Curso de reparación de muebles

Los retoques

Con esta unidad didáctica le explicamos algunos de los

retoques que debe hacer para poner el mueble a punto, antes
de comenzar el proceso de la restauración.

Las marcas de golpes.- Si la madera ha recibido

golpes que han dañado las fibras estará resquebrajada. Sobre
una madera tierna, aplique un poco de agua caliente con un
pincel. Sobre una madera dura, planche sobre un trapo
húmedo para que la madera se humedezca y recupere así su
volumen inicial. Déjela secar y púlala después.

Las manchas.- Si la madera presenta manchas,

empape un trozo de lana de acero en aceite mineral o aceite
de linaza. Frote la mancha en sentido de las fibras de la
madera y limpie luego con un trapo. Rasque las marcas de
quemados con un cúter, luego pula y rellene los huecos

Los rasguños.- tape los rasguños con palitos de

goma laca en los muebles barnizados, y de cera en los
muebles encerados para que desaparezcan. Caliente el palito
(por ej. con una pistola de soldar) para fundirlo. Cuando el
material se haya endurecido quite lo sobrante con un formón
y luego pula.

Las fisuras.- Quíteles el polvo y la suciedad y

rellénelas con una pasta de madera de tinte adecuado (con la
ayuda de una espátula). Esta pasta encoge al secarse. Si es
necesario, aplique otra capa cuando ya se haya secado la
primera. Finalmente, pula la superficie cuidadosamente con
un calce de pulido.

Desconche del barniz.- Puede retocar el barniz

de un mueble si éste se desconcha. Aplique varias capas de
barniz allí donde falte (con un pincel fino) para formar una
capa final más espesa que el acabado original. Después pula
el sobrante con un papel fino y aplique una última capa.
Las reparaciones Vamos a mostrarles ahora cómo
podemos reparar algunos problemas antes de
comenzar la restauración.

La carcoma.- La carcoma provoca agujeros de 0,5

a 2 mm de diámetro. Elija un producto de tratamiento cuyo
tinte se asemeje al de la madera. La carcoma ataca primero
los pies de los muebles. Inyecte el producto en los agujeros;
se extenderá por todo el mueble gracias a su propiedad
capilar.

Reparación de una pata rota.- Unte las dos

partes con cola blanca para madera y manténgalas junta (con
una cárcel de carpintero o una cuerda). Taladre dos agujeros
en el lugar de la reparación y deslice dos espigas (unte todo
primero con cola para madera) con el fin de reforzar el
montaje. Sierre la que sobresalga cuando haya secado.
 Reparación de un pie resquebrajado.- Perfore
un agujero perpendicular a la fisura donde ira después un
tornillo: frese una cavidad para la cabeza del tornillo. Separe
los bordes de la fisura con un destornillador, llénela de cola
para madera y coloque el tornillo. Para terminar, cubra la
cabeza con pasta de madera.

Los montajes defectuosos.- Debe limpiar los

montajes encolados con un trapo y agua caliente.
Desmóntelos, elimine la cola y lime si es necesario.
Reconstruya luego el montaje si es necesario con un calce,
manténgalo unido con un cárcel de carpintero o una cuerda
(proteja la madera con trapos).

Reparación de un mueble cojo.- Antes o después,

los montajes de los muebles acaban por mostrarse endebles y
cojear. Usted puede remediarlo fijando sobre el montaje
defectuoso, una escuadra metálica o un triángulo de madera
construido por usted.
Supresión de la capa de acabado
En esta unidad didáctica le explicamos como suprimir
la capa de acabado que tiene el mueble.

La lija de sosa.- Para eliminar completamente el

acabado, desmonte todos los herrajes del mueble. El lijado
sobre cera es inútil: aplique agua con una esponja, o un
producto de desencerado con un pincel. Deje que penetre y
rasque luego el residuo.
 Los productos decapantes.- Deberá eliminar las
capas de barniz a la pintura muy estropeadas (por ej.
hinchadas con un decapante. Este se extiende con un pincel
(también existen en spray) y debe actuar algún tiempo. La
capa que se forma es fácil de quitar. Ventile la habitación y
protéjase.

El decapado térmico.- También puede eliminar la

capa de acabado con un decapador térmico. Asegúrese de
fundir bien la capa de barniz o pintura sin estropear ni quemar
la madera. Retire la pintura fundida con un rascador especial.

Los relieves.- No es nada fácil tratar con un

decapador térmico o incluso con otro producto decapante las
molduras y otras partes relieve. Estos elementos son
delicados y deben decaparse con lana de acera o un cepillo
metálico suave ya que con ellos es más fácil llegar a los
huecos.

El desengrase.- Cuando haya quitado la capa de

acabado (cera, pintura, barniz) podrá pulir, desempolvar y
finalmente desengrasar el mueble. Para esta última operación
utilice un disolvente o una solución amoniacal. Finalmente
enjuague la madera con agua y déjela secar.
El pulido
 Las alisadoras eléctricas.- Puede utilizar una
alisadora vibratoria o excéntrica para realizar la parte más
dura del pulido, pero nunca una lijadora a banda, pues podría
rallar o arañar el mueble. De todas formas, deberá efectuar
un pulido de acabado a mano.

El pulido a mano.- Use un calce de pulido con los

ángulos redondeados para pulir a mano. Consiste en un
bloque (generalmente de corcho) alrededor del cual enrollará
el papel abrasivo. Para las piezas redondeadas (como los pies
de las sillas), use una tira de papel abrasivo (de 4 cm de
ancho).

La elección del papel abrasivo.- Escoja uno con el

grano adaptado. El sistema antiguo de granulometría iba de 9
/ 0 a 1, el actual va de 50 a 600 ( e incluso 800). Cuanto más
alto es el número, más apretado está el grano (papel 'fino').
Púlalo en sentido del filamento, con un papel cada vez más
fino.

El acuado del pulido.- Moje ligeramente la

superficie con una esponja para que los poros se hinchen al
absorber la humedad cuando ya esté perfectamente lisa y sea
suave al tacto. Espere a que la madera se seque y podrá pulir
las fibras que se han levantado. Quite el polvo con un trapo y
aguarrás.
 El tapaporos.- En maderas de poro grueso como el
castaño, el nogal, el roble o el fresno, aplique primero un
tapaporos de pasta incoloro que deberá extender con
movimientos circulares para su perfecta penetración en la
madera. Déjelo secar durante una noche antes de pulirlo
suavemente (con un papel fino).

Los acabados Aclaración del tinte.- Es posible

devolver el tinte original o aclarar los muebles que se han
oscurecido. Existen productos decolorantes que se aplican
tras el decapado químico. También puede intentarlo con lejía.
Deje secar pula y repita la operación si es necesario.
Tintes para madera.- Hay tintes que oscurecen la madera y
que se aplican antes de la capa de aclarado (cera o barniz).
No ocultan las venas de la madera. Algunos de estos tintes no
requieren una capa de acabado, pues contienen cera y
ofrecen ellos mismo una protección antimanchas.

La aplicación.- Aplique el tinte con un pincel plano

cuidando de que no gotee sobre los cantos de las tablas.
Quite inmediatamente los excesos de tinte con un trapo
limpio y suave. Se aconseja realizar primero una prueba. Dé
una sola pasada para conservar el aspecto mate de la
madera.

La goma laca.- La técnica de aplicación es la misma

que la de la muñequilla (de barniz). Empape una bola de lana
en el producto y envuélvala en un trapo de algodón. Deposite
una gota de aceite de linaza sobre este tampón para evitar
que se pegue. El tampón debe estar siempre en movimiento
mientras esté en contacto con la madera.

La muñequilla (de barniz).- Frote primero

toda la superficie formando círculos concéntricos (1), luego
trazando ochos (2) y para terminar, frote en sentido de la
fibras (3). Al principio (cuando la muñequilla está cargada de
liquido), presione ligeramente luego aumente la presión
paulatinamente. Dé al menos 6 pasadas siguiendo este
mismo método.

Las capas de acabado El barniz.- Primero, aplique

una capa de fondo diluida entre un 10% y un 20% (con un
pincel o un trapo). Esta capa evitará diferencias de tinte en
las zonas reparadas o tratadas con pasta de madera. Extienda
bien el barniz en todas las direcciones para terminar con un
ligero movimiento en sentido de las fibras.

El pulido.- Cuando la capa de barniz esté seca

(compruébelo al tacto) púlala con lana de acero o un papel
abrasivo extrafino y luego desempólvela. Aplique la otra capa
en las tres horas siguientes. La aplicación de una tercera capa
asegurará un acabado verdaderamente sólido y duradero.
 La cera.- Dé una pasada de barniz diluido o incluso
de goma laca (o de muñequilla) antes de aplicar la cera para
evitar que penetre demasiado en la madera. Luego pula
ligeramente. Extienda la cera (liquida o sólida) con un tampón
de lana de acero fino.

El pulimentado.- Aplique una segunda capa de cera

(esta vez con pincel) y de esta forma obtendrá un aspecto
brillante. Podrá pulimentar esta capa cuando se haya
endurecido; primero deberá pulimentarla con un disco de pulir
montado sobre una taladradora eléctrica, y luego a mano.
Encere una o dos veces al año.

Los muebles

Veamos cómo cuidar la madera de los muebles.

La capa de cera: muchos de los muebles antiguos

están protegidos por una capa de cera que hace
imposible cualquier aplicación posterior de barniz o
pintura. Si queremos eliminarla por completo
utilizaremos una solución de sosa cáustica con agua
que aplicaremos y luego rascaremos. El paso final
será lijar el mueble.

Desengrasar la pieza: una vez hayamos lijado el

mueble por completo, lo tendremos que
desengrasar con una solución de amoníaco o con un
disolvente. Finalmente lo aclararemos con agua y lo
dejaremos secar bien.

El tapa-poros y la pasta de madera: una vez

tenemos el mueble totalmente limpio nos
dedicaremos a igualar al máximo la superficie
tapando todas las grietas, agujeros o arañazos. Para
ello podemos utilizar un tapa-poros o pasta de
madera, con la ventaja que ésta última está hecha
de verdadera madera y en diferentes tonos.

La aplicación de la pintura: una vez tengamos el

mueble totalmente desengrasado y con los agujeros
tapados, aplicaremos una capa de fondo que
lijaremos una vez este bien seca. En el caso de
tratarse de una mesa, la capa de acabado final será
con algún barniz de poliuretano ya que es muy
resistente a los ácidos, al amoniaco, al alcohol o a
los productos de casa. En el mobiliario de
dormitorio, juguetes u objetos para niños
aplicaremos una pintura o un barniz acrílico que
tiene la ventaja de no ser tóxico.

La pintura en spray: para pintar piezas que

tengan partes con relieves, barrotes, etc. nos será
muy práctica la utilización de una pintura en spray.
La única recomendación es que la hagamos servir
en algún sitio bien ventilado y que tengamos la
precaución de tapar lo que haya por alrededor para
no mancharlo.