Faldas
Faldas
FALDA
INDICE.
ANEXOS
Modificaciones
Talle alto
Talle bajo
Pinzas
Anulaciones de pinzas
Pliegues
Pliegues recto al hilo
Pliegues al bies
Vistas
Forros en faldas
Forro
Tejidos de forro
Estudio del prototipo en distintos tipos de faldas
Marcas especiales para facilitar la adaptación
Lista de comprobación para prueba
Guía de pruebas de falda recta
Otra información diseños
Falda: Prenda de vestir exterior femenina, o parte del vestido, que cubre de la cintura hacia abajo.
TIPOS DE FALDA
Otras faldas:
plisada
portafolio
De paneles
Falda - pantalón
vaquera
Cuarto de capa
Media capa
Capa entera
Según el largo.
Micro falda
Mini
Corta
A la rodilla
Chanel
A media pantorrilla
Midi
Maxi
De noche
Al suelo
TERMINOLOGÍA
3. Cinturilla
4. Canesú
1. Delantero 2. Trasero
4 1
8 9
1 – 2 Bajada de Cadera
1 – 3 Largo de Prenda
4 – 5 Profundidad de pinza 1 3
6 – 2 Ancho de cadera 5 7
7 – 3 Ancho de bajo
8 – 9 Vaciado o ancho de pinza
6
7 3
2 4
PATRÓN BASE
EXPRESIÓN DE LA TALLA.
Talla = Semiperímetro de Cadera
MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN
Semiperímetro de Cadera = Talla
MEDIDAS DEDUCIDAS
Semiperímetro de Cintura = Semiperímetro de Cadera – 14 cm
Estatura 7ª Cervical = Semiperímetro de Cadera + 92 cm
Bajada de Cadera = 1/8 Estatura 7ª Cervical
MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo de Falda = 4/10 Estatura 7ª Cervical
Semiperímetro de Cintura
Semiperímetro de Cadera
Bajada de cadera
Largo de Falda
Trazar vertical.
7
1–2 Largo de falda 8
1
1–3 Bajada de cadera ó 1/3 S.P. Cadera + 6 cm 9 10 6
Escuadrar por 1, 2, 3
3–4=2–5 ½ S.P. Cadera 11
1–6 ½ S.P. Cintura + Pinza
Delantero: 2 cm 3 4
Trasero: 3 cm
6–7 Subir 1 ó 1,5 cm según tallas
8 ½ de 1-6
8 – 9 = 8 – 10 ½ de pinza
8 – 11 Escuadrar y poner largo de pinza
Delantero: 10 cm
Trasero: 12 cm
Trazar curvas de costado y cintura
2 5
1 Punto de origen
1–2 Largo de falda 8
9
1–3 Bajada de cadera. 1 11 12 7 4
Escuadrar los puntos 1, 2, 3
1–4 ½ de S.P. de cadera
3–5=2–6 ½ S.P. Cadera. 10
Trazar línea recta 4 – 5 – 6
4–7 3/10 de la diferencia entre el S.P. de cadera y el S.P. de 3 5
cintura.
Escuadrar 7 hasta 8
7–8 1/10 de la distancia 1 – 7.
Trazar líneas curvas 5 – 8 y 1 – 9 – 8
9 Situación de la pinza a la mitad de la distancia 1 – 7.
Trazar perpendicular de 9 – 10
9 – 10 Largo de pinza. Oscila entre 9 y 10 cm.
11 – 12 Vaciado de la pinza, 3/10 de la diferencia entre el S.P. de
cadera y cintura más 0,5 cm.
Trazar líneas ligeramente curvas de 10 a 11 y de 10 a 12.
2 6
8
1 Punto de origen.
1–2 Largo de falda. 4 7 12 11 1
1–3 Bajada de cadera.
Escuadrar los puntos 1, 2, 3.
1–4 ½ de S.P. de cadera. 10
3–5=2–6 ½ S.P. Cadera.
Trazar línea recta 4 – 5 – 6. 5 3
4–7 3/10 de la diferencia entre el S.P. de cadera y el S.P. de
cintura.
7–8 1/10 de la distancia 1 – 7.
Trazar líneas curvas 5 – 8 y 1 – 9 – 8
9 Situación de la pinza a la mitad de la distancia 1 – 7.
Trazar perpendicular de 9 – 10
9 – 10 Largo de pinza. Oscila entre 9 y 12 cm.
11 – 12 Vaciado de la pinza, 3/10 de la diferencia entre el S.P. de
cadera y cintura menos 0,5 cm.
Trazar líneas ligeramente curvas de 10 a 11 y de 10 a 12.
6 2
TRANSFORMACIONES EN FALDA
CON 3 PLIEGUES
Se repartirá el ancho de pinza entre todos los pliegues y se volverán a formar las nuevas pinzas, a
la altura de la cadera.
.
FALDA CON CANESÚ
A A'
B B'
C' C
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 17
2. Faldas.
GODETS
Son piezas que se insertan en las costuras, tanto entre las quillas como entre los cortes. Pueden ser
½ capa, 1/8 de capa, plisado pico o cuadrado.
PLISADO
1/8 CAPA
FALDA FRUNCIDA
Partiendo del patrón base cortaremos, en el bajo, el ancho de volante que deseemos. Se dividirá el volante
en las partes que queramos y lo abriremos para darle forma.
Trazaremos el trasero y los delanteros completos, a ambos lados. Se dará el cruce que se desee y
afinaremos.
Cruce Cruce
Cintura sencilla. El ancho de esta será de 8 cm. Una vez doblada quedará de 4 cm.
Cinturilla doble. El ancho de esta será de 4 cm. Se cortará dos veces.
Cruce
Cruce
Cruce
FALDAS CIRCULARES
DE MEDIA CAPA
Medidas necesarias:
Normas de trazado:
Este patrón lleva incluidos los centímetros de costura en cintura y costuras laterales. Con este
patrón tenemos la mitad de la falda, así que obtendremos que marcar dos veces en la tela.
3 2 0
1
LOMO
DE CAPA ENTERA
Medidas necesarias:
Normas de trazado:
2
LOMO
4
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 24
2. Faldas.
DE CUARTO DE CAPA
Medidas necesarias:
Normas de trazado:
1–3 Largo según diseño. Con centro en el punto 0 marcaremos un arco pasando por 1 y
por 3.
2 1
5
LOMO
3
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 25
2. Faldas.
Normas de trazado:
4H 11 Y 2X 0
13
9
14
8
15 10
1 X'
16
17
6 18
19 12 Y'
0 –1 Perímetro de cintura / π
1 – 12 Bajada de cadera = 1,5/10 Estatura 7ª cervical
X – X’ (π x 0 – 1) / 2 7
Y – Y’ (π x 0 – 12) / 2 3 H'
H – H’ (π x 0 – 3)/ 2
FALDAS DE TABLONES
Normas de trazado:
1 18 4 22 7 25 9 19 20 12 28 15
23 26 30
3 6 21 11 14 17
2 5 24 8 27 10 13 29 16
FALDAS TABLEADA
Normas de trazado:
Para saber el ancho que necesitamos de tejido, multiplicaremos la medida de cadera por
tres, siempre y cuando deseemos que la profundidad de las tablas sea el doble de dicha
tabla.
La medida de la cadera la dividiremos por el ancho de la tabla, para que nos dé, el número
de tablas que va a llevar la falda.
Para saber la medida de la tabla en la línea de cintura, dividiremos la cintura entre el
número de tablas. Así tendremos el ancho de tabla en la línea de cintura.
A la medida del ancho de tabla en línea de cadera se le resta la medida de tabla en línea
de cintura, el resultado se divide entre dos y se pone dicha medida a cada lado hacia
dentro del ancho de tabla a nivel de línea de cintura, dándonos el ancho de tabla en línea
de cintura.
En el caso que se quiera que la profundidad de las tablas sea distinta al ancho de las tablas, se
pondrá ancho de tabla y el doble de profundidad, siendo o mayor del doble del ancho de la tabla o
menor del doble del ancho de la tabla.
AUMENTAR 15 TABLAS
FALDA PLISADA
Para realizar una falda plisada es necesario un estudio previo sobre el ancho del tejido, número de
pliegues y profundidad de cada uno de ellos.
Es conveniente que la cadera sea divisible entre el número de pliegues teniendo en cuenta el ancho de los
mismos.
Para realizar la falda plisada necesitaremos el triple del perímetro de cadera (un pliegue y dos fondos).
Aunque según gusto o por no tener la tela suficiente se hace con menos tejido por lo que el fondo de los
pliegues será menor que el pliegue que vemos.
Normas de trazado:
Para hallar los pliegues procederemos de la siguiente forma: bien eligiendo el ancho del pliegue o
bien el nº total de pliegues.
Ancho de pliegue:
Perímetro de Cadera
= Nº de pliegues de
cm de pliegue la falda
Número de pliegues:
Perímetro de Cadera
= cm de pliegue
Nº de pliegues
9º PLIEGUE
8º PLIEGUE
7º PLIEGUE
6º PLIEGUE
5º PLIEGUE
4º PLIEGUE
3º PLIEGUE
2º PLIEGUE
5
7 8
9
6
1º PLIEGUE
2
3
1
FALDA ESCOCESA
Normas de trazado:
Para hallar los pliegues procederemos de la siguiente forma, bien eligiendo el ancho del pliegue o
bien el nº total de pliegues.
Ancho de pliegue:
Perímetro de cadera – ¼ Perímetro de cadera
Nº de pliegues de falda =
cm de pliegue
Número de pliegues:
11 – 12 Ancho de pinza
4 – 13 Largo de la pinza, de 18 a 20 cm
2
13
5
4
12 11
7
6
1º PLIEGUE
8
9
10
2º PLIEGUE
3º PLIEGUE
4º PLIEGUE
5º PLIEGUE
6º PLIEGUE
ASI SUCESIVAMENTE FHASTA EL PLIGUE 18
2. Faldas.
2. Faldas.
Si la tela no ofrece la caída propia para este vuelo, se dará el 75% para cada volante.
OCULTO
PLIEGUE
OCULTO
PLIEGUE
OCULTO
OCULTO
LOMO
LOMO
Normas de trazado:
Delantero:
9
4 10 1
12 13 8
7
11
16
18 3
19
17 5
14
20
15 6 2
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 35
2. Faldas.
Trasero:
9
1 10 4
8 13 12
7
11
3 18
17 15
5
14
19 20
2 6 16
Datos:
Talla: 32
Cadera: 46 cm
Estatura: 142 cm
Normas de trazado:
Delantero:
13
4 3 11 12
17
2 16 14
Trasero:
1 – 16 Se entra 1 cm
2 – 17 Se saca 1 cm y se une al punto 16 en línea recta.
Se escuadra la línea 16 – 17 para obtener la línea 17 – 18, con lo que subimos un
poco para que no cuelgue la entrepierna.
6
9 7 10 16
1
5
8
15
4 3 11 12 13
18
2 17 14
Datos:
Talla: 32
Cadera: 46 cm
Estatura: 142 cm
Este modelo es una transformación del patrón base de la falda pantalón recta. Consiste esta
transformación en una tabla o pliegue de ocho centímetros situado en las costuras centrales del
delantero y espalda.
Normas de trazado:
Delantero:
6 15
9 7 10
1
5
13
4 3 11 12
17
2 16 14
4,00 4,00
Trasero:
Nota: Cuidado con la bajada de cadera y el tejido en la entrepierna. En 14-18 subir 1,5 cm. y afinar,
para evitar que cuelgue el tejido.
6
9 7 10 16
5 1
8
15
4 3 11 12 13
18
2 17 14
4,00 4,00
Datos:
Talla: 34
Cadera: 48 cm
Estatura: 144 cm
Normas de trazado:
Delantero:
15 1
13
3 11 12
17
16 14
Trasero:
16
1
15
3 11 12 13
18
2 17 14
13
14
12
11
17 2
1
16
15
3
15 1
13
3 11 12
17
16 14
ANEXOS
MODIFICACIONES
TALLE ALTO
1,5 cm
1,0 ó 1,5 cm
vista
Afinar
1,5 cm
TALLE BAJO
vista
vista
vista
PINZAS
El centro de cada pinza siempre es paralelo a los centros del delantero y del trasero.
Por razones de estética se recomienda desplazar los extremos de las pinzas hacia los lados
sobre el modelo (fig. 1)
0,5 cm en el trasero
1 cm en el delantero
Tras desplazar cada pinza dibujar de nuevo la línea de cintura con las pinzas.
Si se tiene mucha diferencia entre la medida de cintura y la de cadera, se podrá trazar una
segunda pinza tanto en el delantero como en el trasero, para que así, éstas no resulten
demasiado anchas.
Pinzas delanteras:
Pinzas traseras:
TRASERO DELANTERO
Pinza 1ª. Situar el centro de la pinza a 8 cm del centro del trasero y paralelo a
éste.
Pinza 2ª. Situar el centro de la pinza entre el perfil del lado y el borde exterior
d
e
l
a
1
ª
p
i
n
z
a
.
TRASERO DELANTERO
ANULACIONES DE PINZAS
En costados
Anulando la pinza central, se repartirá el ancho de pinza en ambos lados. Afinaremos el patrón y
éste quedaría con costura central.
En bolsillo
Se anulará la pinza central y se traslada al bolsillo. Al trazar la forma de éste se tendrá en cuenta el
ancho de la pinza.
En canesú
El vértice de la pinza se llevará a la altura del canesú y se volverá a trazar ésta. Se vacía la pinza y
se hacen coincidir los lados de ésta.
En este tipo de faldas, en realidad, la pinza no se anula sino que se traslada al bajo.
PLIEGUES
Rectos al hilo
Pliegues al bies
Pliegue Tumbado
El fondo del pliegue es paralelo al borde del pliegue y tiene dos veces la medida de la parte superior del
pliegue. Para economizar tejido se puede reducir la medida del fondo del pliegue. En este caso se pueden
presentar dos inconvenientes, los pliegues corren el riesgo de abrirse y los fondos pueden marcarse al
plancharlos.
Fuelle. Equivale a dos pliegues tumbados iguales en los cuales los bordes de pliegue se tocan.
Tablón
Equivale igualmente a dos pliegues tumbados iguales, pero en este caso son los fondos los que se ven. El
tablón es el revés del pliegue abierto sencillo.
PLIEGUES AL BIES
Plisado sol
Es un plisado regular sobre una falda con forma (capa o ½ capa). Los pliegues no se pueden coser a
máquina, sino sólo a mano, una vez que se les ha dado forma.
Nota: Cuando se vaya a trazar cualquier pliegue se hará de forma que no se abra.
B B'
VISTAS
En una prenda de vestir, pieza que, aun siendo interior, puede ser visible durante el uso.
VISTAS EN FALDA
El trazado de la vista se realizará paralelo al contorno del patrón y de un ancho aproximado de 4 ó 5 cm.
Cuando se marque la vista sobre una pinza ésta se vaciará y afinaremos el patrón.
Si el patrón lleva cortes, la vista puede llevarlos o no, dependiendo del tipo de prenda, tejido utilizado, etc.
En faldas con canesú, sin cinturilla, la vista se suele reemplazar por un canesú doble.
FORRO EN FALDAS
FORRO
Tejido suave y deslizante que se coloca en el interior de las prendas de vestir para facilitar el uso y
esconder costuras o entretelas. A veces, para evitar transparencias y otras para que la prenda no se
deforme del uso. El forro impide que la tela se pegue al cuerpo o que irrite la piel, como sucede con tejidos
ásperos o de lana.
Conviene recordar que la costuras del forro, cuando va unido a la prenda por el bajo, miran hacia
la prenda y no hacia el cuerpo.
Si la falda lleva cinturilla, el forro y la tela se unirán juntos a ésta.
En el caso de que lleve vistas en la cintura, el forro se trazará partiendo de éstas.
Las pinzas en cintura se pueden sustituir por frunces o pequeños pliegues.
Para aberturas y cremalleras se verá en el tema de industrialización.
TEJIDOS DE FORRO
Los forros sintéticos son los más usuales, pero algunas telas pueden exigir algo diferente.
Una lana de calidad, semi-gruesa o gruesa, queda mejor forrada con seda, mientras que las prendas de
algodón e hilo, necesitan de frecuente lavado, deben forrarse con linón o batista de algodón.
T F T F
T F T F
T F
TELA
FORRO
BAJO
T F
Las faldas tienen una parte importante de prueba, y para ello, hay normas a seguir que no le serán
difíciles si contemplan la figura delante del espejo, observando breves instantes la silueta.
Una vez cortadas las secciones del delantero y trasero y transferidas las marcas usuales del patrón,
marque la línea vertical del centro del delantero y trasero (si no hay costuras) a lo largo del doblez con una
solo línea de hilván. Pase una línea horizontal de hilván entre los piquetes de la cadera del delantero y del
trasero.
Aspecto general. La falda cae con las líneas centrales de trasero y delantero perpendiculares al
suelo (es fácil comprobar si se han aplicado hilvanes).
Cintura ceñida. Pero no apretada, debe tener 1 cm de holgura aproximadamente.
Nivel de cadera. Ceñida, pero con holgura suficiente.
Bajo. Paralelo al suelo.
Pinzas. Siguen la curva del cuerpo y llegan hasta 2 cm antes de la parte más ancha de las
caderas.
Pliegues y abertura. Bordes bien marcados que coinciden al permanecer de pie en reposo.
Falda recta
Para el corte y prueba de una falda recta tendremos en cuenta al colocar el patrón sobre la tela, que
el centro de delante y centro de detrás vaya colocado al recto hilo.
Para este caso, una vez probada y comprobada la parte superior, solo se tiene que arreglar
subiendo todo lo necesario, desde el punto recto de los bajos, que desvía el género haciendo pico.
Se marcará el recto hilo en delantero y trasero coincidiendo con la urdimbre del tejido.
Las faldas acampanadas presentan el tejido en diferentes direcciones, la parte inferior casi siempre
presenta colgaduras y picos en el lado donde el tejido está cortado al bies, tendremos en cuenta
esta anomalía antes de proceder al redondeo. En el punto mismo del bies cogemos una pinza
alargada siguiendo la línea de cadera, recogiendo en esta pinza todo el género que pudiera
presentar el pico inferior de la falda. Este procedimiento de realizar una pinza en el mismo centro de
la cadera y en el mismo punto que se presenta el bies del género, es muy importante realizarlo,
pues sin ésta modificación no se lograría un redondeo completo.
Si se tiene en cuenta de que el fondo del pliegue no tropiece con el otro pliegue que forma la falda, el
resultado del plegado será perfecto.
Se debe procurar que en la parte más saliente de la cadera no quede demasiado flojo; el procedimiento a
seguir será bajar un poco más la falda por la cintura hasta encontrarse el punto adecuado del ancho de la
cadera. Este mismo procedimiento se seguirá si la falda queda demasiado estrecha en cadera. Al realizar
el dobladillo de estas faldas, se tendrá en cuenta, en la parte inferior del pliegue, de subirlo un cuarto de
cm para que una vez terminado el dobladillo, el pico de los pliegues interiores no salga.
En algunas faldas con vuelo (evasé, vuelo natural, nesgas) y dependiendo del tejido, convendrá colgar la
falda durante unas horas para que el bajo, en la zona donde va el bies, se estabilice para proceder a
igualarlo.
La bajada de cadera es más corta que la dada en el patrón. El exceso de tela forma pliegues
horizontales alrededor de toda la cintura.
Solución: Rectificar la bajada de cadera. Eliminar el exceso de anchura que pudiera haberse producido en
las costuras laterales y en pinzas.
FIGURA 1
FIGURA 2
Solución: Modificar el ancho, a la altura de la cintura, en disminución hasta la bajada de cadera y rectificar
cinturilla.
FIGURA 3
La cinturilla demasiado floja hace que toda la falda se deslice hacia abajo.
Solución: Meter, en los costados, en disminución hasta el nivel de la cadera. Rectificar la cinturilla.
FIGURA 4
Vientre prominente. La falda tira por delante formando pliegues bajo la cintura. Los costados
laterales se desplazan hacia delante y el bajo delantero respinga.
Solución: Saque las costuras laterales y central (conviene poner costura en el centro) del delantero
sobre el nive de las caderas en disminución hasta la línea de las caderas en disminución hasta la
línea de bajada de cadera. Quizás convenga subir en la línea de cintura. Acortar pinzas.
FIGURA 5
Nalgas anchas. La cintura y bajo respingan por el trasero. Esto sucede también a la altura de las
caderas distorsionando la parte superior.
Solución: Saque las costuras laterales y central, si se tiene, del trasero a la altura de cadera en
disminución hacia la cintura y hacia el bajo. Acortar pinzas.
FIGURA 6
FIGURA 7
Solución: para corregir el defecto, deshacer las costuras de las pinzas y los costados. Prender las
pinzas para adaptar la prenda a todo el contorno; si con ello se reduce el contorno de la cintura,
“sacar” las costuras de los costados. Rehacer estas y las de las pinzas. Transferir la rectificación a
la parte correspondiente del delantero del patrón.
FIGURA 8