Guía de Laboratorio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA TEXTIL
GUÍA DE LABORATORIO
CURSO : TECNOLOGÍA DE LAS CONFECCIONES

TEXTILES
CÓDIGO : PIT71
PROFESORA : ING. DELIA VERÁSTEGUI CH.
LIMA - PERU
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LAS CONFECCIONES TEXTILES
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ÍNDICE
Página
Introducción ……………………………………………………………………………… 2
Laboratorio N° 1
RECONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE PUNTADAS, COSTURAS Y MAQUINA-
RIA UTILIZADA, EJEMPLO DOP DE PRENDAS .……………....…………..……….. 3
Laboratorio N° 2
IDENTIFICAR LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN, SUS PARTES Y FUNCIO-
NAMIENTO ………………...……………...…………………………………...………. 17
Laboratorio N° 3
CREACIÓN DE UNA FICHA TÉCNICA PARA SU PROPIA MARCA E INTERPRE-
TACIÓN DE COMENTARIOS DEL CLIENTE EN LA FICHA TÉCNICA ...………..... 28
Laboratorio N° 4
CÁLCULO DE CONSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA UN PEDIDO DE PRENDAS
Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS POR COLORES, TALLAS, CANTIDADES ..….. 52
Laboratorio N° 5
TIPOS DE MAQUINARIA DE TENDIDO, TIZADO Y CORTE PARA LA INDUS-
TRIA DE LA CONFECCIÓN Y BALANCE DE LINEA DEL AREA DE CORTE ….... 60
Laboratorio N° 6
BALANCE DE LINEA DEL AREA DE COSTURA ……………...………………….... 68
Laboratorio N° 7
COSTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN CONFECCIONES ……… …………….... 72
INDICACIONES PARA EL USO DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO ….……….. 88
MANUAL DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CALIDAD TEXTIL ……... 91

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INTRODUCCIÓN
Las prácticas de laboratorio del curso de Tecnología de las Confecciones Textiles están
enfocadas a proporcionar al alumnado los conocimientos prácticos para reconocer, diferenciar
y utilizar las máquinas de las áreas de corte y de confección, además para elaborar una ficha
técnica e interpretar los comentarios del cliente, también practicarán los cálculos de
producción para un pedido de prendas y la distribución de prendas por colores, tallas y
cantidades, así como determinar el consumo de hilos de costura. Adicionalmente, practicarán
cómo realizar los balances de línea, cálculo de costos y control de calidad en confecciones.
La forma de trabajo en cada práctica de laboratorio es grupal y si bien para ganar tiempo los
integrantes de grupo se reparten las tareas a realizar, todos los integrantes (del grupo) deben
compartir o intercambiar opiniones para que, de esa manera, tengan la oportunidad de realizar
un buen trabajo colaborativo.
Un punto importante también, es mantener el laboratorio acondicionado con la humedad y

temperatura estándar, durante todas las prácticas de laboratorio, a fin de obtener resultados de
mediciones más cercanas a la realidad; así como utilizar las máquinas, los equipos y los
instrumentos de laboratorio en forma apropiada y considerando las recomendaciones de
seguridad.
Otro punto importante, es mantener el orden y limpieza durante todas las prácticas de
laboratorio.
Adicionalmente, se les recuerda que deben presentar su Informe de laboratorio grupal, de cada
una de las prácticas realizadas en él, considerando principalmente la originalidad de sus
observaciones y conclusiones.
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Laboratorio N° 1
RECONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE PUNTADAS, COSTURAS Y
MAQUINARIA UTILIZADA, EJEMPLO DOP DE PRENDAS
I. OBJETIVO
Aprender a reconocer o diferenciar los diferentes tipos de puntadas, costuras y
maquinaria utilizada en la confección de prendas de vestir. Adicionalmente, se verán
ejemplos de DOP de prendas, con el objetivo de que tengan una visión general de las
diferencias de operaciones por tipos de prendas.
II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Empezamos a definir los principales términos utilizados:
PUNTADA
Una puntada es una unidad de conformación del hilo resultante de pasar una hebra ó
hebras a través de un material, a intervalos uniformemente espaciados.
Las puntadas se dividen en 6 grandes grupos:
Grupo 100: Puntada Cadeneta
Son las puntadas de cadeneta simple, que se caracterizan por estar formadas por una o
varias agujas de coser, se entrelaza el hilo consigo mismo.
Grupo 200: Puntada a mano

Son las puntadas con uno o más hilos, que pasan por el material en una línea única.
Grupo 300: Puntada recta (en máquina recta)

Está formada por una o varias agujas de coser y 2 series de hilos que se entrelazan
entre sí, para asegurar el material y la puntada.
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Grupo 400: Puntada Cadeneta multihilos (en máquina recubridora)

Está formada por una o varias agujas de coser y dos o más series de hilos, entrelazan-
dose los hilos de la segunda serie entre sí y este conjunto con los de la primera, ase-
gurando así el material y la puntada.
Grupo 500: Puntada de remalle u orillado (en máquina remalladora)

Son las puntadas que se realizan en el borde de la tela, están formadas por una o varias
agujas de coser y dos o más series de hilos que se entrelazan entre sí en el borde libre
de la tela, para sujetarlo.
Grupo 600: Cadeneta revestida ó Recubierto ornamental (en máquina

recubridora con engarzado)
Se caracterizan por estar formadas por una o varias agujas y 2 o más series de hilos,
que sujetan y recubren el material.
COSTURA
Es una unión consistente en una secuencia de puntadas que une dos o más tejidos y se
utiliza para armar una determinada prenda.
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Las costuras están clasificadas basadas en el tipo y cantidad de telas componentes.
Clase 1: Costura Súper impuesta (SS)
Las telas se superponen y cosen en una o más hileras de puntos.
Clase 2: Costura Traslapada (LS)

Las capas de tela se pliegan y cosen con uno o más hileras de puntadas.
Clase 3: Costura soldada (BS)

Se forma doblando una tira de ribeteado en el borde de uno o más pliegues de tela,
cosiendo la tira al material con una o más grupos de puntadas.
Clase 4: Costura plana (FS)

En esta costura los bordes de las telas no se superponen uno al otro, pero se unirán. Es
decir, dos bordes de tela en condiciones planas o plegadas se unen y se cubren con
puntadas como se muestra en la siguiente imagen.
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Clase 5: Costura Decorativa/Ornamental

La costura decorativa u ornamental es una serie de puntadas en línea recta o curva o
siguiendo un diseño ornamental en una sola capa de tela.
Clase 6: Borde acabado limpio

Esta costura se aplica para acabar el borde de una sola capa de tela doblada o cubierta
con una puntada, para evitar el deshilachado y el debilitamiento de los bordes; además
se pueden esconder los bordes completamente y aplicar la costura, para refinar el
borde de la tela.
Clase 7: Adjuntado de artículos separados

Esta costura implica costuras que necesitan la inclusión de otro componente en el
borde de una capa de tela, por ejemplo, una cinta elástica insertada en el borde de las
truzas de mujer, como se muestra en la siguiente imagen. Este tipo de costura requiere
dos componentes.
Clase 8: Costura cerrada

En esta costura, solo se gira una pieza de tela en los bordes y se cose, como por
ejemplo en un cinturón o correa.
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PESPUNTE
Un pespunte consiste en una secuencia de puntadas para acabar un borde para fines
ornamentales y para preparar partes para su armado.
N° DE AGUJAS E HILOS DE COSTURAS MAS USUALES

Código ISO
1 Aguja 2 Hilos 301
Costura Recta
2 Agujas 3 Hilos
1 Aguja 3 Hilos 504

Costura Remalle 4 Hilos 514
2 Agujas
5 Hilos (Punt. Seguridad) 516
1 Aguja 2 Hilos (cadeneta) 401

3 Hilos 406
2 Agujas
Costura Recubierto 4 Hilos 602
4 Hilos 407
3 Agujas
5 Hilos 605
Flatseamer 4 Agujas 6 Hilos 607
Basta Invisible 1 Aguja 2 Hilos 503
Atraque automático 1 Aguja 2 Hilos 304
3 Hilos
2 Agujas
4 Hilos
1 Doblez
Collareta 4 Hilos
3 Agujas
5 Hilos
2 Dobleces 1 Aguja 2 Hilos
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CODIGOS ISO DE LAS PRINCIPALES COSTURAS
Delineación de la puntada ISO Aplicacione

Vista por el derecho Vista por el revés 4915 s Requerimientos Descripción de la puntada
Número comunes
Cadeneta de un solo 101 Puntada Especificar las PPP La puntada se forma cuando la aguja pasa la tela y se
hilo hilvanada para (SPI) entrelaza con el mismo hilo en el revés de la costura,
el diseño de con la ayuda de un extensor.
prendas o el
cierre de bolsas.
Cadeneta de un solo hilo * 304 Doble pespunte, es 101 Pegado de 1) Pegado de Camisas de punto – El largor del ojal es generalmente
o Doble pespunte. preferida cuando la botones, botones de 1/2 pulgada, es hecho horizontal con
o Ojales, o – especificar las aproximadamente 85-90 puntadas
Botonera, Ojalera o seguridad de la puntada
Bartack es más importante. 30 Remates puntadas por
4 ciclo. (Ej. 8,16, 32)
2) Ojales –
especificar largo
y ancho (1/2”,
etc.)
3)Remate –
especificar el
largo
y el ancho
del remate.
Puntada invisible de un Las puntadas no se ven ni 103 Puntada Especificar La puntada se forma cuando el hilo de la aguja se
solo hilo. en el derecho ni en el invisible 1) PPP 3 - 5 PPP entrelaza entre si en la parte superior del material. El
revés de la costura. dobladillos, 2) No saltar hilo pasa por la capa superior y en forma horizontal por
hilvanar, puntadas o 1 o 2 la parte inferior sin penetrarla completamente.
haciendo puntadas saltadas.
pasadores,
trencillas.
Doble pespunte – la más Hilo de la bobina en 301 Puntada más Especificar las PPP. La puntada se forma cuando la aguja traspasa el
común de todas las el revés común, una material y el hilo de ésta se entrelaza con el hilo de la
puntadas sola aguja bobina en el centro de la costura. Las puntadas lucen
cosiendo, igual en el derecho y en el revés.
puntadas
rectas.
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Puntada doble pespunte 304 Prendas Especificar La puntada es formada con hilo de la aguja y de la
en Zig Zag interiores, 1) PPPI bobina que se entrelazan en el centro de la costura
ropa 2) largo y/o ancho simétricamente en forma de zig-zag. También, se usa
deportiva, del Zig-Zag (1/8”, para identificar remates, pegado de botones y ojales.
ropa infantil, 3/16”, 1/4")
sudaderas
Puntada Cadeneta Hilo del corchete en 401 Cadeneta con Especificar PPP. La puntada es formada cuando la aguja traspasa el
el revés una sola aguja material y el hilo de ésta se entrelaza con el hilo del
– Costura corchete y a su ves es jalado hacia el revés de la
principal en costura.
tejidos.
Puntada cadeneta en Zig Hilo del corchete en 404 Zig-Zag Especificar La puntada es formada con la aguja y el corchete en el
Zag el revés cadeneta para 1) PPP revés de la costura y forma el zigzag simétricamente.
ropa infantil y 2) Largo y ancho
dobladillos, del Zig Zag (1/8”,
puntadas 3/16”, 1/4")
superiores, etc.
Delineación de la puntada ISO 4915 Aplicaciones

Vista por el derecho Vista por el revés Número comunes Requerimientos Descripción de la puntada
Parte inferior de la puntada Hilo del corchete en el 406 Dobladillos, Especificar La puntada es formada con hilo de 2 agujas
cubierta con 2 agujas revés Uniones dobles, 1) Espacio de las pasando el material y entrelazándose con el hilo de
Elásticos, agujas (1/8”, un corchete formándose la puntada en el revés de
costuras de 3/16”, 1/4") la costura. El hilo del corchete se entrelaza entre los
cobertura, 2) PPP. hilos de las agujas proveyendo cobertura de la
Pasadores costura en la parte inferior solamente.
Parte inferior de la puntada Hilo del corchete en el 407 Pegar elásticos Especificar La puntada es formada cuando los 3 hilos de las
cubierta con 3 agujas revés en ropa interior 1) Espacio entre agujas pasan el material y se entrelazan con el hilo
tejida para agujas (1/4") de un corchete formando la puntada en el revés de la
hombres y niños. 2) PPP. costura. El hilo del corchete se entrelaza entre los
hilos de las agujas proveyendo cobertura de la
costura en la parte inferior solamente.
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puntada de cadeneta con 2 Hilo del corchete en el 408 Pegando bolsillos La puntada es formada cuando los 2 hilos de las
agujas e hilo de cobertura revés costuras de agujas pasan el material y se entrelazan con los hilos
diseño en de 2 corchetes formando la puntada en el revés de la
pantalones costura. El hilo de un extensor superior se entrelaza
vaqueros cortos y en la parte superior de la costura entre los hilos de
casuales las
dos agujas.
Ribeteado con 2 agujas Sobrehilado sencillo en la 503 Sobrehilado y Especificar La puntada es formada cuando el hilo de la aguja y
orilla ruedos invisibles. 1) Ancho de la el del corchete se entrelazan en la orilla para el
lengüeta (Ej. sobrehilado o el dobladillo invisible.
1/8", 3/16", 1/4")
2) PPP.
Ribeteado con 3 hilos Puntada de ribeteado más 504 Costura de la Especificar La puntada es formada cuando el hilo de1 aguja y
común orilla con aguja 1) Ancho de la el de 2 corchetes se entrelazan en la orilla para el
sencilla. lengüeta (Ej. sobrehilado o ribeteado de la costura
1/8", 3/16", 1/4")
2) PPP.
Ribeteado con 3 hilos Sobre hilado doble en la 505 Sobre hilado Especificar La puntada es formada cuando el hilo de1 aguja y
orilla doble en la orilla 1) Ancho de la el de 2 corchetes con el hilo del corchete haciendo
lengüeta (Ej. un doble sobrehilado en la orilla de la costura.
1/8", 3/16", 1/4")
2) PPP.
Ribeteado de seguridad Ribeteado con 2 agujas 512 Cosiendo telas y Especificar PPP. La puntada es formada con los hilos de 2 y de 2
tejidos elásticos. corchetes con el hilo de los corchetes haciendo un
enmallado. Con la puntada 512 entrando en el
corchete superior. La puntada no se deshace al
igual
que con la puntada 514.
Ribeteado con 2 agujas y 4 Ribeteado con 2 agujas 514 Cosiendo Especificar PPP. La puntada es formada con el hilo de 2 agujas y de 2
hilos géneros de punto corchetes con el hilo de los corchetes formando un
y tejidos elásticos enmallado en la orilla de la costura 514 – las 2
agujas entren la lazada del corchete superior.
Preferiblemente sobre la puntada 512 porque
se deshace mejor.
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Delineación de la puntada ISO 4915 Aplicaciones
Vista por el derecho Vista por el revés Número comunes Requerimientos Descripción de la puntada
Puntada de seguridad con 4 515 Puntada de Especificar Combinación de puntadas, consistiendo en la
hilos (401+503) seguridad para 1) Especio entre puntada
telas y tejidos de agujas y la (401) de cadeneta con una sola aguja y la puntada
punto lengüeta - Ej.: de ribeteado (503) con 2 agujas, que se forman
1/8”- 1/8", 3/16”- simultáneamente. Usa menos hilo que la puntada
3/16"’ 3/16” – 1/4" 516
2) PPP ; de todas formas, muchos fabricantes prefieren la
la puntada 516.
Puntdada de seguridad con 5 516 Puntada de Especificar Combinación de puntadas, consistiendo en la
hilos (401+504) seguridad para 3) Especio entre puntada cadeneta (401) con una sola aguja y la
telas y tejidos de agujas y la puntada de ribeteado (504) con 3 hilos que se
punto lengüeta - Ej.: forman simultáneamente.
1/8”- 1/8", 3/16”-
3/16"’ 3/16” – 1/4"
4) PPP
Puntada de cobertura con 2 602 Ribeteado de Especificar La puntada es formada con hilo de 2 agujas, hilo de
agujas y 4 hilos camisas y ropa 1) Espacio entre cobertura superior e hilo del corchete en el revés..
infantil, etc. agujas (Ej: 1/8",
3/16", 1/4")
2) PPP
Puntada de cobertura con 3 605 Costuras Especificar La puntada es formada con hilo de 3 agujas, hilo de
agujas y 5 hilos sobrecargadas, 1) Espacio entre cobertura superior e hilo del corchete en el revés.
cubriendo agujas (Ej: 1/4")
costuras, 2) PPP
ribeteando en
tejidos de punto.
Puntada de cobertura con 4 Maquina plana / ribeteado 607 Costuras Especificar PPP. La puntada es formada con hilo de 4 agujas, hilo
agujas y 6 hilos plano sobrecargadas en de cobertura superior e hilo del corchete en el
ropa interior tejida revés preferiblemente con la puntada 606 porque
o de lana. etc. las maquinas son fáciles de mantener. .
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RESUMEN DE COSTURAS MAS USADAS
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE
PRENDAS:
La herramienta de Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) de confección de
prendas, sirve para determinar la secuencia de operaciones que se realizan en la
confección de prendas.
a) EJEMPLO DE DOP DE T-SHIRT
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b) EJEMPLO DE DOP DE POLO SHIRT
III. MATERIALES Y EQUIPOS

A) Materiales
1) Catálogo de costuras.
2) Muestras de telas rotuladas.
3) Lupa ó Cuenta hilos.
4) Punzón.
5) Tijeras.
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6) Formato para registro.
Cuenta hilos Punzón Tijeras
B) Equipos
1) Ninguno.
IV. PROCEDIMIENTO
1. Todos los alumnos deben revisar el catálogo de costuras que se les entregará.
2. Cada grupo de alumnos recibe 8 muestras de costuras rotuladas con su numeración y
utilizando su sentido de visión, así como su lupa o cuenta hilos y punzón, procederán a
analizar dichas muestras e identificar el tipo de puntadas, costuras y maquinaria
utilizada.
3. Luego, las muestras deben ser intercambiadas entre los integrantes del grupo, para
realizar su propia evaluación.
4. Una vez que todos los integrantes del grupo, evaluaron todas las muestras asignadas,
deberán llegar a un acuerdo definitivo de grupo, para proceder a llenar el formato
establecido, incluyendo también el código ISO correspondiente.
5. De las prendas que se les entregará a cada grupo, reconocerán los tipos de puntadas,
costuras y maquinaria utilizada, para luego realizar sus DOPs correspondientes, que lo
entregarán a mano alzada al terminar el laboratorio. Tener en cuenta que no deberán
descoser ni cortar las costuras de las prendas entregadas.
V. RESULTADOS DE PRUEBAS
a) Registro de resultados de reconocimiento de puntadas, costuras, maquinaria y código
ISO, de las muestras de costuras, en el formato establecido:
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RECONOCIMIENTO DE PUNTADAS, COSTURAS Y MAQUINARIA
N° CODIGO
PUNTADA COSTURA MAQUINARIA
MUESTRA ISO
1
8
Integrantes del grupo:
b) Los diagramas DOP de las prendas entregadas, junto con el reconocimiento de sus
puntadas, costuras, maquinaria y código ISO, deberán entregarlos en papel bond, a
mano alzada, por grupo.
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
IX. ANEXO
X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
APPAREL MANUFACTURING TECHNOLOGY, T. Karthik, P. Ganesan, D.

Gopalakrishnan
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Laboratorio N° 2
IDENTIFICAR LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN, SUS PARTES Y FUNCIO-
NAMIENTO
I. OBJETIVO
Reconocer y diferenciar las principales máquinas de confección, así como sus partes
componentes y su funcionamiento.
II. FUNDAMENTO TEÓRICO.
MÁQUINA DE CONFECCIÓN
Una máquina de confección es un conjunto de piezas que interactúan entre sí,
realizando movimientos capaces de producir un trabajo con las piezas textiles.
CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN
Las máquinas de confección se clasifican:
1. POR SU FORMA
Las formas más importantes son:
▪ Máquinas de cama plana o flat bed.
▪ Máquinas de cama cilíndrica o cylinder bed.
▪ Máquinas de zócalo.
2. POR SU VELOCIDAD
▪ Máquinas de velocidad baja:
Hasta 3000 puntadas por minuto aproximadamente
Característica: Sistema De engrase convencional
▪ Máquinas rápidas:
Hasta 4000 puntadas por minuto aproximadamente.
Característica: lubricación parcial por deposito.
▪ Máquinas ultra rápidas
Más de 4000 puntadas por minuto, en la actualidad existen máquinas que
han sido diseñadas para trabajar hasta 9000 puntadas por minuto.
Característica: Lubricación permanente o lubricación central de los puntos
de fricción.
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3. POR EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN
▪ Máquinas de coser para uso doméstico.
▪ Máquinas para uso industrial y artesanales.
▪ Máquinas de coser universales (para uso universal).
▪ Máquinas de coser especificas (para uso específico).
▪ Máquinas de coser mecánicas.
▪ Máquinas de coser autómatas, Ciclo de costura cortos, ejemplo:

Presilladora, Ojaladora, botonera.
Entre las principales máquinas de confección industrial se mencionan:
MÁQUINA RECTA
Llamada también pespuntadora de 1,2 y 3 agujas realiza una costura cerrada, más
conocida como lockstitch. Cuando la máquina es de dos o tres agujas se le conoce como,
Plana.
REMALLADORA
Conocido también como overlock o overedge. Esta máquina realiza una costura de
sobrehilado evitando que los cantos del tejido se deshilachen, existen 3 tipos de
remalladoras.
Liviana o polera, Estándar o modular y Pesada (para tejidos gruesos).
RECUBRIDORA
Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras centradas
y pespuntes, está diseñada para trabajar principalmente con tejidos de punto.
COLLARETERA
Similar a la recubridora, trabaja con un embudo por donde ingresará la cinta de collareta
que es doblada, para hacer fileteados o ribeteados de zonas curvas como; cuellos, sisas,
mangas, etc.
BASTERA
Realiza una costura invisible a un lado, para dobladillar bastas en faldas y pantalones de
vestir.
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ATRACADORA
Su función es simple y sencilla, es para asegurar presillas, bolsillos, aberturas, etc.
OJALADORA
Para hacer ojales y cortar en forma automática.
CERRADORA
Une piezas realizando una costura francesa con una puntada de cadeneta compuesta,
para cerrar pantalones sport wear, cerrar mangas y costados en camisas etc.
ELASTIQUERA. Para aplicar elásticos.
PARTES DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN
Leyenda:
Thread take-up: Recogida de hilos
Spool thread: Hilo de carrete
Spool pin: Pin de carrete
Bobbin winder: Devanador
Thread guide: Guía hilo
Needle: Aguja
Feed dog: Impelente o dientes de arrastre.
Stitch selection panel: Panel de selección de puntadas
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Presser foot lifter: Levantador de prensatelas
Presser foot: Prensatelas
Balance Wheel: Rueda de balance
Stitch width regulator: Regulador de ancho de puntada
Stitch length regulator: Regulador de longitud de puntada
Reverse level: Nivel inverso
Bobbin compartment: Compartimento de la canilla
Bobbin case: Caja de bobina
Bobbin: Bobina
Foot pedal: Pedal
PARTES DE LA MÁQUINA REMALLADORA:

Cabezal:
- 5 Tensionadores de hilo
- 3 Garfios internos.
- 2 porta agujas.
- 1 Cuchilla superior.
- 1 Cuchilla inferior.
- 1 Prensatela.
- 1 Polea.
Mueble:
- Mesa.
- Motor.
- Pedal.
- Pedal para levantar el prénsatela.
- Interruptor de prendido/apagado.
Aguja:
- Tejido plano: # 14 – 16 – 18 DCX27
- Tejido stretch: usar punta de bola
- Tejido de punto: # 10 – 12 – 14 DCX27
PARTES DE LA MÁQUINA RECTA:

Cabezal:
- Tablero de operaciones electrónico.
- Polea.
- Tira hilo.
- Porta aguja.
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- Devanador.
- Prensatela.
- Devanador incorporado.
- Garfio-Bobina-Carretel.
- Graduador de puntada.
Mueble:
- Mesa.
- Motor.
- Porta cono.
- Pedal.
Aguja:
- Tejido plano liviano: # 14 – 16 – 18 DPX5
- Tejido de punto: punta de bola # 10 – 12 – 14 DPX5
PARTES DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA:

Cabezal:
- Tornillo de la presión del prénsatela.
- Medidor del nivel de lubricación.
- Regulador de largo de puntada.
- Transporte diferencial.
- Tapa lateral izquierda.
- Barra del prénsatela.
- Tapa frontal superior.
- Varilla de embrague.
- Plancha de la guja.
- Palanca tira hilos.
- Pie prénsatela.
- Barra de la aguja.
- Leva guía hilos.
- Tapa frontal.
- Portaconos.
- Recubridor.
- Guía hilos.
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- Tensores.
- Looper.
Mueble:
- Mesa.
- Motor.
- Embrague.
- Estante.
- Polea.
- Correa.
- Pedal

A) Materiales
1) Retazos de tela (que se le entregará a los alumnos)
2) Conos de hilos de coser.
3) Pinza.
4) Piqueteras.
5) Cinta métrica o regla.
6) Abre ojal.
7) Tijeras.
Retazos de tela Tijeras
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B) Máquinas y Equipos
1) Máquina recta.
2) Máquina remalladora
3) Máquina recubridora.
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IV. PROCEDIMIENTO
1. Antes de tocar las máquinas, los alumnos deberán observar y atender las explicaciones
del docente a fin de tener claro el reconocimiento de las principales máquinas de
confección, cuáles son sus partes de cada máquina y las recomendaciones de seguridad
para su utilización.
2. Se entregará a cada grupo de alumnos la tela necesaria, de los retazos de tela
disponibles en el laboratorio y los alumnos deben escoger los hilos de costura en color
contraste a la tela, para que puedan visualizar mejor sus costuras.
3. La forma de sentarse y la postura en la silla frente a la máquina debe ser siempre
correcta. Para iniciar, el sentado debe ser recto y firme, la espalda recta haciendo
ángulo de 90º en la cadera y de 90º a 110º de rodilla al piso, apoyando ambos pies
sobre la plancha del pedal de la máquina.
4. Para iniciar la costura, se debe verificar previamente que el enhebrado de los hilos sea
el correcto, ajustar el largo de puntada, hacer pasar la tela por debajo del pie prensatelas
y ambas manos deben sujetar la tela de lado y lado, presionando el pedal suavemente,
y una vez que se logre el avance, las manos solo se limitarán a “Guiar” la tela en forma
recta o curva, dependiendo del tipo de costura a realizar, cuidando de que las manos
nunca “sobrepasen” hacia el fondo (atrás de la máquina), detrás de la barra de costura
y prénsatelas.
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5. Luego puede ir aumentando la velocidad en la máquina haciendo avanzar la tela y
procurando que ella se conserve recta, sin arrugas, y que no se salga del control del
prensatelas.
6. Conservar siempre la tela “alineada” con la “guía” del prénsatelas, buscando lograr el
control y dominio de la velocidad, combinada, con la calidad en la costura.
7. Todos los integrantes de cada grupo, deben realizar los 3 tipos de costuras: remalle,
recta y recubierto, luego deberán seleccionar la mejor de cada tipo y armar 2 juegos,
rotulándolas con la siguiente información:
- Tipo de máquina, incluyendo su marca, modelo, año.
- Tipo de puntada.
- Tipo de costura.
- Código ISO de la costura.
- Cantidad de agujas e hilos que intervinieron en cada tipo de costura.
8. Para las costuras en la máquina recta, coser según las plantillas entregadas:
9. Un juego de muestras entregarlas al docente al finalizar el laboratorio y el otro juego

deberán incluirlo en el informe de laboratorio que presentarán.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL USAR LAS MÁQUINAS DE

CONFECCIÓN
1. Tener cuidado con la postura de trabajo para evitar deformaciones en el cuerpo y

fatiga excesiva. La altura de la máquina se debe regular en base a la altura de sus
codos, una vez esté correctamente sentado en la silla, haciendo que el antebrazo en
posición horizontal, repose sobre la mesa completamente plano. Si el antebrazo se
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inclina de 15º a 20º debe regular la altura de la máquina. Si es una máquina
industrial, la altura se regula a los lados en las verticales de las patas del mueble.
2. La altura de la silla debe permitirle poner la planta de los pies en el piso haciendo
90ª o, apoyados sobre la plancha del pedal haciendo leve ángulo de hasta 110º. Si
para presionar el pedal tiene que estirar los pies para que la máquina arranque,
significa que la silla está alta y necesita ajustarla.
3. Para evitar una descarga de energía por los pies, nunca apoye los pies sin zapatos,
no use sandalias ni zapatos de tacón o que descubran los dedos o el talón. Use
zapatos cómodos, sin tacón o de tacón de 1 cm, que tengan suela de goma o de
cuero aislante contra cualquier descarga eléctrica.
4. El cabello largo se puede enredar en el volante de la máquina o en la palanca tira
hilos; también puede dificultarle la visión, además lo tendrá demasiado cerca de la
cara, causándole molestias, calor y peligro de accidente; en cambio, si tiene el
cabello corto o sujetado o con un gorro, no tendrá problemas, ni correrá demasiado
riesgo; sin embargo, no se acerque demasiado a la palanca tira hilos que está en el
frente de su máquina, ni al volante, el que está al costado derecho de su máquina.
5. Verificar que en el puesto de trabajo exista buena iluminación, de preferencia luz
natural, para evitar la pérdida de la capacidad visual, originada por exceso de
esfuerzo de los ojos para captar objetos o cosas mal iluminadas.
6. La mejor forma de iluminación es que llegue por la parte izquierda de la máquina,
que es en donde se encuentra el sitio de la aguja y en donde se coloca la tela.
7. Para evitar un pinchazo con la aguja de coser a máquina, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
- Cuando vaya a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal o
acelerador de la máquina.
- Cuando se encuentre cosiendo, coloque las manos a los lados del pie prensatela
para ayudarse a llevar el material.
- No acerque demasiado los dedos a la aguja.
- No utilice anillos, ni brazaletes en su puesto de trabajo.
8. Si la máquina es de pedal va a necesitar un poco de esfuerzo para colocar la

máquina en movimiento; la mala posición de los pies sobre el pedal le producirá
cansancio físico y el utilizar un solo pie puede causar dolores musculares agudos.
Por lo tanto, debe colocar los pies sobre el pedal, el pie derecho un poco separado
pág. 26
______________________________________________________________________
y más adelante que el pie izquierdo; pero si la máquina es eléctrica plana,
fileteadora industrial u overlock, collarín, cerradora, presilladora, etc., puede usar
un solo pie y si lo desea coloca los dos pies en la misma posición.
9. En el caso de las máquinas remalladoras, tener mucho cuidado de no acercar los

dedos o la mano en el sector donde están las cuchillas, porque puede cortar al
usuario.
10. Siempre que la zona de trabajo tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro
Continuo Equivalente) mayor a 85 db. (decibeles), en 8 horas de trabajo, deberían
utilizarse EPP para el oído; es decir, deberían usar protectores auditivos
endoaurales o protectores auditivos de copa. Los tapones de inserción pueden
disminuir hasta 15 db y según las máquinas, se usan auriculares.
11. Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización de mascarillas, cuando la

concentración de polvo de algodón u otra fibra, es superior a 0,2 mg/m3, para
prevenir enfermedades pulmonares; por eso los trabajadores que pasan 8 horas
trabajando, deberían usar respiradores contra el polvo.
12. Se recomienda usar protector facial o visual para proteger los ojos o la cara, de
ciertos tipos de agentes físicos, por ejemplo, que salte la punta de una aguja que
se rompa.
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
IX. ANEXO

Gopalakrishnan
pág. 27
______________________________________________________________________
Laboratorio N° 3
CREACIÓN DE UNA FICHA TÉCNICA PARA SU PROPIA MARCA E
INTERPRETACIÓN DE COMENTARIOS DEL CLIENTE EN LA FICHA
TÉCNICA
I. OBJETIVO
Aprender a determinar las especificaciones técnicas necesarias para la elaboración de
una ficha técnica, que guíe y especifique todo lo requerido por el cliente, para la
producción de sus prendas solicitadas. Además, aprender a interpretar los comentarios
del cliente que son enviados en su ficha técnica, luego de haber revisado una prenda.
FICHA TECNICA
Las fichas técnicas son un conjunto de instrumentos de información referente a una

prenda. La función de una ficha técnica es poder darnos datos relevantes en relación al
diseño, producción y venta de una prenda de vestir. En base a la función que cumple la
ficha técnica es que las vamos a clasificar en tres grandes grupos:
• Fichas técnicas de diseño son un medio de comunicación entre el diseñador y

modelista especificando los detalles constructivos de una prenda de vestuario
para ser construido un prototipo.
• Fichas técnicas de producción son un medio de comunicación técnico entre

el diseñador y el taller, por ello debe ser clara, exacta y estrictamente detallada
utilizando un lenguaje claro ya que debe ser interpretada por un tercero sin
posibilidad de error para la construcción de la prenda.
• Fichas técnicas de venta son un canal de exhibición de la colección para el

cliente, donde se especifica materiales, códigos, colores disponibles y tallas.
Nosotros nos concentraremos en fichas de técnicas de producción donde la

construcción, materialidad, costos, montaje, etiquetas y todo aquello que pueda
significar parte del proceso de confección de una prenda de vestir, necesita ser
especificado de manera clara, ordenada y manejando un lenguaje técnico-gráfico.
pág. 28
______________________________________________________________________
Existen distintos tipos de fichas técnicas de producción y cada una cumple roles
específicos, entre ellas se encuentran:
o Ficha de confección nos detalla cómo debe ser montada una prenda, mostrando
sus detalles más mínimos como bolsillos, bordados, tratamientos de la tela en
lavandería y tintorería, etc.
o Ficha de materiales indica todos los insumos que están involucrados en la

confección de la prenda.
o Ficha de costos detalla el valor de cada uno de los insumos empleados en la

confección de la prenda dando un costo por unidad.
o Ficha de tendido muestra el despiece que conforman la prenda dispuesto sobre la

tela indicando la trama de ésta.
o Ficha de despiece muestra las partes de la prenda.
o Ficha de etiquetas especifica todas las etiquetas y grifas empleadas en la prenda y

su ubicación en la misma, además indica los detalles de preservación de la prenda.
Pueden ser elaboradas otras fichas dando especificaciones más detalladas según la
necesidad de la empresa de comunicar alguna parte del proceso productivo de la prenda,
como, por ejemplo, el embolsado, estampado, etc.
Cada fabricante elabora sus fichas técnicas a su manera; pero tratando de especificar
todo lo necesario para la producción de sus prendas. La ficha de especificaciones
técnicas es un documento que contiene una serie de datos de la prenda a confeccionar,
se puede decir que es la partida de nacimiento en la que se detalla información
correspondiente a un determinado producto, que será utilizada por el confeccionista en
la preparación de la muestra y que posteriormente se utilizarán durante la producción en
serie. La elaboración de ésta ficha se inicia durante el desarrollo del producto, se puede
incrementar o modificar con el aporte de todas las personas que están ligadas a la
producción, para ello se sacan copias, las que se distribuyen al personal involucrado, así
estamos asegurando que el pedido está de acuerdo con la solicitud del cliente. En base
a esta ficha, el confeccionista podrá corregir e implementar las mejoras necesarias en
las muestras y contra muestras, lo que permitirá verificar durante la producción y al final
del proceso productivo, la calidad del producto.
Ejemplo de ficha técnica:
pág. 29
FECHA 12/03/2014
FICHA CREACION:
TECNICA FECHA
MODIF.:
***
OP 20480 - DESTINO :
MEXICO - PO: RD1-1197
CLIENTE: COSTCO WOMENS ESTILO: Item # 714220 TEMPORADA: SUMMER 14' PROCESO: VER RUTA
IMAGEN : 4319V2 DIVISION: WOMEN'S ARTE : NO LLEVA TALLAS : S – M – L – XL
DESCRIPCION DESCRIPCION
T-SHIRT M/C CUELLO LADIES S/S FASHION V-NECK MODELISTA HEMMLY TIPO : PRODUCCION
DE PLANTA : DEL CLIENTE:
V
TIPO DE TELA: Rib 1X1 24/1 Pima Peinado 250 GM2 ANALISTA NIKY
DETALLES :
FRENTE
1* CUELLO DE TELA RIB
2* TAPETE DE TELA MISMO CUERPO DE HOMBRO A
HOMBRO.
** ACCESORIOS : VER HOJA DE AVIOS Y ETIQUETAS.
** DATO IMPORTANTE
** De acuerdo al correo recibido del ejecutivo el :
12/08/2013
** Se procede con SIZE SET solicitado
* 18/09: se incremento medidas de ancho de pecho, cintura, faldon
y largo total
*19/12/13 PROCEDER CON PP SAMPLE
* 22/01/14: SE ACTUALIZA LA UBICACION DE
EMPATE DE RECUBIERTO DE FALDON.
** UBICACIÒN DE ETIQUETAS
ESPALDA
______________________________________________________________________
Analista: NIKY
FECHA 12/03/2014
DESCRIPCION DE TELA/ HILOS / AVIOS / COMBINACION CREACION:
DE COLORES FECHA MODIF.: *
*
*
OP 20480 -
DESTINO :
MEXICO - PO:
RD1-1197
DESCRIP.
T-SHIRT M/C CUELLO V DESCRIPCION DEL CLIENTE: LADIES S/S FASHION V-NECK MODELISTA HEMMLY TIPO : PRODUCCION
DE
PLANTA :
** TELAS
COMBO COMBO #2 COMBO #3 COMBO #4 COMBO #4
DESCRIPCION DE TELAS UBI #1
CAC BLACK PINK GREEN WHITE DK GREY HTR
IÓN
01 FTE / 01 ESPALDA / 02 MANGAS
Rib 1X1 24/1 Pima Peinado 250 GM2
/ TAPETE DE HOMBRO A HOMBRO BLA PIN GRE WHI
01 CUELLO CK K EN TE
S
OLIDO A
01 FTE / 01 ESPALDA / 02 MANGAS
Rib 1X1 24/1 Neal Pima Heather Heather Peinado
/ TAPETE DE HOMBRO A HOMBRO DK GREY HTR
01 CUELLO
S
OLIDO A
** AVIOS DE COSTURA
COD. ***AVIOS:
SISTEMA
COD. ***ETIQUETAS
SISTEMA
ETIQ. MARCA /TALLA PEGADA EN INTERIOR DE
“KIRKLAND” CENTRO ESCOTE ESP. WHI WHI WHI COOL GREY 7C WHI
TRANSFER TE TE TE TE
pág. 31
______________________________________________________________________
CONS. : 01 UNID.
ETIQ. DE CUIDADO INSERTADO EN EL COSTADO IZQ. PDA PTA
/CONTENIDO/RN FONDO WHITE FONDO WHITE FONDO WHITE FONDO WHITE FONDO WHITE
TEJIDA LETRAS GREY LETRAS GREY LETRAS GREY LETRAS GREY LETRAS GREY
CONS. : 01 UNID.
BLUE BLUE BLUE BLUE BLUE
***HILOS:
** HILO NORMAL DE TXT: 40/2 PARA TODAS LAS COSTURAS Y
PESPUNTES, MENOS EN LAS a tono de a tono de a tono de a tono de a tono de
INDICADAS ABAJO. cuerpo cuerpo cuerpo cuerpo cuerpo DK
BLACK PINK GREEN WHITE GREY HTR
SOLIDO A
** HILO NORMAL DE TXT: 40/2 PREPARADO DE ETIQUETA DE CUIDADO a tono de a tono de a tono de a tono de a tono de
etiqueta etiqueta etiqueta etiqueta etiqueta
WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE
** ARTES.
COD. ***BORDADOS / ESTAMPADOS
SISTEMA
NO LLEVA NO NO LLEVA NO LLEVA NO LLEVA NO LLEVA
LLEVA
** PROCESO.
**TIPO DE LAVADO
VER RUTA VER VER HOJA VER HOJA VER HOJA VER HOJA
HOJA
** AVIOS DE ACABADOS
OBSERVACIONES :
** LOS AVIOS DE ACABADOS Y EL PACKING REVISARLO CON ORDENES DE PRODUCCION 2
Analista: NIKY
pág. 32
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
DESCRIPCION CREACION:
DE COSTURA FECHA MODIF.: ***
MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
T-SHIRT M/C CUELLO V DESCRIPCION DEL LADIES S/S FASHION V-NECK MODELISTA HEMMLY TIPO : PRODUCCION
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO TIPO DE
OPERACIÓ DE MAQUINA DESCRIPCIO ** FIJADO DE CUELLO EN EL CENTRO
N PTDA N DE
COSTURA FRENTE
1. REMALLADO
HOMBRO
504 - 1/8"
RA
HOMBRO UNIDO C/REM. SIMPLE DE 1/8”. TUMBAR LAS COSTURAS HACIA LA ESPALDA.
CAIDO (3 hilos)
(12 PPP) ** LOS HOMBROS NO DEBEN QUEDAR ONDEADOS/ HOMBROS SIMETRICOS.
CUELLO, PREPARADO C/RECTA PARA FORMAR ESCOTE EN “V” ( Abrir la costura en el interior
2. CUELLO 301 RECTA (2
hilos) ). Y FIJAR A CENTRO FRENTE PARA FORMAR LA “V”.
(12 ** GRADUAR LA TENSIÓN DE LA RECTA.
PPP)
2,1 504 – 1/8” 504 - 1/8" CUELLO DOBLADO, PEGADO AL ESCOTE C/REM. SIMPLE DE 1/8” EN CONTORNO ESCOTE, EN
UN SOLO PASE.
* UBICAR EL CENTRO DE CUELLO, Y MARCAR EL CUELLO EN PUNTOS (CONSIDERANDO LA
MEDIDA DE ABERTURA DE CUELLO), ESTOS PUNTOS DEBEN COINCIDIR CON EL PIQUETE DE **DETALLE DE TAPETE DE HOMBRO A
LA LINEA DE QUIEBRE DE
HOMBRO. HOMBRO.
(12 PPP) * EL PEGADO DE CUELLO DEBE SER PAREJO Y SIMETRICO AMBOS LADOS.
* MANTENER SIMETRIA EN ESCOTE. *MANTENER ALTO DE CUELLO PAREJO EN TODO EL
CONTORNO. / VER LA CONTRAMUESTRA DEL CLIENTE POR LA FORMA Y LOOK DE ACABADO
DEL ESCOTE.
ESCOTE DELANTERO C/RECUB DE 1 AGUJA ( 2 HILOS ), C/MARGEN DE 1/16” EN EL
RECUBRIDOR EXTERIOR EN 1 SOLO PASE, TUMBAR COSTURA HACIA EL CUERPO; INICIO Y FINAL DE
2,2 401
A PESPUNTE A 7/8” DE LA COSTURA DE HOMBRO HACIA LA ESPALDA. INICIO DEL RECUB.
(2 hilos)
DESDE ESCOTE ESPALDA LADO DERECHO PDA PUESTA Y FINALIZANDO EN EL ESCOTE
ESPALDA LADO IZQUIERDO PDA PUESTA.
(12
PPP) * TENER CUIDADO CON LA TENSIÓN DEL HILO DEL RECUBIERTO.
TAPETE DE TELA DE CUERPO DE 3/8” DE ANCHO, CORTADO AL TRAVES, PEGADO DE
TAPETERA (4
3. TAPETE H- 401T
hilos)
HOMBRO A HOMBRO C/MAQ. TAPETERA DE 2 AGUJAS SEP. 1/4”, COMPARTIDO.
H ** LA PUNTADA CADENETA DEBE VERSE POR EXTERIOR DE LA PRENDA.
(12 * GRADUAR BIEN LA TENSION DE LA MAQ. TAPETERA , NO DEBE QUEDAR RECOGIDO.
PPP)
pág. 33
______________________________________________________________________
REMALLADO
4. SISAS 514 - 1/4"
RA
PEGAR MANGAS A SISAS CON REMALLE PTDA FALSA DE 1/4”, ABIERTO.
(4 hilos)
(12 PPP) * EL RECORRIDO DE LA SISA DEBE SER PAREJO Y UNIFORME. NO DEBE QUEDAR ONDEADO
NI RECOGIDO.
5. REMALLADO CERRADO C/REM. PTDA FALSA DE 1/4”. ** LAS COSTURAS DE LAS SISAS LAS COSTURAS
514 - 1/4"
COSTADOS + RA DE SISAS DEBEN IR EN SENTIDOS OPUESTOS. INSERTAR ETIQ. DE CUIDADO EN EL COSTADO ** BASTA DE FALDON
BAJOMANGA (4 hilos)
(12 PPP)
IZQUIERDO.
* GRADUAR LAS TENSIONES DE HILOS.
6. BASTA DE RECUBRIDOR BASTA DE MANGA C/RECUB. DE 2 AGUJAS SEP. 1/4”, TUBULAR. EMPATE DE 3/4” COMO
406 - 1/4"
MANGA A MAXIMO HACIA LA ESPALDA.
(3 hilos)
(12 PPP) *DEJAR PESTAÑA DE 1/32” PAREJO COMO MAX./GRADUAR LAS TENSIONES.
* MANTENER EL ALTO DE BASTA PAREJO EN TODO EL CONTORNO.
BASTA DE FALDON C/RECUB. DE 2 AGUJAS SEP. 1/4”, TUBULAR. EMPATE DE 3/4” COMO
RECUBRIDOR
7. FALDON 406 - 1/4"
A MAXIMO UBICADO A 1/4” HACIA LA ESPALDA LADO IZQ. PDA. PUESTA.
(3 hilos) ** FALDON ES RECTO EN EL FRENTE Y FALDON ESPALDA .
(12 PPP) *DEJAR PESTAÑA DE 1/32” PAREJO COMO MAX./GRADUAR LAS TENSIONES.
* MANTENER EL ALTO DE BASTA PAREJO EN TODO EL CONTORNO.
** BASTA DE FALDON
Analista: NIKY
pág. 34
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO
OPERACIÓ DE
TIPO DE DESCRI
N MAQUINA PCION
PTDA
DE
COSTUR
A
2.2 ESCOTE DELANTERO C/RECUB DE 1 AGUJA ( 2 HILOS ), C/MARGEN DE 1/16” EN EL EXTERIOR EN 1 SOLO PASE, TUMBAR COSTURA HACIA EL CUE RPO; INICIO Y
RECUBRIDOR
PESPUNTE 401
A
FINAL DE PESPUNTE A 7/8” DE LA COSTURA DE HOMBRO HACIA LA ESPALDA. INICIO DEL RECUB. DESDE ESCOTE ESPALDA LADO DERECHO PDA PUESTA Y
ESCOTE
( 2 hilos ) FINALIZANDO EN EL ESCOTE ESPALDA LADO IZQUIERDO PDA PUESTA.
DELANTERO
(12 ** TENER CUIDADO CON LA TENSIÓN DEL HILO DEL RECUBIERTO.
PPP)
pág. 35
______________________________________________________________________
** IMPORTANTE :
LA “V” DEBE QUEDAR CENTRADO.

EL PESPUNTE NO DEBE DEFORMAR EL ESCOTE.
* EL ESCOTE DEBE QUEDAR SIMETRICO, ANTES Y

DESPUES DE PASAR EL RECUBIERTO.
*OJO! NO ESTIRAR LA TELA DE CUERPO, NI CUELLO

CUANDO SE PASE EL RECUBIERTO.
* EVITAR PLIEGUES.
Analista: NIKY
pág. 36
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
OP 20480 - DESTINO
: MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO
OPERACIÓ DE
TIPO DE DESC
N MAQUINA RIPCI
PTDA
ON
DE
COST
URA
RECTA
2. CUELLO 301
(2 hilos)
CUELLO DE TELA DE CUERPO, PREPARADO C/RECTA PARA FORMAR ESCOTE EN “V” ( Abrir la cost. En el interior ). Y FIJAR A CENTRO FRENTE PARA FORMAR LA
“V”.
(12
PPP)
** GRADUAR LA TENSIÓN DE LA RECTA.
REMALLADO
2,1 504 – 1/8”
RA
CUELLO DOBLADO, PEGADO AL ESCOTE C/REM. SIMPLE DE 1/8” EN CONTORNO ESCOTE, EN UN SOLO PASE.
( 3 hilos )
* UBICAR LA MITAD DE CUELLO Y MARCAR EL CUELLO EN PUNTOS (CONSIDERANDO LA MEDIDA DE ABERTURA DE CUELLO), ESTOS PUNTOS, DEBEN COINCIDIR
CON EL PIQUETE DE LA LINEA DE QUIEBRE DE HOMBRO.
** EL PEGADO DE CUELLO DEBE SER PAREJO Y SIMETRICO AMBOS LADOS.
(12 PPP) ** MANTENER SIMETRIA EN ESCOTE . **MANTENER ALTO DE CUELLO PAREJO EN TODO EL CONTORNO. / VER LA CONTRAMUESTRA DEL CLIENTE POR LA
FORMA Y LOOK DE ACABADO DEL ESCOTE.
Analista: NIKY
pág. 37
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO
OPERACIÓ DE
TIPO DE DE
N MAQUINA SC
PTDA
RI
PC
IO
N
DE
CO
ST
UR
A
REMALLADO
4. SISAS 514- 1/4”
RA
PEGAR MANGAS A SISAS CON REMALLE PTDA FALSA DE 1/4”
( 4 hilos )
(12 PPP) ** EL RECORRIDO DE LA SISA DEBE SER PAREJO Y UNIFORME. NO DEBE QUEDAR ONDEADO NI RECOGIDO.
5. REMALLADO CERRADO C/REM. PTDA FALSA DE 1/4”. ** LAS COSTURAS DE LAS SISAS LAS COSTURAS DE SISAS DEBEN DE IR EN SENTIDOS OPUESTOS. INSERTAR
514- 1/4”
COSTADOS + RA ETIQUETA DE CUIDADO EN EL COSTADO IZQUIERDO
BAJOMANG ( 4 hilos )
A (12 PPP) ** GRADUAR LAS TENSIONES / INICIAR EL CERRADO DESDE EL BAJOMANGA.
Analista: NIKY
pág. 38
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO
OPERACIÓ DE
TIPO DE DES
N MAQUINA CRI
PTDA
PCI
ON
DE
COS
TUR
A
6. BASTA DE RECUBRIDOR
MANGA
406 – 1/4”
A
BASTA DE MANGA C/RECUB. DE 2 AGUJAS SEP. 1/4”, TUBULAR. CRUCE DE RECUB. HACIA LA ESP. DE 3/4” COMO MAXIMO.
( 3 hilos )
**DEJAR PESTAÑA DE 1/32” PAREJO COMO MAX./GRADUAR LAS TENSIONES.
(12 PPP) * MANTENER EL ALTO DE BASTA PAREJO EN TODO EL CONTORNO.
pág. 39
______________________________________________________________________
Analista: NIKY
pág. 40
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
MEXICO - PO: RD1-
1197
DESCRIP.
DE
CLIENTE:
PLANTA:
CODIGO
OPERACIÓ DE
TIPO DE DESCRI
N MAQUINA PCION
PTDA
DE
COSTU
RA
RECUBRIDOR BASTA DE FALDON C/RECUB. DE 2 AGUJAS SEP. 1/4”, TUBULAR. EMPATE DE 3/4” COMO MAXIMO UBICADO A 1/4” HACIA LA ESPALDA
7. FALDON 406 – 1/4”
A LADO IZQ. PDA. PUESTA. EL FALDON ES RECTO EN EL FRENTE Y ESPALDA.
( 3hilos )
**DEJAR PESTAÑA DE 1/32” PAREJO COMO MAX./GRADUAR LAS TENSIONES.
(12 PPP) * MANTENER EL ALTO DE BASTA PAREJO EN TODO EL CONTORNO.
pág. 41
______________________________________________________________________
**DETALLE DE BASTA DE FALDON
Analista: NIKY
pág. 42
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
DETALLE DE CREACION:
ETIQUETAS FECHA MODIF.: *
*
*
DESCRIP. DE
PLANTA :
CLIENTE:
**DETALLE DE ETIQUETA DE
MARCA/TALLA (TRANSFER ) ALTERNATIVA 1.1
PARA EL COMBO : BLACK Y
COLORES MEDIOS
COMBOS:
* BLACK
* PINK
* GREEN
* DK GREY
HTR
pág. 43
______________________________________________________________________
ALTERNATIVA 1.2
SOLO PARA EL COMBO : WHITE
** VERIFICAR ETIQUETA TRANSFER SEGÚN TALLA

**Tallas Regular Item# 714220
Analista: NIKY
pág. 44
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/20
UBICACIÒN DE ETIQUETA CREACION: 14
DE CUIDADO FECHA MODIF.: ***
CLIENTE: COSTCO WOMENS ESTILO: Item # 714220 TEMPORADA SUMMER 14' PROCESO: VER RUTA
:
IMAGEN : 4319V2 DIVISION: WOMEN'S ARTE : 12/30/1899 TALLAS : S–M–L–
XL
DESCRIP.
T-SHIRT M/C CUELLO V DESCRIPCION DEL CLIENTE: LADIES S/S FASHION V-NECK MODELISTA HEMMLY TIPO : PRODUCCI
DE PLANTA
ON
:
0
FECHA 12/03/2014
HOJA DE CREACION:
MEDIDAS FECHA MODIF.: ***
CLIENTE: COSTCO WOMENS DIVISION: WOMEN'S PROCESO: VER RUTA
ESTILO : Item # 714220 TEMPORADA SUMMER 14' ARTE : NO LLEVA
IMAGEN 4319V2 DESCRIP. PLANTA T-SHIRT M/C CUELLO V TALLAS S – M – L – XL
MODELISTA HEMMLY TIPO DE TELA Rib 1X1 24/1 Pima Peinado 250 GM2 TIPO PRODUCCION
TOL MEDIDAS PRENDA MEDIDAS CON FORMA DE
TERMINADA ENCOGIMIENTO MEDIR
MEDIDAS EN PULGADAS / TALLAS
+/- S M L XL S M L XL
1 ANCHO DE PECHO a 1'' bajo sisa 3/8 16 17 18 19
2 ANCHO DE CINTURA a 16” desde HPS ½ 14 ¾ 15 ¾ 16 ¾ 17 ¾
3 ABERTURA DE FALDON - medido recto ½ 16 ¼ 17 ¼ 18 ¼ 19 ¼
4 ANCHO DE HOMBROS de costura a costura 3/8 15 ¼ 15 7/8 16 ½ 17
1/8
ANCHO DE MEDIO PECHO FRENTE
5 ½ 13 ¼ 13 7/8 14 ½ 15
A mitad de sisa
pág. 45
______________________________________________________________________
1/8
ANCHO DE MEDIO PECHO ESPALDA

6 ½ 13 5/8 14 ¼ 14 7/8 15 ½
A mitad de sisa
LARGO DE MANGA
7 ¼ 12 7/8 13 5/8 14 3/8 15
Desde centro espalda - 3 puntos
1/8
8 ABERTURA DE MANGA ¼ 5 1/8 5 3/8 5 5/8 5 7/8
SISA CURVA FRENTE - desde unión de
9 3/8 8½ 8¾ 9 9¼
hombro a bajomanga-medir con la cinta
metrica echada
SISA CURVA ESPALDA - desde unión de
10 3/8 9 9¼ 9½ 9¾
hombro a bajomanga-medir con la cinta
metrica echada
11 LARGO FENTE desde hps a borde de faldon ½ 27 ¼ 28 28 ¾ 29 ½
12 LARGO ESPALDA de hps a borde de faldon ½ 27 ¼ 28 28 ¾ 29 ½
13 ABERTURA DE ESCOTE de cost. a cost. ¼ 8½ 8 5/8 8¾ 8 7/8
14 CAIDA DE ESCOTE FRENTE de hps a cost. 1/8 7¾ 7 7/8 8 8 1/8
15 CAIDA DE ESCOTE ESPALDA de hps a cost. 1/8 1½ 1½ 1½ 1½
16 INCLINACION DE HOMBRO 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8
17 ALTO DE CUELLO 0 ½ ½ ½ ½
18 ALTO DE BASTA DE MANGA 0 5/8 5/8 5/8 5/8
19 ALTO DE BASTA DE FALDON 0 ½ ½ ½ ½
20 **CAIDA DE HOMBRO HACIA EL FRENTE 1/8 ¼ ¼ ¼ ¼
OBSERVACIONES
** SOLICITAR CAMBIO AL CLIENTE
** CAMBIOS DEL CLIENTE.
** MEDIDAS DE CONTROL, NO SOLICITADAS
POR EL CLIENTE
Analista: NIKY
pág. 46
______________________________________________________________________
FECHA 12/03/2014
DETALLES CREACION:
DE CORTE FECHA MODIF.: *
*
*
CLIENTE: COSTCO WOMENS ESTILO: Item # 714220 TEMPORAD SUMMER PROCESO: VER RUTA
A: 14'
DESCRIP. DE DESCRIPCIO
T-SHIRT M/C CUELLO V LADIES S/S FASHION V-NECK MODELISTA HEMMLY TIPO : PRODUCCION
PLANTA : N DEL
CLIENTE:
DESCRIPCION DE LA TELA ANCHO RECTILI TALLAS CLASE DE COLOR PARTIDA INCLINACIO % REVIRADO
ABIERT N TENDIDO N ENCOGIMIENT
O EO O
HILO / TRAMA
S – M – L – XL ABIERTO.
Rib 1X1 24/1 Pima Peinado 250
************ *
GM2
**
** DATOS DE MOLDES.
MOLDE EN EL TIZADO 01DELANTERO / 01ESPALDA / 02MANGA
MOLDE EN EL CARTON 01 CUELLO FRENTE ESPALDA
MOLDE EN CARTON *********************

GRUESO
PLANTILLA *********************
COMPLEMENTO
TAPETE DE HOMBRO A 3/8'' DE ALTO. HILO : 2.2 CM CORTADO AL
HOMBRO TRAVES
MEDIDA TERMINADA. TRAVEZ : 46 CM
( De tela mismo cuerpo )
pág. 47
______________________________________________________________________
ESTAMPADOS / BORDADOS
NO LLEVA **********************
ENTRETELAS
NO LLEVA **********************
OBSERVACIONES PARA CORTE:
pág. 48
______________________________________________________________________
2 - ALTURA MÁXIMA EN EL TENDIDO :
3 - CUIDAR EL CORTE DE LAS PIEZAS, CUIDANDO SIMETRIAS Y MEDIDAS DE MOLDE.
Analista: NIKY
pág. 49
A) Materiales
1) Modelos de fichas técnicas.
2) Prendas de vestir.
3) Papelógrafos
4) Plumones
5) Regla
6) Cinta métrica
B) Equipos
1) Ninguno
IV. PROCEDIMIENTO
1. Se entregará a los alumnos, modelos de fichas técnicas para que las revisen y se les
enseñará a interpretarlas, así como los comentarios del cliente.
2. Se les entregará 2 prendas de vestir a cada grupo, se les enseñará a medir las prendas
y luego deberán proceder a elaborar sus fichas técnicas, considerando todas las
especificaciones que pueden sacar de las prendas entregadas.
3. Los alumnos deben intercambiar ideas entre los integrantes de grupo, para definir su
propia marca de prendas de vestir, su slogan y su logotipo.
4. Luego deberán crear grupalmente, la ficha técnica de una prenda de vestir de su marca
creada y la dibujarán en los papelógrafos entregados.
5. Finalmente cada grupo saldrá a exponer su ficha técnica, considerando su marca creada,
su slogan, logotipo.
6. Al final del laboratorio deberán entregar los papelógrafos y su informe lo presentarán

la siguiente semana.
______________________________________________________________________
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
IX. ANEXO
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MANUAL FICHAS TÉCNICAS, Escuela de Diseño Carrera Diseño de Vestuario
Sede San Carlos de Apoquindo
pág. 51
______________________________________________________________________
Laboratorio N° 4
CÁLCULO DE CONSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA UN PEDIDO DE PRENDAS
Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS POR COLORES, TALLAS, CANTIDADES
I. OBJETIVO
Aprender a calcular los consumos de producción para un determinado pedido de prendas
y aprender a distribuir las prendas por colores, tallas y cantidades solicitadas por el
cliente.
CÁLCULOS DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN DE PRENDAS
 CONSUMO LINEAL (m/prenda)
Consumo lineal = Largo de tizado (m) + Tolerancia

N° Prendas/paño
N° Prendas/paño = ∑Proporción = ∑Ratio:
Es la suma de la mínima cantidad de prendas de cada talla de la proporción
solicitada, que contendrá el tizado. Cada paño de tela tendida tiene la longitud
del tizado más su tolerancia. Ejm de proporción: XS=1, S=2, M=3, L=2,
XL=1. Entonces el N° Prendas/paño = 1+2+3+2+1 = 9
 CONSUMO EN PESO (kg/prenda)
Consumo en peso = Largo de tizado x Ancho tizado x D x (1 + % Merma)

N° Prendas/paño
D: Densidad de la tela (g/m2), se le conoce también como gramaje en tela plana.
Ancho de tizado: Es el ancho útil de la tela, descontando como mínimo 2 cm por

lado, como tolerancia de tendido.
pág. 52
______________________________________________________________________
% Merma: Es el desperdicio de tela de un tendido, variando de 3% a 10%,
dependiendo si la tela es sólida o listada, qué tantos empalmes tienen, manchas,
corridos, jeteados, etc.
Las telas listadas pueden llegar hasta 10% de merma.
CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE TELA
 RENDIMIENTO (prendas/kg)
R = 1000
Consumo lineal x D x Ancho total
D: Densidad de la tela (g/m2), se le conoce también como gramaje en tela plana.
Ejemplo: Cuál galga utilizaría para una tela Piqué 44/1x2 Ne?
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL TIZADO
 EFICIENCIA (%)
Eficiencia = ∑ Area moldes_____ x 100

Area total del tizado
Eficiencia = ∑ Area moldes__________ x 100

Largo tizado x Ancho tizado
pág. 53
______________________________________________________________________
CÁLCULO DE CONSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA UN PEDIDO DE
PRENDAS, DESDE HILADO CRUDO HASTA PRENDA TERMINADA
 Consideraciones a tener en cuenta:
1) Conocer el tipo de tela para cada componente de la prenda, con sus correspon-
dientes datos técnicos de densidad (g/m2 para tejido de punto) o peso (g/m2 para
tejido plano) y ancho de tela.
2) Conocer el consumo de cada tela acabada en kg/prenda.
3) Conocer los porcentajes de merma de cada proceso, desde hilatura hasta confec-
ción:
De hilado a tela cruda → 1% a 2%
De tela cruda a tela teñida-acabada → 7% a 8%
De tela acabada a prenda acabada → 5%
- Merma en corte: 3% a 4%
- Merma en confección- acabado-estampado-bordado: 1% a 2%
DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS POR COLORES, TALLAS, CANTIDADES
Area de tizado (m2) =Largo tizado x Ancho tizado
Long. Paño = Long. Tizado + Tolerancia
Eficiencia de tizado = Area de moldes______ x 100

Largo tizado x Ancho tizado
XXL
# Prendas = ∑ ni Ejemplo: XS S M L XL ➔ # Prendas = 9
paño i=XS 1 2 3 2 1 paño
donde: n: # Mínimo de prendas/talla

n єN
i = XS, S, M, L,……., XXXL ó
i = 2, 3, 4, 5,,……, 9 ó
i = 28, 30, 32, ……, 48 ó
i = 1, 2, 3, 4, …….., 16
# Paños (a cortar) = Q x p___

D x Atiz
pág. 54
______________________________________________________________________
donde: Q: Cantidad de prendas pedidas
p: Peso/prenda (g/prenda)
D: Densidad de tela (g/m2)
Atiz : Area de tizado (m2)
# Prendas a cortar = # Paños x # Prendas

Paño
# m a cortar = # Paños x Long. Paño
CÁLCULO DE # PRENDAS A CORTAR POR COLOR Y POR TALLA:

1°) Aplicar protección de costura (P costura) y protección de corte (P corte), para
determinar la cantidad de prendas a cortar:
a) # Prendas a cortar : Qi = _____________Qf_____________ (teórico)

(1 - % P costura) (1 - % P corte)
b) # Prendas a cortar : Qi = Qf (1 + % P costura) (1 + % P corte) (+ usado)
donde: Qf: # prendas pedidas
2°) Se puede calcular también los metros de tela a cortar:
# m a cortar = __ Q x p x (Long. Tizado + Tolerancia)

D x Atiz
3°) Conocer el porcentaje por color (pc) de todo el pedido:
Ejemplo:
Color A: 25% Color B: 15% Color C: 10%
Color D: 20% Color E: 30%
4°) Determinar # Prendas/color:
Ejemplo:
# Prendas color A: QA = Qi x pcA
# Prendas color B: QB = Qi x pcB
# Prendas color E: QE = Qi x pcE
pág. 55
______________________________________________________________________
5°) Conocer la proporción por talla:
Ejemplo: XS S M L XL XXL ➔ # Prendas = 14

1 2 4 3 3 1 paño
6°) Determinar el # Prendas/talla:
QA/XS = ____nXS________ x pcA x Qi

# Prendas/Paño
QA
QA/S = nS x pcA x Qi
# Prendas/Paño
QA
A) Materiales
1) Moldes de cartulina.
2) Cintas métricas
3) Tijeras
4) Plumones
5) Papelógrafos
6) Muestras de costuras
B) Equipos
1) Ninguno.
pág. 56
______________________________________________________________________
IV. PROCEDIMIENTO
1. Se distribuye los moldes de cartulina, de una prenda diferente, para cada grupo.
2. Con los moldes proporcionados, cada grupo debe realizar la mejor distribución de sus
moldes, sobre el papelógrafo, para lograr un tizado más eficiente y determinar el
consumo de hilado para la producción de un pedido de 10 000 prendas, considerando
4 prendas por paño, ancho de tela Piqué 2.10 m, densidad 190 g/m2. Además, sugiera
las medidas del largo y ancho que debe tener la mesa de corte, considerando 10 cm de
margen en cada uno de los 4 lados, para el deslizamiento de la base de la máquina
cortadora.
3. Luego, calcular la cantidad de hilado crudo que se debería comprar para cumplir el
pedido del cliente de 8,000 polos shirt, de tejido de punto, considerando 5% de
merma de tela acabada a prenda acabada, 7% de merma en teñido/acabado y 2% en
tela cruda, sabiendo que los artículos a emplear son: Piqué 44/1x2 Ne, 185 g/m2,
2.10 m de ancho de tela total, lleva cuello y puños rectilíneos.
Longitud de tizado: 3 m, ancho de tizado: 2 m, número de prendas por paño: 5, merma

de tendido: 3%
4. Realizar los cálculos para llegar a la solución:
Calculando con el 5% adicional: 8,000 x (1.05) = 8,400 prendas
a) Hallando el consumo en peso para la tela de cuerpo (Piqué):

Consumo en peso = Largo de tizado x Ancho tizado x D x (1 + % Merma)
N° Prendas/paño
Consumo en peso = 3 x 2 x 185 x (1+0.03) = 228.66 g/prenda (de tela acabada)

5
Consumo de tela cruda: 228.66__ = 245.87 g/prenda (de tela cruda)

(1 – 0.07)
Consumo de hilado: 245.87___ = 250.89 g/prenda (de hilado)

(1 – 0.02)
Por lo tanto, se debería comprar: 250.89 x 8,400 = 2’107,476 g = 2,107.48 kg.
b) Hallando el consumo en peso para los rectilíneos (Cuello y puños):
Cuello: 30 g/prenda
Puño: 15 g cada uno, entonces:
pág. 57
______________________________________________________________________
Puños: 30 g/prenda
Consumo de hilado: 60___________ = 65.83 g/prenda
(1 – 0.07) (1 – 0.02)
Entonces, se debería comprar: 65.83 x 8,400 = 552,972 g = 552.98 kg.
c) Por lo tanto, en total se debería comprar:
2,107.48 + 552.98 = 2,660.46 kg. de hilado.
5. Otros ejercicios a realizar son los correspondientes a determinar la cantidad de prendas

que se deben cortar por color y por talla, para cumplir con un pedido de prendas del
cliente. Ejemplo: Para un pedido del cliente Q = 40,000 prendas, largo de tizado = 12
m, Ancho de tizado = 1.9 m, largo de tizado/prenda = 12/14 = 0.857 m/ prenda,
porcentaje por color: color A= 25%, color B = 15%, color C = 10%, color D = 20%,
color E = 30%, proporción por talla: XS- S- M- L– XL - XXL / 1-2-4-3-3-1 = 14
prendas/paño, % protección costura = 8%, porcentaje protección corte = 4%.
6. Adicionalmente, se les entregará 4 muestras de costuras a cada grupo, para que las
descosan y determinen el consumo de hilo de coser para cada tipo de costura. Para ello
deben medir cierta longitud de la costura antes de descoserla, luego la descosen y miden
la longitud del hilo de coser, estirado normalmente, sólo para eliminar las ondulaciones.
Hacen lo mismo con cada uno de los hilos de coser que participan en dicha costura
analizada y con esos datos calculan la constante de consumo de hilo de coser, en
centímetros de hilo de coser por cada centímetro de costura. Dicho factor será útil para
el posterior laboratorio de costos.
6. Cada grupo debe presentar el mismo día de la práctica de laboratorio, el papelógrafo

con su tizado más eficiente y las constantes de consumo de hilo de coser, de las muestras
analizadas. Los grupos deben devolver los moldes de cartulina y las muestras de costura
que se les entregó.
7. Presentar el informe completo para la siguiente semana.
pág. 58
______________________________________________________________________
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
IX. ANEXO

Gopalakrishnan
pág. 59
______________________________________________________________________
Laboratorio N° 5
TIPOS DE MAQUINARIA DE TENDIDO, TIZADO Y CORTE PARA LA INDUS-
TRIA DE LA CONFECCIÓN Y BALANCE DE LINEA DEL AREA DE CORTE
I. OBJETIVO
Conocer las máquinas de tendido, tizado y corte, para la industria de la confección;
además conocer cómo realizar el balance de línea del área de corte.
II. FUNDAMENTO TEÓRICO
FLUJOGRAMA DEL AREA DE CORTE
ALTURA DE TENDIDO Y TIEMPO DE REPOSO
Altura de cuchilla: 7” – 13”.
pág. 60
______________________________________________________________________
Considerar 10 cm a cada lado mínimo, del tizado al borde de la mesa, para que la
máquina cortadora pueda desplazarse.
METODOS DE TENDIDO:
1. Manual: Se realiza sin ningún equipo especial. Dos personas estiran la tela hoja por
hoja y la disponen sobre la mesa de corte. Pesado para la mano de obra, de calidad
generalmente baja, especialmente para los talleres de malla, donde ocurren grandes
problemas de estiramiento.
2. Con soporte manual: El desenrollador es un soporte fijo en la mesa. Pocas ventajas
sobre el primer proceso, excepto la reducción de la mano de obra.
3. Carro Manual con alineador de orillos: En este sistema se coloca el rollo de tela
en una plataforma que recorre el tendido. Mucho mejor que el anterior, reduciendo
problemas de estiramiento.
4. Carro automático con cortador de piezas y alineador de orillos: Utilizado en
producciones grandes, es decir, en tendidos altos y largos. La velocidad varía de 20 a
60 minutos. En comparación con el sistema anterior, ofrece la ventaja de reducir el
desperdicio en las puntas. Si se utiliza correctamente se pueden conseguir variaciones
de puntas inferiores a 0,5 cm.
pág. 61
______________________________________________________________________
Máquina de Tendido
ACCIONES EN TENDIDO CUANDO SE PRESENTA TELA FALLADA:

1. Ubicar el defecto en las partes de desperdicio (entre piezas).
2. Hacer prenda diferente.
3. Hacer prenda de menor talla.
4. No confeccionar la pieza de corte donde está la falla.
5. Confeccionar, pero se le castigará en el precio de venta.
6. Devolver el rollo de tela al proveedor.
7. Cambiar el tizado redistribuyendo moldes para evitar la zona con falla (si es que es
una falla en una posición fija a lo largo del rollo).
8. Eliminar la zona fallada de la tela y hacer empalme en tendido.
FACTORES EN EL TIZADO
1. Moldes (talla base, grading).
2. Ancho de tela.
3. Proporción de tallas.
4. Encogimientos y revirado de tela.
pág. 62
______________________________________________________________________
TIPOS DE MÁQUINAS DE CORTE
Cortadora láser
pág. 63
______________________________________________________________________
REQUERIMIENTOS EN CORTE:
1. Cortes perfectos o con mínima desviación respecto al molde.
2. Mantener la simetría de las piezas que lo requieran.
3. Mantener la verticalidad de los cortes en toda la altura de cada bloque cortado.
4. Utilizar sus equipos de seguridad (guantes, mascarillas, mameluco, anteojos).
OBJETIVOS DEL HABILITADO:

1. Facilitar la confección.
2. Controlar número de prendas.
3. Evitar mezcla de tallas.
4. Ahorrar tiempo.
5. Mejorar la manipulación de las prendas con todos sus componentes.
6. Facilitar el transporte de las prendas por la operaria.
BALANCE DE LÍNEA EN EL ÁREA DE CORTE

Para el desarrollo del balance de línea en el área de corte, debemos tomar referencias
de los tiempos de cronometraje.
Datos necesarios:
- Longitud de tizado
- Número de prendas/paño
- Máximo número de paños tendidos
- Perímetro de prenda
- Ratios de tiempos (min/metro):
- a) Tiempo de preparado de tendido
- b) Tiempo de tendido
- c) Tiempo de preparado de corte
- d) Tiempo de corte
- e) Tiempo de habilitado
Tiempos estándares (TS): min/prenda

a) TS prepar. tendido=ratio pt x Long.tizado / prendas
paño
b) TS de tendido=ratio t x Long.tizado / prendas

paño
pág. 64
______________________________________________________________________
c) TS prepar. Corte=ratio pc x Long.tizado /prendas

paño
d) TS de corte=ratio c x Perímetro prenda

e) TS tizado =Tiempo tizado / prendas
paño
f) TS habilitado = Tiempo habilitado de OC/prendas de OC
Total de Tiempos estándares (TS): min/prenda

Total TS =TS prepar.tendido + TS de tendido + TS prepar. Corte + TS de corte + TS
tizado + TS habilitado
Calculando la producción por hora y por día:
Prod./ hora = __60 min/hr___ _
TS. (min/prenda)
Si se trabaja un solo turno al día, de 8 horas:

Prod./día = _60 min/hr_x 8 hr/día___
TS. (min/prenda)
Calculando la cantidad de trabajadores necesarios:

 Producción diaria por trabajador = min/día
TS
Del ejemplo, considerando 1 turno de 8 hr
Prod. diaria por trab.= 60 x 8 / 5.3 = 90.6 prendas/trab.
 # Trabajadores requeridos = Pedido______

Prod. diaria por trab.
Trabajadores requeridos para 1500 prendas diarias:

1500 prendas / 90.6 prendas/ trab. = 16.6 trab.

A) Materiales
1) Ninguno
B) Equipos
pág. 65
______________________________________________________________________
1) Multimedia
IV. PROCEDIMIENTO
1. En vista que en nuestro laboratorio no tenemos máquina extendedora ni cortadora de

tela, se proyecta los siguientes videos, explicando a los alumnos, absolviendo sus
dudas y resaltando la importancia del uso de guantes metálicos en el área de corte:
https://www.youtube.com/watch?v=R8wrSI5gKRM  Extendedora
https://www.youtube.com/watch?v=1XBo8aXXZOYCortadora manual sin guantes
https://www.youtube.com/watch?v=lxj79IljJig  Cortadora manual
https://www.youtube.com/watch?v=TSD8GRf0joQ  Cortadora manual
https://www.youtube.com/watch?v=E10mg2Kbz00  Cortadora láser
2. En cuanto al balance de línea en el área de corte, luego de un repaso, se les deja

ejercicios para que los resuelvan en el laboratorio, pudiendo consultar al docente,
cualquier duda que se les presente.
Ejemplo: Considerando un pedido de 1500 prendas, para un día de trabajo, de un

turno de 8 horas, teniendo los siguientes tiempos estándares por operación:
Se procede a calcular la producción/día y el número de trabajadores para cada

operación:
pág. 66
______________________________________________________________________
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL REALIZAR EL CORTE
1. Tener cuidado de no usar la máquina cortadora, si es que no cuenta con el guante

de malla metálica, para evitar accidentes.
2. De ser necesario el cambio de cuchilla de la máquina de corte, realizarlo con
mucho cuidado, para no lastimarse.
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
IX. ANEXO

Gopalakrishnan
pág. 67
______________________________________________________________________
Laboratorio N° 6
BALANCE DE LINEA DEL AREA DE COSTURA
I. OBJETIVO
Aprender a calcular el tiempo de operación, maquinaria y operarios necesarios para
cumplir con un pedido de prendas del cliente, utilizando el balance de línea en el área
de confección.

BALANCE DE LÍNEA EN EL ÁREA DE CONFECCIÓN
Una línea está definida como un grupo de operarios bajo el control de un supervisor
de producción. El balance de línea del área de confección es la información que el área
de Ingeniería debe proveer, para mejorar la eficiencia y productividad de la empresa,
determinando la carga de trabajo equitativa, reduciendo los cuellos de botella y los
tiempos de espera, con la finalidad de que todas las operaciones tomen similares
cantidades de tiempo.
Datos necesarios para el balance de línea:
- Tiempo estándar de cada operación (min).
- Número de horas por turno de trabajo.
- Número de turnos de trabajo en cada día.
- Meta diaria (prendas/día).
Datos a calcular:
- Cadencia (min/prenda).
- Número de máquina.
Ejemplo: Producción de 1500 prendas (T-shirt), para un día de trabajo, de un turno

de 8 hr.
pág. 68
______________________________________________________________________
Calculando la producción por hora y por día:
Prod./ hora = __60 min/hr____

TS. (min/prenda)
Si se trabaja un solo turno al día, de 8 horas:
Prod./día = _60 min/hr_x 8 hr/día_

TS. (min/prenda)
Calculando la cantidad de trabajadores necesarios:
 Producción diaria por trabajador = min/día

TS
Del ejemplo, considerando 1 turno de 8 hr
Prod. diaria por trab.= 60 x 8 / 2.44 = 196.7 prendas/trab.
 # Trabajadores requeridos = Pedido______

Prod. diaria por trab.
Del ejemplo, trabajadores requeridos para 1500 prendas diarias:
1500 prendas / 196.7 prendas/ trab. = 7.63 trab.
Calculando la cantidad de máquinas necesarias:
Cadencia (min/prenda) = Tiempo disponible (min/día) x Efic

Meta diaria (prendas/día)
#Máq. = __TS (min/prenda)___

Cadencia (min/prenda)
Del ejemplo:
Cadencia = 480 /1500 = 0.32 min/prenda
# Máq = 2.44 /0.32 = 7.63 máquinas
Entonces para el ejemplo dado, se tendría los siguientes resultados de producción por
día y de cantidad de trabajadores, para cada operación:
pág. 69
______________________________________________________________________
A) Materiales
1) Muestras de prendas
B) Equipos
1) Ninguno.
IV. PROCEDIMIENTO
1. Se entrega 1 prendas a cada grupo de alumnos.
2. Los alumnos deben observar la prenda entregada, dibujar su diagrama de operaciones,

elaborar la tabla de Secuencia de Operaciones y realizar el Balance de línea del área
de costura para determinar el tiempo y el personal necesarios, para entregar al cliente
un pedido de producción de 20000 prendas.
3. Los datos de tiempo estándar de cada operación, los encontrarán en los adhesivos de
cada costura de las prendas entregadas. Considerar además los siguientes datos:
- Número de horas por turno de trabajo: 8 hr.
- Número de turnos de trabajo en cada día: 3 turnos/día
- Meta diaria (prendas/día): 1800 prendas/día
pág. 70
______________________________________________________________________
VI. OBSERVACIONES
VII. CONCLUSIONES
IX. ANEXO

Gopalakrishnan
pág. 71
______________________________________________________________________
Laboratorio N° 7
COSTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN CONFECCIONES
I. OBJETIVO
Determinar los costos de las prendas, a fin de venderlas a un precio razonable que genere
una utilidad motivadora y satisfaciendo a los clientes con la buena calidad de las
prendas.
COSTO DE PRENDAS
El cálculo del costo es el procedimiento de determinación del costo de producción y

comercialización de cada producto en la línea. El Costo, es el valor económico generado
por todos los recursos consumidos o utilizados en la fabricación de un producto o la
realización de un servicio y cuyo monto debe ser cargado a este producto o servicio.
OBJETIVO DE CALCULAR EL COSTO DE PRENDAS
 La evaluación de costos es el proceso de preordenar los gastos de productos o

servicios. Los costos se estiman antes de la fabricación del producto. En general, los
costos estimados se obtienen según el costo real anterior que se ajusta para los cambios
esperados en el futuro. Estos se utilizan en la preparación de los presupuestos y en la
evaluación del desempeño.
COSTO DE FABRICACIÓN
pág. 72
______________________________________________________________________
 Los costos de fabricación comprenden todos los gastos que están involucrados en la
producción de un producto final. Estos costos se denominan 'costo de bienes
manufacturados' en el estado de resultados. Los costos de fabricación se dividen en
tres partes, como el costo de la materia prima, el costo de mano de obra directa y los
gastos generales de fábrica. Las materias primas como la tela, el hilo de coser y el
adorno se denominan costos variables directos. Los costos de mano de obra directa en
la mayoría de las unidades de prendas de vestir comprenden los salarios de los
supervisores y empleados que trabajan en forma de incentivo, tarifa por pieza o salario
por hora.
 Los gastos generales de fábrica incluyen costos de fabricación indirectos variables y

no variables. Los gastos generales de fábrica son exclusivos de cada industria; sin
embargo, normalmente se subdividen en:
(1) mano de obra indirecta,
(2) costos de ocupación de la fábrica y
(3) otros gastos generales.
 La mano de obra indirecta incluye control de calidad, personal de servicio,

manipuladores de materiales, trabajadores de mantenimiento, ingenieros industriales
y seguridad. El trabajo de estas personas es vital para la producción eficiente de una
línea de productos.
 Los costos de arrendamiento de fábrica no variables incluyen el alquiler, la

depreciación, los seguros, los impuestos a la propiedad y la seguridad.
Las piezas de maquinaria, las reparaciones y las agujas son ejemplos de costos
variables de fábrica y otros costos generales incluyen los costos de maquinaria y
equipo, la gestión de materiales y el costo de cumplimiento con las regulaciones. Los
costos / gastos generales de trabajo o gastos generales administrativos son costos
indirectos que incorporan los costos de trabajar las oficinas y todos los departamentos
que no están directamente relacionados con el funcionamiento de la industria, pero son
importantes para el funcionamiento de la empresa. Los centros de costos como el
departamento de contabilidad, programación de computadoras, sistemas de
información gerencial, personal administrativo y de secretaría, oficina de personal,
diseño y comercialización, mercadotecnia y ventas y administración podrían
considerarse como parte de los gastos administrativos.
pág. 73
______________________________________________________________________
MÉTODOS DE COSTEO
El cálculo de costos es la operación para determinar la inversión total de recursos

esencial para fabricar y comercializar un producto. El costo incluye:
1. Determinación del costo de material variable y no variable y del costo de mano de

obra necesarios para fabricar un producto.
2. Gastos generales necesarios para operar la industria.
3. Costo de operación general.
Para un costeo eficiente, la información relacionada con el costo debe ser específica
y precisa. Los costos imprecisos podrían llevar a la cancelación de un pedido con un
buen potencial de ganancias. La gestión en una organización utiliza los costos para
estimar:
1. La producibilidad de un estilo dentro de un rango de precios establecido.
2. El potencial de ganancias en un estilo.
3. Para decidir si un estilo se puede agregar a la línea.
Los costos también podrían usarse para defender la adquisición de maquinaria nueva
o la extensión de las instalaciones de producción. El método de cálculo de costos indica
los sistemas y procesos involucrados en la estimación de costos y depende del tipo y
naturaleza de la actividad de manufactura. Los dos métodos básicos de costeo son:
1. Costo del trabajo: esta es la estimación del costo para una orden de trabajo
particular donde la estimación del costo se realizó por separado.
2. Costo del proceso: este método se practica en unidades de fabricación a granel

donde el costo se acumula para cada departamento.
El costo del producto requiere un conocimiento profundo en materiales, desarrollo de

productos, procesos de producción y operaciones de la planta. Los costos involucrados
en la fabricación de un producto solo se tienen en cuenta en los costos del producto.
En la industria de la confección, generalmente se utilizan dos tipos de costos de
productos, como el costo de absorción y el costo directo. Los costos de fabricación se
separan entre los costos de fabricación variables y los costos de fabricación no
variables. El costo directo y el costo de absorción se incluyen en los costos variables
pág. 74
______________________________________________________________________
de fabricación, pero solo el costo de absorción se incluye en los costos de fabricación
no variables.
El costo de absorción comprende cada uno de los costos de fabricación, tanto variables
como no variables, como costos de producto que deben asignarse a los productos. La
sobrecarga generalmente se calcula como un porcentaje del trabajo directo. La
estimación de una tasa de aplicación de sobrecarga razonable es un inconveniente
importante en el costo de absorción. Además, también es difícil concentrarse en los
costos variables reales y las perspectivas de ganancias relacionadas con un producto
en particular (Solinger 1998; Hergeth 2002). Los costos generales de fábrica que no
difieren con las desviaciones en el volumen se incluyen como parte del costo de los
productos producidos con costos de absorción. Las industrias proyectan repetidamente
los gastos generales totales anticipados para el período en particular según los costos
del año pasado y los cambios esperados. Los riesgos relacionados con el uso de costos
de absorción son la dependencia del sistema de costos de la precisión de la estimación
del trabajo directo y la determinación de la aplicación de gastos generales, que es
arbitraria. Por estas dos razones, los costos directos se recomiendan principalmente
para la determinación de costos en lugar del costo de absorción.
COSTO DIRECTO
El costo marginal es el aumento en el costo total de producción que resulta de fabricar

una unidad más de producción y costos variables. El costo directo es una teoría que
toma en cuenta solo los costos variables como mano de obra, costos de materiales y
comisiones de ventas como costos de productos. Los costos no variables, es decir, la
fabricación y la no fabricación, se tratan como costos del período de tiempo (Solinger
1998). Un sistema de costos directos brinda información acerca de los costos de una
manera que puede ser fácilmente entendida y utilizada por la gerencia. Como los costos
individuales del producto están claramente identificados, los costos directos facilitan
la evaluación del costo de producción y la contribución del producto a los costos
administrativos y de costura no variables y la ganancia (Bheda 2002). El costo directo
facilita la categorización de los estilos de productos con la tasa de contribución más
alta y el mayor potencial de ganancias.
ETAPAS DEL COSTEO
El cálculo del costo se podría realizar en diversas etapas de producción, como:
pág. 75
______________________________________________________________________
1. Preliminar o precosteado, que se lleva a cabo durante el desarrollo del producto antes
de que se realicen las muestras.
2. Costo final, que se realiza antes de la producción y fijación de precios.
3. El recosteado se realiza cuando hay un cambio en la maquinaria, los procesos de

producción, los materiales o los componentes de la prenda.
4. Los costos reales se determinan durante la producción.
COMPONENTES DEL COSTO DE PRENDA
El cálculo de costos de prendas, se prepara considerando el costo de la materia prima,

la demanda del mercado, el costo de operación de la industria y el beneficio previsto
de la empresa y también considerando las expectativas del comprador.
Los diversos elementos en el costo de la prenda son:
• Tela (Costo de tela = Costo Hilado + Costo de tejido + Costo de teñido + Costo de
Acabado)
• Avíos y accesorios (merma de hilo de costura 10% - 15%)
• Costo de corte, confección y avíos.
• Bordado, apliques, impresión, lavado y otros procesos
de valor agregado
• Pruebas de ropa
• Logística y costos de transporte
• Beneficio de la industria
CÁLCULOS PARA COSTEO
1) Minutos estándar disponible para coser = Long. Costura x PPP

rpm máquina
PPP: Puntadas /pulg.
2) Costo de fabricación= Total(costo/hora) x horas total requer. para un estilo

Número de unidades producidas
3) Costo de trabajo/min (100% eficiencia) = __Salario del operario/mes___

Minutos disponibles en el mes
pág. 76
______________________________________________________________________
COSTO DEL PROCESO DE CORTE, DE COSTURA Y DE PROCESOS CON
VALOR AÑADIDO
1) Costo de corte = Minutos estándar dispon. de corte x Costo de cortar/min

Eficiencia de corte (%)
2) Costo de costura = Minutos estándar dispon. de costura x Costo de coser/min

Eficiencia de línea de costura (%)
3) Costo de procesos con valor añadido (CPVA) = es considerado como el costeo de

costura, entonces:
Costo de producción de prenda = Costo de corte + Costo de costura + CPVA
VALOR MINUTO (VM) DE PRENDAS
El VM es un indicador clave en confecciones, porque mide los costos incurridos por

cada minuto producido. En los costos incurridos se considera:
- Mano de Obra Directa (MOD)
- Mano de Obra Indirecta (MOI)
- Costos Indirectos de Fabricación (CIF),
que se usan para producir minutos de producción, que son aquellos minutos que se
calculan con los tiempos estándares que se necesitan para la elaboración de la
prenda, en condiciones normales de trabajo.
Cuanto menor sea el VM, significa que se está aprovechando mejor el recurso y por
lo tanto, se está produciendo una cantidad de minutos a un menor valor.
VM = _Costos incurridos__ = ____MOD + MOI + CIF______

Minutos producidos ∑(TS Prenda x Cant. Prendas)
donde:
TS Prenda: Tiempo Estándar de una prenda
El VM debe considerer los elementos de costo del área de producción y de las áreas
de soporte o apoyo.
Areas de aplicación:
pág. 77
______________________________________________________________________
- Corte
- Confección
- Acabado de prenda
- Otras áreas manufactureras
Un menor VM se obtendrá si se incrementan los minutos (incrementando eficiencia)

y se reducen los costos (mejorando procesos y controlando costos) a todo nivel).
El VM de la MOD representa aprox. el 70% del VM total, y éste se relaciona

directamente con la eficiencia.
FACTORES QUE AFECTAN AL VALOR MINUTO DE PRENDA
Los factores que pueden afectar la eficiencia, en el área de confecciones son:
- Número de cambios de modelo.
- Personal de baja eficiencia: maquinistas y manuales.
- Método de trabajo en las operaciones y definiciones de construcción.
- Balance de línea.
- Anticipación al cambio de modelo y alistamiento de máquinas.
- Tiempos muertos por desabastecimiento de carga.
- Ausentismo del personal.
Para el control de costos, las empresas deben poner atención a:
- Las horas extras dobles
- Horas extras al 35%
- Bonificaciones nocturnas.
- La cantidad o requerimiento de personal en las áreas de soporte.
- Contar con presupuesto para usar el recurso necesario.
IMPORTANCIA DEL VALOR MINUTO DE PRENDAS
- Es único, engloba todo el concepto de productividad.
- En cotización de prendas, su aplicación es directa:
Costo de confección = VM x TS
pág. 78
______________________________________________________________________
- Cotización de servicos externos.
- Permite presupuestar.
- Medir la gestión de los jefes y gerentes. Establecer promociones.
CONTROL DE LA CALIDAD EN PRENDAS DE EXPORTACIÓN
• CALIDAD
Conjunto de características que poseen los productos o servicios, para satisfacer las
necesidades implícitas o explícitas, expectativas y anhelos de los clientes e inclusive
para añadir valor, aplicando la mejora continua y cumpliendo la regulación vigente.
• HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD:
- 5S
- Mejora continua (Kaizen)
- Just in time
- Six Sigma
- TQM
- Lean manufacturing.
CONTROL DE LA CALIDAD
Son los mecanismos, acciones y herramientas realizadas para verificar que los
parámetros o atributos de los productos cumplen las especificaciones del cliente y
para detectar la presencia de errores o defectos, a fin de aplicar acciones correctivas o
preventivas.
CONSECUENCIAS DE LA MALA CALIDAD
• Costos ocultos por re-inspección y reparación de defectos.
• Retrasos en tiempo de entrega y afectación a pedidos posteriores.
• Desperdicios, prendas de segunda.
• Reclamos y penalidades del cliente.
• Pérdida de confianza del cliente, pérdida de imagen y pérdida definitiva del cliente.
AUDITORÍA DE LA CALIDAD
pág. 79
______________________________________________________________________
Es la verificación del cumplimiento de las especificaciones del cliente, mediante el
muestreo, siendo utilizada principalmente la Tabla Military Standard 105D, la cual
detalla el tamaño de muestra según el tamaño de lote, el tipo de muestreo y los AQLs
(niveles de calidad aceptable).
ETAPAS DE LA AUDIORÍA DE LA CALIDAD
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUDITORÍA
• Conocer el tamaño de lote y el AQL.
• Tabla Military Standard 105D ó Plan de muestreo particular.
• Especificaciones ó Ficha técnica del producto ó Muestra patrón.
• Artículos de medición y espacio físico bien iluminado.
• Conocer las áreas de la prenda, para determinar la criticidad del defecto (Mayor o
menor).
TABLA MILITARY ESTÁNDAR 105D
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______________________________________________________________________
TIPOS DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD
pág. 81
______________________________________________________________________
AREAS DE PRENDA PARA DETERMINAR CRITICIDAD DE DEFECTOS
• AREA 1: Area de presentación (visible por el cliente, aún cuando está doblada).
• AREA 2: Visible por el cliente en prenda puesta.
• AREA 3: No visible por el cliente.
• AREA 4: Parte interna de la prenda.
La criticidad del defecto (Mayor ó Menor) depende de la ubicación en la prenda.
pág. 82
______________________________________________________________________
TIPOS DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LAS AUDITORÍAS DE LA
CALIDAD
DEFECTOS DE CONFORMIDAD
• No conformidad con ficha técnica ó muestra patrón.
• No conformidad de color.
• No conformidad de medidas.
• Falla en el comportamiento al lavado: Encogimiento, revirado, pilling, sangrado,

mala apariencia.
DEFECTOS DE TELA
• Irregularidad de tela, cuerpos extraños, nudos, motas, barrados.
• Hueco, tejido corrido, hilo jalado, partes débiles.
• Manchas de teñido o acabado, mala igualación del color.
• Quebraduras.
• Defectos de tratamiento/acabado.
• Inclinación de trama fuera de tolerancia.
DEFECTOS DE CONFECCIÓN
• Tono entre cuerpo y complementos.
• Posición errada de etiquetas, avíos y logotipo.
• Mala apariencia y/o asimetría de ensamble.
pág. 83
______________________________________________________________________
• Casado de rayas no cumple la ficha técnica.
• Atraques faltantes o mal realizados.
• Manchas de grasa o de otras sustancias.
• Picadura por aguja, huecos por costura.
• Tramo abierto por mal cosido, hilos de coser sin recortar.
• Puntada saltada o rota.
• Adhesivo interno/externo.
DEFECTOS DE AVÍOS
• Etiquetas defectuosas.
• Otros avíos defectuosos.
• Logotipo defectuoso.
• Estampado, Transfer ó Bordado defectuoso ó mal posicionado.
DEFECTOS DE ACABADO Y EMPAQUE
• Mal planchado.
• Lustre por planchado, empaque y embarque.
• Mal doblado y mal embolsado.
• Hang tags defectuosos ó no corresponde a la prenda ó mal puestos.
• Cantidad incorrecta de prendas en caja.
• Información del rótulo de caja no coincide con el contenido de ella.
RETROALIMENTACIÓN DE AUDITORÍAS
• Informe de Auditoría:
- Cantidad de defectos encontrados.
- Tipos de defectos.
- Detección de problemas potenciales.
- Soluciones u oportunidades de mejora sugeridas.
- Conclusión: Lote Aprobado ó Rechazado.
pág. 84
______________________________________________________________________
• Reuniones con las áreas involucradas:
- Acciones correctivas .
- Acciones preventivas.
- Reducir mermas y prendas de segunda calidad.
- Aumentar márgenes de utilidades.
A) Materiales
1) Cintas métricas
2) Muestras de prendas.
3) Stickers
B) Equipos
1) Ninguno.
IV. PROCEDIMIENTO
1. Se entrega una prenda a cada grupo y se revisa con los alumnos, el ejemplo de costeo
de prendas, para que vean como se disgrega el costo total en sus principales
componentes:
pág. 85
______________________________________________________________________
2. Luego cada grupo debe realizar un análisis de la prenda en estudio y tratar de ver si hay
la posibilidad de hacer alguna mejora en cuanto al método de producción, cambiar por
una tela alternativa, cambiar algún avío, acabado, etc, con la finalidad de reducir el
tiempo de ciclo o bajar los costos de los materiales, para obtener un ahorro en la
producción. Deberán presentar al menos 2 propuestas de mejora por cada grupo.
3. En el ejemplo, han realizado una mejora de método de producción, que les llevó a reducir
el tiempo de ciclo, con lo cual se observa al final un ahorro, respecto al método
convencional.
pág. 86
______________________________________________________________________
4. Adicionalmente, se les entregará 1 prenda más a cada grupo, para que revisen e
identifiquen los defectos de calidad de las 2 prendas que tendría cada grupo,
mencionando el tipo de defecto y si es un defecto mayor o defecto menor, cuáles serían
sus posibles causas y cómo los reprocesaría o los evitaría a futuro.

XI. RESULTADOS DE PRUEBAS
XII. OBSERVACIONES
XIII. CONCLUSIONES
XIV. RECOMENDACIONES
XV. ANEXO
XVI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Gopalakrishnan
pág. 87
______________________________________________________________________
INDICACIONES PARA EL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS EN EL
LABORATORIO DE CONFECCIÓN TEXTIL
1. MAQUINAS DE CONFECCION
Para que las máquinas de confección trabajen adecuadamente, se recomienda
establecer y realizar las siguientes actividades y documentación:
1. Mantenimiento de la máquina de coser
- Correctivo
- Preventivo
2. Limpieza y lubricación de la máquina de coser
- Automática
- Semi-automática
- Manual
3. Expediente técnico de la máquina de coser, indicando:
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo y cambio de piezas
- Problemas recurrentes de la máquina
- Formatos y fichas para el seguimiento y control.
A) MÁQUINA RECTA
Máquina recta o pespuntadora de 1 o 2 agujas es la máquina más empleada en la

industria de confecciones, pertenece a la clase 300, tiene como función unir dos o
más piezas de un material textil (tejidos) por medio de una sucesión de puntadas
pág. 88
______________________________________________________________________
llamada doble pespunte (301). Es una máquina muy importante y se debe tener en
cuenta las siguientes indicaciones:
- Iniciar con el enhebrado de la máquina desde el hilo que está en el porta conos,
pasando por los guía hilos, luego por el conjunto tensor, pasando por el tira hilo y
finalizando por el ojo de la aguja.
- Para sacar el hilo de la bobina es preciso que la máquina esté ya enhebrada se
sostiene el hilo superior hacia adelante con la mano izquierda y con la derecha se
hace girar el volante manualmente hacia adelante, la aguja empieza un recorrido y,
cuando vuelva a salir del agujero, traerá enlazado el hilo de la bobina.
- Sacar la caja de bobina del garfio, levantando la pestañita de la caja de bobina y
tirar de ella, para que salga fácilmente.
- Enhebrar el hilo en el devanador de hilos, que lo traen todas las máquinas
industriales, a medida que se va cosiendo con un carretel ya va llenando el otro.
- Colocar el carretel en la caja de bobina y enhebrar el hilo inferior en la máquina de
coser. El hilo debe estar tirando desde el carretel con una longitud aproximada de
e 6 a 8 cm.
- Regular la tensión del hilo superior.
- Prender la máquina, esperar 10 segundos sin accionar el pedal, para evitar sobre
cargas de corriente al motor, e iniciar a coser.
B) MÁQUINA REMALLADORA
Esta máquina pertenece a la clase 500, su función es orillar y cerrar; es decir, sobre
hilar los bordes evitando de esta manera que se deshilachen. Es una máquina muy
pág. 89
______________________________________________________________________
utilizada en diversos tipos de prendas y se debe tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
- Iniciar el enhebrado de la máquina según el gráfico mostrado en la parte interior

de la máquina.
- Verificar que los hilos de los garfios estén ensartados.
- Regular las tensiones de los hilos.
- Revisar que las cuchillas superior e inferior, se encuentren en buen estado y
tomar todas las medidas preventivas para evitar accidentes de cortes en los dedos.
- Verificar el buen estado del embrague de la máquina. El embrague puede ser
simple o electro magnético y sirve para dar inicio al funcionamiento o parar la
máquina.
- Prender la máquina remalladora, esperar 10 segundos sin accionar el pedal, para
evitar sobre cargas de corriente al motor y empezar a coser.
C) MÁQUINA RECUBRIDORA
Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras

centradas y pespuntes, está diseñada para trabajar principalmente con tejidos de
punto. Es una máquina muy utilizada en diversos tipos de prendas y se debe tener
en cuenta las siguientes indicaciones:
- Iniciar el enhebrado de la máquina.
- Verificar que los hilos superiores y de los garfios estén ensartados.
- Regular las tensiones de los hilos y la presión del prensatelas.
- Regular el largo de puntada.
pág. 90
______________________________________________________________________
- Prender la máquina recubridora, esperar 10 segundos sin accionar el pedal para
evitar sobre cargas de corriente al motor, levante el pie prensatela, coloque la
tela, pise lentamente el pedal, compruebe la velocidad de la máquina. y empezar
a coser.
MANUAL DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CONFECCIÓN
1. OBJETIVO
Establecer los criterios básicos de seguridad, comportamiento y manejo adecuado de las

máquinas y equipos, que eviten posibles accidentes, así como los protocolos de acción
en caso de ocurrir emergencias en el laboratorio.
1. ALCANCE
Aplica para docentes y estudiantes del curso de Tecnología de las Confecciones
Textiles, que ingresen al laboratorio.
2. RESPONSABLES
Docentes y estudiantes del curso de Tecnología de las Confecciones Textiles, que
ingresen al laboratorio, deben aplicar los criterios y protocolos descritos en este manual.
3. NORMAS GENERALES
1) Seguir las indicaciones del profesor a cargo y/o técnico de laboratorio, “las
experiencias de laboratorios deben realizarse bajo la supervisión de personal
calificado, que garantice la correcta utilización de las máquinas y equipos, de los
elementos de protección personal y el cumplimiento del presente”.
2) No colocar sus objetos personales sobre la mesa de trabajo.
3) NO está permitido fumar, comer o beber en el laboratorio.
4) Utilice siempre mandil manga larga y demás elementos de protección personal
apropiados para la práctica en el laboratorio.
5) No botar los hilos que destejen o descosen, al analizar, coser o descoser, al piso,
colocarlos sobre la mesa y al terminar la práctica, deben recogerlos de la mesa para
botarlos al tacho de basura, a fin de que las mesas queden limpias.
6) Entregar el material al profesor o auxiliar una vez termine la práctica.
7) En caso de tener alguna herida, cúbrala antes de ingresar al laboratorio.
8) Mantenga el orden y limpieza en los lugares de trabajo, antes, durante y después de
la ejecución de cualquier tarea.
pág. 91
______________________________________________________________________
9) Mantenga las zonas de paso y las rutas de evacuación libre de obstáculos.
10) Antes de iniciar la práctica de laboratorio, visualice el lugar donde se encuentra el
extintor, el botiquín de primeros auxilios, las salidas de emergencia y las rutas de
evacuación.
11) Identifique las máquinas, equipos y materiales del laboratorio con los que va a
desarrollar la práctica.
12) Inspeccione la metodología y procedimiento de las prácticas antes de ingresar al
laboratorio.
13) NO grite, corra o juegue en el laboratorio.
14) Antes de conectar una máquina o equipo verifique el voltaje del mismo.
15) En caso de tener dudas sobre el manejo de las máquinas o equipos, pregunte al
profesor o responsable del laboratorio.
4. ¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIAS?
1) “Antes de ayudar a otra persona, evalúe el peligro potencial que representa para
usted. Si se lesiona, tratando de ayudar a otra persona, no será de mucha ayuda
para los demás.”
2) Reporte la naturaleza y el lugar de la emergencia al coordinador o docente
encargado del laboratorio.
3) Si está usted realmente preparado, preste los primeros auxilios en caso de ser
necesario.
4) Establezca contacto con los números de atención de emergencia de los Bomberos,
llamando al 116.
5) Una vez contactada la persona que le brindará ayuda, informe lo siguiente:
- Nombre completo de la persona que reporta.
- Naturaleza y lugar de la emergencia.
- Lugar donde se encuentra y donde será localizado para que le brinden ayuda.
- Número de personas involucradas.
- Condiciones en que se encuentran (inconscientes, quemados o atrapados).
- Reporte la presunta causa del accidente.
6) Si surge una emergencia, la decisión de desalojo debe ser inmediata, dependiendo
la magnitud de la incidencia. En caso de personal herido impedido, no
desplazarlos, a menos que estén en peligro de exposición a sustancias tóxicas y/o
fuego.
5. ¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO?
pág. 92
______________________________________________________________________
1) Si la magnitud del incendio no es controlada, evacue el laboratorio de forma
ordenada.
2) Reporte la emergencia al docente o encargado del laboratorio.
3) Llame inmediatamente al número 116 de los Bomberos.
4) Si el fuego está dentro de un recipiente pequeño, retire de su alrededor los
productos y materiales inflamables, haga uso del extintor o de un paño húmedo
apropiadamente para apagar el conato de incendio.
5) Utilice el extintor adecuado, si conoce el manejo correcto y considera que la

magnitud de la emergencia puede ser controlada con éste, ubíquese entre el fuego
y la salida y combata el fuego desde esa posición, asegurándose que pueda salir del
área.
6) En lo posible, retire los objetos que sirvan de combustible para el fuego.
7) Si no conoce el manejo del extintor, evacúe el área y diríjase a una zona segura o al
punto de encuentro siguiendo la ruta de evacuación.
8) Siempre busque la salida en sentido contrario al foco del incendio.
9) Si la atmósfera es demasiado densa, por el humo y los gases, evite inhalar humo,
cubra su nariz y boca con un paño húmedo, si todo el recinto se encuentra lleno de
humo tóxico, busque una ruta segura a la salida, en caso contrario manténganse a
nivel del piso y protéjase del fuego.
10) Si se incendia la ropa debe arrojarse al suelo y rodar sobre sí mismo, para disminuir
el oxígeno y sofocar el fuego. No debe correr.
11) Si se incendia el cabello, cubra la cabeza prontamente con un trapo húmedo.
12) Evacúe la instalación dejando la puerta cerrada para evitar la propagación del
incendio.
13) Por ningún motivo regrese al área afectada, impida el ingreso de otras personas y
espere instrucciones del guía de evacuación, brigadista o vigilante.
pág. 93

Guía de Laboratorio

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CURSO : TECNOLOGÍA DE LAS CONFECCIONES

INDICACIONES PARA EL USO DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO ….……….. 88

MANUAL DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CALIDAD TEXTIL ……... 91

Un punto importante también, es mantener el laboratorio acondicionado con la humedad y

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Grupo 200: Puntada a mano

Grupo 300: Puntada recta (en máquina recta)

Grupo 400: Puntada Cadeneta multihilos (en máquina recubridora)

Grupo 500: Puntada de remalle u orillado (en máquina remalladora)

Grupo 600: Cadeneta revestida ó Recubierto ornamental (en máquina

Clase 2: Costura Traslapada (LS)

Clase 3: Costura soldada (BS)

Clase 4: Costura plana (FS)

Clase 5: Costura Decorativa/Ornamental

Clase 6: Borde acabado limpio

Clase 7: Adjuntado de artículos separados

Clase 8: Costura cerrada

N° DE AGUJAS E HILOS DE COSTURAS MAS USUALES

1 Aguja 3 Hilos 504

1 Aguja 2 Hilos (cadeneta) 401

Flatseamer 4 Agujas 6 Hilos 607

Basta Invisible 1 Aguja 2 Hilos 503

Atraque automático 1 Aguja 2 Hilos 304

2 Dobleces 1 Aguja 2 Hilos

Delineación de la puntada ISO Aplicacione

Delineación de la puntada ISO 4915 Aplicaciones

a) EJEMPLO DE DOP DE T-SHIRT

b) EJEMPLO DE DOP DE POLO SHIRT

III. MATERIALES Y EQUIPOS

Cuenta hilos Punzón Tijeras

APPAREL MANUFACTURING TECHNOLOGY, T. Karthik, P. Ganesan, D.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO.

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN

Las máquinas de confección se clasifican:

▪ Máquinas de coser para uso doméstico.

▪ Máquinas para uso industrial y artesanales.

▪ Máquinas de coser universales (para uso universal).

▪ Máquinas de coser especificas (para uso específico).

▪ Máquinas de coser mecánicas.

▪ Máquinas de coser autómatas, Ciclo de costura cortos, ejemplo:

Entre las principales máquinas de confección industrial se mencionan:

Liviana o polera, Estándar o modular y Pesada (para tejidos gruesos).

Su función es simple y sencilla, es para asegurar presillas, bolsillos, aberturas, etc.

Para hacer ojales y cortar en forma automática.

ELASTIQUERA. Para aplicar elásticos.

PARTES DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN

PARTES DE LA MÁQUINA REMALLADORA:

PARTES DE LA MÁQUINA RECTA:

PARTES DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA:

III. MATERIALES Y EQUIPOS

Retazos de tela Tijeras

9. Un juego de muestras entregarlas al docente al finalizar el laboratorio y el otro juego

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL USAR LAS MÁQUINAS DE

1. Tener cuidado con la postura de trabajo para evitar deformaciones en el cuerpo y

8. Si la máquina es de pedal va a necesitar un poco de esfuerzo para colocar la

9. En el caso de las máquinas remalladoras, tener mucho cuidado de no acercar los

11. Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización de mascarillas, cuando la

APPAREL MANUFACTURING TECHNOLOGY, T. Karthik, P. Ganesan, D.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO.

Las fichas técnicas son un conjunto de instrumentos de información referente a una

• Fichas técnicas de diseño son un medio de comunicación entre el diseñador y

• Fichas técnicas de producción son un medio de comunicación técnico entre

a) # Prendas a cortar : Qi = _Qf_ (teórico)

QA/XS = nXS____ x pcA x Qi