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Técnicas de Antonio Donnanno
Ilustraciones de
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Vestidos, camisas, peleles,
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 Antonio Donnanno
Apasionado de la moda y la indu-
mentaria desde su adolescencia, se
inicia en la sastrería gracias a su tía
Carla, quien había fundado una es-
cuela de patronaje, corte y confec-
ción en 1939.
Tras licenciarse en Filoso-
fía e Historia se dedica a la
enseñanza de la historia de la indumentaria y de
la técnica del patrón. En 1967 es profesor de la academia
Morini, de Parma, y diez años más tarde se convierte en
presidente de la misma.
En 1982 funda la Euromode School Italia, que promue-
ve cursos profesionales de patronaje, estilismo y corte y
confección según el método aprendido de su tía y enri-
quecido con su experiencia de docente, de técnico y de
consultor industrial. Ha publicado decenas de libros so-
bre temas relacionados con la moda, desde el patronaje
hasta la confección, desde el dibujo de figurines hasta la
historia de la indumentaria. En la actualidad, además de
dirigir la escuela, posee un estudio propio de consultoría
patronística e industrial y dirige el equipo que realiza la
revista mensual de moda La Mía Boutique.

Técnicas de patronaje de prendas infantiles de moda

Vestidos, camisas, peleles, pantalones, bermudas, chaquetas y
abrigos

Título original:
La tecnica deí modellí
Neonato - Bambíno 0/12

Traducción: Jesús de Cos Pinto y Alicia Misrahi Valles

ISBN: 978-84-16851-25-6
D.L.: B-21775-2017 Primera edición en español: 2018

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Email: [email protected] Ilustraciones de Claudia Ausonia Palazio
www.promopresseditions.com Diseño de cubierta: spread
Facebook: Promopress Editions
Twitter: Promopress Editions @PromopressEd Impreso en China
PREFACIO

Los patrones para niños son distintos de los que se usan para los
adultos: tienen menos detalles, se confeccionan en menos tiempo
y, sobre todo, deben ser cómodos para el niño y fáciles de poner.
El universo de las prendas para niños es vasto: faldas, bodys, sacos
de dormir, peleles, camisitas, etc. Hay modelos para todas las
edades y que combinan comodidad, belleza y estilo.
Para recién nacidos, es preferible realizar modelos de una sola
pieza como el kimono, los cuales facilitan las operaciones de
vestir al bebé y cambiarle los pañales.
El presente texto es el resultado de un estudio concienzudo
y continuamente actualizado de las múltiples exigencias
que caracterizan este sector.
He querido crear un método similar a los de los adultos, simple
y al mismo tiempo preciso; la tabla de patrones base vinculada
al texto permite realizar fácilmente todos los patrones básicos
y de fantasía.
Espero que esta obra sirva para simplificar el trabajo de los
profesionales del sector y de las personas aficionadas que
deseen realizar prendas para la familia. Espero que sea del
agrado de todos ellos.

El autor

3
ÍNDICE

LA MODA INFANTIL EN LA HISTORIA,

EQUIPO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SARTORIALES ............. 5

ROPA PARA RECIÉN NACIDOS .......................................... 29

FALDAS, BLUSAS Y MALLAS ................................................ 57

PANTALONES Y BERMUDAS ................................................ 79

CORPIÑOS, CAMISAS Y VESTIDOS ..................................... 95

MONOS .............................................................................. 128

VESTIDOS Y CONJUNTOS ... :............................................. 139

CHALECOS, CHAQUETAS Y ABRIGOS ................................ 173

VESTIDOS DE FIESTA
Y DISFRACES DE CARNAVAL. ............................................. 215

CÓMO ELIMINAR LAS MANCHAS

DE LA ROPA DE LOS NIÑOS ............................................... 230

4
 LA MODA INFANTIL EN LA HISTORIA
HERRAMIENTAS Y CULTURA DE LA TÉCNICA SARTORIAL

La ropa infantil en la historia ............ 6

Indicaciones sobre la ropa
para recién nacidos y niños ............. 9
El tejido ........................... 10
Tejidos especiales .................... 11
Herramientas y útiles ................. 12
Máquina de coser ................... 15
La remalladora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Accessorios y aplicaciones ............. 17
Terminología sartorial. ................ 18
Símbolos y abreviaturas ............... 19
Puntos de costura a mano ............. 20
Proporciones de los niños .............. 21
Proporciones y medidas del niño ........ 22
Toma de medidas ................... 23
Tallas comerciales para niños ........... 24
Tabla recién nacidos .................. 26
Corpiño y manga niños 1-12 años ....... 27
Uso de la tabla ..................... 28

5
LA ROPA INFANTIL EN LA HISTORIA

En el antiguo Egipto, en general, los niños se representaban sin movimiento; por ello, las madres de la antigua Roma vestían a
ropa. De todas formas, es improbable que fueran realmente los niños con una túnica blanca oval apenas los pequeños eran
desnudos, porque en invierno en Egipto las temperaturas bajan y, capaces de avanzar a gatas. Si el niño era de rango elevado, la
por otra parte, se han encontrado vestidos de niño de la época. toga pretexta llevaba como signo distintivo bordes púrpura. Los
Se puede suponer que la desnudez de los niños estaba adolescentes de un cierto linaje aplicaban sobre la indumentaria
relacionada con una representación artística que denotaba su la bulla aurea, un alfiler de oro con un colgante. Las niñas, a
estatus y edad. Los niños iban vestidos igual que los mayores. veces, lucían cadenas de oro con un colgante de pasta vítrea.

En la antigua Roma, los recién nacidos eran vendados como

momias. De los vendajes sólo asomaba la cabeza y, a veces,. los
pies. Esta costumbre perduró hasta los primeros años del siglo XX.
Diversos documentos testimonian las formas en que se cuidaba
a los niños en épocas antiguas. Por ejemplo, en lugar de los
modernos pañales usaban hojas, pieles de animales y otros Sofonisba Anguissola, dos hermanas y un hermano de la artista, 1555.
recursos naturales. Los egipcios, los aztecas o los romanos, que
han dejado testimonios sobre su vida cotidinana, mencionan su En el Medievo, aparte de los recién nacidos, que eran vendados
uso. ~a necesidad de una solución higiénica a las necesidades completamente dejando sólo la cara al descubierto, no había
,fisiológicas infantiles concernía a todas las clases sociales, desde distinción alguna entre las diversas edades: niños o adultos
las más acomodadas a las más pobres. vestían igual.

En antigüedad, en muchas poblaciones europeas los recién

nacidos se envolvían con fajas que consistían en tiras de lino o Diego Velázquez, Las Meninas, 1656
de lana con las cuales se envolvía cada extremidad y todo el
cuerpo. Los chinos colocaban un vendaje de piel de foca encima En el siglo XIX, los niños -superados los primeros dos o tres años
de una capa de musgo para proteger la piel del bebé. de vida, durante los cuales llevaban vestidos de líneas sueltas
En algunas tribus de nativos americanos, las madres usaban iguales para ambos sexos- iban vestidos y arreglados de modo
como pañales un vendaje hecho con pieles de conejo y relleno idéntico a los adultos. Las niñas eran constreñidas en estrechos
de hierba. En los cálidos climas tropicales, los niños solían ir corsés y voluminosos miriñaques como los de sus madres, con
desnudos y las madres procuraban prever las necesidades faldas largas y peinados recogidos. Los muchachos vestían como
fisiológicas del niño para evitar que se ensuciara. Se puede los padres, salvo por el añadido de algún detalle infantil como
imaginar fácilmente hasta qué punto las irritaciones cutáneas flecos y cintas; también vestían a menudo pequeñas armaduras.
representaban un serio problema. La ropa se consideraba indispensable para acostumbrar a los
El vendaje, que fajaba músculos y articulaciones, impedía el niños al rol social que deberían desempeñar de adultos.

6
Las nuevas teorías sobre puericultura que comienzan a difundirse sombrero de marinero, en la versión invernal, de gorro de lana con
a finales del siglo XVIII gracias al filósofo francés Jean-Jacques pompón, y la estival, de sombrero de paja de ala ancha con una
Rousseau, según el cual el juego y la libertad de movimientos son banda decorada con motivos marineros en torno a la copa. El
indispensables para el correcto desarrollo del niño, ayudan a traje, inspirado en el atuendo
concebir una vestimenta específica que, aunque no está exenta de crucero del pequeño Eduar-
de las formas y motivos en boga en el periodo, deja mucha más do, príncipe de Gales, se consi-
libertad de movi.mientos a los pequeños. deraba indicado para niños de
Durante el siglo XIX las niñas llevan vestiditos cortos, si bien casi cinco a ocho años.
nunca por encima de las rodillas. Aunque estos vestidos copian El traje «pequeño lord»: panta-
el estilo de los de sus madres, no reproducen su exagerada silue- lones hasta la rodilla, frac largo
ta y respetan las líneas naturales del cuerpo. Las niñas a menudo y cuello y puños de encaje,
llevan corsé, pero éste es más blando y menos constrictivo que llamado también «a lo paje»,
los de las mujeres adultas, no estruja la cintura y, por el contrario, porque estaba inspirado libre-
proporciona una sujeción que favorece una postura correcta. mente en la moda de los pajes
Los muchachos llevaban pantalones cortos hasta la rodilla y de la corte francesa del segun-
cómodas casacas. Es interesante destacar que los niños hasta los do cuarto del siglo XVII. Era el
4-7 años (la edad variaba según las costumbres locales o familia- atuendo del protagonista del
res) llevaban vestidos femeninos casi idénticos a los de sus her- clásico de la literatura para
manitas: esto se debía, probablemente, a que las faldas hacían jóvenes El pequeño lord
que fuera más fácil cambiar al pequeño. Las únicas diferencias en Fauntleroy (1886).
el atuendo de los dos sexos en sus primeros años de vida se El traje al estilo de Eton: panta-
advertían en las botonaduras (muy a menudo posteriores para las lones largos y chaqueta corta
niñas y anteriores para los niños) y en la elección de colores y hasta la cintura con un pico en el centro en la espalda, uniforme
tejidos.-También eran diferentes los cortes de pelo y los acceso- reglamentario del aristocrático colegio inglés Eton.
rios, hasta el punto de que gracias a ellos resultaba fácil distinguir
a un niño de una niña.
En Inglaterra, más aún que en otras naciones, se percibió un
cambio que condujo a una mayor libertad e informalidad en el
atuendo: los padres empezaron a vestir a sus hijos teniendo en
cuenta las múltiples necesidades de los niños.
En la segunda mitad del siglo XIX se eliminan del guardarropa
infantil los miriñaques, se adoptan faldas cortas, tejidos más
ligeros y tonos pastel. Ya se abría paso la tendencia a realizar
prendas de ropa especialmente creadas para la infancia, que se
publicitaban en espacios adecuados en las innovadoras revistas
de moda femenina. Se impondrán sobre todo tres tipos de atuen-
dos que continuarán condicionando los gustos de toda Europa
durante largo tiempo y casi se convertirán .en el signo caracterís-
tico de la infancia:
El traje de marinero: una blusa azul o blanca ceñida en la cintura,
con un gran cuello de piqué blanco cuadrado detrás y ornamen-
tada con anclas o galones militares que llevaban ambos sexos, con
la variante femenina de la falda plisada. Común a todos era el

.7
CóMO VESTIR A LOS NIÑOS DE HOY

Los niños actuales van generalmente vestidos con ropa cómoda en las prendas para recién nacidos; no confeccionar faldas
y práctica: tejanos, sudaderas, camisetas, chándal y zapatillas demasiado largas que podrían hacer tropezar a las niñas, ni
de gimnasia. La indumentaria elegante queda reservada a las mangas demasiado anchas que podrían engancharse en los
pocas ocasiones oficiales, como bautizos, comuniones y objetos de su alrededor; no confeccionar lazos y cinturones
confirmaciones, bodas y aniversarios. Sólo en estas situaciones demasiado largos; fijar bien botones y corchetes; usar
se siente todavía la exigencia de vestir ropa elegante y formal. preferiblemente tejidos no inflamables, etc.
Prendas seguras Es preciso aclarar que los recién nacidos no son en realidad más
Al diseñar y realizar prendas para niños, es preciso pensar sensibles al frío que los niños más mayores. Este problema, de
también en la seguridad. Por ejemplo, evitar cintas o cordones hecho, se produce sólo en los primeros días de vida, que,
que se puedan aflojar y causar accidentes; no diseñar modelos habitualmente, transcurren en un hospital.
con un exceso de tejido que pueda ser asfixiante, especialmente

8
INDICACIONES SOBRE LA ROPA PARA RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS

LA TALLA ADECUADA nmo: mejor escoger un cuello americano, porque se puede

Sobre las tallas hay que decir de antemano que cada marca poner y quitar con más soltura y esto es fundamental para los
tiene su propio sistema. Algunas casas tienen tallas grandes; más pequeños, que tienen un cuello frágil.
otras, pequeñas. Cambian en cada país: con igual talla, las Si se quiere vestir al bebé con un pantalón, es mejor elegir
prendas fabricadas en Alemania y en los países nórdicos son a uno con elástico en la cintura. Para la noche un pijama y para
menudo mayores que en Italia. Los dependientes afirman que, el día un mono con una camisita encima o un pelele sobre un
en general, las prendas para niños tienen pocas tallas. Por eso body de mangas cortas o largas, según la estación.
es aconsejable adquirir siempre una talla más, incluso dos en Las prendas para los recién nacidos de 6 a 24 meses deben
algunos establecimientos. Sobre todo, es mejor evitar comprar escogerse pensando en el bien del niño. Se puede optar por
vestidos de talla O meses (para el nacimiento) o 1 mes: algunos trajecitos con botones normales o con cremallera, suéter,
recién nacidos podrán llevarlos sólo dos o tres semanas. pantalones largos de algodón o tejanos. Es mejor inclinarse por
Generalmente se encuentran tallas para O, 3, 6, 12, 24, 36 prendas cómodas, calientes y que necesiten poco mantenimiento.
meses, y algunas marcas hacen tallas intermedias: 1, 9 y 18 Para el bienestar del niño, las prendas deben ser anchas y fáciles
meses, por ejemplo. de lavar. Los petos son ideales para los primeros pasos del bebé.
Para la primera infancia es mejor la ropa cómoda y práctica. Hay que subrayar que los zapatitos son inútiles hasta que el niño
Conviene escoger prendas que se cierren con facilidad, no camina; como mucho, si se quiere, se le puede poner un
preferiblemente mediante cierres con botoncitos automáticos calzado blando y sin suela rígida. Sólo cuando el niño empiece a
o con lazos, optar por los bodys que se cierran cruzados caminar por sí mismo deberá vestir un calzado que no apriete en
delante con un pequeño lazo o con botones automáticos, y el tobillo y con suela antideslizante. El pie del niño debe
usar sacos de dormir para bebés (pijamas compuestos de una protegerse y respetarse, por lo que hay que escoger un modelo
única pieza que también tapa los pies) y conjuntos, monos adecuado para él. Desde los 12 meses en adelante el vestuario se
con pies y peleles que se cierran en la espalda y entre las enriquece con prendas resistentes y, una vez que el niño empiece
piernas. En la práctica, lo importante es poder acceder al a querer vestirse solo, es necesario colocar aplicaciones en la
culito del bebé sin tener que desnudarlo completamente. parte delantera con el fin de que el pequeño la identifique más
También los chalecos de punto son fáciles de poner y quitar. fácilmente. Se puede, por ejemplo, aplicar un pequeño motivo en
Es mejor escoger prendas que no tengan que pasar por la prendas interiores, camisetas, sudaderas y suéteres. Es preferible
cabeza del bebé, sobre todo hasta los dos meses. Si, en que los cuellos sean en V y evitar botones, cremalleras, cinturones
cambio, se prefieren camisetas y bodys que se ponen por la o tirantes en favor de pantaloncitos o vestiditos con cordones o
cabeza conviene elegir prendas con las que se pueda vestir al elásticos en la cintura o con cierre velero.

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EL TEJIDO

URDIMBRE, TRAMA Y BIES

La tela tejida está compuesta por hilos dispuestos en toda su
longitud, llamados hilos de urdimbre e hilos de trama. El hilo de
trama se entrecruza transversal- Orillo
mente durante el tisaje con el
hilo de urdimbre y ambos cons- 1-
tituyen la anchura de la tela.
Cuando se desea conseguir
elasticidad los patrones se colo-
can al bies, es decir a través de
los hilos de urdimbre y trama. TEJIDOS PARA NIÑOS
Si se dispone a 45° se dice que Los tejidos para la ropa infantil deben ser resistentes al uso y a
es un bies perfecto. los muchos lavados a los que inevitablemente se ven sometidos.
Para las prendas que se ponen en contacto directo con la piel
ORILLO de los recién nacidos se usan tejidos ligeros de algodón; tejidos
El orillo es el borde lateral del tejido y de las piezas de tela, de fibras naturales suaves para prendas como blusones y pele-
denso y resistente, que impide el deshilachado les y, también, tejidos más gruesos para abrigos o chaquetas.
Para la ropa reservada a ocasiones especiales se puede usar
terciopelo de algodón o tafetán.
Para los vestidos de bautismo se utilizan telas ligeras y fáciles
de drapear, de algodón o mezcla de algodón, traslúcidas o
transparentes, como batista de algodón, batista inglesa, organ-
za, seda china, lino de pañuelos, crepé de china, challis, gasa
plumetis o cambric.
Tipos de tejidos
Los tejidos usados más frecuentemente son tejidos planos,
tejidos de punto y tejidos de pelo corto.
Los tejidos planos transparentes y ligeros son adecuados para
blusas y blusones; los más sólidos y resistentes pueden usarse
para pantalones, faldas y chalecos.
TELAS DE PUNTO Los tejidos más apropiados para prendas infantiles son popelín,
Las telas de punto están compuestas de acanalados verticales batista, tela de algodón, calicó, tela vaquera, percal, madrás,
y de filas que se tejen en ángulo recto con las verticales. Estas plumetis, organza, lona, tela indiana, twill o gasa.
telas pueden ser planas o tubulares y se pueden cortar a lo En cuanto al punto: tejido de algodón, jersey, interlock, felpa.
largo del acanalado en una capa sencilla. En los tejidos de pelo: terciopelo y velvetón, pana, chenilla,
toalla, toalla elástica, franela y paño doble.

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TEJIDOS ESPECIALES

MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA LOS TEJIDOS DE NIÑOS teñir la lana se usan exclusivamente colorantes reactivos, que se
Actualmente, en la producción de ropa interior para niños cada ligan a las fibras de manera estable y se distinguen por su
vez se emplean más tejidos que integran sólo materias primas autenticidad, ya que no reciben prácticamente ningún tratamiento
naturales, especialmente el algodón de agricultura biológica de acabado. Todas las materias empleadas deben ser
(kbA). De este modo, las empresas textiles garantizan, además biodegradables y no dañinas para el suelo, el agua ni el aire. Los
de una actitud respetuosa hacia la naturaleza, una cooperación elementos metálicos empleados excluyen el níquel, y los demás
justa con los agricultores. De hecho, el cultivo se controla materiales son materias primas naturales y sostenibles. Los
según las directivas IVN, que no sólo controlan el impacto productos deben cumplir unos requisitos de resistencia a la luz,
ambiental en el suelo, el aire y el agua, sino que también al sudor, a la saliva, a los lavados y al encogimiento que
regulan las condiciones sociales de las personas que trabajan en garanticen su alta calidad. Estas propiedades, así como los
los campos de algodón. Además del algodón existen la lana porcentajes máximos admitidos de residuos de sustancias
virgen merino de cultivo biológico (kbT) y la mezcla de lana nocivas para la salud o para el medio ambiente, son controladas
virgen de merino de cría biológico (kbT) y de seda de morera. periódicamente por laboratorios ambientales independientes.
Asimismo, todos los colorantes utilizados están libres de metales
pesados y de AZO, unas sustancias nocivas para la salud. Para PRENDAS DE O A 24 MESES DE TEJIDO BIOLÓGICO
Según la mayoría de los expertos, el tejido más adecuado para
las prendas superiores del cuerpo de los bebés es el algodón
biológico, en lugar de los tejidos sintéticos, ya que las fibras
naturales garantizan una mejor transpiración y son menos
irritantes para la piel de los pequeños. Para las demás prendas
de los recién nacidos de O a 24 meses suele recomendarse
también el tejido organico biológico, en especial para los
peleles, prendas confortables, naturales y muy adecuadas para
proteger del frío a los recién nacidos. El body de manga larga
es ideal para los días fríos, ya sea como prenda interior o como
ropa exterior, combinado con el body de manga corta.

El body de manga larga es una prenda interior que no tiene

una finalidad estética sino de confort y el tejido de algodón
orgánico es muy adecuado para su confección.
Las sudaderas de cuello redondo y con capucha son ideales
para abrigar a niñas y niños en los días más fríos, también
combinados con el body de manga corta o de manga larga.
Para las noches frescas son recomendables los pijamas con
camiseta de manga larga y pantalones, de tejidos suaves y
confortables como el algodón orgánico, y que se presentan en
múltiples colores y estampados de fantasía.

11
HERRAMIENTAS Y ÚTILES
UTENSILIOS DE PATRONAJE

10) Compás grande

Se emplea para trazar arcos de círculo para las faldas de 1/4
o de 1/2 círculo, etc.
11) Ruleta dentada
Sirve para calcar ei' trazado de una capa del patrón a otra,
especialmente cuando se dibujan las vueltas. Se usa también
para marcar las líneas de montaje en el forro, en la entretela
y en tejidos ligeros de superficie lisa.

12) Pesos
1) Papel para patrones Para sujetar firmemente los patrones en la primera fase de
Tiene que ser liso y de grosor medio. En folios o en rollo, dibujo.
debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el uso
continuado y para que se vean bien los trazos.
2) Papel manila
Sirve para recortar todos los componentes de los patrones
base.
3) Papel carbón 13) Cinta adhesiva
Se usa para duplicar algunas partes del patrón Sirve para fijar sobre la mesa el papel de los patrones o las
calcándolas ( entretelas, bordes de los cuellos, sisas sin las modificaciones de éstos.
mangas, etc ... ) 14) Alfileres largos con cabeza de plástico
4) Tijeras para Sirven para fijar el patrón en la tela antes de cortar.
papel 15) Acerico
Para recortar Puede ser de muñeca o de mesa.
los patrones sin usar 16) Mesa
las tijeras de tela, Debe ser lo bastante grande. como para realizar los patrones
que se despuntarían.~~-~----~--------~~ (110 x 200 cm).
5) Lápiz con goma
Sirve para dibujar.
6) Lápiz de colores
Se utiliza para señalar los detalles.
7) Regla de 80-100 cm
Sirve para medir y trazar las líneas rectas
de los patrones. Son recomendables
las reglas con goma antideslizante.
8) Escuadra grande
(o escuadra de sastre)
Sirve para escuadrar los
ángulos, para marcar el ¡,
sentido del hilo de la trama, etc ...
9) Plantilla de curvas Digitalizador para ordenador
Útil para unir líneas curvas o costuras con forma. 17) Colgador para patrones
Se usa para colgar los patrones con
todas las partes juntas y unidas
'
- entre sí.
\
\ 18) Pinzas para aplomos
\
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- Sirven para marcar los piquetes o
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puntos de referencia en los patrones.
19) Perforadora para cartón
Para hacer orificios en los patrones de papel a fin de colgarlos.
20) Perforadora ·
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j
Sirve para hacer los taladros de referencia en los patrones,
pinzas y bolsillos.

12
HERRAMIENTAS Y ÚTILES
INSTRUMENTOS PARA CORTE Y CONFECCIÓN
6) Tijeras para cartón
1) Tijeras de corte Sirven para cortar los bordes de los patrones realizados en cartón.
Las tijeras que usan los cortadores pueden tener una longitud de hasta 7) Mesa de corte
50 cm y un peso de hasta 1 kg. La mesa usada en la sala de corte se compone de una estructura de
La manipulación se. agiliza gracias a la forma de los o¡os de hierro, con un nivel superior de tablero de fibra dura y un nivel
inferior de apoyo, de conglomerado. Las mesas de corte pueden
tener un largo de 110 a 200 cm, con una altura de
aproximadamente 1 metro. Pueden ir equipadas con un portarrollos
de tela o con un extendedor.
8) Dedal
Capuchón metálico o de hueso,
con pequeñas cavidades en la
parte exterior para protección del
dedo medio. El dedal de hombre
es abierto por arriba; el de mujer
las ti¡eras, que es cerrado.
se adaptan a la forma 9) Espejo
del pulgar (1) y a las del resto Puede ser de uno o tres cuerpos. Es esencial en el curso de todas las
de los dedos: índice (2), medio (3), operaciones de confección, desde la fase inicial del análisis de la
anular (4), meñique (5). Una base (N - centro de figura hasta el acabado de la prenda.
movimiento y de equilibrio) proporciona apoyo durante el 10) Maniquí
corte. El maniquí es útil en la confección a
2) Tijeras de sastre medida puesto que reproduce la
De unos 12 cm de largo y con dos puntas, son tijeras muy afiladas forma de la figura, así como las
que se usan para recortar y marcar los piquetes en los márgenes. medidas de busto, de la cintura y
3) Tijeras dentadas de los costados. Se usa para sostener
Tijeras especiales con corte en zigzag, usadas para cortar todos los los patrones con alfileres, para
tipos de tejidos de forma que no se deshilachen. También son útiles verificar las prendas parcialmente
para ablandar o aligerar los bordes de las entretelas termoadhesivas. cosidas y ver si requieren
4) Tijeras cortahilos modificaciones, y para definir detalles
Tijeras especiales usadas en sastrería para rasar los hilos que como el posicionamiento de los
sobresalen del hilván o para otras tareas. bolsillos y de las líneas del dobladillo. -~-----=
Los maniquíes regulables disponen de mecanismos que permiten
agrandar o reducir determinadas zonas del busto, de la cintura y de
los costados.
11) Jabón o tizas de sastre
De arcilla o de cera, son fáciles ~ - - - ~ - - - ~ - _ _ ,
de borrar y los hay de diversos
colores. Las tizas de arcilla son
aptas en particular para tejidos
5) Tijeras para ojales lisos; las de cera son más
Tijeras de sastrería usadas para adecuadas para tejidos ásperos y
hacer los ojales, con tornillo son difíciles de quitar de los
regulable según el largo tejidos con superficie dura.
deseado. 12) Afilatizas
Utensilio de plástico o de madera, provisto de cuchillas para afilar el
jabón de sastre.
13) Agujas
Las dimensiones y los tipos de agujas varían según el trabajo
a realizar. Las agujas para costura a mano tienen una
numeración inversa respecto a su grosor. Existen varios tipos
de agujas en función del trabajo para el que se utilizan o el
tejido a coser: agujas para máquina de coser, para costura a
mano, para tapicerías, para bordados, para remiendos, etc.
14) Señalador de dobladillos
Utensilio compuesto por una varilla graduada de metal por
la que se desplaza un soporte que contiene polvo de yeso,
el cual se pulveriza sobre la prenda mediante una perilla
de goma.

13
HERRAMIENTAS Y ÚTILES
EQUIPO DE PLANCHADO

1) Planchas 3) Tablas de planchar

Pueden ser de Tablas de madera o de malla metálica, forradas, con forma
vapor o en seco, semielíptica, montadas sobre un soporte de metal o empotra-
con un peso de das en un mueble 1 que se usan para planchar.
hasta 5 kg.
La plancha de
vapor sirve para
dar forma a las
prendas y permite
suavizar los tejidos
nuevos para
encogerlos sin lavarlos.
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4) Planchamangas
Pequeña tabla para planchar, con dos lados de medidas distin-
2) Plancha de presión tas, usado para planchar las mangas y otras aberturas estrechas.
Es especialmente útil para aplicar entretelas termoadhesivas, ya
que permite colocarlas sobre grandes superficies, así como
reunir varias piezas pequeñas o plancharlas todas juntas. Ejer-
cen una presión de hasta 45 kg, que se aplica de acuerdo con
las indicaciones del fabricante de la entretela.

5) Cojín
Accesorio para planchar
de forma oval, relleno.
Sirve para planchar las
pecheras de las camisas,
las pinzas, los puños de
las mangas y los hombros.

6) Tabla para planchar

terciopelo
Pequeña tabla de madera o de otro
material, cubierta de finísimas
puntas de metal, usada para planchar
terciopelo liso o estriado o tejidos
con motivos en relieve.

Nota para el uso de la plancha Sin embargo, no podemos pretender usar este sistema para obtener los
En el traba¡o de sastrería, el uso de la plancha debe ser muy dúctil, es mismos resultados en las telas delicadas y de trama fina y liviana.
decir, que hay que usarla ¡uiciosamente según la tela a traba¡ar y el mo- Cuanto más ligera es la tela menos responde al planchado, cuanto más
delo a realizar. La plancha sirve para devolver al te¡ido su belleza original, delicado es el te¡ido, más daños sufre.
deformada por el traba¡o; pero no debemos abusar de ella e intentar Tenga presente que, salvo raras excepciones, todas las formas rígidas y
emplearla también para eliminar defectos. todos los frunces hechos con la plancha retienen muy poco tiempo los
No obstante, esto último puede aceptarse hasta cierto punto en los tra¡es efectos del calor, aunque a primera vista parezcan doblegarse a su acción
de hombre y de mu¡er, que se hacen con te¡idos que responden bien y y el resultado inicial nos satisfaga.
aguantan la acción de la plancha y del vapor.

14
MÁQUINA DE COSER

Vista de la parte inferior de la máquina de coser

PIES:
Para coser artesanalmente las prendas de niños es necesaria
una maquina que haga punto derecho y punto zigzag, a poder
ser con el brazo libre para coser zonas pequeñas como las
perneras de los pantalones. Si se contempla la posibilidad de
hacer bordados o puntos especiales se debe recurrir a una
máquina electrónica. En cualquier caso, lo mejor es adquirir
una máquina fuerte y resistente que dure muchos años y no
se rompa, sin tener que gastar más de lo necesario. También
dan muy buen resultado las máquinas portátiles, aunque las
que tienen mueble incorporado son más profesionales y
permiten organizar mejor el espacio para guardar los accesorios
de forma que estén a mano.
ACCESSORIOS DE LA MÁQUINA DE COSER
Las máquinas de coser tienen un surtido de accesorios que hacen
posible una gran variedad de labores; algunos de ellos son
compatibles con todos los modelos de máquinas de la misma
f•\.-¡
e-~~ \

marca. Por ejemplo, la placa de la aguja y el pie para costura '

1-
recta, que tiene un agujero pequeño y redondo para la aguja y r:--,

una estrecha acanaladura para pasar la aguja de modo que ésta

no se mueva. Estas dos piezas se usan cuando la tela requiere un
trato cuidadoso, por ejemplo, en el caso de telas ligeras y
delicadas. La placa de la aguja y el pie de zigzag se usan para
coser en zigzag y para labores con aguja doble, además de la
costura recta de tejidos gruesos. Entre los muchos pies para la
máquina de coser los hay para ojales, para cremalleras, para
botones, para jaretas, de transporte uniforme, para costuras
invisibles, para pespuntes, para ribetes y para fruncir.
Las agujas pueden ser de punta redonda para tejidos de punto
y con punta universal; las agujas finas, del nº. 65, se usan con
tejidos ligeros y finos. La aguja doble se usa para jaretas, puntos
decorativos y ribetes.

PLACA DE LA AGUJA

15
LA REMALLADORA
PARTES PRINCIPALES
DE LA REMALLADORA

La remalladora, llamada también overlock, es una máquina de

coser que complementa la tradicional y que corta la tela al
mismo tiempo que realiza la costura. Los talleres de confección
usan remalladoras industriales porque reducen notablemente el
tiempo de trabajo. Su gran virtud es que simplifican la confec-
ción con tejidos muy usados en la moda actual, como tejidos
r
elásticos, jersei, punto y algodón. Además, no provocan arrugas Bobina

en tejidos difíciles como la seda o las telas ligeras o transparen-

tes. Por otra parte, la remalladora permite hacer tres operaciones
distintas en una sola pasada por el pie: cose los bordes del tejido
descartando directamente la tela sobrante, realiza un acabado
limpio y profesional de los dobladillos con un punto overlock
(sobrehilado), y garantiza que los tejidos cosidos no se deshila-
chen. La remalladora es muy útil para hacer costuras estrechas
acabadas, dobladillos enrollados, dobladillos con costura invisi-
ble y sobrehilado de bordes. También es la más adecuada para
aplicar elásticos, ribetes de punto, cintas y encajes.
Hay dos tipos de remalladoras, según el precio y las prestacio-
nes: las económicas, para uso doméstico, y las profesionales,
empleadas por sastrerías y talleres de confección. Estas últimas
ofrecen prestaciones de alto nivel y responden a las exigencias
sartoriales y de la industria de la confección.
La remalladoras también se diferencian por el número de hilos
usados: la de 4/3 hilos, que puede regularse para coser con tres
hilos, la de 3 hilos y la de 4/2 hilos, empleadas según las nece- - hilo de nailon lanoso, excepcionalmente fuerte y elástico;
sidades y el tipo de confección. Cada modelo tiene un tipo de - hilo de algodón y algodón-poliéster, que dan buenos resultados
punto característico. pero producen pelusa y pueden romperse por exceso de tensión
Los cortadores de la remalladora funcionan como tijeras que y de velocidad;
recortan la tela a una distancia prestablecida de la costura. Hay - hilo de rayón decorativo;
dos cortadores, uno de ellos es de acero al carbono y puede - la seda y el hilo metálico pueden usarse para obtener efectos
durar varios años; el otro dura menos y hay que cambiarlo tres particulares, como en cintas, hilo torcido en los ojales, algodón
o cuatro veces al año, según el uso y el tipo de tejido empleado. perlé e hilados ligeros.
Las agujas de la remalladora son de tipo estándar de máquina El mantenimiento es un factor muy importante de la remallado-
de coser o de tipo industrial, largas o cortas. Las industriales son ra, porque la máquina produce mucha pelusa al realizar el corte
más fuertes y duraderas que las estándar. Es conveniente usar las de la tela, Por ello, es necesario limpiarla muy a menudo por
agujas indicadas para la máquina en cuestión, cambiar a menu- dentro y por fuera con un cepillo adecuado o con un aerosol,
do las agujas convencionales y usar agujas finas para no dañar sobre todo en el áncora y en la zona del transportador. Los
la tela; la medida 11/80 es adecuada para casi todos los tejidos. discos de tensión, las agujas, las cuchillas y el transportador se
Hay diversos tipos de hilos para remalladoras, aunque siempre limpian con alcohol.
hay que emplear un hilo fino y resistente: Además, hay que aceitar a menudo las piezas rotatorias para que
- hilo de poliéster de fibra larga, bueno para todos los usos; la máquina funcione correctamente.

Enhebrado de la remalladora: 1) Girar la rueda hasta que las áncoras no 3) Pasar los hilos por encima de la placa de agujas, usando pinzas o un deseo-
se crucen; después, enhebrar el áncora inferior. 2) Enhebrar las agujas al sedar cortaojales antes de empezar a coser. Si las agujas se enhebran antes
final, para evitar que los hilos se enganchen en el áncora (flecha fig. 2). que el áncora, esta precaución es necesaria para evitar que el hilo se enrede.

16
AccESSORIOS y APLICACIONES

Los accesorios y aplicaciones de las prendas de niños pueden

ser decorativos y graciosos pero, al mismo tiempo, tienen que
ser prácticos y funcionales.

ELÁSTICOS
Los elásticos más resistendes son los de algodón y goma; los
de buena calidad conservan su anchura después del planchado
y recuperan su longitud natural cuando se aplican a la prenda.
Los elásticos más usados son:
1) Elásticos de punto; 2) elásticos tejidos (estos dos son los
más adecuados para coserlos directamente en la prenda).
3) Elásticos trenzados; 4) elásticos planos (estos dos son ade-
cuados para insertarlos en una jareta).
5) Elásticos transparentes, adaptables a tejidos de cualquier
color.

PASAMANERÍA
La pasamanería se usa mucho en la ropa de niño porque da a
las prendas un aspecto gracioso y un mejor acabado. Las mejo-
res son las de algodón o con un porcentaje alto del mismo. Se
hacen con tejidos ligeros y los motivos tienen un acabado
limpio y preciso.
Hay muchos tipos de pasamanería, de los cuales citaremos sólo
algunos:
1) Inserción de encaje con los dos bordes rectos.
2) Inserción de encaje con un borde recto y otro festoneado.
3) Pasacintas de encaje.
4) Con bordados calados y bordes con distintos acabados.
5) Con bordado central entredós y bordes acabados con costura.,

ACCESORIOS
Los accesorios de las prendas de niño pueden ser decorativos
y embellecedores, pero siempre deben ser funcionales y de fácil
accesso y uso.
Las cremalleras resultan decorativas en las prendas externas
cuando se utilizan colores contrastados.
Los botones de presión, de colores y tamaños diversos, son
fáciles de usar.
Los botones decorativos pueden darle a la prenda un aspecto
bonito y personal, pero siempre hay que tener presente la
necesidad de que los cierres sean prácticos, para que el niño
pueda cerrar fácilmente la prenda.

17
TERMINOLOGIA SARTORIAL

ABERTURA FILETES Pinzas horizontales: son las que se

Abertura de faldas y vestidos con fines Tiras de tejido que se aplican a la disponen transversalmente en el patrón
prácticos o por motivos estéticos. abertura de los bolsillos. de las costuras laterales al busto, en el
ACAMPANADO FONDO DEL PLIEGUE centro delantero o trasero, en el centro
Alargamiento de los bajos de una falda Parte interior del pliegue de una falda, de la manga o en el codo.
o vestido. blusa, vestido, etc. PIQUETES
APLOMO FRUNCIDO Pequeños cortes que se realizan en los
Colocación del patrón en el sentido del Los fruncidos son pliegues blandos del contornos de los patrones de cartón
hilo para obtener vestidos sin defectos. tejido que se recogen siguiendo el con una perforadora especial para
ASIMÉTRICO (PATRÓN) recorrido de la costura y que se dirigen indicar diversos puntos de referencia
Patrón que presenta cortes, hacia el interior del cuerpo. y de unión.
botonaduras o motivos desplazados a GODET PLIEGUE
un lado en relación con el eje del Típico corte de las faldas que forma un Dobleces de tejido realizados en las
centro delantero o del centro trasero. ensanchamiento con ondulaciones prendas según las necesidades de su
BIES triangulares y muy acampanado. confección. Los pliegues pueden ser
Línea oblicua de la tela con respecto al Hay solapas de varias dimensiones y acanalados, tipo Dior, sueltos, de caja,
sentido del hilo. formas: de pico, de tipo chal, etc. plisados, etc.
BLUSÓN JARETA PLIEGUE GIBSON
Modelo de camisa o vestido no Cinturilla interna inserta en una Pinza suelta que parte del extremo de
ceñido, amplio y vaporoso, inflado en acanaladura hecha en el tejido. la sisa en la costura del hombro, sigue
la cintura. KIMONO la línea de la sisa y continúa hacia
CANESÚ Tipo de manga amplia y sin costura en abajo, y que tiene una anchura de casi
Corte transversal en la parte superior los hombros. la mitad de la pinza del busto.
de una camisa, vestido, chaqueta o MANGA A LA SISA RAGLÁN
abrigo, a lo largo de la línea delantera Manga que se une al corpiño a lo Unión de la manga a partir del cuello
o trasera de los hombros. largo del perímetro del círculo con costuras oblicuas que llegan
CANESÚ DE FALDA alrededor de la parte superior del debajo de las axilas.
Corte similar al canesú de las camisas brazo. REFUERZOS
que se realizan en la parte superior de MOTIVOS Tela u otro material que se pone entre
la falda. Características que diferencian los la tela y el forro de las prendas para
CARTERA O TAPETA patrones de diversas prendas de vestir. reforzar una parte o para sujetar la
Franja de tejido que cubre la PIE DE CUELLO O BAJO CUELLO zona que está debajo, por ejemplo, en
botonadura de las chaquetas, camisas, Parte del cuello que se une a la aberturas, cinturillas, bolsillos, cuellos,
vestidos, etc. abertura. mangas, puños, braguetas, etc.
CIERRES PIEZA SENTIDO DEL HILO
Los cierres permiten ponerse y quitarse Cuadrado de tejido que se inserta en Dirección que sigue el hilo de la
las prendas. Pueden ser cremalleras, las mangas de kimono ceñidas para urdimbre o de la trama del tejido.
botones, pasadores, corchetes y ojales, dar mayor libertad de movimientos al El sentido del hilo debe indicarse en
velero o cualquier otro medio que brazo. todas las partes del patrón.
permita ·abrir y cerrar un hueco de PINZAS SISA
dimensiones adecuadas. Pliegues triangulares realizados en el Parte inferior de la abertura de la
CORPIÑO patrón para dar forma a la prenda en manga corpiño, de una camisa, de un
Parte superior del patrón del vestido. los salientes y curvas del cuerpo. vestido, etc.
CUELLO La pinza es ancha en la parte de la SOLAPA
Abertura en la parte superior de un costura, donde recoge el tejido Vuelta del cuello de la chaqueta, del
vestido, camiseta, camisa, etc. por la excesivo, y termina en punta donde abrigo o del sobretodo.
que pasa la cabeza. está el saliente o la curva del cuerpo. TALLAS
Los cuellos tienen diversos estilos: La dimensión de la pinza es Sistema de numeración usado en la
cuadrado, en V, en forma de corazón, proporcional al tamaño del saliente. ropa para indicar las medidas,
con capucha, etc. La posición, dirección y colocación de proporciones y estatura de las
DRAPEADO la pinza dependen del patrón y de la personas.
Conjunto de pliegues blandos que constitución de la persona. TIRA DEL CUELLO
adornan un vestido, una blusa, etc. Generalmente se dividen en pinzas Tira del cuello de las camisas de
ENTRETELAS verticales y pinzas horizontales. hombre, donde va el botón de cierre.
Las entretelas sirven para acabar y Pinzas verticales: son las que
sustentar los bordes de las prendas, por descienden desde el hombro hasta el
ejemplo, el cuello, las botonaduras y las busto, desde el busto a la cintura,
bocamangas. desde el cuello al omóplato, de la
Se aplican en el revés de la prenda, a cintura a los costados y del codo a la
menos que tengan una finalidad bocamanga.
decorativa.

18
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

SiMBOLOS
Durante la realización del patrón hay que marcar cada pieza a Símbolo DESCRIPCIÓN
medida que éstas se van completando. Es preciso escribir
todas las indicaciones que puedan ser útiles para el corte y la
confección de la prenda.

También es muy importante indicar el tipo de pieza del patrón

t t Poner esta parte en el doblez
del tejido doble

(corpiño, delantera, canesú, trasera de la manga, puño,

Línea de sentido hilo del patrón
◄ ►
manga, etc). El sentido del hilo se indica mediante una línea
larga con una flecha en uno de los extremos ( ◄ '") o con
una línea de plegado en el sentido del hilo.
Línea del patrón modificado
El doblez del tejido suele ser la línea del centro delantero o del
centro trasero.
------- o de la costura del dobladillo

v Señales de aplomo o de unión.

Un símbolo usado comúnmente para sustituir la expresión
«colocar en el pliegue del tejido» consiste en dos flechas en ------
t~
ángulo recto ( r 7 ) vueltas hacia la parte a colocar. Las
líneas del centro delantero y del centro trasero pueden Pinza
indicarse con «C. D.» y «C. T» .

Los aplomos o marcas de referencia son líneas que se colocan

en piezas adyacentes de los patrones para ayudar a hacer
coincidir más fácilmente las costuras de las diversas piezas
durante la confección. Asimismo, se usan como guías en
• • Línea de centro o de plegado

=A==-
fruncidos, pliegues,. etc. Son líneas transversales a los trazos
de costura. A continuación, se hace un pequeño corte de 3 Pliegue
mm en el margen de costura del tejido en todas las líneas del
patrón.
1 1
Señales de colocación
Hay que poner aplomos en todos los lugares donde puedan ser X de ojales y botones.
útiles. Para más claridad, se puede variar su número (aplomo
simple, doble, triple) y su colocación.
ABREVIATURAS
Se debe marcar con un aplomo el punto donde deba ir el
cierre y anotar todas las intrucciones particulares sobre la S.h. = Sentido del hilo Ah. = Ahuecar
cremallera o los botones.
Tr. = A través Supr. = Eliminar
Hay que indicar los detalles ornamentales, por ejemplo, así
como la colocación de los bolsillos. 81. = Bies C.H. = Centro hombro

Las costuras ornamentales pueden indicarse con una línea C. Del. = Centro delantero Al.= Altura
discontinua en la posición donde deban colocarse. Teniendo
en cuenta que el patrón no lleva márgenes de costura, hay que C. T. = Centro trasero P.H. = Punto hombro
indicar que estos tienen que añadirse.
Ent. = Entretela P.C. = Punto cuello
No olvide borrar del patrón final todas las líneas innecesarias
y escribir todas las instrucciones que puedan ser útiles en algún Del. = Delantera P.A. = Punto axila
momento.
Tr. = Trasera Sup. = Superponer
Hay que escribir el nombre de la persona o de la empresa
para la cual se ha realizado el patrón, así como la fecha de Ab. = Abrir Div. C. = División costado
elaboración.
Fr. = Fruncir D. Ent. = Delantera entera
El patrón en papel se guarda en un sobre grande.
Ap. = Aplomo T. Ent. = Trasera entera

Crr. = Cerrar P. C. = Pinza cerrada

19
PUNTOS DE COSTURA A MANO

Punto de hilván - Consiste en realizar punta-

y<;;<¿
~ t das alternas más o menos largas para unir
~ ,o
,. --·FJ;: partes del tejido. El hilván puede ser de pun-
tadas largas, diagonal vertical, diagonal hori-
Punto de cordoncillo Puntada cruzada Marcado de ojal Punto invisible zontal, transversal e invisible.
Pespunte - Se da una puntada de derecha a

~~ --- -d' --- ~.........

izquierda y se vuelve atrás al lugar donde se
; I; I I
.~
T-> ha enfilado la aguja para hacer el punto
Puntada punto de cruz Bastilla Punto de spiga Sobrehilado 1 anterior; se da un segundo punto más allá
de la salida del hilo a una distancia igual a la
del punto anterior. Es la costura más usada

lv~ü ~é«<'< ~
1 '
para sustituir a la de máquina en tejidos deli-
cados.
Punto atrás - Se realiza de derecha a izquier-
da. Se prenden algunos hilos del tejido, se
vuelve atrás y se prenden hilos a mitad del
Hilván Sobrehilado envuelto Punto invisible
punto precedente. En el revés quedan punta-
das largas encabalgadas.
~ Punto perdido - Conjunto de puntadas de
~
~
-~""' , Punt~'de ojal
Punto pequinés
bastilla asimétricas que se usa para unir de
manera invisible dos partes de ciertos tejidos

Hilván lateral , ,...,..,., 'J? l como el paño y el fieltro. También se usa

mucho en remiendos y para reforzar partes
gastadas de los tejidos.

~ ~
Punto de cuadro - Punto de bordado que
forma muchos cuadraditos cercanos entre sí.
Punto tallo Cadeneta Punto de pluma

-q----· ~.-· - - i..~·~-c

1
--~~~
Punto de espiga - Sirve para unir dos partes
de tejido añadiendo orillo o bordes que no se
deshilachen. Se empieza en el margen supe-
~---,- · Pespunte Pespunte por 1 rior saliendo por el derecho del tejido; se
Punto atrás Pespunte Nido de abeja envuelto endma
pasa al otro lado y se prende en el margen
inferior. Resulta una costura muy plana que
puede servir de adorno si se emplea hilo de
color o bien hilos dorados y plateados en
bordados de estilo oriental.
Punto rococó - Grupo de cuatro puntos verti-
cales ·anchos y dispuestos en forma de
Punto festón con lana
rombo. Colocados en filas superpuestas con
un espacio muy pequeño entre ellos forman
una malla.
Punto de cordoncillo - Punto muy denso que presilla simple o con puntos juntos. Después Punto de festón - Punto de bordado festo-
se usa para bordear con hilo un ojal, una de dar las puntadas se abren las dos partes de neado que se realiza con puntadas regulares
punta, un ribete, etc. tejido y se cortan los hilos por la mitad; de y lo más juntas posible, pasando el hilo por
Puntada cruzada - Punto muy parecido al este modo se obtienen dos piezas marcadas debajo de la aguja en todos los puntos.
medio punto de cruz. Se usa en bordados y de manera idéntica. Punto sobrehilado - Sucesión de puntos obli-
también para evitar que se deshilachen los Puntos flojos - Tipo de punto usado en sas- cuos que se dan en bordes sin orillo para
bordes de las costuras. trería para hacer marcas en tejido doble. Se evitar que se deshilachen. Pueden darse de
Punto de sastre - Semejante al punto atrás, trata de un punto atrás muy largo. Después, izquierda a derecha o a la inversa. En el pri-
pero mucho más espaciado, empleado por se abren los dos bordes del tejido y se cortan mer caso los puntos son más regulares, ya
los sastres para marcar las líneas de costura los puntos dejando la mitad en un borde y la que la mano no oculta los bordes a coser.
de las prendas. otra mitad en el otro borde. Punto sobreorillado - Se usa para unir dos
Bastilla - Sucesión de puntos de igual anchura Puntada cruzada - Sirve para asegurar partes partes que tienen orillos o bordes que no se
que van de izquierda a derecha; se usa en de tela plegada cuando se prescinde del deshilachan. Se hace de derecha a izquierda
algunas partes de los tejidos y también para dobladillo para quitar espesor; también se y antiguamente era muy usado para unir
marcar la línea de costura. Asimismo, cuando usa para asegurar bordes del tejido que des- telas de sábanas. En la actualidad también
se realizan puntadas muy pequeñas, sirve pués se cubrirán con un forro. Se hacen se emplea para unir partes de prendas de
para hacer fruncidos. Los puntos de bastilla puntadas oblicuas que van de abajo izquierda piel.
muy juntos se usan para remendar; realizados a arriba derecha, las cuales se atraviesan con Punto invisible - Se usa para rematar las cos-
sobre tul, forman bordados muy bonitos. puntadas oblicuas en sentido contrario. turas. La aguja se introduce en el tejido
Punto invisible - Se usa para unir ribetes y Punto de dobladillo - Se usa para fijar todo prendiendo un solo hilo; después, se introdu-
entretelas. Los puntos quedan ocultos entre tipo de dobladillos y para acabar el revés de ce de manera oblicua en el tejido doblado y
los dos bordes del tejido y no son visibles por los perfiles. se prenden tres o cuatro hilos, distanciando
el derecho. Punto gobelino - Punto de bordado que se las puntadas entre sí.
Hilván en dos capas - Se hace para marcar el usa en labores de tapicería. Consiste en Punto túnel - Se usa para coser zapatos. Se
contorno del patrón uniendo dos capas de líneas de puntos quebrados que se trabajan perfora la superficie del cuero sin traspasarla
tela; sólo se dan puntadas en las partes donde con dos hilos de urdimbre y uno de trama del todo, se hace avanzar la tira de piel una
el tejido es doble. Pueden hacerse con hilo que se entrelazan con la lína inferior para corta distancia y reaparecer por el mismo
doble o simple, con presilla compuesta, con crear un fondo ligeramente abierto. lado.

20
PROPORCIONES DE LOS NIÑOS

14 años

10 años

5 años

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1 año ""'\
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J.},~
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Si bien la musculatura de los niños es similar a la de los adultós, su figura tiene proporciones distintas.
- La altura del recién nacido es de unas cuatro veces del largo de la cabeza, el abdomen es redondo y las piernas son cortas.
- Con un año, el niño tiene una altura de cuatro veces y media el largo de la cabeza.
- Con cinco años, la altura del niño es de cinco veces y media la altura de la cabeza.
- A los diez años, la altura es de seis veces el largo de la cabeza.
- A los catorce años, la altura de los chicos y chicas es de casi siete veces el largo de la cabeza.

21
PROPORCIONES Y MEDIDAS DEL NIÑO

NOTAS SOBRE LA ANATOMÍA DE LOS NIÑOS necesario comprobar que el nmo

La estructura ósea de los niños es completamente igual a la de mantenga su postura habitual y que
los adultos. La estructura muscular es más reducida y se no lleve prendas gruesas ue podrían
desarrolla con el crecimiento. Es muy importante conocer las falsear las medidas tomadas.
diversas características del cuerpo de los niños. De hecho, Es conveniente atar un cordón
aunque su estructura ósea sea, como hemos dicho, igual a la o una cinta a la cintura para
de los adultos, su figura está sujeta a cambios continuos, usarlos como punto de
mucho más rápidos que los de los mayores. Por ello, muchos referencia. Las mediciones se
fabricantes de ropa para niños clasifican las tallas a intervalos hacen manteniendo el metro ni
de dos años, a saber: - uno/dos años; - tres/cuatro años; - demasiado apretado ni demasiado
cinco/seis años; - siete/ocho años; - nueve/diez años; - once/ flojo.
doce años; - trece/catorce años; etc. A las medidas de la circunferencia del
Medidas tórax, los costados y otras partes se
En la confección del patrón sartorial, la toma de medidas es la añaden algunos centímetros para la comodidad de movimientos
operación más importante para el buen resultado de la y la holgura.
prenda. Sin embargo, no siempre se dedica a esta función No existe una regla fija para determinar la holgura, ya que ésta
esencial la atención que merece y ello provoca lamentables puede variar en función de que se desee que la prenda sea más
inconvenientes que comprometen el éxito de la labor. o menos ceñida y según el tipo de tejido y los gustos personales.
Las medidas se toman según el orden que se muestra en las En la tabla de medidas los valores de holgura se han
páginas siguientes. subdividido según los diversos tipos de prendas y el tipo de
tejido usado para la confección.

AÑOS ALTURA
1 168

1 162

1 152

1 140

8 128

6 116

4 104

92 i
circ. cadera:
'

80

''
''
'

''
'
'
'

I'
dar una idea del tamaño y anchura de la prenda a realizar.
Nota: Las medidas expresadas aquí y en las tablas son fruto de un
estudio reciente en centros médicos y escuelas; sin embargo, deben Cada niño es diferente de los demás y sus medidas también pueden
ser consideradas como medidas indicativas cuya utilidad es solamente diferir mucho de las indicadas aquí y en las tablas.

22
TOMA DE MEDIDAS

...._,...~. -
..
, ...____
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)

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J~~'
1 - CIRCUNFERENCIA TÓRAX 2 - CIRCUNF. CINTURA
~ J ¡\ \\
~
3 - CIRCUNF. CADERAS 4 - ANCHO HOMBROS
Poner el centímetro o la cinta en Rodear la cintura, añadir la Pasar por el punto más promi- De una a otra articulación
torno a la línea del tórax pasando holgura y dividir por dos. nente de los costados, añadir la de los brazos. Dividir por
por debajo de las axilas, añadir la holgura deseada y dividir por dos.
holgura deseada y dividir por dos. dos.

\J4?
_,/

l ',
:-\.s: ~ ¡1 /14
1/11) 11
5 - LARGO CINTURA DELANTERA 6 -ALTURA COSTADO 7 - LARGO FALDA 8 - LARGO CINTURA TRASERA
Desde la nuca hasta el hueco de· la Desde el hueco de la cintura Desde el hueco de la cintura Desde la nuca hasta el hueco
cintura. Restar el cuello trasero. trasera hasta el punto más trasera hasta la longitud de la cintura.
saliente del costado. deseada.

MEDIDAS DE LOS PANTALONES

Las medidas de los pantalones se toman por encima de la ropa interior, con la persona
de pie, el peso distribuido de manera uniforme entre ambas piernas y en una postura
natural.
Se ata un elástico o una cinta en torno a la cintura, sin apretar, para tener un punto de
referencia y para mayor exactitud.

9 - LARGO MANGA
Desde la unión del brazo a la
muñeca pasando bajo el codo, CINTURA
con el brazo doblado.

LARGO ALTURA
TOTAL TIRO
TIRO

CIRCUNFERENCIA PIERNA
Las medidas a tomar, según el tipo de pantalón,
son: - muslo superior - mitad muslo - rodilla -
10 - CIRCUNFERENCIA BRAZO pantorrilla - tobillo.
Medir la circunferencia del brazo
en los tres puntos indicados en la
figura.

23
TALLAS COMERCIALES PARA NIÑOS

El término talla se usa en confección para indicar las medidas,

las proporciones y la altura de las personas a las cuales se
destinan las prendas.
Las tallas para niños se clasifican por diversos sistemas según
los distintos fabricantes.
Todos los patrones descritos en el libro han sido realizados con
las medidas de la tabla antropométrica europea, por lo que las
alturas son bastante fiables en relación con la media nacional
de los niños. Por otra parte, partiremos de un sistema
adoptado por las empresas internacionales y lo dividiremos en
tres categorías, teniendo en cuenta la especialización de las
empresas en dichas categorías: recién nacido, bebé y niño.

RECIÉN NACIDO
Esta categoría comprende las prendas de niños de ambos
sexos desde el nacimiento hasta los nueve-doce meses de
edad. Puede estar dividida según los meses, o bien por
tamaños: extra sma/1 (XS), sma/1 (S), medium (M), large (L) y
extra large (XL).
- Talla de referencia: medium (M).
La atribución de una categoría a una edad puede ser poco
fiable. Siempre es mejor referirse a la altura del niño. Edad Altura Long. tot. Long. tot. Long. tot.
niño media pelele camiseta pantalón
BEBÉ-PRIMEROS PASOS 0-2 meses 54/56 cm 46cm 26cm 27,5 cm
En esta categoría se encuadran los niños de ambos sexos de 3 meses 61 cm 53cm 28 cm 31 cm
9-12 meses a 2-3 años; puede dividirse en meses o por 6 meses 68cm 57cm 30,5 cm 34,5 cm
tamaños: 1T - 2T - 3T.
,- Talla de referencia: 2T. /~º~

También en esta categoría es preferible referirse a la altura del

niño para decidir la talla más adecuada. V"'\
NIÑO-NIÑA
A esta categoría pertenecen las prendas para niños de ambos

/\11- ~
sexos y de 3 a 12 años de edad. Se clasifican con las tallas
29/98, 31/104,32/110,33/116, 34/122, 36/128, 37 /134, .... · /i B
39/140, 40/146, 42/152 (o similares), en las que los
~ ~ .... '
números se refieren a la semicircunferencia del tórax
(+ holgura), a la cadera (en pantalones) y a la estatura.
Algunos tipos de prendas caracterizadas por su holgura, como ' ,_ -------------- -------
las camisetas, se clasifican con letras: XS (extra sma/1),
2-3 años; S (sma/1), 3-4 años; M (medium), 5-6 años; L (large),
>' /i
...Y,
":\;;:'~/1,)i)
7-8 años; XL (extra large), 9-10 años; XXL (de doble a extra ·• ·.···l•~'.f~l/
large), 11-13 años. : --/ !ll\~?'\l
- Talla de referencia: medium (M).
MEDIDAS CAMISETA NIÑO SISA CUELLO MANGA CORTA
MEDIDAS DE PELELE PARA RECIÉN NACIDO Talla Ancho A Largo B
En general, las ecografías proporcionan ya alguna información XS (2/3 años) 33,5 cm 40,5 cm
sobre las dimensiones del niño o niña y nos permiten saber si S (3/4 años) 34cm 43cm
será de talla mediana, grande o pequeña. M (5/6 años) 36cm 46 cm
Por término medio, los bebés miden al nacer entre 47 y 50 cm L (7/8 años) 38 cm 49cm
y pesan en torno a los 2,8-3,2 kg. Si el bebé es más pequeño XL (9/10 años) 41,5 cm 52cm
se puede optar por un pelele de talla 00 (hasta 47 cm), si es XXL (11/12 años) 45cm 55,5 cm
más grande, puede emplearse la talla 3 meses. La talla de
referencia para recién nacidos es la 0-1 mes (a menudo se los peleles. Las líneas con flecha indican donde hay que tomar
indica también altura). Después, todo dependerá de como las medidas: del hombro al talón para el pelele, del hombro a
crezca el niño. En general, la talla 0-3 sirve desde los 50-52 cm los bajos para la camiseta y de la cintura al talón para el
hasta los 59-62 cm. La talla 3-6 meses va de 62 a 66-68 cm. pantalón.
La tabla de arriba ofrece algunas indicaciones sobre el largo de

24
TABLA MEDIDAS TALLAS COMERCIALES RECIÉN NACIDOS/NIÑOS SIN HOLGURA

Tras un estudio minucioso y comparativo entre

edades (meses y años) de las medidas de circunferencia,
altura y anchura de muchos niños, y después de
confrontar las tablas de los fabricantes de ropa para
recién nacidos/niños, se ha establecido una tabla que
se puede consultar para realizar patrones de prendas
de niños. Hay que recordar que todos los niños son
distintos entre sí y que sus medidas también pueden
diferir bastante de las indicadas en la tabla. Por ello,
las medidas de la tabla deben considerarse
aproximadas, útiles solamente para tener una idea de
la anchura y longitud de la prenda a realizar. En
cuanto a las prendas realizadas según las tallas
indutriales, cada fabricante tiene su propia tabla de
acuerdo con su clientela, la zona y el país al que van
destinadas las prendas y al tipo de prenda.

Nota: La medida de la circunferencia de cadera se a¡usta a la medida deseada después de realizar el patrón base recto.

0/2 12 15 18 9años 10 años 11 años 12 años personal

Edad meses
3me;SeS 6 meses 9meses meses meses meses 2 años 3 afias 4 años 5 años 6 anos 7 años Baños

Estatura 54156 61 68 74 80 83 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Circunferencia cabeza 36138 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53,5 54 54,5 55 56
Circunf. cuello 20122 23 23,7 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30 31 32 33 34 35
Cuello trasero 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,6 10,2 10,6 10,2 11,4 10,610,8 11,2 11,4 11,6 12
Circunf. busto 32138 43,5 45,5 47,5 49 50 51 52,5 54,5 56 58 60 61,5 64 67,5 71 74,5 78
Circunf. cintura 33138 42 45 47 48,5 49,5 50 51,5 52,5 54,5 55 56 57 58,5 60 61,5 64 65,5
Circunf. cadera 33140 44 48 49,5 50 50,5 51,5 53 56 60 62 64 66 68 71 74 77 81°
Circunf. muslo 24 25 26 27 28 28,5 29 29,5 31 32 33,5 35 36,5 38 39,5 43 44,5 46
Circunf. rodilla 22,5 23 23,4 23,8 24,2 24,6 25 25,4 25,8 26,2 36,6 27 28 29 30 31 32 33
Circunf. tobillo 14,3 14,6 14,9 5,2 15,5 15,7 15,9 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22
Circunf. super. brazo 15118 18 18,3 18,7 19 19,5 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Circunf. puño 10 10,3 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 14,8 15,2 15,7 16
Ancho tórax delantera 14117 18,6 19,3 20,2 20,8 21,2 21,6 22,5 23,3 23,8 24,8 25,5 26,227,3 28,2 29,3 31,2 33,3
Ancho hombros trasera 17118 19,5 20,4 21 21,5 22 22,5 23 24 24,8 25,5 26 26,927,9 29,9 31,9 32,9 33,9
Ancho sector 4,515 5,4 5,8 6,3 6,7 6,8 6,9 7 7,2 7,4 7,7 8 8,4 8,8 9,4 9,8 10,4 10,8
Divergencia busto 7110 11 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 16,5 17 17,5
Largo hombrera 5,5 5,5 6 6,3 6,8 7 7,3 7,8 8,3 8,3 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8
Largo cintura trasera 16117 18 19 20 21,5 22 22,5 24 25,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Largo cintura delantera 17118 20 21 22 23,5 24 24,5 26 27,5 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Nivel axilar 10 11,5 11,7 12 12,7 12,8 13 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,716,2 16,7 17,2 17,7 18,2
Largo manga 16119 20 22 25 27 28 29 31 33 35 38 40 43 45 48 49,5 51 52
Altura costado 8 9 9,5 10 10 11 11,5 12 13 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18,5
Altura tiro 11,5 12 13 13,5 13,5 14 14,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 22
Altura cintura-rodilla 15,2 17,2 19 21 23 24 25,5 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52
Altura cintura-base pie 27,5 31 34,5 38 41,5 43,5 46 49,5 54 58,5 63 67,5 72 76,5 81 85,5 89,5 93,5
Largo pie 718 8 10 11 12 12,5 13 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 38
15 18 9años 10 años 11 años 12 años personal
Edad m~fes 3 mes~s 6 meses 9 meses m¿;es meses meses 2años 3años 4 años 5años 6 anos 7 años Baños

Las medidas de esta tabla son aproximadas para las tallas indicadas y solo tienen un valor onentat1vo
VALORES DE HOLGURA SEGÚN LOS TIPOS DE PRENDAS

Body Camisa Camiseta Chaqueta Abrigo Impermeable Anorak

TIPO DE PRENDA Vestido
Top corpiño
Vestido T-shirt Bolero Chaquetón Capote ceñido

HOLGURA Circunferencia tórax -4 /-2 0/2 6/8 8/ 12 12 / 14 14/ 16 16 / 18 20/22

La holgura de las prendas de vestir es Circunferencia cintura -2 / -1 O/ 1 2/4 - 4/5 - - -
la cantidad que se añade a las medidas Circunferencia cadera -4 /-2 0/2 6/8 8/ 12 12/ 14 14/ 16 16/ 18 20/22
Ancho tórax delante -2 /-1 0/1 2/4 3/4 3/4 4/5 5/6 6/7
tomadas a la persona o a las de la tabla
,Ancho hombros trasera , -2 /-1 0/1 2/4 3/4 3/4 4/5 5/6 6/7
de tallas industriales; sirve para que la
Ancho sector -1 /-0,5 0/0,5 0,5/ 1 1 / 1,5 1,5/2 2/2,5 2,5/3 3/3,5
prenda ofrezca facilidad de movimien-
Largo cintura trasera - - - - 1 2 2 2
tos. La cantidad a añadir o a restar Largo cintura delantera - - - - 1 2 2 2
depende del tipo de tejido, de la pren- Circunfer. sup. brazo -1 /-0,5 0/0,5 0,5 / 1 1 /2 1,5/2 2/2,5 2,5/3 3/3,5
da y de la línea del modelo. Circunferencia muslo -1,5 /-2 - - - - - - -
Estos valores varían en función del te¡ido, los gustos personales y los dictados de la moda

25
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CORPIÑO Y MANGA NIÑOS 1 - 12 AÑOS

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CENTRO TRASERO

Puede descargar el archivo PDF en www.promopresseditions.com con el código de promoción: ZB9WQACCMS

y hacerlo imprimir en una copistería.

27
Uso DE LA TABLA

Una vez conocida la circunferencia total del tórax más la delantera y a la trasera que vaya desde la parte inferior de la
holgura, elija en la tabla la base que corresponda a la medida axila hasta los bajos; así quedará definido uno de los puntos
tomada o a la más cercana. principales para la costura al costado.
Tome una hoja de papel transparente lo suficientemente Después, descender desde la mitad trasera por encima de la
grande, sujételo con alfileres y copie el trazado de la base y
curva del cuello marcar la línea de la cintura, del costado y
elegida, procurando no alterar las líneas del modelo y de los bajos para constatar la figura.
prestando atención a los números distintivos para evitar Si la complexión es normal, las medidas corresponderán al
confundir una talla con otra. modelo indicado. Si algunas medidas son diferentes, será
Después de copiar el contorno del modelo con la correspondiente necesario modificar el patrón de acuerdo con las normas
línea del tórax, dividir esta medida en dos partes iguales, en especificadas más adelante en las páginas que tratan sobre
nuestro caso 38:2 = 19; trazar una línea paralela a la mitad variaciones de la constitución física.

Colocar la tabla sobre el tablero y fi¡arla con cinta adhesi-

va. Poner encima una ho¡a de papel transparente.

Después de fi¡ar el papel de patrones con alfileres u

otros elementos, copiar el trazado de la base elegida.

28
ROPA PARA RECIÉN NACIDOS

Recién nacidos ...................... 30

Base corpiño recién nacido ............. 31
Camisola con cierre trasero ............ 32
Blusón con fruncido .................. 33
Blusón con canesú ................... 34
Colocación del blusón sobre la tela ...... 35
Vestido - blusón ............ ·......... 36
Vestido con canesú y volante . . . . . . . . . . . 37
Vestidito con canesú abrochado detrás .... 38
Vestidito con motivo delantero .......... 39
Vestido de fiesta .................... 40
Abriguito con capucha ................ 41
Blusón y calzón ..................... 42
Pelele ............................ 43
Mono abullonado con mangas .......... 44
Pelele entero con peto ................ 45
Mono abullonado sin costadillo ......... 46
Pantaloncito ....................... 47
Mono.· ........................... 48
Babero ........................... 49
Zapatitos y guantes .................. 50
Cofia ............................. 51
Punto smock ...... : ................ 52
Tiras, bordados, nervaduras y encajes ..... 53
Vestido para bautizo ................. 54
Gorro de bautizo .................... 55
Modelos para recién nacidos ........... 56

29
 RECIÉN NACIDOS

Hoy en día también la moda para niños cambia cada tempo- COSAS our NO PUEDEN FALTAR EN LA CANASTILLA
rada, siguiendo la influencia de la de los adultos; presenta, DEL RECIÉN NACIDO (desde el hospital)
conjuntamente, nuevas ideas y propuestas clásicas; se transfor- Si el bebé nace en invierno: blusones/polainas, chaquetitas de
ma y se enriquece con miles de detalles inéditos y modernos. lana, gorritos de algodón, calcetines de algodón.
Antes de confeccionar prendas para recién nacidos es impor- · En cualquier caso, 'es mejor informarse cuidadosamente sobre
tante conocer algunas reglas fundamentales. qué piden en la sección de maternidad del hospital donde se
1. - Todas las prendas destinadas a los recién nacidos deben dará a luz. De hecho, algunos demandan pañales, otros cami-
estar confeccionadas con materiales no tóxicos, hipoalergéni- sitas de seda y así sucesivamente. Para las mudas en el hospital
cos y de fibras naturales, principalmente algodón, lino, seda y, se pueden elaborar bolsas acolchadas de tela Aida con el nom-
preferiblemente, de colores claros. bre bordado. Es recomendable preparar una muda para la sali-
2. - Funcionalidad y comodidad deben ser las características de da del hospital, compuesta de los elementos citados anterior-
la ropa para recién nacidos, o sea, peleles que se puedan abrir mente, pero con el añadido de una mochila portabebés acol-
en la ingle, bodys con la abertura para la cabeza muy ancha o chada o un pelele largo relleno. Zapatos y guantes son inútiles
monos con cierres automáticos laterales. El objetivo es evitar y enojosos, pero unas manoplas pueden ser útiles para impedir
aprisionar al niño en un atuendo poco adecuado e incómodo. que el pequeño se arañe la carita.
3. - No es práctico confeccionar demasiada ropa para un Para un recién nacido se necesitan al menos una decena de
mismo niño, porque los bebés crecen a ojos vistas y muchas mudas completas si no más; es necesario considerar las diver-
prendas pueden acabar sin usar en el armario. sas eventualidades o urgencias que pueden ocurrir, entre ellas
4. - También es un error equiparse con peleles y complementos vómitos, micciones y defecaciones. También hay que tener en
de una medida mayor (3 meses) con la intención de poderlos cuenta que, en invierno, la ropa tarda más tiempo en secarse
utilizar más tiempo. El recién nacido necesita sentirse arropado, y que nunca está de más llevar alguna muda extra.
como lo estaba en el vientre materno, y encontrarse perdido en Se deben evitar: prendas de fibras sintéticas o de marcas poco
un enorme pelele no le ayudará a familiarizarse con el mundo conocidas, puesto que es posible que no respeten las normas
exterior. Mejor limitarse a unas cuantas mudas, por ejemplo tres de seguridad y que estén confeccionadas con materiales tóxi-
o cuatro prendas de la talla O y otras tantas de la talla 1 y ade- cos; ropa con hebillas, lazos o botones pequeños que el bebé
cuarse a las dimensiones del pequeño en sucesivas adquisicio- pueda llevarse a la boca e ingerir; prendas demasiado gran-
nes. Asimismo, también hay que tener en cuenta que el peso y des; accesorios como chaquetas, cinturones, zapatos y pañue-
· el tamaño· estimados en la ecografía prenatal no son siempre los; falditas, leotardos sintéticos, jerseys de cuello alto; par-
exactos y que, por ejemplo, un niño que hipotéticamente de- ques, sillas altas y juguetes: ya pensaremos en eso más ade-
bería pesar más de 4 kg puede quedarse en 3 kg escasos. lante.

30
BASE CORPIÑO RECIÉN NACIDO

(MEDIDAS RECIÉN NACIDO 6 MESES)

LÍNEA BUSTO
-- ----------------- H
H1 0
o::
w
en
TRASERA ~
J-
oo::
1-
z
w
LÍNEA CINTURA uc
E

LÍNEA TÓRAX _ LÍNEA HOMBROS

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LÍNEA BUSTO _____ _ ___ LÍNEA BUSTO __ _

~
w
en
DELANTERA g o
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LÍNEA CINTURA LÍNEA CINTURA w
1
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' '1
TRA~ERA /1 ' 1
\ DELANTERA TRASERA 1
MEDIDAS 6 MESES : :1
:' i' 1
' 1
LÍNE CODO 1 LÍNEA CODO :
- circunferencia busto ... cm
circunferencia cintura ... cm
N+-+-\.-,, -+---+p------T-----;T -r---------------------------------
1

'
. . :

1
circunferencia cadera ... cm : : 1 '
'
1
1
largo cintura delantera ... cm 1 ¡ / 1 ' 1
\ : : 1 ' 1
' 1
largo cintura trasera ... cm ~

I: /
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\ r-- ;
' 1
FONDO : : '
D LA TER 1
CONSTRUCCIÓN CORPIÑO \ 1 1 1 __ ..!
BJ L3_______ .;¡-::= ..::--1.-.= ~ -:..-b.
Trazar un ángulo recto A-B-C, con: 0
B F L1 B
FONDO
- A-B igual al largo cintura delantera.
- B-C igual a la semicircunferencia tórax
+ 1/2 holgura. Largo Hombro - Unir G-E con diagonal.
- C-D Largo cintura delantera. - Punto Q mitad H-1. - A-N mitad A-8+1.
- B-E mitad B-C; A-F como B-E. - Trazar P1-L 1-Q como en la figura. - Unir N-P.
- Trazar E-F (CENTRO COSTADO). - A-L mitad A-E.
- D-H mitad C-D. Delantera - Trazar L-L 1.
- Trazar H-1 (LÍNEA TÓRAX). - A-U 1/3 D-G de trasera+ 0,5. - L2 mitad G-E.
- D-G 1/2 ancho hombros+ 0,5. - Trazar el arco UU1. - L3 a 1 cm de L1.
- H-H1 como D-G. - J1-V 2 cm. - E1 mitad E-L2.
- Trazar H1-G. - Trazar U-Z con medida igual a P-P1 - G1 mitad G-L2.
- 1-11 como H-H1 - 0,5. de trasera. - Trazar E-L2-G con línea curva
- Trazar 11-J-J1 paralela a H1-L 1-G. - Trazar Z-J-Q como muestra la figura. como en la figura.
- H-L 1/3 de D-H. - Trazar E-G1-G con línea curva
- Trazar L-M. CONSTRUCCIÓN MANGA como en la figura.
Trazar un rectángulo A-8-E-F con: Trazar B1-L3-F con línea curva.
Trasero A-8 largo manga - A-E como - Trazar 81-L 1-F con línea curva.
- G-0 1 cm. medida sector corpiño+ 1/2 Copiar la manga delantera y trasera y
- D-N 1/3 D-G + 0,3. del mismo sector. trazar la manga completa como
- N-P 1 cm. Trazar D-P. - A-G como L1-P1 del corpiño + 1 cm. muestra la figura.
- Trazar P-O-P1 con medida. - Trazar G-X.

31
CAMISOLA CON CIERRE TRASERO

APLICAR
ENCAJE
_ LÍNEA TÓRAX_ ~ LÍNEA HOMBROS
CORTAR CANESU

~
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1-
ffi DELANTERA g TRASERA
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ELANTERAf:
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o

TOP VESTIDO DE TIRANTES

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DELANTERO 1-
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u, z VOLANTE DELANTERO Y TRASERO
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l.'; 52,5

oo:: FRUNCE DELANTERO Y TRASERO

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52,5
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BORDE INTERNO 1~
o

w
2~25 d - Hacer el rectángulo del 1/2 fruncido delantero y trasero con
Este modelo es muy sencillo porque está compuesto la longitud y el ancho deseados.
de rectángulos. - Hacer un rectángulo para el borde interno de la cintura con
- Hacer un rectángulo para la delantera y otro para la trasera, con largo igual a 1/2 circunferencia cintura más holgura y altura.
ancho igual a la semicircunf. del tórax y con la longitud deseada.
Nota: Las medidas de los diversos rectánculos son indicativas, por Jo
- Hacer el rectángulo del 1/2 volante delantero y trasero de la que es necesario aplicar las medidas reales de la niña o de la talla re-
longitud y ancho que se deseen. querida según la edad.

32
BLUSÓN CON FRUNCIDO

A._ _ _ _ _ _1s_ _ _ _ _ _H..--~E_ _.:;..._ _ _ _ _1_s_ _ _ _ _ _ B

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FRUNCIR .
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PUNTOSMOCK
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O HACER
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CORPINO

CORPIÑO
Trazar un rectángulo A-B-C-D, con:
- A-B igual a la circunferencia tórax más holgura
------------ ._____ f___ _
adecuada a la edad y al tejido.
FRUNCIR
O HACER
PUNTOSMOCK
t FRUNCIR
. OHACER ..
PUNTOSMOCK
- A-C igual a la altura deseada. o
o::
w ~
w
1-
A-E mitad A-B. Trazar E-F. z (/)
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- E-H 4 cm. E-1 como E-H. ~ DELANTERA e e TRASERA o::
l-
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- F~Q 13,5 cm. o::
~
(/) (/)
o o
(.)
1-
z
1- (.)
Trazar con línea curva H-Q e 1-Q. zw w
(.)

- Trazar 4-5 líneas por arriba para hacer el punto smock (.)

o el fruncido.
CORPIÑO

H 11,7
A,----,----------.-,,-;-------,----, B
E ¡
CENTRO
HOMBR011,7

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MANGA
Trazar un rectángulo A-B-C-D, con:
- A-B igual a la circunferencia de la manga indicada para
¡ FRUNCIR
O HACER
PUNTOSMOCK
el fruncido.
- A-C igual al largo deseado de la manga.
- A-E mitad A-B. Trazar E-F.
- E-H 11,7 cm. E-1 como E-H.
Q "'
N Q1 - C-Q ±12,5. D-01 como C-Q.
- Trazar con línea curva H-Q y 1-01.
- E-E1 2 cm centro hombro.
DELANTERA TRASERA - Trazar 4-5 líneas por arriba para hacer el punto smock
o .el fruncido.

Nota: Las medidas de las instrucciones para la construcción de los patro-

15,5 15,5 nes son sólo ejemplos. Para crear el patrón a medida aplique las medidas
c D tomadas directamente del niño. Para confeccionar un patrón según talla
F
puede usar la tabla de medidas incluida en el libro u otra.
MANGA

33
 BLUSÓN CON CANESÚ

A _________________ !~-----------------~ ------ E-------~----------------~~------------------, B

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CORPIÑO o
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Trazar patrón base del corpiño del recién nacido UJ
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con las medidas adecuadas a sus meses de edad. a:
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- A-A1 H-H1 1-11 e B-B1 5 cm para el canesú. o
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CANESÚ
Hacer la base del corpiño según las medidas del U1
u

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1
1
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niño. : 1

U-Z1 5 cm. ! LINEA HOMBROS !

1
1
U1-U2 5 cm. 1
1
:
1

Trazar Z1-U2. LÍNEA HOMBROS J / L1 LÍNEA HOMBROS :

M------,Li-NE_A_B_U_ST-0---'--<>------,:-+=-'--_..;;c;.;.:Li;:=;Nc.:..EA:..:..B:..:.U::.;:S:..:..TO:.::...:.._ __.: L
P-P2 5 cm. D-D1 5 cm. 1

Trazar P2-D1. SISA

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1
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t FRUNCIR
MANGA
1
1
1
1
- Trazar un rectángulo A-B-C-D, con:
1
1
1
1
A-B igual a la circunferencia de la manga indicada para
1
1
1
el fruncido.
Q "'
N Q1 - A-C igual al largo de manga deseado.
- A-E mitad A-B. Trazar E-F.
- E-H 11,7 cm. E-I como E-H.
DELANTERA TRASERA - C-Q 12,5 cm. D-Q1 como C-Q.
~ MAGA - Trazar con línea curva H-Q e I-Q1.
E-E1 2 cm centro hombro.
- Trazar a 5 cm de H la recta H1-I1 para hacer
15,5 15,5
CL.._ _ _ _;__ _ _- 1 F , - - - - - - - - - . . . . 1 D el fruncido.

34
 COLOCACIÓN DEL BLUSÓN SOBRE LA TELA

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35
VESTIDO - BLUSÓN f ~---\
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MANGA ABULLONADA
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TRASLADAR
DELANTE
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1
CORTAR lo,
CANESÚ CANESÚ 1 :

- Trazar la base del corpiño con las

M1 5
1
LÍNEA HOMBROS L1 LÍNEA HOMBROS tJ L2 5 L3

medidas de la tabla correspondientes a la

1
1
1
LÍNEA TÓRAX F_RUNCIR
!t
FRUNCIR LÍNEA TÓRAX
edad de la niña. , ..
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Hacer la línea del canesú a la altura
"
11
11
11
11
11
deseada. :i :!
on::: 1 1 '1
Hacer la extensión para el fruncido, que '11 1 1

w ELANTERA TRASER
1 1

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suele ser una vez y media la anchura del 1-
z
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canesú y, si el tejido es ligero, puede ser el -'
w
1
1
1
1
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LINEA CINTURA LÍNEA CINTURA : \ l-
e o
doble. Para construir el punto smock es on::: 1 1 1 1

necesario aumentar 3 veces la anchura del 1-

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1
1
1 1
1 1
11
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1
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1
1 1
1 1
1 1
1
1
n:::
1-
zw
o 11 1 11 o
canesú. " \ u
Trazar la extensión del centro trasero de :
1,5-2 cm para el cierre.
Dar el largo deseado y recuperar las LÍNEA CADERA LÍNEA CADERA
partes del patrón,

5 BAJOS BAJOS 5

,,------------------1
CUELLO .,,,.,, .

Nota: La medida del radio para trazar la base del cuello se obtiene
multiplicando la mitad de la circunferencia del cuello por 4 y dividien-
do por 3,14.

36
VESTIDO CON CANESÚ Y VOLANTE

o o
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w LÍNE 1-

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1-
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(.)
(.)

NEACA ERA

FONDO FONDO

CORTAR Y ABRIR AL GUSTO

CANESÚ
DELANTERO CANESÚ

u
TRASERO

FONDO

Este patrón puede hacerse con pliegues, eón pliegues de caja '
o sólo con ondulaciones, según el ancho definido por el corte.
El patrón se realiza construyendo la base del corpiño con las
medidas deseadas e incorporando las modificaciones aporta-
das en el esquema.

37
 VESTIDITO CON CANESÚ ABROCHADO DETRÁS

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1 LÍNEA TÓRAX LÍNEA TÓRAX
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CORPIÑO
- Trazar la base del corpiño con las medidas adecuadas a la
j CENTRO
edad del niño. +HOMBRO
- Prolongar la línea del centro delantero B-B1 y del
centro trasero C-C1 según el largo que quiera.
- Trazar la línea del canesú 12-H2 a la altura
deseada (2 cm de la línea tórax).
- Extender la línea del canesú 12-13 8 cm y H2-H3
6 cm para el fruncido.
- Mover la línea del costado al fondo 2 cm para el vuelo.
- Extender el centro trasero para el cierre como en el 1 1
1
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1
1
esquema. 1
1 1
1
1 1
- Trazar, si se desea, la franja sobre el centro delantero. 1
1
DELANTERA TRASERA 1
1
1
1 :
1
~ 1,5 1'1
MANGA 1
1
1 1
- Confeccionar la manga corta ya explicada anteriormente. : - CERRAR :
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38
 o
VESTIDITO CON MOTIVO DELANTERO
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LÍNEA HOMBROS
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12 CM DE AÑADIR 5 CM
FRUNCIDO DE ARRIBA A ABAJO

39
VESTIDO DE FIESTA

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LÍNEA CINTURA LÍNEA CINTURA
w 1
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1/2 CIRCUNFERENCIA
CINTURA+MEDIDA PARA
FRUNCIDO LIGERO
21
.-------------+------------------------
C.DEL.ENTERO S.H,

PARTE SUPERIOR adelante) con la circunferencia de cintura aumentada por

- Realizar la base del corpiño con las medidas tomadas del una medida para un fruncido ligero. El largo como se desee.
niño o con las de la tabla según su edad. MANGA
- Hacer la ampliación de la trasera para el cierre, como en la - Realizar la manga corta según la descripción.
figura. CUELLO
PARTE INFERIOR - Hacer el cuello uniendo la trasera a la delantera por el hombro
- Hacer la falda semicircular (consultar la construcción más y superponiendo de 2 a 4 cm según como se quiera solapar.

40
ABRIGUITO CON CAPUCHA

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LÍNEA HOMBROS

2 LÍNEA TÓRAX

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FRUNCIR
t CORTAR Y
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81 E3 E1 E2 C1

ABRIGUITO
Trazar la base del corpiño con las medidas adecuadas a la
edad del niño y con holgura para el abrigo.
- Dar el largo deseado.
- Trazar la línea del canesú a la altura deseada.
- Realizar la extensión del centro trasero y del centro
delantero de 6 a 8 cm para el fruncido. A 16,5 D
r--------;;;;;;;;::,;:,¡,7'1
- Hacer el acampanado de la anchura que se quiera.
- Hacer la extensión de 2 cm para la superposición
del cierre.

1 CENTRO
♦ HOMBRO

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DELANTERA w
::, TRASERA 16,5
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LÍNEA CODO w
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w
Q
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w
z
-:::;
CAPUCHA
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
FRUNCIR
- A-B igual a la altura que va del cuello delantero
"' SUPRIMIR
"' al extremo de la cabeza.
CORTAR Y ABRIR - B-C igual a la medida que va de una sien a la otra
4CMHACIA
LOS BAJOS.· pasando por la nuca.
- B-B1 1,5 cm.
" 1 - - -PLEGAR
-----1 1 PUNO
- - C-C1 1 cm.
1 - B-E mitad B-C. Trazar una pinza de 3 cm y 8 cm de alta.
16,5 - Redondear el punto D al gusto.

41
BLUSÓN Y CALZÓN

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B2
(.) 2 2 cp''
B1 CORTAR Y C1 C2
DEJAR8cm
PARA EL PLIEGUE

BLUSÓN 1,5 FRUNCIR

21 21
- Trazar la base del corpiño con las
medidas de la tabla adecuadas a la edad
del niño. o
o:: oe
- Dar el largo deseado. w
1-
- Realizar la extensión del centro trasero
z<:( 13
U)
-' o(.)
para el cierre. w
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- Hacer el acampanado según el ancho que ~ w
z oo::
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1- ::; w
se desee. w
(.)
U)
<:(
o::
- Trazar el canesú y el motivo modelado en 1-
oo::
E1
la delantera. 1-
zw
- Trazar la raya M2-B2 para el pliegue, (.)

cortar y dejar 8 cm de arriba a abajo.

LiNE TIRO 7
c
B1 B B2 E "',ñ

¡
.CENTRO
CALZÓN
VHOMBRO
C1
- Trazar un rectángulo A-B-C-D, con:
- A-B igual a la altura del tiro.
- B-C igual a la circunferencia cadera más la holgura
adecuada.
- B-E mitad B-C.
- Trazar E-F. Línea costado.
c3z - C-C1 5,5 cm.
< - F-E1 17 cm.
DELANTERA ~ TRASERA
:::,
<!) - C-C2 7 cm.
LINEA CODO !!!
B-B2 como C-C2. Trazar C1-C2-E1-B2 con curva.
- Trazar la extensión para la superposición
del cierre A1-B1.
- D-D1 2 cm. Trazar D1-F-A-A1.
1~ ----------F.RU.t,I_CIR Y PON R ELÁSTICQ___________ _
MANGA
- Trazar la manga a sisa con las medidas adecuadas a la
tcoRTARY edad del niño, de acuerdo con el corpiño.
JABRIR 4 CM EN
BOCAMANGA - Cortar a lo largo la línea de pliegue y abrir 4 cm en el bajo.

42
PELELE

- Trazar patrón base del corpiño de la tabla con las

medidas del niño o según la propia tabla.
Realizar la extensión del centro trasero y del centro
delantero para el fruncido de 18 a 20 cm, a la altura
deseada del canesú.
- Hacer el trazo del tiro con el cierre debajo.
- En el centro trasero, marcar la extensión de 1,5 cm para
el cierre.
- Hacer la extensión de 2 cm en la base del costado,
para el acampanado.
- Recuperar el canesú delantero y el trasero y la parte
restante del patrón.

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Nota: La medida del radio para trazar la base del cuello se obtiene multi-
plicando la mitad de la circunferencia cuello por 4 y dividiendo por 3,14.

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- Hacer la base del corpiño con medidas tomadas FRANJA BOTONES
directamente del niño o adecuadas a su edad según la tabla.
1° Y 2° VOLANTE DELANTERO
- Prolongar B-B1 y E-E1 del delantero y C-G:1 y E-E1 del
trasero de la medida hasta el muslo del niño.
- Hacer la transformación del corpiño y del pantaloncito
como se ilustra en la figura.
- Hacer el cuello, la franja del tiro y el volante como en la 3º VOLANTE DELANTERO
ilustración.

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CONSTRUCCIÓN la cintura aumentada en la medida del pañal.

- Hacer la base del corpiño con medidas de la tabla - Realizar la transformación de la base como ilustra el gráfico.
adaptadas a la edad o tomadas directamente del niño. - Hacer la manga corta con medidas proporcionales a la talla del
- Prolongar B-B1 y C-C1 y construir la parte inferior del mono, corpiño.
manteniendo la línea del tiro a una distancia de la línea de - Hacer el bolsillos plastrón como ilustra la figura.

48
BABERO

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ZAPATITOS Y GUANTES

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GUANTES ANTIARAÑAZOS

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TEJIDO
PARAPON~R
EN ELREVES
DELA SOLAPA

51
PUNTO SMOCK

El punto smock (palabra inglesa que significa «guardapolvo»,

prenda larga que se lleva sobre el atuendo) es un bordado de-
corativo usado para mantener los fruncidos en posición; tiene
variaciones infinitas y es el adorno ideal para prendas infantiles.
Se realiza en tiras sobre canesús, hombros, línea de la cintura,
bolsillos, puños y cuellos de vestidos y blusas.
En los dos vestidos dibujados en esta página están ilustradas
dos formas de realizar el punto smock.
En el primero, el punto smock está realizado con un motivo de
nido de abeja sobre todo el corpiño, desde debajo del canesú
hasta la cintura, en la parte delantera y en la trasera. En el se-
gundo se han realizado sólo dos puntos bajo el canesú, originan-
do la anchura del vestidito.
Para realizar el punto smock es necesario calcular la anchura del
tejido, que debe ser tres veces la dimensión del patrón.
Los tejidos más adecuados para realizar el punto smock son los
de algodón de tejido liso como el percal y la batista, la viscosa,
la seda, las mezclas poliéster-algodón o lana-algodón, la lana li-
gera y el lino.
El punto smock tradicional se basa en algunos puntos simples,
principalmente el punto de espiga y el punto tallo, bordados con
un solo color sobre el plieguecito del tejido en varias combina- 1
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ciones y proporciones.

EJECUCIÓN
- Preparar la franja del tejido marcando sobre el revés los puntos
a intervalos regulares (existen transferibles con diversas
distancias, de 5 a 10 cm), con líneas equidistantes y paralelas. FRANJA DE PUNTO SMOCK
- Pasar un hilo fuerte, de poliéster o algodón, a lo largo de todas
las hileras sobre todos los puntos señalados, con un punto de
bastilla, recogiendo todos los hilos del tejido situados bajo cada
punto.
- Tirar uniformemente de los hilos, moviendo delicadamente los
plieguecitos con la aguja para distribuirlos bien sobre la tela.
Rematar de dos en dos con un nudo.
- Nido de abeja. Trabajando de izquierda a derecha, en la prime-
ra línea recoger un punto por detrás sobre el primer y segundo
pliegue con el hilo por encima de la aguja. Hacer otro punto
sobre el primero, pasando la aguja por detrás del plieguecito y
sacándola más abajo.
Hacer un punto hacia atrás sobre el segundo y tercer pliegue.
Hacer otro punto hacia atrás sobre el primero, pasar la aguja por
detrás del plieguecito y sacarlo por la primera línea.
Unir de la misma forma el tercer y cuarto pliegue.
Volver a la primera línea y unir el tercer y el cuarto pliegue.
Proceder de esta forma hasta el final.
Iniciar la siguiente línea un poco por debajo y proceder simétri-
camente.
Proseguir alternando estas líneas.

El dibujo del punto smock se puede basar en combinaciones de

diversos puntos· muy decorativos, usando también mezclas de
muchos tonos. Los más usado.s son: punto en V, punto onda,
punto de cadeneta, punto de doble cadeneta, punto romboidal,
punto tallo y tallo al revés, falso punto smock y punto de rejilla.

52
TIRAS, BORDADOS, NERVADURAS Y ENCAJES

Encaje unido con entredós Encajes unidos con costura zigzag

Confeccionar y personalizar prendas para niños puede dar mu- el tejido y el encaje para reforzar la costura de forma decorativa
chas satisfacciones, sobre todo en el caso de las aplicaciones y y para dar una sensación de prenda antigua.
adaptaciones creativas. Algunas decoraciones pueden ser muy Las tiras pueden situarse horizontal o verticalmente. El proceso
sencillas; otras, más complejas y estructuradas gracias a las es el siguiente:
nuevas técnicas de las máquinas de coser, pueden añadir 1. Disponer sobre el patrón las orlas elegidas con la más larga
carácter y calidad a la prenda. en el centro, las tiras de tejido en los márgenes curvos y el en-
Estudio de la composición tredós entre el tejido y las orlas.
Cuando se plantea personalizar ropa infantil, lo primero que 2. Después de haber compuesto el interior, cortar las franjas
hay que hacer es estudiar el conjunto colocando remates, teji- dejando un sobrante de unos 2-2,5 cm.
dos, entredoses y encajes directamente sobre el patrón trazado 3. Unir los tejidos, las orlas y los encajes formando un rectángu-
a tamaño natural. lo adecuado al modelo a realizar. Aplanar la pieza obtenida con
Preparación de las tiras. la plancha, dejar enfriar y cortarla dejando márgenes de costura.
Las franjas tienen que ser de algodón 100% o mezcla de al- 4. Apoyar el patrón sobre la composición cosida, marcarla con
godón/poliéster de peso medio, como la batista o la muselina, tiza o con un hilván, respetando los márgenes de costura, y
cortadas en el sentido del hilo o a contrahilo. Se pueden bordar cortar.
a máquina usando una aguja de lanza y un hilo para bordar a
máquina y pueden tener una anchura variable, aunque siempre
proporcionada a la prenda. Es preciso hacerlas usando el acce-
sorio para nervaduras y la aguja doble o enrollarlas metiendo
un hilo en derecho a lo largo de los márgenes y coser en zig-zag
sobre el hilo, dejando un sobrante de unos 7-8 cm para el
fruncido.
Los remates y las cintas pueden ser de algodón o de mezcla
90% algodón y 10% nailon. Colocar el patrón
El entredós, que es similar a la vainica, se usa en este caso entre sobre la composición.

Tirar de un hilo del orillo y cortar Coser zigzag de dos hilos en los bordes Enrollar o fruncir la tira Entredós

Franjas bordadas Tiras nervadas Coser encaje sobre la franja Coser encaje fruncido en el entredós

53
VESTIDO DE BAUTISMO

Para lograr un vestido de bautizo vistoso es preciso aplicar in- Todos los patrones de vestido con canesú pueden convertirse
sertos refinados de encaje y orlas en el canesú y en el borde en algo excepcional si se modifican para embellecerlos.
de la faldita.

En el canesú, antes de disponer el patrón para cortar, hay que El patrón de la falda se ha modificado cortando la parte donde
unir las orlas de encaje con tiras de tejido según se desee. va inserta la franja.

Preparar la franja del volante de los bajos de la falda cosiendo También el patrón de la manga se corta para descartar la parte
el entredós a los márgenes superiores e inferiores de la franja donde se va a insertar el encaje. La parte inferior se alarga
de tejido, antes de poner el patrón del volante. para el fruncido.

Acabar todos los bordes y coserlos con un pie adecuado. Hacer la enagua rematando con encaje
los márgenes del cuello y de la sisa.

54
GORRO DE BAUTISMO

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PATRÓN
Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
- A-B igual a la altura de la cabeza.
- A-D igual a la medida que va de la sien al centro
de la nuca.
B-B1 y B-B2 4 cm.

Acabar la parte diagonal con una costura ingl~sa.

Fruncir la parte del cuello por abajo, llevando la medida
hasta 23-24 cm y rematándolo con un ribete al bies.
Preparar dos tiras de cinta de raso de doble cara de
1,3 cm de ancho y 50-60 cm de largo cosidas en doble.

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coNFecc1óN
Para obtener una cofia compuesta por varios encajes se pue-
den coser entre sí las franjas de orlas de encaje con franjas de
tejido (terminando con una orla pasacintas en la parte trasera
y con un encaje fruncido en la delantera), con una medida un
poco más extensa que el patrón en dos (38-39 cm) y con an-
chura igual al patrón.

Plegar por la mitad, poner el patrón encima y cortar.

Acabar los extremos de la franja formando una decoración
sacada de la misma cinta y fijarlos a los márgenes delanteros
de la cofia con una costura a mano.
Pasar una cinta por el pasacintas del centro trasero,
estrecharla hasta la medida adecuada y atarla con un lazo
de mariposa.

55
MODELOS PARA RECIÉN NACIDOS

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 FALDAS, BLUSAS Y MALLAS
ROPA PARA NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS

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Terminología del patrón .............. 58

Las medidas de las faldas . . . . . . . . . . . . . 59
Largo de las faldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Patrón base de falda de tubo ........... 61
Falda tejana acampanada ............. 62
Falda tulipán ....................... 63
Falda plisada ....................... 64
Patrón base de falda de 1/4 de círculo ... 65
Disposición patrón falda de 1/ 4 de círculo. 66
Falda de 1/4 de círculo con pliegues ..... 67
Falda semicircular ................... 68
Falda circular ...................... 69
Falda abullonada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Falda a rayas fruncida . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Falda con volantes y banda. . . . . . . . . . . . 72
Falda de pétalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Falda de volantes con base falda circular ... 74
Patrón base de falda pantalón . . . . . . . . . . 75
Falda pantalón acampanada o gaucho .... 76
Confección de falda abullonada ......... 77
Ejemplos de falditas de fantasía. . . . . . . . . 78

57
TERMINOLOGIA DEL PATRÓN
DE LA FALDA DE TUBO

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CENTRO
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TRASERO DELANTERO TRASERO

TERMINOLOGÍA DEL PATRÓN DE LA FALDA CINTURA

A) Perímetro cintura - Línea cintura - Cintura. 1) Centro trasero.

B) Costado - Parte costado. 2) Posición costado.
C) Cadera - Línea cadera. 3) Centro delantero.
D) Pinzas. 4) Línea pliegue.
E) Centro delantero - Medio delantero. 5) Ampliación para la superposición.
F) Centro trasero - Medio trasero.
G) División costado - Línea costado.
H) Acampanado- Godet - Vuelo.
1 ) Abertura - Fondo del pliegue.
L) Cierre.
M) Bajos - Línea bajos - Dobladillo.
N) Franja.

58
LAS MEDIDAS DE LAS FALDAS

INTRODUCCIÓN Antes de tomar las medidas es necesario atar una tira o un

Las medidas a tomar para la construcción de la falda son: cordón altededor de la cintura y de la cadera.
- Circunferencia cintura Las medidas deben anotarse inmediatamente en la ficha perso-
- Circunferencia cadera nal de la cliente junto a la fecha y el peso para evitar errores e
- Altura costado imprecisiones.
- Largo falda Más tarde, estas medidas deben comprobarse sobre el patrón
- Circunferencia abdomen (medida de control). realizado antes de proceder a la colocación y al corte del tejido.

íf~\ CIRCUNFERENCIA CINTURA

~
La circunferencia de la cintura se obtiene rodeando el cuer-
po de la persona con la cinta métrica en el punto más fino
de la cintura, como indica la figura.
En la ejecución del patrón esta medida se aumenta para la
holgura (O - 2 cm) y se divide por 2.

CIRCUNFERENCIA ABDOMEN
Se considera una_ medida de control, aunque siempre con-
viene tenerla, para mayor seguridad.
Para tomarla se pasa el metro alrededor de la persona por
encima de la parte más prominente del abdomen, a unos
~ ;[ '-1~- 8 cm de la cintura.

CIRCUNFERENCIA CADERA
Se toma rodeando a la persona por el punto donde las
nalgas son más prominentes.

l.~ ,,. ,-,

Para realizar el patrón, esta medida se aumenta con la
holgura (O - 2 cm), y se divide por 2.

0~ . ALTURA COSTADOS
Del cordón atado a la cintura al punto más prominente de
,../f '/ las nalgas, donde hay otro cordón.

LARGO FALDA
Partiendo del cordoncillo atado a la cintura, medir hasta el
largo deseado o el correspondiente al modelo.

59
LARGO DE LAS FALDAS

Para las niñas, igual que para las mayores, la moda propone encima, por el muslo, por debajo de la rodilla, hasta el suelo,
varios largos de falda. La falda clásica cubre la figura de la etc:, según los dictados de la moda y las elecciones de los
cintura hacia abajo y es el atuendo más sujeto a cambios, estilistas. Asimismo, el punto de la cintura puede ser: cintura
sobre todo en el largo y en el punto de la cintura. baja, si es por debajo del ombligo y cintura alta si es por enci-
Puede haber varias longitudes en relación con la rodilla: por ma de la posición' normal de la cintura.

FALDA MINI HASTA EL MUSLO FALDA A LA RODILLA FALDA MAXI HASTA EL TOBILLO FALDA HASTA EL SUELO

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LÍNEA
CINTURA - - ----- - ~---, -------

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FALDA DE CINTURA ALTA FALDA DE CINTURA BNA

60
PATRÓN BASE DE FALDA DE TUBO

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Trazar un rectángulo A-B-C-D, con:

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A-D 1/2 circunferencia cadera + holgura.
A-G mitad A-D. Trazar G-H.
A-E altura cadera. Trazar E-F.
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D-T como A-T1.
Marcar las pinzas y el sobrante del costado según las
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exigencias.
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Nota: Las medidas usadas en la explicación de la construcción del
patrón son únicamente e;emplos. En la construcción real hay que
aplicar las medidas tomadas directamente del niño o las de la tabla
de medidas incluida en este libro o en cualquier otra tabla.

61
FALDA TEJANA ACAMPANADA

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INTERIOR BOLSILLO ...
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PASADOR
tomadas de la niña o según la talla de la tabla.
- Acampanar los bajos del costado de la falda con la
medida deseada (de 2 a 5 cm),
- Trazar la franja en el trasero de la falda.
- Marcar en la delantera el bolsillo y el interior del
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- Trazar la cintura y el pasador.

62
f ALDA TULIPÁN

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Trazar un rectángulo A-B-C-D con:

A-B igual allargo de la falda.
A-D igual a 1/8 de la circunferencia cadera más la
holgura adecuada (1/4, 1/12, etc. según las telas).
A1-D1 1/8 de la circunferencia cintura más holgura.
- Unir A1-B (o B1 si se quiere la tela acampanada)
BAOS pasando por E.
81 B H C C1 Unir 01-C (o C1 ), pasando por F.
TELA PARA FALDA A 8 TELAS . - Montar como muestra la figura.

63
FALDA PLISADA

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ANCHURA PLIEGUE
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CORTAR LAS LINEAS PARA

INSERTAR LOS PLIEGUES

Los pliegues rectos son del mismo ancho o profundidad para (ej.: circunf. cadera (incluida la holgura) 76: 3,8 cm= 20 pliegues).
todo el largo de la falda. O bien, para hallar la anchura del pliegue, se divide la circunfe-
En la ejecución del patrón se deja la misma medida tanto arriba rencia de la cadera por el número de pliegues deseados.
como en los bajos. Para saber cuánto tejido se necesita para una falda plisada se
El pliegue tiene un sobrepliegue, visible desde el exterior, y un multiplica la circunferencia de cadera más los márgenes de
pliegue interno. costura por tres. (Ej.: 76 + 6 = 82 x 3 = 246 cm).
Para formar el plisado primero hay que determinar la anchura Los pliegues deben plegarse hacia la izquierda.
del pliegue que se quiere formar (ej.: pliegue de 3,8 cm). La anchura de las pinzas de la cintura se divide por el número
Una vez se ha decidido el ancho, calcular el número de pliegues de pliegues (Ej.: 10 : 20 = 0,5 cm).
que se deben hacer. El largo de las pinzas es de 7-8 cm y van insertadas en cada
El número de pliegues se calcula dividiendo la circunferencia de pliegue, subdividiendo en partes iguales las pinzas de cintura
cadera por el ancho del pliegue. establecidas.

PINZAS
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PLIEGUE INTERNO SOBREPLIEGUE

64
PATRÓN BASE FALDA DE 1/4 DE CÍRCULO

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CENTRO TRASERO

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Dibujar un ángulo recto con vértice O.

En los lados vertical y horizontal trazar O-A y O-B, con una
distancia igual a la semicircunferencia de la cintura dividida
por 3,14 multiplicada por 4 (Ej.: 31 : 3,14 = 9,8 x 4 = 39,2).
- Unir los puntos A-B, dividir por la mitad y marcar el
punto X.
- Trazar una recta O-E, pasando por X.
- Tomando como centro el vértice O, trazar el arco B-D
(medida semicircunferencia cintura).
- Trazar B-C con medida largo falda
y escribir CENTRO TRASERO.
- D-E como B-C. Escribir CENTRO DELANTERO.
- Trazar el arco C-E con vértice en O y escribir
BAJOS.
- B-H altura costado.
- Trazar el arco H-H1 y escribir LÍNEA CADERA.
- Trazar el punto Fa mitad B-D.
- Trazar el punto G a mitad C-E.
CENTRO TRASERO
- Trazar O-G. LÍNEA DIVISIÓN COSTADO.

65
COLOCACIÓN PATRÓN FALDA 1/ 4 DE CÍRCULO

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SENTIDO DEL HILO EN EL COSTADO SENTIDO DEL HILO EN LA PERPENDICULAR SENTIDO DEL HILO EN EL CENTRO DELANTERO Y TRASERO

66
f ALDA DE 1/ 4 DE CÍRCULO CON PLIEGUES

CON CUATRO PLIEGUES DELANTEROS

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TOTALMENTE PLISADA

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Nota: Para simplificar la construcción de la falda plisada se repite 3 veces
el patrón base 1/4 de círculo dividiendo en tantas partes iguales como
pliegues se deseen, se doblan dos partes y se de¡a una abierta.

67
FALDA SEMICIRCULAR

- Dibujar abajo a la derecha un ángulo recto D-O-C.

- Desde el vértice O trazar los puntos A y B a una distancia
igual a la semicircunferencia de la cintura dividida por 3,14
y el resultado multiplicado por 2.
(Ej.: 31 : 3,14 = 9,8 x 2 = 19,6)
- Trazar el arco A-B, con vértice O (medida arco igual
a la semicircunferencia cintura, 31 cm). LÍNEA CINTURA.
- Trazar el arco D-C con vértice O, con A-D igual al
largo de falda deseado (36 cm). LÍNEA BAJOS.
- Trazar el arco E-F con vértice O, con A-F igual
a la altura de los costados. LÍNEA CADERA.
- Dividir en dos partes iguales el arco C-D y marcar el
punto G.
Trazar la recta O-G. LÍNEA DIVISIÓN COSTADOS.
Sobre la línea A-D escribir CENTRO DELANTERO.
- Sobre la línea B-C escribir CENTRO TRASERO.

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68
f ALDA CIRCULAR

- Trazar una recta horizontal C-D.

- Señalar el punto O en el centro de la recta.
- Trazar el arco A-B con centro en O y radio igual
a la semicircunferencia cintura dividido por 3,14 y el
resultado menos 0,5. LÍNEA CINTURA.
(Ej.: 32 cm : 3,14 = 10,1 - 0,5 = 9,6 cm).
- Trazar el arco C-D con vértices en O y con B-C igual
al largo deseado de la falda. LÍNEA BAJOS.
- Trazar el arco E-F con vértice en O y con B-E igual
a la altura de los costados. LÍNEA CADERA.
Escribir CENTRO DELANTERO en la línea A-D.
Escribir CENTRO TRASERO en la línea B-C.
Trazar la perpendicular 0-1. DIVISIÓN COSTADOS.
- Punto G mitad CD.
Punto H mitad CD.
- Meter 2-3 cm en los puntos G y H, para la curva de los
bajos.

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 FALDA ABULLONADA

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f ALDA DE 6 PANELES ANCHA EN BAJOS

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EJECUCIÓN
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con A-B igual al largo deseado
de la falda y A-D igual a 1/6 de la circunferencia cintura.
- Moldear la tela como en la figura.
- Colocar el patrón sobre la tela en el sentido del hilo, añadir
los márgenes de costura, cortar y coser (puede usarse la
remalladora).
- La cremallera invisible se puede poner en la costura trasera.

71
fALDA CON VOLANTES Y BANDA

Esta falda se puede obtener simplemente realizando tres

rectángulos: el primero será la franja la anchura igual a la cir-
cunferencia de la cadera aumentada con la holgura y con una
altura de 8 cm. El segundo rectángulo será un volante con un
ancho igual a la circunferencia de la cadera aumentada según
el fruncido que se desee y con una altura de 16 cm (u otra
medida). Lo mismo sirve para el tercer rectángulo que podrá
tener una altura de 21 cm (u otra). La cintura se confecciona
con un elástico interno con una altura de 2,5/3 cm.
En los bordes de los dos primeros volantes se aplica una cinta
fruncida, encaje u otras aplicaciones.

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f ALDA DE PÉTALOS

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- Hacer la base de la falda de tubo con las medidas y holgura

adecuadas y con la longitud deseada, acampanarla cerrando
las pinzas para conseguir el ancho que se desee y unir los
bajos.
- Dividir la mitad delantera y la trasera en 4 partes iguales y
marcar la posición de los pétalos.
- Construir el pétalo como indica la figura.
- Hacer la cintura.
- Hacer la sottofalda sulla base de la falda.

73
f ALDA DE VOLANTES CON BASE DE FALDA CIRCULAR

Esta falda se puede obtener elaborando tres simples rectángu-

los: el primero será la franja con la medida de la anchura igual
a la circunferencia de la cadera, aumentada por la holgura y,
con 8 cm de altura. El segundo rectángulo será un volante con
anchura igual a la circunferencia de la cadera aumentada
según el fruncido deseado y una altura de 16 cm (u otra me-
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una altura de 21 cm (u otra). La cintura se confecciona con un
elástico interno de una altura de 2,5/3 cm.
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LÍNEA DE
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74
 PATRÓN BASE FALDA PANTALÓN

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CINTURA 1 BAJOS BAJOS 1

CONSTRUCCIÓN
- Trazar la base de la falda de tubo con medidas y - Bajar la línea del centro delantero 1 cm y bajar
holgura adecuadas. ' 1 cm al punto cintura.
- E-I 1/10 circunferencia cadera. F-L como E-1. - Unir A 1-E y D1-F.
- 1-11 como E-I. L-L 1 como 1-11. Para obtener una mayor holgura en el tiro trasero, se traslada
- Unir E-I1 y F-L 1. una parte del delantero al trasero, según las exigencias de la
- Alzar la línea del centro trasero 1/1,5 cm y meter complexión y del patrón.
1/1,5 cm del punto cintura.

75
FALDA PANTALÓN ACAMPANADA O GAUCHO

SUBIR Y
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CURVA CURVA
BAJOS BAJOS

- Construir la falda pantalón base.

- Cortar 1-2 cm del tiro delantero y añadirlos a la trasera.
- Agregar 4-6 cm en los bajos de la línea costado y unir E3
CERRAR
con F1 y E3 con F2.
- Trazar la forma del bolsillo, extendiendo la línea 1 cm
I más allá de la línea del costado, para la holgura de la mano,
I
: ',' , y unir con el costado.
I
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- Alargar 14 cm las pinzas de la cintura delantera y 1
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trasera. 1
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- Alargar la línea pinza M-M2 y N- N2. 1 1

L..1:;;B:;;:A::;JO:;::;¡__...:,:M::;2..i,;..---- N2 BAJos:
- Cortar y cerrar las pinzas.
- Unir con curva los bajos y la cintura. tABIERTO ABIERTOt

76
CONFECCIÓN FALDA ABULLONADA

ELEMENTOS NECESARIOS ">, ; --.

t' . .;;_ ! ,,-:. •
- 1 m x 140 cm (7 /8 años); 1,15 m x 140 cm (9/10 años)
de crepé rayado ligeramente elastizado
- 40 cm x 140 cm (7/8 años); 50 cm x 140 cm (9/10 años) de
forro muy elástico. ·
- 1 cremallera invisible de 14 cm.
- 40 cm de hilo recto.
- 50 cm de elástico de 1,5 cm de ancho con ojales.
- 2 botones planos tamaño 20.
- 1 hebilla de fantasía, sin lengüeta, de 4 cm de altura interior. /~

- Hilo de color.
COLOCACIÓN SOBRE LA TELA ( 1
(Nota: hacer coincidir las rayas en la costura de los costados)
Sobre el tejido doblado, fijar las partes del patrón, excepto las \ W1

\.r~\DLJJI
partes 1, 2, 3, A y B sobre el derecho del tejido simple, como
muestra el esquema explicativo. Sobre el forro, doblado con los 1
márgenes en el interior, fijar las partes del patrón como muestra
el esquema. Cortar, añadiendo 1 cm para los márgenes de
costura; cortar limpiamente el lado alto de la franjél. trasera y el
pasador. · ALTURA 140 cm
CONFECCIÓN
Nota.: para el acabado de los márgenes sobrehilar con
remalladora o zig-zag (ver pág. 18)
CINTURILLA - Plegar la cinturilla por la mitad, derecho con
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derecho, hilvanar el lado largo y la punta y coser; eliminar el rn
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tejido sobrante, sobre todo en los ángulos, y dar la vuelta. o
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Hilvanar con la costura bien abierta y pespuntear sobre el
3
derecho el contorno a 5 mm del margen, excepto el lado no e
cosido. -1
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FRANJA - Hilvanar el revés del lado alto de la franja delantera ;:r:
(punto cintura) el hilo recto de la medida necesaria, eliminar el
sobrante de hilo. - Coser el costado derecho de los bajos hacia LADO RECTO DEL
TEJIDO SIMPLE
arriba 3 cm; sobrehilar manteniendo los márgenes de costura
unidos y abiertos hasta el punto cintura. - Insertar la cremallera
en el costado derecho dejando sobresalir el dobladillo de la
franja trasera. - Sobrehilar el lado bajo de la franja interna y el
lado alto de la franja trasera; hacer los ojales en la franja trasera,
siguiendo los signos correspondientes. - Apoyar el derecho de la
franja delantera interna sobre el derecho de la franja externa,
hilvanar el punto cintura y coser; plegar sobre el revés la franja alfileres. - Plegar el forro del revés y asegurar con hilvanado los
interna, hilvanar con la costura bien abierta y pespuntear el dos tejidos sobre el lado alto, manteniendo el forro tenso.
punto cintura del delantero sobre el derecho a 5 mm del margen. UNIÓN - Apoyar el derecho de la franja, dirigida hacia abajo,
- Apoyar la cinturilla, dirigida hacia el centro delantero, sobre el sobre el derecho de la falda haciendo coincidir las costuras de los
costado izquierdo de la franja delantera y asegurarla con alfileres. costados, hilvanar y coser; sobrehilar manteniendo los márgenes
- Hilvanar el costado izquierdo plegando sobre el derecho la de costura unidos y subir la franja.
franja interna y el dobladillo de la franja trasera; coser el costado PASADOR - Plegar el pasador por la mitad, derecho con derecho,
y dar la vuelta a la franja delantera interna y al dobladillo de la hilvanar el lado vertical y coser; planchar la costura abierta. - Dar
franja trasera. - Asegurar el dobladillo de la franja trasera con la vuelta y llevar la costura al centro. - Insertar el pasador en la
pespunte a la base del sobrehilado. hebilla, plegar sobre el revés el extremo del pasador (tendrá que
COSTADOS - Coser los costados de la falda y sobrehilar quedar escondido completamente por la hebilla); apoyar el
manteniendo los márgenes de costura unidos. pasador con la hebilla sobre el derecho de la franja delantera,
FORRO - Coser los costados del forro y sobrehilar manteniendo haciendo coincidir el centro del pasador con el signo correspondiente,
los márgenes de costura unidos. - Apoyar el derecho del forro asegurar con alfileres y coser ambos extremos a 4 mm del margen
sobre el derecho de la falda, asegurar con alfileres los dos tejidos utilizando el pie medio y cerrando a la vez la franja interna.
en los bajos del centro delantero, centro trasero, costado derecho ACABADOS - Aplicar los dos botones al lado de los ojales del
y costado izquierdo y, manteniendo siempre el forro tenso, dobladillo interno de franja trasera; cortar el elástico a la medida
asegurar en vertical los dos tejidos en los otros puntos con más necesaria dejando dos ojales más en cada extremo; insertar el
alfileres; coser con la remalladora retirando progresivamente los elástico en el dobladillo de franja trasera y cerrarlo con los botones.

77
 EJEMPLOS DE FALDITAS DE FANTASÍA

78
PANTALONES Y BERMUDAS
ROPA DE NIÑOS HASTA LOS 12 AÑOS

Largos y estilos de los pantalones ........ 80

Pantalones de niños .................. 81
Medidas de los pantalones ............. 82
Patrón base de pantalones de niño ....... 83
Tejanos ........................... 84
Patrón base de pantalones cortos ........ 85
Tejanos cortos ...................... 86
Pantalones cortos con elástico .......... 87
Pantalones hasta la rodilla ............. 88
Bermudas con franja detrás ............ 89
Bermudas multibolsillos ............... 90
Pantalones con vueltas ................ 91
Pantalones multibolsillos .............. 92
Pantalones con elástico en cintura y bajos .. 94

79
 LARGOS Y ESTILOS DE LOS PANTALONES

I CINTUR,<f 1
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Los pantalones tienen diversos
largos y estilos:

Muy cortos 1 NIVELCO 5TADO \

- A nivel del tiro.

Cortos clásicos
MUY CORTOS+

CORTOS
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NIVEi TIRO

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I 1 ¿~ - Encima del muslo.

CLÁSICOS
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Jamaica
- A medio muslo.

Bermudas
BERMUDAS -.
- Encima de la rodilla. NI L
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Ciclista
CICLISTA -.
- Apenas por debajo de la rodilla.

/ Pirata
- Por debajo de la pantorrilla.
PIRATA -.
Pescador
------- - A 3-4 cm del tobillo, con
cintura baja o alta.
PESCADOR
+ ;J; NIVEL TOBILLO
Pantalones clásicos
- Largo hasta medio talón,
con o sin vuelta.

ESTILOS DE PANTALONES

- Tejanos clásicos y variantes

- Orientales
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Safari
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- Acampanados (pata de elefante) l 1
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- De cintura baja 1 1
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- De tubo 11 1 1 11
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80
PANTALONES DE NIÑOS
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Los pantalones son una de las prendas de vestir más comunes
en el mundo porque son cómodos, prácticos y resistentes. Los
niños y las niñas los visten a menudo y los pantalones para ellos J
deben ser resistentes y, además, conviene que sean amplios (o
para poder seguir utilizándolos cuando el niño o niña crezcan
unos centímetros.

ELECCIÓN DE PANTALONES PARA LOS NIÑOS

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A la hora de elegir, hay que tener en cuenta varios factores, ~
relativos al coste de la confección o de la adquisición. Tam- Pantalones de chándal Pantalones multibolsillos
bién hay que pensar que no todos los pantalones son adecua-
dos para todas las ocasiones: los pantalones para la escuela
son distintos a los que se usan para jugar al aire libre o en
excursiones.

TIPOS DE PANTALONES
Así como todos los niños son diferentes, los pantalones que
llevan son de diversos tipos. La tabla siguiente presenta sólo
algunos de los muchos tipos de pantalones populares entre los
niños.

Pantalones de vestir Pantalones camuflaje

'
.PANTALONES DESCRIPCIÓN

Son pantalones de punto y, junto con la

Pantalones de chándal chaqueta del chándal, se usan para hacer
deporte y en el tiempo de ocio.
Suelen ser de algodón o de tejidos técnicos,
Pantalones multibolsillos con amplios bolsillos laterales y, a menudo,
jareta con cordón en la cintura.
Pantalones elegantes y clásicos.
Pantalones de vestir o de Tejido igual a la prenda superior, generalmente
conjunto elegante la chaqueta, con la que hace juego. Se usa en
ocasiones importantes.
Pantalones con estampado de camuflaje, tipo
Pantalones tipo camuflaje
militar. Recios y resistentes al uso.
De tejido denim y usados sobre todo por los Pantalones tejanos Peto
Tejanos jóvenes, son adecuados para todas las
ocasiones.
Pantalones con pechera y tirantes, usados
Petos
sobre todo por los niños.
Presentados por Pucci en la década de 1970,
Leggins se inspiraron en los pantalones Capri.
La variante actual es mucho más ceñida.
Pantalones de una sola pieza usados para
Pantalones de esquí
esquiar y para protegerse del frío.
Bermudas Pantalones largos hasta la rodilla.
Pantalones unisex que cubren el cuerpo desde
Shorts
la cadera hasta los muslos. ~.
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Leggings Pantalones de esquí

Con independencia del tipo de pantalones que lleven los niños,
todos ellos tienen algunos factores comunes. Uno de los más
importantes es que los niños crecen deprisa y hay que buscar la
medida justa de pantalón. La clave está en confeccionar panta-
lones lo bastante grandes para adaptarse al érecimiento, pero no
tanto como para que resulten ridículos ni para estorbar los mo-
vimientos del niño o niña.
Bermudas Shorts

81
MEDIDAS DE LOS PANTALONES

Las medidas de los pantalones deben tomarse encima de la medidas. Para mayor precisión, se puede añadir otra cinta en
ropa interior que se lleve normalmente, o bien sobre unos torno al punto más prominente del trasero.
leotardos o pantalones de gimnasia, con el niño o niña de pie, Las medidas se toman con una cinta métrica que no esté defor-
el peso distribuido de manera uniforme entre ambas piernas y mada ni gastada; la cinta se ciñe al cuerpo sin apretarla y se
una postura natural. mantiene paralela al suelo para las medidas de circunferencia y
Se ata un elástico o una cinta en torno a la cintura, sin apretar perpendicular para' las medidas de largo. La holgura se añade
demasiado, para tener un punto de referencia al tomar las después según el tejido y las necesidades del modelo.

CIRCUNFERENCIA
PIERNA
CIRCUNFERENCIA CINTURA
Medir la circunferencia en el punto más
estrecho de la cintura, con el metro ceñido
MUSLO
pero sin apretar. tjUPERIOR

CIRCUNFERENCIA CADERA ~EDIO

MUSLO
Medir en el punto más prominente de la
cadera y de las nalgas, con el metro perfec-
tamente paralelo al suelo.

CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO

Las medidas a tomar, según el tipo de pan-
CIRCUNFERENCIA CIRCUNFERENCIA
talones, son: CINTURA CADERA
- Circunferencia muslo superior
- Circunferencia mitad muslo
- Circunferencia rodilla
- Circunferencia pantorrilla
- Circunferencia tobillo

ALTURA COSTADO
Medir desde el hueco de la cintura, donde
está la cinta, hasta la parte más sobresaliente
de la cadera.

ALTURA RODILLA
Medir desde la cintura hasta la rodilla.

ALTURA CINTURA-TOBILLO
ALTURA COSTADO ALTURA
Medir desde la cintura hasta casi por debajo RODILLA
del hueso inferior del tobillo.

ALTURA DEL TIRO

Esta medida puede tomarse de dos maneras:
1) Con la persona sentada en un asiento
plano, se mide un lado de la cintura siguien-
do la curva del costado hasta el asiento. 2)
Con una escuadra colocada entre las piernas
por abajo y en el vientre por arriba se toma
la altura exacta; este sistema no es muy
usado por razones de delicadeza.

LARGO TOTAL DEL TIRO

Se pone el extremo del metro en el centro
delantero de la cintura y se pasa entre las
piernas sacándolo por el centro trasero de la
Entre
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as piernas
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ALTURA TIRO LARGO TOTAL
cintura, manteniendo el metro pegado al TIRO
cuerpo.

82
PATRÓN BASE DE PANTALONES DE NIÑO
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- Altura costado - Altura tiro - Largo pantalones

CONSTRUCCIÓN DELANTERA CONSTRUCCIÓN TRASERA

- Dibujar un rectángulo ABCD, con: - Dibujar un rectángulo ABCD, con:
- A-B igual a 1/4 circunf. cadera.(ej.: 74 : 4 = 18,5 cm) - A-B igual a 1/4 circunferencia cadera+ 2 cm.
y A-C igual a largo total pantalones. - A-C igual al largo total pantalones.
- A-E medida altura tiro. - A-E medida altura tiro.
- B-F como A-E. - B-F como A-E.
- E-E1 1/16 circunferencia cadera menos 1 cm. - E-E1 1/16 circunferencia cadera+ 3 cm.
- A-G medida altura costado. - E1-E2 1 cm.
- Trazar G-H y escribir CADERA. - A-G medida altura costado.
- E-I 2/3 A-E. - Trazar G-H y escribir CADERA.
- Trazar I-L. - E-I como A-E. Trazar I-L.
- E1-X mitad de E1-F - E1-X mitad de E1-F.
- Trazar M-N pasando por el punto X y escribir - Trazar M-N pasando por punto X y escribir
LÍNEA CENTRO y SENTIDO HILO. LÍNEA CENTRO y SENTIDO HILO.
- M-O altura rodilla (ej.: 40 cm). - M-O altura rodilla.
- B-B1 2 cm (sobrante cintura). - A-A1 2 cm.
- X1-L 1 1/4 circ. muslo+ 0,5. - A1-A2 2 cm.
- X1-I1 como X1-L 1. - B-B1 2 cm (controlar sobrante cintura).
- N-N1 1 cm. - X1-L 1 1/4 circ. muslo+ 2 cm.
- N-C1 9 cm (o a placer). - X1-I1 como X1-L 1.
- N-D1 como N-C1. - N-N1 1 cm.
- Trazar C1-D1 y escribir BAJOS. - N-C1 10 cm (o a placer).
Trazar E1-G-A 1 con línea curva. N-D1 tomo N-C1.
- Trazar E1-C1 con curva. - Trazar C1-N1-D1 y escribir BAJOS.
- Trazar B1-A1 con curva y escribir CINTURA. - Trazar E2-G-A2 con línea curva.
- Trazar B1-D1 con curva. - Trazar E2-I1-C1 con curva.
Nota: para pantalones ceñidos se cortan 0,5 cm del rectángulo delantero - Trazar B1-A2 con curva y escribir CINTURA.
y se añaden 1 o 2 cm al rectángulo trasero. - Trazar B1-H-F-L 1-D1 con curva.

83
TEJANOS

CINTURA

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PATRÓN BASE DE PANTALONES CORTOS

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TEJANOS CORTOS

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PANTALONES CORTOS CON ELÁSTICO

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 PANTALONES HASTA LA RODILLA
CEÑIDOS EN LA CINTURA

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BERMUDAS CON FRANJA DETRÁS

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92
 DELANTERA TRASERA
1 1

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LÍNEA TIRO
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PARCHE

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PARCHE LATERAL

BOLSILLO
DELANTERA
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PIE¡ZA
12,5 DOBLE
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93
 PANTALONES CON ELÁSTICO EN CINTURA Y BAJOS i/;~~ /.J'-\
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94
Medidas para el corpiño .............. 96
Base corpiño niño - niña............... 97
Patrón base manga sisa ............... 98
Base blusa ......................... 99
Manga para blusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Blusa con hombro hacia delante ........ 101
Camisola ........................ 102
Camisa con mangas cortas. . . . . . . . . . . . 103
Camisa con canesú trasero ..... : ...... 104
Variaciones manga sisa . . . . . . . . . . . . . . 105
Manga abullonada. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Manga con fruncido en la bocamanga . . . 107
Manga corta de pétalo . . . . . . . . . . . . . . 108
Cuello plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Cuello de camisa ................... 110
Cuello Mao ....................... 112
Cuello marinero .................... 113
Blusa con cuello marinero. . . . . . . . . . . . . 114
Acabados para cuellos . . . . . . . . . . . . . . . 115
Cuellos Peter Pan desmontables ........ 117
Camiseta t-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Patrón base camiseta de tirantes ........ 119
Construcción base kimono ............ 120
Base camiseta raglán ................ 121
Base c;ardigan de punto -.............. 122
Sudadera de punto .................. 123
Cazadoras de fantasía ............... 124
Confección industrial camiseta t-shirt. . . . . 125
Confección industrial cardigan ......... 126
Puños sudaderas, chaquetas y cazadoras . . . 127

95
MEDIDAS PARA EL CORPIÑO

CURVA
SISA
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1/2 HOMBROS
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TRASERA

CURVA
1/2TÓR X DEL SISA

1/4 CIRC BUSTO

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1/4 CINTURA

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LARGO CINTURA DEL.

DELANTERA

MEDIDAS BASE CORPIÑO - NIÑO _ _AÑOS

CIRCUNFERENCIA CUELLO ..................................... cm ... MEDIDAS PERSONALES . cm ..... .

CIRCUNFERENCIA TÓRAX. . . . . . . . cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
CIRCUNFERENCIA BUSTO. . . . . . . . cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
CIRCUNFERENCIA CINTURA . . . . . . cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
CIRCUNFERENCIA CADERA....... cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
ANCHO TÓRAX DEL. . . . . . . . . . . . cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
ANCHO HOMBROS TRAS. . . . . . . . cm + holgura = cm :2 = cm ....................... cm ..... .
ANCHO SECTOR. . . . . . . . . . . . . . . cm + holgura. . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .
CUELLO TRASERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .
SEPARACIÓN SENOS......................................... cm ................. , ..... cm ..... .
LARGO HOMBRO ........................................... cm ....................... cm ..... .
LARGO CINTURA TRASERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .
LARGO CINTURA DELANTERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .
ALTURA BUSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .
ALTURA COSTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm ....................... cm ..... .

96
 BASE CORPIÑO NIÑO - NIÑA

L1 ___ 1/2 HOMBROS _______ L

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LINEA CINTURA
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__ 1/2 CIRC. BU'ªTO+HOLG. _____ _ ______ 1/2 CIRC. BUSTO+HOLG. __ _

MEDIDAS 6 AÑOS @
w
1-
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ALTURA 114 - 117 CM z
::i DELANTERA TRASERA w
CIRCUNFERENCIA TÓRAX 68 CM + 8
64 CM + 4
HOLGURA = 76
= 68
CM w
o
o '
oo g
CIRCUNFERENCIA CINTURA CM ~ o
~
z ''' en ~
CIRCUNFERENCIA COSTADOS 68 CM + 8 " = 76 CM w '' oü z
w
ü '
33 CM '''
ü
LARGO CINTURA DEL.
LARGO CINTURA DT. 30,5 CM ''
i LINEA CINTURA LINEA CINTURA

BRAZO
- Trazar un ángulo recto A-8-C, con: - N-P 1,3 cm.
- A-8 igual al largo cintura delantera (ej.: 33 cm). - Trazar D-P.
- 8-C igual a la semicircunferencia tórax + la holgura - Trazar P-P1 con medida largo hombro.
(ej.: 68 + 8 cm= 76 : 2 = 38). (Ej.: 10,2 cm).
- C-D largo cintura trasera (ej.: 30,5 cm). - Punto Q mitad H-1.
- 8-E mitad 8-C. - Trazar P1-L 1-Q como en la figura.
- A-F como 8-E. DELANTERA
- Trazar E-F (CENTRO COSTADO). - A-U 1/3 D-G de la trasera+ 0,5.
- D-H mitad C-D. (ej.: 30,5 : 2 cm = 15,25). ( Ej.: 15,2 cm : 3 = 5,1 + 0,5 = 5,6 cm).
- Trazar H-I (LÍNEA TÓRAX). - Trazar el arco U-U 1.
- D-G medida 1/2 ancho hombros (15,2 cm). - J1-V 3,5 cm (esta medida disminuye si están previstas
- H-H1 como D-G. Trazar H1-G. hombreras).
- H1-I1 1/5 H-I más 1 ( Ej.: 38 : 5 cm= 7,6 + 1 = 8,6). - Trazar U-Z con medida igual a P-P1 de la trasera.
- Trazar I1-J-J1 paralela a HH 1-G. - Trazar Z-J-Q como en la figura.
- H-L 1/3 de D-H (Ej.: 15,2: 3 = 5,1).Trazarl-M. SOBRANTE CINTURA
TRASERA - H-5 1/10 circunferencia busto (7 cm).
- G-P1 2 cm (esta medida disminuye si están previstas - 1-51 como H-5. Trazar 5-T y 51-T1.
hombreras). - Crear pinza y sobrante costado adecuado al sobrante de la
- D-N 1/3 D-G + 0,5 (5,6 cm). cintura del niño.

97
PATRÓN BASE MANGA SISA

MEDIDAS ... AÑOS

- CIRCUNFERENCIA BRAZO ... CM INCLUIDA LA HOLGURA.
- LARGO BRAZO . . . CM

CONSTRUCCIÓN
En el lado izquierdo de una hoja de papel para patrones dibujar
un rectángulo ABEF, con:
- A-E como SECTOR CORPIÑO+ 1/2 SECTOR+ 1,5. : t2
1

ej.: 8,6 + 4,3 = 12,9 + 1,5 = 14,4. 1

:
1 <(
- A-B medida largo manga. : G
: z
A-G como medida L1-P1-1 de la base del corpiño : ~
trasera. :<{
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Trazar G-X paralela a A-E. !i:?
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- A-N mitad A-B - Escribir LÍNEA CODO. 'º
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- A-M 2/3 de A-E - CENTRO HOMBRO. N~:""~'---_..;;;;=----~w-P
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M-M1 1/3 A-G. :~ ::¡
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- A-I 1/4 A-E. 1
1

- G-H 1,5 cm. :

1
1
1
Trazar H-81 paralela a A-B (esta línea es la :
1
línea de costura y, muchas veces se traslada a la 1
1

delantera).
:
1

X-L mitad G-X+1 (ej.: 14,4 : 2 = 7,2 + 1 = 8,2). i

1
1
1
- L-L 1 mitad G-L.; L1-L2 0,5 cm. 1,s:
B2 •B3
- G-O 1 cm.
- Trazar con curva la copa delantera E-M1-I-O. B B1 F

- Trazar con curva la copa trasera E-L-H-O.

- Trazar con curva la bocamanga F-82.
,MANGA ABIERTA
- Copiar la_ parte de la manga trasera E-F-B3-H-L2-L-E y
colocarla en la línea pliegue E-F de la parte delantera.
- Copiar la parte H-83-82-O y colocarla en la línea 82-0.
O, si el patrón lo requiere, en la línea de la trasera H-83.

PUNTO PUNTO
COSTADO COSTURA
COSTADO
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DELANTERA~:;¡ TRASERA DELANTERA~ TRASERA
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1

63
B2 •B3 B2 :
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B1 B B1 F B1 B3 B1 B F B1
MANGA CON COSTURA TRASLADADA A DELANTERA MANGA CON COSTURA IGUAL AL COSTADO

98
BASE BLUSA

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I
I
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LÍNÉA HOMBROS

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DELANTERA !;e TRASERA o
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fj LÍNEA CINTURA
i
g ÚNEA CINTURA
I=
z
w
o

- Hacer la base del corpiño con medidas y holgura

adecuadas.
Extender la línea del centro delantero 8-81 y la
del centro trasero C-C1 de 6 a 8 cm.
81-82 1,5-2,5 cm, para superposición.
82-84 3 cm 84-85 2,8 cm para plegar debajo.
U-U2 y P-P2 1 cm.
- U1-U3 1 cm.
- Q-Q1 1 cm para rebaje sisa.
- E1-E2 3-4 cm.
- 81-83 y C1-C2 8-10 cm.
Unir las líneas como en la figura.

99
MANGA PARA BLUSA

l~ENTRO
fiOMBRO

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,, PUNTO
11, ,, , COSTURA

•
COSTADO
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i/ ,/ NUEVA LÍ EA BÍCEPS
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DELANTE !
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MANGA CON COSTURA IGUAL AL COSTADO

CIRCUNF. PUÑO+ 4

PLEGAR

N
1.1
PUÑO
CUELLO

- Trazar la manga base del corpiño con medidas y

holgura adecuadas.
Copiar y modificar la manga entera con costura igual al
costado. ~o
tJ
- Trazar una nueva línea del bíceps trasladada 2 cm más
arriba como en la figura y trazar la nueva copa de la
manga para dar mayor amplitud.
- Eliminar en la bocamanga una medida igual al
ancho del puño.
- Trazar el puño y la pieza del cuello para la abertura. 2 2

- Controlar que la medida de la copa de la manga

corresponda a la de la sisa del corpiño. PIEZA ABERTURA CUELLO AMPLIADA

100
BLUSA CON HOMBRO HACIA DELANTE

\ /i
\ • .1I/

- Hacer la base de la camisa con medidas y

holgura adecuadas.
- Extender la línea del centro delantero para
la superposición.
u
1
- U-U2 y P-P2 1 cm.
I
I
I - U1-U3 1-1,5 cm.
I
,' z P1 Q-01 1 cm para rebaje sisa.
U1 ,,/
US U5 U4 • - - - / - E1-E2 3-4 cm.
U3 - 81-83 y C1-C2 8-10 cm.
1
1
1
1
Unir las líneas como en la figura.
1
1
M LÍNEA ~~~-=-<1-----;.o'
HOMBROS J =L1~L=ÍN~EA~H~OM=B~R~O=S_ _ _ _ L

LÍNEA BUSTO

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B LÍNEA CINTURA w LÍNEA CINTURA
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LÍNEA TÓRAX LÍNEA HOMBROS

o LÍNEA BUSTO LÍNEA BUSTO o

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o DELANTERA !RASERA ,_o:
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2,8 3 2 1-
zw ¡,
U) u
C1 u LÍNEA CINTURA ou LÍNEA CINTURA
B5 B4 B2 B1 B3 E1 C2

Nota: Para trasladar el punto hombro hacia delante proceder como se

muestra en la figura pequeña, superponiendo el punto hombro de la de-
lantera hacia la trasera y trasladando la medida deseada.

101
 CAMISOLA

1 CENTRO
VHOMBRO

1,
DELANTERA TRASERA ...
,5
tcERRAR

z P1
U1 - Trazar la base del corpiño con medidas conforme
U4
U3
a la edad del niño y con holgura adecuada.
1
l
- Dar el largo deseado.
l
l
l - Hacer el acampanado de la amplitud deseada.
l
M LÍNEA TÓRAX J 1
L1 LÍNEA HOMBROS - Hacer la extensión de 2 cm para la superposición
L del cierre.

LÍNEA BUSTO

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e DELANTERA TRASERA ¡..
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CJ CJ CUELLO

B LÍNEA CINTURA O \¡j LÍNEA CINTURA

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B2 B1 E1

102
CAMISA CON MANGAS CORTAS

TRASERA
1
1
1
DELANTERA IZQUIER A "'·
DELANTERA DERECHA 1
1 1
1 1
1 1
___ LÍNEA TÓRAX _______ _ _____ LÍNEA HOMBROS _____ •
1
1
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1 ---------------
LÍNEA TÓRAX

1--------------1 1 1 1--------------1
1 1

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1
LÍNEA BUSTO
LÍNEA BUSTO
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LÍNEA BUSTO
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CUELLO
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BOLSILLO o
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103
CAMISA CON CANESÚ TRASERO

1 1 DELANTERA
1 1
1 1
1 1 SOBREMANGA
~I
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1
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, LÍNEA CINTURA
1 1 LÍNEA HOMBROS
1 1
1 1
1 1
1 1 BUSTO
1
1
1
1
------
1 1
1 1 COSTADILLO
1 1 TRASERO
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1 1 w
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1 1 CNTU~-
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' 1
'1, 8 10

SOBREMANGA

Cl ":~ -1
BOLSILLó=

¡OTIVO BOLSILLO "'

CUELLO

--- ---
GALÓN ANGA

104
VARIACIONES DE MANGA SISA

MANGA CORTA CURVA

1 CENTRO
VHOMBRO

TRASERA

~ l
¡ :
L__! __________ LÍNEA CODO ________ _,_ _______________________.____ _

- Trazar la base de la manga sisa.

- Llevar la bocamanga a la altura deseada.
- Meter 1 cm los bordes delantero y trasero.
- Crear una pinza de 1-1,5 cm si es necesario.

105
MANGA ABULLONADA

En las mangas abullonadas hay que regular el fruncido sin

tener en cuenta el centro hombro, que se traslada ligeramente.
La costura de la manga coincide con la costura del costado.
El procedimiento usado para la manga abullonada sirve
también para la manga larga fruncida por arriba y en el puño.

1 CENTRO
VHOMBRO

w~
en:
n: w
w rn
~~
n: n:
1- 1-

TRASERA TRASERA

i1
:i tCORTAR YtABRIR 3 CMt ,
1 1
L__ i _. _______ LÍNEA CODO ___________________________________ ¡

MANGA VOLANTE

1 CENTRO
VHOMBRO

T SERA

, i
t t t t
CORTAR Y ABRIR 1,5 CM EN LA BOCAMANGA
t 1
1
L__ i __________LINEA CODO ___________________________________ ¡
1 • 1

A partir de la manga volante se puede obtener una manga

corta con fruncido en la bocamanga.

106
MANGA CON FRUNCIDO EN LA BOCAMANGA
\
1 CENTRO
THOMBRO

JI
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.CENTRO
vHOMBRO

DELANTERA~:;¡
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TRASERA
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LÍNEA CODO LINf:Acooo
w
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'::i

1,5
1,5

BAJOS

CORTAR
YABRIRBCM
t
- Trazar la base de la manga sisa.
PLEGAR
- Cortar por la línea de pliegue y abrir la bocamanga
con la medida deseada, en base al fruncido.
·1-1 18 + 2 + 2 1.1 - Unir con curva la bocamanga.
PUÑO

MANGA TRES CUARTOS 1 CENTRO

THOMBRO

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LINf:Acooo w
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Para las mangas 3/4 se debe usar el mismo

procedimiento que para la manga larga.
Acortar a la medida deseada.

107
MANGA CORTA DE PÉTALO

CENTRO
HOMBRO M
1

H
1
1
1
1
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1
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1 :
1

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DE PÉTALO FRUNCIDOS

CENTRO 1
HOMBROt

MANGA CORTA CIRCULAR

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CENTRO
,, HOMBRO\
I
I
PLIEGUE M~ PLIEGUE

108
CUELLO PLANO

- Unir el corpiño delantero y el trasero por el

hombro superponiendo el trasero entre
7 y 8 cm.
- Trazar el cuello de forma que P-P1 quede a
0,3 cm del centro trasero y U1-U2 a 0,6 cm
del centro delantero.
Dibujar el contorno externo según
la altura y forma deseadas.
w o
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o ;!
CUELLO SUPERPUESTO 2,5 CM f: DELANTERA fg
ffi
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(J

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e-- .

- Unir el corpiño delantero y trasero por el

hombro superponiendo la trasera 4-5 cm.
Trazar el cuello de forma que P-P1 esté
separado 0,3 cm del centro trasero y U1-U2
0,6 cm del centro delantero.
Dibujar el contorno externo según
la altura y forma deseadas.

CUELLO SUPERPUESTO 1 CM DELANTERA

Unir el corpiño delantero y trasero por el

hombro superponiendo el trasero 1-1,5 cm.
Trazar el cuello de forma que P-P1 quede a
0,3 cm del centro trasero y U1-U2 1 cm del
centro delantero.
Dibujar el contorno externo conforme
a la altura y forma deseadas.

w o
e e
o i!
CUELLO PLANO i:z
w
DELANTERA 8
(.J

109
CUELLO DE CAMISA

Construcción
- Tomar la medida del cuello trasero y delantero.
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con A-B igual a la altura total
del cuello y B-C igual a la semicircunferencia cuello+ 0,5 cm.
- De C hacia B, wn distancia igual a la ½ de la medida del
cuello trasero, crear el punto E.
- Trazar la perpendicular E-F.
- De B subir 0,5 cm. Punto B1.
- Unir B1-E con línea curva.
- De C hacia D trasladar 1,5-2,5 cm y crear el punto C1.
- Unir con línea curva C1 con B1.
- De A alargar la línea 3 cm y crear el punto A 1.
- Trazar la línea guía A-A2 pasando por A1, según el
DELANTERA TRASERA largo del pico del cuello deseado.
- Unir A2-F-D con línea curva o con la forma deseada.
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CENTRO
DELANTERO
PUNTO
HOMBRO
CENTRO
TRASERO CENTRO
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DELANTERO PUNTO
HOMBRO

CENTRO PUNTO CENTRO

TRASERO HOMBRO DELANTERO
CUELLO DE CAMISA MÁS LEVANTADO

- Trazar un rectángulo A-B-C-D con A-B igual a la altura

total del cuello + 2 cm y B-C igual a la semicircunferencia
cuello+ 0,5 cm.
- De C hacia B, con distancia igual a la medida de ½ cuello,
crear detrás el punto E.
- Trazar la perpendicular E-F.
- De C subir 2 cm. Punto C1.
- Unir B-E1-C1 con línea curva.
- De C1 hacia D trasladar 1,5-2 cm y crear el punto C2.
- B-B1 0,5 cm. Unir con línea curva C2 con B1.
- De A alargar la línea 3 cm y crear el punto A 1.
- Trazar la línea guía B1-A2 pasando por A1, según el
largo del pico del cuello deseado.
- Unir A2-F-D con línea curva o con la forma deseada.

E
CENTRO PUNTO CENTRO
DELANTERO HOMBRO TRASERA

CENTRO PUNTO CENTRO

TRASERO HOMBRO DELANTERO

110
 u

(D U
1
MODIFICA CUELLO CON BAJO CUELLO UNIDO
CUELLO - Modificar el cuello de la delantera como en figura.
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con: TRAZAR
DELANTERA -A-B altura total cuello+ 1 cm. LAFORMADESEADA
(D ------- -- - --
lil - B-C ½ cuello como corpiño del. y tras.
w------~-----------
z .¡. - C-C1 0,5 cm.

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(.)
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3
(.)
- C1-C2 1,5 cm.
- C2-D1 2,5 cm.
- C2-D1 como C1-C2.
- B-B1 1-1,3 cm. CENTRO
E

PUNTO CENTRO
DELANTERO HOMBRO TRASERO
-A-A1 2 cm.
- Trazar la línea guía B2-A2.
- C-E como cuello trasero corpiño.
- Unir los puntos como en la figura.
u
CUELLO MÁS BAJO
- Modificar el cuello de delantera como en la figura.
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
- A-B altura total cuello deseada + 0,5 cm.
TRAZAR
DELANTERA - B-C 1/2 cuello como corpiño del. y tras. LA FORMA DESEADA
(D --- -- ------ -
- C-C1 1,5-2 cm. A F
oo,: A1M=;:X:::::::::¡==~~1
w------~----------- - C1-D1 2,5-3 cm.
z .¡. .
<t ' - B-B2 como C-C1.

1l
o -B-B11-1,5cm.
e
;!
,t.E
- B1-B3 1 cm. ~iNTRO PUNTO CENTRO
o"' DELANTERO HOMBRO TRASERO
~ : (.)
- A-A 1 2-3 cm.
- Trazar la línea guía B2-A 1.
- C-E medida cuello trasero corpiño.
- Unir los puntos como en la figura.

CUELLO CON BAJO CUELLO UNIDO

- Modificar el cuello de la delantera como en la figura.
- Trazar un rectángulo A-B-C-D.
- A-B altura cuello + bajo cuello + 4,5 cm.
~,- úi' MODIFICA (Es.: 4 cm+ 3 = 7 + 4,5 = 11,5 cm). TRAZAR
CUELLO
- B-C ½ cuello como corpiño del. y tras. LA FORMA DESEADA

(D -------
DELANTERA
- ----
- C-C1 1,5 cm. t "'o D
C1-D2 1,8 cm. u, D1
lil Ñ

!z -¡ - D2-D1 2,5 cm. ex, D2

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§
(.)
- B-B1 1 cm.
- B-B3 2,5 cm.
-A-A1 1,5 cm.
CENTRO PUNTO
"l.

CENTRO
C1

(.) - Trazar la línea guía B3-A 1. DELANTERO HOMBRO TRASERA

- C-E como cuello trasero corpiño.

- Unir los puntos como en la figura.
TEJIDO
DOBLE

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DELANTERA PUNTO·
HOMBRO
CENTRO PUNTO CENTRO
TRASERO HOMBRO DELANTERO

111
 CUELLO MAO

TRASERA

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0,5

:t=:--lr-E--~::::J-¡~ 1 -
-
Medir el cuello de la base realizada.
Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
Bt t t - A-B igual a la altura del cuello + 1,5 cm
CENTRO PUNTO CENTRO
DELANTERO HOMBRO TRASERO - B-C igual a la semicircunferencia cuello + 1 cm.
- B-B1 1,5 cm

¡
- D-C1 1,5 cm

~
F="
- C-E medida cuello trasero.
- C-C1 altura cuello.
CENTRO PUNTO
t CENTRO
t
PUNTO
1
CENTRO
- A-A1 0,5 cm
Unir los puntos con líneas como en el esquema de al lado.
DELANTERO HOMBRO TRASERO HOMBRO DELANTERO

CUELLO BANDA CIRCULAR

DELANTERA TRASERA

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CENTRO PUNTO CENTRO

DELANTERO HOMBRO TRASERO
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B F
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PUNTO CENTRO - Construir rectángulo A-B-C-D.

HOMBRO TRASERO
- A-B altura cuello + 1 cm.
- B-C ½ circunferencia total cuello como corpiño.
h - C-F ½ cuello trasero como corpiño.
1
- C-C1 1 cm.
- A-B1 1 cm.
TEJIDO DOBLE
- Unir como en la figura.

112
CUELLO MARINERO

TRASERA

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- Superponer el corpiño de detrás hacia delante 1,5 cm

con la pinza cerrada.
- U-I1 13 cm o al gusto.
- P-L 18 cm o según desee.
- L-L 1 ángulo recto 17 cm.
- Ángulo recto o agudo L-L 1-Z1.
- Z1-I1 según la inclinación deseada.

LÍNEA TÓRAX

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113
 BLUSA CON CUELLO MARINERO

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LÍNEA CINTURA W1
- Tomar la base de la camisa con las medidas y
holgura adecuadas.
- Tomar la trasera y colocarla en la delantera por la línea
del hombro de forma que se superponga 1,5-2 cm en
el segundo punto del hombro.
- Trazar el cuello con la forma y las medidas
deseadas, como muestra la figura. B1 B3 E1

114
ACABADOS PARA CUELLOS

Refuerzo
soluble
El cuello es una de las partes más importantes y críticas de los
vestidos y blusas infantiles. Un cuello mal definido puede
arruinar todos los esfuerzos y el amor que se han invertido en
la confección de la prenda. Los tejidos más adecuados para
confeccionar cuellos son los más livianos, como la batista
ligera, la tela de algodón, el organdí, el zephir de algodón o la
gasa. Los cuellos pueden ser desmontables o estar fijados a la
prenda y, por lo general, se realizan con bordados y ribetes.
Pueden bordarse o adornarse con diversas aplicaciones, entre
las cuales las más usadas son:
1) unión de una tira al bies con punto cruzado;
2) un ribete o cordoncillo cola de topo;
3) unión de un encaje con punto cruzado;
4) bordados a máquina; ternativamente, sólo los bordes de la tira y del cuello (fig. 2).
5) encaje fruncido; Seguidamente, retirar el refuerzo con vapor o con agua.
6) encaje más ribete y otras aplicaciones de fantasía.
CUELLO CON RIBETE O CORDONCILLO COLA DE TOPO
Para elaborar este cuello se puede utilizar un ribete creado con
CUELLO CON PUNTO CRUZADO una tira de tejido al bies plegada y un cordoncillo cosido en el
interior, o bien adquirir en una mercería un ribete ya confeccio-
nado. Seguir estos pasos:
a) Hilvanar el ribete por el derecho de la parte superior del cue-
llo alineando los extremos y hacer pequeños cortes en la curva
de los márgenes de costura. Meter el ribete dentro de éstos.
b) Coser la parte superior del cuello al bajocuello a lo largo del
margen externo, derecho con derecho, sobre el hilvanado, para
unir las dos partes del cuello y el ribete.

Para hacer este cuello es necesario fijar con un hilvanado los

márgenes del cuello y de la tira al bies (cosida, vuelta del de-
recho y planchada con anterioridad) sobre un refuerzo soluble
en agua y a una distancia de 3 mm el uno del otro (fig. 1).
Centrar bajo el pie de la máquina de coser la zona abierta y
hacer un punto cruzado o zigzag, prendiendo con la aguja, al-

115
 la línea de fruncido en la nueva línea de costura, e hilvanar la
parte fruncida del encaje para no engancharla en la costura
(fig. 2).
e) Para unir las. dos partes del cuello y el encaje, coser a
máquina la parte superior del cuello al bajocuello a lo largo
del margen externo, derecho con derecho, procediendo sobre
la línea del hilvanado.
f) Recortar los márgenes de costura, dar la vuelta al cuello,
quitar el hilvanado y planchar.

Hilvanar el cuello Coser la parte superior al bajocuello

c) Recortar los márgenes de costura del bajocuello y del CUELLO CON RIBETE MÁS ENCAJE
ribete a 3 mm. Cortar el margen de la parte superior con Este cuello se consigue ensamblando y cortando el patrón
unas tijeras dentadas (este margen esconde los márgenes de como en el caso anterior. Hilvanar el ribete junto al encaje y a
costura del ribete). Dar la vuelta al cuello y planchar. las dos partes del cuello, completándolo de la misma forma
que en el modelo precedente.

Dar la vuelta al cuello y planchar

CUELLO SOBREHILADO CON ENCAJE

Este tipo de cuello se puede realizar aplicando sólo encaje o
combinándolo con un ribete.
Si se quiere aplicar encaje al cuello y que la altura de éste
Dar la vuelta al cuello y planchar
permanezca invariable es necesario reducir la altura del cuello
los mismos centímetros de alto que mida el encaje. Hay que
proceder como sigue:
a) Fruncir el encaje y fijarlo sobre el patrón por la línea del
nuevo borde interno (fig. 1).
b) Dibujar la nueva línea de corte a 5 cm de la nueva línea
de costura.

iueva linea
borde
interno

ueva linea
corte

c) Cortar el tejido usando el nuevo patrón.

d) Colocar el encaje plegado sobre la tela e hilvanarlo sobre
la parte superior del cuello, derecho con derecho, metiendo

116
CUELLOS PETER PAN DESMONTABLES

Los cuellos Peter Pan para vestidos y blusas últimamente se

han convertido en tendencia entre las mujeres adultas. Pueden
estar unidos a la prenda o ir aparte. Las prendas idóneas para
lucir estos cuellos se realizan con una abertura superior tipo
«túnica» (es decir, sin cuello) que lleva en el centro, sea en la
parte delantera o en la trasera, una lengüeta con un ojal. El
cuello se aplica a la parte posterior de la prenda, antes de
vestirla, utilizando unos botoncitos similares a los gemelos de
camisa, pero con las partes planas de diferentes tamaños y
unidas por un elemento corto y rígido. Los dos botoncitos se
Cuello Peter Pan desmontable de encaje

Cuello desmontable Peter Pan con tachuelas

abrochan, respectivamente, en los ojales posterior y anterior
del cuello (el segundo con la camisa puesta), de forma que
quedan sujetos a la prenda. También se puede acabar con
lazos cosidos a mano en el interior de la abertura del cuello.
Instrucciones para la confección:
a) Después de preparar el patrón del cuello reducido según el
ancho del encaje, colocarlo sobre el tejido y cortarlo.
b) Hacer una costura de apoyo en el cuello a 3 mm de la línea
de costura de la abertura del cuello y recortar los márgenes
(fig. 1).
c) Aplicar un ribete al bies en la curva del cuello.
d) Insertar 1 cm de cinta de raso de 25 cm de largo y unos Cuello Peter Pan desmontable con bordados
6 cm de ancho, o como se prefiera, en cada extremo del
ribete.
e) Cerrar y fijar con un refuerzo en zigzag (Fig. 2).

CUELLO FIJADO CON COSTURA A MANO

Un sistema alternativo a los anteriores es coser a mano el
ribete en el interior de la prenda, a lo largo de la abertura del
cuello. En este caso, es preciso hácer una costura de apoyo en
la línea de costura del cuello y recortar los márgenes 5 mm.
Los cuellos desmontables pueden confeccionarse con muchas
aplicaciones y formas, lo que abre un amplio campo de Trasera de cuello Peter Pan desmontable
posibilidades a la fantasía del sastre. Se pueden embellecer
con encaje, tachuelas, bordados, etc. y se pueden acabar con
lazos, cintas, ojales y botones. De hecho, por sus particulares
características pueden vestirse con muchas prendas o pasar de
un niño a otro, también porque el cuello de los niños crece con
lentitud y porque un cuello desmontable puede usarse mucho '
tiempo.
Todos los cuellos representados anteriormente y en las páagins
siguientes pueden ser desmontables o ir cosidos a la prenda,
según las necesidades y el gusto de cada uno.

117
CAMISETA T-SHIRT

z F G P1 P
D
D1
G
U1
U3

LINEA TÓRAX J1 LINEA HOMBROS

M L

LINEA BUSTO LINEA BUSTO

H

DELANTERA TRASERA
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E

B1,.__ _ _ _ _L_íN_~
__B_A_J_os_ _ _ _ _ C1
E1

- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:

ÚNEA HOMBROS ÚNEA HOMBROS
- A-B igual al largo cintura delantera (33 cm).
ÚNEA TÓRAX ÜNEA TÓRAX
- B-C igual a la semicircunferencia busto incluida la
holgura de 8 a 10 cm (ej.: 68 cm+ 8 = 76 : 2 = 38 cm).
- A-F mitad A-D.
ÚNEA CINTURA , ÚNEA CIITTURA ÚNEA CINTURA ÚNEA CINTURA Trazar F-E (centro costado).
TRAE - B-B1 alargar la camiseta a conveniencia (de 14 a 16 cm).
- Trazar B1-C1 (línea bajos).
BAJOS ÚNEA BAJOS
- A-U 1/6 ancho hombros (Ej.: 38 : 6 = 6,3 cm).
- Trazar el arco U-U 1.
- C-D1 largo cintura trasera (30 cm).
- C-H mitad C-D1 (15,25 cm).
- Trazar H-I. (línea busto).
H-L 1/3 de H-D1 (15,25 : 3 = 5,08).
- Trazar L-M (línea hombros).
- F-G 4 cm -F-Z como F-G.
- Trazar G-L 1-H1 y Z-J-I1.
- Z-Z1 4 cm.
- G-G1 2,5 cm.
- Q-Q1 1 cm.
- Trazar la sisa Z1-J1-I1-Q-L 1-G1.
e
- D-P como A-U. Unir _P-D1.
81
- Trazar el cuello a su gusto.

MANGA
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
- A-B igual al largo manga.
- B-C igual al sector axilar x 2-1.
- A-A1 5 cm.
- D-D2 1 cm (centro hombro).
TRASERA
C-B 1 1/2 circunferencia bíceps + holgura.
- Unir con curva y copiar la manga doble.
- Contrastar la copa con la sisa.

118
PATRÓN BASE CAMISETA DE TIRANTES

ELIMINAR ELIMINAR

A
u z F G p
D
D1
U1 /

D2
L

LINEA BUSTO LINEA BUSTO

H
11
DELANTERA Q1 TRASERA

-~-
.....
' ~

- B
LÍNEA CINTURA
E
e

LÍNEA BAJOS
B1 C1
E1

- Trazar el patrón base de la T-shirt

con la holgura adecuada.
DELANTERA TRASERA
- U1-U3 9,5 cm o como guste. - D1-D2 10 cm o al gusto.
- U-U2 5 cm o al gusto. - P-P1 como U-U2.
- U2-Z2 3,5 cm o como desee. - P1-G2 como U2-Z2.
- Q-O1 1,5 cm. Unir como en la figura.
- Punto E, dar forma según preferencias en base a la cintura.

119
CONSTRUCCIÓN BASE KIMONO

---------------------------

SUBIR SUBIR
··, SEGÚN SEGÚN 12
··,,, LA INCLINACIÓN LA INCLINACIÓN / / g
A'-' •.
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6A

1 '·. •
I 1
I 1
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1 1
1 1
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1 1
1
LÍNEA TÓRAX : 1
LINEA HOMBROS

ÚNEABUSTO LINEA BUSTO

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ELANTERA ~z
w
o
l-----'....u...;;Ú_,;N.;;.EA;.;Ca::;IN_TU_RA;.;,,..-4 E LINEA CINTURA
E
E2
E2

DELANTERA TRASERA
- Trazar patrón base de la delantera de la camiseta, camisa o - Trazar la base de la trasera de la camiseta, camisa o
vestido con holgura adecuada. vestido con holgura adecuada, como la delantera.
- Trazar una perpendicular de 3 a 12 cm desde el punto U, - Del punto P trazar una perpendicular como la
según la inclinación deseada de la manga. delantera según la inclinación deseada de la manga.
- De A, pasando por Z1 a 1 cm de Z, trazar una - De A, pasando por P2 a 1 cm de P1, trazar una
recta A-Z2. recta A-P3.
- Trazar Q-E2 paralela a Z1-Z2. - Trazar Q-E2 paralela a P2-P3.
- Trazar la bocamanga Z2-E2 del ancho deseado. - Trazar la bocamanga P3-E2 con la anchura y el
- Unir la línea E2-Q con la línea E-Q del costado largo deseados.
con el ancho y el largo deseado.

120
 BASE CAMISETA RAGLÁN

SUBIR
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lf
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-,,-:,,\\. 9 '•,.. LA INCLINACION
~üt
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t -- ....., ;:·.\

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LÍNEA BUSTO

22

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LA INCLINACIÓ

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·\ / \ \
\ \____,./' e-,, \ \, ., .,,.
' ~ I! l_'-'· ./ E2

- Trazar la base de la camiseta, camisa o vestido y

l \~ TRASERA
separar la parte delantera de la trasera. - Trazar una perpendicular P-A, con altura igual
DELANTERA a la de la delantera.
- Trazar una perpendicular U-A con la medida deseada, - Trazar la recta A-P2-P5, de forma que quede separada
según la inclinación que se quiera dar a la manga. 1 cm de P1, con P2-P5 igual a Z1-Z2 de la delantera.
- Trazar la recta A-Z1-Z2 de forma que quede separada 1 cm - Q-Q1 2 a 6 cm, como la delantera.
de Z, con Z1-Z2 igual al largo manga. - E-E4 4,5 cm. Trazar E4-Q2.
- Q-Q1 2 a 6 cm, según el rebaje deseado. - P-P3 2 cm, o al gusto.
- E-E4 2,5 cm. Trazar E4-Q2. - Trazar la línea guía P3-Q1.
- U-U2 3-5 cm. Trazar la línea guía U2-Q1. - De Q1 hacia P3 10 cm para el punto curva. Punto Q3.
- De Q1 hacia U2 9 cm por el punto de curva, punto Q3. - Trazar con forma Q1-Q3-P3.
- Trazar con forma Q1-Q3-U2. - Q3-E3 como Q3-Q1.
Q3-E3 como Q3-Q1. Trazar E3-Q3-U2. ' Trazar E3-Q3-P3.
Trazar E3-E2, paralela a Z1-Z2. - Trazar E3-E2 paralela a P2-P5, con medida igual
- Regular la bocamanga según el patrón. a la de la delantera.
- Trazar con curva las líneas externas e internas de la - Trazar con curva las líneas externas e internas de la
manga y del corpiño. manga y del corpiño.
- Separar con precisión la manga y el corpiño. - Separar con precisión la manga y el corpiño.

121
BASE CARDIGAN DE PUNTO

G
U1

ÚNEABUSTO ÚNEABUSTO
1 a: o H
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w
...z w

sw
o
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g
~ DELANTERA TRASERA ...z
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ÚNEA CINTURA LÍNEA CINTURA

11
B1.__ _ _ _ _L_ÍN_EA_B_A_Jo_s_ _ _ _ _ C1
E1

CORPIÑO
- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:
- A-B igual al largo cintura delantera (28 cm).
- B-C igual a la semicircunferencia busto comprendida la
holgura 8-10 cm.
t
- A-F mitad A-D.
- Trazar F-E (centro costado).
1
B-B1 prolongar como se desee (14-16 cm).
- Trazar B1-C1 (línea bajos).
- A-U 1/6 ancho hombros (Ej.: 38 : 6 = 6,3).
- Trazar el arco U-U1.
- C-D1 largo cintura trasera.
- C-H mitad C-D1 (15,25 cm).
- Trazar H-I (línea busto).
- H-L 1/3 de H-D1.
- Trazar L-M (línea hombros).
- F-G 4 cm.
- F-Z como F-G.
- Trazar G-L 1-H1 y Z-J-I1.
- Z-Z1 4 cm.
- G-G1 2,5 cm.
- Q-01 1 cm.
A COPA
- Trazar la curva Z1-J1-I1-Q-L 1-G1. . .. . ~, 7
- D-P como A-U. Unir P-D1. ',,'
.............., i.nJ
1

- Marcar el escote al gusto. ........' - o::,i

- Trazar bolsillo como se desee. A1..,..:__=:.;:.:.:.=:.,..a:.l--+"Oj __________ ~~~"i

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MANGA DELANTERA
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TRASERA
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- Trazar un rectángulo ABCD con:
/ :
A-B igual al largo manga. LÍNEA CODO _ LÍNEA CODO----/ -~ F
F l
B-C igual al sector axilar x 2. / :
A-A1 8,5 cm. / :
A-E mitad A-B. / :
Trazar E-F (línea codo). / !
/ :
D-D2 1 cm (centro hombro). / !
C-B1 1/2 ancho bocamanga deseado. / :
l
Unir con curva y repetir la manga doble. 9 9 / :
- Controlar la copa con la curva de la manga. s---s+1---c!-----l-------~

122
SUDADERA DE PUNTO
CON CAPUCHA Y CANGURO

1 LÍNEA HOMBROS L

LÍNEA BUSTO
H
TRASERA oo:
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LÍNEA CINTURA
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LÍNEA TÓRAX LÍNEA HOMBROS

LÍNEA BUSTO LÍNEA BUSTO

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LÍNEA CINTURA
u
u

JARETA

MEDIDAS
6 AÑOS (ALTURA 114-117 CM)
HOLGURA
TÓRAX Y CADERA 10-12 CM

CORPIÑO
- Trazar la base de la camiseta con holgura de la sudadera y
con medidas y largo adecuados.
- Hacer la extensión del centro delantero para la cremallera.
- Trazar el cuello delantero y el trasero.
- Trazar el bolsillo canguro como en la figura.
MANGA
- Trazar un rectángulo ABCD con:
- A-B igual al largo manga.
- B-C igual al sector axilar x 2-1.
- A-A1 9 cm.
- A-E mitad A-B. Trazar E-F (línea codo).
25
N
- D-D2 1,5 cm (centro hombro).
C-B1 1/2 ancho manga deseado.
- Unir con curva y copiar la manga en dos.
Comprobar la copa con la curva de la manga.
CAPUCHA CAPUCHA
Trazar un rectángulo de 25 cm de ancho y 27 cm
de altura.
Hacer los contornos como en la figura.

123
 CAZADORAS DE FANTASÍA

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TRASERA

LÍNEA BAJOS
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1 ' ___ ....
,1 CUELLO
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BOLSILLO

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LiNEA CINTURA c BOLSA

B1 LINEA CADERA LINEA CADERA

C1
... LÍNEA BAJOS
E1

LÍNEA BAJOS
B3 C2
B2 E2

18

124
CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE CAMISETAS T-SHIRT

ELEMENTOS DE LA PRENDA OPERACIÓN MÁQUINA ACCESORIOS

01 11 11 1
o 1 Aplicación de
collareta e
inserción de franja
Máquina de base
plana, 2 agujas,
punto decorativo
Sistema de
guía para la
aplicación de

o
decorativa en sin cobertura dos collaretas de
Bolsillito las mangas y el colores distintos
superior, con
bolsillo. transporte que al final se
diferencial. superponen.
Accesorio para el

o
corte de collaretas
al final dela
costura.

2 Aplicación del Máquina de base

Delantera Trasera Medias mangas bolsillo delantero. plana, 3 agujas,
punto decorativo
con cobertura
superior, con -
transporte
SECUENCIA OPERATIVA diferencial.

3 Acabado ángulos Máquina de punto Accesorio

de bolsillo. anudado. cortahilos.

4 Cierre del primer Máquina Accesorio para

hombro. remalladora, el corte de la
1 aguja, punto cadeneta al final
sobrehilado, de la costura.
con transporte
diferencial.

5 Aplicación de Como en la Como en la

collareta con operación nº1. operación N°1.
inserción de franja
decorativa en el
cuello.

6 Cierre del Como en la Accesorio para

segundo hombro. operación nº 4. fijar el inicio de la
costura.

7 Aplicación de las Como en la Como en la

mangas. operación nº 4. operación n°_4

8 Cierre costados y Como en la Como en la

mangas. operación nº 4. operación nº 4

9 Dobladillo de Máquina Guía de

bajos. remalladora para dobladillos.
dobladillos de Accesorio de
punto invisible, corte automático
1 aguja, puntada de la cadeneta al
sobrehilada, con final de la costura.
diferencial.

El modelo JUKI MF-7723-C10-B56 REMALLADORA PARA

es una de las máquinas de coser HACER ORILLOS INVISIBLES
industriales más indicadas para , Para orillos de punto invisi-
aplicar cuellos en prendas interiores ... ble de artículos de tejido
y exteriores. · ::'~-=~ tubular abiertos y cerrados,
.•F. interiores y exteriores, inclu-
so de pequeño diametro,
de peso ligero y medio.

125
CONFECCIÓN INDUSTRIAL CARDIGAN

COMPONENTES DE LA PRENDA OPERACIÓN MÁQUINA ACCESORIOS

01 11 11 1
1 Unión de los Máquina Accesorio para el
hombros con.· remalladora, 1 corte de la cinta y
inserción de una aguja, puntada de la cadeneta al
cinta de reftlerzo. de sobrehilado, final de la costura.
con transporte
diferencial
- accesorio
para insertar
una cinta de
refuerzo en la
costura.

mmmffillliílllil ílffiílll■m11m íllilmlllffi■íl!íllll■l■ffiITTilíll! m11rnffill■íllilm mrmmum11i 2 Cierre de los Máquina Accesorio para
costados. remalladora - 2 fijar el inicio de la
Delantera Trasera Mangas agujas puntada costura.
de sobrehilado
con transporte
diferencial.

SECUENCIA OPERATIVA 3 Cierre de las Como la Como la

mangas. operación 2. operación 2.

4 Aplicación de Máquina de base Accesorio

cinta de orillo en plana - 2 agujas para variar
la abertura. - punto decorativo el transporte
sin cobertura diferencial con
superior. Con
dispositivo de la máquina en
frenado superior movimiento.
para la cinta
del orillo. Con
transporte
diferencial.

5 Aplicación de Máquina Accesorio

mangas. remalladora, para corte
2 agujas, punto automático de
sobrehilado, la cadeneta.
con transporte
diferencial.
6 Ejecución de los Máquina
ojales. ojaladora. -

7 Aplicación de Máquina
los botones. botonera. -

REMALLADORA RIMOLDI VEGA 11

La Vega II es una remalladora de 1-2-3 agujas con punto de
seguridad, rápida y eficaz en todas las operaciones de
ensamblado. Tiene filtro de aceite externo, enhebrado y
regulación de la costura simplificados, manutención reducida y
gancho de ganchillo con punto de cadeneta para la clase F29.
Es una remalladora versátil gracias a la particular atención
prestada a los mecanismos de movimiento que intervienen en la
ejercución de la costura.

126
PUÑOS DE SUDADERAS, CHAQUETAS Y CAZADORAS

Las mangas de sudaderas, chaquetas y cazadoras pueden

acabarse con puños de punto o bien con puños elasticos. Estas
piezas se ciñen a la muñeca, pero se ensanchan cuando se
pasan las manos por ellas, y permiten meter debajo los bordes
de los guantes. Cuando el modelo incluye un cinturón, los
puños de punto se hacen del mismo material. En los puños con
jareta y elástico se pueden usar bordes de nailon-spandex, muy
resistentes al desgaste.
1) Primero, doblar el margen vivo hacia dentro (5 mm) y
después el tejido, con una medida adecuada al elástico. Coser
por el borde, dejando una abertura para insertar el elástico.
2) Enfilar un elástico de una longitud adecuada para el puño
más 5 mm para la costura y con un ancho de 5 mm menos
que el pliegue. Coser los extremos del elástico.
3) Insertar el extremo del elástico y terminar la costura del
dobladillo. Fijar el elástico cosiéndolo en el surco de la manga,
abarcando las tres capas de tejido y elástico.

127
 MONOS
ROPA PARA NIÑOS HASTA 12 AÑOS

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Base mono .................. \...... 129

Peto entero ....................... 130
Peto con corte en cintura ............. 131
Mono con canesú ................... 132
Mono ancho raglán ................. 133
Mono pijama ...................... 134
Base mallas de baile ................. 135
Base manga para mallas .............. 136
Base braguitas de punto .............. 137
Base traje de baño o body ............ 1:38

128
BASE MONO

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1
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1 TRASERA
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1 CENTRO
Y HOMBRO

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- Trazar la base del corpiño con pinzas, con holgura <t ~ ~
g¡ DELANTERA ~ TRASERA i=
adecuada a la prenda.
~ iw ~
- Trazar la base de los pantalones con la misma holgura del o o
o o w
corpiño. ~. : 1 - 1
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LÍNEA CODO ;¡j
i...
- Unir la delantera y la trasera a las de los pantalones, w ~ z
~ ~
separándolas 3 cm para dar volumen, como muestra la
figura.
- Eliminar las pinzas del corpiño y de los pantalones y reducir
el sobrante del costado según los requisitos del modelo.
- Hacer la extensión de 2-2,5 cm para el cierre.
- Unir todas las líneas de la delantera y del costado.
MANGA CON COSTURA TRASLADADA A DELANTERA

129
PETO ENTERO

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1 1 0 CINTURA

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ÚNEA AOE
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BAJOS
1( \ BAJOS

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C9

TIRANTE
□
BOLSILLOS
- Trazar la base del mono según la edad y con la holgura
deseada.
- Trazar el contorno del peto delantero y trasero, como
muestra la figura o como se desee.
- Trazar el tirante delantero y trasero, copiarlos y unirlos.
- Trazar los bolsillos con la medida y las forma deseadas.

130
PETO CON CORTE EN CINTURA

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VUELTA
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·----..-..·•:'',) - Trazar la base del mono con la holgura adecuada a la

1
prenda.
Trazar el peto delantero y trasero como muestra la figura
o al gusto.

"\/ f
- Trazar los bolsillos delantero y trasero.
Trazar la vuelta en los bajos de los pantalones o acortarlos
como se desee.

131
MONO CON CANESÚ

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1
CANESÚ CANESÚ
LÍNEA TÓRAX
CORTAR LÍNEA HOMBROS CORTAR
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1

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CORTAR Y
ABRIR5CM
DE ARRIBA A ABAJO
¡ CORTAR Y
ABRIR5CM
DEARRIBAAABAJO

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::, DELANTERA ffi TRASERA¡
- Trazar la base del mono con holgura adecuada a la prenda 1- w 1-
CJ) :::; CJ)
y con los bajos anchos. o o. o
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w e w
Hacer la extensión de 1 cm para la cremallera. e LÍNEA CODO e
<t w <t
- Trazar el canesú delantero y trasero como en la figura o w z w
z ::; z
::; ::;
según el gusto.
- Prolongar la línea del pliegue del pantalón hasta la
línea del canesú.
- Cortar a lo largo de esta línea y alargar de arriba a
abajo 4-5 cm para dar mayor amplitud.
- Unir el canesú delantero y trasero. F

132
MONO ANCHO RAGLÁN

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PLEGAR

21-24 PUÑO
PLEGAR

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1 BAJOS 1 B JO
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t ABRIR5CM
EN BAJOS

133
MONO PIJAMA

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HOLGURA
6

134
BASE MALLAS DE BAILE / ~
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CORPIÑO \.· ..

- Trazar un rectángulo ABCD.

- A-B = largo cintura delantera menos 1-2 cm según
la elasticidad.
- B-C = semicircunferencia tórax - 1 cm (o más, según
la elasticidad) ..
- Punto y mitad B-C - Trazar E-F.
- D-D1 = 2,5 cm.
- C-D1 = largo cintura trasera menos 1 cm.
\
- C-H = mitad C-D1.
Trazar H-1. Línea busto. lí~~
- I-M = 1/3 H-D1 - Trazar M-L.
- D-G = mitad ancho hombros - 1.
- H-H1 = como D-G -Trazar G-H1.
- H1-I1 = 1/5 de sector H-1.
- Trazar I1-J1.
- A-U =1/3 de A-J1.
o L
- A-U1 = como A-U menos 0,5 cm. LÍNEA BUSTO ~
- D-P = como A-U. LINEA TÓRAX ~ H

N-P como D-D 1.

~
- G-O = 2,7 cm. RASER.~
- Trazar P-O-P1. Ancho hombro.
- J1-Z como G-O.
- Trazar U-Z-Z1 mismo largo que P-P1.
- Trazar Q-J-Z1 y Q-L 1-P1. UNIR
M
- B-W = 1/4 circunferencia cintura - 0,5.
~
- C-W1 = como B-W. w
"'g
- Trazar W-Q y W1-Q.
~
z
w
u ÍNEA
+-'-'---+----'-"t------+---t LANTERA
PARTE INFERIOR - LEGGINS
Dibujar un· rectángulo ABCD, con: E1tt'=-+,--...,.X.------l+f-..;;;L,;c.:ÍN=EA.....::"+-0--;=-+-~1
A-B igual a 1/4 circunferencia cadera menos 0,5 cm-1 cm.
A-D =..largo total.
A-E altura tiro menos 0,5 cm-1 cm.
- B-F como A-E.
LÍN
- E-E1 1/16 circunferencia cadera menos 1 cm.
- A-G medida altura costado menos 0,5-1 cm.
- Trazar G-H (CADERA). g g
E-I como A-G - Trazar I-L (línea unión). 5: 5:
o o
e e
E1-X mitad de EH. ~ ~w
w
Trazar M-N con intersección X (línea sentido hilo). U)
U)

Íil
z Íil
M-O altura rodilla. ::; z
::;
- A-B1 1/4 circunf. cintura-0,5.
- X1-L 1 y X1-I (1/4 medida muslo).
- N-N1 5 cm (o al gusto).
N1-C3 1/4-0,5 medida tobillo.
- N1-D3 como N1-C3.
CONSTRUCCIÓN TRASERA MALLA COMPLETA
Copiar exactamente la base de la delantera con la única - Unir la base del corpiño a la base de los leggins haciendo
variación del largo del tiro. coincidir la línea de la cintura, la línea del centro trasero y
- E-E1 = 1/16 circunferencia cadera+ 1. la línea del centro delantero.
- E1-E2 = 0,5 cm. - Alinear perfectamente el ancho de la cintura con el costado.

135
 BASE MANGA PARA MALLAS

LÍNEA BÍCEPS
,: 1

TRASERA DELANTERf!
,:
N
LÍNEA CODO / i
p I 1 N1
/ :
1 :
/ l
1 :
1 :
1 :
/ l
1 :
1 :

l B 81
LÍNEA BAJOS!
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- Circunferencia brazo: medida en cm o según la tabla.
- Holgura para tejido de punto (-1-2).
- Largo del brazo: medida en cm o según la tabla.

LÍNEA UNIÓN LINEA UNIÓN .

En el lado izquierdo de una hoja de papel para patrones, RO ILLA RODI LA

dibujar un rectángulo ABEF, con:
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- A-E como SECTOR CORPIÑO + 1/2 SECTOR. :i: :i:
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A-B medida largo manga. e
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- E-E1 mitad G-E.
- Trazar la copa manga delantera y trasera como se :
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136
BASE BRAGUITAS DE PUNTO

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Hacer la base de los leggins con holgura

adecuada al tipo de prenda.
Hacer las siguientes trasformaciones en cadera:
- G-G1 3 cm.
- Trazar una paralela a la línea cadera.
- E-E3 3 cm.
- Trazar una paralela a la línea tiro.
- E3-E5 2 cm. Unir a G3.
- E3-E4 de la trasera 2 cm.
- E4-E6 de la trasera como E3-E5 (2 cm).
Trazar la diagonal E5-F (delantera y trasera).
Punto F1 mitad E5-F. '
G3-F2 de la delantera 4 cm. i'~½f.¡',t.·H.
F1-F2 de la trasera 1,5 cm.
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Trazar la línea del escote de la delantera E5-F2
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Trazar la línea del escote de la trasera E6-E5-F2-F
como muestra la figura.
- E6-E7 de la trasera y E5-E6 de la delantera 2 cm.
- De E6 de la delantera y de E7 de la trasera subir
0,5 cm y conectar todos los puntos.

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PATRÓN LEOTARDOS
EN UNA SOLA PIEZA

- Unir el patrón de la delantera y de la trasera en el

centro del tiro.
- Rehacer la línea del tiro.
- Dibujar bien las líneas de unión. PIEZA DEL TIRO

137
BASE TRAJE DE BAÑO O BODY

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El traje de baño de dos piezas o bikini se

realiza como el traje de baño entero, a
excepción de la parte central de la que se
suprime una sección de tamaño variable
según el modelo.

Hacer. la base de las mallas con holgura

adaptada al tipo de tejido de punto.
- Hacer las siguientes trasformaciones en la cadera:
- G-G1 3 cm.
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Trazar una paralela a la línea cadera.
DELANTE TRASERA: - E-E3 3 cm.
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1 1 - E3-E5 2 cm. Unir a G3.
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E4-E6 de la trasera <;_orno E3-E5 (2 cm).
- Trazar la diagonal E5-F (delantera y trasera).
Punto F1 mitad E5-F.
G3-F2 de la delantera 4 cm.
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I como muestra la figura.
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Trazar la línea del escote trasero E6-E5-F2-F como muestra
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la figura.
- E6-E7 de la trasera y E5-E6 de la delantera 2 cm.
- De E6 de la delantera y de E? de la trasera subir 0,5 cm
TRAJE DE DOS PIEZAS y conectar todos los puntos.

138
 VESTIDOS Y CONJUNTOS
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Vestidos de niña .................... 140

Base vestidito ...................... 141
Vestido con cintura alta .............. 142
Vestido con falda ancha .............. 143
Vestido evasé con manga media luna ..... 144
Vestido con volantes en el bajo ......... 145
Pichi con canesú .................... 146
Pichi. ............................ 147
Vestido canesú y pliegues delanteros . . . . . . 148
Vestidito con pliegues delante .......... 149
Pichi con costadillo .................. 150
Vestidos anchos .................... 151
Vestido ancho de paneles ............. 152
Vestido ancho con frunce delantero y trasero ...153
Vestido combinación ................. 154
Vestido de tirantes 1 ................. 155
Vestido de tirantes 2 ................. 156
Vestido con canesú y fruncido .......... 157
Vestido con falda de volantes .......... 158
Vestido con falda de 1/4 de círculo ...... 159
Vestido con volantes delante y detrás .... 160
Vestidito con falda ancha ............. 161
Vestido fantasía 1 ................... 162
Vestido fantasía 2 ................... 163
Vestidito asimétrico .................. 164
Conjunto elegante 1 ................. 166
Conjunto elegante 2: . ............... 167
Vestidito con manga kimono corta ...... 168
Cámisón .......................... 169
Camisón con canesú 1 ............... 170
Camisón con canesú 2 ............... 171
Pijama ........................... 172

139
VESTIDOS DE NIÑA

Willíam Hogarth, Los niños Graham, 1742, National Gal/ery, Londres

Sólo tenemos noticias de la existencia de de la rodilla, en estilos que dejaban el

vestidos específicos para niños a partir del cuerpo libre. Hasta los cinco o seis años,
siglo XIX. En épocas anteriores, vestían a los varones llevaban vestidos de corte
los niños y a las niñas de forma parecida a femenino, casi iguales a los de sus
los adultos. hermanitas; a partir de los seis o siete años
Las niñas eran obligadas a vestir estrechos llevaban calzones cortos hasta la rodilla y
corsés, voluminosos polisones y faldas largas casacas de tejidos blandos.
iguales a los de sus madres. Los chicos a Las únicas diferencias entre los vestidos de
menudo llevaban pequeñas armaduras. los dos sexos en los primeros años de vida
Fue a finales del siglo XVIII cuando, gracias residían en la botonadura, trasera para las
al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, chic.as y delantera para los chicos, además
comenzaron a difundirse nuevas teorías de de la elección de colores y tejidos, que era
puericultura según las cuales el juego y la variada.
libertad de movimientos eran indispensables A finales del siglo XIX y principios del xx,
para el correcto desarrollo del niño. Por lo se consolidó el uso del traje de marinero,
tanto, se concibieron prendas de vestir habitualmente de color azul oscuro o
específicas para los niños que, sin apartarse blanco y de línea suave, realizado con tela
de los estilos ni de los motivos decorativos cómoda, resistente y fácil de lavar,
para los adultos que estaban en boga en la adecuado a las necesidades de movimento
época, les dejaban mucha más libertad de de los niños. En este periodo también era
movimientos. En el siglo XIX los niños usual que los adultos vistieran modelos de
llevaban vestiditos más cortos, por encima 1914 Niña con vestido marinero estilo marinero.

140
BASE VESTIDITO
(MEDIDAS NIÑO 6 AÑOS)

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- Trazar la base del cuerpo con medidas y holgura

apropiadas.
- Prolongar la línea del CENTRO DELANTERO 8-82 en la
medida deseada (32 cm).
- Prolongar la línea del CENTRO TRASERO C-C2 como 8-82.
- Prolongar la línea DIVISIÓN COSTADO E-E2.
- Unir W-E1 y W1-E1 con línea curva.
- Trazar la pinza de la delantera y de la trasera con
la profundidad necesaria según la circunferencia cintura.

141
VESTIDO CON CINTURA ALTA

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 VESTIDO CON FALDA ANCHA

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 VESTIDO EVASÉ CON MANGA MEDIA LUNA

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VESTIDO CON VOLANTES EN EL BAJO
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holgura adecuadas.
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Trazar el canesú delantero y trasero a la altura I
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deseada. _________________.,: I
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Subir el punto cintura 5 cm, si es necesario lÍNEA HOMBROS

por exigencias del modelo.
CANESÚ CANESÚ
Hacer el acampanado de los bajos del costado
con la medida deseada. ÚNEABUSTO LINEA BUSTO

- Trazar dos líneas verticales, delantera y trasera, DELANTERA TRASERA

para hacer una posterior ampliación en los bajos. -------- ------------------------- ------

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PICHI
(MEDIDAS NIÑO 6 AÑOS)

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Trazar la base de la prenda, con medidas y holgura

apropiadas.
- Trazar el cuello delantero y trasero.
- Trazar la forma deseada del pichi.
ÚNEA BAJOS- ÚNEA BAJOS
Acampanar los bajos en la línea del costado.

147
VESTIDO CON CANESÚ Y PLIEGUES DELANTEROS

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PARA EL PLIEGUE CANESÚ CANESÚ
DELANTERO DELANTERO
Nº 1 N°2

- Trazar el patrón base del vestido con medidas y holgura

adecuados.
Hacer el acampanado lateral con la medida deseada.
- Trazar el canesú delantero y trasero a la altura deseada y
con el contorno elegido.
- Trazar dos rayas en la delantera con una ligera
inclinación para el acampanado (4 cm arriba y 5 cm
abajo); cortar por estas líneas y dejar espacio 5 16,9
para el pliegue: 10 cm arriba y 12 cm abajo. TRASERA (4/3 semicircunferencia cuello)

148
 VESTIDITO CON PLIEGUES DELANTE

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- Trazar patrón base del vestido con medidas y

holgura adecuadas.
- Hacer el acampanado en los bajos con la medida
deseada.
- Bajar el escote y darle la forma deseada.
M-M2 4,5 cm o a placer.
- M2-M3 4 cm.
- B2-B3 6 cm o acampanado a placer.
B3-B4 4 cm.
- Cortar B3-M2 y B4-M3 y dejar 4-6 cm para el
pliegue.

149
 PICHI CON COSTADILLO

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E2

- Trazar la base de la prenda con medidas y holgura

adecuadas.
- Hacer el escote delantero y trasero como muestra la
figura o a placer.
- Hacer el acampanado de los bajos del costado con la
medida deseada (3-4 cm).
- Trazar dos líneas verticales, delantera y trasera, para
hacer una posterior ampliación en los bajos.
- Trazar las líneas del costadillo delantero y trasero
dando el necesario acampanado en los bajos.
- Trazar el bolsillo y la cintura.

150
VESTIDOS ANCHOS

VESTIDO 1

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ABRIR25cm ABRIR20cm

VESTIDO 2

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151
VESTIDO ANCHO DE PANELES
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1ª
1
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DELANTERA .TRASERA ffiu
LINEA CINTURA LINEACUiTIJRA CI

- Trazar la base del vestido con las medidas y

holgura adecuadas.
- Bajar el escote delantero y trasero según se LINEA CACERA ÚNEACADERA CA ERA

desee.
- Trazar las líneas del costado con el
acampanado deseado.
- Trazar las líneas verticales de los cortes
delantero y trasero acampanados en los bajos,
como muestra la figura.
- Unir los cuatro paneles trazados.
Si no se desea la costura central, cortar el panel
delantero doble. tJNEABAJOS LINEA BAJOS

152
VESTIDO ANCHO CON FRUNCE DELANTERO Y TRASERO

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154
VESTIDO DE TIRANTES 1
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TEJIDO DOBLE SENTIDO HILO

Para este tipo de vestido se puedé escoger entre el algodón de - Hacer un dobladillo enrollado en las bocamangas.
jersey, la muselina de algodón o la gasa. Para la confección es - Cortar un elástico plano de 7 mm de ancho con la medida
necesario utilizar la remalladora con el diferencial en posición necesaria (unos 8 cm menos que el tejido, según el escote
de «brazo libre» para evitar que el tejido se deforme. Para el que se desee hacer) y crear un fruncido uniforme cosiendo
pespunte, usar la máquina de coser normal. por el revés del lado superior de la manga.
Colocar el patrón del corpiño sobre el tejido doble y el de la - Plegar el elástico por el revés y asegurarlo con pespunte a
manga sobre el derecho del tejido simple. 6 mm del margen.
CONFECCIÓN ENSAMBLAJE
- Coser los costados. - Superponer 1,5 cm el revés del corpiño sobre el derecho
- Hacer dobladillo enrollado en el bajo y en /el borde de arriba. de las mangas, haciendo coincidir la costura del costado con
- Realizar el pespunte siguiendo las señales hechas en el patrón, la costura de la bajomanga. Hilvanar y pespuntear.
utilizando el hilo elástico por debajo. ADORNOS
MANGAS - Hacer un lazo con una cinta, aplicarlo en el centro de la
- Cerrar las mangas hasta la señal correspondiente, sobrehilar delantera en línea con la última costura del fruncido.
en ambos lados de la costura hasta el final. Aplicar un adorno de bisutería en el centro del lazo.

155
 VESTIDO TIRANTES 2

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CINTURA 43,5
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PARTE SUPERIOR
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PARTE INFERIOR - Hacer la transformación como
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o de los 4 pliegues (7 cm cada uno)
como se ilustra en la figura.
- Acampanar los bajos 5 cm.

156
VESTIDO CON CANESÚ Y FRUNCIDO

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PARTE SUPERIOR - Punto X mitad A-B.

- Trazar la base del corpiño con medidas y holgura - Trazar la diagonal O-E pasando por X.
apropiadas a la edad. - Trazar el arco B-D LÍNEA CINTURA con fruncido.
- Trasladar la línea de la cintura a la medida deseada (5 cm). - B-B1 Trasladar punto cintura como corpiño.
- Hacer la extensión del centro trasero para el cierre. - Trazar B1-D1.
PARTE INFERIOR - B1-C largo falda deseado CENTRO TRASERO.
- Dibujar un ángulo recto con vértice O. - D1-E CENTRO DELANTERO.
- O-A medida circunferencia cintura entera (para fruncido). - Trazar el arco C-E con vértice O. BAJOS
- O-B como O-A. Trazar A-B. - Punto F mitad D-B. Trazar O-G LÍNEA COSTADO.

157
VESTIDO CON FALDA DE VOLANTES

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LÍNEA _ _ __._....,
CINTURA l \ _ _ ___.c
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- Trazar la base del corpiño con medidas y holgura

adecuadas.
- Hacer la extensión en el centro delantero para
el cierre.
- Meter la cintura por la línea costado en la medida
necesaria ( 1,5-2 cm).

- Trazar la base de la falda de 1/4 de círculo

y extender el centro delantero
para el fruncido. EXTENSIÓN PARA NIVEL
1ªVOLANTE
FRUNCIDO
- O bien: trazar los dos volantes con -----;+--
dos tiras en el sentido del hilo, "' NIVEL
2ºVOLANTE
con la respectiva parte de fruncido. -----i+---
0 NIVEL
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EXTENSIÓN PARA
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FRUNCIDO
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158
 VESTIDOS CON FALDA DE 1/ 4 DE CÍRCULO

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CORTAR Y ABRIR ELIMINAR
DE TRASERA DEARRIBAA
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CENTRO TRASERO 15

LÍNEA HOMBRO
VESTIDO 2

LÍNEA BUSTO LÍNEA BUSTO

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CENTRO TRASERO

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159
VESTIDO CON VOLANTES DELANTE Y DETRÁS

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160
VESTIDITO CON FALDA ANCHA

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LÍNEA CINTURA 1 1 ___ c
1 1

B3 B2 B1 B T1 E T

- Trazar la base del corpiño con medidas y holgura - Trazar la base de la falda 1/4 de circunferencia y extender
adecuadas. el centro delantero para el fruncido.
- Hacer la extensión en el centro delantero para - Hacer la extensión para el cierre.
el cierre. - Controlar que la circunferencia cintura de la falda sea
- Meter la cintura en la línea costado la medida necesaria. igual a la del corpiño.

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LÍNEA BAJOS LÍN BAJOS BOCAMANGA RECOGER ♦

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CORTAR Y ABRIR 2 CM POR ARRIBA Y 4 CM LOS BAJOS

162
VESTIDO FANTASÍA 2

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LÍNEA CINTURA LÍNEA CINTURA

15 · CENTRO TRASERO

CORTAR Y PONER DOBLE PARA FRUNCIDO

163
VESTIDITO ASIMÉTRICO

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Trazar la base del corpiño con medidas adaptadas ''
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a la edad del niño y con holgura adecuada. '
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- Dar el largo deseado. 1
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Hacer el acampanado de la amplitud deseada en la línea '' 1

del costado. ., 1
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Hacer extensión de 6 cm en el centro delantero 1

para el cierre. ''

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Trazar la manga fruncida por arriba y por abajo y 1

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acortarla 2-3 cm para el puño. 4 ' 1

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- Trazar el puño. N
ELIMINAR PARA PUÑO N

169
CAMISÓN CON CANESÚ 1

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- Trazar la base del vestido con medidas, holgura y - Trazar el acampanado en los bajos de la línea costado.
largo apropiados. - Trazar la base del pliegue delantero: 3 cm por arriba y
- Trazar el escote delantero y trasero como muestra 6 cm por abajo.
la figura o al gusto. - Trazar dos líneas verticales delante y dos en la
- Trazar la línea del canesú a 2 cm de U2, del centro trasera para hacer la anchura de la camisa.
delantero en la línea busto hasta el centro trasero a 4,5 cm - Cortar a lo largo de las líneas para abrir 2 cm por arriba y
de la línea busto. 4 cm por abajo.

170
 CAMISÓN CON CANESÚ 2

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- Trazar la base del vesitido con medidas y holgura

adecuadas y hacer el largo deseado.
- Hacer el escote delantero y trasero como muestra la figura
o según su gusto.
- Trazar el canesú delantero y trasero con la altura deseada.
- Hacer la extensión delantera y trasera para el fruncido.
- Trazar el ala. 4 4

171
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LÍNEA TIRO LÍNEA TIRO
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Bajar el cuello delantero 1,5 cm y unir.
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medidas de la misma tabla usada para el corpiño.
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1
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1 Posicionar la delantera y la trasera con la línea del costado
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1
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1
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separada de 2 a 3 cm para dar la anchura necesaria,
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1
1
1
1
convirtiendo las partes unidas en una sola pieza.
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Extender la línea cintura 2 + 2 cm para el elástico.
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Bajar el tiro 1-2 cm Pª!ª una mayor holgura.
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deseada.
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Trazar la vuelta, si lo desea.
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VUELTA

172
 CHALECOS, CHAQUETAS Y ABRIGOS
ROPA PARA NIÑOS HASTA 12 AÑOS

Base chaqueta recta ................ 174 Base raglán ....................... 194

Base manga chaqueta niños .......... 175 Chaquetón con mangas caídas ........ 195
Chaqueta con canesú ............... 176 Chaquetón cruzado ................. 196
Chaleco con hombros bajos .......... 177 Abrigo con canesú delantero y trasero ... 197
Base falda pantalón y chaleco largo ..... 178 Abrigo con canesú delantero y trasero 2 . 198
Base anorak relleno ................. 179 Cazadora raglán ................... 199
Chaqueta con cierre lateral ........... 180 Impermeable raglán ................ 201
Chaqueta con cierre central. .......... 181 Abrigo con esclavina ................ 202
Chaqueta con franja y solapas anchas 1 .. 182 Abrigo con esclavina ................ 203
Chaqueta con franja y solapas anchas 2 .. 183 Esclavina semicircular ............... 204
Cazadora con cuello adornado ........ 184 Base de capa con capucha............ 205
Cazadora amplia ................... 185 Modelos de abrigos ................ 206
Cazadora con canesú y capucha ....... 186 Preparación del tejido ............... 207
Chaqueta con capucha .............. 187 Disposición del patrón sobre el tejido ... 208
Chaquetón con manga raglán ......... 188 . Disposición en tejidos a cuadros, kilt y rayas 209
Base de abriguito .................. 189 Acabados decorativos ............... 210
Base manga abriguito ............... 190 Realización de dobladillos ............ 211
Abrigo acampanado ................ 191 Entretelas termoadhesivas ............ 212
Abrigo con pliegues ................ 192 Confección de la chaqueta ........... 213
Abrigo raglán cruzado .............. 193 Cintura elástica de pantalones y faldas .... 214

173
BASE CHAQUETA RECTA

L1 LÍNEA HOMBRO

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MEDIDAS 1\~
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Como en la tabla o a medida.

HOLGURA
Como en la tabla o a medida.

TRASERA
Dibujar un ángulo recto ABC con: - G-O 2 cm (esta medida disminuye si se incluyen
- A-B largo cintura delantera + holgura chaqueta. hombreras).
- B-C semicircunferencia busto+ 1/2 holgura. - D-N 1/3 D.G + 0,5
- C-D largo cintura trasera + holgura. - N-P 1,5 cm. Trazar D-P.
- C-C1 altura costado. - P-P1 largo hombro + 0,5.
- Trazar C1-B1. - Unir P-D con línea curva contorneada.
- B-E mitad B-C - Marcar el punto Q a mitad de H-1.
- A-F como B-E. - Trazar la curva P1-L 1-Q.
- Trazar E-F y escribir COSTADO.
- D-C2 largo trasera chaqueta. DELANTERA
- Unir D-C2 y escribir CENTRO TRASERO. - A-U 1/3 DG de la trasera+ 0,5.
- C2-B2 como C-B. - Trazar el arco U-U1 con medida A-U y centro en A.
- Punto E2 - Mitad C2-B2 - 1-11 como H-H1-0,5. ,.
- Unir A-B2. Escribir CENTRO DELANTERO. - 1-51 7 cm.
- D-H mitad C-D. - J1-V 3,5 cm (esta medida tiene que ser menor si va a
- H-I como B-C. Escribir LÍNEA TÓRAX. incorporar hombreras).
- D-G 1/2 ancho hombros+ holgura 1 cm. - Unir U-V-Z, con medida igual a P-P1.
- H-H1 como D-G. - Trazar la curva Z-J-Q.
- Trazar H1-G. - Trazar extensión de 2 cm de la superposición para el cierre
- H1-I1 1/5 de H-I más 1 cm. B3-U2 dar forma a la solapa y a los bajos como
- Trazar I1-J-J1 paralela a H1-L 1-G. muestra la figura o como se desee.
- H-L 1/3 de D-H. - Trazar el sobrante del costado y la pinza cintura según
- Trazar L-M. sea necesario.

174
BASE MANGA CHAQUETA NIÑOS

LÍNEA 1 CENTRO
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COPA f HOMBRO

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B B2
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MEDIDAS
Circunferencia brazo y largo brazo como en la tabla o a
medida.

Dibujar un rectángulo ABEF con: - Trazar con curva la copa delantera E-M1-I-O-G1.
- A-E como sector corpiño chaqueta+ 1/2 sector +1,5. - Trazar con curva la copa detrás E-L-L2-H-O.
A-B medida largo manga. - B-B1 1,5 cm -B1-B2 1 cm - B2-B3 1,5 cm.
A-G como medida L1-P1-1 menos 1 cm del corpiño de la - B3-R 1/2 ancho bocamanga.
trasera.
Trazar G-X paralela a A-E. BAJOMANGA
A-N mitad A-B-1 menos 1 cm. - E-E2 1 cm (u otra medida según exigencias).
Escribir LÍNEA CODO. - B2-R 1 como B2-B3.
A-M 2/3 de A-E. - Unir con línea curva R-E3 y R1-H.
CENTRO HOMBRO.
M-M1 1/3 A-G. MANGA ABIERTA
A-I 1/4 A-E. - Copiar el bajo manga E3-P-R-R1-H-L2-L-E3 y colocarlo
G-H 1,5 cm. en la línea de pliegue E-F de la parte delantera.
Trazar H-B1 paralela a A-B (ésta es la línea de costura, Controlar la medida de la copa total de la manga, que debe
que muchas veces se traslada delante). ser superior a la medida de la sisa, de tamaño variable según
X-L mitad G-X. el tipo de tejido.

175
 CHAQUETA CON CANESÚ

L1 LÍNEA HOMBRO
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B BAJOS B B2
B1

- Trazar el patrón base de la chaqueta con medidas y holgura

adecuadas. 12 18

- Eliminar las pinzas de cintura.

- Trazar extensión de 2 cm para el cierre.
- Hacer rebaje del cuello.
e,
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- Trazar el canesú del hombro como se desee.
- Trazar el bolsillo con la medida deseada.
- Trazar el cuello.

176
 CHALECO CON HOMBROS BAJOS . ..-"'--~--....

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- Trazar la base de la falda de tubo con medidas y holgura - Bajar la línea del centro delantero 1 cm y bajar
adecuadas. 1 cm en punto cintura.
- E-I 1/10 circ. cadera (6,8 cm). F-L como E-1. - Unir A 1-E y D1-F.
- 1-11 como E-1. L-L 1 como 1-11.
- Unir E-I1 y F-L 1. Para obtener una mayor holgura en el tiro trasero se transporta
- Subir 1 cm la línea del centro trasero y meter 1 cm atrás una parte de la delantera, según las exigencias de la com-
en punto cintura. plexión y del modelo.

178
 BASE ANORAK RELLENO

Los anoraks con relleno deben tener una holgura apropiada ferencia busto y cadera 20, cm; largo cintura delantera y
según al tipo de tejido y el grosor del relleno empleado, así trasera, 2 cm; sector, 3 cm; etc.
corno del espacio necesario para llevár debajo un jersey y pan- Siempre es aconsejable comprobar todas las medidas, incluida
talones gruesos. la de la sisa en relación con la copa de la manga, y probar la
Para elaborar este patrón base se ha aplicado la holgura des- prenda antes de pasar a las fases siguientes.
crita en la tabla que se muestra en un capítulo anterior: circun-

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- Trazar la base de la chaqueta con holgura de anorak

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según el relleno deseado, corno en la tabla.
- G-O 1 cm.
- J1-V 3 cm.
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1 \;~---Fe-~ - U-U2 1 cm. P-P1 corno U-U2.
- D-D1 0,5 cm.
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- Q-O1 2-2,5 cm.
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- B1-B2 2-4 cm según el largo deseado.
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Si lo desea, puede insertar una pieza delantera corno la de la figura.
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Trazar un rectángulo ABEF con:
A-B largo manga + 2 cm de holgura.
X 11 ' -, ~, , 11 - A-E corno medida sector + 1/2 sector + holgura.
G-""""--'---l-----+----------7--------1 G A-G corno L1-P1 del corpiño + 0,5 cm
¡ ,¡ - Trazar G-X.
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D LANTERA TRASERA: /: - Unire G-E con diagonal.
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! / ! A-L mitad A-E. Trazar L-L 1.
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N-+----1-----.._----------i-------y-1 N - L2 mitad G-E.
LÍNEA CODO i / i E1 mitad E-L2.
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¡ I ! - Trazar E-G2-G corno en la figura (Trasera).
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B1-C1 ancho manga.
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Trazar un ángulo recto A-B-C con:
- A-B altura cuello deseada.
F CUELLO , - B-C medida total cuello delantero y trasero.

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B-D del centro trasero al centro hombro.
E-C medida superposición (6-7 cm) .
E-E1 2 cm. Trazar B-D-C1-E1 con curva.
PIEZA - E1-F corno A-B. Trazar A-F.
PARA SUPER- CENTRO CENTRO CENTRO
POSICIÓN DELANTERO HOMBRO TRASERA

179
CHAQUETA CON CIERRE LATERAL

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- Hacer la base de la chaqueta y de la manga según las

medidas personales o de la talla, con holgura adecuada.
- Hacer la trasformación como en el esquema
- Marcar todos los piquetes y los rótulos.
- Separar todas las piezas del modelo.

180
CHAQUETA CON CIERRE CENTRAL /~

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- Hacer la base de la chaqueta y de la manga según las

medidas personales o de la talla, con holgura adecuada,
- Hacer la trasformación como en el esquema
- Marcar todos los piquetes y los rótulos.
- Separar todas las piezas del modelo.

181
CHAQUETA CON FRANJA Y SOLAPAS ANCHAS 1

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delantero trasero entero

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- Hacer la base de la chaqueta y de la manga según las

medidas personales o de la talla, con holgura adecuada.
- Hacer la trasformación como en el esquema

t PUÑO - Marcar todos los piquetes y los rótulos.

- Separar todas las piezas del modelo.

182
 CHAQUETA CON FRANJA Y SOLAPAS ANCHAS 2

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- Marcar todos los piquetes y los rótulos.
- Separar todas las piezas del modelo.

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CAZADORA CON CUELLO ADORNADO

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CAZADORA AMPLIA

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medidas personales o de la talla, con holgura adecuada.
- Hacer la trasformación como en el esquema.
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- Separar todas las piezas del modelo.

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CAZADORA CON CANESÚ Y CAPUCHA

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CAPUCHA

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- Hacer la base de la chaqueta y de la manga según las

medidas personales o de la talla, con holgura adecuada.
- Hacer la trasformación como en el esquema
- Marcar todos los piquetes y los rótulos.
- Separar todas las piezas del modelo.

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CHAQUETA CON CAPUCHA

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Trazar la base de la chaqueta con holgura adecuada TRASERA

y separar delantera de trasera. - Trazar una perpendicular P-A, con altura de 6 cm o del
DELANTERA largo deseado según la inclinación de la delantera.
- Trazar una perpendicular U-A de 6 cm o con medida - Trazar la recta A-P2-P5, separada 1 cm de P1, con P2-P5
deseada, según la inclinación que se quiera dar a la manga. igual a Z1-Z2 de la delantera.
- Trazar la recta A-Z1-Z2 separada 1 cm de Z, con Z1-Z2 - 0-01 4-6 cm como delantera.
igual al largo manga. - E2-E4 6,5 cm. Trazar E4-02.
- 0-01 4-6 cm según el rebaje deseado. - P-P3 2,5 cm o comos~ desee. Trazar la línea guía P3-01.
- E2-E4 5,5 cm. Trazar E4-02. - De 01 hacia P3 10 cm por el punto curva. Punto 03.
- U-U2 3-5 cm. Trazar la línea guía U2-01. - Trazar contorno 01-03-P3.
- Da 01 hacia U2 9 cm por el punto de curva, punto 03. - 03-E3 como 03-01. Trazar E3-03-P3.
- Trazar contorno 01-03-U2. - Trazar E3-E5 paralela a P2-P5, con medida igual
- 03-E3 como 03-01. Trazar E3-03-U2. a la de la delantera.
- Trazar E3-E5, paralela a Z1-Z2. - Trazar con curva las líneas externa e interna de la
- Arreglar bocamanga según el modelo. manga y del corpiño.
- Trazar con curva las líneas externa y interna de la - Delinear con precisión la manga y el corpiño.
manga del corpiño.
- Delinear con precisión la manga y el corpiño.

188
BASE DE ABRIGUITO

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B4 B3 E2

MEDIDAS
- Aplicar las medidas de la tabla o las tomadas
directamente del niño.
- Añadir la HOLGURA descrita en la tabla incluida
en el libro.· TRASERA
Dibujar un ángulo recto ABC, con: - G-O 2 cm (esta medida disminuye si hay hombreras).
- A-B largo cintura delantera + holgura abrigo. - D-N 1/3 DG + 1.
- B-C semicircunferencia busto+ 1/2 holgura. - N-P 1,5 cm.
- C-D largo cintura trasera + holgura. - Trazar D-P.
- C-C1 altura costado (14 cm). Trazar C1-B1. - P-P1 largo hombro+ 1.
- B-E mitad B-C. A-F como B-E. - Unir P-D con línea curva.
- Trazar E-F. Escribir COSTADO. - Marcar el punto Q a mitad de H-1.
- D-C2 largo trasera abrigo. - Trazar la curva P1-L 1-Q.
- Unire D-C2. Escribir CENTRO TRASERO. DELANTERA
- Unire F-E. Escribir LÍNEA COSTADO CENTRAL. - A-U 1/3 DG de la trasera + 1.
- C2-B2 como C-B. - Trazar el arco U-U 1 con medida A-U y centro en A.
- Punto E2 - Mitad C2-B2 - 1-11 como H-H1 menos 0,5 (15,5 cm medida de control)
- Unire A-B2. Escribir CENTRO DELANTERO. - J1-V 3,5 cm (esta medida disminuye si hay hombreras)
- D-H mitad C-D. - Unir U-V-Z, con medida igual a P-P1.
- H-I como B-C. Escribir LÍNEA TÓRAX. - Trazar la curva Z-J-Q.
- D-G 1/2 ancho hombros+ holgura 2 cm: - Trazar el acampanado B2-B3 de 3 cm y la extensión de la
- H-H1 como D-G. Trazar H1-G. superposición para el cierre de 2 cm, B4-U2 y contornear
- H1-I1 1/5 de H-I más 1 cm. la solapa y los bajos como muestra la figura o como se
- Trazar I1-J-J1 paralela a H1-L 1-G. desee.
- H-L 1/3 de D-H. - Trazar el rebaje del costado y la pinza cintura según
- Trazar L-M. los requisitos.

189
BASE MANGA DE ABRIGUITO

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MEDIDAS
Como las tomadas al niño, o como en la tabla - X-L mitad G-X.
según la edad. - Trazar la línea guía E-L.
- L-L 1 mitad H-L. L1-L2 0,5 cm.
HOLGURA - G-O 1 cm.
Como en la tabla. - G-G1 como G-H 1,5 cm.
- Trazar con curva la copa delantera E-M1-l-O-G1.
Dibujar un rectángulo ABEF, con: - Trazar con curva la copa detrás E-L-L2-H-O.
- A-E como sector corpiño Abrigo + 1/2 - 8-81 1,5 cm. -81-82 1 cm. - 82-83 1,5 cm.
sector+ 1,5. - 83-R 1/2 ancho bocamanga.
A-8 medida largo manga + 1. - Bajo manga
A-G como medida L1-P1 menos 1 del corpiño trasero del - E-E2 1 cm. (u otra medida, según requisitos).
abrigo más el posible grosor de la hombrera. - 82-R1 como 82-83.
Trazar G-X paralela a A-E. - Unir con línea curva R-E3 y R1-H.
A-N mitad A-8 menos 1. Escribir LÍNEA CODO.
A-M 2/3 de A-E. CENTRO HOMBRO. MANGA ABIERTA
M-M1 1/3A-G. - Copiar el bajo manga E3-P-R-R1-H-L2-L-E3 y
A-I 1/4 A-E. colocarlo en la línea de plegado E-F de la parte delantera.
G-H 1,5 cm. - Comprobar la medida de la copa total de la manga, que
Trazar H-81 paralela aA-8 (ésta es la línea de costura, que debe ser superior a la medida de la sisa y que varía según
muchas veces se traslada delante). el tipo de tejido.

190
ABRIGO ACAMPANADO

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- Trazar la base del abrigo con medidas según la edad

y con holgura adecuada.
- Hacer el acampanado en los bajos de la línea costado.
- Hacer la extensión del centro delantero para la botonadura
(recta o cruzada) y para la entretela.
- Trazar una raya vertical en el centro delantero y una
en el centro trasero para la anchura posterior de los bajos.

191
ABRIGO CON PLIEGUES

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- Trazar la base del abrigo con medidas según la edad
y con la holgura apropiada.
- Hacer la extensión de la superposición.
- Hacer la línea para el canesú.
BAJOS BAJOS - Trazar el acampanado deseado de los bajos en el costado.
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5 5 7 9 4,5
- Trazar una raya vertical delante para añadir el
Cortar abrir enJ
bajos 3 cm y
añadir el pliegue:
12 cm por arriba
y 16 cm en los bajos
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EN BAJOS 3 CM ABRIR EN
BAJOS 3 CM
pliegue de los bajos, como muestra la figura.
- Hacer la extensión del centro trasero para el pliegue
de detrás.
- Trazar una línea vertical delante, si se quiere
alargar ulteriormente el abrigo en los bajos.
- Abrir y uni_r con curva.

5 6

CANESÚ DELANTERO
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CANESÚ DELANTERO

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192
 ABRIGO RAGLÁN CRUZADO

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BASE ABRIGO RAGLÁN
- Trazar la base del corpiño con medidas adecuadas LÍNEA
1
a la edad del niño y con holgura para abrigo. ,
1

Dar el largo deseado. LÍNEA ,1

SISA : /
Hacer extensión de 4-5 cm del centro delantero, más / J
, ,r
2 cm de acampanado en los bajos, para la superposición ~
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1 ,
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del cruzado. 1,

- Hacer el acampanado en el costado por abajo para dar

la anchura deseada. 2,7
Trazar los añadidos del hombro delante y detrás,
como muestra la figura o con otro contorno.

MANGA
Trazar la base de la manga con medidas adecuadas
a la base del abrigo y con largo deseado.
Completar las formas trazadas en la base del abrigo
separándolas 1,5 cm del centro manga y 1 cm 1
1
1
1
hacia arriba. 1
1
1 _____ ,1
Modelar con curva las líneas de contorno de la 1

manga.
Trazar la vuelta con altura deseada y con ancho
igual al de la bocamanga. PLEGAR
VUELTA
25
CUELLO
Trazar un ángulo recto O-A-B.
- Con centro en el vértice de este ángulo, trazar el arco
de la base del cuello C-D con un radio de 17,2 cm. CUELLO
Partiendo del mismo vértice, trazar el arco del otro borde
del cuello, separado del otro 3 cm u otra tnedida.

Nota
La medida del radio para trazar la base del cuello se obtiene multiplican-
do 1/2 del cuello del abrigo por 4 y dividiendo por 3,14.

193
BASE RAGLÁN
A PARTIR DE LA MANGA A SISA

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CORTAR Y ABRIR 4 CM
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CORTAR Y ABRIR 2 CM
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MEDIDAS
Altura 110 .- 115 cm - circunferencia tórax, 68 cm + holgura
TRASERA 1
(14-16 cm) - circunferencia cintura+ holgura.
l TRASLADAR
PARTE
TRASLADADA
LÍNEA CODO I DELANTE
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DE TRASERA l.
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1 - Trazar la base con medidas y holgura adecuadas.
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- Bajar la sisa 1-2 cm para la holgura.
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Trazar la línea del raglán desde la sisa al cuello, con
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el perfil deseado.
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- Trazar la base de la manga con sisa con- holgura
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1
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1
1
correspondiente al c;prpiño y con el largo deseado.
1 1
BAJOS 2 2 _.! - Trasladar delante 2,5-3 cm de la trasera, como
RFt R muestra la figura, para hacer corresponder la costura
CERRAR en la línea del costado del corpiño.
- Copiar las dos partes del raglán dibujado en el corpiño
y colocarlo en la manga, separado 1,5 cm del
centro de la misma y subido 1 cm, para eliminar parte del
volumen de la manga con sisa.
- Unir las líneas con curva, como muestra la figura
y comprobar que el largo de la curva de la
manga sea igual a la correspondiente del corpiño.
- Dar el ancho de bocamanga deseado.

194
CHAQUETÓN CON MANGAS CAÍDAS

3 LÍNEA BAJOS 5,5 2

83 82 E4 E2 ES
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DELANTERA TRASERA
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E2 E4 C2

- Trazar la base del abrigo raglán con medidas y holgura

adecuadas.
DELANTERA
- Bajar el segundo punto hombro Z1-Z2, 4-5 cm o según
el modelo.
- Trazar la línea de la copa de la manga delantera Z2-Q3-E3. MANGA ENTERA
- Trazar la bocamanga con el ancho deseado y unirla a la
copa.
TRASERA
-
-
Bajar el segundo punto hombro P2-P4 como la delantera.
Trazar la línea de la copa manga trasera P4-Q3-E3. "'t: ,-----------------------,,
- Trazar la bocamanga y unirla a la copa. G:~::==----""""===:;;;f-________________________ J
- Copiar las mangas delantera y trasera y unirlas. 20+2 CUELLO

195
CHAQUETÓN CRUZADO

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- Trazar la base del abrigo con medidas adecuadas y

con la holgura necesaria.
- Dar el largo deseado con B2-C2.
- Hacer extensión de 6-7 cm del centro delantero para
el cierre B2-B3.
- Trazar la línea de la solapa B3-U3 como en la figura.
- Trazar la línea guía de la vuelta y el cuello.
- Bajar 1,5-2 cm la sisa.
- Trazar el bolsillo.
- Trazar la entretela de la delantera y de la trasera.

196
ABRIGO CON CANESÚ DELANTERO Y TRASERO

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CORTAR CORTAR

197
ABRIGO CON CANESÚ DELANTERO Y TRASERO 2

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CON BOLSILLO FORMANDO MOTIVO

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CAZADORA RAGLÁN
CON CANESÚ EN PUNTA

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IMPERMEABLE RAGLÁN

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LÍNEA BAJOS LÍNEA BAJOS

- Trazar la base abrigo raglán con holgura para impermeable. - Trazar el canesú delantero con superposición.
- Hacer la extensión del centro delantero para el cierre. - Hacer la extensión de la trasera para la abertura.
- Hacer un acampanado de 4 cm en los bajos al costado - Trazar el cuello.
delantero y trasero.

201
ABRIGO CON ESCLAVINA

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o - Trazar la base del abrigo con medidas y holgura adecuadas.
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- Hacer la extensión para la superposición del cierre.
~ LINEA CINTURA LlNEACIITTURA
o -
/e.- - Trazar el acampanado en el costado con la amplitud
¡ deseada ( 1,5 cm por lado ).
0

- Trazar dos líneas verticales, desde el hombro a los bajos

-- LINEA CADERA LlNEACADERA

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para dar anchura.
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Trazar un ángulo A-B-C.
A-D 2/3 mitad circunferencia base cuello + 1,5.
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- A-E como A-D. Trazar el arco D-E.
- D-C largo escalvina.
- Trazar la pinza del hombro.
úNEA BAJQ§ LlNEA BAJOS
- Trazar la línea de los bajos con el perfil deseado.

202
ABRIGO CON ESCLAVINA

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LÍNEA BUSTO
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203
ESCLAVINA SEMICIRCULAR
CON CAPUCHA

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CAPUCHA

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CENTRO TRASERO
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204
 BASE DE CAPA CON CAPUCHA

CORPIÑO
TRASERA
ABRIGO

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2 LÍNEA BAJOS 22 LÍNEA BAJOS c2

B2

- Construir la base del abrigo con las medidas deseadas y bajos y cortar y abrir los bajos como se desee.
con la holgura adecuada y separar la delantera de la - Unir con curva.
trasera. - Para hacer la trasera, repetir las mismas operaciones,
- Trazar extensión de 2 cm del centro delantero para excepto la extensión del cierre.
el cierre.
- Extender 10-12 cm la línea del costado e'n los bajos y CAPUCHA
4-6 cm en la línea tórax. Copiar el corpiño trasero de la base del abrigo:
- Unir la línea del hombro a la línea delos bajos - Apoyar el primer punto del hombro de la trasera sobre el
contorneando el hombro como en la figura. de la delantera, perfectamente verticales.
- Si se desea una capa más amplia, trazar una - Realizar la capucha como en la figura o como se desee.
perpendicular desde la línea hombro hasta la mitad de los

205
 MODELOS DE ABRIGOS

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206
PREPARACIÓN DEL TEJIDO

En el proceso artesanal, la primera operación antes de la

confección de las prendas es la de mojar el tejido, los acabados
y todos los artículos lavables antes de aplicarlos a la prenda,
para evitar el encogimiento y eliminar las sustancias químicas
empleadas en el apresto y el teñido. En el caso de los tejidos
de algodón, es aconsejable lavarlos varias veces, ya que se
encogen más de una vez; el lavado de los tejidos de color se
hace por separado y se repite hasta que el color se estabiliza.
Los tejidos que requieren lavado en seco se vaporizan con una
plancha de vapor y se dejan secar sqbre una superficie lisa y
dura. Los tejidos de punto, sobre todo los de algodón ligero,
tienden a fruncirse y ondularse después del tratamiento de
encogimiento; por ello, antes de poner el patrón de papel
encima hay que quitar las arrugas del tejido con un planchado
en seco. Mo¡ar la tela y secarla o vaporizar/a; extender el te¡ido sobre la mesa; para
comprobar el sentido del hilo, tomar un hilo de la urdimbre o de la trama y
COLOCACIÓN DEL PATRÓN DE PAPEL SOBRE EL TEJIDO tirar de él y después poner el patrón de papel siguiendo el vacío de¡ado por
el hilo; cortar por las líneas de contorno trazadas con el yeso
Para realizar el corte es fundamental colocar el patrón de ORILLO
manera exacta, algo que en el proceso artesanal se hace a
mano.
El patrón puede colocarse sobre la tela doblada (de modo que
tendremos dos capas de tela) o bien sobre una sola capa. Los
___________ fruncir ____ ·_________ ¡
patrones suelen indicar si hay que cortar la tela doble o en una
capa. En el caso de la tela doble, que es el más frecuente, hay ~
w
,-.
que plegar el tejido haciendo coincidir los orillos, es decir, los ¡ bolsillo ¡ z
:sw
bordes acabados de la tela. El patrón también suele indicar el . _________ ~,,
1 '
Cl
sentido del hilo, que es la línea paralela al orillo; si la pieza de o
et:
,-.
tejido no tiene orillo hay que averiguar el sentido de la urdimbre Te¡ido escocés tartán z
w
tirando del hilo más grueso y resistente, teniendo en cuenta que '1'
1
el tejido (a no ser que se trate de un tejido elástico) es casi
siempre menos elástico en el sentido del hilo. Siga las
indicaciones del patrón en papel, donde se señala el sentido del
hilo con flechas; compruebe que los patrones se coloquen de fruncir
manera que todos sigan la misma dirección del tejido; recuerde
-- --------------------
que en tejidos como el terciopelo y otros el pelo debe ponerse
hacia abajo. Si el tejido es doble, hay que colocar el centro
delantero o el centro trasero encima. Si ponemos el patrón de
Teiido a cuadros
papel en el sentido del hilo conseguiremos vestidos con buena
caída y c;on la holgura correcta. Sólo en algunos modelos muy
concretos se cortan los tejidos al bies o transversalmente.
La colocación de los tejidos escoceses, a cuadros y a rayas es
más difícil, porque estos estampados deben coincidir. Por ello,
es aconsejable elegir patrones simples y con pocas piezas. Antes
de colocar las piezas del patrón hay que observar detenidamente
el tejido para averiguar si existe un motivo dominante en el
diseño o en el estampado. La manera más fácil de realizar el
corte de este tipo de tejido es extenderlo en una sola capa,
Tejido de rayas
cortar la pieza, girarla y usarla como plantilla para asegurarse de
que los aplomos y el dibujo coincidan con la otra pieza a la que
va unida.
Después de disponer todas las piezas del patrón de papel,
separadas entre sí por una distancia adecuada y tras controlar
que todas estén bien colocadas, se fijan en •el tejido con alfile- ·
res (o con pesos), se marcan los contornos con jaboncillo,
dejando un margen de costura de 0,5-1 cm (si no estaba en el
patrón de papel). limpio y preciso. A continuación, se ensamblan las piezas del
Después, se corta por estas líneas con unas tijeras bien afiladas patrón hilvanándolas, fijándolas con alfileres o pegándolas a lo
o con un cortador rotatorio. Lo importante es que el corte sea largo de las líneas dibujadas previamente.

207
DISPOSICIÓN DEL PATRÓN SOBRE EL TEJIDO

DISPOSICIÓN ARTESANAL 1. Elementos de referencia

Las reglas de la colocación de las piezas del patrón de papel - Presencia de costura, dobladillos y superposiciones. Todas
sobre el tejido deben seguirse con mucha atención. Es las piezas del modelo deben desarrollarse con márgenes de
habitual que los patrones de tela realizados sartorialmente costura en su perímetro. El patrón en papel debe reflejar
vengan sin márgenes de costura y sin añadidos para los exactamente el tnismo contorno que se obtendría en el
dobladillos, por lo que hay que prever un espacio adicional tejido dibujado con jaboncillo para el corte después de la
en la colocación de las piezas. unión de costuras en la elaboración artesanal. El tipo de
Es preciso comprobar concienzudamente todas las señales, costuras varía según las máquinas que se utilicen, la forma
referencias, aplomos, sentido del hilo y piezas que se de las piezas, el tipo de prendas y el material con el que se
colocan en los pliegues. Si se emplea un tejido con pelo o confeccionan. El patrón industrial presenta todos los
con una sola dirección, es necesario escoger la dirección contornos con márgenes de costura, dobladillo en los bajos,
que se prefiera y extender el patrón según las reglas de piquetes y orificios internos de las pinzas.
colocación correspondientes. En estos casos, y para 2. Márgenes de costura
asegurarnos de que todas las piezas estén en la dirección - Cada fábrica tiene sus hábitos, pero una norma general
justa, es útil dibujar un flecha roja en todas las piezas del para el tamaño de los márgenes de costura principales es:
patrón. Para una buena colocación conviene recordar que 0,5 0,7 cm para las costuras, 0,3 - 5,0 cm para los dobla-
los géneros de algodón y de lino se pliegan con el derecho dillos.
hacia fuera, mientras que los de lana tienen a veces el 3. Rótulos en cada pieza y códigos
derecho en el interior; el derecho de la tela puede tener un - En todas las piezas de los patrones industriales es necesario
aspecto más luminoso o más opaco, una trama más indicar el sentido del hilo, la cantidad y el material de las
marcada y los orillos mejor acabados; si se tienen en cuenta piezas a cortar, la talla y el artículo. En los modelos
estos detalles, la colocación y el marcado son más sencillos. realizados a mano a menudo se escribe el tipo de material
El tejido se extiende sobre una mesa amplia y, si es posible, con colores distintos para que la piezas puedan reconocerse
despejada por los cuatro lados, para facilitar las operaciones de inmediato en el momento de colocarlas (ej.: negro para
de colocación y de corte. tejido, verde para forro, azul para termoadhesivos, etc.).
1. Es aconsejable colocar enseguida las piezas del patrón
que van en el borde plegado de la tela porque son piezas
dobles, es decir, sin costura en el centro. 37800 OOlr3J. 3nsl31ld
2. Coloque el resto de las piezas del patrón verificando que
las flechas del sentido del hilo sean paralelas al de la tela,
es decir, paralelas al orillo.
3. Después de colocar todas las piezas del patrón encima
del tejido, fíjelas con alfileres cercanos entre sí, a lo largo
de los márgenes de costura y paralelos a la línea de corte.

DISPOSICIÓN INDUSTRIAL
Para realizar la colocación y el corte de tipo industrial es
necesario hacer un patrón o trazado industrial. Se considera
que un patrón es industrial cuando, una vez colocado sobre
el tejido, puede cortarse siguiendo los contornos sin
añadidos ulteriores (señales, márgenes, etc.), cuando la
prenda puede confeccionarse sin operaciones intermedias
(hilvanado, pruebas, correcciones, adaptaciones sobre la
persona) y cuando está lista para ser lanzada al mercado. Patrón sin costura sobre te¡ido con dirección
Los símbolos que se usan deben estar codificados y ser
reconocibles e inconfundibles para los operarios que
intervienen en las sucesivas fases de proceso de producción,
i j -----.,_-~------:=:.--
sobre todo en la actualidad, dentro de un mercado global y
ffi¡ !
sujeto a las dinámicas de la localización y la externalización
de las etapas industriales. Producir un patrón para la
industria no es lo mismo que dibujar uno de uso artesanal
o personal, ya que en el patrón industrial trabajarán otras
personas y, por ello, no debe contener errores. Un error en
el patrón, aunque sea pequeño, puede convertirse en un
problema difícil de resolver durante la elaboración. El
patrón industrial es muy exacto y puede ser empleado
también en sastrería, mientras que el patrón artesanal es
totalmente inadecuado para la producción en serie. Patrón con costura sobre te¡ido con dirección

208
DISPOSICIÓN DE TEJIDOS A CUADROS, KILT Y RAYAS

Para este tipo de tejidos siempre es conveniente elegir patrones

simples, sobre todo porque con patrones demasiado elaborados
el estampado se altera y se desvirtúa y, además, porque no
siempre se puede evitar que las pinzas resulten inadecuadas y
antiestéticas en estos tejidos. En principio, es preferible renunciar
a las pinzas horizontales y diagonales.
Hay que adquirir este tipo de tela en cantidades aumentadas
(30 -40 cm) porque es preciso hacer coincidir el estampado.
Hay dos tipos de tejidos escoceses: los regulares y los irregulares.
Los primeros tienen la misma disposición de colores y de rayas en
todos los sentidos y el rapport, es decir, la parte en la que se
completa el diseñó repetido, forma un cuadrado perfecto y, por
lo tanto, más fácil de colocar. Los segundos a menudo tienen una
disposición distinta en uno u otro sentido o en ambos y es más
difícil hacer que coincidan, por lo que es preferible disponerlos en
una sola capa y no en tejido doble. Lo mismo vale para las rayas
simétricas y asimétricas.

IDENTIFICACIÓN DEL MOTIVO ESCOCÉS REGULAR EIRREGULAR

Para reconocer si un tejido escocés es regular o irregular, hay que
doblarlo en un ángulo que atraviese el centro del rapport (es
decir, el cuadrado o rectángulo que contiene el dibujo y el color
completos). Si el diseño y las franjas de color coinciden en los dos
sentidos, entonces el estampado escocés es regular; si, en
cambio, coinciden sólo en una dirección o en ninguna, se trata de
un estampado irregular. Para que Ja prenda acabada hecha con
un tejido escocés tenga un dibujo y unos colores equilibrados es
preciso disponer el tejido de manera correcta:

rot:
oo, o
<O
o
'o ·~
'ffi
·º

Escocés regular Escocés irregular

1. - Colocar las franjas horizontales de color dominante en los

márgenes o cerca de éstos, por ejemplo, el dobladillo de los bajos
o de las mangas. Evitar que las franjas horizontales predominen
en la zona más llena del busto o de los costados, así como en la
cintura, porque crean una impresión antiestética de gordura. Disposición del patrón encima de tejido escocés regular
2. - Disponer las franjas verticales del color dominante en el
centro de las mangas, de los cuellos y de los canesús.
3. - Si se trata de un vestido de dos piezas, hacer coincidir las
franjas verticales de la chaqueta con las de la falda, situando la
franja vertical predominante en el centro delantero y trasero de
todas las piezas. Procurar que coincidan los dibujos en todas las
costuras disponiendo las franjas horizontales en las costuras
verticales, por ejemplo, en las del centro delantero y trasero y en
las de los flancos. 1. Después de colocar la delantera o la trasera sobre el tejido, trazar el diseño
4. - Montar las mangas haciendo coincidir l.os aplomos de la sisa. escocés encima del patrón, en la zona donde esté el piquete de una costura
lateral y marcar los colores.
5. - Hacer coincidir, en lo posible, la posición de los bolsillos, las 2. Poner encima la otra parte del modelo -delantera o trasera- haciendo coincidir
vueltas y otros detalles con las franjas verticales. los piquetes y trazar las lineas del dibujo escocés en el revés de la segunda pieza.
3. Poner la segunda pieza del modelo encima de la tela de manera que el diseño
6. - Hacer coincidir las líneas de costura con las líneas de corte, dibujado coincida con el de la tela. Fijar bien con alfileres. Repetir la misma
fijando bien el tejido con alfileres y cinta adhesiva. operación con las demás piezas de la prenda.

209
ACABADOS DECORATIVOS

Los acabados decorativos se usan como alternativa a dobladillos REALIZACIÓN

y entretelas para dar a las prendas de los niños un toque de 1. Preparar unas franjas de gamuza sintética (o de piel de
personalidad y un estilo diferente. gamuza) con un an.cho igual a tres veces el ancho del ribete
Una chaqueta clásica puede acabarse en los bajos o en los acabado, más 5 mm para la costura.
bordes con una franja de piel de gamuza, con un téjido 2. Fijar el ribete' a la prenda con alfileres, derecho contra
contrastado o con un ribete de encaje o de flecos. derecho, con un ancho en el margen de costura y coser por la
Antes de realizar este tipo de acabados, es necesario revestir línea de costura.
los bordes internos del tejido con una tela termoadhesiva, para 3. Recortar el borde de la prenda a ras del borde de la franja.
evitar que se deshilache. 4. Plegar el borde por encima del margen por el revés de la
Ribete de piel de gamuza por el derecho de la prenda. prenda y fijarlo con cola fuerte para que no se mueva durante
La piel, sea o no de gamuza, y la gamuza· sintética no se la costura.
deshilachan y, por ello, proporcionan buenos ribetes para 5. Hacer la costura siguiendo el surco de la costura anterior,
diversos tejidos, sobre todo para las gruesos y los de doble con la prenda por el derecho.
cara, y permiten evitar las entretelas y dar un acabado limpio. Girar la prenda y recortar el reborde a ras de la costura.

RIBETES DE TEJIDO CONTRASTADO

Esktipo de ribete se puede hacer en prendas de todo tipo de
tejidos, aunque es aconsejable hacerlas en tejidos pesados para
evitar abultamientos antiestéticos.
El procedimiento para aplicar ribetes de tela es semejante al
usado con la gamuza sintética. La diferencia reside en que las
franjas deben cortarse al bies y aplicaerse a mano con punto
invisible. Estos ribetes deben ser de un tejido distinto al de la
prenda y de color diferente.
Por ejemplo, si el tejido de la prenda es de la lana consistente,
el ribete podría ser de crepé de lana, de franela de lana o de
gabardina ligera.
El ribete con franja contrastada suele hacerse en la delantera
de la chaqueta.
Para preparar la delantera, hay que hilvanar la entretela a la
chaqueta revés contra revés y, una vez aplicada, la franja
quedará en el margen vivo de la prenda o en el de la entretela.
Si se desea, puede insertarse un cordón en la costura o cubrirla
con pasamanería.

Ribete de gamuza sintética

en tejido grueso

210
REALIZACIÓN DE DOBLADILLOS

El largo del dobladillo de la chaqueta es de unos 5 cm y el de

las mangas de unos 4 cm, con independencia de la talla de la
prenda, y se determina antes de cortar el tejido, cuando se
hacen las indicaciones en el patrón de papel; o bien, en la
confección industrial, se dibuja directamente en el patrón
junto con los márgenes de costura.
En sastrería, el dobladillo se suele coser con puntada cruzada,
es decir, una serie de puntadas pequeñas en zigzag, antes de
aplicar el forro y después de aplicar el cuello. En el proceso
industrial, el dobladillo se hace con una máquina especial de
punto invisible. El dobladillo de la manga -si la anchura del
mismo se ha determinado en la prueba de la prenda- se
realiza antes de montar las mangas en el corpiño, por
comodidad. De otro modo, sería necesario aplicar primero las
mangas, controlar el largo y, después, hacer el dobladillo. El
largo de las mangas debe quedar más o menos 1,5 cm por
debajo del puño. Los dobladillos de las mangas y de la
chaqueta se refuerzan con tela termoadhesiva para hacerlos
más robustos y para evitar que se caigan en los puntos de más
uso. La tela termoadhesiva debe extenderse 1 cm más allá de
la línea del dobladillo y su anchura tiene que abarcar todo el
dobladillo de una a otra costura. Si el tejido de la prenda
tiende a deshilacharse, el dobladillo se acaba con una costura
en zigzag o con sobrehilado, a no ser que se emplee tela DOBLADILLO DE LA ABERTURA TRASERA
termoadhesiva, en cuyo caso no se necesitan más acabados. 5) Después de entelar, reforzar y poner la·. abertura en ·1a
Antes de coser el dobladillo hay que plancharlo; si es muy posición definitiva, cortar la costura de modo que la parte de
redondeado, se ahueca la anchura con una costura de bastilla abajo quede plana.
a lo largo del pliegue. 6) Marcar el pliegue del dobladillo y de lá entretela de la
1) Planchar el dobladillo por la línea del pliegue; recortar los abertura planchándolos con la punta de la plancha.y practicar
márgenes de costura verticales desde el dobladillo vivo hasta un pequeño corte transversal en los márgenes de la entretela y
el pliegue. Hilvanar el dobladillo por la línea de pliegue. el dobladillo en el punto en el que coinciden los bordes.
2) Planchar con plancha a vapor para aplanar el volumen, 7) Después de abrir los dos bordes, trazar una línéa de costura
procurando no ir más allá del borde. Si es necesario, hacer una A-8 entre los dos cortes pasando por el punto O. Plegar el
costura de bastilla a 5 mm del orillo vivo para dar volumen. tejido por la línea discontinua C-D, derecho con derecho,
3) En las chaquetas de sastre forradas, coser el dobladillo con haciendo coincidir los dos cortes.
puntada cruzada prendiendo el dobladillo con uno o dos hilos 8) Coser a máquina por la línea trazada y recortar el tejido
y la prenda con un solo hilo encima del vivo, trabajar de sobrante a unos 5 mm de distancia. Planchar la costura abierta
izquierda a derecha con puntadas flojas. para aplanarla y dar la vuelta sobre el derecho.
4) En las chaquetas sin forro el borde vivo a la vista se acaba 9) Plegar el dobladillo lateral hacia fuera y coser los pliegues
con una cinta, después de hilvanar el dobladillo hasta el borde hasta el margen superior. Recortar los márgenes a unos 5 mm,
acabado, darle la vuelta y coserlo con puntadas cruzadas abrirlos y aplanarlos con la plancha. Dar la vuelta el dobladillo
invisibles entre el dobladillo y la prenda. al derecho, coserlo con puntadas cruzadas y plancharlo.
10) Hilvanar la abertura en la posición definitiva, hacer una
costura transversal a la abertura uniendo las capas de tejido en
el interior y recortar el sobrante de tejido de los márgenes.
Coser los bordes del dobladillo con puntada cruzada.

Chaqueta con ribetes

de te¡ido contrastado

211
ENTRETELAS TERMOADHESIVAS

En sastrería, la entretela termoadhesiva se utiliza en casi todos retienen mejor el adhesivo que los de superficie lisa como la
los componentes de las prendas para darles un mejor modela- gabardina y los sintéticos.
do. La tela termoadhesiva ha reemplazado la mayor parte de Hay cuatro tipos de entretelas termoadhesivas:
las largas operaciones de entelado sartorial de otros tiempos 1) La tela de punto, que da sujeción y cuerpo al tejido sin
que constituían la base de las chaquetas y abrigos, en especial ponerlo rígido. Se usa generalmente en las mangas, las entre-
de los masculinos. telas, los dobladillos y los cuellos alzados.
En todo caso, para obtener un buen resultado es muy impor- 2) La tela canapina, que se emplea en la delantera de las chaque-
tante elegir la tela adecuada al tejido que se emplee. Los tas y en los bajocuellos cuando se precisa una buena sujeción.
mejores resultados se obtienen con tejidos de buena calidad. 3) La tela de trama, de punto con hilos transversales, que se
Los que resisten bien la fusión en caliente de las entretelas usa como alternativa más blanda a la canapina, para dar esta-
termoadhesivas son los tejidos de fibra natural como el algo- bilidad a las aberturas de las chaquetas y a las líneas redondea-
dón, la lana, el lino y la seda. También dan buen resultado das de las vueltas de los pantalones y de los bajocuellos.
algunos tejidos de fibra sintética o de mezcla, como el rayón 4) La tela termoadhesiva prensada, que se emplea para sostener
y el poliéster. Otros tejidos sintéticos y los que contienen fibras y dar rigidez a detalles como las tapetas de los bolsillos pequeños.
metálicas son poco adecuados por ser demasiado sensibles al Hay que mojar o vaporizar los tejidos antes de aplicarles los
calor. Los tejidos de superficie más áspera como el tweed termoadhesivos, para evitar encogimiento y arrugas.

1) Marque las líneas de costura en la entretela con una ruleta y línea de pliegue a la línea de costura, poniendo el sentido del hilo de
transfiera todas las indicaciones del patrón de papel. la tela sobre la línea de pliegue.
2} Extienda la entretela recortada sobre la pieza del patrón de tela 6) Corte la entretela por el pliegue de la solapa antes de aplicarla a
por el revés y fíjela con la plancha seca. No deslice la plancha, ya que la delantera de la chaqueta, para crear un efecto bisagra.
la entretela o el tejido podrían desplazarse. 7) Aplique en el pliegue de la solapa una estrecha espiguilla de
3) Gire la pieza del derecho y plánchela a vapor con una tela encima 0,5~1 cm cosiendo en zigzag a lo largo de ambos lados.
para protegerla; deje secar. 8) Planche en el cojín la solapa con entretela y plegada, hasta 5 cm
4) Aplique la tela ligera o de punto sobre las entretelas. de los bajos y déjelo ahí hasta que se enfríe.
5) Añada en la vuelta una segunda capa de tela de trama, desde la

212
CONFECCIÓN DE LA CHAQUETA

SECUENCIA DE LA ELABORACIÓN EJECUCIÓN DEL CUELLO

1) Modelado del bajocuello. 2) Aplicación de la tela termoadhesi- 1) Hacer una costura de sujeción
va y modelado de la delantera de la chaqueta. 3) Aplicación de en la chaqueta a 1 cm del margen
los bolsillos. 4) Elaboración de ojales con perfiles. 5) Aplicación de . del cuello y practicar cortes en el
canapinas pesadas (si las hay) y modelado y montaje de la delan- borde hasta la costura.
tera. 6) Aplicación de refuerzo en trasera. 7) Modelado de costura 2) Coser el bajocuello al cuello
de los hombros, hilvanado de costados para prueba. 8) Confección hasta los signos de la vuelta.
de cuello con solapas. 9) Ejecución de costura de los costados. 10) 3) Aplanar la costura con la plan-
Ejecución y aplicación de mangas. 11) Inserción de relleno de cha y recortar los márgenes.
hombros. 12) Costura dobladillos y." aberturas traseras. 13) 4) Coser la entretela a 1 cm del
Inserción de forro completo o parcial. 14) Costura de ojales a cuello y hacer unos cortes en el
máquina (si los hay). 15) Aplicación de botones u otros cierres. borde hasta la costura; coser el
cuello a la línea del cuello y de la
CUELLO CON SOLAPAS entretela.
El cuello con solapas es la clásica vuelta del cuello de las cha- 5) Aplanar las costuras con la plan-
quetas que se identifica por un corte mellado que crea una cha y recortar los márgenes.
especie de escalón entre el cuello propiamente dicho y la 6) Unir con alfileres la pieza entre-
vuelta que cae sobre la delantera. La solapa es un elemento tela/ cuello a la pieza bajocuello /
importante porque es diferente según el modelo de chaqueta chaqueta por las líneas de costura.
y determina la forma de ésta. 7) Recortar los márgenes de costu-
El cuello con solapa incluye el bajocuello, que es la primera parte ra del cuello y del bajocuello hasta
de la chaqueta que se realiza y que siempre lleva entretela para la línea de la costura de la parte
darle cuerpo y forma; de este modo, soporta mejor el peso del superior.
sobrecuello, el cual se cose a la entretela; parte de esta última, 8) Coser desde debajo del borde de la chaqueta hasta unos 2 cm de
una vez terminado el cuello, se integra en el exterior de la solapa. la solapa y fijar con dos puntadas diagonales en la punta de la misma.
El cuello de una chaqueta se model11 con: 9) Hacer una costura desde la punta de la solapa hasta la punta del
1) La línea de pliegue, que es la que separa las dos partes del cuello haciendo coincidir las muescas de los lados del cuello.
bajocuello. 2) La parte superior. 3) La vuelta. 4) Las puntas, vueltas 10) Abrir y planchar la costura en las puntas de las solapas y del
hacia la prenda. 5) La muesca (no confundir con las muescas o cuello. Hacer un corte diagonal en los ángulos cerca de la costura
piquetes que indican uniones en los patrones), o sea, el punto en y recortar los márgenes de costura.
el que se encuentran el cuello y la vuelta delantera. La parte supe- Hacer un corte transversal a los extremos de la línea de ap~rtura de
rior se modela de manera que permanezca pegada al cuello y por la solapa y acortar a 1 cm el margen de costura de la delantera y
detrás con la altura deseada. La vuelta del cuello se modela de a 5 mm el de la entretela. Unir las costuras del bajocuello y de la
modo que se curve un poco con las puntas. parte superior con puntadas anchas.

213
CINTURA ELÁSTICA DE PANTALONES Y FALDAS

Fig. 1 - Unir los extremos y plegar la cintura longitudinalmente

Hilos

Las faldas de niña y los pantalones de nmo y de niña,

especialmente los de felpa, pana y algodón torcido son
prendas básicas que se completan con una cinturilla elástica,
fácil de añadir a la prenda y muy cómoda de usar.
La cinturilla se corta con una anchura igual a dos veces la del
elástico, que puede ser de entre 2 y 4 cm o más, según la
altura del niño y el modelo, más 1 cm para los márgenes de
costura y con un largo igual a la circunferencia de los costados
Fig. 2 - Coser dos hilos de fruncido en la cintura
más 4 cm.
El elástico a insertar debe ser de nido de abeja, que no se
Dejar una abertura de 5 cm para enfilar el elástico
enrolla. La longitud será de 6 / 8 cm menos que la
circunferencia de la cintura para tejidos ligeros y de 4-5 cm
para tejidos pesados, que presentan más resistencia a la
presión del elástico.

PROCEDIMIENTO
1. Poner el patrón de la cintura encima del tejido en sentido
del hilo longitudinal si es una tela tejida y en sentido del hilo
transversal si es una tela de punto. Cortar la cintura dejando
márgenes de costura a lo ancho y a lo largo. La altura de la
cintura es igual a dos veces la altura del elástico más 3 cm.
2. Unir el extremo de la cintura derecho con derecho y abrir Fig. 3 - Poner la cintura en la prenda derecho contra derecho y coser
la costura con la plancha. después dr tirar de los hilos de fruncido haciendo coincidir las marcas
3. Plegar la cintura por la mitad longitudinalmente,· revés
contra revés.
4. Poner la cintura en la falda o pantalón con la costura en el
centro trasero, derecho con derecho, y fijarla en cuatro puntos
equidistantes de la costura, después de haber tirado de los
hilos de fruncido de la prenda, haciendo coincidir las marcas
de las dos partes.
6. Coser la cintura a los pantalones o a la falda con un margen
de 1-1,5 cm y aplanar la costura hacia la cintura con la plancha.
5. Plegar en dos la cinturilla y plancharla. Fijar con alfileres o
con hilvanado por el derecho el borde de la cintura y coserla al
otro borde. Dejar una abertura de 5 cm para enfilar el elástico.
7. Enfilar el elástico, previamente preparado, con un pasacintas,
superponer los dos extremos y fijarlos con un imperdible.
Probar los pantalones y ajustar el elástico.
8. Coser el elástico, cerrar la abertura, planchar los márgenes
de costura hacia la prenda, pespuntear los márgenes de
costura por el derecho a través de la prenda. Coser la cintura
en el centro tirando del elástico mientras se cose.
Coser la cintura en el centro tirando del elástico mientras se cose

214
TRAJES DE FIESTA Y DISFRACES DE CARNAVAL
ROPA PARA NIÑOS HASTA LOS 12 AÑOS

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Vestido de fiesta con falda con paneles .... 216

Vestido de fiesta .................... 217
Disfraz de conejito .................. 219
Disfraz de arlequín .................. 220
Disfraz de hada .................... 221
Disfraz de cow-boy .................. 222
Disfraz de china .................... 223
Disfraz de dama .................... 224
Disfraz de bailarina .................. 226
Gorra ............................ 227
Arreglos de faldas de tubo ............ 228
Adaptación de base de pantalones ...... 229
Eliminación de manchas de la
ropa de los niños ................... 230

215
VESTIDO DE FIESTA CON FALDA DE PANELES

LÍNEA HOMBROS

LÍNEA BUSTO

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NEA CINTURA
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MANGA CON COSTURA PARALELA AL COSTADO

CIRCUNF. PUÑO + 3

PLEGAR
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CORTAR y AMPLIAR 5 CMAB

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CENTRO TRASERA ¡
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216
VESTIDO DE FIESTA

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LINEA HOMBROS

LÍNEA BUSTO
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LINEA CINTURA

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DELANTERA 8 . TRASERA
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MANGA COSTURA PARAL. AL COSTADO <(

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- Trazar el patrón base del corpiño ajustado

con holgura y medidas adecuadas.
- Realizar extensión de 2 cm del centro
delantero para la botonadura.
- Separar 1 cm la curva del cuello delantera y
trasera.
- Trazar patrón base de la falda semicircular A
con las mismas medidas del corpiño y con
el largo adecuado.
- Unir la falda al corpiño en el punto cintura.

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DISFRAZ DE COW-BOY

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DISFRAZ DE BAILARINA

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SECCIÓN
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SECCIÓN
Trazar un triángulo isósceles con:
- A-B con la medida de sien a sien pasando por encima de la
cabeza y
- 8-C igual a 1/6 o 1/8 o 1/10 de la circunferencia de la
cabeza, según la cantidad de secciones que se desee.
- Contornear los lados A-B y A-C como en la figura.

VISERA
- Trazar un círculo igual a la circunferencia de la cabeza.
- A 4-5 cm del centro del círculo, trazar un triángulo A-B-C
con la altura deseada (8-12 cm) y con una anchura tal que
sobresalga 1,5 cm del círculo, para la costura.
- Dibujar con curva los lados externos.

Unir las piezas de la gorra y del forro. Insertar el borde de la visera entre el forro y la gorra, con el
centro en línea con la costura de una de las secciones; hilvanar
y coser.

Aplicar la entretela y los refuerzos en el revés de las dos piezas Coser todo el contorno del forro y la visera.
que componen la visera, con costura o con tela termoadhesiva. Hacer una segunda costura en las dos secciones posteriores, a
1 cm, insertar un elástico y fijarlo.

227
ARREGLOS DE FALDA DE TUBO

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TRASERO PROMINENTE
Para personas con esta complexión es necesario alargar la
parte posterior en la medida necesaria, igual al exceso de pro-
minencia.
- Cortar por la línea de la pinza trasera y por la línea de la
cadera y abrir hacia la trasera y hacia el costado en la
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medida necesaria. g CADERA

- Recolocar el sentido del hilo del centro trasero y dibujar el ¡;

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costado y la pinza.

228
ADAPTACIÓN PATRÓN BASE DE PANTALONES

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TRASERO PLANO TRASERO PROMINENTE

- Cortar el patrón por la línea de la cadera a partir del - Cortar el patrón por la línea de cadera a partir del centro
centro trasera y hacer girar la parte superior en la medida trasera y girar la parte superior hacia arriba, tomando
necesaria tomando como centro el vértice H y como centro el vértice H y abriendo en la medida
superponiéndola sobre la inferior. deseada.
- Hacer un control final de la medida y contornear todas las - Alargar 1-1,5 cm la punta del tiro; comprobar y contornear
líneas con curva. las líneas con curva.

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- Añadir 1-1,5 cm al interior de la delantera de la pierna y - Cortar el patrón por la línea de la cadera a partir del
contornear las líneas. centro delantera y girar la parte superior hacia arriba en la
medida deseada, tomando como centro el vértice H.
- Comprobar y contornear las líneas con curvas.

229
 CÓMO ELIMINAR LAS MANCHAS DE LA ROPA DE LOS NIÑOS

Los nmos comen, juegan, corren y se caen, pintan, se las ponen en suspensión en el agua (emulsión). Hay que
sientan en el suelo, en la arena y en la hierba, y es normal tener en cuenta que las sustancias emulsionantes, sobre todo
que ensucien las prendas de vestir, las batas y los zapatos si se usan en concentraciones elevadas, provocan el deterioro
tanto en la escuela como en casa. de las fibras y la degradación de los colores.
Los mayores de la familia y los que trabajan en el sector de
la ropa infantil necesitan saber cómo suprimir las manchas. QUITAMANCHAS QUÍMICOS
Por suerte, la mayoría de las manchas, incluso las más Las sustancias que actúan químicamente en las manchas
difíciles, pueden eliminarse si se conocen y se saben emplear poseen un gran poder limpiador y, por ello, pueden ser
oportunamente los métodos correctos. En primer lugar, hay dañinas para las fibras y los colores. Tienen la capacidad de
que recordar que siempre es mejor actuar sobre una mancha disolver productos que por su naturaleza no son solubles en
el agua. Entre los diversos agentes químicos de acción
quitamanchas los principales son los ácidos, los oxidantes y
los reductores.
- Los ácidos son el tártarico, el cítrico, el clorhídrico y el
acético, capaces de descomponer directamente las manchas.
- Los oxidantes son sustancias que liberan oxígeno atómico,
muy activo químicamente. Entre los oxidantes más utilizados
se encuentran el hipoclorito de sodio, el peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada) y el perborato de sodio.
- Los reductores son las sustancias que sustraen el oxígeno o
fijan el hidrógeno. Los más usados son los compuestos del
azufre (anhídrido sulfuroso e hidrosulfito de sodio).

JABONES Y DETERGENTES SINTÉTICOS

El jabón es el resultado de la reacción entre un ácido graso
y una solución acuosa de hidróxido de potasio o de hidróxido
de sodio (sosa caústica). A estas sustancias fundamentales
pueden añadirse colorantes, perfumes, desinfectantes, etc.
Un jabón de buena calidad deber tener poder emulsionante.
La espuma también es importante, porque indica que el
jabón está en condiciones de liberar sustancias absorbentes
reciente, ya que cuando la tela absorbe la suciedad es que ayudan a emulsionar la suciedad. El mejor jabón para la
mucho más difícil eliminarla. Por otra parte, una actuación colada, que utiliza ingredientes de primera calidad es el de
demasiado enérgica podría dañar el tejido, por lo que es color blanco, también llamado jabón de Marsella; los
conveniente recurrir a los quitamanchas comerciales, si bien jabones amarillos y verdes son de calidad inferior.
éstos tienen más eficacia en tejidos blancos. Con mucha
frecuencia, la aplicación del quitamanchas es un paso previo REMEDIOS NATURALES DE UN USO
al lavado en lavadora. La acetona, disolvente nocivo, deshace las manchas y los
barnices.
PRINCIPALES SUSTANCIAS QUITAMANCHAS El agua oxigenada es el mejor decolorante. Se usa la de doce
Para eliminar las manchas de los tejidos hay tres sustancias volúmenes, salvo otra indicación; hay que reemplazarla a
principales, clasificadas en virtud de su forma de actuar y de menudo, porque pierde eficacia con el tiempo.
los tipos de tejido a los que se aplican: absorbentes, El alcohol elimina la clorofila y los colores vegetales y animales.
disolventes y emulsionantes. El amoniaco y la gasolina disuelven las sustancias grasas.
- Las sustancias absorbentes son el talco, el magnesio, la El borato de sodio (bórax) elimina las manchas oscuras de
· harina y el almidón, cuya estructura altamente porosa las chocolate o de café; también ablanda las manchas antiguas.
hace capaces de absorber las grasas y retirar de este modo Los polvos de talco son un producto absorbente: se ponen
las manchas untuosas de las fibras. sobre la mancha por el derecho y por el revés con dos papeles
- Las sustancias disolventes son el agua, el alcohol, la absorbentes y se cepilla el tejido al cabo de una hora.
acetona, el éter, la trementina, la gasolina y el tricloroetileno. La lejía es un poderoso decolorante; se usa siempre disuelta.
Estas sustancias actúan disolviendo la mancha, que se La glicerina disuelve las grasas minerales y las manchas de café.
elimina mediante frotado o absorción. Si la mancha procede La saponaria o hierba jabonera tiene las mismas propiedades
de varios elementos, hay que acudir a la acción combinada y aplicaciones que los polvos de talco.
de dos o más disolventes. El zumo de limón es un ácido y puede ser usado puro o diluido.
- Las sustancias emulsionantes son el amoniaco, los jabones El tricloroetileno, disolvente de cloro tóxico ( debe usarse con
y los detergentes sintéticos disueltos en agua; todos ellos precaución), disuelve las grasas, aceites, parafina, el alquitrán,
actúan sobre la fuerza de adherencia que une la mancha a la resina y el barniz.
las fibras del tejido; despegan las sustancias manchantes y

230
ELIMINACIÓN DE LAS MANCHAS Mancha de mermelada: mancha de origen azucarado; para
Mancha de vinagre: lave en agua fría con unas gotas de eliminarla, use agua tibia y jabón y enjuague.
amoniaco. Mancha de moho: es particularmente difícil de eliminar. Si el
Mancha de cerveza: si se trata de algodón, mójelo con agua por tejido lo permite, pruebe a aplicar agua y lejía con un algodón.
el derecho y con glicerina por el revés. Después, lave con Si la mancha es persistente, sumerja la prenda en agua,
detergente neutro. Para la seda se usa una solución de agua y un detergente y perborato de sodio, lleve a ebullición y deje hervir
poco de alcohol de quemar; para la seda, utilice una solución de durante diez minutos.
agua y un poco de alcohol de quemar; enjuague con agua. Mancha de aceite: espolvoree con talco o con saponaria
Mancha de mantequilla o de grasa: frote con un paño blanco abundantes, deje absorber y cepille; repita la operación varias
empapado de gasolina y enjuague con agua abundante. veces. Si una prenda está manchada de aceite y no dispone de
Mancha de café: disuelva la mancha con glicerina y lave polvos de talco puede utilizar sal o harina, que tienen
normalmente. propiedades absorbentes similares.
Mancha de cera: deje que la cera se solidifique por completo, Mancha de resina: esta mancha se elimina de los tejidos
ponga la prenda entre dos hojas de papel absorbente y planche blancos aplicándoles primero alcohol de 90º con un algodón y,
con la plancha caliente. Lave con detergente normal y agua después, lavando con agua y detergente; si eso no . basta,
caliente si el tejido lo permite. aplique lejía diluida. Si el tejido es de color, · enjabone la
Mancha de hierba: frote con alcohol y enjuague con agua mancha por el revés y aplique una mezcla de una cuarta parte
caliente. de esencia de trementina y tres cuartas partes de akoh0L
Mancha de barro: deje secar y cepille. La sucie_dad restante se Después de un cuarto de hora, lave con agua. Si la .mancha
elimina con agua fría y amoniaco (una cucharada por litro de está en un tejido de lana, aplique esencia de trementina con
agua). Las fibras sintéticas se lavan con agua y detergente. Si un algodón y después quite la grasa con gasolina. ·
las manchas son antiguas y están secas, cepille y frote con un Mancha de pintalabios: desengrase con gasolina y apliqué con
paño empapado de vinagre caliente. un algodón lejía diluida en agua abundante. Enjuague a fondo.
Mancha de maquillaje: mancha de origen graso; use un Mancha de herrumbre: caliente zumo de limón en una
disolvente y, si el tejido es resistente, lave después de frotar los cucharilla de acero inoxidable y aplíquelo a la mancha.
residuos con jabón seco. · Mancha de sangre: en lino y algodón lave con agua muy fría
Mancha de fruta: en tejidos blancos, aplique una solución de (el agua tibia o caliente fijaría la mancha),· enjabone y
agua oxigenada en agua normal con unas gotas de amoniaco; enjuague. Con tejidos delicados, unte. una rpasa de .alt'nidón y
en tejidos de color, frote con un pañuelo blanco mojado en agua; cepille cuando se seque. Repita si ·és necesario. ·
zumo de limón. Mancha de sudor: bañe la mancha con amoniacq .diluido en
Mancha de aceite de automóvil: primero, rasque todo lo agua tibia (1 parte de amoniaco+ 10 de agua).
posible; use un disolvente y, después, lave con agua caliente y Mancha de té: los tejidos de algodón blanco o de ·color deben
jabón. Si la mancha es muy densa, cúbrala de mantequilla y aclararse enseguida en agua fría, Las manchas más resistentes
déjela toda la noche antes de usar el disolvente. se eliminan frotándolas con un poco de alcohol y amoniaco
Mancha de helado: es una mancha de origen mixto; si está diluido. En tejidos sintéticos, aplique zumo de limón puro y
fresca puede lavarse solo con agua; si está seca, con agua tibia enjuague. Si el agua fría no basta para eliminar el té de los
y detergente. Si el tejido lo permite, enjuague con agua y lejía. tejidos de lana y de seda, añada unas cucharadas de agua
En lana, use gasolina o tricloroetileno. oxigenada.
Mancha de tinta: la de tinta de bolígrafo y de rotulador se Mancha de huevo: igual que en el caso de la sangre, no use
quita del algodón, el lino y la lana con un algodón mojado en agua caliente; en cambio, decolore la mancha con agua
alcohol de 90º; lo mismo puede servir con piel y piel de oxigenada diluida (dos cucharadas por litro de agua). En tejidos
imitación. De los tejidos sintéticos se elimina con tricloroetileno. de color y en los de lana y de seda, use agua tibia y amoniaco
Sustituya a menudo el algodón para evitar extender la mancha. (una o dos cucharadas por litro).
La tinta de estilográfica fresca se elimina con buenos resultados Mancha de orina: enjabone en frío y lave con aminiaco diluido.
de los tejidos de algodón con agua tibia y lejía. Si el tejido no Mancha de barniz: aplique esencia de trementina, cubra con
lo permite, use zumo de limón puro. La tinta china es casi talco, deje absorber y, después, cepille. Quite la grasa con
imposible de eliminar; si tiene que usarla, póngase una camisa gasolina. Las manchas antiguas deben ablandarse previamente
vieja o una bata para proteger su ropas. con aceite de oliva. Los barnices de nitrocelulosa pueden
Mancha de leche: lave con agua tibia y jabón y después eliminarse con acetona.
enjuague. Si la mancha no se elimina por completo, espere a Mancha de vino tinto: en lino y algodón blanco, aplique vino
que se seque y use un disolvente. blanco con un algodón o absorba la mancha con sal fina de
Mancha de licor: aplique un algodón mojado en alcohol de mesa. Lave y, si es necesario, aclare con agua y lejía. Hay que
90º; después, lave con agua y detergente. Si no dispone de actuar en el momento, porque las manchas de vino antiguas
alcohol y la mancha está seca, humedezca el tejido con el resisten todos los tratamientos.
mismo licor que la ha producido y enjuague con agua fría. Mancha de azúcar: se pone rígida al secarse y la mancha seca
Mancha de mayonesa y salsas: lave con agua y amoniaco si el se vuelve blanca al rascarla. Pruebe a enjuagar la mancha con
tejido lo permite. Con tejidos delicados, use tricloroetileno o agua caliente.
un disolvente.

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patronaje empezando por un estudio detallado de las Reúne técnicas para crear patrones de géneros de punto.
medidas y constitución de las personas. la tecnología textil vestidos básicos. entre otras prendas y cómo adaptarlos.
y la terminología de los sastres. Se inicia el capítulo de la por ejemplo, vestidos de premamá. chalecos y chaquetas
confección de patrones para hombre y la adaptación de tallas. de hombre y los fundamentos sobre la disposición de los
patrones.

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exteriores de mujer y los patrones de sobretodos y en tela. los fundamentos del patronaje con CAD 30 y la
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preparación técnico-didáctica de los otros dos libros.

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dirigido a principiantes y a quienes quieren mejorar sus del diseño y adaptación de
habilidades. Sus páginas reúnen más de trescientas patrones. El texto claro. los términos bien definidos y las
fotografías en color y numerosos patrones acompañados técnicas ilustradas guían paso a paso. permiten superar
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 Antonio Oonnonno
T6cnlcae de patronaje de prendo• l nfantlle• de moda
Vestidos comiso11. peleles pontolont1s bermudas.
chaquetas y abrigos

Tra1 quince anos dct roed1clanee y reimpresiones conllnuas

en 1101,0 y en el mundo, Antonio Oonnonna ha decidido
renovar el título de sus técnicas do patronaje dedicado
o los n,nos y ompllorlo con muchos modctlos nuevos poro
ves•tr o los pequel'los en todos los ocasiones El 18l<to
es /ruto de atentos estudios y octuollzock>ne, conrlnuos
en ,,1oc1on con 101 medidos y los exigencias combfonlctl
que corocterizon el sector de lo modo El outor ho querida
crear un m•1o do similor o tos dedicados a los adultos.
almple ol mla,no tiempo que exocro y cuidadoso
lo Obro oborca todM los tipos do prendas poro ni/los
prooucldas y comerclollzodoa. deade los blusones y los
loldoa haato to• peleles y lot monos posando por
los p,endaa depo,tMJS y 101 dlsfroces de carnaval
Como ■el\ola el autor •Hoy modelos poro lodos loa
edad•• y que combinan comodidad. belleza y e11,1o
&pera que Nto obfo alrvo poro almpllhcor el troboJo
de IOe p,ofnlOnolN del neto, y de loa por10no1
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