Medidas para elaborar una falda

Los pasos que hay que seguir para hacer una falda son bien sencillos. Si los sigue con cuidado
tendrá éxito. Contando con el deseo, la paciencia y la persistencia que son virtudes que
tenemos que aprender a desarrollar si queremos prosperar en cualquier empresa y seguimos
con el conocimiento que se adquiere y se perfecciona con la practica.
1- Tomar medidas (Para ésto debemos tener a mano los instrumentos necesarios. Al
comprarlos no se va a gastar mucho dinero.) 2-Realizar el patrón base de la falda.
3-Desarrollar la moda que queremos.
4-Cortar
5-Coser.

PRIMER PASO

Para elaborar el patrón básico de una falda se toman las siguientes medidas:

1- Contorno de cintura. (alrededor de la cintura.)

2- Contorno de cadera. (Alrededor de la cadera)
3- Altura de cadera. (De la cintura hasta la parte más prominente de la cadera-por el costado)
4- Largo de falda. (De la cintura hasta el largo deseado se toma por el frente a un lado)
5- Separación de busto. (De pezón a pezón, para ubicar las pinzas)

Ya sabemos que las medidas de Cintura, Cadera se trabajan con 1/4.

La medida de separación de busto con 1/2.

Les coloco los

 dibujos para que se ubiquen.

Parte delantera de la falda

PASO DOS HACER MOLDE:

El básico de una falda esta formado por 3 piezas que son. Básico delantero, Básico trasero
y la pretina.

EQUIPO NECESARIO PARA DESARROLLAR ESTE TRABAJO:

1- Las medidas que vamos a utilizar.

2- La mesa de trabajo

3- El papel donde se va a desarrollar el molde

4- Dos lápices de color diferente

5- La escuadra

6- La cinta métrica

7- Tijera para cortar papel

8- Plantilla de curvas.

PATRON BASICO DELANTERO:

Trazamos primero tres líneas que son Línea de cintura, línea de cadera y línea de ruedo. Para
hacerlo procedemos de la siguiente manera:

Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms. En ese punto trazamos una línea horizontal
que será la línea de cintura. (A)

De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y en ese punto trazamos una
línea horizontal que será la línea de cadera. (B)

De la línea de cintura hacia abajo medimos largo de falda y en ese punto trazamos una línea
horizontal que será la línea de ruedo o largo de falda. (C)

Ya tenemos las líneas de construcción A; B; C donde vamos a colocar las medidas que
tenemos. (dibujo No.1)

Los perímetros de cintura y cadera se dividen entre 4 para sacar la medida con la que
trabajaremos el patrón.
Ejemplo: Tenemos 70cm de cintura. O cadera. ¼ de 70cms es igual a dividir 70 entre 4 =
17,5
La medida de separación de busto se divide entre 2
Tenemos 18 de separación de busto la ½ es igual a dividir 18 entre 2= 9

En la línea “A” Marcamos ¼ de cintura + 3 CMS. Los 3cms son para las pinzas
En la línea “B” Marcamos ¼ de cadera
En la línea “C” Marcamos también ¼ de cadera.
Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (dibujo No.2)

Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos

De “ A-a” bajamos 1cm y unimos con una línea inclinada hasta la medida de ¼ cint +3

PINZA:

De “a” hasta la línea roja es la medida de mitad de separación de busto. Trazo una línea
inclinada con un largo de 10cms.

A cada lado de esta medida marco 1 ½ CMS . Vemos que son tres líneas que se unen en
un solo punto.

La línea inclinada de la pinza se hace utilizando la escuadra. Colocamos uno de los lados en la
línea inclinada de cintura y el otro lado de la escuadra lo utilizamos para trazar la línea.

Las pinzas son muy importantes en la elaboración de moldes básicos. Utilizando las pinzas
desarrollamos muchas modas, también son las que dan buena caída y forma a la prenda.
Inclusive…… en muchas ocasiones ayudan a las mujeres menos favorecidas por la naturaleza
para verse bien vestidas.
Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o mejorar un molde es un arte que
aprenderemos mas adelante.

La falda : Parte Trasera

Realizamos los dos primeros pasos del molde igual que la parte delantera.
Recordamos:1- Bajamos dos cm. Trazamos una línea horizontal.(línea de cintura)
2-De la linea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y largo de falda.
3-Queda un rectángulo con 3 líneas horizontales (línea de cintura, línea de cadera, línea
de largo de falda)
4- En la linea de cintura marcamos hacia la derecha de 1-2 cm (dependiendo del tamaño de las
pompis. A mayor pompis mas entramos) y de arriba hacia abajo 2 cm. Esto es muy
importante hacerlo. (observen bien el dibujo)
5-Cuando entramos los 2cm unimos éste punto a la cadera con una línea inclinada los dos que
bajamos lo unimos a la cintura con una línea ligeramente curva.

6-Sobre la línea ligeramente curva que trazamos en la cintura marcamos 1/4 de cintura más
3 cm.
7-En la línea de cadera ¼ de cadera.
8-En la línea de ruedo ¼ de cadera.
9-Por el centro de la falda de la linea de ruedo hacia abajo aumentamos 1-1/2cm para
compensar los 2cm que bajamos en la línea de cintura.
El patrón trasero no se puede trazar igual que el delantero. Por lógica sabemos que
anatómicamente estas partes son diferentes en consecuencia los moldes también.

Aquí el molde está con los aumentos para costuras. Listo para cortar.

La pretina de la falda se corta haciendo un rectángulo que tendrá por medidas contorno de
cintura más 4cm por 10cm de ancho.
Preparando el patrón para el corte de la falda

Después de estudiar y practicar la elaboración de los moldes delantero y trasero de la falda.

Realizarlos en papel hasta hacerlos, sin ver la teoría, (SOLO ASÍ PUEDE DECIR QUE SABE)
ésta es una forma fácil de hacerse un auto-exámen, proseguimos con el corte del patrón
básico.

Aunque usted no lo crea, el corte del patrón también vale. Antes de cortar el molde debes
aumentarle la cantidad necesaria para poder unir las piezas. Cuando tú elaboras el patrón en
las medidas no va incluido esto. En los dibujos les coloqué el patrón delantero y
trasero con los aumentos.

Como primero aprenderá a hacerel patrón, cortar y coser una falda básica entonces no
tenemos un desarrollo de moda y pasamos al PUNTO CUATRO.

COMO CORTAR EL PATRÓN BÁSICO DELANTERO y TRASERO DE LA FALDA

1- YA tienes el molde elaborado en el papel sin cortar.

2- A este dibujo le haces los aumentos para poder coserlo. Son 1cm en la cintura, 2cm en el
costado y 4cm en el ruedo (ésta medida es opcional , sabemos que hay faldas que no llevan
ruedo)Si la tela que vas a utilizar para hacer la falda es strech, puedes hacer el patrón sin
pestañas, pues la elongación de éste tipo de material lo permite.

3- Colocarle algunos símbolos que te ayudarán en el corte y la confección del patrón.

Estos símbolos se colocan para no cometer errores al momento de cortar la tela. Muchas veces
pensamos que no es necesario. Hacemos los moldes sin incluir las pestañas o sin tener en
cuenta el hilo de la tela, y al momento de cortar pasa lo que menos pensábamos NOS
TIRAMOS LA TELA. Aquí ya no hay marcha atrás.VE al almacén y compra otra y APRENDE.

4- Después de hacer los aumentos y colocarle los signos haces algo que es muy importante:
Cierras la pinza y la sujetas con un alfiler y doblas la pestaña de los costados hacia adentro
(Solo en la cintura) y también la sujetas con un alfiler y procedes a cortar. Te debe quedar
cuando cortes el molde de ésta manera:
- Vemos diferentes signos en el molde. La linea puntada indica por donde usted va a coser.
- Diferenciamos el centro del costado de la falda.
- Se hace la marca donde va la corredera.
- Marcamos con una linea vertical la dirección del hilo de la tela. (Todo eso es importante para
evitar confusiones al momento de cortar y coser.)
Ya tiene el molde listo para cortar, necesita saber la cantidad de tela? Es muy fácil. para ésta
falda clásica con una cadera entre 90 y 120cm + 12cm que se gastan en aumento para
costuras y con una tela de 1,50 mts. solo tiene que comprar el largo de la falda +
el dobladillo.
La pretina al hilo, en telas que no tienen elongación es más fácil para coser pero más adelante
les daré un truquito para que al coser la pretina a la falda no les queden sobrantes.
Los moldes se colocan sobre la tela doblada.

Molde delantero está formado por una sola pieza de tela. Se une a los costados con el trasero
de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para formar la cintura. Lleva dos pinzas
para recoger la tela y darle forma a la cintura. En la parte de abajo lleva un sobrante para el
dobladillo. Al doblar el delantero por el centro sus dos lados deben coincidir es
decir ser iguales. (verdibujo).

El trasero de la falda esta formado por dos piezas de tela cortadas al mismo tiempo con un solo
molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro dejando una parte sin coser, formando
así la abertura para la cremallera. El trasero al igual que el delantero llevan pinzas para recoger
la tela y Darle la curva de la cadera a la falda. (ver dibujo)
La pretina es una pieza de tela doblada, cosida en la parte superior del delantero y del trasero
para formar la cintura de la falda. En su interior lleva una franja de entretela pegada para
darle firmeza y resistencia.

En la abertura de la falda, la pretina debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y
el botón. Esta parte se llama monte o cruce.
La pretina no se corta en tela doble porque el molde es completo. Recuerde que tiene el total
de cintura más el monte.

TELA PARA CONFECCIONAR FALDAS

DAMASCO: Tejido de seda, algodón o lana, que combina hilos formando un rico estampado en
relieve. Los corsets y faldas amplias quedan muy bien con este tipo de tela.

GAZAR: Seda natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída perfecta para una
falda muy larga con caída. Hay de diferentes grosores, aunque la textura es siempre suave
al tacto.

TAFETAN: Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para faldas en línea "A".

TUL: Tejido muy fino y etéreo hecho de seda, de algodón o de fibra artificial. Es el tejido de los
velos de la novia y las faldas vaporosas por excelencias.

JEANS: Tejido de algodón resistente llamado denim. Especial para elaborar faldas informales.

LINO: Tejido suave, fresco,resistente,elaborado de fibra vegetal, de buena caida.

DRIL: Tejido de algodón denim resistente especial para elaborar faldas, pantalones muy de
moda.

ATENCION Quiero informar a los que lean éste artículo que la mejor manera de saber la clase
de tela que está comprando es irse al rollo de tela y verificar. Los rollos de tela tienen unas
etiquetas con especificaciones a los costados. Muchos textiles vienen marcados en los orillos
aclarando la calidad.

TRUCOS PAR PONERCE LA FALDA

Enseñar las piernas es bueno, yo diría que muy bueno. Muchas miradas masculinas hacia una
mujer, casi siempre van dirigidas a 3 partes los pechos, las pompis y las piernas.
LA falda es una de las prendas que nos ayudan o nos perjudican al momento de usarla.
Pantorrillas y muslos delgados: Ponte minifaldas, pero te aconsejo que hagas ejercicio para
tornearlas. Uno bueno y fácil es subir escaleras. NO deberías usar zapatos de tacones muy
altos,ya que se te verán más flacas.
Te favorecen las faldas largas y a media pierna si las tienes demasiado delgadas.
Pantorrillas delgadas y muslos gruesos: Tienes más ventaja ya que la minifalda se te verá
super y mucho mejor si te las pones con botas para tapar la delgadez de la pantorrilla. Ponte
faldas de la rodilla para arriba.
Recuerda que el ojo lo ponen donde termina el dobladillo.
Pierna gruesa: Muslo y pantorrilla gruesa, libre de celulitis, manchas y varices es un premio de
la naturaleza. Todo largo de falda te queda bien, pero especialmente las que uses de la rodilla
para arriba. OJO: Demasiado cortas NO.

La mujer alta luce muy bien una falda larga, mejor sin tacones. Si es bajita OLVIDESE de
la falda larga.

FALDAS CORTAS ES MEJOR USARLAS JUSTAS.

Pongase a trabajar las piernas: No las cruce cuando esté sentada. Solo si quiere llamar la
atención de alguien y por muy corto tiempo. Suba y baje escaleras cada vez que pueda y
cuando esté en la cama ubiquese un rato con las piernas arriba para mejorar la circulación.

FALDAS MEDIA CAPA O SEMI - ROTONDA

No todas las faldas que usted quiera realizar necesitan el patrón básico aprendido. Un ejemplo
lo tenemos en la falda media capa y la falda rotonda. También podemos incluir aquí la falda tipo
enagua o fruncida en la cintura estilo campesina.

FALDA MEDIA CAPA: esta es una falda semi-acampanada. El vuelo generalmente es de la

cadera hacia abajo. Se pueden elaborar en linos crepés, dacrones, sedas, chalis ect.

La elaboración de la falda media capa, también es bastante simple. Tomen nota:

Medidas: Solo necesitamos la medida de la cintura o en su defecto donde usted desea que se
le sostenga la falda. Y la medid a del largo de la falda.

0= Punto de origen
0-1 y 0-2= 1/3 de contorno de cintura.
Unimos con curva el punto 1-2 haciendo centro en el punto 0.
1-3 y 2-4 marcamos largo de falda
Haciendo centro en el punto 0 trazar 3-4 con línea curva.
Ver dibujo

.
Para que l es quede más claro como
trazar el ruedo de la falda:
Del punto 2-4 marca largo de falda. Luego toma la medida del punto 0-4, coloca la cinta métrica
en el punto cero fijo(sin moverlo) y va pasando la medida 0-4 a todo lo ancho del ruedo.

FALDAS REDONDAS

Respondiendo inquietudes les estoy colocando el trazo de la falda rotonda.

Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo.
Es un trazo sencillo, donde solo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para
elaborar el patrón.
Si no deseo la falda en la cintura pues reemplazo la medida de la cintura por la medida donde
yo deseo que se me sostenga la falda. Con confianza a ésta medida puedo descontar de 2-4
cms ya que ésta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocarle la pretina.
(dependiendo de la tela que use.) Es mejor usar linos, dacrones o telas que no tengan
elongación ya que pueden llegar a deformarse con el tiempo.
Es decir si usted tiene 80cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda utilice entre
78 y 76 cms a ésta medida le saca 1/6 .
Una talla 10 que en el patronaje industrial tiene 68cms de cintura y le podemos colocar un
largo de 60cms. (opcional)

Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de cintura y procedemos Asi: (ver dibujo)

0=punto de origen
0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.
Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos podemos
ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)
1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro en el punto
0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida salga igual.
Hay otra forma de hacerlo, no sé si logren entender: Coloco la cinta métrica en el punto cero y
mido de 0-4, 0-5 y 0-6 (1/6 de cintura más largo de falda). Voy corriendo el metro en la parte de
el ruedo de la falda pero SIN MOVERLO del punto cero. Hago marcas a todo lo ancho del
ruedo y luego uno esos puntos. Espero haber sido clara. Cualquier duda me lo hacen saber.
EL DOBLEZ DEL PAPEL DEBE ESTAR DEL LADO DE LA LINEA VERTICAL. ESTA FALDA
SALE SIN COSTURAS.
SI ADEMÁS DE SU AMPLITUD QUEREMOS FRUNCIR TRABAJAMOS CON LA MEDIDA DE
CADERA. NOS SALDRÁ UNA FALDA ROTONDA FRUNCIDA.

FALDA LINEA “A” DESARROLLO DE MODAS A PARTIR DE UN PATRON

Sabemos que el patrón básico de la falda es una falda recta. A éste patrón haciéndole
pequeñas transformaciones nos salen diferentes modelos de faldas. Empecemos de lo más
sencillo a lo difícil.

Falda linea "A". Es una falda básica a la que le ampliamos al ruedo para darle movimiento.
Cuanto le ampliamos? podemos ampliarle desde 2cms hasta 6cms por el costado. Esta
ampliación muere 3-4cms arriba de la línea de cadera. Miremos los dibujos.

Si porque la tela lo exige, debemos hacerle un forro a la falda, no le hacemos ampliación en el

ruedo, es decir, el forro lo hacemos recto. Igual al patrón básico. Esto ayuda a darle movimiento
a la falda.
FALDA DESCADERADA

Hay modas que llegan y pasan otras se quedan. Es el caso de los jeans, la blusa estilo camisa,
la minifalda y el descaderado. La moda del descaderado no es nueva, como la mayoría de las
modas se pierden por una generación y luego vemos a nuestras hijas o nietas usando lo que
una vez nosotras nos pusimos.
Aunque con el descaderado se abusó, llegando en un momento a verse vulgar y deformar la
figura femenina, debemos decir que usar las faldas o pantalones un poco más abajo de la
cintura ayuda a disimular la grasa que se localiza en ésta parte, haciéndole ver un vientre más
plano. De cuanto es ése poco? podemos decir que 3cms es suficiente. También es bueno
hacerlo con medidas precisas. Ni ancho ni ajustado. Si hacen clik en el dibujo lo verán más
grande y la explicación mucho mejor.

FALDA JUSTA

Siguiendo con el desarrollo de modas del básico de la falda, tenemos la falda justa. Para
desarrollar ésta moda siga las instrucciones que hay en el dibujo. Usted puede hacerla de
diferentes formas de acuerdo a su gusto o comodidad. En el dibujo se presenta una falda justa
en la que hemos disminuido en los costados y en el centro de la parte trasera. Usted puede
desarrollarla disminuyendo solo en la parte trasera o solo en los costados. Dependiendo del
largo y de la comodidad que usted desee.
Rec uerde que el desarrollo de modas
maneja mucho la creatividad de la persona. Yo les puedo colocar una base, pero ustedes
pueden aprovecharla para innovar otra diferente.

PARA TENER EN CUENTA:

Las personas que tienen las piernas muy gruesas no deben hacer éste molde porque les
quedaría muy incomodo para caminar y en muchas ocasiones no les entraría.
Usted puede entrar en el ruedo de la falda lo deseado. Desde 0,5 cms a 2cms. Si le entra en el
ruedo 2cms, lo ideal es que deje una abertura en la parte de atras o en el costado para que
tenga comodidad al caminar o subir escaleras.
Esta falda es muy usada por secretarias, ejecutivas, promotora de ventas etc.
Tiene la ventaja que realza las pompis.

LA FALDA CAMPANA

Para realizar el trazo de la falda campana utilizamos el molde básico de la falda.

Hacemos el molde con un ancho de pinza así:

a-Para una persona superdelgada un ancho de pinza de 2cms.

b-Para una persona con cadera normal 3cms de ancho de pinza.
c-Para una persona ancha de cadera hacemos una pinza de 4cms de ancho.

Cuando podemos decir que una persona es ancha de cadera? Cuando la diferencia entre
la medida de cintura y cadera supera los 35cms.

Seguimos los siguientes pasos:

1- Medimos en la linea de dobladillo la mitad de separación de busto y unimos éste punto al

vertice de la pinza con una línea recta. (El vertice de la pinza es el punto donde se unen las tres
líneas que forman la pinza). Ver dibujo .
2-Cortamos por la línea que trazamos desd

e el ruedo hasta el vertice de la pinza.

3-Cerramos la pinza y la aseguramos con alfileres, pegante de papel o cinta adhesiva.

Notamos que se forma una avertura en el molde dándole amplitud a la falda.

Ésta abertura depende del ancho de la pinza. Una pinza con un ancho de 2cms abre menos
que una pinza de 4cms.

Esto quiere decir que a mayor ancho de pinza mayor amplitud de la falda.

4-Coloque éste molde sobre otro papel, teniendo en cuenta que el centro del molde coincida
con el orillo del papel. (Tenga en cuenta la palabra centro que le coloqué en el molde).
Mire que sale el molde completo. Termine el molde en el espacio que quedó al cerrar la pinza
tomando las medidas desde la cintura hasta el ruedo y girando el metro en el espacio y

haciendo señales.
Corte el nuevo molde y si tiene poca practica traslade las líneas por donde vá a coser, la línea
de ruedo y la línea de cadera.
5-Haga lo mismo con la parte trasera.

6-Si la desea un poco descaderada solo mide 3-4cms por el costado y a todo lo ancho de la
línea de cintura hasta el centro y hace lo mismo con la parte trasera.

Y listo. Que lo disfruten.

FALDA TIPO TORERO

Graciela Madrid me escribe solicitando me explicación sobre la

falda tipo torero.
Para hacer esta falda primero debes desarrollar el básico delantero y trasero con el largo hasta
la rodilla, luego desarrollas la falda justa
entrando en el ruedo o largo a cada lado solo 1cm sigues con la siguiente transformación

1/ Aumentas al largo de la falda 23cm que serán utilizados para hacer la gola o campana

2/Divides el ruedo en dos y unes con una línea vertical al vértice o final de la pinza.
Das los aumentos para ampliar el ruedo como se indica en el dibujo. En las puntas de los
aumentos subes 1cm para que la falda quede pareja en el ruedo.

Separas los dos moldes en otro papel y haces lo mismo con la parte trasera.
Para el corte dejas pestaña de 1cm en todos los lados, marcas los moldes para no confundirse
y procedes a coser primero uniendo los dos moldes delanteros y luego los dos traseros y luego
por los costados unes la parte delantera con la trasera dejando una abertura al costado para
una corredera invisible.
Si no deseo dividir el molde, hago aumento solo en los costados. Usted elije como desea la
falda.

Más adelante les explicaré como hacerla al sesgo.

FALDA DE PRENSA SEGUIDOS O PLISADA

Esta es la famosa falda colegial, también la usada por las bastoneras o animadoras de
diferentes equipos deportivos y cómoda para las que practican tenis. Se puede elaborar los
prenses desde la cintura o elaborar el básico normal de la falda hasta la cadera y luego aplicar
la misma fórmula (1/2 del contorno por 3)para hacer los prenses

desde la cadera hasta el largo deseado.

La cantidad de tela para hacerla se calcula sumando 2 veces el largo de la falda + 20cm.(para
dobladillos y pretina)

Si es experta puede trazar el molde directamente en la tela que debe tener 1,50mts de ancho
o elaborar el patrón en un papel sencillo que tendrá de ancho la medida de 1/2 de cintura x 3
más 4cm para las pestañas de cada costado.

DESARROLLO DEL PATRÓN

1-Tomamos la mitad d e la medida de

contorno de cintura y la multiplicamos por 3. Esta es la medida + 4cm(para pestañas) que
aplicamos en la línea de cintura.

2-El contorno de cintura lo dividimos entre el número de pliegues que tiene la falda y ésa
medida es el ancho de pliegue (lo que se ve).

3-El ancho del pliegue lo multiplicamos por 2 y nos da la profundidad del pliegue.(lo oculto)

4-A partir de los 2cm empezamos marcando en la línea de cintura ancho de pliegue y
enseguida profundidad de pliegue, hasta llegar al otro extremo.

5-El largo de la falda se marca de la línea de cintura hacia abajo, no olvidar añadir al largo de
la falda 5cm para falso o dobladillo. (los otros 10cm son para la pretina)

CORTE
Se cortan dos piezas iguales, haciendo piquetes en las lineas de los pliegues para facilitar la
posterior costura de los mismos.

CONFECCIÓN
1-Unimos las dos piezas por un solo costado y empezamos a elaborar los pliegues.
Si no tiene destreza una los piquetes y sujetelos con alfileres y luego proceda a pisarlos con
una costura a todo lo largo de la línea de cintura.
2-Cierre el otro costado y aplique una corredera.
3-finalice colocando la pretina que debe tener de largo contorno de cintura más 4cm.

Antes de colocar la pretina rectifique la medida de cintura.

Ensamble y acabado de la falda

En éste módulo de la falda han aprendido a tomar las medidas, a elaborar el patrón básico
delantero y trasero, a preparar el molde para el corte, algunos desarrollos de moda y ahora les
explicaré los pasos para unir las piezas delantera y trasera, colocar la cremallera y
la pretina.

Ensamble de piezas traseras:

Lo primero que haremos será preparar las piezas antes de unirlas sobre hilándolas por los
bordes y el ruedo.

-Hacer las pinzas: Por el revés de la tela hacemos un dobles en la línea central de la pinza, si
no tiene práctica hilvane por las líneas laterales y luego cosa por encima del hilván desde la
cintura hasta el vértice de la pinza. No olvide rematar al iniciar a coser para que no
se desbarate la costura.
Haga lo mismo con la Otra pinza.
-Co ser por el centro: Desde la señal
que indica la iniciación de la abertura de la cremallera hasta el ruedo. Haga remates al iniciar y
al terminar.

-Planchar: Abra las costuras del centro y planchelas y planche también las pinzas
acostándolas hacia los costados. Planche el dobles donde va la corredera.

Montar la cremallera: Tenemos la falda con el derecho de la tela

hacia arriba, en el borde del margen de costura (ver dibujo)que dejamos

para la corredera (2cms) colocamos la

cremallera cerrada e hilvanamos y luego cosemos a máquina. Sobreponemos el lado opuesto
de la abertura, hilvanamos y luego pasamos costura (vea los dibujos).

Es importante que usted tenga el pié para pegar correderas. De ésta manera le será mucho
más fácil.

Parte delantera: Haga las pinzas como hizo en la parte trasera.

Unión de piezas delantera y trasera: Coloque la pieza delantera sobre la trasera de manera
que se toquen derecho con derecho, una las piezas por los costados.

Proximo post. Como colocar la pretina, ojal y botón

Montaje de la Pretina

Al terminar la explicación de la falda básica, espero realices una. En los almacenes de telas
encuentras variados textiles bastante económicos. Este es un mes ideal para pensar en iniciar
tu negocio. Con un metro de tela de 1,50 de ancho, puedes hacer dos faldas.
Montaje de la pretina

Antes de proceder a coser la pretina al

borde superior de la falda debemos preparar la pretina (cortarla, pegar la entretela por el revés
y hacer los piquetes que señalan la parte que sobresale para pegar el botón y hacer el
ojal).

La falda ya debe tener las pinzas hechas, colocada la cremallera y cosidas la parte delantera
y trasera.

Abra la cremallera, con la falda al revés, introduzca la pretina de manera que quede derecho de
pretina en contacto con derecho de la falda. El orillo de la pretina debe quedar a ras con el
borde de la cintura de la falda. Una las piezas mediante hilván a 1 centímetro del borde de la
cintura, por todo el contorno.

Al hilvanar cuide que las pinzas estén acostadas hacia los costados y que las costuras de los
costados queden aseguradas.
Cosa sobre el hilván, haga remates al empezar y al terminar. Después retire el hilván.

Se voltea la pretina uniendo d

erecho con derecho se cosen los

extremos y la parte que sobresale hasta aproximadamente 2-3cm dentro de la falda. Se hace
piquete y se termina de coser a todo el contorno de la falda.

Para mayor claridad ver los dibujos.