Blusa de Señora
Blusa de Señora
BLUSA DE
SEÑORA
INDICE.
ANEXOS
Tipos de blusa
Aberturas y tapetas de mangas
Guía para la interpretación de un modelo
Corte y confección de blusas de señoras mediante Sistema Amador
Blusa de señora: Prenda de vestir femenina que cubre desde el escote hasta la cintura o cadera
TIPOS DE BLUSAS
TERMINOLOGÍA
DELANTERO
1 1
BRO
TE
1–2 Largo de prenda HOM
CO
1–3 Talle delantero
ES
1–4 Bajada de pecho
SISA
5–6 Profundidad de pinza
5–7 Ancho de pinza
ESPALDA 7
L.A. PECHO
4 PINZA
5 4
1–2 Largo de prenda 6
1–3
L.A. CENTRO
Talle espalda
1–4 Profundidad de sisa
L.A. CINTURA
L.B. COSTADO
3 3
2 2
Nota.- Todas las medidas se trabajan en Semiperimetros salvo el perímetro de cuello que
se trabaja en perímetro.
PATRÓN BASE
EXPRESIÓN DE LA TALLA.
Talla = Semiperímetro de Tórax Máximo
MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN
Semiperímetro de Tórax Máximo
MEDIDAS DEDUCIDAS
Semiperímetro de Pecho = S/p deTórax Máximo – 2 cm
Semiperímetro de Cintura = S/p de Tórax Máximo – 10 cm
Estatura 7ª Cervical = S/p de Tórax Máximo + 96 cm
Talle (escote) = 3/10 Estatura 7ª Cervical.
Largo de brazo = 4/10 de Estatura de 7ª Cervical.
MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo de prenda = ½ Estatura 7ª Cervical
Largo de manga = Largo de brazo + 2 cm (cuando lleva puño)
Perímetro de sisa = Perímetro de sisa de delantero y espalda + flojo1 (2 ó 3 cm)
Base2 = S/p Pecho + desahogos
PATRÓN BASE
16
1–2 ½ de Estatura 7ª Cervical
1–3 3/10 de Estatura 7ª Cervical (largo de talle)
3 – 3’ 1/8 de Estatura 7ª Cervical (bajada de cadera)
1–4 1/10 de Estatura 7ª Cervical + 1/5 de Base (profundidad de sisa)
11
1–5 Diferencia entre S/p Tórax Máximo y S/p de pecho + su mitad 12 9
4–6 S/P Tórax Máximo – S/p de pecho 4
10 8 7
6
6–7 ½ Base
7–8 1/10 Base
8–9 Diferencia entre S/p Tórax Máximo y S/p de pecho + su mitad
10 Mitad distancia 4 – 8
10 – 11 Igual distancia 10 – 7
9 – 12 1/10 distancia 4 – 8 y escuadrar 3
5 – 13 Igual distancia 6 – 8
13 – 14 1/10 Base – 1 cm
5 – 15 1/10 de S/p pecho + 3 cm (escote)
5 – 16 1/10 de S/P pecho + 4 ó 5 cm (escote)
3'
1
Flojo: cuando queremos que tenga algo de rizo. 2
2
Los desahogos se calculan en función del diseño y del tipo de prenda.
7 1
9 10
1–2 ½ de Estatura 7ª Cervical 8
1–3 3/10 de Estatura 7ª Cervical (largo de talle)
3 – 3’ 1/8 de Estatura 7ª Cervical (bajada de cadera)
1–4 1/10 de Estatura 7ª Cervical + 1/5 de Base (profundidad de 11 12
sisa)
4–5 ½ Base
5–6 1/10 Base 5 4
6
7–8 1/10 Base – 1 cm
1–9 1/10 de S/p pecho + 3 cm (escote)
1 – 10 ¼ distancia 1 – 9 (escote)
11 ½ distancia 6 – 8
11 – 12 1 cm
Nota.- Comprobar en la línea de Cintura = (Delantero + Trasero ) - (S/P cint + holgura) = dividir esa
cantidad en las pinzas deseadas y meter en costados.
Comprobar en la línea de Cadera = (Delantero + Trasero ) - (S/P cadera + holgura) = sacar la mitad de la
cantidad que falte, entre los dos costados.
6 1 7
1–2 3/10 del Perímetro de sisa 4 5
2–4
14
2–5 ½ del Perímetro de sisa
13
11 8 12
10 9 2
1–6 1/10 del Perímetro de sisa.
1–7 Escuadrar en el punto 6 resultando el punto 9
8 ½ distancia de 1 – 6
10 ½ distancia 9 - 11
8 – 13 Igual distancia de 8 – 12
10 – 14
6 – 15 Igual distancia de 1 – 6
7 – 16
3 – 17
1/3 distancia de 2 – 3
3 – 18
17 3 18
Medidas necesarias
Ejemplo
S/p Pecho 48
S/p Cintura 42
Talle de Espalda 42
Talle de Delantero 49
Alto de Pecho 28
Separación de pecho 26
2
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 8
4. Blusa de señora
Posibles entalles:
Para entallar:
TRANSFORMACIONES EN BLUSAS
1. Acotar profundidad de sisa (figura 1). Si la blusa o vestido no lleva mangas se le subirá en A
(delantero) y B (espalda) de 1,5 a 2,5 cm como se indica y estrechar.
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2. Sisa metida (figura 2). Este tipo de sisa se trazará desde la profundidad a cualquier punto del
hombro, estrechándole. Se trazará delantero y espalda por separado, con la misma medida en
hombro, y luego se unirán por los hombros para afinar.
3. Sisa para hombro caído (figura 3). Esta sisa parte de un hombre más ancho de lo normal. Sobre
la prolongación del hombro del patrón base se realiza una ligera bajada en función del
alargamiento y del efecto deseado, pero siempre ha de permitir la movilidad indispensable y
deseada del brazo.
x' A
C -1
B
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 11
4. Blusa de señora
3 4
1
2 5
6
7
Nota:
Cuando se trabaje con la espalda subiendo en escote, se pone profundidad de sisa ¼ de talla y ¼
de base tanto en delantero como en espalda; bajada de hombro ¼ de hombro en espalda – 1 cm y
1/10 base – 1 cm en delantero
Cuando se trabaje con la espalda bajando en el escote, se pone de profundidad de sisa 1/10 de
Estatura 7ª Cervical + 1/5 de base, tanto en espalda como en delantero; bajada de hombro 1/10 de
base -1 cm en delantero y espalda.
Realizando este arreglo en la espalda se evitará que esta cuelgue por detrás
2
B
A 1
0
ENTALLES
DEFINICIONES
Muy entallado. La prenda lleva una holgura en la base entre 0 y 2 cm (dependiendo del
tejido) y llevará la misma holgura en pecho, cintura y cadera.
Entallado. La prenda llevará una holgura algo mayor, entre 2 y 4 cm en la base y este será
igual en pecho, cintura y cadera.
Semientallado. Llevará una holgura en la base entre 2 y 6 cm, dependiendo del tipo de
prenda, pero a veces en cintura es mayor la holgura que en cadera.
Recta (ancha). Para dar la holgura se tendrá en cuenta la cadera, de esta manera la base
será mucho mayor y en la cadera tendrá una holgura entre 2 y 4 cm.
Antes de comenzar a calcular el entalle de la prenda, tendremos en cuenta el tipo de entalle que
deseamos, donde queremos colocar las pinzas, y que ancho deseamos darle, dependiendo de la
forma del cuerpo y sobre todo del diseño.
PINZAS
Mediante las pinzas se consigue que un patrón, originalmente plano, se amolde a las formas
tridimensionales del cuerpo. Ocupan un lugar importante ente los conceptos básicos de patronaje
que es preciso estudiar debidamente antes de comenzar a adaptar una prenda. Su función consiste
en dar forma.
Conviene cerciorarse de que la posición de cada pinza proporciona unas formas que se amoldan
bien a la figura, tanto longitudinalmente como transversalmente. La punta de la pinza debe dirigirse
hacia la parte más voluminosa del cuerpo (hacia los pezones, hacia la curva del hueso de la pelvis,
etc.). Y en cuanto a la longitud, puesto que los patrones están concebidos para estaturas
comprendidas dentro de unos promedios es preciso ajustarla en la mayoría de los casos.
Para situar el emplazamiento del vértice de la pinza, medir en el cuerpo, de pezón a pezón,
teniendo en cuenta el tipo de sujetador que se lleva con la prenda o si no se fuese a llevar. Las
pinzas del pecho deben quedar dirigidas exactamente hacia la punta de éste y terminar a una
distancia de dicha punta comprendida entre 13 y 25 mm.
D
B A E C
A la distancia medida se le restan los centímetros de holgura que se le quiera dar en la cintura. Se
comprobará y ajustará si fuera necesario.
Hallar la diferencia entre la distancia medida en la línea de pecho y la medida de cintura con la
holgura, y la dividimos en 4 partes.
Datos:
s/p pecho: 42,50 cm
s/p torax Max: 44,50 cm
s/p cintura: 34,50 cm
s/p cadera: 49,50 cm
s/p Base: 46,50
Entalle: Patrón (D+T) – (s/p cintura + holgura) = (25,25 + 23, 25) – (34,50 + 2) = 12
12 – (D-E): 12 – 2 = 10
2 cm para pinza delantera (mediad D-E) (por estar debajo del pecho)
10 cm divididas entre pinzas y costados
10 divididos entre 5 = 2 cm 2 cm más para pinza delantera
2 cm en pinza trasera
2 cm en costado D
2 cm en costado T
2 cm en el centro del T
Comprobación:
Línea de Cintura Patrón (D+T) – (s/p cintura + holgura) : delantero + espalda: 48,50 cm
48,50 – pinzas y entalles: 48,50 – 4 (pinza delantera) – 2 (costado delantero) – 2 (costado espalda) – 2
(pinza espalda) – 2 (centro espalda): 36,50 cm
36,50 cm: 34,50 cm de s/p cintura + 2 cm de holgura
Línea de Cadera Patrón (D+T) – (s/p cadera + holgura) : delantero + espalda: 48,50 cm
48,50 – (49,50 + 2 holgura): - 3 cm que faltan, habrá que añadir 1,5 cm por cada costado.
A la distancia medida se le restan los centímetros de holgura que se le quiera dar en la cintura. Se
comprobará y ajustará si fuera necesario.
Hallar la diferencia entre la distancia medida en la línea de pecho y la medida de cintura con la
holgura y la dividimos en 5 partes.
D
B A E C
A la distancia medida se le restan los centímetros de holgura que se le quiera dar en la cintura. Se
comprobará y ajustará si fuera necesario.
Hallar la diferencia entre la distancia medida en la línea de pecho y la medida de cintura con la
holgura y la dividimos en 5 partes.
D
B A E C
3 4 5 1 2
ESPALDA
En centro espalda. En este caso la prenda llevará costura en la espalda y no podrá ir cortada al
“lomo”.
En el costado.
DELANTERO
En la mitad del delantero. Irá colocada perpendicular al final de la pinza de pecho o un poco
atrasada hacia el costado, dependiendo del diseño y del cuerpo de la persona.
En costado.
5 4 C
6
C B A A C B
COSTADILLOS
Costadillo Francés
COSTADILLO FRANCÉS
Nota.- Es muy importante el piquete referencial en la línea de pecho para luego hacerlo coincidir al
confeccionar el costadillo.
Marcamos aproximadamente a ¼ de la sisa y unimos con una línea ligeramente curva al vértice de
la pinza
A partir de este vértice trazamos una perpendicular al bajo.
En el bajo marcaremos la pinza de entalle que deseemos.
Con el punzón sujetamos el patrón por el vértice de la pinza de pecho y lo giramos hasta
superponer el lado de la pinza superior con el inferior.
Separamos y afinamos los patrones.
Nota.- Es muy importante el piquete referencial en la línea de pecho para luego hacerlo coincidir al
confeccionar el costadillo.
Marcamos aproximadamente a ½ de la sisa y unimos con una línea ligeramente curva al vértice
de la pinza
A partir de este vértice trazamos una perpendicular al bajo.
En el bajo marcaremos la pinza de entalle que deseemos.
Con el punzón sujetamos el patrón por el vértice de la pinza de pecho y lo giramos hasta
superponer el lado de la pinza superior con el inferior.
Separamos y afinamos los patrones.
Nota.- Es muy importante el piquete referencial en la línea de pecho para luego hacerlo coincidir al
confeccionar el costadillo.
Marcamos aproximadamente a ¾ de la sisa y unimos con una línea ligeramente curva al vértice
de la pinza
A partir de este vértice trazamos una perpendicular al bajo.
En el bajo marcaremos la pinza de entalle que deseemos.
Con el punzón sujetamos el patrón por el vértice de la pinza de pecho y lo giramos hasta
superponer el lado de la pinza superior con el inferior.
Separamos y afinamos los patrones.
Nota.- Es muy importante el piquete referencial en la línea de pecho para luego hacerlo coincidir al
confeccionar el costadillo.
COSTADILLO ITALIANO
Trasladamos la pinza del talle a la pinza del costado y entallamos el entalle del costado.
Marcamos, en la sisa unos ¾ de la misma y trazamos por este punto una paralela al costado.
Cortamos, quedando la parte central y el costadillo separados.
Costadillo: unimos las dos partes y afinamos
Cuerpo: Atrasamos el vértice de la pinza entre 1,5 y 2,0 cm
La pinza la cerraremos o bien irá recogida mediante un fruncido.
Las transformaciones en las blusas de señora a través de las pinzas se pueden realizar con:
Pinzas sencillas
Pinzas dobles
Pinzas dobles y triples
Pinzas triples
Pinzas de fantasía
PINZAS SENCILLAS
Son las que conforman la silueta del pecho, todas se definen en el punto (0) y se pueden iniciar en
cualquier punto del contorno del delantero o pinza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote,
hombro o sisa.
Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas
sea exactamente igual, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo.
Para la transformación de las pinzas se partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar
la ubicación de la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en la sisa.
Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida, la pinza deseada. La abertura de la pinza
depende de la longitud de la costura, para una misma configuración la pinza estará vaciada como
más larga sea su costura.
1. En la costura lateral
2. Al final de la costura lateral
3. Pinza en el bajo
4. Pinza al final del canto
5. Pinza en la base del escote
6. Pinza en el escote
7. Pinza en la punta del escote
8. Pinza en el hombro
9. Pinza en la punta del hombro
10. Pinza curvada en la sisa
11. Pinza recta al final del pecho
12. Pinza en ángulo recto en el canto 0 1
13. Pinza vertical en el canesú
14. Pinza vertical en el bajo
15. Pinza curvada en costadillo
16. Pinza en canesú inclinado
17. Pinza horizontal en delantero partido
18. Pinza vertical con canesú en pico
En el costadillo
Es una pinza muy usada por ser poco visible al quedar oculta por el brazo, realza la silueta al busto.
FIGURA 1
En el bajo
Muy utilizada para la confección de blusas o vestidos partidos por la cintura y en tejidos lisos pues la pinza
distorsiona el estampado en una zona muy visible de la prenda.
FIGURA 3
En la base del escote
En el escote
FIGURA 7
En el hombro
FIGURA 8
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 29
4. Blusa de señora
FIGURA 4
FIGURA 5
FIGURA 6
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 30
4. Blusa de señora
FIGURA 7
FIGURA 8
FIGURA 9
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 31
4. Blusa de señora
FIGURA 10
FIGURA 11
FIGURA 12
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4. Blusa de señora
FIGURA 13
FIGURA 14
FIGURA 15
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FIGURA 16
FIGURA 17
FIGURA 18
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4. Blusa de señora
PINZAS DOBLES
Son las que conforman la silueta del pecho, por medio de la pinza sencilla en su parte superior y por la
inferior mediante la pinza de ceñido y que es igual a la quinta parte de la diferencia entre cintura y pecho
más la diferencia entre el tórax máximo y pecho, en los cuadros de tallas normales el vaciado de esta
pinza es en total de cuatro centímetros.
La posibilidad de unir las dos pinzas en una sola se reduce a prendas cortas, tipo blusa o partidas por la
cintura.
Para la transformación de las pinzas se dibujará la pinza de sisa sencilla y la pinza de ceñido
perpendicular al punto 0 con el vaciado correspondiente, manipulando el patrón con las dos pinzas
dibujadas, se cortan las dos, se abre la nueva pinza con lo que se formará una nueva pinza que equivale
exactamente a la suma de las dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura.
1. En la costura lateral
2. Al final de la costura lateral
3. Pinza en el bajo
4. Pinza al final del canto
5. Pinza en la base del escote
6. Pinza en el escote
7. En la punta del escote
8. Pinza en el hombro
9. Pinza en la punta del hombro
10. Pinza curvada en la sisa
11. En ángulo debajo del pecho
12. Pinza angulada en el canto superior
13. Pinza vertical superior con canesú
14. Pinza vertical inferior debajo del pecho
15. Pinza en costadillo de pecho
16. Pinza en canesú inclinado
17. Horizontal desde pieza central
18. Vertical con canesú en punta 0 1
En el bajo
Debe usarse en tejidos lisos. Muy usada en prendas tipo corpiño, bikinis, etc.
FIGURA
Se recomienda utilizar esta pinza sólo en tejidos lisos. 3
FIGURA 5
En el escote
En el hombro
FIGURA 8
Muy usada en chaquetones cortos de piel.
FIGURA 6
Poco usada pero de buena estética, ya que estiliza la figura, dando la sensación de una mayor anchura de
hombros.
FIGURA 9
FIGURA 1
FIGURA 2
Pinza Doble
Pinza Doble
Pinza Triple
Tanto en la pinza doble como en la triple se utiliza, en la medida base, el coeficiente de elasticidad,
dependiendo del modelo, tejido, etc.
B A
PINZAS TRIPLES
Son las que se conforman en su totalidad la forma del pecho por medio de la pinza sencilla, la de ceñid y
una tercera pinza formada por la prolongación de la pinza de pecho hacia el canto del delantero. Por lo
general esta pinza se une a las anteriores sumando el efecto de cada una de ellas en una sola pinza que
puede girar radialmente por todo el delantero con la única condición de que las costuras de la pieza pasen
por el centro del pecho.
Al cerrar la pinza número tres se quiebra la línea del canto del delantero lo que dificulta el uso generalizado
de esta pinza que por este motivo el diseño debe ir acompañado de ciertos acondicionamientos tales
como un generoso escote redondo o en pico que resuelve el problema antes citado.
Esta pinza se debe usar en prendas partidas por la cintura y ceñidas, cerrando sólo las pinzas 1 y 3. Se
usa en la actualidad en la confección de bodys, vestidos de noche, bikinis, etc.
La técnica de trazado es como siempre, abrir la nueva pinza y cerrar las tres que componen el conjunto de
las triples.
1. Inclinada en el costado
2. Al final de la costura lateral
3. Vertical en el bajo
4. Al final del canto
5. Horizontal en el pecho
6. Curvada encima del pecho
7. Vertical en la punta del escote
8. Vertical a la mitad del hombro
9. En el hombro
10. Curvada en la sisa
11. Fantasía
12. Vertical en canesú en punta
13. Vertical submamario
14. En costadillo
15. Vertical con canesú inclinado
0 1
3
Vertical en el bajo
Horizontal
FIGURA 3 en el pecho
FIGURA 5
Curvada en la sisa
FIGURA 10
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 44
4. Blusa de señora
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
FIGURA 6
FIGURA 7
FIGURA 8
FIGURA 9
FIGURA 10
FIGURA 11
FIGURA 12
FIGURA 13
FIGURA 14
FIGURA 15
FIGURA 16
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 52
4. Blusa de señora
PINZAS FANTASÍA
Son pinzas rectas o curvadas con formas geométricas que se obtienen manipulando independientemente
la pinza uno y la dos.
Dejando al margen la estética de las misas y su actualización con la moda, es muy interesante el proceso
de su creación cuyo conocimiento y dominio permitirá potenciales para poder realizar cualquier pinza rara
y difícil que parezca.
Todas estas pinzas pueden combinarse jugando con distinto colorido, muestras o texturas.
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
FIGURA 6
FIGURA 7
FIGURA 8
FIGURA 9
FIGURA 10
FIGURA 11
FIGURA 12
FIGURA 13
FIGURA 14
FIGURA 15
ANEXOS
TIPOS DE BLUSAS
TAPETA
Tira de tela colocada superpuesta en un borde o canto de una pieza para pulirla o embellecerla (de
camisa), para darle mayor consistencia (polo) o para situar los ojales o cierre de una abertura
(bragueta)
ABERTURA DE MANGA
Corte que se efectúa en la parte baja de ésta, para más comodidad del que la usa.
Las aberturas de mangas pueden ir acabadas con tapetas, bieses, vistas o solo con un orillado
doble.
Las aberturas de manga varían de medida, dependiendo del acabado que se le den. La medida
oscila entre 8 y 12 cm.
TAPETA DE CABALLERO
1. Una vez orilladas las dos partes, se le hace un pequeño pliegue y se da un pespunte de
adorno para que quede más reforzada.
Largo del bies = Doble del largo de la abertura + 2 cm. para giro.
La abertura es de 8 cm.
La abertura es de 8 cm.
Ancho de vista = 6 cm
2. Por el revés va la tapeta sobrehilada y unida a la manga con puntada invisible o con viledón.
Alrededor de la abertura se le da un pespunte de adorno.
DE UN FIGURÍN O FOTOGRAFÍA
ANÁLISIS DE LA PRENDA
Determinación del largo de prenda situándola en más o menos sobre niveles anatómicos
(talle, línea de caderas, rodilla, tobillo, suelo).
Situación del talle en la prenda, centrándolo en más o menos al nivel del talle anatómico.
Ceñido de la prenda
Vuelo de la prenda (como referencia la misma silueta lateral del modelo debe coincidir con
las costuras del montado de la falda).
ESPALDA
DELANTERO
MANGA
Forma del ancho del bajo. Recto estrecho, vuelo, puño, etc.
Situación de la costura.
CUELLOS
Procurar reproducir en el mismo patrón del delantero la forma del cuello basándose en
proporciones y magnitudes reales.
DETALLES COMPLEMENTARIOS
Pinzas interiores.
Frunces. Drapeados.