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Patronaje Basico 4 102 PDF
Patronaje Basico 4 102 PDF
Mundo Costura
Patronaje Señora
PARTE 1 SENORA
TEMA 1. MEDIDAS
Capítulo 2. DROP................................................................................Pág. 8
2.1Tablas de Medidas.................................................................Pág. 8
TEMA 2. PATRONES
2.2Base de espalda.....................................................................Pág. 13
2.5Base de manga.......................................................................Pág. 15
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2.7Bases de falda........................................................................Pág. 18
2.8Bases de pantalón..................................................................Pág. 19
Capítulo 3. Industrialización................................................................Pág. 20
3.1Definición................................................................................Pág. 20
3.5Ejemplos de industrialización.................................................Pág. 22
Capítulo 4. Información.......................................................................Pág. 24
Capítulo 1. Botonadura........................................................................Pág. 26
1.1.Definición................................................................................Pág. 26
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1.2.Tipos de botonaduras.............................................................Pág. 26
Capítulo 2. Vistas.................................................................................Pág. 27
2.1Definición................................................................................Pág. 27
2.2Tipos de vistas........................................................................Pág. 27
Capítulo 3. Canesú..............................................................................Pág. 27
3.1Definición................................................................................Pág. 27
3.2Variaciones de canesúes........................................................Pág. 27
Capítulo 4. Traslado............................................................................Pág. 31
4.1Definición................................................................................Pág. 31
4.2Tipos de traslados..................................................................Pág. 31
Capítulo 5. Escote...............................................................................Pág. 36
5.1Definición................................................................................Pág. 36
5.2Tipos de escotes.....................................................................Pág. 36
Capítulo 6. Cuello................................................................................Pág. 39
6.1Definición................................................................................Pág. 39
6.2Componentes de un cuello.....................................................Pág. 39
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6.4Tipos de cuellos......................................................................Pág. 39
Capítulo 8. Manga...............................................................................Pág. 46
8.1Definición................................................................................Pág. 46
8.2Tipos de mangas....................................................................Pág. 47
Capítulo 9. Falda.................................................................................Pág. 53
9.1Definición................................................................................Pág. 53
9.2Falda recta..............................................................................Pág. 54
9.4Faldas de tablas.....................................................................Pág. 59
9.5Falda tableada........................................................................Pág. 62
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Patronaje Señora
TEMA 1 MEDIDAS
1. Medidas anatómicas
Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman:
-Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el
antropómetro.
-Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del
volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.
Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:
Medidas verticales:
-Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el
individuo descalzo.
Medidas horizontales:
-Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los
brazos.
-Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.
A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de
todos nuestros clientes potenciales.
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Medidas horizontales:
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DROP
Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del
Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.
Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos
reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.
La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el +
3 cm.
La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de:
-Mitad del Contorno de Caderas.
-Mitad del Contorno de Pecho.
-Estatura total (sigla).
Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de
caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:
1/2 Contorno de Caderas = 106/2......................................53 cm.
1/2 Contorno de Pecho =100/2..........................................50 cm.
Estatura comprendida entre 172 y 176 cm........................(S) Super-larga.
De lo cual deduciremos que el DROP será igual a:
DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho.
DROP = 53 - 50 = + 3 cm.
Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será:
TALLA = 53 - 50 / S.
Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar
una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.
Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el
contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos
con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la
que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los
contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.
Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los
contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con
estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla:
“Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos
de Pantalón”.
La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas:
(Espalda,
- Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado).
-Medidas de cuerpos
-Medidas de manga.
-Medidas de falda.
Medidas de pantalón.
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Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,0042,5043,0043,5044,0044,5045,000,50
Bajada de Sisa 21,0021,5022,0022,5023,0023,5024,000,50
Ancho de Espalda 17,2517,5017,7518,0018,2518,5018,750,25
Separación de Centro 9,259,509,7510,0010,2510,5010,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,4012,7013,0013,3013,6013,9014,200,30
Profundidad Pinza de Talle 3,003,003,003,003,003,003,000,00
Largo de Pinza 17,0017,0017,0017,0017,0017,0017,000,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm3638 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 44,0045,0046,0047,0048,0049,0050,001,00
Bajada de Sisa 20,2520,5020,7521,0021,2521,5021,750,25
Ancho de Pecho 16,5016,7517,0017,2517,5017,7518,000,25
Bajada de Pecho 25,7526,5027,2528,0028,7529,5030,250,75
Separación de Centro 9,259,509,7510,0010,2510,5010,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 7,307,507,707,908,108,308,500,20
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,4012,7013,0013,3013,6013,9014,200,30
Profundidad Pinza de Costado 2,753,504,255,005,756,507,250,75
Profundidad Pinza de Talle 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDASTALLAS
Estatura: 176 cm3638404244 46 48 Dif.
Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 1,00
Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Manga 60,0060,0060,0060,0060,0060,0060,000,00
Contorno de Manga 30,0031,5033,0034,5036,0037,5039,001,50
Bajada de Copa 13,0013,2513,5013,7514,0014,2514,500,25
Bajada de Codo 32,0032,0032,0032,0032,0032,0032,000,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,5020,0020,5021,0021,5022,0022,500,50
Medidas de Falda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-9898-102102-106106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,0076,0080,0084,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,0019,5020,0020,50 21,00 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,001,001,001,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,7510,0010,2510,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,008,008,008,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,003,003,003,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,0012,0012,0012,00 12,00 0,00
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Patronaje Señora
Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 109,00109,00109,00109,00109,00109,00109,000,00
Bajada de Caderas 18,0018,5019,0019,5020,0020,5021,000,50
Bajada de Tiro 25,0025,5026,0026,5027,0027,5028,000,50
Bajada de Rodillas 61,0061,2561,5061,7562,0062,2562,500,25
Ancho de Tiro Delantero 4,104,304,504,704,905,105,300,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,208,609,009,409,8010,2010,600,40
Línea de Planchado 13,0013,6014,2014,8015,4016,0016,600,60
Tabla de medidas: 170cm
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 40,5041,0041,5042,0042,5043,0043,500,50
Bajada de Sisa 20,2520,7521,2521,7522,2522,7523,250,50
Ancho de Espalda 17,2517,5017,7518,0018,2518,5018,750,25
Separación de Centro 9,259,509,7510,0010,2510,5010,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,1012,4012,7013,0013,3013,6013,900,30
Profundidad Pinza de Talle 3,003,003,003,003,003,003,000,00
Largo de Pinza 17,0017,0017,0017,0017,0017,0017,000,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm3638 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,5043,5044,5045,5046,5047,5048,501,00
Bajada de Sisa 19,5019,7520,0020,2520,5020,7521,000,25
Ancho de Pecho 16,5016,7517,0017,2517,5017,7518,000,25
Bajada de Pecho 25,0025,7526,5027,2528,0028,7529,500,75
Separación de Centro 9,259,509,7510,0010,2510,5010,750,25
Ancho de Escote 6,757,007,257,507,758,008,250,25
Bajada de Escote 7,307,507,707,908,108,308,500,20
Bajada de Hombro 3,503,503,503,503,503,503,500,00
Largo de Hombro 12,1012,4012,7013,0013,3013,6013,900,30
Profundidad Pinza de Costado 2,753,504,255,005,756,507,250,75
Profundidad Pinza de Talle 2,002,002,002,002,002,002,000,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDASTALLAS
Estatura: 170 cm3638404244 46 48 Dif.
Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 1,00
Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Manga 59,6059,6059,6059,6059,6059,6059,600,00
Contorno de Manga 29,0030,5032,0033,5035,0036,5038,001,50
Bajada de Copa 12,7513,0013,2513,5013,7514,0014,250,25
Bajada de Codo 31,8031,8031,8031,8031,8031,8031,800,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,5020,0020,5021,0021,5022,0022,500,50
Medidas de Falda
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Patronaje Señora
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-9898-102102-106106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,0076,0080,0084,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,5019,0019,5020,00 20,50 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,001,001,001,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,7510,0010,2510,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,002,002,002,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,008,008,008,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,003,003,003,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,0012,0012,0012,00 12,00 0,00
Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 4244 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 105,00105,00105,00105,00105,00105,00105,000,00
Bajada de Caderas 17,5018,0018,5019,0019,5020,0020,500,50
Bajada de Tiro 24,0024,5025,0025,5026,0026,5027,000,50
Bajada de Rodillas 59,0059,2559,5059,7560,0060,2560,500,25
Ancho de Tiro Delantero 4,104,304,504,704,905,105,300,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,208,609,009,409,8010,2010,600,40
Línea de Planchado 13,0013,6014,2014,8015,4016,0016,600,60
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Patronaje Señora
TEMA 2 PATRONES
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona,
indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)
Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual
se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las
medidas exactas del cuerpo de la persona.
Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la
medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma
especial.
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.
-El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
-El patrón de manga es el correspondiente al brazo.
-El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
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Patronaje Señora
-El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
2.2-. Patrón base de espalda.
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Patronaje Señora
Realizar
Trazar elun rectángulo A B C D, tal que:
hombro:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco
*más 1 cm. de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos
A C: largo de talle. la medida del largo de hombro, cortando en la
Cada uno
bajada de los lados
de hombro (puntoseH).
identificará de forma
que:
Aplomo de sisa:
A B:
I: 1/2hombro
de E’ F’.y escote.
A C: línea de centro delantero. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
B D: costado y sisa. pasando por I y terminando en F. Mantener desde
C hasta
J D: línea de cintura.
F 1,5 cm en recto (aplomo).
Todasde
Pinza las medidas de contorno o de ancho se
talle:
situarán
D en el rectángulo
K: separación de centro.desde la línea de centro
delantero
A L: bajadahacia el costado.
de pecho
Construir el hueco de sisa: Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a
A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos cada lado de la separación de centro y llevar
0,75 cm. hasta el punto L’ menos 2 cm. (que será el largo
B F:pinza).
de bajada de sisa.
Dibujar el escote:
Cintura:
A G: ancho de escote. C M: 1/4 del contorno de cintura más 2 cm.
A G’: bajada de
(profundidad deescote.
la pinza de talle) *más 1 cm.
Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25
Costado:
cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos
en curvo hasta el punto G. al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de
cintura en suave curva.
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Patronaje Señora
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Patronaje Señora
ESPALDA.
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Patronaje Señora
DELANTERO.
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Patronaje Señora
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Patronaje Señora
DELANTERO.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u
holgadas.
A C: largo de pantalón, 109 cm.
El largo de pantalón normalizado será
7/10 de la estatura séptima cervical-
suelo. A partir de esta medida, los largos
de pantalón se irán modificando en base
a la Moda y el modelo a realizar.
A E: bajada de caderas. Trazar la línea
de caderas E E’.
A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro
F F’.
A G: bajada de rodillas. Trazar la línea
de rodillas G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5
cm.
A partir de la línea de tiro se situará el
ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde
1/3 de la medida de esta línea (punto I),
trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’,
es decir, el ancho del rectángulo más el
ancho de tiro delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los
puntos J’ y J’’.
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Patronaje Señora
ESPALDA.
Prolongar las líneas de :
- Cintura, A B (por el costado).
- Caderas, E E’ (por el costado).
- Tiro, F F’ (por tiro y costado).
- Planchado (por la parte superior).
Inclinar la línea de centro:
Desde F’ a Q medir 2,5 cm.
Desde B medir 5 cm. (punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto
H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q)
hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’
K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de
pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’.
Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto
M).
Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N
N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la
misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto
R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5
cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o
en leve curva R y S.
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados
(puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos
P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.
Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la
espalda (punto T).
3. Industrialización.
3.1. Definición.
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los
distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...
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Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y
la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
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Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del
hombro si es necesario.
A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm.
A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm.
B: Hombro - escote, entra 1 cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm.
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4. Información
Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la
que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y
enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de
entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.
Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas
maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el
tejido.
Hilo:
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo.
Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que
cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.
Contrahilo:
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales.
Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón
deberá cortarse al contrahilo.
Bies:
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si
cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar
aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes,...). Para indicar que
cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
Esta flecha de indicación podrá tener:
- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o
sentido.
- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.
Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.
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1-. Botonadura.
1.1-. Definición.
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
1.2-. Tipos de botonaduras.
Nos podemos encontrar con dos tipos:
- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se
añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por
tanto, la línea de cruce.
- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los
centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble.
Dichas botonaduras podrán ser:
- Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos.
- Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de
centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
1.3-. Cruces y posición de botones.
La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda,
del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el
momento.
Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán
las siguientes:
- Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5
cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se
suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.
- Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre
todo el cruce de 2cm.).
- Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor
frecuencia el de 2,5 cm.).
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro -
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
- La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
- Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón
hasta el borde de éste).
- El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y
el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...
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2-. Vista.
2.1-. Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
2.2-. Tipos de vistas.
Podemos distinguir dos tipos de vistas:
- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista
llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
2.3-. Ejemplos de vistas.
Vista continua en:Vista postiza en:
- cruce simple de 1,5 cm. de ancho.- cruce doble de 6,5 cm.
- botonadura simétrica.- botonadura simétrica.
3.- Canesú.
3.1-. Definición de canesú.
Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo
mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar
frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple
adorno.
Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin
costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón
de canesú.La forma del canesú es muy variada.
Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados
modelos de falda y pantalón.
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Para su realización:
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad
punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una
ejemplo). holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la línea de
referencia la línea del canesú. centro.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: H I: 10,00 cm.
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo J K: 10,00 cm.
(para las tallas de las Tablas A y B). I I’: 2,00 cm.
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo H H’: 2,00 cm.
(para las tallas de las Tablas C y D). Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto.
C D: 6,00 cm. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez
C E: 0,50 cm. fruncida, no respingue.
Uniremos D y E con una leve curva. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones cm. de la sisa.
independientes: el patrón de canesú y el de C F: 2,00 cm.
espalda. E G: 2,00 cm.
A continuación añadiremos en el patrón de espalda, Nota: El frunce variará según el modelo.
a partir de la línea de centro espalda, los
centímetros necesarios para el frunce.
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4-. Traslado.
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Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A).
B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos.
Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A
C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.
* Rectificar el costado si fuera conveniente.
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Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir
el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado.
B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.
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5-. Escote.
5.1-. Definición de escote.
El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona.
Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la
espalda.
- Escote redondo.
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto
Hombro - escote.
Para su realización:
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- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: industrializamos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrón de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm.
Uniremos en curva los puntos B y C.
* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el
punto C).
- Escote cuadrado.
La forma del escote es cuadrada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
Para su realización:
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto y
trazaremos una línea recta horizontal.
Industrializamos el punto Hombro - escote.
ntraremos 2,5 cm., por ejemplo, y
obtendremos C.
Escuadraremos sobre la línea que partía de
A hasta conseguir la línea vertical que corte
a C.
B: punto de unión entre la línea vertical y la
horizontal (escuadre).
- En el patrón de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6,5 cm.
A partir de A escuadraremos y trazaremos
una recta horizontal.
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5.
Escuadraremos sobre la línea recta que
partía de A y obtendremos una línea vertical
que cortará a C.
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- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro -
escote - espalda. Bajaremos la medida
que deseemos o creamos conveniente,
dependiendo del modelo; por ejemplo,
4 cm. Obtendremos así, el punto A.
Uniremos A con el punto Hombro -
escote (punto B). Dicha unión la
realizaremos con una línea recta o
curva.
- En el patrón de delantero:
A: industrializamos el punto Centro -
escote - delantero. Bajaremos 7 cm.,
por ejemplo.
B: punto Hombro - escote.
Uniremos en recto o en curva los
puntos A y B.
Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.
- Escote barco.
Escotado en horizontal.
Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el
escote barco clásico.
Para ello:
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrón de delantero:
A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote
- delantero.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
Uniremos en curva los puntos B y C.
Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de
longitud.
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6. Cuello.
6.1-. Definición de cuello.
Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.
- Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el
cuello suba rodeando el cuello de la persona.
- Caída: es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea
puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.
* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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Patronaje Señora
* Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.
• Cuellos semiplanos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un
poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.
Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello.
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* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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- Cuello bufanda:
Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.
Construcción:
Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la
lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada:
A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el
modelo.
A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.
Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe
coser el cuello en el escote (punto D’).
D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar.
Este cuello debe ir cortado al bies.
* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.
- Cuello smoking:
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Construcción:
Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y
espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar.
Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el
cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por
ejemplo).
En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote,
prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello:
A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro
espalda (pie de cuello).
C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm.
A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y
trazaremos la línea de quiebre:
Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la
espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del
primer botón en la línea de cruce (punto E).
Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre
(punto B), la caída.
B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie.
Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y
obtendremos G.
B A F = D C G.
Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G:
Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de
la espalda hasta el punto G.
Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.
Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.
A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero.
Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente.
Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre.
En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del
escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el
punto A’.
F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En
este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm.
Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’).
Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.
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Patronaje Señora
Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para
igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada
parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta.
En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que:
Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H.
Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’.
Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte.
Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).
Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.
Trazar el patrón de vista:
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Patronaje Señora
La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 =
5).
El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el
cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm.
Estos milímetros se darán desde F’ hasta E.
El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm.
Ancho del cuello: pie + caída.
La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede
cubierta.
8-. Manga.
8.1-. Definición de manga.
Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca.
La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de
inspiración.
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- Manga farol.
Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.
Construcción:
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C
D, I J.
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Patronaje Señora
- Manga jamón.
Esta manga lleva el vuelo en la copa.
Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un
jamón.
Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón:
· Manga jamón corta:
El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo. Realización:
Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce,
dependerán del modelo a realizar.
* Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de
bocamanga (M N).
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Patronaje Señora
- Manga de capa.
Esta manga lleva el vuelo en el bajo.
Podemos encontrar dos variantes:
· Manga capeada:
Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y
manteniendo fija la copa.
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C
D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo:
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Patronaje Señora
H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + También se podrá añadir vuelo en los extremos
1 = 2 cm.de la bocamanga:
B B’: 2 cm.M M’: 1 cm.
D D’: 2 cm.N N’: 1 cm.
F F’: 2 cm.Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.
J J’: 2 cm.
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º.
Hallaremos la bisectriz del ángulo.
Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que:
- el punto A quede sobre la línea vertical.
- C quede sobre la horizontal.
- G este en la línea de bisectriz.
La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’.
La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.
Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).
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- Manga raglán.
Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se
caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro.
Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre.
Para su construcción:
Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga:
A B: mediremos en el patrón de
espalda, a partir del punto Sisa -
costado, unos 10 cm. sobre la sisa
(1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la
curva de sisa).
Trazaremos una línea horizontal
desde A y otra vertical desde B.
Ambas se unirán en el punto C.
Trazaremos el canesú según el
modelo a realizar. Para ello,
dibujaremos una curva desde B
hasta E, en el escote de la
espalda.
La medida existente entre B y C se
pasará a la sisa del delantero:
Dibujaremos una línea horizontal
desde D, punto Sisa - costado.
Sobre esta línea iremos
desplazando la línea vertical B C
hasta que corte a la sisa.
Para trazar el canesú, dibujaremos
una curva desde B hasta F, en el
escote delantero.
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- Manga japonesa.
Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y
va en disminución hasta la bocamanga.
Para ello:
- Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales.
- El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de
delantero como en el de espalda).
- Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa - costado debe
bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado también debe industrializarse (punto G), aunque el
costado suele ir en paralelo a la línea de centro.
- Los costados deben estar comparados y rectificados.
Para su realización:
9-. Falda.
9.1-. Definición de falda.
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues. Esta prenda ha
ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con
una gran variedad de modelos.
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Patronaje Señora
Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la
misma.
- Falda evasé.
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a
la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.
Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:
- Falda acampanada.
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda
evasé.
Las dos variantes de la falda acampanada son:
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Patronaje Señora
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:
Les añadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.
Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará
dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el
vuelo a partir de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado
del delantero (desde H hasta B’).
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Patronaje Señora
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).
Les añadiremos vuelo en la línea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.
Para aumentar el vuelo, daremos
un corte donde deseemos o según el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.
Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la
misma medida (H B’).
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Patronaje Señora
- Falda de capa.
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así
que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Construcción:
59
Patronaje Señora
Para su realización:
Trazaremos una línea horizontal y otra
vertical que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una
circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) /
3,14; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia
para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 =
72,93 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan
al bies. Para ahorrar tejido se podrá
cortar de manera que el centro espalda
quede al hilo y el centro delantero al
contrahilo.
Construcción:
60
Patronaje Señora
Construcción:
Para su construcción:
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Patronaje Señora
62
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Construcción:
63
Patronaje Señora
reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura.
Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla.
Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas.
Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de
caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos
por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
Construcción:
Primero debemos saber cuál será el ancho de 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así
cada tabla:hasta terminar con el último fondo.
Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / Para entallar la cintura debemos saber cual será
número de tablas.la medida a entallar:
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la Entalle de cintura = contorno de caderas holgada
T. 40) / 24 = 4 cm.- contorno de cintura.
A continuación calcularemos la medida para los Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.pinzas de
fondos:entalle, que se colocarán a ambos lados de las
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos tablas, tendrán de profundidad:
interiores con igual o menor medida. Nosotros le Profundidad de pinza = (entalle de cintura /
daremos a cada número de tablas) / 2.
fondo la misma medida que a la tabla.Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 =
Medida para fondos = número de tablas x 0,54 cm.
(medida de cada fondo x 2).E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en
cm.este caso medirá 13 cm.
Para calcular el ancho total de la falda:Aunque hayamos realizado esta falda a partir de
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + un número de tablas y calculando el ancho de las
medida para fondos.mismas; también podemos realizar las faldas
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm. tableadas a partir del ancho de las tablas y
Realizaremos un rectángulo, tal que:calculando el número de las mismas.
A B: ancho total de la falda = 290 cm.* Sólo mostraremos parte del patrón de esta
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.falda, debido a sus dimensiones.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A
E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H:
9.6-. Falda pantalón.
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.
Para su construcción:
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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/indice.asp
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66
Patronaje Infantil
PARTE 2 INFANTIL
TEMA 1. MEDIDAS
TEMA 2. PATRONES
1.1Base de espalda.....................................................................Pág. 77
1.2Base de delantero...................................................................Pág. 78
1.3Base de manga.......................................................................Pág. 80
1.5Bases de falda........................................................................Pág. 82
1.6Bases de pantalón..................................................................Pág. 83
1.7Base holgados........................................................................Pág. 83
Capítulo 2. Industrialización................................................................Pág. 84
67
Patronaje Infantil
2.1Industrialización mínima.........................................................Pág. 84
2.2Ejemplos de industrialización.................................................Pág. 85
68
Patronaje Infantil
Capítulo 2. Botonadura........................................................................Pág. 87
2.1Definición................................................................................Pág. 87
3.3Tipo de botonaduras...............................................................Pág. 87
Capítulo 3. Vista..................................................................................Pág. 89
3.5Definición................................................................................Pág. 89
3.6Tipo de vistas..........................................................................Pág. 89
3.7Ejemplos de vista....................................................................Pág. 89
69
Patronaje Infantil
TEMA 1. MEDIDAS
1 Medidas fundamentales
Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán imprescindibles para la
creación de cualquier tipo de patrón.
Medidas horizontales:
Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de las axilas.
Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica ajustada.
Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur o trocánter mayor.
Medida vertical:
Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al suelo, con el individuo
descalzo.
2 Medidas secundarias
Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a las
fundamentales y que también serán imprescindibles para la elaboración de todo patrón y prenda de vestir:
largo de talle, bajada de cadera, largo de hombro, etc.
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Patronaje Infantil
1. Estatura vértex-suelo
2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Bajada de cadera
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Largo de brazo/manga
10. Contorno de brazo/manga
11. Ancho de espalda
12. Largo de talle espalda
13. Bajada de tiro
14. Bajada de rodilla
15. Largo de pantalón
Medidas fundamentales:
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Patronaje Infantil
Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a confeccionar: estatura,
contorno de pecho, contorno cintura y contorno cadera.
Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían:
Estatura = 74,00 cm. (altura estándar).
Contorno de pecho = 50,00 cm.
Contorno de cintura = 49,00 cm.
Contorno de cadera = 52,00 cm.
Medidas derivadas:
Son las comprendidas por las medidas secundarias y otra serie de medidas auxiliares, que se obtienen a
partir de las medidas fundamentales, de otras medidas calculadas, o de una constante.
Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán comunes en los
patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada patrón.
Recordando que las proporciones del cuerpo no son iguales para todas las edades, debemos tener en
cuenta que:
el cálculo u obtención de las medidas derivadas variará, como norma general, en cada Tabla.
el cálculo de las medidas derivadas será el mismo para las Tallas o edades de cada Tabla.
En las siguientes Tablas se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes medidas derivadas, y
las dependencias de éstas:
Tabla• A: BEBÉS
Tabla• B: INFANTIL
Tabla• C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA
Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA
•
TABLA A: BEBÉS
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS
Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
pecho cinturacadera manga pantalón cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 1/20 1/10
Aplomo de sisa/copa 0,50
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Bajada de hombro 2,00
Largo de hombro 1/20
1/20
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle delantero 1/4 1,00
Medio ancho de pecho 1/5 -1,00
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero 0,50
Espalda
Largo de talle espalda
1/4
Medio ancho de espalda
1/5 -0,50
Subida de escote espalda
1,00
Aplomo de escote espalda 0,75
Cabeza
Largo de cabeza
1/4
Perímetro craneal
1/6 1/2 8,50
MANGA
Largo de manga 1,25
1/3
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TABLA B: INFANTIL
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS
Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada
EstaturaConstante
pecho cinturacadera Sisa mangapantalóncadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera1/20 1/10
Aplomo de sisa/copa 0,75
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Bajada de hombro 2,50
Largo de hombro1/20 1/20 -0,15
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Medio ancho de pecho 1/5 -0,50
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero
0,75
Espalda
Largo de talle espalda1/4
Medio ancho de espalda
1/5
Subida de escote espalda
1,00
Aplomo de escote espalda
1,00
MANGA
Largo de manga 3/8
-1,50
Contorno de manga
1/4 1/2 2,50
Bajada de copa
1/4 -6,75
Bajada de codo
1/2 2,00
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A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de las Tablas.
Para un bebé de 6 meses:
•Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho.
•Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera.
•Largo de pantalón = 1/2 estatura + 2,00
Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las fórmulas se
redondearán, como norma general, al múltiplo de 0,25 más cercano. Como excepción:
•Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano:
Medio ancho de escote
Largo de hombro (excepto en la Tabla B)
Medio ancho de pecho
Bajada de escote delantero
Medio ancho de espalda
Contorno de muñeca
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CUERPO 3 6 12 18 24 Dif.
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 0,20
Bajada de hombro 2,00
5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 0,40
Largo de hombro
11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 0,50
Bajada de sisa
Delantero 18,00 19,50 21,00 22,50
16,50 1,50
Largo de talle delantero 8,60 9,00 9,40 9,80
8,20 0,40
Medio ancho de pecho 4,70 4,90 5,10 5,30
4,50 0,20
Bajada de escote delantero
0,50
Aplomo de escote delantero 6 12 18 24
3 Dif.
CUERPO 17,00 18,50 20,00 21,50
Espalda 15,50 1,50
9,10 9,50 9,90 10,30
Largo de talle espalda 8,70 0,40
Medio ancho de espalda 1,00
Subida de escote espalda 0,75
Aplomo de escote espalda 15,50
Cabeza 1,50
42,00
Largo de cabeza 2,00
3 17,00 18,50 20,00 21,50
Perímetro craneal Dif.
22,00 44,00 46,00 48,00 50,00
MANGA 2,00
19,00 6 12 18 24
Largo de manga 1,00
6,00 24,00 26,00 28,00 30,00
Contorno de manga 1,25
13,00 20,00 21,00 22,00 23,00
Bajada de copa 1,00
8,80 6,25 6,50 6,75 7,00
Bajada de codo 0,40
3 14,00 15,00 16,00 17,00
Contorno de muñeca Dif.
16,80 9,20 9,60 10,00 10,40
MEDIDAS FALDA 2,40
3 6 12 18 24
Largo de falda Dif.
33,00 19,20 21,60 24,00 26,40
MEDIDAS PANTALÓN 3,00
14,00 6 12 18 24
Largo de pantalón 1,00
18,00 36,00 39,00 42,00 45,00
Bajada de tiro 2,50
2,50 15,00 16,00 17,00 18,00
Bajada de rodilla 0,25
6,50 20,50 23,00 25,50 28,00
Ancho de tiro delantero 0,50
29,80 2,75 3,00 3,25 3,50
Ancho de tiro espalda 1,20
26 7,00 7,50 8,00 8,50
Contorno de rodilla 1,00
8,50 31,00 32,20 33,40 34,60
Contorno de tobillo 1,50
6,00 27 28 29 30
Largo de pie 1,00
10,00 11,50 13,00 14,50
Ancho de pie 7,00 8,00 9,00 10,00
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MANGA 3 4 5 6 Dif.
Largo de manga 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Contorno de manga 23,50 24,25 25,00 25,75 0,75
Bajada de copa 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de codo 18,50 20,00 21,50 23,00 1,50
Contorno de muñeca 10,80 11,20 11,60 12,00 0,40
MEDIDAS FALDA 3 4 5 6 Dif.
Largo de falda 28,50 31,50 34,50 37,50 3,00
MEDIDAS PANTALÓN 3 4 5 6 Dif.
Largo de pantalón 50,00 56,00 62,00 68,00 6,00
Bajada de tiro 18,00 19,00 20,00 21,00 1,00
Bajada de rodilla 30,00 33,50 37,00 40,50 3,50
Ancho de tiro delantero 3,20 3,30 3,40 3,50 0,10
Ancho de tiro espalda 6,40 6,60 6,80 7,00 0,20
Contorno de rodilla 35,80 37,00 38,20 39,40 1,20
Contorno de tobillo 31,00 32,00 33,00 34,00 1,00
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TEMA 2. PATRONES
1. Patrones Bases
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:
Patrón de cuerpo: • es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
•Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.
•Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
•Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
Trabajaremos con las tallas de 6 meses y 12 años femenina.
81
Patronaje Infantil
Figuras 3 y 4:
Construir el hueco de sisa: G’ E’: bajada de hombro.
B E: medio ancho de espalda.A F: bajada de sisa. E E’: bajada de hombro – subida de escote.
Dibujar el escote: A partir de G’ trazaremos la medida del largo de
B G: medio ancho de escote. hombro, cortando en la bajada de hombro (punto
B G’= G G’: subida de escote. H).
Curva de escote: partir en recto los centímetros Aplomo de sisa:
indicados como aplomo desde el punto B y I: 1/2 de E’ F’.
después continuar en curvo hasta G’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
Hombro: pasando por I y terminando en F.
Para trazar el hombro, se marcará la bajada de Cintura:
hombro dentro del hueco de sisa. Tener en D M: 1/4 del contorno de cintura.
cuenta que la bajada de hombro total deberá
medirse desde la subida de escote. Así:
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Patronaje Infantil
Figuras 7 y 8:
Construir el hueco de sisa: Dibujar el escote:
A E: medio ancho de pecho. A G: medio ancho de escote.
B F: bajada de sisa. A G’: bajada de escote.
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Patronaje Infantil
Dibujar la curva de escote: Dibujar en recto los Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
centímetros indicados como aplomo desde el pasando por I y terminando en F. Mantener desde
punto G’ y Luego continuar en curvo hasta el J hasta F en recto (aplomo de sisa/copa).
punto G. Cintura:
Trazar el hombro: C M: 1/4 del contorno de cintura.
Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco Costado:
de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos Mediremos en la espalda la línea F M y
la medida del largo de hombro, cortando en la pasaremos esta medida al delantero, F M’. Unir
bajada de hombro (punto H). M’ hasta la línea de cintura en suave curva. De
Aplomo de sisa: esta forma los costados delantero y trasero
I: 1/2 de E’ F’. tendrán la misma medida.
Figuras 9 y 10:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: G G’: línea de sangría (delantero).
A B: contorno de manga. H H’: línea de centro.
A C: largo de manga o largo de brazo. I I’: línea de codo (espalda).
Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes
iguales y obtener:
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Patronaje Infantil
Figuras 11 y 12:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo.
Trazar la curva de copa:
Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los puntos J y K en las líneas de sangría y codo,
respectivamente:
•Tablas A y B: a la tercera parte de la bajada de copa + 0,50 cm.
•Tablas C y D: a la tercera parte de la bajada de copa + 1 cm.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.
En 1/2 de J E, escuadrar y trazar una perpendicular (punto L) de:
•Tablas A y B: 1 cm.
•Tablas C y D: 1,25 cm.
En 1/2 de K E’, escuadrar y trazar una perpendicular (punto M) de:
•Tablas A y B: 0,50 cm.
•Tablas C y D: 0,75 cm.
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir del punto E
los centímetros indicados como aplomo de sisa/copa y 0,50 cm. a cada lado del punto H (aplomos).
Contorno de muñeca:
La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.
Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.
Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar algo más
holgada la copa de la manga.
Esta holgura, que servirá de embebido, no podrá exceder de:
1,50• cm. para bebés (Tabla A).
2,50• cm. para niños y niñas (Tabla B).
3,00• cm. para niños/as a partir de 8 años y jóvenes (Tablas C y D).
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Patronaje Infantil
ESPALDA
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Patronaje Infantil
DELANTERO
Realizar un rectángulo C D’ O P a
partir de la línea de cintura tal que:
C D’: 1/4 del contorno de cadera.
C O: bajada de cadera.
Costado:
M M’ = P P’. Aunque puede variar
en el delantero (al comparar
costados delantero y espalda).
Unir los puntos P’ M’ en línea
curva.
Delantero y espalda
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de falda.
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Patronaje Infantil
DELANTERO.
A E: bajada de cadera.
Talla 12 años justa talla 6 meses justa Trazar la línea de cadera E E’.
(fem) A F: bajada de tiro.
Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodilla.
Trazar la línea de rodilla G G’.
El tiro se desplazará levemente a partir de los 8
años (tablas C y D). Para ello, mediremos 1 cm.
desde B y obtendremos el punto H.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de
tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde B (tablas A y B) o H (tablas C
y D) hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta
línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el
punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir,
el ancho del rectángulo más el ancho de tiro
delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’
(en la cintura) y J’’ (en el bajo del pantalón).
Dibujar la curva de cintura:
Desde B (para las tablas A y B) o H (tablas C y D)
medir 1/4 del contorno de cintura (punto K).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y
E.
Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del
contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la
88
Patronaje Infantil
2. Industrialización
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Patronaje Infantil
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Patronaje Infantil
91
Patronaje Infantil
ESPALDA
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle espalda/2 – 3,50 (38,00/2 – 3,50 =
15,50).
B C: 15,50 cm.
Largo de pinza en la cadera:
2/3 de la bajada de cadera (14,00 x 2/3 = 9,33).
B D: 9,30 cm.
Profundidad: 2,00 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 1,00 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza: A E: 1/4
contorno de cintura + 2,00 cm.
DELANTERO
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle delantero/2 – 4,50 (39,00/2 – 4,50 =
15,00)
B C: 15,00 cm.
Largo de pinza en la cadera:
1/2 de la bajada de cadera (14,00/2 = 7,00).
B D: 7,00 cm.
Profundidad: 1,50 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 0,75 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza:
A E: 1/4 contorno de cintura + 1,50 cm.
2. Botonadura.
2.1 Definición
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
92
Patronaje Infantil
Lleva una fila de botones, situada en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros
necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce (obteniéndose la línea de cruce).
Botonadura doble
Lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el
cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Así se obtendrá el cruce simple y el cruce doble, respectivamente.
Además, cada una de las botonaduras anteriores podrá ser:
•Simétrica: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o
simétricos.
•Asimétrica: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la
línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
• Camisas y vestidos:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 5,50 a 6,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 6,50 a 7,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 7,50 a 8,50 cm. y cruce de
1,50 cm.
• Chaquetas:
-Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,00 a 8,00 cm. y cruce de 1,50 cm.
-Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 8,00 a 9,00 cm. y cruce de 1,75 cm.
-Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,00 cm. y cruce de
2,00 cm.
•Abrigos:
-Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,50 a 9,00 cm. y cruce de 2,00 cm.
-Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,50 cm. y cruce de 2,25 cm.
-Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 10,50 a 12,00 cm. y cruce
de 2,50 cm.
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,50 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto centro–
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
•La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
•Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del
botón hasta el borde de éste).
•El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la
prenda y el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas, etc.
2.4 Ejemplos de botonaduras
93
Patronaje Infantil
3.1 Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
94
Patronaje Infantil
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
95
Manual de Patroneo
1.1Descripción...............................................................................Pág. 94
y pinza de costado....................................................................Pág. 95
Capítulo 3. Escalado
Capítulo 4. Marcada.
Introducción
En este Tutorial se incluye un ejemplo práctico de trabajo con Patroneo en el campo del Patronaje Industrial.
En él se describe, paso por paso, la creación de un modelo de prenda real, incluyendo la creación de los
patrones base, su industrialización y transformaciones, escalado y marcada.
La finalidad de este manual es orientar al usuario de Patroneo sobre la forma de abordar el trabajo con la
aplicación así como la utilización de los comandos más usuales. No se describen aquí todos los comandos
de Patroneo; tan solo los necesarios para la realización de la práctica. En este sentido, este manual debe
complementarse con el Manual de Usuario, en el que puede encontrar información exhaustiva sobre todas
las herramientas de Patroneo.
Descripción de la práctica.
La práctica propuesta en este manual consiste en la creación de los patrones de una camisa de señora de
la talla 40, su escalado y la preparación para el corte (marcada).
Observación: Para la elaboración de esta práctica se ha utilizado un método de patronaje y de escalado
concreto que puede diferir en mayor o menor medida del utilizado por el usuario. Esto no supone ninguna
limitación para el usuario que desee aplicar Patroneo con su propio método de patronaje. Como se podrá
apreciar durante la realización de la práctica, Patroneo proporciona una serie de herramientas neutras que
se pueden aplicar a cualquier método de patronaje y escalado.
Esta práctica está dividida en cuatro fases que se describen a continuación. El aprendizaje es progresivo: al
principio se describe el funcionamiento de los comandos con todo detalle a fin de que el usuario se vaya
familiarizando con ellos. Conforme avanza la práctica, se simplifica la descripción de las operaciones y sólo
se entra en detalle cuando se aplica un comando que no había sido utilizado anteriormente. Es conveniente
por esta razón que el usuario realice la práctica desde el principio.
Fase 1. Creación de patrones base.
Incluye la creación de los patrones base o justos de delantero, espalda y manga y su almacenamiento en la
Biblioteca de Patrones Base.
Fase 3. Escalado.
Obtención de una colección de tallas a partir de los patrones vestibles obtenidos en la fase anterior.