Patronaje Basico 4 102 PDF

Patronaje
CURSO BÁSICO P.1
Mundo Costura
Patronaje Señora
CURSO DE PATRONAJE BÁSICO P.1
PARTE 1 SENORA
TEMA 1. MEDIDAS
Capítulo 1. Medidas anatómicas ........................................................Pág. 5

1.1Medidas derivadas..................................................................Pág. 5
1.2 Tablas de medidas.................................................................Pág. 6
1.3 Formas de tomar las medidas................................................Pág. 7
Capítulo 2. DROP................................................................................Pág. 8
2.1Tablas de Medidas.................................................................Pág. 8
TEMA 2. PATRONES
Capítulo 1. Conocimientos básicos ....................................................Pág. 12
1.1Conocimientos mínimos de geometría...................................Pág. 12
1.2Conocimientos mínimos de patronaje....................................Pág. 12
Capítulo 2. Patrones bases de cuerpo................................................Pág. 12
2.1Definición de Patrón base......................................................Pág. 12
2.2Base de espalda.....................................................................Pág. 13
2.3Base de delantero sin pinza de costado................................Pág. 14
2.4Base de delantero con pinza de costado...............................Pág. 14
2.5Base de manga.......................................................................Pág. 15
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2.6Bases con caderas.................................................................Pág. 16
2.7Bases de falda........................................................................Pág. 18
2.8Bases de pantalón..................................................................Pág. 19
Capítulo 3. Industrialización................................................................Pág. 20
3.1Definición................................................................................Pág. 20
3.2Puntos que se industrializan...................................................Pág. 20
3.3Industrialización mínima (para determinadas prendas).........Pág. 21
3.4Industrialización para prendas con cuello y traslado.............Pág. 22
3.5Ejemplos de industrialización.................................................Pág. 22
Capítulo 4. Información.......................................................................Pág. 24
4.1Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies.......Pág. 24
4.2Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza,
número de piezas, simetría....................................................Pág. 25
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS
Capítulo 1. Botonadura........................................................................Pág. 26
1.1.Definición................................................................................Pág. 26
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1.2.Tipos de botonaduras.............................................................Pág. 26
1.3.Cruces y posición de botones ...............................................Pág. 26
Capítulo 2. Vistas.................................................................................Pág. 27
2.1Definición................................................................................Pág. 27
2.2Tipos de vistas........................................................................Pág. 27
2.3Ejemplos de vistas .................................................................Pág. 27
Capítulo 3. Canesú..............................................................................Pág. 27
3.1Definición................................................................................Pág. 27
3.2Variaciones de canesúes........................................................Pág. 27
Capítulo 4. Traslado............................................................................Pág. 31
4.1Definición................................................................................Pág. 31
4.2Tipos de traslados..................................................................Pág. 31
4.3Patrones con traslados...........................................................Pág. 35
Capítulo 5. Escote...............................................................................Pág. 36
5.1Definición................................................................................Pág. 36
5.2Tipos de escotes.....................................................................Pág. 36
Capítulo 6. Cuello................................................................................Pág. 39
6.1Definición................................................................................Pág. 39
6.2Componentes de un cuello.....................................................Pág. 39
6.3Partes del cuello.....................................................................Pág. 39
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6.4Tipos de cuellos......................................................................Pág. 39
Capítulo 7. Industrialización para prendas con cuello y traslado........Pág. 46
Capítulo 8. Manga...............................................................................Pág. 46
8.1Definición................................................................................Pág. 46
8.2Tipos de mangas....................................................................Pág. 47
Capítulo 9. Falda.................................................................................Pág. 53
9.1Definición................................................................................Pág. 53
9.2Falda recta..............................................................................Pág. 54
9.3Faldas con vuelo ....................................................................Pág. 54
9.4Faldas de tablas.....................................................................Pág. 59
9.5Falda tableada........................................................................Pág. 62
PARTE 2 INFANTIL (Pág. 65)
PARTE 3 AVANZADO SEÑORA (Pág. 90)
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TEMA 1 MEDIDAS
1. Medidas anatómicas
Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman:
-Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el
antropómetro.
-Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del
volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.
Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:
Medidas verticales:
-Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el
individuo descalzo.
Medidas horizontales:
-Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los
brazos.
-Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.
A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de
todos nuestros clientes potenciales.
1.1 Medidas derivadas
Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo:

-Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro
de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos femeninos que esta
medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm, que
es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello.
-Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta
la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la
Estatura Vértex-Suelo.
-Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte
lateral a lo largo de la pierna. Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo
menos 20 cm.
-Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando
por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida
corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm.
Medidas derivadas del Contorno de Pecho:

-Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la
cinta métrica ajustada. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad
del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm.
-Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor.
Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de
Pecho Justo más 3 cm.
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1.2 Tablas de medidas

Medidas verticales:
Estatura Denominación Estatura 7ª Lago Cintura Largo

Vértex-Suelo (Sigla) Cervical-Suelo Talle Suelo Brazo
140 Extra-corta (P) 120 35 85 49.6
142 Extra-corta (P) 122 35.5 86.5 50.3
144 Extra-corta (P) 124 36 88 51
146 Extra-corta (P) 126 36.5 89.5 51.6
148 Corta (C) 128 37 91 52.3
150 Corta (C) 130 37.5 92.5 53
152 Corta (C) 132 38 94 53.6
154 Media (M) 134 38.5 95.5 54.3
156 Media (M) 136 39 97 55
158 Media (M) 138 39.5 98.5 55.6
160 Larga (L) 140 40 100 56.3
162 Larga (L) 142 40.5 101.5 57
164 Larga (L) 144 41 103 57.6
166 Extra-larga (X) 146 41.5 104.5 58.3
168 Extra-larga (X) 148 42 106 59
170 Extra-larga (X) 150 42.5 107.5 59.6
172 Súper-larga (S) 152 43 109 60.3
174 Súper-larga (S) 154 43.5 110.5 61
176 Súper-larga (S) 156 44 112 61.6
Contornos Tallas y Medidas

Dif.
36 38 40 42444648 50 52 54
Contorno de Pecho
80 84 88 9296100104 108 112 116 4
Contorno de Cintura
64 68 72 76808488 92 96 100 4
Contorno de Caderas
86 90 94 98102106110 114 118 122 4
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1.3 Formas de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.
1. Ancho de Hombros 10.Largo de Hombros

2. Ancho de Pecho 11.Largo de Talle
3. Contorno de Pecho Justo 12.Bajada de Caderas
4. Contorno de Cintura 13.Largo de Cintura-Suelo
5. Contorno de Caderas Justo 14.Largo de Brazo exterior
6. Contorno de Muñeca 15.Estatura Séptima Cervical-Suelo
7. Largo interior del Brazo 16.Estatura Vértex-Suelo
8. Bajada de Rodillas 17.Contorno de Brazo
9. Ancho de Espalda
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DROP
Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del
Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.
Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos
reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.
La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el +
3 cm.
La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de:
-Mitad del Contorno de Caderas.
-Mitad del Contorno de Pecho.
-Estatura total (sigla).
Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de
caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:
1/2 Contorno de Caderas = 106/2......................................53 cm.
1/2 Contorno de Pecho =100/2..........................................50 cm.
Estatura comprendida entre 172 y 176 cm........................(S) Super-larga.
De lo cual deduciremos que el DROP será igual a:
DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho.
DROP = 53 - 50 = + 3 cm.
Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será:
TALLA = 53 - 50 / S.
2.1 TABLAS DE MEDIDAS
Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar
una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.
Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el
contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos
con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la
que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los
contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.
Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los
contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con
estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla:
“Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos
de Pantalón”.
La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas:
(Espalda,
- Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado).
-Medidas de cuerpos
-Medidas de manga.
-Medidas de falda.
Medidas de pantalón.
Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.

* Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla
para la medida que deseemos.
Así, si una señora mide 170 cm:
-los anchos y contornos se mantendrán fijos.
-los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”.
-ciertas medidas permanecerán siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...)
Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensión.
Tabla de medidas: 176cm

MEDIDAS TALLAS Dif.
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
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Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,0042,5043,0043,5044,0044,5045,000,50
Bajada de Sisa 21,0021,5022,0022,5023,0023,5024,000,50
Ancho de Espalda 17,2517,5017,7518,0018,2518,5018,750,25
Separación de Centro 9,259,509,7510,0010,2510,5010,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,4012,7013,0013,3013,6013,9014,200,30
Profundidad Pinza de Talle 3,003,003,003,003,003,003,000,00
Largo de Pinza 17,0017,0017,0017,0017,0017,0017,000,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm3638 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 44,0045,0046,0047,0048,0049,0050,001,00
Bajada de Sisa 20,2520,5020,7521,0021,2521,5021,750,25
Ancho de Pecho 16,5016,7517,0017,2517,5017,7518,000,25
Bajada de Pecho 25,7526,5027,2528,0028,7529,5030,250,75
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 7,307,507,707,908,108,308,500,20
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,4012,7013,0013,3013,6013,9014,200,30
Profundidad Pinza de Costado 2,753,504,255,005,756,507,250,75
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDASTALLAS
Estatura: 176 cm3638404244 46 48 Dif.
Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 1,00
Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Manga 60,0060,0060,0060,0060,0060,0060,000,00
Contorno de Manga 30,0031,5033,0034,5036,0037,5039,001,50
Bajada de Copa 13,0013,2513,5013,7514,0014,2514,500,25
Bajada de Codo 32,0032,0032,0032,0032,0032,0032,000,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,5020,0020,5021,0021,5022,0022,500,50
Medidas de Falda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-9898-102102-106106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,0076,0080,0084,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,0019,5020,0020,50 21,00 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,001,001,001,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,7510,0010,2510,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,008,008,008,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,003,003,003,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,0012,0012,0012,00 12,00 0,00
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Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 109,00109,00109,00109,00109,00109,00109,000,00
Bajada de Caderas 18,0018,5019,0019,5020,0020,5021,000,50
Bajada de Tiro 25,0025,5026,0026,5027,0027,5028,000,50
Bajada de Rodillas 61,0061,2561,5061,7562,0062,2562,500,25
Ancho de Tiro Delantero 4,104,304,504,704,905,105,300,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,208,609,009,409,8010,2010,600,40
Línea de Planchado 13,0013,6014,2014,8015,4016,0016,600,60
Tabla de medidas: 170cm
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 40,5041,0041,5042,0042,5043,0043,500,50
Bajada de Sisa 20,2520,7521,2521,7522,2522,7523,250,50
Ancho de Espalda 17,2517,5017,7518,0018,2518,5018,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,1012,4012,7013,0013,3013,6013,900,30
Largo de Pinza 17,0017,0017,0017,0017,0017,0017,000,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm3638 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,5043,5044,5045,5046,5047,5048,501,00
Bajada de Sisa 19,5019,7520,0020,2520,5020,7521,000,25
Ancho de Pecho 16,5016,7517,0017,2517,5017,7518,000,25
Bajada de Pecho 25,0025,7526,5027,2528,0028,7529,500,75
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 7,307,507,707,908,108,308,500,20
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,1012,4012,7013,0013,3013,6013,900,30
Profundidad Pinza de Costado 2,753,504,255,005,756,507,250,75
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDASTALLAS
Estatura: 170 cm3638404244 46 48 Dif.
Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 1,00
Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Manga 59,6059,6059,6059,6059,6059,6059,600,00
Contorno de Manga 29,0030,5032,0033,5035,0036,5038,001,50
Bajada de Copa 12,7513,0013,2513,5013,7514,0014,250,25
Bajada de Codo 31,8031,8031,8031,8031,8031,8031,800,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,5020,0020,5021,0021,5022,0022,500,50
Medidas de Falda
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Patronaje Señora
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-9898-102102-106106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,0076,0080,0084,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,5019,0019,5020,00 20,50 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,001,001,001,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,7510,0010,2510,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,008,008,008,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,003,003,003,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,0012,0012,0012,00 12,00 0,00
Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 105,00105,00105,00105,00105,00105,00105,000,00
Bajada de Caderas 17,5018,0018,5019,0019,5020,0020,500,50
Bajada de Tiro 24,0024,5025,0025,5026,0026,5027,000,50
Bajada de Rodillas 59,0059,2559,5059,7560,0060,2560,500,25
Ancho de Tiro Delantero 4,104,304,504,704,905,105,300,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,208,609,009,409,8010,2010,600,40
Línea de Planchado 13,0013,6014,2014,8015,4016,0016,600,60
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Patronaje Señora
TEMA 2 PATRONES
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
1.- Conocimientos básicos

Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial (configuración del tallaje de una empresa,
forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría
y Patronaje que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.
1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría

- Ángulo:
Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.
- Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.
- Bisectriz:
Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.
- Vértice:
Punto en que se unen los dos lados de un ángulo.
- Curva:Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo.
- Línea:Extensión continua de una sola dimensión.
- Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse.
- Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura.
- Perpendicular:
Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano.
- Rectángulo:
Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos.
1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje

-Aplomo:
Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de
caderas,...) o a una cierta distancia de éstos.
-Embebido:
Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida
tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.
-Pinza:
Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor
adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los
patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.
- Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y
costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.
- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo.
El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.
- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o
cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).
- Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura
o cinturilla.
- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto
para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.
- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se
utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.
2-. PATRONES BASES DE CUERPO
2.1-. Definición de Patrón base
Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona,
indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)
Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual
se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las
medidas exactas del cuerpo de la persona.
Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la
medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma
especial.
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.
-El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
-El patrón de manga es el correspondiente al brazo.
-El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
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Patronaje Señora
-El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
2.2-. Patrón base de espalda.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:Hombro:

A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado Para trazar el hombro, se marcará la bajada de
*menos 1 cm.hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’).
A C: largo de talle.A partir de G trazaremos la medida del largo de
Cada uno de los lados se identificará de forma hombro, cortando en la bajada de hombro (punto
que:H).
A B: hombro y escote.Aplomo de sisa:
B D: línea de centro espalda.I: 1/2 de E’ F’.
A C: costado y sisa.Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
C D: línea de cintura.pasando por I y terminando en F. Mantener desde
Todas las medidas de contorno o de ancho se J hasta F 1 cm en recto (aplomo).
situarán en el rectángulo desde la línea de centro Pinza de talle:
espalda hacia el costado.D K: separación de centro.
Construir el hueco de sisa:Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a
B E: ancho de espalda.cada lado de la separación de centro y llevar
A F: bajada de sisa.hasta el punto L, que será el largo de pinza.
Dibujar el escote:Cintura:
B G: ancho de escote.D M: 1/4 del contorno de cintura más 3 cm.
B G’: bajada de escote.(profundidad de la pinza de talle) *menos 1 cm.
Curva de escote: partir en recto 1,75 cm.
(aplomo) desde el punto G’ y después continuar
en curvo hasta G.
* Se restará 1 cm. por tener la espalda menos volumen que el delantero.
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Patronaje Señora
El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.
2.3-. Patrón base de delantero sin pinza de costado.
Realizar
Trazar elun rectángulo A B C D, tal que:
hombro:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco
*más 1 cm. de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos
A C: largo de talle. la medida del largo de hombro, cortando en la
Cada uno
bajada de los lados
de hombro (puntoseH).
identificará de forma
que:
Aplomo de sisa:
A B:
I: 1/2hombro
de E’ F’.y escote.
A C: línea de centro delantero. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
B D: costado y sisa. pasando por I y terminando en F. Mantener desde
C hasta
J D: línea de cintura.
F 1,5 cm en recto (aplomo).
Todasde
Pinza las medidas de contorno o de ancho se
talle:
situarán
D en el rectángulo
K: separación de centro.desde la línea de centro
delantero
A L: bajadahacia el costado.
de pecho
Construir el hueco de sisa: Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a
A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos cada lado de la separación de centro y llevar
0,75 cm. hasta el punto L’ menos 2 cm. (que será el largo
B F:pinza).
de bajada de sisa.
Dibujar el escote:
Cintura:
A G: ancho de escote. C M: 1/4 del contorno de cintura más 2 cm.
A G’: bajada de
(profundidad deescote.
la pinza de talle) *más 1 cm.
Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25
Costado:
cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos
en curvo hasta el punto G. al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de
cintura en suave curva.
* Se sumará 1 cm. por tener el delantero más volumen que la espalda.
2.4. Patrón base de delantero con pinza de costado.

El patrón de delantero con pinza de costado se realizará igual al anterior, pero con las siguientes
variaciones:
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- El largo de talle será 1 cm. más largo.

- La bajada de sisa será menor.
Con estas variaciones conseguiremos alargar el
costado para la profundidad de pinza.
Dibujar la pinza de costado:
Se trazará a partir de la bajada de pecho.
A L: bajada de pecho.
N’ O: profundidad de pinza de costado.
Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3
cm. aproximadamente.
L’ N: 2 cm.
Unir los puntos N O.
N N’: 1er costado de la pinza.
N O’: 2º costado de la pinza.
N O’ = N N’.
Costado:
M M’: subir 0,5 cm.
Unir los puntos O’ M’.
La medida del costado será: F N’ más O’ M’.
Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la

espalda.
2.5. Patrón base de manga.
A F: bajada de codo (1/2 largo de manga más 2

Realizar un rectángulo A B C D, tal que:cm.).
A B: contorno de manga.Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes
A C: largo de manga o largo exterior del brazo.iguales y obtener:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada G G’: línea de sangría (delantero).
de codo, F F’ siendo:H H’: línea de centro.
A E: bajada de copa.I I’: línea de codo (espalda).
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de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm.

respectivamente (aplomos). A cada lado del punto
Trazar la curva de copa: H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos).
Para el trazado de esta curva tendremos que Contorno de muñeca:
localizar los siguientes puntos: La medida del contorno de muñeca o bocamanga,
- J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría. puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.
- K: 1/3 más 1 cm. de bajada de copa, en la línea Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al
de codo. largo interior del brazo.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’. Por último, compararemos las curvas de la copa
En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L). con las sisas de los cuerpos. Pudiendo quedar
En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto como máximo 3 cm. más holgada la copa de la
M). manga (dicha medida servirá de embebido).
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos
E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir
2.6. Bases con caderas

Para realizar el patrón base de cuerpo con caderas se le añade al rectángulo del cuerpo (espalda y
delantero) otro rectángulo para las caderas, con las medidas de ésta.
El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es blusa, vestido,
abrigo,...
ESPALDA.
Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la

línea de cintura tal que:
D C’: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada
menos 1 cm (igual que en el rectángulo del
cuerpo).
D P: bajada de caderas.
Dibujar la pinza:
Alargar la línea de separación de centro 12 cm.
(punto R). Unir a S S’ para formar la pinza.
Costado:
Unir los puntos O M en línea curva.
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DELANTERO.
Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la Suavizar el costado con leve curva en el punto de

línea de cintura tal que: la cintura (unión de cuerpo y caderas).
C D: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada Comparar costados y rectificar cuando sea
más 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo). necesario.
C O: bajada de caderas. Al igual que en los patrones sin cadera, debemos
Pinza: tener en cuenta que:
Alargar la línea de separación de centro 8 cm. - En un modelo con pinza de costado: manda el
(punto R). Unir a S S’. costado del delantero, así que pasaremos esa
Costado: medida sobre el costado de la espalda.
M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero - En un modelo sin pinza de costado: manda el
sin pinza de costado (al comparar costados costado de la espalda, y por tanto, pasaremos
delantero y espalda). esa medida al costado del delantero.
Unir los puntos P’ M’ en línea curva.
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2.7. Bases de faldas.
DELANTERO Y ESPALDA. G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: curva de cintura con la separación de centro),
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u situaremos:
holgadas. - En recto y hacia abajo, el largo de pinza (punto
A C: largo de falda deseado (50 cm., por H).
ejemplo). Delantero: 8 cm.
El largo de falda normalizado será 1/2 de la Espalda: 12 cm.
estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta - Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad
medida, los largos de falda se irán modificando en de pinza (puntos I I’).
base a la Moda y el modelo a realizar. Delantero: 2 cm. (1 cm. a cada lado del punto G’).
A E: 1/4 del contorno de cintura más los Espalda: 3 cm. (1,5 cm. a cada lado de G’).
centímetros de profundidad de pinza. Dibujaremos la pinza y comprobaremos que
Delantero: 2 cm. ambos lados tengan la misma medida. Rectificar
Espalda: 3 cm. el lado más largo si fuera necesario.
A F: bajada de centro de cintura. B J: bajada de caderas.
Delantero:1cm. Trazar la línea de caderas J J’.
Espalda: 2 cm. Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos E
Dibujar la curva de cintura: y J.
Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3 Punto K: subir 0,5 cm. en el bajo del costado del
cm. aproximadamente. Continuar con leve curva delantero (largo de la falda).
hasta E. Comparar costados: pasaremos la medida del
Pinza: costado del delantero sobre la espalda y
Situar la pinza en la separación de centro, punto rectificaremos si fuera necesario (punto K).
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2.8. Bases de pantalón.
DELANTERO.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u
holgadas.
A C: largo de pantalón, 109 cm.
El largo de pantalón normalizado será
7/10 de la estatura séptima cervical-
suelo. A partir de esta medida, los largos
de pantalón se irán modificando en base
a la Moda y el modelo a realizar.
A E: bajada de caderas. Trazar la línea
de caderas E E’.
A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro
F F’.
A G: bajada de rodillas. Trazar la línea
de rodillas G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5
cm.
A partir de la línea de tiro se situará el
ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde
1/3 de la medida de esta línea (punto I),
trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’,
es decir, el ancho del rectángulo más el
ancho de tiro delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los
puntos J’ y J’’.
Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm. correspondientes a la profundidad de pinza, punto
K.
Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K.
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de planchado), y medir:
- En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza (punto M).
- Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a
cada lado de L.
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más
largo si fuera necesario.
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y E.
Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo. Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea
de planchado (puntos O O’).
En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm., centrándolo en la línea de planchado (puntos P
P’).
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P.
Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
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ESPALDA.
Prolongar las líneas de :
- Cintura, A B (por el costado).
- Caderas, E E’ (por el costado).
- Tiro, F F’ (por tiro y costado).
- Planchado (por la parte superior).
Inclinar la línea de centro:
Desde F’ a Q medir 2,5 cm.
Desde B medir 5 cm. (punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto
H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q)
hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’
K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de
pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’.
Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto
M).
Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N
N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la
misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto
R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5
cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o
en leve curva R y S.
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados
(puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos
P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la
espalda (punto T).
3. Industrialización.
3.1. Definición.
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los
distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...
3.2. Puntos que se industrializan.

Los puntos del patrón base que se industrializan son:
- Patrón de cuerpo: - Patrón de manga:

• - escote (punto A).
Centro • de copa (puntos G y G’).
Bajada
•
Hombro - escote (punto B). • Contorno de muñeca (puntos H y H’).
•
Hombro - sisa (punto C).
Sisa•- costado (punto D).
• - costado (punto E).
Cintura
• - costado (punto F).
Cadera
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Patronaje Señora
Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:

- Patrón de cuerpo:que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá
· Centro - escote: podrá bajar en recto para dar la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se
más holgura al escote.aumentará dos veces en el contorno de la manga,
· Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará
inclinada del hombro.en la bajada de copa.
· Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o Con estas nuevas medidas de contorno y bajada
salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de de copa, construiremos la manga industrializada
hombro.de igual manera que la base.
· Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar · Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán
más volumen y amplitud al contorno de la prenda.salir en recto para aumentar el contorno. También
· Cintura - costado: principalmente saldrá en podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para
recto, aunque también podrá subir o bajar sobre acortar o alargar la manga.
la inclinación del costado y cadera para acortar o Hay que tener en cuenta que la copa también
alargar el talle.podrá modificarse en los siguientes casos:
· Cadera - costado: saldrá principalmente en - Si el punto hombro - sisa entrara una medida
recto, pudiendo también subir por la nueva considerable, el hombro se haría más pequeño,
inclinación de la curva de caderas o bajar en por lo que habría que subir o aumentar la copa de
recto. la manga.
- Patrón de manga:- Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm.,
· La bajada de copa variará tanto de ancho la copa se acortaría (como veremos en la manga
(contorno de manga) como de largo. Según lo de sisa caída).
Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y
la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
3.3. Industrialización mínima.

Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda,
diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc. En la industrialización que a continuación vamos
a detallar observaremos la función de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque
siempre será necesario tener en cuenta los puntos anteriores).
Industrialización mínima para vestidos y blusas:Industrialización mínima para chaquetas:

Centro - escote - espalda: -----Centro - escote - espalda: baja 0,25 cm.
Centro - escote - delantero: -----Centro - escote - delantero: baja 0,75 cm.
Hombro - escote: -----Hombro - escote: entra 0,5 cm.
Hombro - sisa: -----Hombro - sisa: sube de 0,5 a 1 cm. y sale 0,5 cm.
Sisa - costado: baja 1,5 cm. y sale 1,5 cm.Sisa - costado: baja 2,5 cm. y sale 2,5 cm.
Cintura - costado: sale 1,5 cm.Cintura - costado: sale de 2 a 2,5 cm.
Cadera - costado: se modifica la curva.Cadera - costado: sale 1,5 cm.
Contorno de muñeca total: de 26 a 30 cm.
21
Patronaje Señora
Industrialización mínima para abrigos:

Centro - escote - espalda: baja 0,5 cm.
Centro - escote - delantero: baja 1 cm.
Hombro - escote: entra 0,75 cm.
Hombro - sisa: sube de 1 a 1,5 cm. y sale 1 cm.
Sisa - costado: baja 3 cm. y sale 3 cm.
Cintura - costado: sale de 2,5 a 3 cm.
Cadera - costado: sale 2 cm.
Contorno de muñeca total: de 30 a 32 cm.
Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del
hombro si es necesario.
3.4. Industrialización para prendas con cuello y traslado.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello,
traslado, o ambos a la vez.
Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y conocimientos
necesarios.
3.5. Ejemplos de industrialización.

Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura.
A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm.
A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm.
B: Hombro - escote, entra 1 cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm.
22
Patronaje Señora
Ejemplo 2: Patrones con caderas.
A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm. C: Hombro - sisa, entra 2 cm.

A: Centro - escote - espalda, baja 0,5 cm. D: Sisa - costado, sale 0,5 cm.
B: Hombro - escote, entra 2,5 cm. E: Cintura - costado, sale 1 cm.
F: Cadera - costado, sale 0,5 cm.
Ejemplo 3: Patrón de manga.
Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y

sale 2 cm.
G: Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5
y baja 2 cm.
G': Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5
y baja 2cm.
H: Contorno de muñeca, sale 2 cm.
H’: Contorno de muñeca, sale 2 cm.
23
Patronaje Señora
4. Información
Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la
que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...
4.1. Posición del patrón sobre el tejido.
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y
enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de
entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.
Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas
maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el
tejido.
Hilo:
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo.
Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que
cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.
Contrahilo:
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales.
Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón
deberá cortarse al contrahilo.
Bies:
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si
cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar
aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes,...). Para indicar que
cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
Esta flecha de indicación podrá tener:
- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o
sentido.
- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.
Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.
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Patronaje Señora
4.2. Identificación de cada pieza.

Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su
identificación.
Modelo: Se dará un nombre o un número a las

piezas de un mismo modelo.
Talla: Número o nombre de talla que estamos
realizando.
Pieza: Nombre de la pieza (espalda, manga,
costadillo,...).
Número de piezas: Indicaremos el número de
piezas que queremos obtener.
Simetría
Ninguna: cuando la pieza o patrón es
independiente.
Crear pieza: cuando queremos obtener otro
patrón totalmente simétrico e invertido al que
tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos
patrones).
Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la
pieza en su totalidad, desdoblado (no en su
mitad).
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Patronaje Señora
TEMA 3 TRANSFORMACIONES BASICAS
1-. Botonadura.
1.1-. Definición.
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
1.2-. Tipos de botonaduras.
Nos podemos encontrar con dos tipos:
- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se
añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por
tanto, la línea de cruce.
- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los
centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble.
Dichas botonaduras podrán ser:
- Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos.
- Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de
centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
1.3-. Cruces y posición de botones.
La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda,
del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el
momento.
Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán
las siguientes:
- Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5
cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se
suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.
- Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre
todo el cruce de 2cm.).
- Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor
frecuencia el de 2,5 cm.).
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro -
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
- La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
- Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón
hasta el borde de éste).
- El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y
el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...
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Patronaje Señora
2-. Vista.
2.1-. Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
2.2-. Tipos de vistas.
Podemos distinguir dos tipos de vistas:
- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista
llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
2.3-. Ejemplos de vistas.
Vista continua en:Vista postiza en:
- cruce simple de 1,5 cm. de ancho.- cruce doble de 6,5 cm.
- botonadura simétrica.- botonadura simétrica.
3.- Canesú.
3.1-. Definición de canesú.
Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo
mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar
frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple
adorno.
Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin
costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón
de canesú.La forma del canesú es muy variada.
Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados
modelos de falda y pantalón.
3.2-. Variaciones de canesúes.

Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o
cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda. No debemos olvidar, que aunque a
continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener
formas muy variadas.
Canesú al centro espalda
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el
patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa).
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Patronaje Señora
Para realizar dicho canesú:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto
centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como
referencia la línea del canesú.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas A y B).
las tallas de las Tablas C y D).
C D: 6,00 cm. (para este ejemplo).
C E: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones
independientes: el patrón de canesú y el de espalda.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la
sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura
de la prenda.
C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
Canesú al centro delantero
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.
Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto
centro – escote – delantero (5,00 cm. por ejemplo).
C D: 6,00 cm.
C E: 0,50 cm.
Uniremos D y E con una leve curva.
independientes: el patrón de canesú y el de delantero.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la
sisa.
C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
Canesú al escote delantero
El canesú queda separado del cuerpo Para realizar el canesú: (Fig. 12).
mediante un corte que va desde la sisa hasta A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente
el escote.del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.
B C: 6,00 cm.
B D: 0,50 cm.
Uniremos C y D con una leve curva.
independientes: el patrón de canesú y el de delantero.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de
la sisa.
B G: 2,00 cm. D H: 2,00 cm.
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Patronaje Señora
Nota: Este canesú suele tener una anchura

de 4 cm. (podrá variar según el modelo y la
moda).
Canesú al centro espalda con frunce

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo
lleva la holgura necesaria para el frunce.
Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la
línea de centro.
Para su realización:
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad
punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una
ejemplo). holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la línea de
referencia la línea del canesú. centro.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: H I: 10,00 cm.
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo J K: 10,00 cm.
(para las tallas de las Tablas A y B). I I’: 2,00 cm.
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo H H’: 2,00 cm.
(para las tallas de las Tablas C y D). Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto.
C D: 6,00 cm. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez
C E: 0,50 cm. fruncida, no respingue.
Uniremos D y E con una leve curva. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones cm. de la sisa.
independientes: el patrón de canesú y el de C F: 2,00 cm.
espalda. E G: 2,00 cm.
A continuación añadiremos en el patrón de espalda, Nota: El frunce variará según el modelo.
a partir de la línea de centro espalda, los
centímetros necesarios para el frunce.
Canesú sin costura en el hombro
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Patronaje Señora
El canesú del delantero queda unido al de la

espalda por la línea de hombro. Se formará una
sola pieza o patrón de canesú.
Esta variante de canesú es muy utilizada en las
camisas de caballero.
Una vez realizados los dos patrones de canesúes
necesarios:
Canesú al centro espalda.
Canesú al escote delantero.
A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de
la espalda por la línea de hombro.
Marcaremos dicha unión con aplomos
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Patronaje Señora
Canesú al escote delantero con frunce

El canesú queda separado del cuerpo mediante
un corte que va desde la sisa hasta el escote. El
cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con
el costado paralelo al centro.
A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm.
aproximadamente del hombro. Esta línea irá
desde el escote hasta la sisa.
Construiremos una pinza en la sisa, tomando
como referencia la línea del canesú.
B C: 6,00 cm. (para este ejemplo).
B D: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos C y D con una leve curva.
A continuación daremos una serie de cortes en el
patrón de delantero, para añadir el frunce
necesario. El número de cortes será opcional.
Si quisiéramos un frunce de 9,00 cm. podríamos
dar 3 cortes e insertar 3,00 cm. en cada uno, por
ejemplo.
Para ello:
Dividimos la distancia entre A y D en cuatro
partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K.
A partir de estos puntos trazaremos líneas
verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M
y N) y cortarán al patrón.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros
para el frunce.
I’ y L L’: 3,00 cm.
J J’ y M M’: 3,00 cm.
K K’ y N N’: 3,00 cm.
O: en 1/2 de A D subiremos unos 2,00 cm. (para
que la prenda no respingue).
Uniremos en curva los puntos A y D pasando por
O.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a
2,00 cm. de la sisa.
B G: 2,00 cm.
D H: 2,00 cm.
Nota: El frunce variará según el modelo.
31
Patronaje Señora
4-. Traslado.
4.1-. Definición de traslado.

Es una variación de la pinza de costado.
Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde
nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...).
Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza. Se puede
trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de
estas pinzas da el volumen del pecho. Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la
de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho. Para realizar cualquier
traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas. Si realizamos un traslado en un
patrón hasta la cintura, normalmente, quedará dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza
central delantera y el patrón de costadillo.
Si el traslado lo realizamos en un patrón hasta las caderas, podremos obtener:
- dos patrones independientes, si el traslado actúa de corte (el patrón central delantero y el patrón de
costadillo).
- un solo patrón, si el traslado actúa de pinza (patrón de delantero).
Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo.
4.2-. Tipos de traslados.

- Traslado de costado a sisa.
El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa.
Para realizar el traslado:
Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.
A: bajada de pecho - separación de centro (unión de pinzas).

B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente.
Trazaremos una curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza delimitada entre dicha

curva (A B) y la línea superior de la pinza
de costado (A C), hasta la parte inferior de
la pinza (puntos A y D).
B B’: la pinza de costado desaparece y se
crea un nuevo volumen o profundidad de
pinza en la sisa.
* Al desaparecer la pinza de costado,
rectificar el costado o suavizarlo si fuera
necesario.
32
Patronaje Señora
- Traslado de costado a hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.
Realizaremos el traslado de igual manera que el anterior:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y
costado unidas.
A: bajada de pecho - separación de centro.
B: marcaremos un punto en la mitad del hombro, aproximadamente.
Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la
línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la
pinza (puntos A y D).
B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o
profundidad de pinza en el hombro.
* Rectificar el costado si fuera necesario.
- Traslado de costado a escote.

El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote.
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Patronaje Señora
Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A).
B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos.
Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A
C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.
* Rectificar el costado si fuera conveniente.
- Traslado de costado a talle.

El volumen de la pinza de costado queda añadido a la pinza de talle.
Para realizar el traslado:
Una vez construido el patrón de delantero con

las pinzas unidas (punto A), giraremos la
pieza del patrón comprendida entre la parte
inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza
de talle (A B), hasta la parte o línea superior
de la pinza de costado (puntos A C).
B B’: al desaparecer la pinza de costado, se
crea un nuevo volumen en la pinza de talle.
* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario.
- Traslado de costado a centro.

El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrón.
Para la realización del traslado:
Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.
B: marcaremos un punto en la línea de centro, que corresponderá generalmente con la bajada de pecho.
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Patronaje Señora
Trazaremos una recta desde A hasta B.
Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir
el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado.
B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.
- Traslado de talle a costado.

A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle. Se puede trasladar la pinza de talle,
pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.
El traslado se realizará de la siguiente manera:
Debemos construir el patrón de delantero

con las pinzas de talle y costado unidas.
Giraremos la pieza delimitada entre las
pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D.
Al coincidir los puntos C y D, la pinza de
talle queda cerrada.
B B’: al trasladarse la profundidad de la
pinza de talle a la pinza de costado, esta
última aumentará su volumen.
35
Patronaje Señora
El traslado de talle a costado permite

además, que el volumen o pinza conseguida
se traslade nuevamente. Obteniéndose el
traslado de talle a costado y hombro, el
traslado de talle a costado y centro,... Y su
realización no variará de la del resto de los
traslados.
A continuación del traslado de talle a
costado, se mostrará uno de estos casos
para su mejor comprensión.
4.3-. Patrones con traslados.

Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en patrones con
caderas. Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realización de traslados, se pueden dar cortes
que lleguen a la sisa, al hombro, escote,...
- Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura):
Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patrón quede dividido en dos piezas
independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.
A y A’: ambos patrones llevarán un aplomo donde

se unían la pinza de talle con la de costado
(bajada de pecho - separación de centro).
Se suavizará la forma del patrón en estos puntos
si es necesario.
Los aplomos nos facilitarán posteriormente el
montaje y costura de la prenda.
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Patronaje Señora
- Traslado en patrones de delantero con caderas:

Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener:
- un solo patrón, si el traslado actuara de pinza

(patrón de delantero).
- dos patrones independientes, si el traslado

actuara de corte (el patrón central delantero y el
patrón de costadillo).
Para que el traslado actúe de corte debemos
prolongar la línea de separación de centro desde
la terminación de la pinza de talle hasta el bajo
del patrón.
Una vez obtenidos los dos patrones
independientes, marcaremos los aplomos en los
puntos A y A’; puntos donde quedaban unidas las
pinzas de talle y costado (bajada de pecho -
separación de centro).
Si fuera necesario, se suavizará la forma del
patrón en estos puntos.
También se suelen poner aplomos a la altura de
la cintura; puntos B y B’.
5-. Escote.
5.1-. Definición de escote.
El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona.
Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la
espalda.
5.2-. Tipos de escotes.

En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una
camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.
- Escote redondo.
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto
Hombro - escote.
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Patronaje Señora
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: industrializamos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrón de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm.
* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el
punto C).
- Escote cuadrado.
La forma del escote es cuadrada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto y
trazaremos una línea recta horizontal.
Industrializamos el punto Hombro - escote.
ntraremos 2,5 cm., por ejemplo, y
obtendremos C.
Escuadraremos sobre la línea que partía de
A hasta conseguir la línea vertical que corte
a C.
B: punto de unión entre la línea vertical y la
horizontal (escuadre).
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6,5 cm.
A partir de A escuadraremos y trazaremos
una recta horizontal.
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5.
Escuadraremos sobre la línea recta que
partía de A y obtendremos una línea vertical
que cortará a C.
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Patronaje Señora
B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.
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Patronaje Señora
- Escote de pico o en “V”.

El escote quedará en punta.
Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener.
Industrializamos el punto Centro -
escote - espalda. Bajaremos la medida
que deseemos o creamos conveniente,
dependiendo del modelo; por ejemplo,
4 cm. Obtendremos así, el punto A.
Uniremos A con el punto Hombro -
escote (punto B). Dicha unión la
realizaremos con una línea recta o
curva.
A: industrializamos el punto Centro -
escote - delantero. Bajaremos 7 cm.,
por ejemplo.
B: punto Hombro - escote.
Uniremos en recto o en curva los
puntos A y B.
Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.
- Escote barco.
Escotado en horizontal.
Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el
escote barco clásico.
Para ello:
espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote
- delantero.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de
longitud.
40
Patronaje Señora
6. Cuello.
6.1-. Definición de cuello.
Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.
6.2-. Componentes de un cuello.

Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo. Podemos nombrar a cada uno de
sus lados o componentes de la siguiente manera:
- Borde: es la parte exterior del cuello.

- Pegadura: es la parte por la cual el cuello se une al escote.
- Punta: es la unión del borde con la pegadura y varía según el tipo de
cuello, el modelo y la moda.
- Línea de centro: es la línea que divide al cuello en dos partes,
normalmente simétricas. Se puede situar en el Centro - espalda o en el
Centro - delantero.
6.3-. Partes del cuello.

Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes:
- Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el
cuello suba rodeando el cuello de la persona.
- Caída: es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea
puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.
6.4-. Tipos de cuellos.

Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos:
• Cuellos planos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como su nombre
indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.
Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar con variación o sin variación de la
caja de cuello.
- Cuello plano sin variación de caja de cuello:

Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el delantero.
A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la

línea de hombro.
A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho
del cuello y obtendremos C.
Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo.
D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C.
Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma
de cuello deseada.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser
aproximada a la del ancho del cuello.
* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
41
Patronaje Señora
- Cuello plano con variación de caja de cuello:

Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte
del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar industrializado.
A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la

línea de hombro.
A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el
ancho del cuello y obtendremos C.
D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C.
Industrializaremos el punto Centro - escote - delantero.
Bajaremos 14 cm., por ejemplo, y obtendremos el punto E.
Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos
hasta la línea de cruce (punto F).
Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser
aproximada a la del ancho del cuello.
* Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.
• Cuellos semiplanos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un
poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.
Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello.
- Cuello semiplano sin variación de caja de cuello:

El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona.
Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de

delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo.
A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y
Hombro - escote - delantero.
B: punto Hombro - sisa de la espalda.
C: punto Hombro - sisa del delantero.
B C: medida que montaremos la espalda sobre el
delantero; 3 cm. por ejemplo.
A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos
el ancho del cuello y obtendremos D.
Escuadraremos a partir de D.
Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E
(Centro - escote - delantero).
El cuello, al quedar más estrecho por la parte del
hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al
escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará
el cuello.
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Patronaje Señora
- Cuello semiplano con variación de caja de cuello:

El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona.
Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de

delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo.
A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro -
escote - delantero.
B: punto Hombro - sisa de la espalda.
C: punto Hombro - sisa del delantero.
B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3
cm. por ejemplo.
A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el
ancho del cuello y obtendremos D.
Escuadraremos a partir de D.
E: industrialización del punto Centro - escote - delantero.
Bajaremos 14 cm., por ejemplo.
Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos
hasta el cruce (punto F).
Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso,
dibujaremos la forma del cuello smoking.
El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará
y se elevará por la zona que va cosida al escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará
el cuello.
• Cuellos con pie.

Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello. Se realizan
a partir de un rectángulo.
Podemos encontrar varios tipos:
- Cuello camisero simple:

Se llama cuello camisero simple al que está formado por el pie y la caída en una sola pieza.
Su pegadura mide hasta la línea de centro, llevando el primer botón la camisa y no el cuello.
Construcción:

A B: 1/2 del escote (1/2 del escote delantero + 1/2 del escote
de la espalda).
A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por
ejemplo, aunque dependerá del modelo y las modas.
Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D,
respectivamente.
Subiremos a partir de D 1/10 de A B. Obtendremos así, el
punto D’.
Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’.
Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar.
D’ G: 9 cm., por ejemplo.
43
Patronaje Señora
- Cuello camisero para solapas:

Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los hombros
imitando una solapa. Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo.
Para su construcción:
El punto Centro - escote - delantero debe estar
industrializado.
Realizar un cuello camisero simple:
A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro +
1/2 del escote de la espalda.
A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm.,
por ejemplo.
Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D,
respectivamente.
Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el
punto D’.
Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’.
Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a
realizar.
D’ G: 10,5 cm., por ejemplo.
Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir:
- bajaremos desde C a C’ 1 cm. en línea recta.
- uniremos C’ y F en recto.
- escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’).
- trazaremos una línea recta uniendo A’ y E.
A’ C’ será el nuevo Centro - espalda, con lo cual el borde
del cuello se hace más grande mientras la pegadura
sigue midiendo igual.
- Cuello tirilla:
También puede llamársele Mao y Nehru.
Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida.
Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede llevar o no
botonadura.
Construiremos un rectángulo A B C D, tal que:

A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con
o sin cruce).
A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo.
Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D.
D D’: 1/15 de A B.
Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’.
En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el
nuevo Centro - delantero.
B’ D’ = B D.
Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta
del cuello.
* El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm., aunque
variará según el modelo.
- Cuello camisero con tirilla:

Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes:
- el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote.
- la caída, que es el cuello en sí.
Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.
- Construcción del pie de cuello:
44
Patronaje Señora
Comenzar realizando un cuello tirilla.

Es conveniente que el Centro - delantero B’ D’ mida 0,5 cm. menos
que el Centro - espalda, A C.
Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que
el cruce de la camisa:
Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,5 cm.,
por ejemplo, y obtendremos G.
Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G
en curva.
La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales.
Normalmente, posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta
línea, aunque el número de botones dependerá del modelo.
- Construcción de la caída:
La trazaremos directamente sobre el pie de cuello:

Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde
y de la pegadura. La del borde llegará hasta la altura de punto B’ y
conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura de F, en el
punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello.
B’’ P ( por ejemplo 8 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.
- Cuello bufanda:
Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.
Construcción:
Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la
lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada:
A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el
modelo.
A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.
Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe
coser el cuello en el escote (punto D’).
D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar.
Este cuello debe ir cortado al bies.
* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.
- Cuello smoking:
45
Patronaje Señora
El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:
- Patrón de delantero con solapa y cuello.

- Patrón de espalda.
- Patrón de vista con solapa y cuello.
Construcción:
Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y
espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar.
Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el
cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por
ejemplo).
En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote,
prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello:
A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro
espalda (pie de cuello).
C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm.
A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y
trazaremos la línea de quiebre:
Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la
espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del
primer botón en la línea de cruce (punto E).
Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre
(punto B), la caída.
B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie.
Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y
obtendremos G.
B A F = D C G.
Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G:
Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de
la espalda hasta el punto G.
Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.
Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.
A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero.
Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente.
Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre.
En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del
escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el
punto A’.
F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En
este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm.
Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’).
Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.
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Patronaje Señora
Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para
igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada
parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta.
En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que:
Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H.
Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’.
Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte.
Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).
Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.
Trazar el patrón de vista:
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Patronaje Señora
La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 =
5).
El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el
cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm.
Estos milímetros se darán desde F’ hasta E.
El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm.
Ancho del cuello: pie + caída.
La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede
cubierta.
7.- Industrializacion para prendas con cuello y traslado: desarrollo

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello,
traslado, o ambos a la vez.
Para ello:
1º Industrializamos los puntos Centro - escote - delantero y Centro - escote - espalda.
2º Industrializamos el Hombro - escote del patrón de delantero y del patrón de espalda.
3º Ponemos hombro base de espalda sobre hombro de delantero y realizamos el cuello.
4º Industrializamos el punto Hombro - sisa de delantero y de espalda.
5º Industrializamos el punto Sisa - costado en los patrones de delantero y espalda.6º Industrializamos el
punto Cintura - costado en ambos patrones.
7º Industrializamos el punto Cadera - costado si ambos patrones llegaran hasta las caderas.
8º Por último realizamos el traslado en el patrón de delantero.
8-. Manga.
8.1-. Definición de manga.
Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca.
La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de
inspiración.
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Patronaje Señora
8.2-. Tipos de mangas.

Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:
- Manga farol.
Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.
Construcción:
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C
D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el

frunce:
G’ G’’ y H’ H’’: 2 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2
= 4 cm.
A A’ y B B’: 2 cm.
C C’ y D D’: 2 cm.
E E’ y F F’: 1 cm.
I I’ y J J’: 1 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los
centímetros necesarios para el volumen del vuelo.
Normalmente se suben unos 4 ó 5 cm., aproximadamente.
Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’
pasando por K.
Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir
de dónde se debe empezar a fruncir la manga.
H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea
de centro, unos 2 cm. para el frunce.
M y N: a 2 cm. de los extremos de la bocamanga
marcaremos un aplomo para indicar lo que se debe fruncir.
Uniremos M, L y N en curva.
Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un

puño.
A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de
la manga. Por ejemplo 25 cm.
A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6 cm., por ejemplo.
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Patronaje Señora
- Manga jamón.
Esta manga lleva el vuelo en la copa.
Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un
jamón.
Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón:
· Manga jamón corta:
El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo. Realización:
Al igual que en la manga farol, daremos los cortes

necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo en
la copa y mantendremos fijo el puño o
bocamanga:
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por
ejemplo, 28 cm.
El contorno de la bocamanga será mas estrecho
que el contorno de manga.
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de
centro trazaremos una línea vertical (desde A
hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea
de centro y la línea de codo ( C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte
que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B,
G H, C D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros

para el frunce:
G’ G’’: 3 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 +
3 = 6 cm.
A A’: 2 cm.
C C’: 2 cm.
E E’: 1 cm.
I I’: 1 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la línea de
centro, los centímetros necesarios para el
volumen del vuelo.
Normalmente se suben unos 3 cm.,
aproximadamente.
Trazaremos la nueva curva de copa desde E’
hasta I’ pasando por K.
Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para
indicar a partir de dónde se debe empezar a
fruncir la manga.
Redondearemos el bajo de la manga, trazando
una curva desde M hasta N pasando por el punto
H.
Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce,
dependerán del modelo a realizar.
* Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de
bocamanga (M N).
· Manga de jamón larga:

El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo aproximadamente (según el
modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá únicamente por la línea de centro:
50
Patronaje Señora
A y B: extremos de la línea de bajada de codo.

Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes.
Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre la línea de
codo (F).
Abriremos o giraremos la copa los centímetros necesarios para dar el vuelo del frunce.
D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10 cm., por ejemplo.
D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10 cm.
D I: subiremos en el centro unos 8 cm. para conseguir más volumen.
Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta será la zona a fruncir.
· Manga de jamón con tablas en la copa:

En la copa de la manga se situará la posición de las tablas, cuidando que ésta no tenga embebido.
La manga se abrirá por la copa y se cogerán las tablas formando los picos correspondientes.
Se dará el volumen necesario a la copa según el modelo.
La manga no debe tener ningún embebido en la copa.
Daremos los cortes necesarios, pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fija la bocamanga:
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D).
D, I J.
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Patronaje Señora
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros I I’: 4 cm.

para las tablas:Cogeremos las tablas hacia el lado deseado,
No llevará tabla en el centro.haciendo coincidir E’ con E, A’ con A, I’ con I y C’
A A’: 4 cm.con C. Así se formarán los picos en la copa.
C C’: 4 cm.Redondearemos el bajo de la manga, trazando una
E E’: 4 cm.curva desde M hasta N pasando por el punto H.
- Manga de capa.
Esta manga lleva el vuelo en el bajo.
Podemos encontrar dos variantes:
· Manga capeada:
Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y
manteniendo fija la copa.
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo:
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Patronaje Señora
H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + También se podrá añadir vuelo en los extremos
1 = 2 cm.de la bocamanga:
B B’: 2 cm.M M’: 1 cm.
D D’: 2 cm.N N’: 1 cm.
F F’: 2 cm.Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.
J J’: 2 cm.
· Manga de 1/4 de capa:

El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo.
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm.
El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C).
La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes.
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º.
Hallaremos la bisectriz del ángulo.
Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que:
- el punto A quede sobre la línea vertical.
- C quede sobre la horizontal.
- G este en la línea de bisectriz.
La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’.
La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.
Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).
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Patronaje Señora
- Manga raglán.
Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se
caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro.
Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre.
Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga:
A B: mediremos en el patrón de
espalda, a partir del punto Sisa -
costado, unos 10 cm. sobre la sisa
(1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la
curva de sisa).
Trazaremos una línea horizontal
desde A y otra vertical desde B.
Ambas se unirán en el punto C.
Trazaremos el canesú según el
modelo a realizar. Para ello,
dibujaremos una curva desde B
hasta E, en el escote de la
espalda.
La medida existente entre B y C se
pasará a la sisa del delantero:
Dibujaremos una línea horizontal
desde D, punto Sisa - costado.
Sobre esta línea iremos
desplazando la línea vertical B C
hasta que corte a la sisa.
Para trazar el canesú, dibujaremos
una curva desde B hasta F, en el
escote delantero.
En el patrón de manga, dibujaremos una perpendicular a la

línea de centro 1 ó 1,5 cm. arriba de la copa.
Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga:
A B: 10 cm.
D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero.
Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma
que los puntos del hueco de sisa coincidan con los de la
manga respectivamente (puntos B) y los puntos Hombro -
sisa con la línea superior a la copa trazada anteriormente (I y
J).
Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G)
y trazaremos la nueva línea de centro, desde G hasta H.
G K: desde G construiremos una pinza de unos 10 cm. con la
que daremos la forma al hombro:
Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico.
* Esta manga puede estar formada por una sola pieza o
patrón, o por dos piezas, divididas por la nueva línea de
centro.
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Patronaje Señora
- Manga japonesa.
Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y
va en disminución hasta la bocamanga.
Para ello:
- Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales.
- El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de
delantero como en el de espalda).
- Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa - costado debe
bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado también debe industrializarse (punto G), aunque el
costado suele ir en paralelo a la línea de centro.
- Los costados deben estar comparados y rectificados.
Prolongaremos el hombro con la medida

del largo de manga:
C D = largo de hombro + largo de manga
(según el modelo).
C D = 13 (largo de hombro de la T. 40) +
60 = 73, por ejemplo.
Escuadraremos en D y pondremos el
contorno de bocamanga deseado.
Obtendremos así, el punto E.
D E: 1/2 del contorno de muñeca. 10,25
cm., por ejemplo.
F: escuadraremos en E unos 3 cm.
aproximadamente.
Realizaremos la curva del costado según
el modelo: partiremos en recto desde G
por el costado industrializado, y teniendo
a B como referencia, llegaremos en
curva hasta F.
Compararemos todo (delantero con
espalda) y rectificaremos si fuera
necesario.
* Si uniéramos los puntos G y E en línea
recta, obtendríamos la manga
murciélago, pues su forma se asemeja a
las alas de éste animal.
9-. Falda.
9.1-. Definición de falda.
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues. Esta prenda ha
ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con
una gran variedad de modelos.
9.2-. Falda recta.
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Patronaje Señora
Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la
misma.
9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:
- Falda evasé.
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a
la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.
Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:
A B: desde A trazaremos una línea

horizontal de 5 cm., y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de
caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma
medida que A C, si no, rectificaremos
(punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.
Redondearemos el bajo y rectificaremos
el costado a la altura de la bajada de
caderas, si fuera necesario.
Por último, comprobaremos que el
costado en el patrón de espalda tenga la
misma medida que el costado del
delantero (desde D hasta B’).
* En la falda evasé, el vuelo suele partir
de la bajada de caderas, aunque esto
podrá variar según el modelo a realizar.
Así, el vuelo podría partir desde la
bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de
falda,...
- Falda acampanada.
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda
evasé.
Las dos variantes de la falda acampanada son:
· Falda acampanada con mínimo vuelo:

El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez. Para que el delantero y la espalda
queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de
profundidad.
Construcción:
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Patronaje Señora
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:
Les añadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.
Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará
dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el
vuelo a partir de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado
del delantero (desde H hasta B’).
57
Patronaje Señora
· Falda acampanada con máximo vuelo:

El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden
dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo
dependerán del modelo a realizar.
Realización:
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).
Les añadiremos vuelo en la línea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.
Para aumentar el vuelo, daremos
un corte donde deseemos o según el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.
Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la
misma medida (H B’).
58
Patronaje Señora
- Falda de capa.
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así
que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Construcción:
Trazaremos una línea vertical y otra

horizontal que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una
circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) /
2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.
A B: 11,46 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia
para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 =
61,46 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan
al bies, al igual que los costados. Si el
tejido no tuviera la anchura necesaria,
dividiremos la falda en dos piezas, la de
delantero y la de espalda. Las piezas se
colocarán con los centros al contrahilo y
los costados al hilo.
- Falda de 1/2 capa.

El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su
realización.
La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
59
Patronaje Señora
Trazaremos una línea horizontal y otra
vertical que se cortarán en A.
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) /
3,14; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.
72,93 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan
al bies. Para ahorrar tejido se podrá
cortar de manera que el centro espalda
quede al hilo y el centro delantero al
contrahilo.
- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas.
Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la
forma de un cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.
Construcción:
A partir de un punto A, trazaremos una

línea vertical y otra horizontal
(perpendiculares).
r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2
/ 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.
A B: 45,86 cm.
95,86 cm.).
El centro delantero queda al bies, un
centro espalda queda al hilo y el otro al
contrahilo.
60
Patronaje Señora
9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte
superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la
tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo).
Construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero y

espalda, con el largo deseado.
C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá
al patrón de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o
fondo superior).
E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo
inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla,
es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o
iguales a A C.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo
coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la
cintura la forma que cojan los fondos.
La tabla, por tanto, quedará formada en el
costado o lateral de la falda.
* Los dos fondos (superior e inferior) deben
tener la misma medida, y al quedar doblados
bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.
- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos
interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.
61
Patronaje Señora
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios
para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).
C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que
cojan los fondos.
Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e
izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.
* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.
62
Patronaje Señora
- Falda con tablón.

El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y
cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.
Construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero

y espalda, con el largo deseado.
Calcularemos la posición del tablón,
preferentemente en la separación de centro
(A B), para que coincida con la pinza:
A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo
superior, que no debe medir menos de 5
cm.).
C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no
debe medir menos de 5 cm.).
En este caso la medida del fondo es inferior
a la medida de la tabla (A E), aunque como
ya hemos visto, podrían haber tenido la
misma.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo
coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en
la cintura la forma que cojan los fondos.
Con esto conseguiremos la mitad del tablón,
pues al ser los dos delanteros simétricos
(derecho e izquierdo) sólo hemos realizado
una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de
centro, obtendremos el tablón completo.
9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las
caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del
rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de
fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el
número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que
63
Patronaje Señora
reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura.
Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla.
Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas.
Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de
caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos
por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
Construcción:
Primero debemos saber cuál será el ancho de 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así
cada tabla:hasta terminar con el último fondo.
Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / Para entallar la cintura debemos saber cual será
número de tablas.la medida a entallar:
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la Entalle de cintura = contorno de caderas holgada
T. 40) / 24 = 4 cm.- contorno de cintura.
A continuación calcularemos la medida para los Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.pinzas de
fondos:entalle, que se colocarán a ambos lados de las
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos tablas, tendrán de profundidad:
interiores con igual o menor medida. Nosotros le Profundidad de pinza = (entalle de cintura /
daremos a cada número de tablas) / 2.
fondo la misma medida que a la tabla.Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 =
Medida para fondos = número de tablas x 0,54 cm.
(medida de cada fondo x 2).E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en
cm.este caso medirá 13 cm.
Para calcular el ancho total de la falda:Aunque hayamos realizado esta falda a partir de
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + un número de tablas y calculando el ancho de las
medida para fondos.mismas; también podemos realizar las faldas
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm. tableadas a partir del ancho de las tablas y
Realizaremos un rectángulo, tal que:calculando el número de las mismas.
A B: ancho total de la falda = 290 cm.* Sólo mostraremos parte del patrón de esta
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.falda, debido a sus dimensiones.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A
E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H:
9.6-. Falda pantalón.
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.
64
Patronaje Señora
Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según

el modelo.
Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:
A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).
Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):
En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.;
(98 / 8) - 1 = 12,25 - 1 =11,25 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.;
(98 / 8) + 1 = = 12,25 + 1 = 13,25 cm.
Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:
D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25
cm.
D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25
cm.
Trazaremos la curva de tiro:
En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente
entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F.
Uniremos F y C en curva.
A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre
A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en
curva.
A’ F: 24 / 3 = 8 cm.
Verificar que las entrepiernas midan igual.
* Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran
variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue
central,...
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/indice.asp
65
Patronaje Señora
66
Patronaje Infantil
PARTE 2 INFANTIL
TEMA 1. MEDIDAS
Capítulo 1. Medidas fundamentales ...................................................Pág. 67
Capítulo 2. Medidas secundarias........................................................Pág. 67
Capítulo 3. Formas de tomar medidas................................................Pág. 67
Capítulo 4. Creación de tablas de medidas........................................Pág. 68
4.1 Cálculo de medidas................................................................Pág. 68

4.2Medidas para patrones holgados...........................................Pág. 73
4.3Obtención de tablas................................................................Pág. 73
TEMA 2. PATRONES
Capítulo 1. Patrones bases ................................................................Pág. 77
1.1Base de espalda.....................................................................Pág. 77
1.2Base de delantero...................................................................Pág. 78
1.3Base de manga.......................................................................Pág. 80
1.4Bases con caderas.................................................................Pág. 81
1.5Bases de falda........................................................................Pág. 82
1.6Bases de pantalón..................................................................Pág. 83
1.7Base holgados........................................................................Pág. 83
Capítulo 2. Industrialización................................................................Pág. 84
67
Patronaje Infantil
2.1Industrialización mínima.........................................................Pág. 84
2.2Ejemplos de industrialización.................................................Pág. 85
68
Patronaje Infantil
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS
Capítulo 1. Patrones bases con pinza.................................................Pág. 86
Capítulo 2. Botonadura........................................................................Pág. 87
2.1Definición................................................................................Pág. 87
3.3Tipo de botonaduras...............................................................Pág. 87
3.4Cruces y posiciones de botones.............................................Pág. 87
Capítulo 3. Vista..................................................................................Pág. 89
3.5Definición................................................................................Pág. 89
3.6Tipo de vistas..........................................................................Pág. 89
3.7Ejemplos de vista....................................................................Pág. 89
69
Patronaje Infantil
TEMA 1. MEDIDAS
1 Medidas fundamentales
Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán imprescindibles para la
creación de cualquier tipo de patrón.
Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de las axilas.
Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica ajustada.
Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur o trocánter mayor.
Medida vertical:
Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al suelo, con el individuo
descalzo.
2 Medidas secundarias
Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a las
fundamentales y que también serán imprescindibles para la elaboración de todo patrón y prenda de vestir:
largo de talle, bajada de cadera, largo de hombro, etc.
3 Forma de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas fundamentales y secundarias
(ejemplos de bebé y chico o joven).
1. Estatura vértex-suelo 8. Largo de talle delantero 14. Largo de talle espalda

2. Contorno de pecho 9. Perímetro craneal 15. Ancho de espalda
3. Contorno de cintura 10. Largo de cabeza 16. Bajada de tiro
4. Contorno de cadera 11. Largo de brazo/manga 17. Bajada de rodilla
5. Bajada de cadera 12. Contorno de brazo/manga 18. Largo cintura-
6. Largo de hombro 13. Largo de pie tobillo/pantalón
7. Ancho de pecho 19. Ancho de pie
70
Patronaje Infantil
1. Estatura vértex-suelo
2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Bajada de cadera
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Largo de brazo/manga
10. Contorno de brazo/manga
11. Ancho de espalda
12. Largo de talle espalda
13. Bajada de tiro
14. Bajada de rodilla
15. Largo de pantalón
4 Creación de tablas de medidas

Para la obtención de nuestras Tablas hemos tenido en cuenta que:
- la Tabla infantil-juvenil más completa sería la que modificara tanto la estatura total como los contornos.
- las proporciones del cuerpo varían en diferentes grupos de edades (no es igual el cuerpo de un bebé que
el de un niño de 6 años).
- la configuración del cuerpo, con respecto al sexo, varía a partir de los 8 años (no es igual el cuerpo de un
adolescente de 14 años que el de una chica de la misma edad).
En base a esto hemos creado las siguientes Tablas:
•Tabla A: BEBÉS (de 3 a 24 meses).
•Tabla B: INFANTIL (de 3 a 6 años).
•Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (de 8 a 14 años).
•Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (de 8 a 14 años).
Cada Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:
•Medidas fundamentales.
•Medidas derivadas:
oMedidas comunes.
oMedidas de cuerpo.
oMedidas de manga.
oMedidas de falda.
oMedidas de pantalón.
4.1. Cálculo de medidas

Para crear una Tabla de medidas industrial debemos calcular todas las medidas necesarias para la
elaboración de las
Tallas
distintas y patrones.
Medidas fundamentales:
71
Patronaje Infantil
Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a confeccionar: estatura,
contorno de pecho, contorno cintura y contorno cadera.
Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían:
Estatura = 74,00 cm. (altura estándar).
Contorno de pecho = 50,00 cm.
Contorno de cintura = 49,00 cm.
Contorno de cadera = 52,00 cm.
Medidas derivadas:
Son las comprendidas por las medidas secundarias y otra serie de medidas auxiliares, que se obtienen a
partir de las medidas fundamentales, de otras medidas calculadas, o de una constante.
Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán comunes en los
patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada patrón.
Recordando que las proporciones del cuerpo no son iguales para todas las edades, debemos tener en
cuenta que:
el cálculo u obtención de las medidas derivadas variará, como norma general, en cada Tabla.
el cálculo de las medidas derivadas será el mismo para las Tallas o edades de cada Tabla.
En las siguientes Tablas se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes medidas derivadas, y
las dependencias de éstas:
Tabla• A: BEBÉS
Tabla• B: INFANTIL
Tabla• C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA
Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA
•
TABLA A: BEBÉS
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS
Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
pecho cinturacadera manga pantalón cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 1/20 1/10
Aplomo de sisa/copa 0,50
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Bajada de hombro 2,00
Largo de hombro 1/20
1/20
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle delantero 1/4 1,00
Medio ancho de pecho 1/5 -1,00
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero 0,50
Espalda
Largo de talle espalda
1/4
Medio ancho de espalda
1/5 -0,50
Subida de escote espalda
1,00
Aplomo de escote espalda 0,75
Cabeza
Largo de cabeza
1/4
Perímetro craneal
1/6 1/2 8,50
MANGA
Largo de manga 1,25
1/3
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Patronaje Infantil
Contorno de manga 1/2 -4,00

Bajada de copa 1/8 0,25
Bajada de codo 1/2 2,00
Contorno de muñeca 1/5 -0,40
FALDA
Largo de falda 2/5 -8,00
Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
pecho cinturacadera manga pantalón cadera
PANTALÓN
Largo de pantalón 1/2 2,00
Bajada de tiro 1/4 1/2 1,75
Bajada de rodilla -1/4 1/1 -3,00
Ancho de tiro - delantero 1/8 -3,50
Ancho de tiro - espalda 1/4 -5,50
Contorno de rodilla 3/5 1,00
Contorno de tobillo 1/2 2,00
Largo de pie -7,00
1/4
Ancho de pie 2,00
1/4 -1/4
TABLA B: INFANTIL
Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
pecho cinturacadera Sisa mangapantalóncadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera1/20 1/10
CUERPO
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Largo de hombro1/20 1/20 -0,15
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero
0,75
Espalda
Largo de talle espalda1/4
1/5
1,00
Aplomo de escote espalda
1,00
MANGA
Largo de manga 3/8
-1,50
Contorno de manga
1/4 1/2 2,50
Bajada de copa
1/4 -6,75
Bajada de codo
1/2 2,00
73
Patronaje Infantil
Contorno de muñeca 1/5 -0,40

FALDA
Largo de falda3/8 -6,00
PANTALÓN
-19,00
Largo de pantalón3/4
16,00
Bajada de tiro 1/4 -1/1 -9,50
Bajada de rodilla 1/4 1/2
0,30
Ancho de tiro - delantero 1/20 0,60
Ancho de tiro - espalda 1/10 1,00
Contorno de rodilla 3/5 2,00
Contorno de tobillo 1/2
74
Patronaje Infantil
TABLA C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA

Cont. Cont. Cont. Bajada Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera1/10 1/5 -1/4 5,00
CUERPO
Medio ancho de escote 1/20 2,50
Bajada de hombro 1/20
Bajada de sisa 1/4 1,00
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Bajada de escote delantero 1/20 3,00
Aplomo de escote delantero
1,00
Espalda
Largo de talle espalda1/4
1/5 0,40
1,25
1,25
MANGA
Largo de manga 3/8
-2,50
Contorno de manga
1/4 1/5 7,00
Bajada de copa
1/6 -1,50
Bajada de codo
1/2 2,00
Contorno de muñeca
1/5
PANTALÓN
Largo de pantalón2/3
Bajada de tiro -11,50
Bajada de rodilla 1/20 1/4 14,00
Ancho de tiro - delantero 1/4 1/4 8,00
1/20 0,50
Ancho de tiro - espalda
1/10 1,00
Contorno de rodilla
1/2 6,00
Contorno de tobillo
1/2 1,00
TABLA D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA

Cont. Cont. Cont. Bajada Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 1/10 1/5 -1/8 -3,00
Aplomo de
0,75
sisa/copa
CUERPO
75
Patronaje Infantil

Medio ancho de escote 1/20 2,50
Bajada de
hombro 1/20
Bajada de sisa 1/4 1,00
Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada
Estatura Constante
pecho cinturacadera Sisa mangapantalón cadera
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Medio ancho escote1/5 -0,10
Bajada de escote delantero1/20 3,00
Espalda
Largo de talle
1/4
espalda
Medio ancho espalda1/5
Subida del escote espalda 1,25
1,25
Manga
Largo de manga3/8
Contorno de manga1/41/5 7
Bajada de copa1/6 1,50
Bajada de codo1/2 2
Contorno de muñeca1/5
Falda
Largo de falda 3/10
Pantalón
Largo de pantalón2/3 -11,50
Bajada de tiro1/181/1 5,00
Bajada de rodilla1/41/4 7,50
Ancho de tiro – delantero1/20 0,10
Ancho de tiro – espalda1/10 0,20
Contorno de rodilla2/5 11,00
Contorno de tobillo1/3 11,50
A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de las Tablas.
Para un bebé de 6 meses:
•Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho.
•Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera.
•Largo de pantalón = 1/2 estatura + 2,00
Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las fórmulas se
redondearán, como norma general, al múltiplo de 0,25 más cercano. Como excepción:
•Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano:
Medio ancho de escote
Largo de hombro (excepto en la Tabla B)
Medio ancho de pecho
Bajada de escote delantero
Contorno de muñeca
76
Patronaje Infantil
Largo de falda (excepto en Tabla B)

Ancho de tiro delantero (excepto en Tabla A)
Ancho de tiro espalda (excepto en Tabla A)
Contorno de rodilla
•Se redondearán a 0,50 cm:
Perímetro craneal (en la Tabla A)
Bajada de cadera (en Tabla B)
Bajada de tiro (en Tabla C)
Largo de pantalón (en Tablas C y D)
Contorno de tobillo (en Tabla D)
Si el valor obtenido equidista de los múltiplos mayor y menor, se redondeará al mayor.
Aunque las siguientes medidas no sean necesarias para la elaboración de los diferentes patrones bases, y
se excluyan de la tabla anterior, también se consideran medidas derivadas:
•Estatura séptima cervical-suelo: Medida tomada desde la vértebra séptima cervical, por el centro
de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo.
•Cintura al suelo: Medida tomada desde la cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte
lateral a lo largo de la pierna.
4.2Medidas para patrones holgados:

Con estas medidas, que resumen las proporciones estándar de bebés, niños, niñas y jóvenes, se crearán
los diferentes Patrones bases justos. Así pues, debemos tener en cuenta que para la realización de
determinadas prendas se utilizarán Patrones bases holgados.
Para la construcción de patrones holgados, se modificarán ciertas medidas según la siguiente tabla:
Medidas para patrones

Incremento
holgados
Contorno de pecho4,00
Contorno de cadera4,00
Contorno de cintura4,00
Ancho de pecho1,00
Ancho de espalda1,00
Contorno de manga1,00
Bajada de copa0,25
Tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará en los patrones de cuerpo.
4.3 Obtención de tablas

Una vez calculadas todas las medidas de las diferentes tallas, procederemos a su organización (obtención
de Tablas). Nuestras tablas comprenderán las tallas o edades:
- 3, 6, 12, 18 y 24 meses.
- 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 años.
Es importante destacar que el método utilizado también nos permite crear Tablas industriales para la
estatura deseada por cada empresa.
A continuación se muestran las siguientes Tablas de medidas:
Tabla• A: BEBÉS (3, 6, 12, 18 y 24 meses).
Tabla• B: INFANTIL (3, 4, 5 y 6 años).
Tabla• C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (8, 10, 12 y 14 años).
Tabla• D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (8, 10, 12 y 14 años).
Tabla A: bebés (en meses)
MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 6 12 18 24Dif.
Estatura 62,00 68,00 74,00 80,00 86,00 6,00
Contorno de pecho justo 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 2,00
Contorno de cintura 46,00 47,50 49,00 50,50 52,00 1,50
Contorno de cadera 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 2,00
MEDIDAS COMUNES 3 6 12 18 24 Dif.
Bajada de cadera 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 0,50
77
Patronaje Infantil
CUERPO 3 6 12 18 24 Dif.
Medio ancho de escote 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 0,20
5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 0,40
Largo de hombro
11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 0,50
Bajada de sisa
Delantero 18,00 19,50 21,00 22,50
16,50 1,50
Largo de talle delantero 8,60 9,00 9,40 9,80
8,20 0,40
Medio ancho de pecho 4,70 4,90 5,10 5,30
4,50 0,20
0,50
Aplomo de escote delantero 6 12 18 24
3 Dif.
CUERPO 17,00 18,50 20,00 21,50
Espalda 15,50 1,50
9,10 9,50 9,90 10,30
Largo de talle espalda 8,70 0,40
Medio ancho de espalda 1,00
Subida de escote espalda 0,75
Cabeza 1,50
42,00
Largo de cabeza 2,00
3 17,00 18,50 20,00 21,50
Perímetro craneal Dif.
22,00 44,00 46,00 48,00 50,00
MANGA 2,00
19,00 6 12 18 24
Largo de manga 1,00
6,00 24,00 26,00 28,00 30,00
Contorno de manga 1,25
13,00 20,00 21,00 22,00 23,00
Bajada de copa 1,00
8,80 6,25 6,50 6,75 7,00
Bajada de codo 0,40
3 14,00 15,00 16,00 17,00
Contorno de muñeca Dif.
16,80 9,20 9,60 10,00 10,40
MEDIDAS FALDA 2,40
3 6 12 18 24
Largo de falda Dif.
33,00 19,20 21,60 24,00 26,40
MEDIDAS PANTALÓN 3,00
14,00 6 12 18 24
Largo de pantalón 1,00
18,00 36,00 39,00 42,00 45,00
Bajada de tiro 2,50
2,50 15,00 16,00 17,00 18,00
Bajada de rodilla 0,25
6,50 20,50 23,00 25,50 28,00
Ancho de tiro delantero 0,50
29,80 2,75 3,00 3,25 3,50
Ancho de tiro espalda 1,20
26 7,00 7,50 8,00 8,50
Contorno de rodilla 1,00
8,50 31,00 32,20 33,40 34,60
Contorno de tobillo 1,50
6,00 27 28 29 30
Largo de pie 1,00
10,00 11,50 13,00 14,50
Ancho de pie 7,00 8,00 9,00 10,00
Tabla B: infantil (en años)

MEDIDAS FUNDAMENTALES 3 4 5 6Dif.
Estatura 92,00 100,00 108,00 116,00 8,00
Contorno de pecho justo 56,00 58,00 60,00 62,00 2,00
Contorno de cintura 54,00 55,00 56,00 57,00 1,00
Contorno de cadera 58,00 60,00 62,00 64,00 2,00
MEDIDAS COMUNES 3 4 5 6 Dif.
Bajada de cadera 10,50 11,00 11,50 12,00 0,50
78
Patronaje Infantil

CUERPO 3 4 5 6 Dif.
Medio ancho de escote 5,00 5,20 5,40 5,60 0,20
Largo de hombro 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de sisa 14,00 14,50 15,00 15,50 0,50
Delantero
26,00 28,00 30,00
Largo de talle delantero 24,00 2,00
11,10 11,50 11,90
Medio ancho de pecho 10,70 0,40
5,70 5,90> 6,10
Bajada de escote delantero 5,50 0,20
Espalda
25,00 27,00 29,00
Medio ancho de espalda 11,20 0,40
11,60 12,00 12,40
MANGA 3 4 5 6 Dif.
Largo de manga 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Contorno de manga 23,50 24,25 25,00 25,75 0,75
Bajada de copa 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de codo 18,50 20,00 21,50 23,00 1,50
Contorno de muñeca 10,80 11,20 11,60 12,00 0,40
MEDIDAS FALDA 3 4 5 6 Dif.
Largo de falda 28,50 31,50 34,50 37,50 3,00
MEDIDAS PANTALÓN 3 4 5 6 Dif.
Largo de pantalón 50,00 56,00 62,00 68,00 6,00
Bajada de tiro 18,00 19,00 20,00 21,00 1,00
Bajada de rodilla 30,00 33,50 37,00 40,50 3,50
Ancho de tiro delantero 3,20 3,30 3,40 3,50 0,10
Ancho de tiro espalda 6,40 6,60 6,80 7,00 0,20
Contorno de rodilla 35,80 37,00 38,20 39,40 1,20
Contorno de tobillo 31,00 32,00 33,00 34,00 1,00
Tabla C: infantil-juvenil masculina

MEDIDAS FUNDAMENTALES 8 10 1214Dif.
Estatura 128,00 140,00 152,00 164,00 12,00
Bajada de cadera 12,50 13,00 13,50 14,00 0,50
CUERPO 8 10 12 14 Dif.
Bajada de hombro 3,25 3,50 3,75 4,00 0,25
79
Patronaje Infantil
Largo de hombro 9,50 10,40 11,30 12,20 0,90

Bajada de sisa 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Delantero
Largo de talle delantero 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Medio ancho de pecho 12,70 13,90 15,10 16,30 1,20
Bajada de escote delantero 6,20 6,50 6,80 7,10 0,30
Espalda
35,00 38,00 41,00
Medio ancho de espalda 13,20 1,20
14,40 15,60 16,80
8 Dif.
MANGA
45,50 10 12 14 4,50
Largo de manga 50,00 54,50 59,00
26,50 1,75
Contorno de manga 28,25 30,00 31,75
9,25 1,00
Bajada de copa 10,25 11,25 12,25
24,75 2,25
Bajada de codo 27,00 29,25 31,50
12,80 1,20
Contorno de muñeca 14,00 15,20 16,40
8 Dif.
MEDIDAS PANTALÓN 10 12 14
74,00 8,00
Largo de pantalón 82,00 90,00 98,00
21,00 0,50
Bajada de tiro 21,50 22,00 22,50 3,50
43,50
Bajada de rodilla 47,00 50,50 54,00 0,30
3,90
Ancho de tiro delantero 4,20 4,50 4,80 Dif.
8
7,80 10 12 14 0,60
MEDIDAS PANTALÓN (cont.)
Ancho de tiro espalda 8,40 9,00 9,60 3,00
40,00
Contorno de rodilla 43,00 46,00 49,00 3,00
35,00
Contorno de tobillo 38,00 41,00 44,00
Tabla D: infantil-juvenil femenina

MEDIDAS FUNDAMENTALES 8 10 12 14Dif.
Estatura 128,00 140,00 152,00 164,00 12,00
Bajada de cadera 12,50 13,25 14,00 14,75 0,75
CUERPO 8 10 12 14 Dif.
Bajada de hombro 3,25 3,50 3,75 4,00 0,25
Largo de hombro 9,50 10,40 11,30 12,20 0,90
Bajada de sisa 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Delantero
Largo de talle delantero 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Medio ancho de pecho
12,70 13,90 15,10 16,30 1,20
6,20 6,50 6,80 7,10 0,30
80
Patronaje Infantil

Espalda
Largo de talle espalda 32,00 35,00 38,00 41,00 3,00
Medio ancho de espalda 13,20 14,40 15,60 16,80 1,20
8 Dif.
MANGA 10 12 14
45,50 4,50
Largo de manga 50,00 54,50 59,00
26,50 1,75
Contorno de manga 28,25 30,00 31,75
9,25 1,00
Bajada de copa 10,25 11,25 12,25
24,75 2,25
Bajada de codo 27,00 29,25 31,50
12,80 1,20
Contorno de muñeca 14,00 15,20 16,40
8 Dif.
MEDIDAS FALDA 10 12 14
38,40 3,60
Largo de falda 42,00 45,60 49,20
8 Dif.
MEDIDAS PANTALÓN 10 12 14
74,00 8,00
Largo de pantalón 82,00 90,00 98,00
21,50 1,25
Bajada de tiro 22,75 24,00 25,25
43,50 3,50
Bajada de rodilla 47,00 50,50 54,00
3,60 0,30
Ancho de tiro delantero 3,90 4,20 4,50
7,20 0,60
Ancho de tiro espalda 7,80 8,40 9,00
39,00 2,40
Contorno de rodilla 41,40 43,80 46,20
35,00 2,00
Contorno de tobillo 37,00 39,00 41,00
TEMA 2. PATRONES
1. Patrones Bases
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:
Patrón de cuerpo: • es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
•Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.
•Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
•Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
Trabajaremos con las tallas de 6 meses y 12 años femenina.
1.1 Patrón Base de Espalda

Figuras 1 y 2:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: Cada uno de los lados se identificará de forma
A B: 1/4 del contorno de pecho. que:
A C: largo de talle. A B: hombro y escote.
81
Patronaje Infantil
B D: línea de centro espalda. Todas las medidas de contorno o de ancho se

A C: costado y sisa. situarán en el rectángulo desde la línea de centro
C D: línea de cintura. espalda hacia el costado.
talla 6 meses. figura 1
talla 12 años. figura 2
Figuras 3 y 4:
Construir el hueco de sisa: G’ E’: bajada de hombro.
B E: medio ancho de espalda.A F: bajada de sisa. E E’: bajada de hombro – subida de escote.
Dibujar el escote: A partir de G’ trazaremos la medida del largo de
B G: medio ancho de escote. hombro, cortando en la bajada de hombro (punto
B G’= G G’: subida de escote. H).
Curva de escote: partir en recto los centímetros Aplomo de sisa:
indicados como aplomo desde el punto B y I: 1/2 de E’ F’.
después continuar en curvo hasta G’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
Hombro: pasando por I y terminando en F.
Para trazar el hombro, se marcará la bajada de Cintura:
hombro dentro del hueco de sisa. Tener en D M: 1/4 del contorno de cintura.
cuenta que la bajada de hombro total deberá
medirse desde la subida de escote. Así:
82
Patronaje Infantil
talla 12 años (fem). figura 4
1.2 Patrón Base de Delantero

Figuras 5 y 6:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificará de forma que:
A B: hombro y escote.
A C: línea de centro delantero.
B D: costado y sisa.
C D: línea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero
hacia el costado.
Figuras 7 y 8:
Construir el hueco de sisa: Dibujar el escote:
A E: medio ancho de pecho. A G: medio ancho de escote.
B F: bajada de sisa. A G’: bajada de escote.
83
Patronaje Infantil
Dibujar la curva de escote: Dibujar en recto los Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
centímetros indicados como aplomo desde el pasando por I y terminando en F. Mantener desde
punto G’ y Luego continuar en curvo hasta el J hasta F en recto (aplomo de sisa/copa).
punto G. Cintura:
Trazar el hombro: C M: 1/4 del contorno de cintura.
Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco Costado:
de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos Mediremos en la espalda la línea F M y
la medida del largo de hombro, cortando en la pasaremos esta medida al delantero, F M’. Unir
bajada de hombro (punto H). M’ hasta la línea de cintura en suave curva. De
Aplomo de sisa: esta forma los costados delantero y trasero
I: 1/2 de E’ F’. tendrán la misma medida.
1.3 Patrón Base de Manga
Figuras 9 y 10:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: G G’: línea de sangría (delantero).
A B: contorno de manga. H H’: línea de centro.
A C: largo de manga o largo de brazo. I I’: línea de codo (espalda).
Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes
iguales y obtener:
84
Patronaje Infantil
Figuras 11 y 12:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo.
Trazar la curva de copa:
Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los puntos J y K en las líneas de sangría y codo,
respectivamente:
•Tablas A y B: a la tercera parte de la bajada de copa + 0,50 cm.
•Tablas C y D: a la tercera parte de la bajada de copa + 1 cm.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.
En 1/2 de J E, escuadrar y trazar una perpendicular (punto L) de:
•Tablas A y B: 1 cm.
•Tablas C y D: 1,25 cm.
En 1/2 de K E’, escuadrar y trazar una perpendicular (punto M) de:
•Tablas A y B: 0,50 cm.
•Tablas C y D: 0,75 cm.
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir del punto E
los centímetros indicados como aplomo de sisa/copa y 0,50 cm. a cada lado del punto H (aplomos).
Contorno de muñeca:
La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.
Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.
Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar algo más
holgada la copa de la manga.
Esta holgura, que servirá de embebido, no podrá exceder de:
1,50• cm. para bebés (Tabla A).
2,50• cm. para niños y niñas (Tabla B).
3,00• cm. para niños/as a partir de 8 años y jóvenes (Tablas C y D).
85
Patronaje Infantil
talla 12 años. figura 12

1.4 Bases con cadera
Para realizar el patrón base de cuerpo con cadera, se le añadirá a los rectángulos de cuerpo (espalda y
delantero) otro rectángulo con las medidas de la cadera (contorno y bajada).
ESPALDA
Realizar un rectángulo D C’ P O a partir de

la línea de cintura tal que:
D C’: 1/4 del contorno de cadera.
D P: bajada de cadera.
Costado:
Unir los puntos O M (punto del contorno de
cintura) en línea curva.
talla 6 meses talla 12 años
86
Patronaje Infantil
DELANTERO
Realizar un rectángulo C D’ O P a
partir de la línea de cintura tal que:
C D’: 1/4 del contorno de cadera.
C O: bajada de cadera.
Costado:
M M’ = P P’. Aunque puede variar
en el delantero (al comparar
costados delantero y espalda).
Unir los puntos P’ M’ en línea
curva.
Si el patrón lo necesitara, suavizar

el costado con leve curva en el
punto de la cintura (unión de
cuerpo y cadera).
Comparar costados y rectificar en
el delantero (si los costados no
tuvieran la misma medida).
talla 6 meses talla 12 años
1.5 Bases de Falda
Delantero y espalda
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de falda.
rectangulo base de falda t. 12 años justa

(fem)
A E: 1/4 del contorno de cintura.

A F: bajar en la línea de centro (punto de la cintura),
0,50 cm. en el patrón de delantero y 1,00 cm. en el de
espalda.
Dibujar la cintura:
Escuadrar en el punto F y mantener en recto 2,00 cm.
aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E.
A J: bajada de cadera.
Trazar la línea de cadera J J’.
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos E y J’.
Punto K: subir 0,50 cm. en el bajo del costado (largo
de la falda).
Comparar costados y rectificar si fuera necesario.
87
Patronaje Infantil
Delantero t.12 años Espalda. t.12 años justa

1.6 Bases de Pantalón
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de pantalón.
DELANTERO.
A E: bajada de cadera.
Talla 12 años justa talla 6 meses justa Trazar la línea de cadera E E’.
(fem) A F: bajada de tiro.
Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodilla.
Trazar la línea de rodilla G G’.
El tiro se desplazará levemente a partir de los 8
años (tablas C y D). Para ello, mediremos 1 cm.
desde B y obtendremos el punto H.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de
tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde B (tablas A y B) o H (tablas C
y D) hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta
línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el
punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir,
el ancho del rectángulo más el ancho de tiro
delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’
(en la cintura) y J’’ (en el bajo del pantalón).
Dibujar la curva de cintura:
Desde B (para las tablas A y B) o H (tablas C y D)
medir 1/4 del contorno de cintura (punto K).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y
E.
Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del
contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la
88
Patronaje Infantil
centraremos a ambos lados de la línea de Tablas A y B: 1,50 •cm.

planchado (puntos O O’).Tablas C y D: 2,00 cm. •
En la línea de rodilla, situar la mitad del
Desde B se obtendrá el punto H. Ambos puntos contorno de
rodilla – 2,00 cm., centrándolo a partir de la línea de
distarán: •
planchado (puntos P P’).
Tabla A: 2,50 cm. •
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P.
Tabla B: 3,00 cm. •
ESPALDATablas C y D: 4,00 cm.
•Cintura, A B (por el costado).Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea obtenida
•los siguientes centímetros para obtener el punto Cadera, E E’ (por el costado).
H’: •
•Tiro, F F’ (por tiro y costado). •
Tabla A: 1,50 cm.
•Planchado (por la parte superior). •
Tabla B: 2,50 cm.
Inclinar la línea de centro o tiro:
Tabla C: 3,50 cm.
Desde F’ a Q medir:
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura. El
punto K debe coincidir en la línea A B.
Prolongar la línea de planchado hasta que corte la cintura (punto J’).
Costado:
En la prolongación de la línea de cadera, medimos la distancia F’ Q (punto R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos la distancia F’ Q (punto S).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.
Colocar en la línea del bajo, la mitad del contorno de tobillo + 2,00 cm. Esta medida la centraremos a ambos
lados de la línea de planchado (puntos O O’).
En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla + 2,00 cm. Centrar la medida obtenida a ambos
lados de la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las curvas de cadera. Si no coincidieran,
rectificar en la espalda (punto T).
Prolongar las líneas de:
1.7 Patrones Bases Holgados
Cuando las prendas a confeccionar deban quedar sueltas (abrigos, chaquetas, cazadoras, etc.) o se
realicen con tejidos gruesos, se utilizarán los Patrones bases holgados.
Como ya vimos, para la construcción de Patrones holgados se modificarán o incrementarán las medidas:
Debemos tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará o se modificará en los patrones de
cuerpo.
Así pues, los diferentes patrones bases holgados se realizarán de igual forma que los justos, partiendo de
los incrementos anteriores.
2. Industrialización
2.1 Industrialización mínima

Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda,
diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc.
En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada prenda
teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en cuenta los puntos
anteriores).
Industrialización mínima en prendas de punto para bebés
Peleles, polainas, camisetitas, etc. en algodón y/o poliéster, principalmente.
Centro – escote – espalda: -----
Centro – escote – delantero: baja 0,25 cm.
Hombro – escote: entra 0,25 cm.
Hombro – sisa: -----
Sisa – costado: baja 0,50 cm. y sale 0,50 cm.
Cintura – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto (paralelo al centro).
Cadera – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto.
89
Patronaje Infantil
Contorno de muñeca: añadir 2,50 cm. en total.

Industrialización mínima para vestidos y camisas:
Centro – escote – espalda: -----
Centro – escote – delantero: baja 0,25
Hombro – escote: -----
Hombro – sisa: -----
Sisa – costado: baja 1,00 cm. y sale 1,50 cm.
Cintura – costado: sale 2,00 cm.
Cadera – costado: sale 1,50 cm.
En camisas (sobre todo de bebés, infantil y juvenil masculino) el costado suele ser totalmente recto.
Contorno de muñeca: - 2,50 cm. para la tabla A.
- 3,00 cm. para la tabla B.
- 3,50 cm. para las tablas C y D.
Industrialización mínima para prendas de abrigo:

Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm.
Centro – escote – delantero: baja 0,50 cm.
Hombro – escote: entra 0,50 cm.Hombro – sisa: sube de 0,50 a 0,75 cm. y sale de 0,50 a 1,00 cm.
Sisa – costado: baja de 2,00 a 2,50 cm. y sale 2,50 cm.
Cintura – costado: sale 2,50 cm.
Cadera – costado: sale 2,00 cm.
En determinados modelos de chaquetones, chaquetas... el costado suele ir en recto.
Contorno de muñeca:
- 3,00 cm. para la tabla A.
- 4,00 cm. para la tabla B.
- 4,50 cm. para las tablas C y D.
Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del
hombro si se formara o fuera necesario.
2.2 Ejemplos de industrialización
Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura
A: Centro – escote – delantero, baja 2,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 1,50 cm.
B: Hombro – escote, entra 1,00 cm.
C: Hombro – sisa, sube 0,50 y sale 0,75 cm.
D: Sisa – costado, baja 1,25 y sale 1,25 cm.
E: Cintura – costado, sale 0,75 cm.
Ejemplo 2: Patrones con cadera.
90
Patronaje Infantil
A: Centro – escote – delantero, baja 3,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 1,00 cm.
B: Hombro – escote, entra 1,25 cm.
C: Hombro – sisa, entra 1,50 cm.
D: Sisa – costado, baja 2,00 y sale 2,00 cm.
E: Cintura – costado, sale 1,50 cm.
F: Cadera – costado, sale 1,00 cm.
Tema 3. Transformaciones básicas.
1. Patrones bases con pinza

Determinados modelos podrán llevar pinzas de talle y de cadera (generalmente modelos femeninos). Por
tanto, los patrones bases deberán realizarse con dichas pinzas.
Medidas y posición de las pinzas:
•Tabla A (BEBÉS):
−Profundidad: 1,00 cm. en total, pues no entalla (su función es decorativa o estética).
−Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura.
−Largo:
•en el talle delantero y espalda: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm.
•en la cadera: hasta 1/2 de la bajada de cadera.
Así pues, el largo irá variando según la talla (no es fijo).
•Tabla B (INFANTIL):
−Profundidad: 1,00 cm.
−Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura – 0,25 cm. (más cerca
del centro que del costado).
−Largo:
•en el talle: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm.
•en la cadera: 1/2 de la bajada de cadera.
•Tabla D (INFANTIL-JUVENIL FEMENINA):
−Profundidad: 1,50 cm. en el delantero y 2,00 cm. en la espalda.
−Situación: 1/8 del contorno de cintura – 0,50 cm.
−Largo:
•en el talle delantero: 1/2 largo de talle – 4,50 cm.
•en el talle espalda: 1/2 largo de talle – 3,50 cm.
•en la cadera delantera: 1/2 bajada de cadera.
•en cadera espalda: 2/3 de la bajada de cadera.
•
A continuación mostramos un ejemplo de los patrones bases de espalda y delantero con cadera y pinzas
para la Talla 12 años:
91
Patronaje Infantil
ESPALDA
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle espalda/2 – 3,50 (38,00/2 – 3,50 =
15,50).
B C: 15,50 cm.
Largo de pinza en la cadera:
2/3 de la bajada de cadera (14,00 x 2/3 = 9,33).
B D: 9,30 cm.
Profundidad: 2,00 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 1,00 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza: A E: 1/4
contorno de cintura + 2,00 cm.
DELANTERO
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle delantero/2 – 4,50 (39,00/2 – 4,50 =
15,00)
B C: 15,00 cm.
Largo de pinza en la cadera:
1/2 de la bajada de cadera (14,00/2 = 7,00).
B D: 7,00 cm.
Profundidad: 1,50 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 0,75 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza:
A E: 1/4 contorno de cintura + 1,50 cm.
2. Botonadura.
2.1 Definición
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
2.2 Tipos de botonaduras

Botonadura simple
92
Patronaje Infantil
Lleva una fila de botones, situada en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros
necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce (obteniéndose la línea de cruce).
Botonadura doble
Lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el
cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Así se obtendrá el cruce simple y el cruce doble, respectivamente.
Además, cada una de las botonaduras anteriores podrá ser:
•Simétrica: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o
simétricos.
•Asimétrica: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la
línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
2.3 Cruces y posición de botones

La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda,
del diseño, del tamaño del botón… En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el
momento.
Basándonos en esto, las distancias entre botones y los cruces que utilizaremos en nuestro Método de
Patronaje serán los siguientes:
• Camisas y vestidos:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 5,50 a 6,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 6,50 a 7,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 7,50 a 8,50 cm. y cruce de
1,50 cm.
• Chaquetas:
-Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,00 a 8,00 cm. y cruce de 1,50 cm.
-Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 8,00 a 9,00 cm. y cruce de 1,75 cm.
-Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,00 cm. y cruce de
2,00 cm.
•Abrigos:
-Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,50 a 9,00 cm. y cruce de 2,00 cm.
-Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,50 cm. y cruce de 2,25 cm.
-Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 10,50 a 12,00 cm. y cruce
de 2,50 cm.
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,50 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto centro–
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
•La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
•Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del
botón hasta el borde de éste).
•El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la
prenda y el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas, etc.
2.4 Ejemplos de botonaduras
93
Patronaje Infantil
CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA SIMETRICA CRUCE DOBLE Y BOTONADURA SIMETRICA
CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA ASIMETRICA

3. Vista.
3.1 Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
3.2 Tipos de Vistas

Podemos distinguir dos tipos de vistas:
Vista continua
Forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
Vista postiza
Es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará generalmente
hasta el hombro, donde tendrá una anchura de:
3,00• cm. aproximadamente para las tallas de las Tablas A y B (de 3 meses a 6 años).
4,00• cm. aproximadamente para las Tablas C y D (de 8 a 14 años).
94
Patronaje Infantil
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
3.3 Ejemplos de Vistas
VISTA CONTINUA VISTA POSTIZA

VISTA = (1,5 x 2) + 1 = 3 + 1 = 4 cm. VISTA = (6,5 x 2) + 1 = 13 + 1 = 14 cm.
Canesú, cuellos, mangas y faldas igual que en el de señora
Pagina web: http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeinfantil/indice.asp

Pagina web manual patroneo: http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patroneo/indice.asp
95
Manual de Patroneo
MANUAL DE PATRONEO 3.1
Capítulo 1. Creación de patrones base.
1.1Descripción...............................................................................Pág. 94
1.2Operaciones preliminares ........................................................Pág.94
1.3Creación del patrón base de delantero con cadera
y pinza de costado....................................................................Pág. 95
1.4Creación del patrón base de espalda con cadera. Creación
del patrón base de manga........................................................Pág. 106
Capitulo 2.Industrialización y transformaciones.
2.1Descripción ................................................................................ Pág. 115
2.2Operaciones preliminares......................................................... Pág. 115
2.3Delantero .................................................................................. Pág. 117
2.4Espalda .................................................................................... Pág. 127
2.5Cuello ....................................................................................... Pág. 129
2.6Manga ...................................................................................... Pág. 134
2.7Tapeta y puño de la manga ..................................................... Pág. 136
2.8El modelo final.......................................................................... Pág. 138
Capítulo 3. Escalado
3.1Descripción............................................................................... Pág. 138
3.2Tabla de tallaje.......................................................................... Pág. 138
3.3Escalado del patrón de espalda .............................................. Pág. 140
3.4Escalado del patrón de manga ................................................ Pág. 143

Manual de Patroneo
3.5 Escalado del resto de los patrones ......................................... Pág. 145
Capítulo 4. Marcada.
4.1Descripción .............................................................................. Pág. 146
4.2Preparar piezas......................................................................... Pág. 147
4.3Crear la tela ............................................................................. Pág. 148
4.4Insertar y situar las piezas en la marcada................................ Pág. 149
4.5Ajustar y cambiar propiedades de la tela ................................ Pág. 151
4.6Consultar datos de la marcada................................................. Pág. 152

Manual de Patroneo
Introducción
En este Tutorial se incluye un ejemplo práctico de trabajo con Patroneo en el campo del Patronaje Industrial.
En él se describe, paso por paso, la creación de un modelo de prenda real, incluyendo la creación de los
patrones base, su industrialización y transformaciones, escalado y marcada.
La finalidad de este manual es orientar al usuario de Patroneo sobre la forma de abordar el trabajo con la
aplicación así como la utilización de los comandos más usuales. No se describen aquí todos los comandos
de Patroneo; tan solo los necesarios para la realización de la práctica. En este sentido, este manual debe
complementarse con el Manual de Usuario, en el que puede encontrar información exhaustiva sobre todas
las herramientas de Patroneo.
Descripción de la práctica.
La práctica propuesta en este manual consiste en la creación de los patrones de una camisa de señora de
la talla 40, su escalado y la preparación para el corte (marcada).
Observación: Para la elaboración de esta práctica se ha utilizado un método de patronaje y de escalado
concreto que puede diferir en mayor o menor medida del utilizado por el usuario. Esto no supone ninguna
limitación para el usuario que desee aplicar Patroneo con su propio método de patronaje. Como se podrá
apreciar durante la realización de la práctica, Patroneo proporciona una serie de herramientas neutras que
se pueden aplicar a cualquier método de patronaje y escalado.
Esta práctica está dividida en cuatro fases que se describen a continuación. El aprendizaje es progresivo: al
principio se describe el funcionamiento de los comandos con todo detalle a fin de que el usuario se vaya
familiarizando con ellos. Conforme avanza la práctica, se simplifica la descripción de las operaciones y sólo
se entra en detalle cuando se aplica un comando que no había sido utilizado anteriormente. Es conveniente
por esta razón que el usuario realice la práctica desde el principio.
Fase 1. Creación de patrones base.
Incluye la creación de los patrones base o justos de delantero, espalda y manga y su almacenamiento en la
Biblioteca de Patrones Base.
Fase 2. Industrialización y transformaciones.

Incluye las operaciones necesarias para la obtención de los patrones vestibles de camisa a partir de los
patrones base creados en la fase anterior: asignación de holguras, obtención del canesú, cuello y puño,
costuras, etc.
Fase 3. Escalado.
Obtención de una colección de tallas a partir de los patrones vestibles obtenidos en la fase anterior.

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Patronaje

CURSO BÁSICO P.1

CURSO DE PATRONAJE BÁSICO P.1

Capítulo 1. Medidas anatómicas ........................................................Pág. 5

Capítulo 1. Conocimientos básicos ....................................................Pág. 12

1.1Conocimientos mínimos de geometría...................................Pág. 12

1.2Conocimientos mínimos de patronaje....................................Pág. 12

Capítulo 2. Patrones bases de cuerpo................................................Pág. 12

2.1Definición de Patrón base......................................................Pág. 12

2.3Base de delantero sin pinza de costado................................Pág. 14

2.4Base de delantero con pinza de costado...............................Pág. 14

2.6Bases con caderas.................................................................Pág. 16

3.2Puntos que se industrializan...................................................Pág. 20

3.3Industrialización mínima (para determinadas prendas).........Pág. 21

3.4Industrialización para prendas con cuello y traslado.............Pág. 22

4.1Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies.......Pág. 24

4.2Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza,

número de piezas, simetría....................................................Pág. 25

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS

1.3.Cruces y posición de botones ...............................................Pág. 26

2.3Ejemplos de vistas .................................................................Pág. 27

4.3Patrones con traslados...........................................................Pág. 35

6.3Partes del cuello.....................................................................Pág. 39

Capítulo 7. Industrialización para prendas con cuello y traslado........Pág. 46

9.3Faldas con vuelo ....................................................................Pág. 54

PARTE 2 INFANTIL (Pág. 65)

PARTE 3 AVANZADO SEÑORA (Pág. 90)

1.1 Medidas derivadas

Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo:

Medidas derivadas del Contorno de Pecho:

1.2 Tablas de medidas

Estatura Denominación Estatura 7ª Lago Cintura Largo

Contornos Tallas y Medidas

1.3 Formas de tomar las medidas

1. Ancho de Hombros 10.Largo de Hombros

2.1 TABLAS DE MEDIDAS

Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.

Tabla de medidas: 176cm

1.- Conocimientos básicos

1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría

1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje

2-. PATRONES BASES DE CUERPO

2.1-. Definición de Patrón base

Realizar un rectángulo A B C D, tal que:Hombro:

* Se restará 1 cm. por tener la espalda menos volumen que el delantero.

El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.

2.3-. Patrón base de delantero sin pinza de costado.

* Se sumará 1 cm. por tener el delantero más volumen que la espalda.

2.4. Patrón base de delantero con pinza de costado.

- El largo de talle será 1 cm. más largo.

Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la

2.5. Patrón base de manga.

A F: bajada de codo (1/2 largo de manga más 2

de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm.

2.6. Bases con caderas

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la Suavizar el costado con leve curva en el punto de

2.7. Bases de faldas.

DELANTERO Y ESPALDA. G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la

2.8. Bases de pantalón.

Dibujar la curva de cintura:

3.2. Puntos que se industrializan.