TEJIDO DE PUNTO

El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para

formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos.

Las principales ventajas de las prendas tejidas son:

● Comodidad
● Apariencia pulcra (sin arrugas)
● Capacidad que tiene la prenda de adaptarse al movimiento del cuerpo sin limitar o
inhibir a quien la usa.
● la malla puede cambiar su forma alargandose o ensanchandose para dar elasticidad
en cualquier sentido.
La elasticidad puede controlarse desde un mínimo hasta un máximo por medio de la
formación de la puntada. Las telas de punto tienen un potencial de encogimiento superior al
de las telas de telar. La norma aceptada es 5 % para tejidos de punto, mientras que el tejido
de telar es 2%.
 MÉTODOS DE TEJIDO DE PUNTO
Por trama Por urdimbre

Es el proceso donde un solo hilo se lleva de Es el proceso donde varios hilos se

un lado al otro. entrelazan verticalmente.

● Las telas en tejido de punto por

● Elasticidad en dos sentidos urdimbre se clasifican de acuerdo a
● Se corre, se desteje. las puntadas que se utilizan
● Plano o circular ● Poca elasticidad a lo largo, su
● Puede tejerse prendas acabadas, elasticidad es transversal.
piezas de prendas y telas ● No se corre ni se desteje
completas. ● Proceso mecánico
● Puede ser un proceso manual o ● Se elabora en piezas
mecánico. ● las conexiones son diagonales.
● más ligeras.

Ligamentos básicos del tejido de punto

Tejido jersey:​ Es uno de los tejidos más simples, es un tejido que tiene revés y derecho,
por una cara tiene apariencia lisa y por el revés una apariencia granulada.
​ ejido rib: ​Es un tejido elástico de apariencia acanalada, en ambas caras del tejido se
T
observan mallas del derecho y del revés, el rib se utiliza mayormente en cuellos y pretinas.

1X1 2X2

Tejido links-links:​ Este tejido presenta en ambas caras de la tela, filas de mallas.

Derecho Revés

PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN

Muchos confeccionistas no están al ritmo de los cambios tecnológicos y cuando estos

cambios llegan a sus manos, a veces no hay recursos, ni información suficiente para hacer
uso óptimos de ellos.
El mercado de hoy es sumamente competitivo, debido a que los consumidores están más
informados que nunca y exigen cada vez más.
Para ser competitivos se necesita desarrollar nuevos productos constantemente para
diferenciarse en el mercado. ​No hay opción: innovar o morir​. Antes de invertir en un nuevo
producto es imprescindible investigar el mercado para descubrir las necesidades latentes
que hay en él. Un producto que no se necesita, no existe.
la calidad de la confección de una prenda de vestir tienen que ver con el acabado de una
prenda, por eso es muy importante coordinar con la persona encargada de control de
calidad para verificar si se presentan fallas y así poder corregirlas inmediatamente.
 ELEMENTOS QUE AFECTAN LA CALIDAD:

Factor Humano: ​Es el más importante y el de mayor incidencia en los resultados,

comprende desde el operario hasta los directivos.

● Estados de ánimo (falta de control de emociones)

● Estrés
● Falta o mala comunicación con su entorno
● El desconocimiento en la selección de materiales (telas,hilos, avíos, accesorios) no
permite obtener un producto de buena calidad.
● la aplicación de procesos incorrectos en la confección los cuales no permiten un
buen acabado del producto retrasando la producción y exigiendo más al trabajador.

Factor tecnológico: ​comprende la maquinaria, equipo y herramientas.

Cada máquina tiene una o varias funciones y las personas que la operan deben saber usar
los accesorios ( agujas, impelentes, pie prensatela, etc. y aditamentos (embudos)
adecuados para cada máquina y adecuados para cada tipo de tela, también se les
recomienda conocer el manual de la máquina en uso y no olvidar la lubricación oportuna de
cada máquina.

PASOS PREVIOS A LA CONFECCIÓN:

1. Preparar la máquina, limpiarla y ver el nivel de aceite.

2. Regular la máquina
3. Tener el hilo y la aguja adecuados para el tipo de tejido a trabajar.
4. Graduar el número de puntadas de acuerdo a la operación y al tejido.
Recuerda determinar la aguja apropiada para el tejido de punto ( punta bola) para así no
ocasionar deterioro.

Las agujas son producidas en tamaños, clases y variedades, según el tipo de máquinas
Existen dos tipos de puntas de agujas:

1. Punta redonda, esta punta se le reconoce con el código SET, usada mayormente
para tejidos planos.
2. Punta bola se caracteriza por no cortar la tela sino separarlas cuando entran en
contacto, esta punta se le conoce con el código SUK que es la más usada y SES
siendo de punta bola fina, usada mayormente para tejidos de punto.

Equivalencias

Numeración Usos

65 9 Ropa fina, blusas, alta

costura, lencería
70 10

75 11 Polos, vestidos de
algodón, dry, sábanas
80 12

85 13

90 14 Blazer, pantalón, falda

95 15

100 16 Ropa industrial, drill

MÁQUINAS CÓDIGO DE AGUJAS

Recta DB X 1 Cabo delgado

DB X 5 Cabo grueso

Plana DP X 5

Remalladora DC x 27

Recubridora UY- 128 GAS

Ojaladora DP X 5

Atracadora DP X 5

Cerradora TV X 64

Tapetera UY- 128 GAS

Pretinadora UY- 125

Multiagujas UY- 113

Collareta UY- 128 GAS

Picoetera UY- 163

Botonera TQ X 1

Bordadora DB X K5

PARTES DE LA AGUJA
 CONTROL DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE CONFECCIONES

La calidad se debe estar presente en cada proceso u operación que hacemos hasta llegar
al producto final dando seguridad y confianza a nuestros clientes.

Mencionaré las diferentes áreas de la industria textil donde se debe aplicar un estricto
control de calidad.

1. Control de calidad de hilado crudo.

2. Control de calidad de hilado teñido
3. Control de calidad de la tela cruda
4. Control de calidad de la tela teñida
5. Control de calidad de tela acabada
6. Control de calidad en área de diseños
7. Control de calidad en el tendido
8. Control de calidad en el tizado
9. Control de calidad en el corte
10. Control de calidad en la costura
11. Control de calidad en acabados y embalaje
ÁREAS DEFECTOS

CORTE Medidas incorrectas

Asimetría de piezas

Mezcla de lotes

Piezas con tonalidades diferentes

Tallas combinadas

piezas mal enumeradas

paquetes con cantidades incorrectas

COSTURA Huecos, picaduras, manchas de aceite

Puntada saltada, pliegues, puntadas

sueltas

Puntada caída/ vaciada

Bastas o recubierto acordonado

costuras disparejas/ sin atraque

Costuras fuera de medida

Etiquetas descentradas/ incorrectas

Recubierto mal compartido/ ondeado

Costuras asimétricas

ACABADO Mal doblado- embolsado y planchado

Ubicación incorrecta de Hang tag

Ubicación incorrecta de sticker de bolsa

Bolsas con medidas incorrectas

sujetadores plásticos incorrectos

ENCAJADO Medidas de cajas incorrectas

Rótulo de caja incorrecto/ mal posición

Sellado de cajas incorrecto

Tipo y ancho de cinta incorrecto

Resistencia de caja inferior al requerido

BORDADO Mala ubicación

Color incorrecto

Puntada saltada / recortada

Huecos

ESTAMPADO Mala ubicación

S
Manchas/sangrados

Termo fijado insuficiente

Color fuera de tono

LAVADO Revirado

Manchas de suciedad

Sangrado

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON FRECUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE

BUZOS

PROBLEMAS ALTERNATIVAS

En el área de corte en muchos casos no se 1) Debe seleccionarse los rollos de

selecciona las telas con que se va a tela de acuerdo a los tonos
confeccionar por desconocimiento o por requeridos.
descuido. 2) Inspección de todos los rollos de
tela.

No se uniformiza, se utiliza diferentes En el tendido se selecciona según el ancho

anchos de tela para la confección. de tela.

El tizado se realiza directamente sobre la Es necesario realizarlo en papel ya que si

tela. sucede un error este se podría modificar sin
afectar la tela.

Falta de información de los moldes para Cada uno de los moldes debe tener su
tender en la tela. nomenclatura.

Utilizar mal la tela tubular o abierta. Saber cuando utilizar tela tubular y tela
abierta.

Confusión de tallas y tizados. Verificar el tizado antes de proceder a

cortar.
 PROBLEMAS (CONFECCIÓN) ALTERNATIVAS

Rotura de aguja al pespuntar bolsillos con Usar un pie prensatela para cierre y aguja
cierre de grosor adecuado para el material.

Pespuntes disparejos Utilizar pie guia para un mejor acabado

Consistencias de las tapas de bolsillo usar refuerzo y atraques donde

corresponda para asegurar las uniones.

REALIZA CON TU GRUPO UNA LISTA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

● CAMISA
● PANTALÓN
● CASACA
● POLO CAMISERO

SOLIDEZ Y RESISTENCIA

SOLIDEZ: ​Es la resistencia que tienen los colorantes a variar o perder el color por acción de
un determinado agente.

AGENTE: ​Es la causa que produce la variación del color, ellos son: la luz, el lavado, el
frote,el planchado, etc

Internacionalmente existe un parámetro para valorar la resistencia o solidez del color

conocido como escala de gris, se basa para medir la resistencia de color.

Solidez al frote en húmedo

1) Tomamos un pedazo de tela blanco, se introduce en un vaso con agua, luego se
saca y se exprime.
2) Se envuelve el dedo índice con la tela húmeda, se frota en forma diagonal en el
fardo o rollo de tela por 10 veces.
3) Al terminar evaluamos con la escala gris la transparencia de color de la tela
evaluada.

Conclusión:​ Con esta prueba determinamos el grado de resistencia del teñido de los
tejidos, considerándose como grado aceptable 5, 4 y 3 como mínimo.
Solidez al planchado en seco:​ Con esta prueba evaluamos el​ cambio de color​ de la tela
teñida
1) Necesitamos dos muestras de 14 cm x 14 cm de tela teñida
2) Planchamos una muestra a la temperatura adecuada al tejido, sin presionar durante
12 segundos.
3) Después de planchar, evaluamos con la escala de gris el cambio de color de la tela
teñida; comparamos con la tela sin planchar para determinar el grado de variación
del color.

Transferencia de color:
1) Necesitamos dos muestras , uno de color blanco(testigo) y otra teñida de 14 x 14
cm.
2) Colocamos la tela testigo y la tela teñida cara con cara. Planchamos a la
temperatura adecuada al tejido, durante 12 segundos sin efectuar presión.
3) Al minutos de haber realizado el planchado, evaluamos con la escala de gris, la
transferencia de color de la tela teñida al tela testigo( blanco)

Solidez al planchado en húmedo:​ Con esta prueba evaluamos el​ cambio de color​ de la
tela teñida
1) Necesitamos cuatro muestras de 14 cm x 14 cm de tela teñida y de la tela blanca
(testigo)
2) Se humedece en agua la muestra de la tela testigo y colocamos sobre la tela teñida
cara con cara.
3) Planchamos la muestra a la temperatura adecuada al tejido, sin presionar durante 12
segundos.
4) Evaluando la solidez al planchado en húmedo,utilizaremos la escala de gris
comparando la tela planchada y sin planchar para determinar la transferencia de
color en la tela testigo y el cambio de color en la tela teñida

Solidez al planchado en húmedo sobre húmedo:

1) Necesitamos seis muestras de 14 x 14 de tela testigo (blanco) y dos de tela teñida a

analizar.
2) tomamos dos muestras testigos, humedecemos formando un “sandwich”la tela
teñida se coloca en el centro de las telas blancas, una de ellas se coloca cara a cara
con la tela teñida.
3) Se gradúa la plancha de acuerdo al tipo de tejido y se plancha 12 segundos.

Solidez al lavado:

1) Se cortan dos telas testigos (blancas) y una tela teñida de 5 x 10 cm

2) Se forma un “sandwich” colocando la cara de la tela testigo con la cara de la tela
teñida y la otra tela se coloca debajo, se cose con hilo blanco.
 3) En un recipiente con agua y detergente se pone sobre la cocina, se introduce el
sandwich, el agua debe estar a temperatura de 60° y se mueve constantemente
durante media hora.
4) Pasado ese tiempo se enjuaga y se deja secar, se descose y se evalúa la
transferencia en la tela blanca y cambio de color en la tela teñida.

CONCLUSIONES
Cuando la tela tiene baja solidez al lavado, se nota el cambio de color del agua y que
la tela testigo se teñío, pero cuando la tela es de color firme no hay cambio de color,
es con estas telas que se pueden realizar combinaciones.

D.O.P
Diagrama de operaciones en proceso

El diagrama de operaciones del proceso es la representación gráfica y simbólica del acto de

elaborar un producto o servicio, mostrando las operaciones e inspecciones por efectuar, con
sus relaciones sucesivas cronológicas y los materiales utilizados.
En este diagrama sólo se registran las principales operaciones e inspecciones para
comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quién las efectúa ni donde se lleva a cabo.

IMPORTANCIA DEL DOP:

● Clarifica toda la secuencia de los acontecimientos del proceso.

● Ayuda a mejorar la disposición del manejo de los materiales.
● Ayuda a identificar la materia prima primaria y la secundaria.

SIMBOLOS:

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

OPERACIÓN-INSPECCIÓN

PASOS A SEGUIR:
1) Identificar cuántas piezas tiene la prenda.
2) Identificar las operaciones que se deben realizar en la prenda