Investigación sobre los trajes típicos de Panamá

El vestido típico panameño, tanto el femenino como el masculino, en

cada región del país ha sufrido algunas transformaciones, algunos por
problemas de índole financiero no pueden utilizar los materiales
tradicionales y otros por la posición geográfica impenetrable han
presentado escasez de elementos que dan un toque especial a la
indumentaria tradicional.
La pollera panameña nace del traje femenino español del siglo XVII, al lado
del traje lujoso, existe el de diario; en ésa época era un traje,
generalmente, blanco con una saya de amplio vuelo con dos o tres zócalos,
con sobrepuestos o bordados en dibujo floral. La pollera es producto de un
arte anónimo que creció y se desarrolló al calor de nuestros hogares
campesinos, entre el ambiente más puro de nuestra artesanía femenina. Es
el traje típico de la mujer panameña, que está compuesto de dos piezas
separadas, que consisten en una camisa y un pollerón confeccionado con
tela fina.
Los vestidos típicos son estilizaciones de la pollera, es decir son trajes
blancos totalmente trabajados: estos pueden ser sombreados calados,
bordados, marcados. Son adornados delicadamente con encajes
valencianos y con múltiples alforzas. Suelen ir ceñidos al cuerpo o
acompañados. Los más estilizados llevan una arandela sombreada calada
en la blusa similar a la pollera.
Esta investigación buscar mantener la cultura panameña más plasmada en
estas páginas para que así los lectores tengan una fuente sobre la forma
típica de vestir del panameño y panameña.

VESTIDOS TÍPICOS FEMENINOS

POLLERA

Nuestra pollera es entre los vestidos típicos del mundo uno de los más
brillantes y selectos.

La pollera tiene sus orígenes en España, fue el vestido de la española del

siglo XVI o XVII que vino con su compañero en la conquista del nuevo
mundo. Era el vestido de diario, normalmente blanco con 2 o 3 zócalos con
sobrepuestos o bordados florales. Es la herencia española de la conquista,
especialmente de Sevilla y Andalucía por eso decimos que en su totalidad
como se usa hoy en día es una mezcla del vestido usado por las españolas
a lo largo de toda la península Ibérica.
La palabra pollera es definida por el diccionario como el vestido de la
cintura abajo con muchos pliegues y vuelos. La vestimenta de la mujer
española consistía en la pollera que era la falda, la enagua, falda interior y
la basquiña, pero en el Istmo de Panamá se le llama pollera al conjunto de
camisa y pollerón.
 POLLERA DE LUJOS

La Pollera de Gala o de Lujo, es también conocida como Pollera de

Encajes. Es la Pollera más costosa y lujosa de todas, por los trabajos a
mano en su confección, por las vistosas labores, por el juego de
tembleques finamente elaborados y por valiosas joyas que la
complementan. Su costo, sin contemplar las lujosas joyas, tembleques,
cintas, lanas, zapatos y otros accesorios, oscila entre B/. 2,000.00 a B/.
2,500.00 dependiendo del tipo de labores que se le haga a la misma. La
Pollera de Encajes era utilizada por nuestras campesinas como atuendo
para los días de Gala, como, por ejemplo: los domingos en la misa, en el
paseo al pueblo; en los matrimonios y en las grandes fiestas patronales.
Se confecciona en tela de linón, holán de hilo, voile blanco liso. Como la
mayoría de Las Polleras, se compone de dos elementos: La Camisa y El
Pollerón, ambos poseen labores ya sea de talco en sombra o al sol,
marcada, zurcida, calada o en combinaciones de ellas (zurcida- calada,
talco al sol-calada). La camisa consta de dos arandelas laboreadas, un
tapabalazo, una pretina de boca, trencillas de enjaretar y trencilla ancha, al
final de las mangas y arandelas lleva finos encajes. El Pollerón consta
generalmente de dos tramos, o de tres como es el caso de la región de
Ocú y Veraguas, con trencillas entre cada uno y encajes al final del
pollerón.
POLLER VERAGUENSE
La Veragüense, adornaba su cabeza con un sombrero blanco de cogollo
tejido a mano por ellas mismas. Para las grandes fiestas en especial los
matrimonios, utilizo pollera blanca de organza o de voile y algunas veces
cambio la trencilla de torchón entre sus sustos por el encaje valenciano.
Adorno su cabeza con peinetón y peinetas de oro y por usar varios pares
de estas, debió sujetarlas con cintas de seda fina o lanas del mismo color
con las que adorna o enjareta su camisa. Solo usaba dos o tres cadenas y
una flor natural a cada lado de la cabeza. Sin embargo, nunca utilizo
calzado en ninguna ocasión. La pobreza, el analfabetismo y la
incomunicación permitió la costumbre de que cualquier tela es bonita para
hacerse una pollera, es por esta razón que en Veraguas nos encontramos
polleras de satín liso o brocado, de organiza, de percal floreado, ya sean
blancas o de colores pasteles y en algunos casos colores chillones.
Actualmente la Pollera Veragüense la podemos clasificar en:
La Pollera de Encajes
Las podemos encontrar hechas de telas de organza, satines brocados o de
voilé de un solo color, ya sea blanco o de pastel encontrándolas amarillas,
celestes y rosadas, pero siempre con el encaje y las trencillas en blanco.
También, hemos encontrado de opal liso, percales floreados y linón de
motitas en la región de Ponuga y en la Colorada una de las más antiguas
de coquito bordado con más de 100 años. Los encajes usados son
valencianos y las trencillas de torchón blanco. El pollerón posee una
característica principal que la hace diferente al resto del país, consta de
tres sustos y no lleva labores de ninguna clase.
La camisa es de dos arandelas, pero sin trencillas en el tapabalazo. Todas
sus arandelas están rematadas en encaje valencianos. Sin embargo, no se
ha encontrado el uso del peacillo, que es la trencilla característica de la
pollera santeña para unir las telas de encaje. En la boca de la camisa lleva
el encaje de boca, la trencilla de torchón y las dos trencillas de jareta. No
llevan aberturas en el pecho y la espalda, que tanta gracia le dan a la que
luce la pollera.
Pollera Blanca Veragüense
Los gallos, gallardetes o colas de cintas de seda de doble brillo que
cuelgan de la cintura, son tan largas como el pollerón y se las colocan en
la parte de atrás hacia un lado, por lo general el derecho. Estas cintas
deben ser del color de las lanas que enjaretan su camisa, se acostumbra a
utilizar hasta 5 hebras de lana para el enjaretado, que sirven para adornar
la boca de la camisa y que al rematarse ase hace un lazo con las mismas
lanas. Se utilizan hasta tres colores de lanas y se enjareta uno o dos
colores en la forma paralela común y la otra se enjareta en forma de Zig-
Zag cruzado sobre la trencilla, uniéndose un ojete de la jareta de arriba
con otros de la jareta inferior en forma diagonal.
En la cabeza, el cabello se parte en dos y se tejen dos trenzas, que se
dejan caer en la espalda. Estas se adornan con un lazo hecho de cintas del
mismo color de la jareta de la pollera. Se luce una flor natural o
tembleques llamados pimpollos arriba de cada oreja y el resto se rellena
con peinetón y varios pares de peinetas.
El uso del peinetón es originalmente de uso exclusivo en la provincia de
Veraguas, pero con el tiempo se fue expandiendo por el resto del país. Por
lo general son cuadrados, pero también, los hay semicirculares. Esta placa
de oro, en Veraguas, no va coronada con balcones de brillo como es usual
en la región santeña. Por lo general se usan de tres a cinco pares de
peinetas, que, por su peso, las deben mantener en su puesto con la ayuda
de cintas enjaretadas a los dientes del peine de carey. Estas cintas se
amarran entonces en la parte frontal del cabello o en la frente con un
lacito. De la región de Veraguas también es originaria la peineta “roba
corazón”, es una placa de oro que termina en un espiral que cubre las
sienes de la empollerada.
Pollera de Encajes de Color Pastel
En cuanto a las prendas, siempre visten aretes, especialmente dormilonas
y zarcillos. El tapahueso es de rigor y por lo general es una cruz que
cuelga de una cinta de seda negra. Se usan pocas cadenas dos o tres
como máximo, entre ellas la chata y el rosario. En regiones como la de
Cañaza se acostumbra usar hasta dos anillos de oro en los cuatro dedos
de la mano, del índice hasta el meñique, además, que al lucir las peinetas
en días de fiesta solían acompañarlas con aros de oro sujetadas a las
trenzas del cabello con cintas.
Algo muy interesante que debemos señalar es, que este tipo de pollera
también la podemos complementar con el uso de un sombrero blanco de
paja de toquilla y el par de flores arriba de las orejas. Cabe destacarse
que, aun utilizando polleras de encajes, ya sea de colores o totalmente
blanca, la veragüense jamás lucio calzados en sus pies. Sin embargo, en la
actualidad hay poblaciones en las que se ha introducido el uso de zapatos
de panita para acompañarla.
POLLERA SANTEÑA
La Pollera de Gala Blanca o Pollera de Gala Santeña   se complementa con
el uso de tembleques blancos, joyas, entre ellas, peinetas y peinetón,
cadenas de oro delicadamente confeccionadas y Zarcillos. Utiliza zapatos
de satín confeccionados del color de la lana que enjareta su camisa, de la
mota de lana que la adorna, y la cinta que cuelga del pollerón. Es utilizada
en matrimonios y para presentaciones Folklóricas por la mayoría de
nuestros conjuntos típicos para presentar algunos bailes principalmente las
cumbias y el punto. Siendo esta la más confeccionada con labores
especiales. Para el caso de las polleras de gala blanca estas no llevaran
labores. En esta pollera es muy importante el arreglo completo de cuello y
el de pecho.
La pollera montuna Santeña   se considera la prenda de vestir diaria. Era el
traje de trabajo, de entre casa. La camisa es de color blanco con labores o
sin ellas. Es similar a la camisola de la pollera de gala a diferencia que
solo lleva una arandela. Cuando lleva labor esta puede ser bordada
(zurcida), sombreada (aplique) o marcada (punto de cruz). El color del
diseño debe ser del color del fondo del pollerón. Esta blusa está adornada
con encajes y trencillas tejidas al mundillo. Los motivos de estos encajes y
trencillas son del color que sirve de fondo a la tela del pollerón. Se
enjareta con lana, y lleva dos pompones de lana, uno adelante y el otro
atrás, la lana como los pompones deben ser del mismo color, no importa de
qué color sea el pollerón y la labor de la blusa, pero debe contrastar.
También existe la camisa que tiene dos arandelas, en color blanco con
trencilla y encajes blancos.
El Pollerón consiste en un faldón de 2 a 3 sustos, realizada en tela calicó,
percal floreado o zaraza. Hay de diversos colores y diseños. En la mayoría
de los casos, sus diseños son flores diminutas. En este caso el pollerón
lleva dos cintas de satín (media yarda cada una) en forma de V hacia
abajo, una adelante y la otra atrás en el centro de la pretina. A esta cinta
se le denomina el gallo o gallardete. Esta cinta debe ser del mismo color
que la lana y los pompones.

La pollera montuna lleva dos enaguas sencillas.

Hay dos estilos:
Con sombrero de paja  (llamado jipijapa) y dos trenzas adornadas de flores
naturales como la flor de papo o jazmín; o con peinetas y algunos
tembleques. Se estila entretejer lana o cinta (del color del pollerón) en las
trenzas, terminando en un lazo. Cabeza completa de tembleques con
peinetas (igual que la de gala), pero utilizando tembleques de variados
colores.
Tembleques:  Los tembleques para la pollera montuna son realizados de
dos formas: Un botón de rosa hecho con tela (satín, horganza (con brillo) o
seda de varios colores, con hojas realizadas con alambre entorchado y/o
gusanillo (plateado). Un tembleque hecho de cintas, perlas, chaquiras y
canutillos de múltiples colores. Deben ser aproximadamente 12 pares de
tembleques. Hay formas de tembleques tradicionales como son: los
tapamoños, paloma, mariposa, las mosquetas. El resto simulan flores de
diferentes formas y tamaños.
POLLERA OCUEÑA
La Pollera de Gala, de la Región de Ocú   consta de un pollerón de dos
tramos confeccionada con lienzos blancos tales como hilo, bual, coquito,
seda e incluso linón de motitas que reemplazo al tradicional coquito. La
camisa de dos arandelas se adorna con encajes valencianos, de letín,
tejidos a ganchos e incluso encajes sintéticos. Se arreglan el cabello en
largas trenzas adornadas con lanas o cintas del color del enjaretado, o
sino tiene el cabello largo, se peina con dos pequeños rodetes con el fin de
sujetar las peinetas y tembleques. Se pueden usar hasta cuatro peinetas y
un peinetón, los cuales van enjaretadas con cintas de colores, que en su
terminación se rematan en la frente de la empollerada. De sus orejas
cuelga un par de zarcillos.

Arreglo de la Cabeza de una empollerada ocueña. Ambas lucen Pollera de

Gala Blanca, con la diferencia que la ultima es para matrimonio.
La camisa se enjareta con lanas o cintas de cualquier color, entre los más
populares: rojo, azul, verde y celeste. Este, puede ser de dos colores y
realizase en forma cruzada, lo importante es que siempre rematen en lazos
en la parte frontal y trasera de la blusa. Los gallardetes son cortos y no
largos como se ha dicho siempre, el calzado es de pana y no lleva adornos
de ninguna clase. Entre las joyas que utilizan están: el cabestrillo, la chata
abierta y cerrada y la guachapalíi. Adicional se coloca el clásico tapahueso
de cinta negra con medalla o moneda, en los brazos se colocan brazaletes
y en sus manos un anillo de manito ya sea como adorno o como señal de
matrimonio. Para complementar se puede utilizar un pequeño pañuelo que
se coloca sobre la pretina del pollerón y un rebozo que puede o no llevar
labores de marca y en las manos lleva una pequeña chacarita.
La montuna de Ocú  se compone de una camisa blanca de dos arandelas
con trencillas y encajes valencianos. No utiliza las trencillas y encajes
tejidos al mundillo. El enjaretado se hace con lanas de varios colores y en
forma de Zig-Zag, terminando en dos lazos delante del pecho y detrás de la
espalda. Esta pollera no usa la bellota o mota de lana. Su Pollerón es
hecho de zaraza estampada a colores, posee tres tramos o cuerpos y entre
cada uno de ellos lleva un sesgo blanco. Detrás del Pollerón a la mano
derecha pendiente de la pretina cuelga una sola cinta o gallardete largo.
Su peinado consta de dos trenzas a la altura de los hombros o más abajo,
amarradas con lanas multicolores, en su cabeza llevan un sombrero blanco
ocueña, utilizan algún tembleque sencillo o una flor natural sobre la oreja,
solo se colocan una sola prenda que puede ser la chata o la guachapalí.
Nunca usan zapatos.
POLLERA DE DIARIO
Usase el término de pollera de diario para designar a vestido utilizado para
las diarias faenas. Es el caso de la basquiña que se utiliza en los campos
para realizar los trabajos caseros, ella sin adornos ni tocado,
componiéndose este vestido únicamente de la camisa y la falda inclusive
algunas campesinas andan descalzas. La cami sa  de chambra es muy
utilizada también por las abuelitas La pollera montuna también se utiliza
para faenas diarias, el sombrero es muy utilizado en ambos casos ‘hay
ocasiones en que la falda no se lleva tan larga. El género pollera se utiliza
para designar al vestido típico panameño, pero existen diferencias en el
uso de mismo y también en su misma composición. Se utiliza el término:
pollera de lujo o de gala, para señalar al vestido completo que consta de él
tocado, las joyas, lanas, zapatos, peinetas y sus dos partes, ya sea en
talco, bordada, calada, etc., y es la pollera en general, completa. Tenemos
pues, que la designación de pollera de gala de lujo se aplica al vestuario
completo. Además, se presenta la modalidad de polleras montunas y la
modalidad de polleras basquiñas, estudiadas anteriormente. A éstas se les
señala como pollera de diario, ya que son utilizadas para el diario
quehacer doméstico.
La montuna, como pollera de diario se presenta bajo la composición de la
camisa y el pollerón, pero sus aderezos no son exactamente definidos. El
uso de las trenzas, tembleques, flores y sombrero, joyas y otros en
subjetivo como pollera de diario; pero como pollera de noche o de lujo, que
a veces también se utiliza, ya se ha generalizado su uso según la región y
se basa en las especificaciones dadas en los temas anteriores.
La basquiña es la más común en el uso diario y no cambia mucho si se
utiliza de día o noche para fiestas y ésta puede ser de modalidad basquiña
como canesú o chambra. Los aderezos y joyas son las mismas estudiadas
en los temas anteriores.
VESTIDOS TÍPICOS MASCULINOS
Del vestuario masculino, poco se conoce de sus orígenes y cómo
evolucionó éste hasta formar parte del acompañamiento de nuestro vestido
típico femenino “La Pollera”. Hoy los hombres panameños a lo largo del
tiempo se han caracterizado, por usar ropas modestas según sea la época
del año en que nos encontramos, y es por eso que en materia folklórica ha
resultado difícil poder estudiar los vestidos típicos masculinos a
profundidad, motivo por el cual solo nos enmarcaremos en los más usados
por nuestros abuelos y aun hoy día, por niños, jóvenes y adultos amantes
de nuestras tradiciones folklóricas. Los vestidos masculinos que
acompañan a la mujer panameña sin duda son otros complementos que
enaltecen la pollera. El vestido del hombre conlleva la
llamada  chácara  o  cebada, un  machete, las  cutarras  y  sombreros. La
camisilla, esta  camisa  de labores diferentes por regiones ya sea blanca o
confeccionada por tela manta sucia es acompañado con pantalón negro.

Entre los complementos para el vestuario masculino tenemos:

Chácara o Cebadera:  bolsa tejida con hilo de un solo color o de varios
colores, que se cuelga en el hombro.
Chinela:  calzado de lona blanca, muy bajita, con puntera y talonera de
cuero negro.
Chuspa:  cartera hecha de piel de iguana. Esta se utiliza para guardar el
tabaco, fósforos, semillas, etc.
Cutarras:  sandalia de cuero tejida a mano con pocas correas.
Machete:  Instrumento cortante con mango.
Sombrero:  prenda que cubre la cabeza, este compuesto de una plantilla,
una copa y el ala.
Tahona o Garrotillo:   Bastón delgado, liso, fabricado en dura madera, con
una correa de cuero o hilo trenzado. Esta cuelga del hombro y se utiliza
como arma de defensa.

CHINGOS
El  pantalón Chingo  es el acompañante de la Catona, confeccionado con el
mismo tipo de tela de la Cotona y se lleva hasta las rodillas o media
pierna, a final sus labores engalanan el pantalón con labores que hacen el
conjunto con la cotona. Es utilizado para acompañar a la cotona. Se
elabora con tela de manta sucia, este debe llegar hasta la rodilla o a media
pierna, el terminado de cada pierna debe ser holgado, sin fleco y con
pequeñas labores hechas en punto de cruz. La pretina del pantalón ofrece
u bolsillo conocido como faldiquera o mandil, utilizado para guardar la
chuspa con el tabaco, fósforos y la cachimba. Este pantalón no lleva
portañuelas. Para amarrar el pantalón se utiliza un hilo de cordel, manila o
majagua.
Entre los elementos que se utilizan con la cotona están: el sombrero
“blanco ocueño” con su cordón negro o sombrero de junco, una bolsa de
hilo o cebadera, cutarra, tahona, Machete, entre otros.

OCUEÑOS

El vestido ocueño es uno de los que más llama la atención por su corte y
colorido, también es conocido como “MONTUNO” y se compone de dos
piezas: la COTONA O CHAMARRA y EL CHINGO. El vocablo Chingo es un
americanismo que significa pequeño, corto.
La Camisa: La camisa recibe el nombre de COTONA; y DE CHAMARRA
cuando es para trabajar. La de labores llamativas es denominada “ropa
pintada” y la lucen en los días de fiestas. La colectividad que la usa, como
dije antes, se extiende entre Herrera y Veraguas y nos permite distinguir
una pequeña variante que consiste en las labores, pues los de Veraguas,
aunque usen exactamente el mismo vestido, no acostumbran poner en
ellos labores de marca. Prefieren poner labores alrededor de los extremos
inferiores de la camisa, hechos a máquina; también el mismo pespunte
aparece en la pechera y puños del mango. Esto lo hacen en rojo y en azul.
La Ocueña lleva en esos mismos puntos, hermosas labores en punto de
cruz (marca) o en “espigueta de concha” o en muy bella combinación de las
dos. La “espigueta de cocha”, es un verdadero zurcido que se ejecuta
sobre el deshilado que se ha hecho previamente. Los diseños que se
ejecutan zurciendo sobre el deshilado son bellísimos donde se combinan
colores como el azul índigo, amarillo quemado casi naranja, el rojo y a
veces el blanco. La tela empleada en su confección es la popular “manta
sucia”. El pantalón es corto y sin flecos, el pantalón es el llamado “chingo”.
Este vestido se acompaña del sombrero blanco de paja toquilla adornado
con un cordón negro, una chácara, un garrotillo que se usa como bastón y
como calzado la tradicional cutarra.

VERAGUENSES
La Cotona Veragüense: Esta cotona es considerada como una variante de
la camisa ocueña. Es exacta en su corte y en la confección de la costura
más no en las labores hechas a mano. En Veraguas no se hacen labores
marcadas ni en espigueta de cocho; sólo lucen pespuntes hechos a
máquina en color azul y rojo. A veces son líneas paralelas puesta en el
borde final de la camisa, muy cerca de los flecos y otras labores son
hechas en Zig-Zag.
Camisa de Guarando: La camisa de guarandó es confeccionada con tela
del mismo nombre con el corte completo de una camisa occidental. El
género, con su inconfundible color celeste medio blancuzco, era utilizado
por la gente del campo para ir a mantear. Los campesinos solían usar esta
camisa a diario sin abotonar, con los cantos inferiores amarrados adelante
y las mangas arremangadas. El pantalón para acompañar esta prenda de
vestir es el pantalón chino.
Vestido Caqui: Existe la tendencia a utilizar en muchas regiones del país el
vestido caqui. La camisa se usa por dentro o por fuera y el pantalón es de
basta angosta y corte sencillo confeccionado con tela de dril.

COTÓN Y BLUSAS
Otro y muy distintivo traje masculino es la   Cotona,  muy representativo para
el folklor, se distingue por sus llamativos colores, este vestido es
elaborado en tela blanca cremosa muy conocida como   manta sucia, es de
cuello abierto, sus labores se trabajan por separado, este vestido se
abotona de calabazos los mismos son forrados con los mismos botones de
los hilos que utilizan para las labores.
Hoy en día la cotona es confeccionada en tela de manta sucia fina, el
cuello, es abierto en forma de trapecio que se une a la camisa por la base
más larga; la pechera, es trabaja por separado para luego colocarla en la
abertura donde se introduce la cabeza; las hombreras, se trabaja aparte y
son sobrepuesta a la parte que pertenece al hombro; las mangas, de esta
camisa son largas y embuchadas de corte recto en la parte donde se une
con la camisa, en su otro extremo se recogen hasta que tomen el ancho del
puño; los puños, son pieza de tres a cuatro pulgadas de largo por el grueso
de la muñeca; el cuerpo de la camisa es amplio, con flecos en su extremo
inferior, el cual se obtienen deshilando la misma tela. La cotona va
abotonada con botones hechos de calabazos, que son forrados con los
mismos colores de los hilos que se utilizan en las labores.
Entre las labores que se aplican a la cotona, tenemos: Espigueta Principal,
Espigueta Dormida, Corazón por dentro, por fuera o doble corazón por
fuera, Amor Oculto, y Caminos y Ramos. Las labores se hacen en punto de
cruz (marcada) o en espigueta de concha (zurcido que se ejecuta sobre un
deshilado que se hace previamente) o en una combinación de ambas. En
su elaboración se destacan, los hilos de color rojo, azul y amarillo
quemado, muy pocas veces el blanco, ya que este se utiliza en la labor de
espigueta de concha.
ATUENDO DE CAMISILLA
El Vestido Masculino que más se ha popularizado es el uso de la camisilla,
con pantalón de tela negro y zapatos negros, atuendo que puede variar
pues, algunos santeños reemplazan los zapatos negros por un par de
chinelas, que no es más que un zapato blanco con dos rayas horizontales
negras o por un par de cutarras de cuero. Para las faenas de diarias, el
santeño se viste con un pantalón jeans y una camisa que puede ser
montuna con labores de punto de cruz, o con una cotona, o con la coleta, y
complementa su vestuario con un sombrero de junco y cutarras.
Las camisillas  son confeccionadas en tela blanca, sus labores se
distinguen por el juego de alfombras que se colocan en el frente y en la
espalda. Existen diferentes diseños o formas de trabajar las alforzas, estas
pueden ser horizontales, verticales u oblicuas denominadas así:
Alforzas Horizontales:   son alforzas en forma de una línea recta acostada.
Alforzas Verticales:  son alforza que tiene la forma de una línea recta
parada.
Alforzas Oblicuas:  son alforzas inclinadas en un solo sentido
Alforzas Oblicuas Encontradas:   es la combinación de dos tiras
independientes de alforzas oblicuas con diferentes sentidos que da la
sensación de una penquita de palma.
Alforzas horizontales y verticales:   combinación de alforzas verticales y
horizontales.
Cepito:  son alforzas oblicuas trabajadas de dos en dos que se entrecruzan.
SOMBREROS
Otros de los elementos que acompañan este vestuario es un   sombrero
blanco  ocueño con un cordón negro, una cebada, cutarras, tahona y el
machete. Para la confección de un sombrero, los artesanos escogen las
fibras de acuerdo a la calidad del sombrero, un sombrero rustico y barato
llevará una fibra gruesa, por el contrario; para un sombrero fino se utiliza
la fibra más blanca y delgada que se pueda conseguir.
ACCESORIOS DE LAS POLLERAS
Entre algunos de los accesorios más conocidos mencionaré:
Pulseras:  Se usan en los brazos pulsera de oro macizo. Son muy parecidas
a las llamadas esclavas, también hay las llamadas semanarias.
Sortijas:  También son de oro macizo.
Las hebillas:  se colocan en la parte delantera de los zapatos adornados
con una roseta de encaje y cinta de seda, por lo general es de oro.
Cadena Chata:  Es la principal cadena que no debe faltarle a la
empollerada.
Cadena Bruja:  Es una variante de la cadena chata porque sus escamas
son parecidas a la chata.
Cadena Chata Abierta:  Es la misma cadena chata, pero no cerrada. En
cada uno de sus extremos esta cadena lleva una compañía de oro
afiligranada en chorrito o lágrimas.
Cadena Solitaria:   Es otra variante de la chata, la forma de sus chapitas y
lo angosta le dan la apariencia de una verdadera tenia.
La Media Naranja:  Es una cadena cuyos eslabones simufan rebanadas de
naranjas engarzadas en diferentes planos, colgado de ella siempre aparece
una moneda coronada.
Cola de Pato:  Los eslabones de esta cadena tienen la forma de una colita
de pato abierta. Van engarzados de tal manera que logran un cordón
espeso y fuerte de singular atracción.
La Salomónica:   Es un tejido retorcido; esta cadena imita la forma de las
columnas salomónicas. Son generalmente un poco más largas y espesas
que las otras cadenas, lo que la hace de más valor.
La Guachapalí o Pepita de Melón:   Esta es una cadena muy frágil; sus
escamas en forma de cocaditas o pequeños óvulos festoneados se
engarzan unas a otras por medios de cintas de oro como en la cadena más
débil.
El Cabestrillo o Cadena de Moneda:   Es un cordón fuerte y largo, de
eslabón corriente, es muy llamativo por su serie de dijes o de monedas
coronadas en filigranas.
La Enaguas:  se usan dos y a veces tres. Estos peticotes son poco menos
anchos que el pollerón y se hacen de tela blanca fresca. Se confeccionan
en tela deltico, y las personas muy modestas usan narisouk.
Los Paños o Rebozos:   las estolas que se hacen en tela de hilo y con
labores en punto de marca, en colores serios. Estas labores adornan los
extremos del rebozo. Llevan flecos de hijo en cuya base se hacen tejidos
primorosos.

Ministerio de Educación

Nombre: Pedro Henriquez

Colegio: Colegio de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

Profeso: Daniel D.

Materia: Bellas artes

Tema: trajes típicos de Panamá

Grupo: 10-B.M.C.3

2019