PATRONAJEnINFANTIL 555ee3aa57a187f PDF

Patronaje
Industrial
de Ropa
Infantil
Programa de
formación como
Técnico en
Patronaje y
escalado industrial a
la Medida para
TexOps
María Fanny Duque Galvis
Guía del aprendiz

Contenido
Contenido
1. Introducción .................................................................................................................................. 5
2. Síntesis del módulo .................................................................................................................... 8
3. Objetivos ..................................................................................................................................... 10
3.1 General ................................................................................................................................ 10
3.2 Específicos ........................................................................................................................... 10
4. Indicadores de logro .................................................................................................................... 11
5. Desarrollo de la fundamentación teórica.................................................................................... 12
5.1 Visión histórica el vestido infantil ................................................................................................. 12
5.2 Características y condiciones que debe reunir la ropa infantil ..................................................... 13
5.2.1 Telas y materiales apropiadas para el recién nacido ................................................................. 13
5.2.3 Detalles especiales de confección .............................................................................................. 14
5.2.4 Características y detalles de confección en ropa de niños preescolares ................................... 15
5.3 Clasificación de la figura infantil de acuerdo a las etapas de desarrollo físico ............................. 17
5.3.1 Bebes ......................................................................................................................................... 18
5.3.2 Infantil ........................................................................................................................................ 19
5.3.3 Infantil – Juvenil Masculino ........................................................................................................ 19
5.3.4 Infantil – Juvenil Femenino ........................................................................................................ 20
5.4 Toma de medidas .......................................................................................................................... 20
5.5 Cuadros de tallas normalizados .................................................................................................... 27
5.6 Patronaje Ropa de bebe ................................................................................................................ 36
5.6.1 Camisa para bebe ....................................................................................................................... 36
5.6.2 Pañal – Pantalón......................................................................................................................... 39
5.6.3 Babero n°1 .................................................................................................................................. 41
5.6.4 Babero N°2 ................................................................................................................................. 42
5.6.5 Babero N°3 ................................................................................................................................. 43
5.6.6 Pijama ......................................................................................................................................... 44
5.6.7 Mameluco largo ........................................................................................................................ 50
5.6.8 Mameluco con zapato ................................................................................................................ 54
2
5.6.9 Mameluco corto ........................................................................................................................ 57
5.6.10 Overol ....................................................................................................................................... 60
5.6.11 Overol tipo globo ..................................................................................................................... 63
5.7 Ropa de niño y juvenil ................................................................................................................... 65
5.7.1 Camisa ........................................................................................................................................ 65
5.7.2 Pantalón de pliegues .................................................................................................................. 71
5.7.3 El jean ......................................................................................................................................... 80
5.7.4 Base de corpiño .......................................................................................................................... 86
5.7.5 Blusa ........................................................................................................................................... 89
5.7.5.1 Mangas .................................................................................................................................... 91
5.7.5.1.1 Manga recta ......................................................................................................................... 91
5.7.5.1.2 Manga entubada .................................................................................................................. 93
5.7.5.1.3 Manga camisera .................................................................................................................. 95
5.7.5.1.4 Manga con recogido en copa y puño ................................................................................... 97
5.7.5.1.5 Manga corta con recogido ................................................................................................. 100
5.7.5.1.6 Manga con pinzas en la copa ............................................................................................ 101
5.7.5.1.7 Manga pierna de cordero................................................................................................... 103
5.7.5.1.8 Manga al codo y tres capas ................................................................................................ 106
5.7.5.1.9 Manga japonesa ................................................................................................................. 109
5.7.5.2 Desarrollo de modelos de blusas .......................................................................................... 111
5.7.5.2.1 Blusa con canesú recto y recogido ..................................................................................... 111
5.7.5.2.2 Blusa con canesú ovalado y recogido................................................................................. 115
5.7.5.2.3 Blusa con canesú en moras y recogido .............................................................................. 117
5.7.5.2.4 Blusa con canesú recto, perilla y recogido ......................................................................... 120
5.7.5.3 Escotes................................................................................................................................... 122
5.7.5.3.1 Escote redondo alto ........................................................................................................... 122
5.7.5.3.2 Escote redondo .................................................................................................................. 123
5.7.5.3.3 Escote cuadrado ................................................................................................................. 124
5.7.5.3.4 Escote ovalado .................................................................................................................. 125
5.7.5.3.5 Escote en V ....................................................................................................................... 126
5.7.5.3.6 Escote corazón .................................................................................................................. 127
3
5.7.5.3.7 Escote en moras ................................................................................................................. 128
5.7.5.3.8 Falso de espalda para los escotes anteriores .................................................................. 129
5.7.5.3.9 Escote Ojal ......................................................................................................................... 130
5.7.5.3.10 Escote bandeja al hombro ............................................................................................. 131
5.7.5.4 Cuellos ................................................................................................................................... 133
5.7.5.4.1 Cuello Sport ........................................................................................................................ 133
5.7.5.4.2Cuello camisero .................................................................................................................. 134
5.7.5.4.3Cuello neru o militar............................................................................................................ 135
5.7.5.4.4 Cuello peter pan ............................................................................................................... 136
5.7.5.4.5 Cuello peter pan alto .......................................................................................................... 137
5.7.5.4.6 Cuello capa ........................................................................................................................ 138
5.7.5.4.7 Cuello marinero ................................................................................................................. 139
5.7.5.4.8 Cuello puritano .................................................................................................................. 140
5.7.6 Faldas........................................................................................................................................ 141
5.7.6.1 Falda clásica........................................................................................................................... 141
5.7.6.2 Falda pantalón ...................................................................................................................... 143
5.7.6.3 Sobrefalda redonda (falda cruzada) ..................................................................................... 146
5.7.6.4 Falda con cotilla y recogido ............................................................................................... 148
5.7.7 Básico del vestido ................................................................................................................... 151
5.7.8 Base de corpiño para enterizo .............................................................................................. 154
5.7.9 Base de enterizo ..................................................................................................................... 156
5.8 Escalado....................................................................................................................................... 159
6. Actividades de aprendizaje ....................................................................................................... 165
7. Propuesta metodológica para la enseñanza ............................................................................. 167
8. Criterios de evaluación y acreditación ...................................................................................... 168
9. Bibliografía /Cibergrafía ............................................................................................................ 169
10. Calendarización ......................................................................................................................... 170
4
Introducción
1. Introducción
El surgimiento y desarrollo de la ropa infantil se dio de manera simultánea con el de

la ropa de adultos hasta bien entrado el siglo XVIII, la ropa para toda la población
se caracterizaba por tener muchos adornos, muy estrecha e incómoda para las
necesidades de la población infantil. En los registros fotográficos y escritos no se
reseña de manera específica la moda infantil, pues el referente hasta esa época
era la moda de los adultos.
Como referencia histórica, las obras pictóricas muestran a las familias de la

nobleza en las que no se observa mayor diferencia entre el vestuario de los hijos la
de sus padres. Las prendas de vestir que se les realizaban para los niños eran una
réplica del vestuario formal que usaban los adultos. Boucher (2009) sostiene que
los niños, vestidos como pequeños adultos, no tenían un vestuario apto para sus
actividades lúdicas, como tampoco elementos de moda que los diferenciaran como
niños. A pesar de que la morfología de los niños es distinta a la de los adultos, los
modelos eran modificados a partir del molde de prendas de adulto para adecuarlos
a ellos.
Algunas características de la ropa infantil fueron determinas pensando en la

comodidad de los adultos y no de los mismos niños, por ejemplo: en los hombros
de las camisas colgaban algunas cintas cuya finalidad era ayudar a que los padres
enseñaran a caminar a los infantes, o para detenerlos; a los niños se les vestía con
gorros que cumplían la función de protección frente a potenciales caídas y tanto
niños como niñas eran vestidos con fajas, pues se tenía la creencia de que
ayudaban a desarrollar una buena postura para la edad adulta.
Con el tiempo se realizaron sutiles modificaciones como mangas y faldas más

cortas para las niñas, en comparación con aquellas que portaban las mujeres y
copias de los uniformes de marineros para los niños. A mediados del siglo XVIII
empezó a tomar fuerza la idea de que los niños debían tener menos restricciones
en la indumentaria que usaban para vivir plenamente su infancia, de modo que se
empezó a dar algunos cambios en la moda infantil, las niñas que hasta la época
usaban enaguas y estructuras de alambres bajo las faldas igual que las mujeres
adultas, empezaron a usar pantalones cortos de algodón para que no se le vieran
las piernas.
5
Jo B. Paoletti, profesora de la Universidad de Maryland, en sus estudios del cambio
de los colores y sus significados en la ropa de los niños en los últimos treinta años,
encontró algunos datos curiosos. Antes del siglo XX, la ropa infantil era neutral para
ambos géneros. A los niños se les vestía hasta los seis o siete años con los
mismos vestiditos blancos que usaban las niñas. Durante la segunda década del
siglo, las tiendas comenzaron a vender ropa infantil de colores pastel, seguramente
por practicidad, ya que el algodón blanco tendía a percudirse más que las prendas
de color.
En 1918, un artículo de la revista Earnshaw’s, sostenía que aunque había gran

diversidad de opinión en el tema, la regla generalmente aceptada era que el rosa
era el color más apropiado para los niños, por ser un color definido y fuerte, y el
azul era perfecto para niñas, por ser delicado y suave. El debate continuó, pero
durante la década de los cincuenta, la industria manufacturera creció de manera
desmedida debido a los babyboomers y, por alguna razón, los colores que hoy
conocemos para cada género quedaron determinados.
Un importante avance se dio en la década de los 70’s cuando a las niñas y

adolescentes las empezaron a vestir con pantalones y esto se vio enfatizado en la
década de 1980 donde había más tipologías que eran compartidas por ambos
sexos. El patronaje fue otro factor que marcó la diferencia entre la ropa de niños y
la de los adultos. Los moldes de los niños, inclusive en la actualidad, desde que
son bebés hasta que tienen la edad de ocho años, son considerados como unisex
por la similitud morfológica. Es decir, se construye a partir de unas medidas
estandarizadas para cada talle un mismo molde para desarrollar las bases de las
prendas de ambos sexos, a diferencia del patronaje de los adolescentes y adultos
que con cuerpos desarrollados tienen distintas necesidades y pautas a seguir. El
crecimiento es otro factor determinante en la moda infantil.
Debido a la gran velocidad de crecimiento de los niños, especialmente en edades

muy tempranas (3 a 7 años), la duración de las prendas es muy corta puesto que
les quedan cada vez más pequeñas.
De acuerdo con Saulquin (2009), para el usuario infantil el cuerpo es el medio más
trascendental para la expresión y la comunicación, en especial del sentimiento
sobre ellos mismos y por esta manera tienen que estar vestidos cómodamente y
con el talle adecuado para poder desarrollarse activamente.
6
La moda infantil ha tomado modificaciones importantes, en el último medio siglo,
convirtiéndose en una categoría única dentro del mercado de la indumentaria que
se diferencia de los adultos y adolescentes en la moldería y poco a poco en diseño.
El mercado de la moda infantil tiene características relevantes que varían en cada
país y cultura.
El Global KidsFashionWeek en Londres, se celebró por primera vez en marzo de

2013, y fue la primera semana de la moda infantil. Diseñadores como Oscar de la
Renta, Paul Smith, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Missoni, John Galliano, entre
otros, hicieron sus diseños para ese evento organizado por la boutique
AlexandAlexa. La paleta de color era unisex: naranjas, vainillas, tostados y
melocotones; mientras que la norma era la comodidad: mezclilla, ropa deportiva,
aunque también se podían ver todo tipo de diseños creativos y femeninos para las
niñas.
7
Síntesis del módulo
2. Síntesis del módulo
Por muchos años, la ropa infantil se desarrolló a imagen y semejanza de la ropa de

adultos, siendo la ropa de niños y niñas réplicas de la elegante y poco cómoda ropa
de adultos. Fue hasta el siglo XVIII cuando la humanidad empezó a concientizarse
de las necesidades específicas de la población infantil y se inició un lento proceso
de desarrollo de diseños de prendas que respondían a las necesidades de
movilidad y comodidad de los menores.
En las últimas cuatro décadas, la ropa infantil ha logrado su propia dinámica de

desarrollo independiente de la ropa de adultos y se ha convertido en uno de los
renglones de mayor importancia dentro de la industria de la moda, logrando en el
año 2013 la primera semana de la moda infantil.
Desde los primeros intentos por confeccionar prendas para la población infantil, la
humanidad se percató de que las proporciones del cuerpo de los niños eran
sustancialmente diferentes a las del cuerpo de los adultos, por lo que la primera
solución consistió en modificar las prendas de los adultos adaptándolas al cuerpo
de los infantes. Desde ese momento hasta nuestros días hemos poco a poco
comprendiendo el desarrollo físico del cuerpo humano desde su nacimiento hasta
su pleno desarrollo. Así por ejemplo, mientras que la medida de la cabeza de un
bebé corresponde aproximadamente a un cuarto (1/4) de su estatura, en los
adultos ésta puede llegar a ser apenas de un octavo (1/8) de la estatura total.
La transición del bebé al adulto, permite diferenciar claramente cuatro tipologías del
cuerpo de los niños hasta antes de llegar a la adultez a saber: bebe, infantil, juvenil
masculino y juvenil femenino, los cuales serán estudiados por separado en el
presente módulo.
Dadas las características de la ropa infantil, se dedicará un espacio específico al

estudio de los patrones de ropa de bebé, en el cual se incluyen diferentes modelos
tales como camisa, pañales, baberos, pijamas, mamelucos y overol.
Como complemento dentro del desarrollo del Patronaje industrial, la segunda parte
del presente módulo se enfocará en el desarrollo de los patrones de ropa infantil y
juvenil, incluyendo el desarrollo de patrones de camisa, pantalones, jeans,
corpiños, blusas, faldas, vestidos y enterizos. Así mismo se hará un especial
énfasis en el desarrollo de modelos de canesús, mangas, cuellos y escotes.
El escalado se desarrollará mediante la gradación de una prenda tipo por cada

grupo poblacional con el fin de facilitar el aprendizaje a fin de que los patronistas en
formación puedan extrapolar dichas competencias a la progresión de cualquier
8
modelo de acuerdo con los límites establecidos por el mercado o definidos por la
empresa.
El desarrollo de los patrones incluidos en el presente módulo se hará de acuerdo

con unas medidas determinadas en el encabezado de cada ejercicio, las cuales no
necesariamente se adaptan al conjunto de medidas establecidas en los cuadros de
tallas estudiados previamente para cada grupo poblacional. Dicha situación se
presenta frecuentemente en las empresas que desarrollan colecciones de prendas
de vestir para terceros, como es el caso de TexOps. Dichas variaciones, que han
sido incorporadas intencionalmente, pretenden coadyuvar en el desarrollo de la
capacidad del futuro patronista para adaptarse de manera eficaz a los cambios
impuestos por el mercado, con pleno dominio de la técnica para el desarrollo de
patrones, siguiendo normas de construcción pero ajustando las medidas a las
necesidades de los clientes.
9
Objetivos
3. Objetivos
3.1 General
Desarrollar las habilidades técnicas requeridas para el desempeño profesional

como patronista escalador industrial de ropa infantil, abarcando la población de
bebés, niños, juvenil masculino y juvenil femenina en niveles de excelencia.
3.2 Específicos
 Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de cuadros de

tallas anatómicos de bebés, niños, juvenil masculino y juvenil femenino.
 Interpretar bocetos y fichas técnicas de diseño, desarrollando patrones
básicos de ropa de bebés, niños y juveniles.
 Desarrollar patrones básicos de ropa de bebé, camisas, blusas, pantalones,
faldas y vestidos.
 Escalar prendas de vestir de ropa de bebés, infantil, juvenil masculino y
juvenil femenino aplicando el método de escalar geométrico, teniendo como
base los incrementos en las medidas establecidos en los cuadros de tallas.
10
Indicadores de logro
4. Indicadores de logro
Durante el desarrollo del módulo de formación Patronaje Industrial de Ropa infantil

se tendrán en cuenta como indicadores del desarrollo de las competencias
actitudinales y aptitudinales requeridas para el desempeño profesional como
patronista escalador de prendas de vestir de bebés, niños y población juvenil:
Logros Cognoscitivos:
 Comprende la importancia de los estudios antropométricos para el

desarrollo de los cuadros de tallas infantiles.
 Reconoce las proporciones existentes entre las medidas de las
diferentes partes del cuerpo del bebé, niño y niña.
 Identifica las medidas de origen vertical y horizontal del cuerpo de los
niños, en sus diferentes etapas de crecimiento.
 Clasifica los tipos de patrones
Logros Actitudinales:
 Demuestra respeto por los compañeros de estudio, colaboradores de

otras áreas y demás personas en sus interrelaciones.
 Expone con claridad y argumenta de forma técnica los patrones,
desarrollos y escalados, elaborados de acuerdo con la orientación de
la tutora.
 Se integra y desenvuelve con facilidad en el trabajo en equipo
11
Desarrollo de la fundamentación teórica
5. Desarrollo de la fundamentación teórica
5.1 Visión histórica el vestido infantil
El interés por un área especializada del vestido infantil no ha sido reconocido sino
los últimos años.
Cuando se revisan los estudios históricos sobre el vestido, se encuentra que los
niños eran vestidos a la usanza de los adultos. El vestido de niño era una réplica en
miniatura de los vestidos de los adultos. Las necesidades del vestido los niños no
eran reconocidas como únicas y diferentes de aquellas de los adultos.
La revolución industrial introdujo cambios en las comunicaciones, el transporte y la

confección de prendas. A través de todo el mundo la era de la máquina creó una
nueva área de especialización en la cual la industria del vestido empezó a
expandirse rápidamente. Con las máquinas industriales para la confección vino
también especialización en las prendas de vestir. Así hoy día tenemos áreas de
confección especializada en ropa exterior femenina y masculina, ropa interior, ropa
infantil y otras más. La producción masiva y los sistemas de mercadeo han hecho
posible que tanto ricos como pobres ya no tienen que ver depende de las telas
hechas en casa, las prendas confeccionadas en casa o por modistas sastres.
Desde los comienzos de la era de la máquina el progreso de la tecnología

redoblado la producción y los progresos en la industria de la confección se han
multiplicado. No hace mucho tiempo en la década de los 40 y después de la
Segunda Guerra Mundial hicieron su aparición las telas hechas con fibras acrílicas
o sintéticas. Estas telas se han puesto a la disposición para el consumo doméstico
y familiar. Las telas sintéticas han tenido gran impacto la industria la confección y
particularmente en la ropa de niños. La competencia entre los industriales
confeccionistas es cada vez más grande proseguido la industria textil poner a
disposición de los confeccionistas de los materiales obligan a buscar nuevas
fronteras y usos para los mismos. Consecuentemente el confeccionista necesita
conocimientos fiabilidad para hacer selecciones apropiadas de acuerdo a las
exigencias de producción de su línea y sus finanzas.
La industria la confección de ropa infantil está en periodo de expansión en todo el

mundo. Los niños y los jóvenes ya no se conforman con la ropa confeccionada en
casa, en no lograrse carece el equipo adecuado para confeccionar algunas clases
de telas y muchas amas de casa se han cambiado las actividades de trabajos en
fábricas u oficinas. De otro lado los medios de comunicación y el ir a temprana
edad al kínder están haciendo que los niños tomen más preocupación por la ropa y
los cambios de la moda.
Asimismo los niños van asumiendo un rol importante en nuestra sociedad, las
ciencias sociales están brindando mayor atención a las necesidades del niño. De
12
ahí que sus necesidades físicas, socioeconómicas y psicológicas del vestido
empiezan a ser consideradas por los adultos.
5.2 Características y condiciones que debe reunir la ropa infantil
Las especificaciones del vestido apropiado para los diferentes grupos de edad
infantil requieren conocimiento y apreciación de las características físicas y
mentales de cada grupo. Cada grupo tiene sus propias características que deben
ser discutidas en relación con las características especiales del vestido.
5.2.1 Telas y materiales apropiadas para el recién nacido
Las telas suaves, flexibles, de peso liviano y absorbente son las más apropiadas
para la ropa de los recién nacidos. Las telas con cierto grado de elasticidad
permiten facilidad de movimientos. Esta elasticidad puede obtenerse en las telas a
través de la fibra, de hilaza o según la forma de construcción de la tela, también
puede ser una combinación de hilaza y fibras de diferente naturaleza.
Las materias primas que se utilizan en la elaboración de las telas, así como la
construcción de la tela deben ser tales que permitan la ventilación, de este modo la
humedad del cuerpo se evapora fácilmente. Las franelas o tejidos de punto hechas
con hilaza de algodón o mezclas de algodón y Nylon, o algodón y poliéster son
apropiadas.
Las telas deben ser de fácil lavado y cuidado, resistentes a las temperaturas del
agua caliente, necesarias para reducir el crecimiento de bacterias. Para prendas de
uso frecuente las telas que requieren poco planchado son aconsejables. Las telas
que tienen buena estabilidad dimensional, colores firmes, retención a los acabados
a través de las frecuentes lavadas son muy recomendables. Algunas fibras y telas
tienden a irritar la piel del bebé y deben evitarse.
El uso de accesorios tales como cierres, broches, botones y otros implementos

debe ser limitado. Los cierres metálicos no son recomendables para prendas de
bebé, en caso de usarse cierres estos deben ser de Nylon y lo más livianos que se
pueda. En lugar de broches metálicos y botones el uso de velcro y cintas que
amarren es también recomendable.
13
5.2.3 Detalles especiales de confección
Las prendas que permiten el crecimiento y poseen entalles adecuados se elaboran

a través de un buen diseño que tiene en consideración detalles especiales como
los siguientes:
1. Prendas de una sola pieza que cuelgan desde los hombros

2. Mangas kimonos ranglan. Si se usa mangas corrientes, la bocamanga debe ser
grande o amplia para permitir la entrada del brazo sin dificultad.
3. No use cinturones ni puños apretados.
4. No haga cuellos, si los hace que sean de una sola capa de tela para evitar
costuras abultadas.
5. Evite el uso de elásticos y resortes que circunden completamente la cintura, el
cuello, las muñecas o las piernas.
6. Un mínimo de costura es preferible. Las costuras abultadas en general no son
aconsejables, especialmente en la bocamanga y entrepierna.
7. Prendas bien diseñadas que sean fáciles de poner y quitar, que lleven aberturas
a lo largo del frente o espalda, que tengan escote y mangas amplias, piernas con
aberturas para facilitar la colocación de pañales.
Durante los primeros años de vida el niño crece más rápido que en cualquier otra
época de su vida. El promedio de aumento de peso por mes durante los tres
primeros meses es de dos libras. Del primer mes al final del primer año puede
haber ganado más de una (1) libra por mes. El aumento de estatura en la infancia
no es tan pronunciado como el aumento de peso. Durante el primer año niño
generalmente gana un 50% de su estatura al nacer, si al nacer tenía una estatura
de 50 cm al terminar el primer año posiblemente tendrá 75 cm. Durante el segundo
año aumentará aproximadamente 10 cm (cuatro pulgadas) y al finalizar el cuarto
año habrá doblado su estatura al nacer o sea que su estatura puede ser de 1 m.
Los cambios en proporciones durante los dos primeros años de vida no son
uniformes. Sin embargo, el niño parece ganar tamaño en todo, su crecimiento
envuelve cambios en las proporciones del cuerpo. La cabeza continúa creciendo
rápidamente. Su circunferencia sigue siendo más grande que la circunferencia de
pecho pero proporcionalmente crece menos que las otras partes del cuerpo. El
tronco continúa siendo ancho en comparación con el largo, las piernas crecen
rápidamente y al final del primer año son más largas que el tronco. Las manos y los
pies se alargan pero los hombros continúan siendo estrechos y caídos. El pecho es
redondo y el estómago protuberante durante los primeros años de vida.
No todos los niños crecen y se desarrollan en la misma forma. Algunos niños

crecen en forma acelerada en una determinada edad mientras que otros parece
que detienen su crecimiento desarrollan los otras habilidades como caminar y
hablar a temprana edad.
14
El interés por el vestido parece desarrollarse en el niño cuando empieza a
preocuparse del mismo como un individuo. No hay un tiempo edad definida cuando
ocurre este hecho pero probablemente esto puede ocurrir al finalizar el primer año
de vida o cuando el niño empieza a distinguir la manera cómo siente o reacciona
ante cosas que le producen placer o disgusto.
Por ejemplo a temprana edad, el niño empieza a darse cuenta que su apariencia
brinda respuestas específicas de otros. Le satisface o desagrada la aprobación y el
reproche que otros dan por alguna cosa de su vestido. Es frecuente observar la
preferencia que los niños tienen con determinadas prendas de vestir con las cuales
han recibido cumplidos.
A pesar de que el niño muestra preferencia por los vestidos decorados o

adornados, los elementos línea, diseño y moda parece que tienen poca importancia
para él. Todos los niños responden al color y a la edad, a los dos años es notable
su preferencia por el rojo los colores chillones.
5.2.4 Características y detalles de confección en ropa de niños

preescolares
Cuando el niño sobrepasa el primer año de vida, inicia una etapa más activa y
necesita ropas que le permitan mayor libertad en los movimientos y máxima
protección contra los pisos duros y ásperos. Las telas deben ser durables y las
prendas confeccionadas para resistir el uso duro y el lavado de la mugre que
acumulan las ropas infantiles en la actividad constante del niño.
Las prendas deben tener aumentos o desahogos suficientes para el crecimiento y

detalles de diseño apropiados para vestirse y desvestirse fácilmente.
1. Las mangas corrientes deben tener una bocamanga amplia para evitar que
moleste o tire. En las mangas ranglan y kimono el uso de piezas sesgadas
colocadas bajo el brazo son confortables y permiten facilidad de movimiento.
2. Las prendas deben tener amplitud suficiente en el área de los hombros. Las
almillas sin piezas cortadas al sesgo o el uso de telas elásticas permiten el
crecimiento, libertad de movimientos y entalle suave.
3. Cuando las prendas llevan tirantes debe usarse una charretera o pieza en
los hombros para sostenerlas y evitar que caigan sobre los brazos.
4. Los escotes deben cortarse bajos en frente y ligeramente largos en la
espalda, pero debe ser suficientemente ajustados en los hombros para
sostenerse en su lugar.
5. Las prendas con cuello deben llevarlos de forma tal que caigan planos sobre
los hombros. Los cuellos de una sola capa de tela son recomendables
porque evitan las costuras abultadas.
15
6. Las prendas deben caer suavemente sobre el cuerpo, prendas apretadas,
puños, cinturones muy ajustados son molestos y restringen los movimientos
del cuerpo, además que impiden la circulación.
7. Las piernas de los overoles y slacks no deben ser demasiado anchas, ni
estrechos. Piernas de overoles muy estrechos pueden abrirse por las
costuras y causar molestias, así mismo si las piernas de los overoles son
muy anchas tienen a enredarse al caminar y dan muy mala apariencia.
8. Los pantalones, overoles y slacks para niños deben cortarse con suficiente
espacio en la curva de tiro, esto permite el uso de pañales, pararse, sentarse
y agacharse. Cuando estas prendas tienen un elástico la cintura y llevan un
poco de amplitud en la espalda son más confortables.
9. La ropa de los niños en general debe ser de telas livianas y calientes y
absorbentes. Es preferible usar varias prendas de telas livianas en lugar de
una prenda de tela pesada, estas son molestas y generan cansancio al que
las usa.
10. Las telas para ropa infantil deben ser durables, fáciles de lavar y en lo
posible resistentes a la mugre. Las telas de textura suave son más
resistentes a la mugre que aquellas con superficie rugosa.
11. Las telas tales como: Opal, Batista, Percal, franelas en tejido de punto, son
apropiadas y muy fáciles de lavar y planchar. El corduroy, las telas
acolchadas, el dulce abrigo y la tela toalla son calientes y no son pesadas.
12. Las prendas infantiles deben ser durables y confortables. Detalles deseables
tales como suavidad en las costuras, refuerzos de las costuras, entre telas
suaves y flexibles son recomendados. El hilo debe ser adecuado a la clase
de tela usada. Obsérvese el grueso del hilo con relación a la prenda y a la
tela.
13. Aperturas apropiadas para facilitar vestirse desvestirse son importantes en
las prendas infantiles. Cuellos que ceden para entrar la cabeza, aberturas en
los hombros, aberturas en la espalda y en el frente son recomendables. Para
cerrar las aberturas puede recurrirse al uso de cierre cinta velcro, broches y
botones; sin embargo, debe considerarse siempre el peso de estos
complementos en relación con las telas en que va confeccionada la prenda.
Cuando se usan cierres debe tenerse cuidado de colocarlos con una pieza
de tela por debajo para proteger que no vayan a pellizcar la piel del niño.
Deben dejarse los espacios adecuados donde es necesario para facilitar el

movimiento como por ejemplo la curva de tiro, tiras del pantalón y boca mangas.
Deben usarse pequeñas piezas de elástico colocadas en la cintura para asegurar

buen entalle cuando no son necesarios demasiados recogidos.
Se pueden usar charreteras o correas en las camisas y camisetas para sostener

los tirantes en su lugar.
Es recomendable es uso de tirantes ajustables o elásticos para mejor entalle,

comodidad y permitir los movimientos.
16
Se recomiendan las aberturas fáciles de abrir y cerrar para mayor facilidad para
vestirse desvestirse.
Es conveniente el uso de pantalones con broches para facilitar la colocación de los

pañales.
Los cierres para los niños, deben estar bien colocados y no causar molestias al
bebé.
Los complementos en el escote deben estirar para entrar la cabeza y ajustarse

normalmente.
Las camisetas con aberturas y botones en el hombro facilitan la entrada de la

cabeza.
Deben incluirse piezas de tela detrás de los cierres para evitar pellizcar la piel de
los niños.
5.3 Clasificación de la figura infantil de acuerdo a las etapas de

desarrollo físico
A los fabricantes de ropa se les dan ciertas normas de medidas para ropa de niños.
En los mercados globalizados de hoy es común que las normas americanas y
europeas las cuales están basadas en estudios elaborados tomando medidas a
diferentes niños de diferentes edades son tomadas como referencia para el
desarrollo de prendas de vestir infantiles. De estas medidas se han sacado
medidas promedio que son las que serán como tallas para un determinado grupo
de edad.
Algunos niños más pequeños son más grandes que otros y por esta razón no es
fácil relacionar la talla con edad, no obstante son usadas con frecuencia para este
fin. Las prendas infantiles deben, establecerse de acuerdo con las medidas del niño
y no por la edad. Por ejemplo un niño de ocho años puede a veces usar una marca
de camiseta talla 6 y en otra marca puede usar una talla 8. Puede que tenga ocho
años de edad pero su estatura y desarrollo físico corresponde una figura de menor
edad o mayor.
Para la diferenciación del tamaño de las prendas se utiliza el término talla. Este
término puede definirse como la denominación o tallas de las prendas, obedece a
la más completa guía y es uno de los mayores problemas de que adolece la
confección en términos generales, tanto para el mercado nacional como para la
exportación.
17
Las tallas de ropa infantil están dadas con base en el desarrollo físico que se
considera promedios para determinados grupos de edad. Sin embargo como se
anotó antes no siempre la talla tiene relación directa con la edad. En general la
figura infantil puede distinguirse en cuatro categorías con diferencias muy
específicas.
5.3.1 Bebes
Esta es la figura del recién nacido y el infante que todavía no camina. La figura se
caracteriza por una cabeza grande en relación con las otras partes del cuerpo. Los
diseños para esta edad deben tener una amplitud suficiente para los pañales. En
general las prendas para este grupo no consideran mucha diferenciación de estilos
para niños o niñas.
El recién nacido, el bebé y pre — escolar pueden estudiarse juntos en términos de

crecimiento rápido y desarrollo mental en un período de tiempo corto. Sin embargo,
es importante entender cada una de las etapas de crecimiento en relación con el
vestido, particularmente con el aspecto entalle y ajuste de la ropa.
Relacionado con este aspecto se encuentra en primer lugar el tamaño del cuerpo y
las proporciones.
Quizá el concepto tamaño" promedio" o "normal" en la niñez no debe usarse como

una barra de acero para medir el tamaño de cualquier niño, ya que la normalidad
para uno, no lo es para otro y en particular es un aspecto individual.
Existen variaciones en el peso y la estatura de los recién nacidos ya que el tamaño

al nacer está afectado por la herencia, la dieta y condiciones físicas de la madre
durante el embarazo, asimismo, aunque sea o no prematuro, alrededor del 80% de
los recién nacidos pesan de siete a siete y medio libras y mide cerca de 20
pulgadas o sea 51 cm.
La cabeza del recién nacido es grande en proporción con el cuerpo, cerca de una
cuarta parte en relación con su estatura total. La circunferencia de la cabeza más
grande que la medida de pecho y el tronco es proporcionalmente más pequeño en
relación con la cabeza. Los brazos de un recién nacido son largos en comparación
con sus piernas. Las manos y los pies son pequeños. Los hombres son estrechos y
caídos y casi no tienen cuello. El espacio entre la cabeza y el tronco sólo muestra
pliegues o arrugas.
La estructura ósea es suave, cartilaginosa y flexible, no tiene huesos firmes. Las

características del vestido en esta etapa parecen estar más relacionadas con el
bienestar del recién nacido, en efecto, un niño se envuelve apretadito en una cobija
18
suave de algodón y tiende a llorar menos que un niño que se deja desenvuelto en
condiciones ambientales adecuadas para no sentir frío.
Parece que las cobijas muy cerca al cuerpo hace sentir al recién nacido en
condiciones similares a su estómago prenatal y le proporcionan seguridad y
confort.
Durante las primeras semanas de vida el bebé no está consciente y su vestido es

rojo o rosado, si su cobija es de lana o tiene orillos de satín. El bebé estará
contento si se siente calientito, no acalorado, si sus cobertores y cobija son suaves
y sus vestidos son fáciles de poner y le brindan facilidad de movimiento.
5.3.2 Infantil
Esta es la figura del niño que ya camina y comprende va de tres a seis años. Esta
figura tienen una medida muy similar en contorno de pecho y de cintura, el
estómago es protuberante. Los hombros y la espalda son angostos. Los brazos y
las piernas son alargadas.
Los diseños para esta figura deben incluir amplitud suficiente para facilitar el
movimiento ya que en esta época los niños son muy activos.
En muchos casos los diseños para esta figura no presentan diferencias para niño o
niña.
5.3.3 Infantil – Juvenil Masculino
Esta es una figura infantil más desarrollada en estatura y peso, la masa corporal
está más repartida. Las medidas de contorno de cintura y de pecho empiezan a
diferenciarse como consecuencia del desarrollo físico del individuo. Los hombros
toman forma más redondeada y son más anchos en la medida ancho de espalda.
El tronco es alargado lo mismo que los brazos y piernas.
Dentro de este grupo poblacional se puede observar la transición entre el cuerpo

del niño y el del adulto joven masculino, notándose especialmente el fortalecimiento
del pecho, la cintura y el menor crecimiento de la medida de cadera con respecto a
la población femenina
19
5.3.4 Infantil – Juvenil Femenino
Dentro del conjunto de medidas establecido para esta población es importante

tener en cuenta que aunque algunas medidas, especialmente las de origen vertical
son similares a la población masculina, se observa claramente la diferencia
dimensional en partes específicas del cuerpo, tales como la cintura que poco a
poco se va haciendo más pequeña en relación con la medida de pecho, las
caderas van ganando una mayor proporción con respecto al pecho y la altura de
cadera se hace mayor como consecuencia del desarrollo físico de las jóvenes.
5.4 Toma de medidas
Luego de diversos estudios realizados se han establecido una serie de

proporciones que mostrarán la anatomía característica de la población y resumirán
el cálculo de todas las medidas necesarias para la elaboración de las diferentes
tallas y patrones.
Medidas anatómicas
Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se

tomen:
Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la
visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la
zona anatómica correspondiente.
Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se

miden con el antropómetro.
Así pues, dichas medidas serán imprescindibles para la realización de patrones y
prendas y de vestir.
Medidas Representativas
Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán
imprescindibles para la creación de cualquier tipo de patrón.
Medidas horizontales:
Contorno de pecho: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por
debajo de las axilas.
Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica
ajustada.
Contorno de cadera: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur.
Medida vertical:
20
Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al
suelo, con el individuo descalzo.
Medidas deducidas
Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que

complementarán a Las medidas representativas y que también serán
imprescindibles para la elaboración de todo patrón y prenda de vestir: largo de talle,
largo de hombro, etc.
21
Forma de tomar las medidas
Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas
fundamentales y secundarias (ejemplos de bebé y chico o joven).
Toma de medidas de bebé
1. Estatura vertex Suelo

2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Estatura Séptima Cervical
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Perímetro craneal
22
10. Contorno de brazo
11. Largo de brazo
23
12. Largo talle de espalda
13. Ancho de espalda
14. Largo de tiro
15. Altura de rodilla
16. Cintura al suelo
24
Toma de medidas infantil juvenil masculino
1. Estatura vertex Suelo

2. Estatura séptima cervical
3. Contorno de pecho
4. Contorno de cintura
5. Contorno de cadera
6. Estatura Séptima Cervical
7. Largo de hombro
8. Ancho de pecho
9. Largo de talle delantero
10. Largo de brazo
11. Contorno de brazo
25
12. Ancho de espalda
13. Largo de talle espalda
14. Altura de tiro
15. Altura de rodilla
16. Cintura al suelo
26
5.5 Cuadros de tallas normalizados
Dada la dificultad que representa la realización de una Tabla de medidas

industrial que contenga a toda la población, se deben crear varias tablas, cada
una adaptada al mercado de cada empresa.
Para la construcción de las siguientes tablas, se debe tener en cuenta que:
 Las proporciones del cuerpo varían en diferentes grupos de edades (no es

igual el cuerpo de un bebé que el de un niño de 6 años).
 La configuración del cuerpo, con respecto al sexo, varía a partir de los 8
años (no es igual el cuerpo de un adolescente de 14 años que el de una
chica de la misma edad).
Con esta base, se han desarrollado las siguientes Tablas:
 Tabla A: BEBÉS (de 3 a 24 meses).

 Tabla B: INFANTIL (de 3 a 6 años).
 Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (de 8 a 14 años).
 Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (de 8 a 14 años).
Cada Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:
27
MEDIDAS REPRESENTATIVAS BEBE
Meses 3 6 12 18 24
Estatura 62 68 74 80 86
Contorno de pecho 46 48 50 52 54
Contorno de cintura 46 47,5 49 50,5 52
MEDIDAS DEDUCIDAS PARA BEBE
Contorno de cadera Pecho más 2

Estatura 7a Estatura - 1/4 de estatura
largo de hombro 1/20 estatura + 1/20 pecho
Largo de talle delantero 1/4 estatura + 1
Largo de talle de espalda 1/4 estatura + 1
Ancho de espalda 2/5 de pecho - 1
Ancho de pecho 2/5 pecho + 2
Largo de brazo 1/3 de estatura + 1,25
Contorno de muñeca 1/5 cont. Pecho - 0,4
Cintura al suelo 1/2 estatura + 2
Largo de tiro 1/4 cintura al suelo + 1/8 de contorno de cadera - 0,25
Altura de rodilla Cintura al suelo - 1/4 contorno cadera - 3
Contorno de rodilla 3/5 contorno cadera + 1
Contorno de tobillo 1/2 contorno cadera + 2
Contorno de brazo 1/2 contorno pecho - 4
Perímetro craneal 1/6 estatura +1/2 de pecho 8,5
28
Ejercicio:
Partiendo de un niño de 3 – 6 – 12 – 18 y 24 meses construya un cuadro de tallas

aplicando las fórmulas dadas.
Meses 3 6 12 18 24 Incremento
Estatura 62 68 74 80 86 6
Contorno de pecho 46 48 50 52 54 2
Contorno de cintura 46 47,5 49 50,5 52 1,5
contorno de cadera 48 50 52 54 56 2
Estatura 7a 46,5 51 55,5 60 64,5 4,5
largo de hombro 5,4 5,8 6,2 6,6 7 0,4
Largo de talle delantero 16,5 18 19,5 21 22,5 1,5
Largo de talle de espalda 15,5 17 18,5 20 21,5 1,5
Ancho de espalda 17,4 18,2 19 19,8 20,6 0,8
Ancho de pecho 16,4 17,2 18 18,8 19,6 0,8
Largo de brazo 22 24 26 28 30 2
Contorno de muñeca 8,8 9,2 9,6 10 10,4 0,4
Cintura al suelo 33 36 39 42 45 3
Largo de tiro 14 15 16 17 18 1
Altura de rodilla 18 20,5 23 25,5 28 2,5
Contorno de rodilla 29,8 31 32,2 33,4 34,6 1,2
Contorno de tobillo 26 27 28 29 30 1
Contorno de brazo 19 20 21 22 23 1
Perímetro craneal 42 44 46 48 50 2
Nota: las medidas que aparecen en este cuadro de tallas son el elemento
fundamental para el desarrollo de los patrones de prendas de bebe de acuerdo con
la talla.
29
MEDIDAS REPRESENTATIVAS INFANTIL
TALLA (Años) 3 4 5 6
Estatura vertex Suelo 92 100 108 116
Contorno de pecho 56 58 60 62
Contorno de cintura 54 55 56 57
MEDIDAS DEDUCIDAS INFANTIL
Contorno de cadera Contorno de pecho + 2

Estatura Séptima Cervical Años X 5 + 65
Largo de hombro 1/20 de estatura + 1/20 de pecho - 0,15
Ancho de pecho 2/5 contorno de pecho - 1
Largo de talle delantero 1/4 estatura + 1
Largo de brazo 3/8 estatura - 1,5
Contorno de brazo 3/8 de contorno de cuello + 2,5
Ancho de espalda 2/5 de contorno de pecho + 0.8
Largo de talle espalda 1/4 estatura
Altura de tiro 1/8 estatura + 6,5
Cintura al suelo 3/4 estatura - 19
Altura de rodilla 1/4 contorno de cadera + 1/2 cintura al suelo - 9,5
30
Ejercicio:
Partiendo de un niño de 3 – 4 – 5 y 6 años construya un cuadro de tallas aplicando

las fórmulas dadas.
TALLA (Años) 3 4 5 6 Incremento

Estatura vertex Suelo 92 100 108 116 8
Contorno de cintura 54 55 56 57 1
Contorno de cadera 58 60 62 64 2
Estatura Séptima Cervical 80 85 90 95 5
Largo de hombro 7,25 7,75 8,25 8,75 0,5
Ancho de pecho 21,4 22,2 23 23,8 -1
Largo de talle delantero 24 26 28 30 2
Largo de brazo 33 36 39 42 3
Contorno de brazo 23,5 24,25 25 25,75 0,75
Ancho de espalda 22,4 23,2 24 24,8 0,8
Largo de talle espalda 23 25 27 29 2
Altura de tiro 18 19 20 21 1
Cintura al suelo 50 56 62 68 6
Altura de rodilla 30 33,5 37 40,5 3,5
31
MEDIDAS INFANTIL-JUVENIL MASCULINA
TALLA 8 10 12 14
Estatura 128 140 152 164
Contorno de cintura 58 62 66 70
MEDIDAS DEDUCIDAS INFANTIL -JUVENIL MASCULINA

Cintura al suelo 2/3 estatura - 11,5
Estatura séptima cervical 10/7 cintura al suelo
Largo de hombro 1/20 de estatura + 1/20 de contorno de pecho - 0,1
Ancho de pecho 2/5 de contorno de pecho - 0,2
Largo de talle delantero 1/4 de estatura + 1
Largo de brazo 3/8 de estatura - 2,5
Contorno de brazo 1/4 de contorno de pecho + 10,5
Ancho de espalda 1/5 de contorno de pecho
Altura de tiro 1/16 de cintura al suelo + 16,5
Altura de rodilla 1/4 de estatura + 1/24 de estatura + 6
32
Ejercicio:
Partiendo de las tallas 8 – 10 – 12 – 14 de una población infantil – juvenil masculina

construya un cuadro de tallas aplicando las fórmulas dadas.
TALLAS 8 10 12 14 Incremento
Estatura 128 140 152 164 12
Contorno de cintura 58 62 66 70 4
Estatura séptima cervical 105 117 128 140 11
Largo de hombro 9,5 10,4 11,3 12,2 0,9
Ancho de pecho 25,4 27,8 30,2 32,6 2,4
Largo de talle delantero 33 36 39 42 3,0
Largo de brazo 45,5 50 54,5 59 4,5
Contorno de brazo 26,5 28 29,5 31 1,5
Ancho de espalda 25,60 28,00 30,40 32,80 2,4
Largo de talle espalda 32 35 38 41 3,0
Altura de tiro 21,1 21,6 22,1 22,6 0,5
Altura de rodilla 43,3 46,8 50,3 53,8 3,5
33
MEDIDAS INFANTIL-JUVENIL FEMENINA
TALLAS 8 10 12 14
Estatura 128 140 152 164
Contorno de cintura 57,5 59 60,5 62
MEDIDAS DEDUCIDAS INFANTIL -JUVENIL FEMENINA

Cintura al suelo 2/3 de estatura - 11,5
Estatura séptima cervical 10/7 de cintura al suelo
Largo de hombro 1/20 de estatura + 1/20 de contorno de pecho - 0,1
Ancho de pecho 2/5 de contorno de pecho - 0,2
Largo de talle delantero 1/4 de estatura + 1
Largo de brazo 3/8 de estatura - 2,5
Contorno de brazo 1/4 de contorno de pecho + 10,5
Ancho de espalda 2/5 de contorno de pecho+ 0,8
Altura de tiro 1/10 estatura + 9
Altura de rodilla 1/5 estatura séptima + 18
34
Ejercicio:
Partiendo de las tallas 8 – 10 – 12 – 14 de una población infantil – juvenil femenina

construya un cuadro de tallas aplicando las fórmulas dadas.
TALLAS 8 10 12 14 Incremento
Estatura 128 140 152 164 12
Contorno de cintura 57,5 59 60,5 62 1,5
Estatura séptima cervical 105 117 128 140 11
Largo de hombro 9,5 10,4 11,3 12,2 0,9
Ancho de pecho 25,4 27,8 30,2 32,6 2,4
Largo de talle delantero 33 36 39 42 3
Largo de brazo 45,5 50 54,5 59 4,5
Contorno de brazo 26,5 28 29,5 31 1,5
Ancho de espalda 26,4 28,8 31,2 33,6 2,4
Largo de talle espalda 32 35 38 41 3
Altura de tiro 21,8 23,0 24,2 25,4 1,2
Altura de rodilla 39,1 41,4 43,7 46,0 2,3
35
5.6 Patronaje Ropa de bebe
5.6.1 Camisa para bebe
MEDIDAS:
Talla 6 – 12
Ancho Espalda 21
Talle Delantero 23.5
Largo de Hombro 6
Contorno de Pecho 54
Largo de Brazo 27
DELANTERO
A = Punto de Origen
A – B = Medida de Talle Delantero + 8 cm
A – C = Ancho espalda + 2 cm
Escuadrar los puntos A, C, B
C – 1 y B – 2 = 1/4 de pecho + costuras “según máquina”
A – 3 = 1/2 ancho espalda + 0.5 cm
Unir con recta 1 – 2
Escuadrar el punto 3
3 – 4 = 1/10 de la medida ancho espalda
A – 5 = 3.5 a 5 cm o según diseño
A – 6 = 5 cm
Unir con línea recta 4 – 5
Trazar escote uniendo los puntos 5 -6
C – 7 = A la distancia A – 3
8 = 1/2 de la distancia 4 – 7
8 – 9 = 0.6 cm
Trazar sisa uniendo los puntos 4 – 1 pasando por el punto 9
36
ESPALDA
A = Punto de origen
A – B = Medida de talle delantero + 8 cm
A – C = 1/2 ancho espalda +2 cm
Escuadrar los puntos A, B, C
C – 1 y B – 2 = 1/4 de contorno de pecho +costuras
A – 3 y C – 7 = 1/2 de ancho espalda + 0.5 cm
3 – 4 = 1/10 de la medida ancho espalda
A – 5 = A la medida A – 5 en el delantero
A – 6 = 1 cm
Trazar escote uniendo los punto 5 – 6
Trazar sisa uniendo los puntos 4 – 1
NOTA: Si la camisa lleva botonadura en la parte posterior de 6 – 8 y de B – 13 =

1.5 cm.
Unir con recta B – 3
MANGA
A = Punto de Origen
A – B = Largo de hombro – 1.5 cm. 4.5
A – C = Largo manga 27
Escuadrar los puntos A, B, C hacia ambos lados
A – 1 y A – 2 = 1/2 del perímetro de sisa aplicado diagonalmente 12.2
Trazar curva de copa uniendo los puntos 1, A, 2.
C – 3 y C – 4 = 7 cm o según diseño
Unir con recta 3 – 1 y 4 – 2
37
CAMISA BEBE
38
5.6.2 Pañal – Pantalón
A = Punto de origen
A – B = 42 cm
Escuadrar el punto A
A – C = 26 cm
Escuadrar el punto C
C – 1=9.5 cm
Unir 1 con B
B – 2 = 9 cm
1 – 3 = 9 cm
4 – 5 = 4.5 cm
Trazar curva pasando por los puntos 2 – 5 – 1
Como lo indica el grafico
B – 6 = a la distancia C - 1
6 – 7 = 9 cm
7 – 8 = a la distancia C – 1
Unir con curva 8 – 2
NOTA: Este pantalón puede ir 2 X T para entalegar, puede llevar plástico en su

parte interna y elástico en la cintura. Para amarrar se le adicionan 2 tiras o broches.
- El pañal clásico queda conformado por un rectángulo de 50 x 55 ó de 60 x 65.
39
PAÑAL – PANTALON
40
BABEROS
5.6.3 Babero n°1
1 = Punto de origen
1 – 2 = 24 cm
Escuadrar los puntos 1 y 2
1 – 3 = 10 cm
2 – 4 = 10 cm
Unir los puntos 3 con 4
1 – 5 = 4 cm
1 – 6 = 7 cm
Unir con curva suave el bajo del babero según gráfico
NOTA: Para amarrar el babero se utilizará cinta o sesgo
41
5.6.4 Babero N°2
8 = Punto de origen
8 – 9 = 24 cm
Escuadrar los puntos 8 y 9
8 – 10 y 9 – 11 = 10 cm
8 – 13 = 5 cm
13 – 14 = 7 cm
15 – 16 = 4 cm
Unir con curva 14 – 13 pasando por el punto 16
8 – 12 = 2 cm
Unir los puntos 13 – 12
9 – 17 = 5 cm
Unir con curva 12 – 17 según gráfico
NOTA: Para amarrar se utiliza cinta o sesgo.
42
5.6.5 Babero N°3
19 = punto origen
19 – 20 = 24 cm
Escuadrar 19 y 20
19 – 22 y 20 – 21 cm = 12 cm
19 – 23 = 5cm
19 – 27 = 2 cm
23 – 24 = 7 cm
25 = 1/2 23 – 24
Escuadrar este punto
25 – 26 = 4 cm
Unir con curva 23 – 24 pasando por 26
19 – 29 = 8 cm
21 – 28 = 10 cm
Escuadrar 29 y 28 hasta cortar las líneas entre sí.
NOTA: Para amarrar se utiliza cinta o sesgo.
43
5.6.6 Pijama
MEDIDAS:
Talla 6 – 12
Pecho 54
Talle delantero 23.5
Ancho espalda 21
Cadera 60
Cintura al suelo 49
Contorno de muñeca 13
Cuello 22
Ancho del bajo
CAMISA PIJAMA
DELANTERO
A = Punto de Origen
A – B = Talle delantero +2 cm
B – C = 8 a 10 cm según diseño
A – E = 1/2 de ancho espalda + 5 cm
Escuadrar los puntos A, E, B, C
E – 1 = 1/4 de pecho + 2 cm
1 – 2 = 1/5 de la distancia E – 1
Escuadrar el punto 2 hasta 3
3 – 4 = distancia 1 – 2 menos 0.5 cm
A – 5 = 1/5 de cuello más 0.6 cm
A – 6 = a la distancia A – 5
Unir los puntos 5 – 4
7 – 8 = 1 cm
Trazar curva de sisa uniendo los puntos 4 – 8 – 1
C – 9 = a la distancia E – 1
Unir los puntos 1 – 9 con línea recta
44
ESPALDA
Se desarrolla igual que la base delantera hasta el punto 5
A = Punto de origen
A – 5 = a la base delantera
A – 8 = 1 cm
6 – 7 = 0.5 cm
Unir 5 con 4
Unir 5 – 8 con línea curva
Trazar curva de sisa uniendo los puntos 4 – 7 – 1
Terminar trazado de igual forma que la base delantera
MANGA
A = punto de origen
A - B = largo de la manga menos el ancho del puño = 25
A – C = 1/5 de la distancia A – B = 5
A – D y A – E = 1/2 del perímetro de sisa aplicado diagonalmente = 15.2
Unir con curva E – A – D
B – F y B – G = 1/2 de contorno de muñeca +2 cm = 8.5
Unir los puntos E – G y D – F
NOTA
La camisa se puede desarrollar con escote en V, realizando la siguiente variación:
6 – 10 = 5 cm o según diseño
Puede ir con botonadura en la parte delantera.
La pijama lleva una pretina de 6 cm de ancho que terminada quedará de 2.5 cm, si
esta no lleva pretina en rib a la base de la camisa aumentarle al largo 3.5 cm.
45
PIJAMA
46
PANTALON DE PIJAMA DELANTERO
A = Punto de origen
A – B = medida de cintura al suelo + 1.5 cm
A – C = 1/4 de cadera + 4 cm
Escuadrar los puntos A, B, C
C – 1 = 1/4 de cadera más 3 cm
Escuadrar el punto 1hasta 2
1 – 3 = 4 cm
4 = 1/2 de la distancia C – 3
Escuadrar hasta el punto 5
Unir 5 con 4 prolongando hasta la línea de cintura
2 – 6 = 1 cm
1 – 7 = 4 cm
Unir 7 – 6 línea recta
Unir 7 – 3 línea curva
B – 8 = 15 cm ancho del bajo
Unir 8 – 3 línea recta
9 – 10 = 1.5 cm
Unir 3 – 8 Con curva pasando por el punto 10
TRASERO
Se toma coma como base la parte delantera, prolongando las líneas de cintura,
cadera y bajo
6 – 13 = 2 cm
Unir 1 – 13 prolongando hasta el punto 14
13 – 14 = 3 cm
3 – 11 = 3 cm
1 – 12 = 7 cm
Unir 12 con 11 con línea curva quedando trazado el tiro
A – 15 y B – 16 = 2 cm
Unir 8 – 11, 15 – 16 y 15 – 14 con línea recta
17 – 18 = 1 cm
Unir 11 – 8 con curva pasando por el punto 18
47
PANTALON DE PIJAMA
48
CAPUCHA
A = punto origen
A – B = 30 cm
A – C = 1/10 de la distancia A – B = 3
Escuadrar los puntos A, B y C por la recta A – B
B – 1 = distancia B – C menos 1/5 parte +1.5 cm = 20.1
C – 2 = distancia B – 1
3 = 1/2 distancia C – 2 = 10
B – 4 = distancia C – 3
3 – 5 y 2 – 6 = 1 cm
7 = 1/2 distancia 1 – 2
7 – 8 y B – 10 = 1 cm
1 – 9 = 4 cm
Unir con curva 10, 4, recta 9 – 4, 8, 6, 5, A y curva A – 10 según gráfico.
Tomar la medida del escote y lo que sobre se reparte en dos piezas que se
distribuyen en igual medida.
49
5.6.7 Mameluco largo
MEDIDAS:
Talla 6 – 12
Pecho 54
Cintura al suelo 49
Cadera 60
DELANTERO
A = punto origen
A – B = medida de talle +2 cm = 25.5
A – C = 1/8 pecho + 1/4 talle + 2.5 cm = 14.9
B – D = medida de cintura al suelo – 7cm = 42
B – E = 1/4 cadera + 5 cm aplicados a partir del punto B = 20
Escuadrar los puntos A, B, C, D, E
C – 1 = 1/4 pecho + 3cm = 16.5
B – 2 = 1/4 pecho + 3cm = 16.5
Unir 1 – 2 con recta
1 – 3 = 1/5 de la distancia C – 1 = 3.3
A – 4 = distancia C – 3
Unir 3 - 4 con recta
4 – 5 = 1/10 de la distancia A – 4 = 1.32
A – 6 = 1/2 de 1/10 de pecho +2 cm = 4.7
A – 10 = distancia A – 6
Trazar curva uniendo los puntos 6 – 10
Unir con recta 6 – 5 línea de hombro
Unir 5 – 1 con curva como muestra el gráfico
D – 7 = distancia B – 2
Unir 2 – 7 encontrando el punto 8
E – 9 = 1/2 de 1/10 de cadera
7 – 11 = ancho del bajo de 7 a 9 cm o según diseño
Unir 9 – 11 con recta
Trazar curva sobre el ángulo formado por los
Puntos E – 9 – 11 con curva
50
Sobre la línea A – E dejar 2 cm para cruce y 4 cm para el falso.
TRASERA
Se realiza igual que el delantero sin tomar el cruce ni el falso y de A – 12 la mitad

de la distancia A – 10 delantero.
Hacer curva de escote uniendo los puntos 6 – 12
51
MANGA
A = punto origen
A – B = largo manga – ancho del puño = 25
A – C = 1/6 de la medida A – B = 4.2
Escuadrar hacia ambos lados: A – B y C
A – 1 Y A – 2 = 1/2 del perímetro de sisa aplicado diagonalmente = 14.5
Unir con curva suave 1 – A y A – 2
B – 3 y B – 4 = 1/2 de puño + 3 cm (medida de contorno de muñeca) = 9.5
52
CUELLO
A = punto origen
A – B = medida de contorno de escote – 1/4 parte
Escuadrar A y B
A – C y B – E = 5 a 7 cm o según diseño
Unir con recta C con E
PUÑO
A = punto origen
A – B = medida 3 – 4 del bajo de la manga – 1/4 parte = 14.25
Escuadrar A y B
A – C y B – D = ancho del puño de 5 a 7cm
Unir con recta C – D
53
5.6.8 Mameluco con zapato
DELANTERO
Trazar la parte delantera del mameluco con las líneas de construcción y

prolongando la línea E – 8
E – 12 = 1/10 de cadera - 2.5 cm = 3.5
E – 13 = distancia E – 12 + 1 cm = 4.5
Unir con curva 12 con 13
14 = 1/2 de 8 – 12
Escuadrar el punto 14 encontrando el punto 15 y prolongando los puntos 16 – 17 –
18
15 – 19 = 4 cm
15 – 20 = 4 cm
Unir con recta 8 – 20 y E – 19
Unir con curva suave 12 con línea E – 19
15 – 16 = 4.5 cm
16 – 17 = 4.5 cm
17 – 18 = 1.5 cm
Escuadrar hacia ambos lados los puntos 16 y 17
16 – 21 = distancia 15 – 20 más 0.8 cm = 4.8
16 – 22 = distancia 15 - 20 más 0.8 cm = 4.8
17 – 23 = distancia 15 – 20 menos 0.5 cm = 3.5
Unir con curva los puntos 20 – 22 – 24 – 18 – 23 – 21 – 19 según gráfico.
TRASERO
Trazar el trasero del mameluco con líneas de construcción y prolongando la línea

8–E
E – 25 = 1/10 de cadera – 1 cm = 5
E – 26 = 1/10 de cadera
Unir 25 – 26 con curva
27 = 1/2 de distancia 8 – 25 menos 2 cm aplicados a partir del punto 8
Escuadrar el punto 27 encontrando 28 y prolongando hasta 29
28 – 30 = distancia 15 – 20 del delantero
28 – 31 = distancia 15 – 20 del delantero
E – 32 = 2 cm
Unir con recta 31 – 32 y 8 – 30 suavizando en el ángulo formando el punto 8.
28 – 29 = 1.5 cm
Unir con curvas suave 25 con la línea 32 – 31
54
TRAZADO DE LAPLANTILLA
33 = punto origen
33 – 34 = 1.5 cm
34 – 35 = 4.5 cm
35 – 36 = 4.5 cm
36 – 37 = 1.5 cm
Escuadrar hacia ambos lados 34 – 35 y 36
34 – 38 y 34 – 39 = distancia 15 – 20 del delantero
34 – 40 y 35 – 41 distancia 16 -22 del delantero
36 – 42 y 36 – 43 = distancia 17 – 24 del delantero
Unir con curva 33 – 38 – 40 – 42 – 37 – 43 – 41 – 31 y 33.
55
MAMELUCO CON ZAPATO
56
5.6.9 Mameluco corto
DELANTERO
Trazar la base del mameluco largo con las líneas de construcción

E – 12 = 1/10 de cadera menos 2.5 cm = 3.5
B – 13 = ancho de pretina – 2 cm o según ancho de elástico
13 – 14 = altura de pecho = 7 a 9 cm o según diseño
Escuadrar los puntos 14 – 13 – 12 encontrando 16
12 – 15 = 4.5 a 5 cm
19 – 20 = 2.5 cm
21 = 1/2 de distancia 15 – 20
Escuadrar 21
21 – 22 = 2 cm
Unir con curva 20 – 15 pasando por 22
Unir con curva suave 2 – 20
14 – 17 = ancho del pecho de 4a 5 cm
13 – 18 = 8 a 10 cm
17 – 24 y 6 – 23 = ancho de cargadera (2.5 cm o según diseño)
TRASERO
Trazar la parte delantera del mameluco largo con las líneas de construcción.
E – 25 = 1/10 de cadera = 6
25 – 27 = distancia 12 - 15 en el delantero = 4
8 – 28 = distancia 8 – 19 en el delantero = 3
28 – 29 = distancia 19 – 20 en el delantero +2.5 cm
30 – 31 = 1.5 cm
Prolongar la línea B – 2
2 – 32 = 2.5 cm
B – 26 = 2 cm
Unir con curva suave 34 con 33, 32 – 39 Y 32 – 26
26 – 33 y 32 – 34 = medida de ancho elástico 2 a 2.5 cm
33 – 37 = 2 cm
37 – 38 y 6 – 39 = ancho de la cargadera
57
33 – 36 y 34 – 35 = a la distancia 33 – 34 +0.5 cm
NOTA:
Si el mameluco lleva broche en la entrepierna sobre la línea 2 – 15 dejar 2 cm y
sobre la línea 25 – 27 dejar 4 cm.
Unir las cargaderas por la línea de hombro y dar 8 cm más de largo, por un ancho
de 7 cm para que terminada quede de 2.5 cm.
58
MAMELUCO CORTO
59
5.6.10 Overol
MEDIDAS:
Talla 6 – 12
Cintura 53.4
Cadera 60
Cintura al suelo 49
Bota 15
Pecho 54
Ancho espalda 21
Cuello 22
DELANTERO
A = punto origen
A – B = talle delantero = 23.5
A – F = 1/4 pecho + 4 cm = 17.5
B – C = medida de cintura al suelo = 49
B – E = 1/4 cadera +5 cm = 20
Escuadrar A – F – B – E – C
E – 1 = 0.5 cm
1 – 2 = 1/4 cadera +4.5 cm = 19.5
2 – 3 = 1/12 cadera + 1.5 cm = 6.5
4 = 1/2 distancia 1– 2 = 9.75
C – 5 = distancia E – 4
Unir 4 – 5 prolongando la línea A y encontrando 6 – 7
Unir 2 – 8 prolongando hasta 3
8 – 9= 1/4 cintura + 5 cm = 18.35
2 – 10 = 6 cm
5 – 11 = 1/2 bota
5 – 12 = distancia 5 – 11 más 2 cm de falso para broches = 9.5
Unir 9 – 1 con curva suave
13 – 15 = 1/4 cuello = 5.5
13 – 16 = 1/4 cuello + 1.5 cm = 7
Unir 15 – 16 con curva
15 – 17 = ancho de cargadera 6.5 cm o según diseño
Escuadrar 17
17 – 18 = 1.2 cm
Unir 15 – 18
60
F – 19 = 5 cm o según diseño
Unir 19 – 18 con línea recta
20 = 1/2 distancia 18 – 19
20 – 21 = 1 cm
marcar piquete en el punto 22
12 – 23 = 2 cm
marcar piquete en el punto 23
TRASERO
Se toma como base el delantero prolongando las líneas de sisa, cadera y bota.
11 – I y 12 – H = 1 cm
2 – G = 2/10 cadera – 1 cm
Unir G – H
F – J = 1 cm
Unir J – I paralela a la línea 11 – F
Unir con curva J — 1 8
16 – K = 2 cm
Unir K – 15 con curva
Unir 10 – 6 con curva de tiro
H – L y G – M = 2 cm
Marcar piquete en M y L
Rectificar que las líneas de costado coincidan
Verificar que la distancia G — H sea igual a la distancia 3 —12 en el delantero
NOTA:
Para trazar el overol corto se le da al largo de pierna de 5 a 6 cm

Para el cuello en V se marca de 8 – 14 = 9 cm y se une 14 – 15
61
OVEROL
62
5.6.11 Overol tipo globo
Trazar las bases delantero y espalda del overol y realizar las siguientes variaciones
A – B = 2.5 cm
Escuadrar B
B – C = 1.5 cm
E = bota costado
F = 1/2 distancia B – E
Escuadrar F
F – G = 4 cm o según diseño
Unir con curva C – E pasando por G
Trazar sisa uniendo C – H
Nota:
Si el overol lleva abertura en la parte delantera J – L = 23 cm o según diseño.
Sobre la línea J – L dejar 2 cm para cruce y 4 cm para falso.
63
OVEROL TIPO GLOBO
64
5.7 Ropa de niño y juvenil
5.7.1 Camisa
MEDIDAS
TalIa 8
Cuello 27.4
Pecho 34.5
Cintura 29
Cadera 36
Largo brazo 44
Estatura 7° C 105
Base 38.5
DELANTERO
A = punto de origen
A – B = 1/2 estatura 7° C +4.5 cm = 57
A – C = 3/10 estatura 7° C + 1.5 cm = 33
A – E = 1/5 base + 1/10 ext. 7°C + 1.5 cm = 19.7
Escuadrar los puntos A – B – C – E
E – 1 = 1/2 de base = 19.25
B – 2 = distancia E – 1
1 – 3 = 1/10 base = 3.85
Escuadrar 3 hasta la línea de A encontrando 4
A – 5 = 1/5 de cuello = 5.48
A – 6 = distancia A – 5 + 1.2 cm = 6.68
4 – 7 = 1/10 base – 0.75 cm
3 – 8 y 4 – 9 = 1/10 distancia E – 3
Trazar sisa uniendo 7 – 1 rosando la línea 9 – 8
Escuadrar 10
10 – 11 = 1.5 cm
10 – 15 = 1.5 cm
Unir con curva suave 1 – 11 encontrando 12 a la altura del talle
B – 13 y 6 – 14 = 2 cm para cruce y 4 cm para falso
Unir con recta 13 – 14 y terminar trazando
según gráfico.
65
ESPALDA
A = punto de origen
A – B = 1/2 de la estatura 7° C.+ 4.5 cm = 57
A – C = 3/10 estatura 7° C. +1.5 cm = 33
A – E = 1/10 estatura 7° C. + 1/5 de base + 1.5 cm = 19.7
Escuadrar A – B – C – E
E – 1 y B – 2 = 1/2 de base = 19.25
1 – 3 = 1/10 de base = 3.55
Escuadrar 3 hasta la línea A encontrando 4
A – 5 = 1/5 de cuello = 5.48
4 – 6 = 1/10 de base menos 0.75 cm = 3.1
Trazar curva uniendo 5 – 6 escote
A – 7 = 1/4 de la distancia A – 5
8 = 1/2 distancia 6 – 3
8 – 9 = 1 cm
Trazar sisa uniendo 6 – 1 pasando por 9
2 – 11 = distancia 2 – 10 en el delantero
Escuadrar 11
11 – 12 = distancia 10 – 11 en el delantero
Unir con curva suave 1 – 12 con la línea del bajo
66
DELANTERO ESPALDA
67
MANGA
A = punto de origen
A – B = largo del brazo – ancho de puño
A – C = 3/10 perímetro de sisa – 35 cm = 8.2
Escuadrar hacia ambos lados A – B – C
A – 1 y A – 2 = 1/2 de perímetro de sisa aplicado diagonalmente = 19.2
A – 3 y A – 4 y 2 – 5 = 1/10 del perímetro de sisa
1 – 6 = 1/2 de la distancia 2 – 5
Trabajar curva de copa uniendo en 2
Rosando en la línea 5 – 3 hasta el punto A
y desde A hasta 1 rosando la línea 4 – 6
B – 7 y B – 8 = 1/3 distancia C – B + 2 cm = 13
9 = 1/2 distancia B – 7
Escuadrar 9
9 – 10 = 6 cm para niños y 7 cm para jóvenes.
PUÑO
E = punto de origen
E – F = distancia 8 – 7 – menos 1/10 parte = 23.4
Escuadrar E – F
E – G y F – H = ancho puño 6 cm o según diseño
Unir con recta G – H
PERILLA MANGA
A = punto de origen
A – B = 16 cm para niños y 18 para jóvenes
Escuadrar A – B
A – E y B – F = 4 cm
Unir con recta E – F
BOLSILLO
A = punto de origen
A – B = largo de bolsillo 14.5 cm para la talla 6
y 15.5 para la talla 12
Escuadrar A – B
A – C y B – E = ancho de bolsillo 12 cm para la talla 6
y 13 cm para la talla 12
Unir con recta C – E
F = 1/2 distancia B – E
B – I y H – C = 1.5 cm
Unir con recta Y – F y F – H
A – J y E – K = 2 cm
Marcar piquete en J y K
68
CUELLO CAMISERO
A = punto de origen
A – B = ancho de cuello 9 a 12 cm o según diseño
Escuadrar los puntos A y B
A – 1 y B – 2 = 1/2 de perímetro de cuello + 1 cm
B – 3 = 4.5 cm
Escuadrar 3 encontrando 4
4 – 5 y 2 – 6 = medida de cruce de la camisa 2 cm
5 – 7 = 1 cm
8 = 1/2 distancia B – 6
9 = 1/2 distancia 8 – 6
Escuadrar 9 hacia abajo
9 – 10 y B – 11 = 0.75 cm
Unir con curva suave 11 – 8 y 8 – 6 pasando x 10
1 – 13 y A – 12 = 1 cm
69
70
5.7.2 Pantalón de pliegues
MEDIDAS:
Talle 8
Cintura 29
Cadera 36
Cintura al suelo 73.5
Bota 18
DELANTERO
A = punto de origen
A – B = medida de cintura al suelo + 3 cm = 76.5
A – C = 1/2 de cadera más 2 cm
E = 1/2 distancia C – B + 4 cm. aplicados a partes de B = 32.25
Escuadrar los puntos A – B – C – E
C – 1 = 0.5 cm
1 – 2 = si el pantalón lleva pliegues se aplicara = 23.5
1/2 de cadera + 5.5 cm de desahogo para los
pliegues, si no lleva pliegues se aplica 1/2 de cadera + 2.5 cm
2 – 3 = 1/10 cadera + 0.5 cm = 4.1
4 = 1/2 distancia 1 – 3 = 13.8
B – 5 = distancia C – 4
Unir con recta 4.5 prolongando hasta la
línea de cintura punto 6
6 – 7 = distancia 4 – 2 menos 2 cm = 7.7
2 – 8 = distancia 2 – 3
Escuadrar los puntos 7 y 8 sobre la línea 7 – 8
7 – 9 y 8 – 10 = 3 cm (aletilla)
7 – 11 = 1/2 cintura + 2 cm = 16.5
Si el pantalón lleva pliegues se marca de:
11 – 12 = medida para el pliegue 6 cm o según diseño
5 – 13 y 5 – 14 = 1/2 de bota
Unir con curva 11 – 1 o 12 – 1
distribuir los pliegues según diseño
7 – 15 = 1 cm marcar piquete en 15
71
Nota:
Para marcar el bolsillo en la parte delantera:

Las tallas 2 – 4 = 3.5 cm de ancho en cintura cortado por 10 cm de largo en
costado.
Las tallas 6 – 8 = 3.5 de ancho en cintura cortado por 11 cm de largo en costado
Las tallas 10 - 12 = 4 cm de ancho en cintura cortado por 12 cm de largo en
costado
Las tallas 14 – 16 = 4 cm de ancho en cintura cortado por 14 cm de largo en
costado.
Estas medidas son para prenda terminada.
TRASERO
Se toma como base el delantero prolongando las líneas de cintura, cadera, bota.
7 – F = 1 cm
Unir con recta 2 – F prolongando hasta H
F – G = 3 cm para levante
Si el pantalón va resortado aumentar la
medida del ancho de resorte más igual medida para el falso
F – I = si el pantalón va resortado aplicar la medida
7 – 12 +2 cm. Si no va resortado aplicar la medida 7 – 11
del delantero + 3 cm y de pinza con un vaciado de 1 cm
a cada lado y una profundidad de 6 cm para las tallas
12 – 14 – 16 marcar 7 cm
13 – J y 14 – L = 1 cm
Unir con recta J – I prolongando hasta Q
Si el pantalón va resortado
I – M = ancho del elástico
G – H y M – O = distancia I – M + 1 cm
Cuando el pantalón no va resortado
Piquete en M – G
1 – Q = 1.5 cm
Unir con recta J – Q
Unir con curva suave I - Q
2 – K = 1/4 cadera – 0.5 cm
Unir con recta L – K
L – K = distancia 14 – 3 del delantero – 1 cm
Unir con recta 4 – K para facilitar el trazado
Unir con curva K a la línea 2 – F
72
DELANTERO
73
TRASERO
74
AVIOS DEL PANTALON
VISTA
Se toma como base el delantero del pantalón y se marca la forma del bolsillo
1 – 2 = 4.5 cm
1 – 3 =11 cm
Marcar piquetes en los puntos 2 y 3
2 – 4 y 3 – 5 = 3 cm
Nota:
La boca del bolsillo varía de acuerdo a la talla
75
FALSO
Se toma como base la vista marcando los piquetes de los puntos 2 y 3

3 – 7 y 2 – 6 = medida para costura 1 cm
Unir con recta o curva 6 – 7
PRETINA
Si el pantalón va resortado este lleva 2 pretinas individuales una izquierda y una

derecha.
- La pretina derecha es igual a la 1/2 de medida de cintura + 6 cm para cabezas
y aletillón por un ancho de dos veces al ancho del resorte.
- La pretina izquierda es igual a la 1/2 de medida de cintura + 4 cm para costura y
cabeza por un ancho igual al de la pretina derecha.
- Cuando el pantalón no va resortado la pretina es igual a la medida del contorno
de cintura + 8 cm para cabezas y costuras x un ancho de 8 a 9.5 cm
76
ALETILLA
Cuando la aletilla no va incluida en el delantero

A – B = medida de cierre + 2.5 cm
Escuadrar los puntos A y B
A – B y B – F = ancho de la aletilla 4.5 cm
Dar forma según gráfica.
Nota: Medidas de cierre según la talla:

Tallas: 2 – 4 – 6 cierre de 10 cm
Tallas: 8 – 10 cierre de 12 cm
Tallas: 12 – 14 cierre de 13 cm
Talla: 16 cierre de 15 cm
ALETILLON
H – 1 = distancia A – B en aletilla + 1 cm
Escuadrar H y J
H – K y J – l = ancho del aletillón 8 cm
Unir con recta l – K y J – H
77
FORRO DE BOLSILLO DELANTERO
Se toma como base el delantero del pantalón

1 – 2 = 12 cm para la talla 6
14 cm para la taIla 12
1 – 3 = largo del bolsillo 25 cm para la talla 6
28 cm para la talla 12
Escuadrar los puntos 1 – 3 encontrando 4
3 – 5 = 2 cm
1 – 6 = distancia 1 – 2 en la vista
1 – 7 = distancia 1 – 3 en la vista
6 – 8 y 7 – 9 = medida de costura 1 cm
Nota:
Este forro de bolsillo va doble por la línea que une los puntos 2 – 4,
En uno de sus costados lleva la boca de bolsillo.
78
FORRO DE BOLSILLO TRASERO
El tamaño de la boca de bolsillo para tallas:
2 – 4 – 6 = 10 cm
8 y 10 = 11 cm
12 y 14 = 12 cm
16 = 13 cm
1 = punto de origen
1 – 2 = largo bolsillo 30 cm a 35 cm según diseño. Escuadrar los puntos 1 – 2
1 – 3 y 2 – 4 = medida boca de bolsillo + 5 cm. Unir con recta 4 – 3
2 – 6 y 4 – 5 = 3 cm
1 – 10 y 3 – 9 = medida de altura de bolsillo (largo pinza)
7 = 1/2 distancia 10 – 6
8 = 1/2 distancia 5 – 9
1 – 11 y 3 – 12 = 1 cm. Unir con curva suave 12 – 9 y 11 – 10 según gráfico
Marcar piquetes en 9 – 8 – 5 – 6 – 7 – 10
RIBETE Y VISTA
Es igual a la medida de boca bolsillo + 4 cm por un ancho de 6 cm.
79
5.7.3 El jean
MEDIDAS:
Talla 8
Cintura 29
Cadera 36
Cintura al suelo 73.5
Bota 18
DELANTERO
A = punto de origen
A – B = medida de cintura al suelo más 6.5 cm = 80
A – C = 1/2 de cadera =18
E = 1/2 de la distancia C – B más 6 cm = 36.9
Aplicando a partir del punto B
C – 1 = 1/2 de cadera más 1.5 cm = 19.5
1 – 2 = 1/4de la distancia C – 1 = 4.87
3 = 1/2 de la distancia C – 2 = 12.25
B – 4 = a la distancia C – 3 = 12.25
Unir con recta 3 – 4 prolongando hasta la línea de la cintura.
A – 5 = a la distancia C – 1 menos 1.5 cm = 18
1 – 6 = 6 cm
4 – 8 y 4 – 7 = 1/2 de bota menos 1 cm = 8
9 – 10 y 9 – 11 = a la distancia 4 – 8 más 2.5 cm = 10.5
5 – 12 = 1/2 de cintura más 2 cm = 16.5
12 – 13 = 1/2 cm
Unir con curva 13 – C y C – 10 según gráfico
80
BOCA DE BOLSILLO
13 – 16 = 8 cm T6 — T12 = 9.5
13 – 17 6.5 cm T6 — 12 = 7.1
16 – 18 y 17 – 19 = 1 cm en estos puntos marcar piquetes.
TRASERO
Se toma como base la parte delantera prolongando las líneas de cintura, cadera,
rodilla y bota.
5 – F = 1 1/2 cm
Unir con recta 1 – F prolongando hasta el punto J
F – H = 2 cm
unir con recta H – I
C – J = 2 cm
10 – K,11 – M, 8 – L y 7 – 0 = 1 1/2 cm
Unir con recta L – K y M – 0
Unir con curva K – I paralela a la 10 – 13 pasando por el punto J
1 – Q = 1/4 de cadera = 9
Unir con recta M – Q
M – R = a la distancia 11 – 2 en el delantero menos 1 cm = 24
Unir con curva M – R
1 – S = 6 cm
Unir con recta 3 – R para facilitar el trazado
Unir con curva S - R
COTILLA
Sobre la base trasera
H – T = 6 cm
I – X = 4 1/2 cm
Unir con recta X – T quedando dibujada la cotilla.
Separar la cotilla de la parte trasera y dar costura según maquina 1 1/2 para
cerradora de codo y 1 cm para fileteadora.
81
DELANTERO JEANS TRASERO Y COTILLA
Y BOCA DE BOLSILLO
82
AVIOS DEL JEANS
VISTA
Se toma como base la parte delantera

Ubicando los piquetes de los puntos A y C
A – B y C – E = 3 1/2 cm unir con curva los
puntos
B – E quedando dibujada la vista.
H – F y B – G =3 1/2 cm ubicar piquetes
en los puntos F y G indicando que ahí se inició
a confeccionar la relojera.
Si la relojera es de caja
E – H = 3 cm
H – l = 5 1/2 cm
Ubicar piquetes I – H
FALSO
Se toma como base el delantero

con la boca marcada, en los
piquetes ubicados en los puntos A y B
A – C y B – E = 3 1/2 con unir
con curva C – E
RELOJERA
A – B = 1 1/2 cm
Escuadrar el punto B
C – E y l – F = 2 cm
Unir con recta E – F
B – H y E – G = 2 cm
marcar piquetes en los puntos G y H
83
FORRO INTERNO
Se toma como base la parte delantera.

1 – 2 = 1/2 de cadera más 4 cm
3 – 4 = 1/4 de cadera más 1 cm
2 – 5 = 1/2 cm. Unir con curva 4 – 5
según gráfico.
FORRO EXTERNO
Se toma como base el forro interno y se le

marca la boca de bolsillo de igual forma en el
falso.
ALETILLA
Es igual a la medida del cierre más 2 1/2 cm por un

ancho de 5 1/2 cm.
84
ALETILLÓN
Es igual al largo de la aletilla más 1 cm por un ancho de

9.8 cm.
BOLSILLO PARCHE
A = punto de origen
A – B = 16.5 cm
Escuadrar A – B
A – C y B – E = 13.5 cm
Unir con recta C – E
E – F y B – G = 1 1/2 cm
H = 1/2 de la distancia B – E
Unir con recta G – H y H – F
C – l y A – J = 8 mm
Unir con recta J – G y F – l
I – L y J – K = 2 cm marcar piquete K y L.
PRETINA
La pretina es igual al contorno de la cintura más 9 cm para cabezas y costuras por

un ancho de 9 1/2 cm o según diseño.
PASADOR
Es igual a 35 a 40 cm de largo por un ancho de 2 1/2 cm.
85
5.7.4 Base de corpiño
MEDIDAS:
Talla 8
Pecho
Cintura 29
Cadera 36
Estatura 7° C. 105
Base 38.5
DELANTERO
1 = punto de origen
1 – 2 = 3/10 de estatura 7° C. (talle)
1 – 4 = 1/4 de la distancia 1 – 2 = 7.9
4 – 5 = 1/4 de base = 9.6
Escuadrar los puntos 1 – 5 – 2
5 – 6 = 1/2 de base +1 cm de costura = 20.3
6 – 8 = 1/10 de base = 3.85
1 – 9 = medida que de 5 – 8 = 16.5
1 – 10 = 1/10 de base más 3 cm = 6.85
1 – 11 = 1/10 de base más 3 cm = 6.85
Trazar curva de escote 10 – 11
8 – 12 = 1/10 de la distancia 5 – 8 = 1.65
9 – 13 = medida 8 - 12 = 1.65
9 – 14 = 1/4 de la distancia 9 – 10 = 2.4
Unir con recta 10 - 14 línea de hombro
Trazar curva de sisa uniendo los puntos 14 – 6 rosando

la línea 12 – 13
Escuadrar el punto 6 encontrando 7
2 – 19 = diferencia entre talle espalda y talle delantero = 2
15 = 1/2 de la distancia 5 – 6 = 10.25
19 – 16 = distancia 5 – 15
16 – 17 y 16 – 18 = 1 cm
trazar pinza uniendo 17 – 15 y 18 – 15
Unir con recta 7 – 18.
86
ESPALDA
1 = punto de origen
1 – 2 = 3/10 est. 7° C (talle) = 31.5
1 – 4 = 1/4 de la distancia 1 – 2 = 7.9
4 – 5 = 1/4 de base = 9.6
Escuadrar los puntos 1 – 5 – 2
5 – 6 = 1/2 de base + 1 cm de costura = 20.3
6 – 8 = 1/10 de base = 3.85
1 – 9 = medida que de 5 – 8 = 16.4
1 – 10 = 1/10 de base + 3 = 6.85
10 – 11 = 1/4 de la distancia 1 – 10 menos 0.5 cm = 1.2
Trabajar curva de escote 1 – 11
9 – 12 = 1/4 de 9 – 10 menos 1 cm = 1.4
Unir con recta 11 – 12 línea de hombro
13 – 14 = 1/10 de la distancia 8 – 13 = 0.8
Trabajar curva de sisa uniendo los puntos 12 – 14 – 6
Escuadrar el punto 6 encontrando 7.
7 – 3 = 1 cm
Unir con recta 6 – 3 nueva línea de costado
15 = 1/2 de 6 – 5
16 = medida 5 – 15
16 – 17 y 16 – 18 = 1 cm
Trazar pinza uniendo 17 – 15 y 18 – 15.
87
88
5.7.5 Blusa
BASE DE BLUSA (TALLA 8)
Marcar base del corpiño parte delantera por: centro frente, cuello, hombro, sisa.
Hacer marcar en sisa costado.
Por el centro frente escuadrar la línea profundidad de sisa y prolongada.
A – B = 2 cm para desahogos de contorno
colocar la base del corpiño espalda, coincidiendo sisa costados sobre el punto
B y profundidad de sisa prolongada, marcar sisa hombro, cuello, centro atrás
cintura hasta el segundo piquete de pinza.
C = 1/2 de A – B
Escuadrar el punto C hacia abajo
D = unión de centro atrás cuello
D – E = 48 cm largo de blusa
Escuadrar el punto E hasta el centro frente. Determinando línea de ruedo.
F = unión de ruedo y centro frente
F – G = 1.5 cm
H = unión de ruedo y línea C
Unión con curva de costado H – G y suavizar el punto H
I = centro atrás cintura
l – J = 1/2 cm
Escuadrar J hasta la línea C, determinando cintura costado
L = cintura costado
L – M = 1 1/2 cm
Escuadrar el punto M hasta el centro frente determinando el punto N (cintura en centro

frente).
L – O y L – P a lado y lado = 1 1/2 cm

Unir con recta C – O y C – P
Unir en curva de costado O – H – P – H
Pinza en el delantero
N – R = 6.25 cm
Q – R = 1 cm
R – S = 1 cm
R – U = 6 cm
R – T = 10 cm
Pinza espalda:
Se toma como guía los puntos que determinan la pinza en la base del corpiño
espalda, se prolonga hacia abajo 8 cm la línea del centro de la pinza y se une a
cada uno de los lados de la pinza.
89
DELANTERO Y ESPALDA DE LA BLUSA
90
5.7.5.1 Mangas
5.7.5.1.1 Manga recta
Tomar la medida del contorno total de sisa, delantera y espalda de la base de la

blusa = 40.5
Trazar ángulo 90°
A = vértice del ángulo
A – B = largo de la manga (45 cm)
A – C = 2/3 de la medida de contorno de sisa + 5 cm (2 de costura y 3 de flojo)
Escuadrar el punto C y determinar el punto D
E = 1/2 de A – C = 16
F = 1/2 de B – D unir en recta E – F
A – G = 1/3 de contorno de sisa – 2 cm = 11.5
Escuadrar G determinando el punto H
I = a el cruce de las líneas E y G
G – J = 1/4 de la medida G – I = 4
E – L y E – M = medida de G – J
H – N = 1/6 de la medida H – I = 2.66
Unir en recta L – J y M – N
O = 1/2 de J – L
P = 1/2 de M – N
O = escuadrar 1 cm sobre la línea L – J y determinando el punto Q
P = escuadrar 1 cm sobre la línea M – N y determinar el punto R
unir en curva con el sisometro N – R – E y
Unir en curva con el sisometro J – Q – E
El punto G a la curva anterior
El punto H a la curva anterior
S = 1/2 de G - B
S – T = 1.5 cm
J – J = por la curva 3 cm (piquete de sisa delantera).
91
MANGA RECTA
92
5.7.5.1.2 Manga entubada
Variación: Marcar la base de la manga recta con sus líneas divisorias
A = unión de mitad de manga y línea de puño
A – B = 1/2 de contorno de puño + 1 = (9 + 1 = 10)
A – C = a la medida A – B
D = sisa costado delantero
E = sisa costado espalda
Unir en recta D – B y prolongar
Unir en recta E – C y prolongar
F = 1/2 de A – B
G= 1/2 de A – C
Sobre la línea D – B escuadrar el punto F y marcar sobre la línea E – C escuadrar
el punto G hacia el punto C.
Suavizar ángulos F y G.
93
MANGA ENTUBADA
94
5.7.5.1.3 Manga camisera
Marcar base de manga recta
A = Unión de 1/2 mitad de manga y puño

B = Costado puño delantero
C = Costado puño espalda
B – D = 2 cm
C – E = 2 cm
F = Sisa costado delantero
G = Sisa costado espalda
Unir en recta F – D
Unir en recta G – E
H = 1/2 de la distancia A – D
I = 1/2 de la distancia A – E
H – J = 1/2 cm
I – L = 5 cm
l – M = 1 cm
Unir en curva: E, M, A, J, D.
95
MANGA CAMISERA
96
5.7.5.1.4 Manga con recogido en copa y puño
Marcar base de manga entubada

Dividir línea de profundidad de sisa en 4 partes iguales
Dividir la línea de puño en 4 partes iguales
Unir los puntos divisorios entre si
Calcar la manga con sus líneas divisorias y recortar
Trazar línea guía vertical determinando nueva 1/2 de manga
Marcar a lado y lado de la parte superior 2 cm
Marcar en el puño 1 1/2cm a cada lado
Colocar los segmentos 2 y 3
Para el segmento 1 y 4 dar amplitud de 3 cm.
Terminar trazado según gráfica.
97
MANGA CON RECOGIDO EN COPA Y PUÑO
98
MANGA CON RECOGIDO EN COPA Y PUÑO
99
5.7.5.1.5 Manga corta con recogido
Marcar base de manga recta con 16 cm de largo. Dividir línea de puño en 6 partes
Iguales.
Escuadrar puntos divisorios hasta la copa de manga. Calcar la manga con sus
líneas divisorias y recortar completamente. Dar amplitud en cada una de las
aberturas de 4 cm.
Subir la copa de manga 3 cm
Rectificar curva de copa de manga. De la línea de puño hacia abajo 5 cm
Corregir con curva el bajo de la manga
MANGA CORTA CON RECOGIDO
100
5.7.5.1.6 Manga con pinzas en la copa
Marcar base de manga entubada con sus líneas de construcción
A = Línea de aplomo
A – B = 5 cm
A – C = 5 cm
D = Unión 1/2 de manga y profundidad de sisa
D – E = 5 cm. Unir en recta B – D y C – D,
Calcar lo que corresponde a copa de manga con las líneas trazadas
Cortar y abrir por D – B y D – C sin desprender en D.
Colocar el punto D sobre el punto E y repartir en aberturas iguales.
Marcar la 1/2 de cada una de las pinzas y bajar 5 cm determinando el largo de la
pinza.
Formar la pinza
101
MANGA CON PINZAS EN LA COPA
102
5.7.5.1.7 Manga pierna de cordero
Marcar base de manga entubada
A = Línea de aplomo en la copa de la manga, piquete de cabeza de manga.

B = 1/2 de manga y línea de codo
B – C = 7 cm
Calcar la manga desde la línea de codo. Abrir la manga totalmente por la línea de
aplomo. Colocar la unión de costado codo delantero, sobre costado codo delantero
y el punto B hacia el punto I.
Hacer el mismo proceso en la espalda. Rectificar cabeza de manga
103
MANGA PIERNA DE CORDERO
104
MANGA PIERNA DE CORDERO
105
5.7.5.1.8 Manga al codo y tres capas
Marcar base de manga recta hasta la altura del codo
A = Línea de aplomo en copa de manga

B = Línea de aplomo en bajo de manga
Dividir A – B en 3 partes iguales encontrando los puntos C – D
Escuadrar a lado y lado los puntos C y D
La primera capa sale A – C
La segunda A – D
La tercera A – B
Calcar cada una de las capas por separado
Abrir cada una de las capas desde el puño hasta 2 mm antes de la copa de
manga por la línea de aplomo.
Trazar línea guía vertical
La primera capa dar 4 cm de amplitud (2 a lado y lado de la línea guía), rectificar
línea de bajo.
La segunda capa dar amplitud de 3 cm y rectificar bajo.
La tercera capa dar amplitud de 2 cm y rectificar el puño
106
MANGA AL CODO Y TRES CAPAS
107
MANGA AL CODO Y TRES CAPAS
108
5.7.5.1.9 Manga japonesa
Marcar base de blusa delantero y espalda determinando la línea profundidad de

sisa. Bajar en sisa costado 3 cm, rectificar la nueva curva de sisa.
Tomar medida del nuevo contorno de sisa.
Trazar líneas guías horizontal y vertical
A = Unión de líneas
A – B = 1/2 contorno de sisa
A – C = 1/2 de contorno de sisa
B – D y C – E = 2 cm
A – F = 8 cm
Unir en línea recta D – F, F – E
Escuadrar F a lado y lado
Dividir la línea D – F en 3 partes iguales
Dividir la línea F – E en 3 partes iguales
Aparecen los puntos G – H, I – J
H – H’= 1 cm
l – l’ = 1 cm
Unir en curva E – l’ a la Línea F
Unir en curva D – H’ a la línea F
109
MANGA JAPONESA
110
5.7.5.2 Desarrollo de modelos de blusas
5.7.5.2.1 Blusa con canesú recto y recogido
Marcar base de blusa delantera y espalda
A = Unión de cuello hombro

A – B = 2 cm por la curva del cuello
C = Hombro sisa
C – D = 2 cm
Unir con la línea recta los puntos B – D
Dividir en tres partes iguales la línea B – D
Escuadrar sobre línea profundidad de sisa los puntos divisorios hasta la línea de
ruedo.
El canesú sale por A, B, D, C, A
Calcar el canesú y colocarlo sobre la espalda unido por la línea de hombro
coincidiendo cuello con cuello y sisa con sisa.
Calcar por donde sale el delantero con sus líneas divisorias y recortar. Abrir de
arriba hacia abajo sin desprender en el ruedo. Dar amplitud de 4 cm en cada uno
de los cortes. Marcar abertura en la espalda de 8 cm.
Hacer los respectivos falsos
111
DELANTERO CON CANESU RECTO Y RECOGIDO
112
DELANTERO CON CANESU RECTO Y RECOGIDO
113
ESPALDA CON CANESU RECTO
114
5.7.5.2.2 Blusa con canesú ovalado y recogido
Marcar base de blusa delantera
A = Centro frente cuello

A – B = 6 cm
C = Hombro sisa
Escuadrar B
Unir en curva B – C
El canesú sale por A, B, C, hombro, cuello hasta el punto A
Tela doble por A – B
Para determinar el recogido:
Escuadrar de B – D = 6 cm
E = Centro frente ruedo
E – F = 6 cm
Unir en recta D – F
Unir en curva C – D determinando nueva línea de curva para la blusa
Tela doble de D – F
115
BLUSA CON CANESU OVALADO Y RECOGIDO
116
5.7.5.2.3 Blusa con canesú en moras y recogido

A – B = 10 cm
C = Hombro sisa
C – D = 2 cm
E = 1/2 de A – B
Escuadrar E
E – F = 5 cm
Unir en curva en dos tiempos B – F y F – D
El canesú sale por A, B, F, D, C, hombro, cuello hasta el punto A
Doblez de tela por A – B
Costuras por hombro C, D, F, B
Para determinar el recogido, escuadrar B hasta la sisa y dividir en tres partes
iguales la línea B, escuadrar cada uno de los puntos hasta el ruedo y abrir por
líneas divisorias totalmente y dar amplitud de 4 cm
117
BLUSA CON CANESU EN MORAS Y RECOGIDO
118
BLUSA CON CANESU EN MORAS Y RECOGIDO
119
5.7.5.2.4 Blusa con canesú recto, perilla y recogido

A – B = 7 cm
A – C = 1/2 cm
Escuadrar el punto B hasta la sisa
Escuadrar C hasta la línea B determinando C’
D = Unión de línea B y línea de sisa
El canesú sale por C, C’, D, Sisa, hombro, cuello, hasta el punto C
Cortar dos veces
Costuras por hombro sisa y por línea de corte para determinar el recogido de la
blusa.
B – E = 8 cm
F = Centro ruedo
F – G = 8 cm
Unir en línea recta E – G
E – H = 6 cm
E – l = 1/2 cm
H – J = 1/2 cm
Unir en la recta l – J
Para trazar la perilla hacer un rectángulo de 16 cm de largo,
Por 6 cm de ancho. Incluye las costuras.
Se corta uno para ojales y otro para botones.
120
BLUSA CON CANESU RECTO, PERILLA Y RECOGIDO
121
5.7.5.3 Escotes
5.7.5.3.1 Escote redondo alto
Marcar base de blusa delantera hasta la sisa

A = centro frente cuello
B = cuello hombro
El escote sale por A – B
Falso:
A – C = 5 cm
B – D = sobre la línea de hombro 5 cm
Unir en curva C – D
El falso sale por A – B y C – D
Doble por A – C
Hilo de tela paralela a centro frente.
122
5.7.5.3.2 Escote redondo

A – B = 3 cm
C = cuello hombro
Unir en curva B – C
El escote sale por B – C
Falso:
B – D = 5 cm
C – E = sobre la línea de hombro = 5 cm
Unir en curva D – E
Dobles de tela por B – D
Hilo de tela paralela a centro frente.
123
5.7.5.3.3 Escote cuadrado
Marcar base de blusa

A – B = 6 cm
C = cuello hombro
Escuadrar B
Sobre la línea B escuadrar C determinando el punto D
El escote sale por C, D, B
Falso:
B – E = 5 cm
C – F = sobre línea de hombro 5 cm
Escuadrar E
Sobre línea E escuadrar F determinando el punto G
El falso sale por C, D, B, E, G, F
Doble por B – E
Hilo de tela paralelo a centro frente.
124
5.7.5.3.4 Escote ovalado
Se hace el mismo procedimiento del anterior pero suavizando los ángulos D y G
125
5.7.5.3.5 Escote en V

A – B = 6 cm
C = cuello hombro
Unir en recta C – B
El escote sale por C – B
Falso:
B – D = 5 cm
Escuadrar D hacia adentro 6 cm determinando el punto E
C – F = sobre el hombro 5 cm
Unir con recta F – E
El falso sale por C, F, E, B, D
Doble por B – D
Hilo de tela paralelo al centro frente.
126
5.7.5.3.6 Escote corazón

A – B = 7 cm
C = cuello hombro
Escuadrar B hacia la derecha. Sobre
la línea B escuadrar C
D = unión de líneas B – C
D – E = 1/3 de la medida C – D
E – F = escuadrar 1 cm
Unir en curva B – F y F – C
El escote sale por C, F, B
Falso:
B – G = 5 cm
C – H = sobre línea de hombro 5 cm
Escuadrar G y sobre esta línea
escuadrar H
Determinando el punto I
I – J = 1/3 de la medida H – I
J – L = escuadrar 1 cm
Unir en curva G – L y L – H
127
5.7.5.3.7 Escote en moras

A – B = 7 cm
C = cuello hombro
Escuadrar B y sobre esta línea
escuadrar C
determinando el punto D
D – E = 1/3 de la medida C – E
E – F = escuadrar 2 cm
D – G = 1/3 de la medida B – D
B – H = 1 cm
Unir en curva H – G, G – F, F – C
El escote sale por C, F, G, H
Falso:
B – I = 5 cm
Escuadrar de I a J 7 cm
F – L = 5 cm
C – M = 5 cm
Unir en recta M – L y L – J
El falso sale por C, F, G, H, I, J, L, M
Doble por H – I
Hilo de tela paralelo e centro frente
128
5.7.5.3.8 Falso de espalda para los escotes anteriores
Marcar base de la blusa espalda
A = centro cuello espalda

A – B = 5 cm
C = cuello hombro
C – D = por la línea de hombro 5 cm
Escuadrar B
Unir en curva B – D
Doble por A – B
Hilo de tela paralelo a el centro atrás.
129
5.7.5.3.9 Escote Ojal
Marcar base blusa delantera

B = 1/2 de hombro
Unir en curva A – B
El escote sale por A – B
Falso:
C = hombro sisa
C – D = 5 cm
A – E = 5 cm
Unir en curva E – D
Doble por A – E
Hilo de tela paralelo a centro frente.
Se desarrolla igual delantero y espalda
Espalda:
Marcar base de blusa espalda
A = cuello centro atrás

B = 1/2 de hombro
A – C = 2 cm
D = hombro sisa
Unir con curva los puntos C – B
130
5.7.5.3.10 Escote bandeja al hombro
Delantero:

B = hombro sisa
A – C = 1 cm
Escuadrar C un poco
Unir con curva C – B
B – E = 5 cm para falso
C – D = 5 cm para falso
Unir en curva D – E
Espalda:
A = centro cuello espalda B
= hombro sisa A
– C = 2 cm
Escuadrar C
Unir con curva C – B El
escote sale C – B
Falso:
C – D = 5 cm
B – E = 5 cm
Escuadrar el punto D
unir con curva E – D
Doble por C – D
131
Falso espalda:
C – E = 5 cm
D – F = 5 cm
Unir en curva E – F
Doblez de tela C – E
Hilo de tela paralelo a centro atrás
132
5.7.5.4 Cuellos
5.7.5.4.1 Cuello Sport
Marcar ángulo recto

A – B = 1/2 de contorno de cuello espalda
B – C = 1/2 de contorno de cuello delantero
Escuadrar C hacia arriba
A – D = 6 cm ancho de cuello
Escuadrar D
E = Cruce de líneas C – D
E – F = 1 1/2 cm
133
5.7.5.4.2Cuello camisero
Trazar ángulo recto

A – B = 1/2 cuello espalda
B – C = 1/2 cuello delantero
Escuadrar C hacía arriba
C – D = 1 1/2 cm
Unir con curva B – D y prolongar
D – E = 2 1/2 cm
A – F = 3 cm
unir con línea curva los puntos E – F
Sobre la línea A escuadrar E determinar G
G – H = hacia arriba igual a la medida F – G
Unir en curva suave H – E
H – I = 4 cm
Escuadrar I determinar el punto J
J – L = 1 1/2 cm
Unir en recta L – E
D – M = 1 1/2 cm por la línea de curva.
134
5.7.5.4.3Cuello neru o militar

A – B = 1/2 de contorno cuello espalda
B – C = 1/2 de contorno cuello delantero
Escuadrar C hacia arriba
C – D = 1 1/2 cm
Unir con curva de costado B – D y prolongar
D – E = 3 cm
A – F = 3 cm
Unir en curva F – C y prolongar
D – G = 1 1/2 cm para cruce o extensión de botones
Escuadrar G determinando G´
135
5.7.5.4.4 Cuello peter pan
Marcar base de blusa delantera y espalda unida por el hombro, coincidiendo cuello
con cuello.
A = cuello centro frente

A – B = 6 cm
C = cuello hombro
D = cuello centro atrás
D – E = 6 cm
Unir en curvas paralela B – E a la curva de cuello
B – F = 2 cm por la línea curva de cuello
Unir en recta A – F
136
5.7.5.4.5 Cuello peter pan alto
Marcar base de blusa delantero y espalda unidas por el hombro coincidiendo cuello
con cuello.
A = Hombro sisa
A – B = 2 cm
Trazar nuevamente la espalda colocando el hombro sisa sobre B y sobre la nueva
base desarrollar el cuello.
137
5.7.5.4.6 Cuello capa
Marcar base de blusa delantero y espalda unidos por la línea de hombro

coincidiendo cuello con cuello.

A – B = 8 cm
C = cuello hombro
D = centro atrás cuello
F = hombro sisa
F – G = de 3 cm a 5 cm
D – E = 14 cm
Unir en curva B – G y G – E suavizar en el punto G
138
5.7.5.4.7 Cuello marinero
Marcar base delantera y espalda unidas por la línea de hombro

A – B = 10 cm
C = cuello hombro
D = centro atrás cuello
D – E = 16 cm
Escuadrar E
E – F = 14 cm
Escuadrar F línea guía para trazar el cuello
Unir con recta C – B
Unir B a la línea F con curva
139
5.7.5.4.8 Cuello puritano
A = Hombro sisa
A – B = 2 cm
C = Cuello hombro. Unir con línea recta C – B
Colocar la base espalda sobre línea C – B
Hacer coincidir los cuellos con cuello
D = Centro frente cuello
D – E = 12 cm
E – F = Escuadrar 10 cm
F – G = 8 cm. Unir con línea recta D – G
H = Centro atrás cuello
H – I = 14 cm
l – J = 11 cm
I – K = 2 cm. Unir en recta H – K
C – L = 9 cm sobre la nueva línea de hombro. Unir en curva F – L y J – L
140
5.7.6 Faldas
5.7.6.1 Falda clásica
Talla 8
Cintura 29
Cadera 36
Largo Falda 46
BASE DE FALDA
A = Vértice del ángulo
A – B = Largo de falda (45 cm)
A – C = 1/4 de contorno de cintura más 1 cm de costura = 15.5
(contorno de cintura 60) = 16 cm.
B – D = 1/4 de contorno de cintura menos 2 cm = 12.5
D–E=B–D
Escuadrar el punto E
Formar ángulo de 90° colocando la escuadra sobre los puntos C y D tocando la
línea E
Unir estos puntos en recta determinando el punto F
F – G = 46 cm
Unir en curva G - A
Para la parte trasera se realiza el mismo procedimiento, sólo que en A y B se
marcan 2 cm hacia la izquierda para la extensión de cremallera.
PRETINA
Trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura más 2 cm para cruce y 2

cm para botón por 6 cm de ancho.
NOTA: La falda sale con costuras
141
BASE DE FALDA
142
5.7.6.2 Falda pantalón
DELANTERO
Marcar base de falda delantero
A = Centro frente cintura

A – B = Medida de tiro (1/4 de cadera más 3 cm de flojo más 1 cm de costura)
B – C = 6 cm
D = Centro frente ruedo
D – E = 6 cm
Unir en línea recta C – E
Unir en curva C con la línea A
TRASERO
En el trasero la diferencia está en marcar de B – C y D – E 8.5 cm
143
FALDA PANTALON PARTE DELANTERA
144
FALDA PANTALON PARTE TRASERO
145
5.7.6.3 Sobrefalda redonda (falda cruzada)
Marcar base de falda abierta (completa)

A – B = 7 cm
C = Centro frente ruedo
C – D = 12 cm
Unir en recta B – D
D – E = 10 cm
Unir en curva E a la línea C
F = Cintura costado lado izquierdo
F – G = 7 cm
C – H = 12 cm
Unir en recta H – G
Sobre la línea G – H escuadrar el punto C y marcarlo hacia H determinando H’
La sobrefalda sale de B – E – C – H, ruedo costado izquierdo F, A hasta el punto B
146
SOBREFALDA REDONDA (FALDA CRUZADA)
147
5.7.6.4 Falda con cotilla y recogido
Marcar base de falda

A – B = 8 cm
C = Cintura costado
C – D = 4 cm
Unir en curva o recta de costado B – D

La cotilla sale por A, C, B, D
Dividir la línea B – D en tres partes iguales
Dividir el ruedo en tres partes iguales
Calcar falda y cotilla por separado con sus líneas divisorias.
Abrir por las líneas y dar amplitud deseada.
148
FALDA CON COTILLA Y RECOGIDO
149
FALDA CON COTILLA Y RECOGIDO
150
5.7.7 Básico del vestido
Marcar base del corpiño delantero por:

Centro, frente, cuello, hombro, sisa y hacer marca en sisa costado.
A = Sisa costado
A – B = 2 cm de desahogo
Colocar la base del corpiño espalda,
coincidiendo profundidad de sisa y costado sobre el punto B
Marcar sisa, hombro, cuello, centro atrás y frente
C = 1/2 de A – B
Escuadrar el punto C
D = Centro atrás cuello
D – E = 70 cm largo vestido
Escuadrar E hasta centro frente determinando F
G = Costado ruedo
G – H = 4 cm
G – I = 4 cm
Unir con línea recta los puntos C – H y C – l
F – J = 1/2 cm (caída del talle)
Unir en curva J – I
L = Cintura centro atrás
L – M = 0.5 cm
Escuadrar M hasta el costado encontrando N
N – O = 1.5 cm
P = Cintura - centro frente.
Completar la cintura de espalda marcando 8 cm hacia abajo. Pinza
P – R = 7.25 cm
R – Q = 1 cm
R – S = 1 cm
R – T = 10 cm
R – LL = 6 cm
Trazar pinza
Marcar los siguientes desahogos:

- Bajar la línea de profundidad de sisa 1 1/2 cm
- Alargar el hombro 1 cm
- En el cuello delantero trazar nuevo contorno a 1 cm hacia adentro
- En el cuello, hombro de la espalda quitarle 1 cm y unirlo a la curva anterior
151
BASE DEL VESTIDO - DELANTERO Y ESPALDA
152
153
5.7.8 Base de corpiño para enterizo
Marcar base de corpiño por centro frente, cuello, hombro sisa y hacer marca en
sisa costado.
Escuadrar línea profundidad de sisa por centro frente

A = Unión de sisa costado
A – B = 2 cm para desahogo de contorno
Colocar la base de corpiño espalda coincidiendo línea profundidad de sisa sobre
línea prolongada y sisa costado sobre el punto B y marcar sisa hombro, cuello,
centro atrás y hacer marca en cintura.
C = 1/2 de A – B
D = Centro atrás cintura
Escuadrar C
D – E = 1/2 cm hacia abajo
Escuadrar E hacia el costado determinando cintura costado
F = Cintura costado
F – G = 1 1/2 cm
Escuadrar G hacia el centro frente determinando cintura centro frente
H = Centro frente cintura
F – I y F – J = 2 cm
Unir en recta I – C, J – C
Unir en curva l – H , J – D
Eliminar la pinza del hombro
El corpiño sale sin costuras
154
155
5.7.9 Base de enterizo
Marcar base de pantalón delantero con sus líneas divisorias

Por la línea de centro frente descontar 1 cm de costura
A = Cintura costado
A – B = 4 cm
C = 1/2 A – B
Por la línea de aplomo escuadrar B – C
Colocar la base del corpiño delantero coincidiendo unión de cintura costado sobre
la guía B y centro frente sobre la línea prolongada y marcar el corpiño completo.
D = Cintura costado del corpiño

Sobre la línea C escuadrar A determinando E
Sobre la línea C escuadrar D determinando F
G = 1/2 E – F
H = Sisa costado
Unir en recta H – G
Marcar 1 cm de costura por hombro, sisa, H y G
G´ = Unión de línea C y costura
Unir en curva (de costado) G´ a la altura de cadera del pantalón.
Prolongar la línea de centro frente del pantalón hasta el cuello
Para la parte trasera se realiza el mismo procedimiento
156
BASE DEL ENTERIZO PARTE DELANTERA
157
BASE DEL ENTERIZO PARTE TRASERA
158
5.8 Escalado
Recibe el nombre de escalado de tallas la técnica que permite adecuar el

patronaje de una prenda prototipo a una serie de tallas en las cuales se desea
confeccionar un modelo.
Existen varios métodos de escalado pero el más utilizado es el se basa en el

sistema de coordenadas (plano cartesiano).
A diferencia se las prendas de adulto en las prendas infantiles incluidos bebés son
muy importantes los largos (o medidas de origen vertical) ya que este es el periodo
de la vida en el cual más se crece.
Algunas empresas optan por organizar grupos por tallas o por aplicar los largos con
la medida de cada talla.
Terminología:
Talla prototipo: es el patrón que deseamos escalar, este debe haber sido
aprobado como talla y como diseño en modelo viva y haber realizado todas las
correciones posibles, debe haber sido por el comité de diseño.
Talla límite: es la talla a la cual pretendemos llegar, existe un límite inferior y un

límite superior, que seria la talla mayor y la talla menor, todo esto se debe ajustar a
la política de la empresa.
Es de aclarar que todos los incrementos que se apliquen deben salir del cuadro de
tallas aprobado por el cliente.
159
ESCALADO DEL MAMELUCO (BEBE)
160
ESCALADO DE BLUSA DE NIÑA
161
ESCALADO DE CAMISA DE NIÑO
162
ESCALADO DE CAMISA DE NIÑO
163
ESCALADO DE PANTALÓN DE NIÑO
164
Actividades de aprendizaje
6. Actividades de aprendizaje
Actividad 1: Realizar los patrones básicos de prendas de bebé (camisa de bebé,

pantalón pañal, pijama, capucha, mameluco largo, mameluco con zapato y overol).
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de prendas de bebé aplicando las
medidas dadas del cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado
manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto
hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Probar los moldes básicos en tejido plano y realizar las respectivas correcciones.
Actividad 2: Realizar los patrones básicos de camisa, pantalón, básicos de

camisa, pantalón, jean, corpiño, base de blusa y manga, base de falda, vestido y
corpiño para enterizo.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de camisa, pantalón, básicos de camisa,
pantalón, jean, corpiño, base de blusa y manga, base de falda, vestido y corpiño
para enterizo aplicando las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las
respectivas normas de trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con
sus respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 3: Realizar los patrones básicos de Baberos, overol corto y mameluco

globo de conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de Baberos, overol corto y mameluco
globo aplicando las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las
respectivas normas de trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con
sus respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 4: Elaborar los avíos del pantalón, y jean, y desarrollo de modelos de

mangas de conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de los avíos del pantalón, y jean, y
desarrollo de modelos de mangas, observando las respectivas normas de trazado
manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos ( recto
hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
165
Actividad 5: Realizar los desarrollos de blusas y escotes de conformidad con las
instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los modelos de blusas y escotes, observando las respectivas
normas de trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus
respectivos datos (recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 6: Realizar los modelos de faldas de conformidad con las instrucciones

para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los modelos de falda aplicando las medidas dadas en el
cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado manual,
recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo,
piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 7: Desarrollar los modelos de cuellos y el patrón de enterizo de

conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los modelos de cuellos y el patrón de enterizo aplicando las
medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de
trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos(
recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 8: Escalar patrones básicos de ropa de bebé y de niño.

Objetivo: Realizar el escalado de prendas infantiles por el método manual,
conformando un nido de perfecta simetría
166
Propuesta metodológica para la enseñanza
7. Propuesta metodológica para la enseñanza
El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del grupo de Técnicos en

Patronaje y Escalado Industrial para Textiles Opico (TexOps), comprende tres modos de
formación a saber:
 Presencial: En la vivencia real en contextos reales de trabajo con la presencia del

orientador en el espacio laboral es la aplicación de las competencias desarrolladas
y evidenciadas a través ciclo PHVA. Estas se llevarán cabo por medio de
enseñanza expositiva, talleres, demostraciones, ilustraciones y preguntas
intercaladas. En estas sesiones se utilizarán video beam, tablero, marcadores,
papel, mesa de dibujo, escuadras, reglas curvas, telas, material didáctico y
computadores para el ingreso a la plataforma.
Las sesiones presenciales contarán con actividades prácticas, evaluativas y

formativas en las cuales se tendrá en cuenta la participación del aprendiz y el
análisis posterior al desarrollo de ejercicios.
 Autoformación: Proceso de formación auto gestionado por el aprendiz a partir del

documento (módulo) y material de apoyo con unas fases a desarrollar por parte del
mismo, que se transferirán a evidencias de producto y desempeño a través de la
orientación virtual.
En las sesiones de autoformación se utilizarán estrategias basadas en

descubrimientos realizados por los participantes a través de la investigación para el
desarrollo de los ejercicios, estas serán evaluadas por medio de los entregables en
los medios y fechas establecidas.
 Orientación Virtual en vivo: Proceso formativo mediante el cual se verifica los

avances en el proceso de aprendizaje a través de las actividades desarrolladas en
la autoformación. Espacio para la aclaración de dudas, retroalimentación y
socialización del conocimiento, serán guiadas por medio de enseñanza expositiva,
preguntas intercaladas y ejercicios prácticos.
Estas se realizarán por medio de la plataforma utilizando las herramientas

contenidas en ella. En estas sesiones se evaluará la resolución de los ejercicios y
las exposiciones de los participantes respecto a las temáticas allí tratadas.
167
Criterios de evaluación y acreditación
8. Criterios de evaluación y acreditación
Para la acreditación del presente módulo, los participantes deberán cumplir con los
criterios de evaluación descritos a continuación.
El aprendiz:
 Elabora los cuadros de tallas de bebé, niño, juvenil masculino y juvenil

femenino, de conformidad con las proporciones establecidas.
 Rotula los patrones desarrollados de conformidad con sus

características.
 Realiza los patrones básicos de camisa de bebé, pantalón pañal,

pijama, capucha, mameluco largo, mameluco con zapato y overol,
Baberos, overol corto y mameluco globo, camisa de niño, pantalón,
básicos de camisa, pantalón, jean, corpiño, base de blusa y manga,
base de falda, vestido, corpiño y enterizo de conformidad con las
instrucciones para el trazado.
 Desarrolla modelos de blusas, escotes, faldas y cuellos de ropa

infantil.
 Escala patrones de prendas de vestir de ropa infantil de acuerdo con

el cuadro de tallas establecido.
168
Bibliografía / Cibergrafía
9. Bibliografía /Cibergrafía
Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) Centro de confecciones, Patronaje y

escalado de línea infantil. 2005
Cibergrafía:
Antropometría:
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
Patronaje infantil
https://www.academia.edu/11491480/TINFANTIL_PATRONAJE
169
Calendarización
10. Calendarización
Calendarización módulo de Patronaje Infantil

Actividades de la sesión
Tipo de Fecha Temas a desarrollar Resultados
Sesión Previas Durante Posterior Esperados
Conceptualización Lectura de los Desarrollo de Juego de patrones Desarrollo de las competencias

sobre la línea infantil numerales 1 a ejercicios de completos y fundamentales, sobre el tallaje de
tallas y medidas, 8,12,27,31 a 34 deducción de debidamente bebé a nivel industrial,
desarrollo de medidas de bebé. señalizados, de interpretación del cuadro de tallas
Realizar patrones de acuerdo a las y construcción de patrones de
25/ a 27/ patrones de camisa
Presencial prendas de bebé. instrucciones dadas bebé.
07/2015 de bebé, pantalón
pañal, pijama,
capucha, mameluco
largo, mameluco con
zapato y overol.
Medidas infantiles y Lectura de las Desarrollo de Juego de patrones de Desarrollar las competencias
cuadro de tallas. páginas: 37 a patrones de : camisa, prendas infantiles, fundamentales sobre el tallaje de
trazado de patrones 59, 9 a 7678 y pantalón y jean, debidamente prendas infantiles, interpretación
de: camisa, pantalón, 139 corpiño, base de señalizados y con sus del cuadro de tallas y elaboración
28/ a 30/ básicos de camisa, blusa, básico de complementos de los patrones
Presencial
07/2015 pantalón, jean, manga, básico de
corpiño, base de blusa falda, vestido y
y manga, base de falda, corpiño para enterizo
vestido y corpiño para
enterizo
Lectura de Analizar el cuadro de Nidos de tallas de Desarrollo de las competencias del
página 147 tallas para definir los prendas de bebé e escalado geométrico
Presencial 31/07/2015 incrementos en los infantiles.
diferentes puntos de
los moldes
170
Lectura de las Desarrollo de Trazar los patrones Desarrollo de las competencias de:
Desarrollo de: páginas 28, 35, patrones básicos de faltantes de prendas trazar, verificar y cortar moldería
Baberos, overol corto 36. baberos, overol para bebé de prendas para bebé
y mameluco globo corto y overol globo completando la
Virtual 10/08/2015
moldería.
Avíos del pantalón, y Lectura de Desarrollo de avíos Trazar complementos Desarrollo de las competencias de
jean, desarrollo de páginas 54, 59 a de pantalón de niño, de pantalón y del las complementos de pantalón y
mangas 68 del jean y desarrollo jean de acuerdo a las de jean, además diferentes
de mangas. instrucciones dadas, modelos de mangas.
Virtual 11/08/2015
trazar diferentes
modelos de mangas,
según las
instrucciones dadas
Desarrollo de blusas y Lectura de las Desarrollar Trazar molderia de Desarrollo de las competencias de
escotes páginas 95 a diferentes modelos modelos diferentes, diferentes modelos de de blusas y
116 de blusas y escotes modelos de blusas y escotes.
Virtual 12/ 08/2015 ampliando los escotes.
conceptos de de
desarrollo de
modelos
Desarrollo de faldas Lectura de Desarrollo de Trazar moldes de Desarrollo de las competencias de
Virtual 13/08/2015 páginas128 a molderia de faldas de faldas de niñas de interpretar y desarrollar diferentes
135 niñas. diferentes modelos modelos de faldas
Desarrollo de cuellos y Lectura de las Desarrollo de Trazar moldes de Desarrollo de las competencias de
de enterizo. páginas 117 y molderia de diferentes modelos interpretar, aplicar y trazar y cortar
Virtual 14/08/2015
140 diferentes cuellos y de cuellos y de molderia de cuellos y enterizo.
de enterizo enterizo
171

PATRONAJEnINFANTIL 555ee3aa57a187f PDF

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PATRONAJEnINFANTIL 555ee3aa57a187f PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Patronaje

María Fanny Duque Galvis

Guía del aprendiz

El surgimiento y desarrollo de la ropa infantil se dio de manera simultánea con el de

Como referencia histórica, las obras pictóricas muestran a las familias de la

Algunas características de la ropa infantil fueron determinas pensando en la

Con el tiempo se realizaron sutiles modificaciones como mangas y faldas más

En 1918, un artículo de la revista Earnshaw’s, sostenía que aunque había gran

Un importante avance se dio en la década de los 70’s cuando a las niñas y

Debido a la gran velocidad de crecimiento de los niños, especialmente en edades

El Global KidsFashionWeek en Londres, se celebró por primera vez en marzo de

2. Síntesis del módulo

Por muchos años, la ropa infantil se desarrolló a imagen y semejanza de la ropa de

En las últimas cuatro décadas, la ropa infantil ha logrado su propia dinámica de

Dadas las características de la ropa infantil, se dedicará un espacio específico al

El escalado se desarrollará mediante la gradación de una prenda tipo por cada

El desarrollo de los patrones incluidos en el presente módulo se hará de acuerdo

Desarrollar las habilidades técnicas requeridas para el desempeño profesional

 Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de cuadros de

Durante el desarrollo del módulo de formación Patronaje Industrial de Ropa infantil

 Comprende la importancia de los estudios antropométricos para el

 Demuestra respeto por los compañeros de estudio, colaboradores de

5. Desarrollo de la fundamentación teórica

5.1 Visión histórica el vestido infantil

La revolución industrial introdujo cambios en las comunicaciones, el transporte y la

Desde los comienzos de la era de la máquina el progreso de la tecnología

La industria la confección de ropa infantil está en periodo de expansión en todo el

5.2 Características y condiciones que debe reunir la ropa infantil

5.2.1 Telas y materiales apropiadas para el recién nacido

El uso de accesorios tales como cierres, broches, botones y otros implementos

Las prendas que permiten el crecimiento y poseen entalles adecuados se elaboran

1. Prendas de una sola pieza que cuelgan desde los hombros

No todos los niños crecen y se desarrollan en la misma forma. Algunos niños

A pesar de que el niño muestra preferencia por los vestidos decorados o

5.2.4 Características y detalles de confección en ropa de niños

Las prendas deben tener aumentos o desahogos suficientes para el crecimiento y

Deben dejarse los espacios adecuados donde es necesario para facilitar el

Deben usarse pequeñas piezas de elástico colocadas en la cintura para asegurar

Se pueden usar charreteras o correas en las camisas y camisetas para sostener

Es recomendable es uso de tirantes ajustables o elásticos para mejor entalle,

Es conveniente el uso de pantalones con broches para facilitar la colocación de los

Los complementos en el escote deben estirar para entrar la cabeza y ajustarse

Las camisetas con aberturas y botones en el hombro facilitan la entrada de la

5.3 Clasificación de la figura infantil de acuerdo a las etapas de

El recién nacido, el bebé y pre — escolar pueden estudiarse juntos en términos de

Quizá el concepto tamaño" promedio" o "normal" en la niñez no debe usarse como

Existen variaciones en el peso y la estatura de los recién nacidos ya que el tamaño

La estructura ósea es suave, cartilaginosa y flexible, no tiene huesos firmes. Las

Durante las primeras semanas de vida el bebé no está consciente y su vestido es

5.3.3 Infantil – Juvenil Masculino

Dentro de este grupo poblacional se puede observar la transición entre el cuerpo

Dentro del conjunto de medidas establecido para esta población es importante

5.4 Toma de medidas

Luego de diversos estudios realizados se han establecido una serie de

Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se

Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se

Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que

Toma de medidas de bebé

1. Estatura vertex Suelo

1. Estatura vertex Suelo

Dada la dificultad que representa la realización de una Tabla de medidas

Para la construcción de las siguientes tablas, se debe tener en cuenta que: