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Este documento explica los retoques necesarios para preparar un mueble antes de la restauración, como tratar marcas de golpes, manchas, rasguños, fisuras y desconchados de barniz. También cubre cómo suprimir la capa de acabado existente mediante productos decapantes o lija de sosa, y técnicas para reparar problemas como carcomas, patas rotas, piezas resquebrajadas y montajes defectuosos. Por último, proporciona información sobre pulido, aplicación de tintes, barnices, ceras y
Este documento explica los retoques necesarios para preparar un mueble antes de la restauración, como tratar marcas de golpes, manchas, rasguños, fisuras y desconchados de barniz. También cubre cómo suprimir la capa de acabado existente mediante productos decapantes o lija de sosa, y técnicas para reparar problemas como carcomas, patas rotas, piezas resquebrajadas y montajes defectuosos. Por último, proporciona información sobre pulido, aplicación de tintes, barnices, ceras y
Este documento explica los retoques necesarios para preparar un mueble antes de la restauración, como tratar marcas de golpes, manchas, rasguños, fisuras y desconchados de barniz. También cubre cómo suprimir la capa de acabado existente mediante productos decapantes o lija de sosa, y técnicas para reparar problemas como carcomas, patas rotas, piezas resquebrajadas y montajes defectuosos. Por último, proporciona información sobre pulido, aplicación de tintes, barnices, ceras y
Con esta unidad didáctica le explicamos algunos de los
retoques que debe hacer para poner el mueble a punto, antes de comenzar el proceso de la restauración.
Las marcas de golpes.- Si la madera ha recibido
golpes que han dañado las fibras estará resquebrajada. Sobre una madera tierna, aplique un poco de agua caliente con un pincel. Sobre una madera dura, planche sobre un trapo húmedo para que la madera se humedezca y recupere así su volumen inicial. Déjela secar y púlala después.
Las manchas.- Si la madera presenta manchas,
empape un trozo de lana de acero en aceite mineral o aceite de linaza. Frote la mancha en sentido de las fibras de la madera y limpie luego con un trapo. Rasque las marcas de quemados con un cúter, luego pula y rellene los huecos
Los rasguños.- tape los rasguños con palitos de
goma laca en los muebles barnizados, y de cera en los muebles encerados para que desaparezcan. Caliente el palito (por ej. con una pistola de soldar) para fundirlo. Cuando el material se haya endurecido quite lo sobrante con un formón y luego pula.
Las fisuras.- Quíteles el polvo y la suciedad y
rellénelas con una pasta de madera de tinte adecuado (con la ayuda de una espátula). Esta pasta encoge al secarse. Si es necesario, aplique otra capa cuando ya se haya secado la primera. Finalmente, pula la superficie cuidadosamente con un calce de pulido.
Desconche del barniz.- Puede retocar el barniz
de un mueble si éste se desconcha. Aplique varias capas de barniz allí donde falte (con un pincel fino) para formar una capa final más espesa que el acabado original. Después pula el sobrante con un papel fino y aplique una última capa. Las reparaciones Vamos a mostrarles ahora cómo podemos reparar algunos problemas antes de comenzar la restauración.
La carcoma.- La carcoma provoca agujeros de 0,5
a 2 mm de diámetro. Elija un producto de tratamiento cuyo tinte se asemeje al de la madera. La carcoma ataca primero los pies de los muebles. Inyecte el producto en los agujeros; se extenderá por todo el mueble gracias a su propiedad capilar.
Reparación de una pata rota.- Unte las dos
partes con cola blanca para madera y manténgalas junta (con una cárcel de carpintero o una cuerda). Taladre dos agujeros en el lugar de la reparación y deslice dos espigas (unte todo primero con cola para madera) con el fin de reforzar el montaje. Sierre la que sobresalga cuando haya secado. Reparación de un pie resquebrajado.- Perfore un agujero perpendicular a la fisura donde ira después un tornillo: frese una cavidad para la cabeza del tornillo. Separe los bordes de la fisura con un destornillador, llénela de cola para madera y coloque el tornillo. Para terminar, cubra la cabeza con pasta de madera.
Los montajes defectuosos.- Debe limpiar los
montajes encolados con un trapo y agua caliente. Desmóntelos, elimine la cola y lime si es necesario. Reconstruya luego el montaje si es necesario con un calce, manténgalo unido con un cárcel de carpintero o una cuerda (proteja la madera con trapos).
Reparación de un mueble cojo.- Antes o después,
los montajes de los muebles acaban por mostrarse endebles y cojear. Usted puede remediarlo fijando sobre el montaje defectuoso, una escuadra metálica o un triángulo de madera construido por usted. Supresión de la capa de acabado En esta unidad didáctica le explicamos como suprimir la capa de acabado que tiene el mueble.
La lija de sosa.- Para eliminar completamente el
acabado, desmonte todos los herrajes del mueble. El lijado sobre cera es inútil: aplique agua con una esponja, o un producto de desencerado con un pincel. Deje que penetre y rasque luego el residuo. Los productos decapantes.- Deberá eliminar las capas de barniz a la pintura muy estropeadas (por ej. hinchadas con un decapante. Este se extiende con un pincel (también existen en spray) y debe actuar algún tiempo. La capa que se forma es fácil de quitar. Ventile la habitación y protéjase.
El decapado térmico.- También puede eliminar la
capa de acabado con un decapador térmico. Asegúrese de fundir bien la capa de barniz o pintura sin estropear ni quemar la madera. Retire la pintura fundida con un rascador especial.
Los relieves.- No es nada fácil tratar con un
decapador térmico o incluso con otro producto decapante las molduras y otras partes relieve. Estos elementos son delicados y deben decaparse con lana de acera o un cepillo metálico suave ya que con ellos es más fácil llegar a los huecos.
El desengrase.- Cuando haya quitado la capa de
acabado (cera, pintura, barniz) podrá pulir, desempolvar y finalmente desengrasar el mueble. Para esta última operación utilice un disolvente o una solución amoniacal. Finalmente enjuague la madera con agua y déjela secar. El pulido Las alisadoras eléctricas.- Puede utilizar una alisadora vibratoria o excéntrica para realizar la parte más dura del pulido, pero nunca una lijadora a banda, pues podría rallar o arañar el mueble. De todas formas, deberá efectuar un pulido de acabado a mano.
El pulido a mano.- Use un calce de pulido con los
ángulos redondeados para pulir a mano. Consiste en un bloque (generalmente de corcho) alrededor del cual enrollará el papel abrasivo. Para las piezas redondeadas (como los pies de las sillas), use una tira de papel abrasivo (de 4 cm de ancho).
La elección del papel abrasivo.- Escoja uno con el
grano adaptado. El sistema antiguo de granulometría iba de 9 / 0 a 1, el actual va de 50 a 600 ( e incluso 800). Cuanto más alto es el número, más apretado está el grano (papel 'fino'). Púlalo en sentido del filamento, con un papel cada vez más fino.
El acuado del pulido.- Moje ligeramente la
superficie con una esponja para que los poros se hinchen al absorber la humedad cuando ya esté perfectamente lisa y sea suave al tacto. Espere a que la madera se seque y podrá pulir las fibras que se han levantado. Quite el polvo con un trapo y aguarrás. El tapaporos.- En maderas de poro grueso como el castaño, el nogal, el roble o el fresno, aplique primero un tapaporos de pasta incoloro que deberá extender con movimientos circulares para su perfecta penetración en la madera. Déjelo secar durante una noche antes de pulirlo suavemente (con un papel fino).
Los acabados Aclaración del tinte.- Es posible
devolver el tinte original o aclarar los muebles que se han oscurecido. Existen productos decolorantes que se aplican tras el decapado químico. También puede intentarlo con lejía. Deje secar pula y repita la operación si es necesario. Tintes para madera.- Hay tintes que oscurecen la madera y que se aplican antes de la capa de aclarado (cera o barniz). No ocultan las venas de la madera. Algunos de estos tintes no requieren una capa de acabado, pues contienen cera y ofrecen ellos mismo una protección antimanchas.
La aplicación.- Aplique el tinte con un pincel plano
cuidando de que no gotee sobre los cantos de las tablas. Quite inmediatamente los excesos de tinte con un trapo limpio y suave. Se aconseja realizar primero una prueba. Dé una sola pasada para conservar el aspecto mate de la madera.
La goma laca.- La técnica de aplicación es la misma
que la de la muñequilla (de barniz). Empape una bola de lana en el producto y envuélvala en un trapo de algodón. Deposite una gota de aceite de linaza sobre este tampón para evitar que se pegue. El tampón debe estar siempre en movimiento mientras esté en contacto con la madera.
La muñequilla (de barniz).- Frote primero
toda la superficie formando círculos concéntricos (1), luego trazando ochos (2) y para terminar, frote en sentido de la fibras (3). Al principio (cuando la muñequilla está cargada de liquido), presione ligeramente luego aumente la presión paulatinamente. Dé al menos 6 pasadas siguiendo este mismo método.
Las capas de acabado El barniz.- Primero, aplique
una capa de fondo diluida entre un 10% y un 20% (con un pincel o un trapo). Esta capa evitará diferencias de tinte en las zonas reparadas o tratadas con pasta de madera. Extienda bien el barniz en todas las direcciones para terminar con un ligero movimiento en sentido de las fibras.
El pulido.- Cuando la capa de barniz esté seca
(compruébelo al tacto) púlala con lana de acero o un papel abrasivo extrafino y luego desempólvela. Aplique la otra capa en las tres horas siguientes. La aplicación de una tercera capa asegurará un acabado verdaderamente sólido y duradero. La cera.- Dé una pasada de barniz diluido o incluso de goma laca (o de muñequilla) antes de aplicar la cera para evitar que penetre demasiado en la madera. Luego pula ligeramente. Extienda la cera (liquida o sólida) con un tampón de lana de acero fino.
El pulimentado.- Aplique una segunda capa de cera
(esta vez con pincel) y de esta forma obtendrá un aspecto brillante. Podrá pulimentar esta capa cuando se haya endurecido; primero deberá pulimentarla con un disco de pulir montado sobre una taladradora eléctrica, y luego a mano. Encere una o dos veces al año.
Los muebles
Veamos cómo cuidar la madera de los muebles.
La capa de cera: muchos de los muebles antiguos
están protegidos por una capa de cera que hace imposible cualquier aplicación posterior de barniz o pintura. Si queremos eliminarla por completo utilizaremos una solución de sosa cáustica con agua que aplicaremos y luego rascaremos. El paso final será lijar el mueble.
Desengrasar la pieza: una vez hayamos lijado el
mueble por completo, lo tendremos que desengrasar con una solución de amoníaco o con un disolvente. Finalmente lo aclararemos con agua y lo dejaremos secar bien.
El tapa-poros y la pasta de madera: una vez
tenemos el mueble totalmente limpio nos dedicaremos a igualar al máximo la superficie tapando todas las grietas, agujeros o arañazos. Para ello podemos utilizar un tapa-poros o pasta de madera, con la ventaja que ésta última está hecha de verdadera madera y en diferentes tonos.
La aplicación de la pintura: una vez tengamos el
mueble totalmente desengrasado y con los agujeros tapados, aplicaremos una capa de fondo que lijaremos una vez este bien seca. En el caso de tratarse de una mesa, la capa de acabado final será con algún barniz de poliuretano ya que es muy resistente a los ácidos, al amoniaco, al alcohol o a los productos de casa. En el mobiliario de dormitorio, juguetes u objetos para niños aplicaremos una pintura o un barniz acrílico que tiene la ventaja de no ser tóxico.
La pintura en spray: para pintar piezas que
tengan partes con relieves, barrotes, etc. nos será muy práctica la utilización de una pintura en spray. La única recomendación es que la hagamos servir en algún sitio bien ventilado y que tengamos la precaución de tapar lo que haya por alrededor para no mancharlo.