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Traje Regional de Tehuana: Una Visión Del Artesano
Traje Regional de Tehuana: Una Visión Del Artesano
Mayo 2015
INDICE
1.1 JUSTIFICACIÓN
1.2 ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS
3. MARCO TEÓRICO
4. METODOLOGÍA
4.4 CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
EL TRAJE REGIONAL DE TEHUANA:
PLANTEAMIENTO
Las artesanías son importantes en su cultura, especialmente la alfarería y el diseño del traje
femenino de tehuana, en el que nos enfocaremos.
El traje de tehuana se ha ido modificando con el paso del tiempo y ha quedado registrado
en su historia. En sus inicios, el traje consistía únicamente en una tela enredada en el cuerpo
–enredo- que dejaba el torso descubierto; después se añadió el huipil grande colocado de
forma que rodeaba el rostro de la mujer y caía por sus hombros. Fueron haciéndose
modificaciones. Más adelante: el huipil «normal» con el enredo, el huipil con enagua de olán
de la misma tela (rabona), huipil con enagua de olán blanco blando.
Hoy la vestimenta de la mujer tehuana tiene gran variedad relacionada con la ocasión en
que ha de ser usada: la hay de diario (rabona y huipil), de media gala (huipil con enagua de
olán) y de gala (traje completo: ya sea bordado a mano, costura, galón o listón), o de luto,
en sus diferentes etapas (reciente, de nueve días, cuarenta días, al cabo del año).
Hay muchos fenómenos desconcertantes en la actualidad, como el que las famosas casas
de empeño rematen las vestimentas, con lo que éstas pierden su valor simbólico cultural y
se convierten en mero valor económico, o el que personas reconocidas en el medio artístico
o político nacional porten trajes estilizados y rediseñados, dejando de lado por completo su
historia, quedando así, como mera exposición folklórica —irreal— de la cultura istmeña.
JUSTIFICACIÓN
“La singularidad del vestido de cada mujer indígena, cuando es copiada pierde su
colorido y autenticidad y al estilizarlos personas ajenas a la raza para el consumo
turístico, lo degradan y transforman.
Entendiendo que somos seres sociales, que vivimos en comunidad y que formamos parte
de una cultura, es importante conocer y valorar la labor del artesano en relación con la parte
material de ésta (La cultura). Y que mejor manera que enfocándonos en lo que ellos opinan
con respecto a la valoración de su trabajo.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el valor simbólico que tiene en la actualidad, el traje regional de tehuana, para los/as
artesanos/as que lo elaboran en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec desde un
enfoque cultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Describir el proceso de elaboración del traje regional de tehuana por los artesanos de
Santo Domingo Tehuantepec.
3.- Conocer la opinión de los artesanos respecto a la valoración del traje por quienes lo
portan y reelaboran.
MARCO TEÓRICO
“El estudio del objeto artesanal, que forma parte del patrimonio cultural, de la herencia
cultural, es importante porque contribuye al conocimiento de las diferentes cosmovisiones
de un grupo humano específico, de esta manera es posible incorporar estos conocimientos
a productos nuevos en el mediano o largo plazo. Es importante realizar estudios sobre los
bienes culturales, ya que permite conocer la historia de un lugar determinado, sus
costumbres, tradiciones, modos de ser, hacer, relacionarse y pensar, y con ello llegar a
identificar culturalmente una región, un grupo humano. En otras palabras, el patrimonio
cultural es portador de la identidad de una cultura que se construye colectivamente.”
(Castellanos, 2001).
Otra definición de artesanía “Según Greenlees Rosey, director ejecutivo del Consejo de
Artesanías del Reino Unido, <El arte contemporáneo se trata de hacer cosas>. Los objetos
artesanales tienden a ser utilitarios. El propósito principal de una artesanía es la función. Un
objeto artesanal, como una manta tejida a mano, una canasta o una cerámica de arcilla,
está destinado a servir un propósito singular. La artesanía es la transformación de materia
prima en un producto terminado. Con cañas se teje una cesta y con arcilla se crea una
vasija. El propósito fundamental de una artesanía es satisfacer una necesidad.”
“La artesanía puede ser arte cuando se la utiliza como un conducto para la expresión de
emociones y la comunicación de ideas.” (Castellanos, 2001).
“Se entiende por artesano(a) el cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal,
en la cual el saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada. Los
artesanos son capaces de elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y expresión
cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas provenientes de
recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural.” (Consejo
Nacional de la cultura y las artes, 2010- 2015)
Actualmente son un número escaso las personas que deciden invertir su tiempo en esta
labor, ya que para la realización de nuestra vestimenta el tiempo es fundamental, desde que
amanece hasta que la luz del día ya no da más. Así es como todos ell@s lo describen. El
artesano -hombre o mujer- que se gana su lugar en la sociedad es conocido y reconocido
principalmente por la calidad de su trabajo, cuando le preguntamos a una de nuestras
entrevistadas, la señora Teresa de Jesús Rosado Desales del barrio de Sta. María. si tenía
clientes frecuentes o gente que la recomendara contestó: “Mi mismo trabajo me recomienda.
Por ejemplo, si le ven un huipil o un traje a una señor, y gusta, le preguntan con quién lo
mandó a hacer y así es como a veces llega gente a hacerme encargos.”
“La cadena de valor de esta actividad involucra una serie de conocimientos, condiciones y
estructuras necesarias para su desarrollo sostenido, requiriendo de una compleja serie de
capacidades humanas. El proceso de producción de las artesanías y de quienes las
realizan, es iniciado por la expresión cultural de un(a) Creador(a) a través de la transmisión
de conocimientos y el aprendizaje de técnicas, significados y procesos de elaboración de
objetos. Depende de la disponibilidad, la obtención y la preparación de insumos y materias
primas, que se materializan en un trabajo de creación, formación, producción y/o
comercialización.” (Consejo nacional de la cultura y las artes, 2010-2015)
Las mujeres Tehuanas son las que tienen la dicha de portar la vestimenta elaborada por
manos de artesanas u artesanos de su misma localidad. Su imagen y personalidad se han
reconocido a nivel internacional, “En efecto, la mujer binnizá1 ha dado lugar a una
prodigalidad única del imaginario étnico. La imagen de la tehuana ha inspirado a pintores,
músicos y poetas, quienes han creado un icono en torno a su belleza, fuerza y sensualidad”
(Cabrera; 2001).
“Esta singularidad del vestido de cada mujer indígena, cuando es copiada pierde su colorido
y autenticidad y al estilizarlos personas ajenas a la raza para el consumo turístico, lo
degradan y transforman. Independientemente de las intensiones que se tengan en esta
actitud; lo cierto es que poco a poco se ignora a la raza de donde procede el vestido, se
influye en ella para perder su identidad étnica, como podemos constatar incluso en nuestra
zona zapoteca, todo en aras de la “modernidad”, tan en boga ahora.” (Vichido, 2003)
1.- Así es como se les llama a los zapotecas, que significa en su lengua madre del mismo nombre: gente de fiesta
“LA RABONA
En la casa, la mujer istmeña usa una enagua corta, sin olán, que recibe el nombre de”refajo”.
Es de color al gusto pero en la mayoría de los casos es blanco, se le llama
también”bisudichucu”: enagua corta.
Posteriormente a este refajo le añadieron holanes y con ello nace la primera enagua que
tiene holanes del mismo color de la tela de la enagua y se le conoce como la rabona. Así se
le conoce, pienso que habiendo tenido su origen en “bisudichucu”, conservó festivamente
lo de rabona, corta.
Todavía en San Blas Atempa y en otros lugares se usa la rabona para los quehaceres de la
casa; ahora está dejando su lugar a lo que llaman “falda”, que a diferencia de la rabona, que
se hace con pliegues en la cintura y en el olán ,la falda emplea apenas dos metros de
mejores telas y son de cuchillas.
TRAJE DE GALÓN: Era el traje de gala al comienzo del siglo que estamos terminando: La
moneda de pago era la de oro, supieron aprovecharlo para su atuendo; los galones de oro
vinieron en profusión de estilos y motivos y no tardó mucho para que fueran incluidos en los
huipiles y enaguas de las paisanas.
TRAJE DE LISTÓN: Como reacción al lujo que manifestaban los trajes de galones y encajes
aparecen en la misma década el traje de listón, también elegante y que alterna con los otros.
EL TRAJE BORDADO: Con el tiempo las flores se fueron haciendo mas grandes pero nunca
perdieron su policromía. Las/os bordadoras/os de cada pueblo o ciudad fueron matizando
sus colores de una manera particular, de tal manera que los conocedores pueden distinguir
en que pueblo o comunidad fue elaborado el traje
Este es el traje más conocido universalmente y mucha gente cree que es el único o el de
gala
Podemos decir que el traje de la mujer istmeña es variado y siempre singular, porque fuera
del istmo es difícil igualarlo.
TRAJE DE HUIPIL CON ENREDO: El huipil también es parte del atuendo de la mujer
istmeña cuando lleva el enredo; será tanto más sencillo cuanto más sencillo sea el enredo
como ya apuntamos anteriormente." (Vichido, 2003)
“El valor simbólico de un objeto es su capacidad para transmitir unas ideas. El símbolo es
la representación de una cosa, una idea o una entidad.Lo simbólico interviene en la
comunicación como si fuera una síntesis de un mensaje complejo. El objeto del símbolo es
un resumen de una historia. Es lo que sucede con los símbolos nacionales: la bandera, el
traje tradicional, una bebida o un personaje muy importante en un país. Cualquier elemento,
por insignificante que sea, tiene un potencial valor simbólico. Y cuando lo vemos,
automáticamente pensamos en su significado. Gracias a los símbolos somos capaces de
entender rápidamente nuestro entorno.” (http://definicion.mx/simbolico)
El objetivo de este trabajo es conocer el valor simbólico que se le otorga a nuestra a dicha
vestimenta por parte de quienes lo elaboran, es decir, los artesanos.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
Estas son las preguntas en las que nos basamos para el diálogo y la recolección de datos,
aunadas a su objetivo.
1.- Describir el proceso de elaboración del traje regional de Tehuana por los artesanos de
Santo Domingo Tehuantepec.
2.-Identificar el valor simbólico que le da al traje de la mujer tehuana desde el enfoque del
artesano.
¿Por qué usa el traje? ¿En su familia usaban el traje? ¿Cuándo empezó a usar el
traje?¿Con quién aprendió a bordar? Y si por ejemplo fue con su abuela quien le enseñó.
¿A su abuela quien le enseñó?¿Por qué le gusta hacer bordado?
Si venden o no los trajes que elabora. ¿En qué piensa al momento de elegir un modelo de
traje para hacer? ¿Los bordados que ella realiza para vender, son los mismos que hacen
para sus familiares?
Si hay influencias modernas ¿Cómo ven esas influencias?¿Tienen que adaptar los modelos
de trajes con la modernidad para que sean vendidos? ¿Si hay bordados de esos que
agraden más?
3.- Conocer la opinión del artesano con respecto a la valoración del traje de Tehuana de
parte de quienes lo portan y reelaboran:
Se vende trajes para- fuera de la región. Si el precio es igual cuando se vende fuera de la
región.
Si a sus nietos (jóvenes) les gusta el traje. Si dice no, ¿Por qué?
¿Cómo mira a una mujer con traje a una sin traje? ¿Es distinto?
Respecto a las ocasiones de uso, por ejemplo: un casamiento ¿Qué piensa de una mujer
que se casa o que no se casa con traje?
¿Cómo ven ellos esta acción de empeñar los trajes y a qué se lo atribuyen? ¿Qué sienten
al ver los trajes ahí?
TRABAJO DE CAMPO
Para el trabajo de campo hicimos una guía de preguntas que respondían a
nuestros 4 objetivos específicos y que debían ser contestadas
específicamente por los y las artesanos/as que elaboran la vestimenta
tehuana. La técnica que utilizamos para elegir a nuestros entrevistados fue a
través de un muestreo de bola de nieve el cual consiste en que cada
artesano después de ser entrevistado nos sugería a alguien más para la
siguiente entrevista.
Gilberto Fabián
Dificultades:
Al principio el dialogo fue complicado. Pues para que los artesanos pudieran
expresarse libremente sobre su labor tuvimos que generar confianza.
Facilidades:
1.- Describir el proceso de elaboración del traje regional de tehuana por los artesanos de
Santo Domingo Tehuantepec.
“(…) El proceso de producción de las artesanías y de quienes las realizan, es iniciado por
la expresión cultural de un(a) Creador(a) a través de la transmisión de conocimientos y el
aprendizaje de técnicas, significados y procesos de elaboración de objetos. Depende de la
disponibilidad, la obtención y la preparación de insumos y materias primas, que se
materializan en un trabajo de creación, formación, producción y/o comercialización.”
(Consejo nacional de la cultura y las artes, 2010-2015) La realización de la vestimenta de la
mujer tehuana es muy laboriosa principalmente cuando se habla de las vestimentas de gala.
Es un trabajo laborioso y como cualquier otra cosa, requiere de un proceso de elaboración.
Comprar los materiales, tener un espacio de trabajo establecido y el tiempo requerido para
dedicárselo a la elaboración son transcendentales para obtener el resultado: El huipil y la
enagua.
Julián Alberto Bendimez nos dice: “Siempre que un cliente viene a hacerte un pedido debe
darte un anticipo, con eso que da compro todos los materiales a necesitar para el traje:
Telas, hilos, todo lo necesario para no ir a comprar otra vez. Los hilo y las telas se comprar
en distintos lados. Las agujas, esas ya no las compro porque acá en mi casa tengo las que
me regaló mi abuela. Tengo aguja normal, que es la que se utiliza para bordado y aguja de
gancho para tejido, y mi máquina de coser para costura.” Pero incluso hay una medida ya
identificada que se utiliza en casi todas las ocasiones para la tela de una persona estándar
(adulta o joven), de hilos no siempre, pues varía en el estilo o modelo que la (el) que portará
el traje quiere: Si se utilizan flores grandes, medianas o pequeñas, o el diseño de costura.
En el caso del traje de galón la necesidad del hilo es exclusiva para pegar el galón a la tela
de fondo. ” Para el fondo del traje se utiliza generalmente tela terciopelo o la que el cliente
pida, la medida que se utiliza para la enagua es de un metro y medio que se divide en dos
partes para así formar 3 metros. Esto es tanto en el terciopelo como en el forro que es de
una tela delgada de algodón.Para el huipil se utiliza medio metro o 75 cm dependiendo de
la persona, al igual este debe tener su forro. Para colocarlo al bastidor, ya deben estar
dibujadas las flores las cuales yo diseño y tardo de 4 a 5 horas en dibujar (Para esto utilizo
un molde de papel).” Así es como Julián nos explicó este proceso, pero también hay quienes
bordan y se dedican a la realización exclusiva del traje como tal y se apoyan de otras
personas para algunos detalles del principio, así como nos lo planteó Tomás en la entrevista:
“Es un trabajo en conjunto que pasa por tres manos: Lo mandas a forrar (Pasa por una
costurera), Lo mandas a pintar, y ya al final llega a mis manos para que yo le dé el toque
final.” Esto depende del artesano que lo realice. Al igual que el tiempo de elaboración, pues
varía de lo que le dediques al día, lo que nos dijo el señor Gilberto Fabián fue un cálculo
aproximado: “Costura: 1 mes. Tejido: 3 a 6 meses. Bordado: 6 meses a 1 año; es el más
laborioso por eso luce y no se permite mucho que se regatee porque ahí va incluido el alma,
la razón el corazón de la persona que lo realiza. Ahí es donde se le pide a quienes lo portan
que lo valoren, porque no es de una maquina, es de un ser humano que puso todo de el
empeño y amor para que existiera ese jardín.”
Algo que es muy bien sabido de parte de todos los artesanos y que la señora Teresa de
Jesús nos lo dijo muy claramente: “Cuando ya esté bordado y todo, no se debe de andar
pasando la mano, tocando las flores ya bordadas porque quita el brillo de los hilos, es muy
delicado.”
La realización del traje regional de tehuana es un trabajo artesanal bastante elaborado que
requiere no solo de dedicación, sino de conocimientos respecto a las combinaciones de
hilos, telas. Y sobre todo ser de Tehuantepec, pues sólo así pueden reconocer ciertas
características que para los foráneos pueden no ser de importancia pero que para los
artesanos es importante ya que saben que esas características son parte de la identidad
tehuana. “El tipo de costura o bordado es único. El sombreado (intercalación de colores/
matices) es lo que le da el valor, la mezcla de colores, la forma de las flores, del cuello,
gracias a eso podemos saber cuando un traje es de Tehuantepec.” Teresa de Jesús.
2.-Identificar el valor simbólico que le da al traje de la mujer tehuana desde el enfoque del
artesano.
El señor Gilberto Fabián nos cuenta: “Recuerdo cuando era niño a una señora que siempre
ha sido inspiración para mí. La señora Balbina, que vive todavía, verla pasar para ir al
mercado con su ropa de diario; su rebozo, su canasto, su jarro para ir por su atole. Es
hermoso ver un paisaje de esos; bien peinada, bien alineada, con ese porte que caracteriza
a la tehuana.”Desde esa época, a pesar de no ser artesano, él le otorgaba ya un valor a la
vestimenta, pero no sólo a ella, sino a la mujer portando ese traje regional, aún así siendo
el traje del diario (Rabona y huipil sencillo).
Elaborar la vestimenta es un trabajo de extensa dedición, pero como nos dijo Tomás: “Para
mi bordar significa pasión y admiración.”
3.- Conocer la opinión del artesano con respecto a la valoración del traje de Tehuana de
parte de quienes lo portan y reelaboran:
Cuando yo me di cuenta del lugar en el que vivía y quise recuperar mucho de lo perdido
comencé a vestir a mi hermanita con su enagua corta, a peinarle sus trenzas. Siempre le
digo a mi hermanita que si un día me voy de Tehuantepec que valore el trabajo de los
artesanos que nunca se burle porque bien sabe que tiene un hermano que trabajo de eso.”
Los artesanos notan que de un tiempo para acá ha habido un renacimiento cultural, así es
como lo llama Julián: “Como artesano he notado que ha habido un renacimiento de nuestra
cultura, cuando recién comencé a bordar noté que el traje de galón estaba perdido que ya
casi nadie lo portaba ni lo hacía, pero ahora se fue rescatando poco a poco al igual que la
juventud que porta del traje.” Nos contaron que actualmente los jóvenes portan más el traje
y que incluso hay quienes contraen matrimonio, así nos dijo el señor Gilberto Fabián: “Hoy
en la actualidad veo las cosas de diferente manera, cómo los jóvenes empiezan a valorar el
traje de la mujer tehuana… Antes no veía que jovencitas vinieran a casarse con el traje de
la mujer tehuana. Creo que estamos volviendo a resurgir de ese rezago de 50 años. Y
mucho tiene que ver la educación de la mamá o papá, de las pláticas de la familia con los
hijos, enseñarles que valoren y que amen la cultura.”
Pero a pesar de vivir un renacimiento cultural también existe una gran contradicción por
parte de quienes portan el traje, pues a pesar de vestirse adecuadamente con todos los
accesorios, la elegancia, etc. Hay una situación preocupante frente a esto y es el no saber
que utilizas ni porque, nos cuenta el señor Julián que en una entrevista que les hicieron a
jóvenes de Tehuantepec que fueron a representarnos en la Guelaguetza cuando les
preguntaban que traían puesto. “Les preguntan por ejemplo que comprende el traje de la
mujer tehuana, cuáles son sus accesorios, y no saben responder, no pueden explicar que
abajo viene una enagua corta, después su refajo, que trae unos zapatos cerrados, la
enagua, huipil, semanario, aretes, pulso, el tocado porque del lado izquierdo (explicar que
porque es señorita) y la mascada de ese lado porque reafirma su identidad. Nadie explica
eso, y eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y proponiéndole a la juventud de
lo que tenemos rescatar, madurar y acatar.”
Hace falta como nos dijo el seños Julián, “que nos falta seguir trabajando por nuestra cultura,
invitar a los maestros que sigan con su labor para que la gente conozca su historia, porque
muchas se visten de tehuana pero no explica por ejemplo: Vengo de rabona, de un huipil
sencillo, mi rabona viene clavada de este lado porque voy a ir a ayudar o porque estoy
trabajando o vengo así porque voy a ir a una calenda, porque así se debe vestir en una
calenda.”
Conocer, cuidar, apreciar nuestra vestimenta es una manera de valorarla. Pero también
como nos dijo el señor Julián: “Y una sola palabra que es clave: amar lo que tenemos, con
eso se logra todo.”
La desvalorización del traje
Cuando hablamos de un traje regional nos referimos también a la manera en que se vive
una cultura: el modo de relacionarse, la manera de percibir la realidad. Por ejemplo,cuando
se encuentra a una paisana fuera de nuestra comunidad con la vestimenta inmediatamente
se reconoce, pues la identidad, como lo mencionamos en nuestro marco teórico <<Es la
expresión de la cultura>> y la vestimenta es un indicador de esa forma de expresión. Como
nos narró el Sr Gilberto Fabián “Una vez en España, vimos con mis hijos a una tehuana
caminando, no necesitó un letrero, nos acercamos para saludarla y nos contó que era del
Istmo, que estaba estudiando allá y que así se vestía frecuentemente”. La expresión de la
cultura nos hace identificarnos y no sentirnos ajenos, esta consideramos ha sido la razón
por la que figuras políticas y del medio “artístico” portan nuestra vestimenta (y otras ajenas
a su cultura). Lo lamentable es que muchas veces nuestro traje regional al ser muy popular
(incluso internacionalmente), “diseñadores profesionales” externos a nuestra región se han
encargado de transformarla y darle el toque moderno que haga que quién lo porté a la vez
que está cumpliendo con su misión de “acercarse” a nuestro pueblo también esté a la moda
y sea bien vista por los ajenos a nuestra cultura.
En nuestro marco teórico mencionamos: “Esta singularidad del vestido de cada mujer
indígena, cuando es copiada pierde su colorido y autenticidad y al estilizarlos personas
ajenas a la raza para el consumo turístico, lo degradan y transforman. Independientemente
de las intensiones que se tengan en esta actitud; lo cierto es que poco a poco se ignora a
la raza de donde procede el vestido, se influye en ella para perder su identidad étnica, como
podemos constatar incluso en nuestra zona zapoteca, todo en aras de la “modernidad”, tan
en boga ahora.” (Vichido, 2003)
Con forme pasa el tiempo las modificaciones se ponen más a disposición de transformar y
modernizar el fruto y esfuerzo que a lo largo del tiempo se ha construido. Y con ello se
manifiesta la desvalorización de la vestimenta, lo que Tomás nos dijo fue: “Si hablamos de
las mujeres extranjeras que se visten de tehuana pues para mí se están disfrazando, no se
están vistiendo.”
También nos contaba que hay gente misma de Tehuantepec y fuera de, que se dedica a
estilizar blusas con recortes de bordados o costuras de huipiles (generalmente antiguos) y
que esto se le hacía una falta de respeto inmensa, nos dijo: “Pienso que el valor se pierde
cuando gente de fuera llega y anuncia que está comprando huipiles por 25 o 30 pesos, ahí
están denigrando nuestra labor y haciendo de menos nuestra tierra”.
Al no conocer del proceso de elaboración, se les facilita llegar y anunciar que se compran
huipiles ya usados o viejos pero cómo él mismo nos dice: “hay que ponerse a pensar con
cuanto sacrificio hiciste un huipil para que en un dos por tres lo cortes. Sí estoy de acuerdo
pero decir: dame la tela y yo lo bordo, pero que lo corten no me gusta, porque duele. Es
como si tuvieras un hijo y estás viendo que lo están maltratando.”
Al no tener consciencia de la realidad este acto llega a ser denigrante para el trabajo de la
o el artesano para con su labor. Pero este proceso de desvalorización se manifiesta en
diferentes acciones y actitudes, no únicamente en la “estilización” de la vestimenta.
Algo que llamó mucho nuestra atención y fue la razón de investigar sobre el valor del traje
regional, es el asunto de las casas de empeño, quienes desde el primer momento han
llegado para exterminar y lucrar con las necesidades económicas de nuestra población
zapoteca. Tristemente nos cuenta el señor Fabián “Con respecto a las casas de empeño,
lamentablemente ellos hacen su trabajo, pues vienen incluso para llevarse tu carro o casa
pero aquí es donde se observa esta pérdida de identidad, esa necesidad de la que yo te
platicaba. Que al final ya nadie tiene alhajas porque ya todos lo empeñaron, el oro ya se
acabó prácticamente en Tehuantepec desde la primera casa de empeño que se puso. Yo
recuerdo que acá llegó el dueño a rentar una guayabera y me dice: es que yo quiero ir a la
vela porque quiero ver cuánto oro de ese va a ser mío. Ellos vienen a exterminar con todo.
Y por eso, esa parte de la necesidad humana la ha llevado a perder en cierto momento
hasta sus trajes y después pensarán, lo recupero y me hago otro pero esa es una señal de
necesidad, exactamente ahí entra la desvalorización moral de cuanto le costó el traje y
cuanto le van a dar.”
Aquí se muestra el impacto del ataque a los valores zapotecas por parte de la modernización
BIBLIOGRAFIA
México, 2009.
▪ Política de fomento de las Artesanías, consejo Nacional de la cultura y las artes 2010-
2015
▪ http://definicion.mx/simbolico/