea de sangrado)
 Trazar el bajo
Los valores propuestos en los ensanches de las mangas pueden variar según el modelo deseado.
línea 1
línea 2
línea 3
línea 5
línea 6
línea 7
centro

5. Cuellos y mangas
MANGA FORMA JAPONESA
Son mangas derivadas de mangas tipo japonés que se definen como piezas de cuerpo, espalda y
delanteros con la manga integrado en los mismos. Reciben esta denominación por similitud a las prendas
típicas japonesas que denominan Kimonos.
Murciélago
Son mangas muy anchas con la costura central de manga en posición

horizontal, mangas muy cómodas pero con arrugas fuertes en sisas.
Trazado Espalda.
 De 7 a A y de 16 a B. La mitad de la diferencia entre Pecho y Tórax

Máximo. Se traza el costado de A – B.
 Se traza línea 12 – C, escuadrada al centro 1 – 3
 De 10 a C. Largo de manga igual a la 4/10 de Estatura 7ª Cervical
 Se escuadra 12 – C – D
 De C a D. Anchura del bajo más un centímetro.
 Se traza línea recta de D a A.
10 12
C
7
A
B
16
Trazado Delantero.
 De 8 a A y de 19 a B. La mitad de la 13 12 C
diferencia entre Pecho y Tórax Máximo. Se

traza la costura del costado A – B
 Se traza línea 13 - C, perpendicular al canto
D
 De 12 a C. Largo de manga igual a las 4/10
17
de Estatura 7ª Cervical
 Se escuadra 13 – C – D 11
A 8
 De C a D. Anchura del bajo menos un

centímetro
 Se traza línea recta de D a 17
19
B

5. Cuellos y mangas
Sisa recta espalda
Igual al modelo 1. Se traza línea de costura 7 – E. En este caso la espalda y

manga forman dos piezas diferentes.
E 10 12
C
1
7 6
A
B 3
16
Sisa recta delantero
Igual al modelo 1. Se traza línea de costura 17 – E. Como en el caso

anterior el delantero y la manga forman dos piezas diferentes.
13 12 E
C
17
A 8
11
19
B

5. Cuellos y mangas
Sisa curvada espalda
Desde el límite del hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A.
Las costuras de D a B pueden curvarse en la zona de la sisa,
10 12
C
B
16
Sisa curvada delantero
Desde el límite del hombro se traza la costura de la manga de forma curvada

pasando por el punto A.
La costura de D a B puede curvarse en la zona de la sisa.
La manga puede ser de dos piezas con costura en 12 – C o de una sola pieza
uniendo la manga delantera y trasera por C - 10
13 12
C
17
A
11 8
19
B

5. Cuellos y mangas
MANGA RECTA
Tipo de manga japonesa menos cómoda que la anterior por ser en principio una manga más estrecha,
pero menos arrugas, es una manga muy usada en prendas deportivas de género de punto
Trazado Espalda.
 De 7 a A y de 16 a B. La mitad de la diferencia entre Pecho y Tórax Máximo

 Se traza la línea recta de A a B
 De 13 a C. Largo de brazo (4/10 de Estatura 7ª Cervical)
 De C a D. ¼ de C a 13 + 1 cm
 De A a E. 1/10 de Base
12
 Se traza línea de costura
13 1
de D a E
C
7
A
B 3
16
Trazado Delantero.
 De 8 a A y de 19 a B. La mitad de la diferencia entre la medida de Tórax Máximo menos la de

Pecho. Se traza la línea de A a B
 Se prolonga la línea del hombro de 13 a 15 hacia C
 De 15 a C largo de manga igual a la 4/10 de Estatura 7ª Cervical
 De C a D. ¼ de C a 13 menos un 13
centímetro
15
 Se escuadra 11 – 17 – F
 De 17 a F. 1/10 de Base
 Se traza línea de costura 8 – D
 De A a E. Igual que de 17 a F
 Se traza la línea de costura de pinza
de F a 11 y de 11 a E 17
C
A
11 F 8
E
19
B

5. Cuellos y mangas
Sisa recta espalda
Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga del cuerpo cortando el patrón por la línea de la
costura E – F.
12
13 1
C
7
A
B 3
16
Sisa recta delantero
El delantero se despieza de forma similar a la espalda cortando la prenda por E – F.
La manga puede ser de una sola pieza uniendo el patrón de espalda y delantero por la línea F – C.
13
15
C
A
11 F 8
E
19
B

5. Cuellos y mangas
Sisa curvada espalda
Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada situando la costura encima
del punto 13 o variando la ubicación según el diseño. Se traza la curva 13 a E.
12
13 1
C
7
A
B 3
16
Sisa curvada delantero
De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda. Se traza la curva de 15 a E.
Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse por la costura C – 13 de la espalda por la C – 15 del
delantero.
13
15
C
A
11 F 8
E
16
B

5. Cuellos y mangas
CUERPO CON MANGA
Manga pegada plana
Patronaje: Masculino, femenino e

infantil.
1–2 Según diseño

2
1
Subir el hombro 1,5 cm a definir,
según diseño.
Manga entera o partida según

diseño.
Manga martillo
1–2 Según diseño
Manga entera o partida según diseño. 1

2
TRASERO
DELANTERO

5. Cuellos y mangas
Manga sisa cuadrada. Manga Dolman
Sisa según diseño.

5. Cuellos y mangas
Manga tipo ranglán

5. Cuellos y mangas
Manga ranglán o raglán. Tipo A
Partimos del patrón base de espalda,

delantero y manga.
1
1
1 – 2 Marcamos en el escote de 3 a 5 2 2
cm
5
Desde 2 trazaremos una tangente a la 5
sisa donde quedará situado el punto 3 4
4 ½ de 2 – 3 4
4 – 5 1/10 de la medida 2 – 4
(aproximadamente 1,5 cm) 3
DELANTERO
Trazar curva suave desde 2 hasta 3
TRASERO
3
pasando por 5
Separar las zonas sombreadas de
espalda y delantero y colocar las partes
correspondientes a las sisas sobre la
corona de la manga como muestra el
gráfico.
6 – 7 3 cm para suavizar las curvas
Dar costuras en las líneas 2 – 3
(delantero, espalda, manga)
Optativamente se puede separar la 2
1 1
parte delantera de la trasera línea 7 – 8 (dar
2
costuras)
3 3
DELANTERO
TRASERO

5. Cuellos y mangas
Manga ranglán o raglán. Tipo B
1–2 1/5 de base

2–3
2–4 1,5 cm
4–5
6–7 Igual 5 – 6
7–8 ½ escote de espalda
8–9 2,5 cm
10 11 1/10 de 10 – 9
1 – 12 1/10 de 1 – 2
6 – 13 3 cm para suavizar curvas 9
En espalda se quita hombro según escote 7 8
3 – 5, tangente. 4 5
3 2
En delantero se quita hombro según 7 – 9,
tangente.
6
1 12 11
10
13
DELANTERO
ESPALDA

5. Cuellos y mangas
Manga ranglán o raglán. Tipo C
Partimos del patrón base de espalda, delantero y manga.
1 – 2 Marcamos en el escote de 3 a 5 cm
Desde 2 trazaremos una tangente a la sisa donde quedará situado el punto 3
4 ½ de 2 – 3
4 – 5 1/10 de la medida 2 – 4
Trazar curva suave desde 2 hasta 3 pasando por 5
Separar la zona sombreada y colocar el punto X sobre el centro de la manga (montando la corona sobre
X, 2 cm)
Como la corona no se acopla a la sisa perfectamente, realizaremos unos cortes en la manga “A y B”
separándolos hasta que la corona haga contacto con el complemento.
Señalar el nuevo contorno de la manga
Añadir costuras en manga.
O 2 1 2
NTER
DELA
ES
PA
4 LD
5 5 A
4
X
3
A B
DELANTERO
ESPALDA

5. Cuellos y mangas
Manga raglán espalda
Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del raglán con las siguientes variaciones:
 De 11 a C la cantidad
estimada según el modelo 11
 Desde C rozando el punto X 12
C
1
se traza la curva de la manga
C–X–4
11
C
12 1
A 5
4
B 2
X
3
19
A 5
4
B 2
19
Manga raglán delantero
Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante de la manga raglán realizando las siguientes
variaciones:
 De 13 a C. La cantidad estimada según el 0

3
C
modelo. 15
 Desde C y rozando el punto X se traza la K

curvada de manga C – X – 4
X
6 11 A
4
2
B
3
18

5. Cuellos y mangas
Manga con forma
Para trazar esta manga debe de disponerse de la manga base con la espalda y el delantero.
Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvado el hombro.
Esta manga es mucho más aplomada

pero no tiene la comodidad de las
anteriores. 11
16 9
Esquema espalda 12
 Se corta el patrón normal 2

adelantándole 6 a A y de 8 a B.
La mitad de la diferencia entre la
medida de Tórax Máximo y
Pecho. X
 Se hace coincidir el punto 9 de la A 6 9
espalda con el 13 de la manga. 4
Sobre el punto 9 se hace girar la E
manga hasta que coincidan el
punto 16 de la manga con el 12
de la espalda.
 Las curvas coincidirán en un B 8 2
3
punto común X. Se traza la curva
de X a 4.
19
1 13
15
17
14
Esquema delantero
 Se corta el patrón normal adelantándole 8 a A 2

y de 9 a B. La mitad de la diferencia entre la X
medida de Tórax Máximo y Pecho.
 Se hace coincidir el punto 11 del cuerpo con el 67 11 A
15 de la manga. 5 8
 Las curvas coincidirán en un punto común X.
Se traza la curva de X a 4.
2 B
9

5. Cuellos y mangas
Manga con canesú espalda
Se trata de una manga que lleva

11
acoplado el canesú. Se procede de la
9 1
siguiente manera: 12
 El punto C ubicado según el

modelo D C
 Se traza la costura del canesú
de C a D
X
A 5
B
3
19
Manga con canesú delantero
Se procede de forma similar en el delantero, después 13

0
de haber situado la manga en la posición adecuada.
15
 El punto C altura del canesú según el diseño 14
 Se traza la costura de C a D
 La parte de la manga está limitado por 14 – C D
13 – 15 – 3 – 18 – 4 – X – D y C X
6 11 A
4
2 B
18

5. Cuellos y mangas
Manga con costadillo espalda
Se planifica la espalda y delantero al modo de japonesa con forma
 Los puntos C y D según diseño

 Se traza la costura de la sisa de D a 4
 De 2 a F igual que de 5 a C
 De F a E la cantidad de ceñido de 2 cm
 Se traza la costura de C a E
 El punto D según diseño
 Se traza la costura de la sisa de D a 4
 De 2 a F igual que de 6 a C
 Se traza la línea recta de 4 a F
 De F a E 3 cm para el ceñido de la pinza
 Se traza línea recta de C a E
 Costadillo. De G a B 2 cm para el ceñido
 De F a E 2 cm para la pinza
 Se traza la pinza C a E y el costado de A a B

5. Cuellos y mangas
MANGAS MIXTAS
Manga mixta – raglán espalda
De 12 a C ubicación de la costura según diseño.
Se traza la curva de costura C – X – 4
La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2 a 3 o ir sin ella según el modelo.
12
17
5 C
16
11
X
A7
4
18
B 9
3
11
19 1
12
D D
E
C
A C 5
4
F E E
B F 2
3
19

5. Cuellos y mangas
Canesú de tres piezas espalda
Otra variante consiste en el canesú de tres

11
piezas. Consistente en un amplio canesú que 9 1
llega hasta la costura central de la manga, la 12
D
manga propiamente dicha que puede ser de una
o dos piezas y la parte inferior de la espalda.
E C
El proceso para su realización se limita a la

siguiente transformación: X
A 5
 El punto C – E – D, según diseño
 Se traza la costura del canesú C – E – D 4
B 2
3
19
Canesú de tres piezas delantero
Se procede de forma análoga a la espalda si bien el

0 13
punto D debe coincidir espalda y delantero es decir
costura con costura. 15
14
D
 Por lo tanto de 15 a D igual que de 12 a D en la E
C
espalda.
 Se traza la línea de costura D – E – C de acuerdo X
al modelo.
6 11 A
4
2 B
18

5. Cuellos y mangas
Manga mixta ranglán y normal
También puede ser ranglán en delantero y normal en espalda (según diseño)
ESPALDA DELANTERO
Manga mixta japonesa y normal
También puede ser japonesa en delantero y normal en espalda (según diseño)
ESPALDA DELANTERO

5. Cuellos y mangas
MANGA JAPONESA
Manga japonesa real
Esta transformación consiste en hacer que el delantero y la manga formen un solo patrón, al igual que la
espalda y la otra media manga ya que casi siempre va al manga partida por el recto – hilo salvo modelos
concretos y que nos lo permita la tela (ancho).
En el hombro del delantero quitaremos 1 cm a definir al escote. Ese centímetro lo añadiremos a la

espalda.
Trasladamos la pinza de pecho al costado o al bajo, pero dejando una abertura en la pinza de 2 cm
En la línea de costado marcaremos 4 cm en espalda y delantero (a partir de la abertura), en manga otros 4

cm en la Línea de montaje y 2 cm en centro de copa a cada lado (puntos de referencia)
Montamos las piezas dejando 4 cm de separación entre hombro y la copa, y trazamos línea desde escote
pasando por los 2 cm de la copa hasta base de copa (línea suave)
Para darle movilidad a la manga le ponemos un añadido (como un pliegue), llamado “pieza de la manga
japonesa” habiendo separado antes los patrones en la parte de la axila 8 cm. (uniendo punto de 4 cm con
tangente a sisas) esta pieza tiene forma de rombo de 10 x 10 y 13 cm de ancho según dibujo.
10 cm
13
cm
2 2
10 cm
2 4
4 4
4
DELANTERO
TRASERO

5. Cuellos y mangas
Manga japonesa
ESPALDA
1 – 2 Se prolonga línea 1. Se aplica ½ del 1

perímetro de sisa
1 – 3 Se localiza punto 3 escuadrando
sobre la línea 1 – 2, después de medir 3
3/10 de P.S. desde punto 1

1 – 4 Se prolonga 1 – 3 y se aplica 4/10 de
estatura, se escuadra 6
4 – 5 Se aplica 1/10 de estatura, se une con

forma al punto 2
2
CUADRADILLO
El cuadradillo se pone en costura de manga y costado para que no tire
6–7 se traza una línea desde el punto donde se cruza manga y costado a
la parte o punto más saliente de sisa, se marcan 8 cm. Este
cuadradillo es de 8 x 8 cm

5. Cuellos y mangas
MANGA DE TRENKA
1–2 3 cm
2–3 Largo de manga, 4/10 de estatura 7ª C4
4 ½ de 2 – 3 + 3 cm
1–5 ¼ de perímetro de sisa
5–6 Se bajan 2 cm
1–7 ½ de perímetro de sisa – 3 cm. Se escuadra hacia abajo dando punto 8
7–9 1/3 de 1 – 7 + 0,5 cm
1 – 10 3 cm
11 A la mitad de 9 – 10
11 – 12 Se sube 1,5 cm
2 – 13 Se entran 2,5 cm. Se unen 13 – 12 – 9
8 – 15 Se suben 4 cm
8 – 16 Se aplica ¼ de 2 – 3. Se une a 4 y a 15
8 – 17 Se aplica ¼ de 2 – 3. Se une a 15
0 – 18 La medida 0 – 4. Se escuadra hacia línea 1 y hacia línea 3. Se une a 17
19 – 20 La medida 6 – 2
20 – 21 Se entran 2,5 cm. Se une con forma a 18 y hacia la mitad de 00 – 19
12
7 9 10
1
11
21
20
13 12
14 5
19 6
00
18 0 4
15
3
17 8 16

5. Cuellos y mangas
MANGA RAGLÁN SOBRE MANGA SASRE CON COSTURA EN MEDIO
Nota: Se hace el trazado de manga sastre con costura en el medio, con sus correspondientes puntos
12 – 27 Se prolonga punto 12 hacia arriba. Se aplica 1/5 de base

27 – 28 Se sube 1,5 cm
27 – 29 Se saca 1,5 cm
28 – 30 Se saca 1,5cm. Se da forma de escote uniendo 29 – 30. Con línea recta 15 – 30 y con forma de
sisa 29 hacia la mitad de 9 – 10
30 – 31 Se prolonga punto 4, desde 7 en línea inclinada hacia línea 4. Se aplica 15 – 30
31 – 32 Se aplica la medida de escote que se saca en espalda unos 3cm. Se une con recta a punto 9.
32 – 33 Se sube 1,5 cm. Se une con forma a 30 y con forma de sisa hacia la mitad de 9 – 10
33
31 32
28 30
29 27
7 15
14 13
1 4
3 12
6
16
2
5 11
8 9 10
21 22 24 23
25
19
20 26 17 18

5. Cuellos y mangas
ANEXOS

5. Cuellos y mangas
OTROS TIPOS DE ESCOTES

5. Cuellos y mangas
OTROS TIPOS DE CUELLOS

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
PATRONAJE DE CUELLOS Y CAPUCHAS SEGÚN SISTEMA AMADOR

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
DRAPEADOS

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CUELLOS

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
OTROS TIPOS DE MANGAS

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
MANGA FANTASÍA

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas
OTROS TRAZADOS DE MANGAS

5. Cuellos y mangas

5. Cuellos y mangas

Cuellos y Mangas

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Cuellos y Mangas

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5.

DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

 Definición y tipos de escote

 Definición y tipos de mangas

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

 Manga de dos hojas desiguales con pinza en el codo

 Otros tipos de escotes

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 3

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 4

DEFINICIÓN Y TIPOS DE ESCOTES

Escote: El escote de una prenda, es el borde de ésta que rodea el cuello.

Profundidad de escote: Muy pronunciado en el pecho o delantero de la prenda.

Ancho de escote: Cuando se va separando del cuello (por el hombro).

 A la caja. Redondo, muy pegado a la base del cuello.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 5

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 6

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 7

TRAZADO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCOTES

Los escotes pueden ser simétricos o asimétricos.

Cuando comencemos a realizar la transformación del escote en el patrón, no borraremos el escote

Si lleva vistas las marcaremos paralelas al escote (3 - 4 cm aproximadamente)

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 8

* Para evitar desboques

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 9

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 10

En el escote cuadrado que deseamos hacer pretendemos una profundidad de 9 cms.

A – B Trazamos perpendicular al lomo

Una amplitud o anchura de 16 cm total

En los escotes amplios para evitar que se ahuequen tensionamos por

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 11

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 12

ESCOTE CON ONDAS

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 13

DEFINICIÓN Y PARTES DE CUELLOS

Cuello: Es la pieza, generalmente de tela, que va unida al escote de una prenda

 Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo podemos nombrar a cada

 Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes:

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 14

Los cuellos se pueden dividir en:

 Cuello plano o semiplano

En la confección utilizaríamos bieses, vistas y vivos para cubrir la costura.

Los semiplanos llevarían un poco de quiebre.

Pueden ser de una o dos hojas y de una o dos piezas.

Tipos de cuello plano

 Bebé. Estrecho y con puntas redondeadas

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 15

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 16

Trazado de cuello o escote cuando va a la caja

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 17

Cuello plano sin variación de caja de cuello. Cuello bebé

 Se unen delantero y espalda por el hombro.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 18

1–2 Mitad de contorno de escote – 1 cm.

3 Mitad del punto 1 – 2

3–4 Se bajan aproximadamente 3 cm.

Se escuadra en los puntos 1 y 2 resultando los puntos 6 y 7

Cuello bebé. Otra forma de realizarlo

El trazado se realizaría igual que la falda de media capa.

1 – 2 1/3 del contorno de escote o 2/3 del

4–5 Ancho del cuello

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 19