MANUAL

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO

Y DESARROLLO DE
PRENDAS DE VESTIR
FASCÍCULO DE APRENDIZAJE
DESARROLLO DE PATRONES Y
FICHAS TÉCNICAS CON
TECNOLOGÍA DIGITAL
CÓDIGO: 89001670
Profesional Técnico
DESARROLLO DE PATRONES Y FICHAS TÉCNICAS
CON TECNOLOGÍA DIGITAL
PROCESO DE IDENTIFICACÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA

PRENDA
Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada

para vestirse y protegerse del clima adverso. Los
atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de
la ropa interior. En su sentido más amplio, la vestimenta
incluye también algunos otros accesorios como los
guantes que cubren las manos, al calzado (zapatos,
zapatillas y botas) que cubre los pies, y a los gorros,
gorras y sombreros que se ocupan de cubrir la cabeza.
Los objetos cómo bolsos y paraguas se consideran
complementos más que prendas de vestir.
Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima

adverso:
 Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de

la piel y evita por tanto el contacto del aire frío con la
piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por otra
parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo
inmovilizan; este aire capturado tiene una mala
conductividad térmica (este hecho también se explota
en las ventanas de doble cristal).
 Sol Intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras
en la piel, y por tanto protegen del calor.
 Precipitación: (lluvia, nieve, etc.) Algunos tejidos, llamados impermeables,
impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente
térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante
de la persona.
Clasificación de las Prendas: Las prendas de vestir se pueden clasificar en

varios grupos atendiendo a diversos factores:
 Posición en el cuerpo.
 Temporada.
 Finalidad, uso o actividad.
 Sector de la población.
TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

GRUPO TIPOS EJEMPLO

Lencería, corsetería, calcetines / medias, pijamas /
Interiores
Posición camisones, bragas / calzoncillos
Exteriores Abrigos, trajes, vestidos, pantalones, blusas, etc.
Prendas de piel y cuero, tejidos fuertes o géneros de
Invierno punto de lana, algodón, fibras artificiales, sintéticas y
sus mezclas
Prendas de piel y cuero finos, tejidos fuertes o géneros
Temporada Entretiempo de punto suaves y ligeros de lana, algodón, fibras
artificiales, sintéticas y sus mezclas
Prendas de tejidos y géneros de punto ligeros y frescos
Verano de algodón, seda, lino, fibras artificiales y sintéticas y
sus mezclas
Vestir en General Abrigos, faldas, blusas, pantalones, trajes, etc.
Chándal, sudaderas, pantalón tenis, anorak de
Deportivas
montaña, camiseta de futbol, etc.
Lluvia Impermeable, gabardina, trinchera, etc.
Uso Bata guardapolvo,, chaquetilla camarero, pijama
Trabajo
sanitario, uniformes de azafatas, etc.
Chalecos antibalas, trajes de bomberos, chalecos
Protección y
salvavidas, guantes protectores, delantales de
Seguridad
soldadura, etc.
Masculinas Hombres adultos
Femeninas Mujeres adultas
Población Juveniles Chicos y Chicas de 14 a 18 años, moda joven y unisex
Bebe de 0 a 2 años, primera infancia de 3 a 7 años,
Infantiles
infantil de 8 a 14 años
Complementos y Accesorios de las Prendas: Son todos aquellos artículos de

materia textil, piel, cuero o plásticos, que complementan y/o adorna la vestimenta
humana. Los complementos se usan para adornar o cubrir la cabeza, el cuello, las
manos, el cuerpo o la cintura.

Clasificación de los Complementos:
GRUPO TIPOS EJEMPLO

Sombreros, gorros, gorras, boinas,
De cabeza
pasamontañas, etc.
Pañuelos, corbatas, bufandas, fulars,
Complementos del vestir
De cuello
chales, etc.
De cintura Cinturones
Toquillas, mañanitas, mantones,
De cuerpo
mantillas, etc.
Calcetines, medias, pantys, mayas,
De pie
pinkis, calzado, etc.
De mano Guantes, manoplas.
Componentes de las Prendas: Los componentes son los elementos de los que
están formados las prendas y los artículos de vestir. Estos pueden ser:
 Componentes de Genero Exterior: Son todas las partes de material, tela o

tejido que se encuentran en el exterior de la prenda o articulo y se
corresponden con los delanteros, espaldas, traseros, mangas, cuellos, bolsillos,
tapetas, puños, etc.
 Componentes de Forro: Son todos los componentes que van en el interior o
revés de la prenda y que tienen como fin ocultar las costuras de los
componentes de género.
 Componentes de Entretela: Componentes que están ocultos en el interior de
algunas partes de la prenda y que tienen la finalidad de armar y dar
consistencia.
 Hilos: Es el elemento que interviene en la costura destinado a unir las
diferentes partes que componen la prenda.
 Fornituras y Complementos: Las fornituras son el conjunto de accesorios y
adornos que puede llevar una prenda o artículo. Los más importantes son los
botones, las cremalleras, corchetes, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos,
puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, etc.
Partes de las Prendas: Son aquellas en que se pueden dividir las prendas según
su forma y características. Estas pueden ser:

 Delanteros.
 Traseros.
 Espaldas.
 Mangas.
 Cuellos.
 Canesú.
 Bolsillos.
 Puños.
 Tapetas.
 Vistas.
 Sardinetas.
A continuación vamos a detallar algunos de ellos:
Bolsillos: Son cavidades o saquillos cosidos en las prendas de vestir, que sirven
para guardar cosas o como adorno a los que se accede por la boca o abertura.
Algunos bolsillos son falsos, es decir no tienen fondo.
Existen varios tipos.
 Bolsillos Superpuestos o de Parche: Son los que están

formados por una pieza de tejido aplicado sobre la prenda.
A la que confieren un aspecto de prenda sport y se pueden
encontrar en todo tipo de prendas.
 Bolsillos Abiertos o de Corte: Son los bolsillos que

aprovechan una abertura natural de la prenda o del diseño
para la boca o entrada de los bolsillos. Como ejemplo
cerillero, inclinado o francés, vaquero o redondo, bolsillo de
costado, etc.
 Bolsillos Cortados: Son los que están cortados en la pieza

componente de la prenda y este corte coincide con la boca
o abertura del bolsillo Existen diferentes tipos de bolsillos
cortados según las prendas donde vayan situados: Bolsillos
de cartera, de un vivo, de dos vivos.
Cuellos: Son partes de las prendas formadas por piezas de

tela recta o con forma que se unen a la espalda y el delantero
por el escote rodeando el cuello. Existen muchos modelos de cuellos que se
pueden agrupar en dos grandes grupos:

Cuellos que Forman parte del Delantero o de la Espalda
En todo o en parte:
 El Cuello Smoking: Utilizado en prendas de vestir y ceremonia pero también

en batas, albornoces, blusas, etc.
 El Cuello Marinero: muy utilizado en prendas infantiles y juveniles.
 El Cuello Subido o Chimenea: utilizado en prendas de vestir de señora
fundamentalmente.
Cuello Smoking Cuello Marinero Cuello Subido
Cuellos que son Pieza Aparte: Van cosidos a la prenda. Este grupo de cuellos
tiene gran variedad de modelos:
 Camiseros de una o dos piezas.

 Tirilla, Mao.
 Bebé, Planos.
 De Lazo, cuello Chal.
 Cisne, vuelto.
 Convertible, Peter Pan.
 Solapas, etc.

Cuello Cisne Cuello Mao
Tapetas / Vistas / Sardinetas: Todas ellas son partes de prenda que se utilizan
para rematar aberturas o botonaduras.
 Tapetas / Puños: Son tiras de tejido o material que se colocan en el borde o

canto de una pieza para rematarla o adornarla, para reforzar o dar consistencia
o para situar ojales o botonaduras para cerrar aberturas.
 Vistas / Vivos: Son piezas interiores que se sitúan en las aberturas de prenda
para reforzar y dar consistencia. Aun estando en el interior de la prenda,
pueden ser visibles en el exterior
 Sardineta / Yugo: Es un tipo de tapeta que se coloca en la abertura de las
mangas camiseras para su remate y puede ser de diferentes formas.
Tapetas / Puños Vistas / Vivos Sardineta / Yugo

PROCESO DE IDENTIFICACION DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA

PRENDA / FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas

que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, la ficha
técnica es elaborada por el diseñador para el patronista, en ella se definen las
características y tendencias de una prenda, contiene toda la información necesaria
para el desarrollo del patrón y posterior confección.
La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación

de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación
desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final).
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
 Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior).

 Descripción de la prenda.
 Tipo de telas, composición, características y consumo.
 Colores y combinaciones.
 Insumos (Cantidad y tipo).
 Accesorios (Cantidad y tipo).
 Procesos (Lavandería, bordado, estampado, fusionado).
 Medidas (De acuerdo a la talla).
 Cantidad de piezas de la prenda (Según los patrones).
 Ruta de operaciones (Orden operacional, tipo de máquina, cantidad de
puntadas, tiempo de ciclo de la operación).
 Tipo de aguja.
 Características del hilo.
 Observaciones especiales (Bordado / Estampado).
El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor

cantidad de hojas posibles. El formato debe incluir:
 Nombre del cliente.

 Estilo.
 Género.
 Código o referencia del producto.
 Fecha de elaboración de la prenda.
 Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).

 Nombre de quien elabora la ficha.
 Nombre de quien corrige.
 Temporada.
 Patronista.
 Analista.
ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL DISEÑO EN LA FICHA TÉCNICA PARA LA

ELABORACIÓN DE LA MUESTRA
Entre las diversas etapas implicadas en la fabricación y comercialización de una

colección de ropa es la construcción de la forma técnica de cada pieza.
La Ficha Técnica es un documento en el que declara que todos los datos del
producto que se hará, además de estos datos, la hoja de información también
tiene el diseño técnico de la pieza y la información sobre el modo de producción y
las materias primas que se utilizarán.
Esta es una herramienta indispensable en la ropa, sobre todo en la producción a

mayor escala, ya que se encuentra en la hoja de datos que identifiquemos como
parte deberán estar equipadas.
En la elaboración de una hoja de proceso de confección se realiza después de la

aprobación del número piloto, es decir, sólo cuando se establecen todos los
detalles relacionados con la ejecución de la pieza.
La ficha debe estar provista de la siguiente manera:
1. Encabezamiento: Nombre de la empresa, colección, nombre de la pieza,

número de referencia, la fecha y una breve descripción de todo lo que está
relacionado con el desarrollo de la pieza.
2. Modelo Dibujo Técnico: Parte delantera, posterior y si es necesario, lado de la
prenda.
3. Los Datos de los Materiales: Los materiales se pueden dividir en primaria y
secundaria, entre ellos se encuentran las nociones de adorno y materiales.
Ellos deben ser descritos de la siguiente manera:
a. Nombre del material y / o la composición de código, especificación del
tamaño, la cantidad que se utilizará, fabricante, proveedor y precio unitario.
4. Etiquetas: Debe traer necesariamente los siguientes datos:
Marcas y nombre comercial o razón social de la marca, manipulación y

almacenamiento precauciones para el texto y los símbolos; indicación del

tamaño de la pieza, por número o letra, los datos sobre la composición de los
tejidos, con el nombre de las fibras y el porcentaje de incidencia, en orden
descendente; Registro de Personas Jurídicas, de la compañía y el país de
origen.
5. Procesamiento: El proceso de transformación que no forman parte de la
prenda en sí, tales como teñido, estampado, bordado y lavado.
Modelos de Ficha Técnica:

FICHA TECNICA
MATERIA PRIMA PRINCIPAL
NOMBRE / CODIGO COMPOSICION COLOR
3 GASTO FABRICANTE PROVEEDOR ANCHO PRECIO
NOMBRE DE LA EMPRESA
COLECCIÓN: MATERIA PRIMA SEGUNDARIA (FORRO / AVIOS)

MODELO:
1 NOMBRE / CODIGO COMPOSICION COLOR GASTO FABRICANTE PROVEEDOR ANCHO PRECIO
REFERENCIA:
DESCRIPCION DE LA PRENDA:
ETIQUETAS: 4
TIPO LOCALIZACION
2
PROCESAMIENTO:
5













DEFINIR MATERIALES Y AVIOS A USAR EN LA MUESTRA

El área que se encarga de realizar el análisis de los
consumos es el área de Desarrollo del Producto donde
realizan todos los cálculos necesarios para determinar
el consumo de materiales o recursos requeridos en las
prendas o modelos solicitados por los clientes a través
del área comercial ya sea a nivel de Costeo
(Cotización) o de Producción (Pedidos); estos
materiales o recursos básicamente son: telas, hilos,
avíos de costura, tiempos estándar, además de la
determinación de las medidas de los materiales de
embalaje como cajas, bolsas y avíos de acabado.
Supervisor de Desarrollo
del Producto
Asistente
Modelista y Confección de Analista de

Especificaciones Muestras Consumos
Avios
Diseño Grafico
Bordado / Aplicaciones

Análisis de Consumos para Costeo.
 Analizar la información recibida en cada solicitud.

 Recabar datos de tejeduría y / o tintorería sobre la tela a trabajar, sobretodo en
el caso de telas nuevas lavados y / o procesos especiales.
 Determinar el ancho óptimo de tela de acuerdo a las características de la tela y
de la prenda.
 Analizar la construcción de la prenda de ser necesarios coordinar con las áreas
de Patronaje, Costura e Ingeniería de Métodos.
 Diseñar el rapport de las telas listadas o rayas.
 Emitir el análisis de consumo vía sistema.
 Recalcular consumos en el caso de cambios a solicitud de comercial,
actualizando datos de telas con los artículos aprobados.
Análisis de Consumos para Producción
 Trabajar sobre la base del análisis realizado por el analista de consumos.

 Solicitar al área de patronaje la elaboración de los moldes requeridos para
producción y el ingreso al sistema para trabajar tizados.
 Trabajar con la última prenda aprobada por el cliente verificando construcción y
minutaje.
 Calcular requerimiento de tela, trabajando con el artículo aprobado por el
cliente.
 Calcular las especificaciones de embalaje según indicaciones del cliente,
medida de bolsas, medida de cajas, tipo de doblado y forma de empaque.
 Ingresar al sistema datos de minutaje por tipo de máquina, requerimiento de
tela y avíos.
Consumo: Se denomina así a la cantidad de materiales de confección requeridos

para la elaboración de una determinada prenda; existen 3 componentes
principales de los consumos:
 Telas.
 Hilos / Avíos.
 Tiempo de manufactura en costura.
Tela: Es el principal elemento de una prenda, además representa alrededor del

45% del costo de la prenda; el cálculo del consumo de tela se realiza mediante la
elaboración del tizado, de aquí se obtiene los metros lineales de tela requeridos
para una prenda.

El consumo lineal (C) resulta de dividir el largo del tizado entre el número total de
prendas que conforman ese tizado.
C (m / pda) = Largo del Tizado
N° de Prendas
Ejemplos:
Largo de Tizado (m) N° de Prendas Consumo (m / pda)

3.93 10 0.393
6.40 7 0.914
Consumo del Pantalón Buzo:
S M L XL RATIO
1 2 2 1 6
 Franela 30 / 1
 Largo del Tizado 5,43 m

 Ancho del Tizado 1,60 m

 Ancho Útil 1,58 m
C (m / pda) = 5,43 m
6
C (m / pda) = 0,91
El principal indicador de un consumo es el Rendimiento (R), esta expresado en

prendas por kilogramo de tela.
R (pda / Kg) = 1000
Consumo * densidad * ancho total
En base a este indicador se puede elegir la mejor alternativa para la elaboración

de un tejido en un ancho y galga óptimo de acuerdo a las medidas de la prenda.
Los factores que determinan la mejor utilización y rendimiento de una tela son la
galga y ancho de la tela en combinación con los moldes de la prenda.
Ejemplos de Consumo Lineal y Rendimiento:
Datos:
 Tela pique 20/1

 Composición 97% algodón y 3% lycra
 Densidad 200 gr/m2
 Diámetro 30
Ancho tela Consumo Densidad Rendimiento %

Galga
(m) (m / pda) (gr / m2) (pda / kg) Utilización
20 1.46 1.25 200 2.74 87.4
24 1.75 1.12 200 2.55 84.5
Del cuadro se puede obtener que el rendimiento y la utilización en la galga 20 es

mucho mayor que en galga 24, por lo tanto la mejor alternativa para este consumo
debe tejer la tela en galga 20.

El diámetro de mayor utilización en el sector textil es el 30 y las galgas más

trabajadas son las galgas 16, 20, 24 Y 28.
Dependiendo de las características y componentes de la tela estas tienen un

factor determinante en el cálculo de consumos, nos referimos al encogimiento.
Además de las piezas principales de una prenda es decir delantero, espalda,

mangas; existen algunas piezas menores llamados también complementos y estos
pueden ser cuello, puños, pretina, collareteras, tapetas y alguna otra pieza como
media luna, bolsillo, cuello de camisa, bolsillo parche, etc.
Hilos y / o Avíos: El hilo se utiliza para realizar las uniones y el ensamble de las
piezas de una prenda; los consumos de hilos están tabulados según el peso de la
tela, se consideran 2 tipos de tela:
 Tela Delgada (Menor 250 gr/m2)

 Tela Gruesa (Mayor 250 gr/m2)
Cabe mencionar que dentro de los avíos se puede mencionar: twill, mobilon,
cordón, elástico, entretela tejida o fusionable, botón cierre, cintas, etc.
Ejemplos:
Cierres y Abrochados: Son accesorios de las prendas con

las que se abren y se cierran en las zonas de unión no
permanente. Dentro de estos se encuentran:
 Cremalleras: Dos tiras de tejido con dientes metálicos o de

plástico que se aplican como cierre en cualquier tipo de
prenda en diferentes medidas.
 Botones: Piezas generalmente redondas de diferentes

materiales que se aplican como adorno o para cerrar las
prendas junto con los ojales.
 Alamares: Cierres de pasamanería en forma de lazos

trenzados que se aplican en las prendas para cerrarlas
decorándolas a la vez.
 Velcro: Es un conjunto de dos tiras de tejido, una de ellas

con textura peluda y suave y la otra rígida que hace que

unidas queden perfectamente adheridas.
 Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se enganchan entre sí, el broche

es un objeto de importancia, materia y forma variables aunque el método de
fijación (generalmente en metal); se utilizan para sujetar
prendas.
 Cinta: Es una banda fina de un material flexible,

típicamente textil que también puede ser plástico o a veces
metal, usado sobre todo para adornar, envolver y atar
diferentes objetos. Las cintas textiles que principalmente
utilizan la seda, son usadas habitualmente en conjunto con
vestidos, aunque también con otros propósitos, como son
los ornamentales y simbólicos.
 Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada

de un material textil, especialmente la que se usa para
coser.
 La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y las

fibras sintéticas, no exceden de algunos centímetros de
longitud, por lo que es necesario el proceso de hilado.
Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil
para coser, tejer, etc.
Ejemplo de Consumo de Hilo:

TOTAL DE PRENDAS TIZADAS = 5 PRENDAS

LARGO DEL TIZADO = 5,736 MTS
CONSUMO POR PRENDA = 1,16 MTS

FACTOR P / FACTOR P /
10 PUNTADAS X PULGADA 301 X 1CM 516 X 1CM
T/
OPERACIONES RECORRIDO 2.4 18
CM
UNIR CENTRO DELANTERO CON PUNTADA 516 130 2340
PESPUNTAR CENTRO DELANTERO CON PUNTADA
130 312.0
301
UNIR CENTRO DE CUELLO CON PUNTADA 301 12 28.8
UNIR CENTRO DE ESPALDA CON PUNTADA 516 38 684
UNIR COSTADOS ESPALDA CON PUNTADA 301 64 153.6

PESPUNTAR COSTADOS ESPALDA CON PUNTADA
64 153.6
301
UNIR FALDON ESPALDA CON PUNTADA 516 40 720
UNIR SOLAPA CON DELANTERO 150 360.0
UNIR HOMBROS Y ESCOTE 38 91.2
ORRILLAR COGOTERA 32 576
ORRILLAR VUELTA 126 2268
PEGAR MANGA CON PUNTADA 516 106 1908
UNIR COSTADOS CON PUNTADA 516 166 2988
ORILLAR BASTA DE MANGA 60 1080
ORILLAR BASTA DE FALDON 107 1926

PESPUNTAR ORILLO DELANTERO CON PUNTADA
150 360.0
301
HCER BASTA DE MANGA CON PUNTADA 301 60 144.0
HACER BASTA DE BALDON CON PUNTADA 301 107 256.8
EMBOLSAR SOLAPA EN BASTA 16 38.4
TOTAL EN CM 1898.4 14490.0
TOTAL EN
20.8 159.0
YARDAS

Estimando el Consumo del Hilo:
Es muy importante saber la cantidad de hilo que se consume en un producto de

forma que usted pueda:
 Estimar la cantidad de conos necesarios.

 Calcular el costo del hilo necesario para el producto terminado.
El consumo del hilo se puede determinar de varias formas. Para calcular la

cantidad de hilo en una costura, usted puede:
 Medir la cantidad actual de hilo consumido en una longitud especifica de la

costura.
 Calcular el consumo de hilo por medio de fórmulas matemáticas basadas en el
grosor de la costura y la cantidad de puntadas por pulgada.
 Calcular el consumo del hilo, usando el estimado de consumo individual del
mismo.
Midiendo el Hilo Consumido Actualmente
En una longitud especifica de costura, por ejemplo 3 pulgadas son medidas en la

costura y después el hilo es removido, descosiendo cuidadosamente las puntadas.
Después usted puede calcular la cantidad de hilo consumido en una pulgada y
multiplicar éste factor por la longitud total de la costura medida en pulgadas.
Ejemplo:
 La longitud de la costura es 42 pulgadas o 1.17 yardas.

 Construcción de las puntadas y de la costura: 401 SSa-1.
 Longitud especifica removida de la costura igual 3 pulgadas.
 Hilo removido de la aguja = 9 pulgadas.
 Hilo removido del corchete (Looper) = 8 pulgadas.
Cálculo:
 Hilo de la aguja = 9 3 = 3 pulgadas de hilo de la aguja por pulgada de costura.

 Hilo del corchete = 8 3 = 2.67 pulgadas del hilo del corchete por pulgada de
costura.
 Total del hilo de la aguja consumido = factor 3 X 1.17yds = 3.51 yardas
 Total del hilo del corchete consumido = factor 2.67 X 1.17yardas = 3.12 yardas
 Hilo Total = 3.51 + 3.12 = 6.63 yardas por costura.

 Generalmente, de un 15 a un 20% de factor de desperdicio es agregado debido

a desviaciones, rupturas de hilo, reparaciones, etc.
 Sin se ha seleccionado un factor de desperdicio del 15% entonces:
 6.63 yardas/costura x 1.15 = 7.62 yardas/costura incluyendo el 15% del factor
de desperdicio.
Obviamente, usted debe hacer esto en cada una de las costuras para determinar
la cantidad total de hilo consumido en la prenda terminada.
Fórmulas para el Consumo del Hilo.
La compañía de máquinas Unión Special publicó un "Folleto de Consumo de Hilo",

que consiste de un número de fórmulas de consumo de hilo para varios tipos de
puntadas basadas en la longitud de la puntada y el espesor de la costura. Estos
factores de consumo derivados de las matemáticas, pueden ser multiplicados por
la longitud de la costura para estimar la cantidad combinada de hilo de arriba y de
abajo. En algunos tipos de puntadas de sobrehilado o puntadas de cobertura,
también es necesario saber el ancho de la costura o el espacio entre las agujas
para poder calcular apropiadamente la cantidad de hilo consumido.
Ejemplo:
 Puntada y Costura: 401 SSa-1

 Puntadas por pulgada: 8
 Grosor de la costura: .075 pulgadas (medido con un micrómetro)
 Longitud de la costura: 42 pulgadas o 1.17 yardas.
Unión Special
Gráfico de la puntada Cadeneta 401
Grosor de la Costura 8 ppp (SPI)
.055 4.88
.060 4.96
.065 5.04
.070 5.12
.075 5.20
El consumo basado en la ecuación matemática:
C = 4 + 2 hilos
C = 4 + 2(.075 X 8) = 5.20
G = Grosor de la costura

P = Puntada por pulgada

1.17 yardas X 5.20 = 6.08 yardas / costura.
6.08 yardas/costura X 1.15 = 7.00 yardas por costura incluyendo un 15% de
desperdicio.
Estimando de consumo del hilo:
Como usted puede ver en el gráfico de Unión Special, la mayor cantidad de

puntadas y el grosor de la costura causan impacto en la cantidad de hilo
consumido. Sin embargo, la mayoría de las telas pesadas se cosen con menos
puntadas por pulgada y la mayoría de las telas ligeras son cosidas con más
puntadas por pulgada. Por lo tanto nosotros hemos propuesto los cálculos
siguientes basados en el espesor típico de costura y la longitud de puntada.
Est. de la
Hilo de la parte
Tipo de Puntada Razón Total del Hilo de la Aguja
Inferior
Consumo
301 Doble pespunte 3.0 a 4.0 (1) 50% 50%
60%
P. Liviano. 40% (2)
50%
401 Cadeneta 5.0 a 7.0 P. Mediano. 50%
P. Pesado. 60%
40%
503 Sobrehilado (2
hilos) 7.0 a 10.0 60% 40%
504 Sobrehilado (3 12.0 a 16.0 25% 75%

hilos)
515 Puntada de
seguridad (4 hilos.) 12.0 a 17.0 55% 45%
516 Puntada de 17.0 a 23.0 37% 63%

seguridad (5 hilos.)
 Use los números más bajos del estimado de consumo del hilo para telas livianas o puntadas
largas.
 En las puntadas de cadeneta, la cantidad del hilo del corchete no cambia al menos que
cambien las puntadas por pulgada. Por otro lado, el hilo de la aguja cambiará de acuerdo al
grosor de la costura. Por lo tanto, el porcentaje del hilo de la aguja aumenta cuando la tela es
más pesada. Peso liviano, son generalmente camisas y blusas; Peso mediano, son
generalmente pantalones para damas o chinos; y telas de Peso Pesado son generalmente las
de denim.

Ejemplo:
 Puntada y Costura – 401 SSa-1

 Longitud de la costura – 42 pulgadas o 1.17 yardas
 Peso de la tela – Liviano
 Estimado del consumo del hilo = 1.17 yardas. X 5.0 (Razón) = 5.85 yardas. /
costura 5.85 yardas/costura X 1.15 = 6.73 yardas/costura incluyendo un 15% de
factor desperdicio
 Estimado del hilo de la aguja = 6.73 X 40% = 2.69 yardas
 Estimado del hilo del corchete = 6.73 X 60% = 4.04 yardas
Sacando el promedio total de consumo de hilo por prenda:
La siguiente es una lista de productos de costura y totales de consumo de hilo,

basado en el reporte de consumo de hilo conducido por nuestro departamento de
servicio técnico. Este reporte de consumo de hilo incluye un 25% de factor
desperdicio, y es basado en la construcción típica de prendas.
Total Yardas / Total Yardas /

Producto Cosido Producto Cosido
Prenda Prenda
Caballeros Niños
Pantalón para dama 225 Pantalón de vaquero 168
Pantalón de vaquero (Jean) 200 Pantalón 183
Pantalón corto 160 Chaqueta 175
pantalón de trabajo 238 Camisa de vestir 101
Abrigo / Saco 175 Camiseta de tejido 83
Camisa de manga larga 131 Gorra 44
Camisa de trabajo 115
Camiseta de cuello Polo 130
Suéter de lana 280
Camiseta regular 63
Camiseta de esqueleto 58
Calzoncillos 68

Total Yardas / Total Yardas /

Producto Cosido Producto Cosido
Prenda Prenda
Damas Niñas
Abrigo forrado 246 Blusa 73
Chaqueta deportiva 153 Vestido 118
Vestido 141 Vestido de baño 65
Falda 192
Blusa 122
Pantalones 162
Pantalones de vaquero 250
Pantalones cortos 151
Bata 300
Bata de dormir 135
Medias 62
Sostén 63
ESTIMANDO EL COSTO DEL HILO:
 El costo del hilo puede ser calculado, multiplicando el hilo consumido por el
costo del mismo en las mismas unidades. Por ejemplo:
 El consumo de hilo para una camisa de vestir para caballero con un factor de
desperdicio del 25% = 131 yardas.
 Costo promedio del hilo T-24 Perma core = $4.50 / 6000 yardas cono.
 Costo por yarda = $4.50 6000 = $.00075/yarda
 Cálculo: 131 yardas./camisa X $.00075/yarda = $.09825/camisa
CALCULO DE LA CANTIDAD NECESARIA PARA UNA PRENDA
¿Cómo se calculan las telas?
Para calcular la tela necesaria para la confección de una prenda es preciso antes
saber si el ancho de la misma alcanza para completar la medida del contorno de
busto o cadera siempre hay que tomar en cuenta la medida mayorías lo necesario
para costuras y dobladillo. En el caso de que el ancho de la tela alcance se
adquirirá un largo de corpiño, o sea un largo del talle delantero que es el más
largo, más las costuras que se van a unir (hombros cintura); otro largo de falda
incluyendo lo necesario para dobladillo, enseguida el largo de la manga y el
dobladillo de la misma.

PROCESOS ESPECIALES DE CONFECCION DE MUESTRAS.
ESTAMPADO:
El procedimiento consiste en sensibilizar una malla de serigrafía mediante una

emulsión fotosensible, a la cual se le coloca un positivo. Después se expone a la
luz para finalmente, revelar con agua.
Materiales:
 Marco de serigrafía.
 Rasero o escuadra.
 Vidrio de 6 mm.
 Foto lámparas de 500 W.
 Emulsión fotográfica y bicromato.
Tipos de Estampado.
Existen 3 métodos distintos de impresión para los estampados en los cuales

trabajamos, y que se pueden ajustar a cada necesidad según se requiera.
Para mantener una alta calidad y precios competitivos, hay que tener en cuenta
ciertos detalles, ya que no todos los motivos son indicados para todos los métodos
de impresión y estampado.
- Estampado por Transfer.
Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - blanco

opaco.
La aplicación consiste en una capa fina gomosa que
se une a las fibras del tejido. El procedimiento es
parecido al de Impresión Digital, sólo que el material
intermedio es blanco, el fondo del gráfico siempre
resaltará del color de la polera.
Para alta fijación de los colores e impresión de motivos
sin fondo recomendamos la Impresión Digital.

Instrucciones de lavado:
 Lavar dentro de una funda de

tela para prolongar y proteger el
color del estampado.
 Sólo lavado a mano o confunda
protectora en máquina y en frío.
 Sólo con detergente liquido sin
suavizantes ni blanqueantes.
 No usar secadora tras el lavado.
 Evitar arrugas.
 No planchar la impresión.
Ventajas:
 A partir de la impresión de una pieza.

 Transporte rápido, cortos tiempos de envío.
 Buena resistencia al lavado.
Desventajas:
 Para motivos que no cubran toda la superficie A4 se añadirá un borde blanco.

 Fotos con grandes superficies muy oscuras pueden presentar líneas claras al
ser lavadas.
Estampado por sublimación.

Aplicación: sólo sobre tejidos claros -
blanco transparente.
Este método sirve para motivos de más

de 3 colores sobre fondos claros.
Advertimos que los colores pierden algo
de luminosidad con el primer lavado,
después conservan su color. La imagen
será impresa sobre un papel especial
con una impresora de alta precisión y

será transferida a la prenda mediante una técnica de combinación de presión y

calor. Después del primer lavado la leve sensación plástica de la impresión
desaparece.
Instrucciones es de lavado:
 Lavar dentro de una funda de tela para
prolongar y proteger el color del estampado.
 Lavado a máquina, máx. 40 °C.
 Sólo con detergente sin suavizantes ni
blanqueantes.
 Tras el primer lavado pierde algo de brillo,
después permanece constante.
Ventajas:
 A partir de la impresión de una pieza.
 Transporte rápido, cortos tiempos de envío.
 Buen efecto en logos coloridos sobre poleras blancas, ya que el entorno blanco
desaparece.
Desventajas:
 Sólo aplicable sobre tejidos claros.
 Poca resistencia al lavado.
Estampado por Plotter de Corte.
Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - sólo colores

puros.
La impresión en plotter de corte es de alta calidad. La

aplicación sobre la prenda queda suave y cómoda. El
color aún con muchos lavados no pierde su
luminosidad. Se utiliza este método con tipografía,
motivos corporativos y publicitarios, logos y escritos sin
progresión cromática. Letras y logos son cortados de
una fina película de material especial con un plotter
controlado digitalmente. Esta película es
extremadamente fina (sólo 50 micras) y se une al tejido por medio de calor y alta
presión.

Instrucciones de lavado:
 Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el estampado.
 Recomendado en lo posible lavar a máquina a 40°C - 50°C.
 Sólo con detergente liquido sin suavizantes ni blanqueantes.
Ventajas:
 Colores opacos también sobre tejidos oscuros.
 Muy buena calidad y resistencia al lavado.
 Mucho brillo.
Desventajas:
 Lento proceso en grandes cantidades.
 Cada color adicional supone un proceso de impresión añadido.
BORDADO:
El bordado es una labor de aguja que se utiliza para

adornar. Se puede realizar sobre: las prendas
enteras o partes de ellas, Telas de gran tamaño
como el broderie, Telas pequeñas como escudos o
apliques. El origen del bordado comenzó con el
bordado a mano, le sigue el manual y luego el
industrial, generándose de esta forma los tres
rubros que en la actualidad existen.
Tipos de Bordado:
Existen 3 tipos:
Bordado a mano.
Se realiza con aguja e hilos, donde según se

coloquen estos se logran diferentes puntos con las
consecuentes fantasías ópticas. Es tal la variedad
de bordados, que podemos asegurar, sin temor
equivocarnos, que la fantasía hace inventar cada día puntos nuevos, bien
modificando los ya conocidos, bien facilitando su ejecución.

Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente impreso en la tela; ésta se

coloca en un bastidor redondo o cuadrado para trabajar con más comodidad, si
bien algunas veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por la calidad del
trabajo o por la habilidad de la bordadora. La misión del bastidor es mantener la
tela tirante para que al bordar no se arrugue.
Bordado Manual.
Se realiza básicamente con una máquina de

coser, la aguja posee u n movimiento de zig
zag que es controlado por una palanca, que
una operadora maneja con su rodilla. Se
trabaja con bastidor al que se lo puede mover
con libertad. Las puntadas que puede realizar
la máquina son tres:
Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela

entre el bastidor y con estos tres tipos de puntadas la
bordadora realiza el trabajo. Cada operadora realiza
uno por uno los bordados.
El bordado manual se sigue utilizando hoy en día,

existen talleres de mujeres que bordan, si una realiza
50, 60, 70, flores por turno 200 mujeres realizar
12.000 flores aproximadamente.
Bordado Industrial.
Comienza cuando se logra automatizar el
movimiento de zig zag de la máquina con la
posibilidad de atender pedidos de un mismo
diseño en grandes cantidades.
El proceso comenzó con:
 Jacquard: El movimiento de la máquina se

realizaba por medio de cartones que poseen

perforaciones, de esta forma el pantógrafo de la máquina de bordado se mueve

siguiendo los eje x, y. Las máquinas funcionan a 300 o 200 revoluciones por
minuto no más de esto, razón por la cual el proceso es lento.
 Cinta Computarizada: En rollos de papel de ocho canales que la máquina leía

y con esto se realizaba el bordado. El trabajo se realiza con más rapidez y
mayor eficiencia.
 Disquetes: Donde con formato digital la información se almacena generando la

necesidad de programas y computadoras para digitalizar los diseños.
Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un cambio sustancial en un

lapso de tiempo corto.
Elementos del bordado industrial.
La máquina de bordar posee diferentes componentes que permiten su

funcionamiento:
 El pantógrafo se desplaza siguiendo una rutina que permite la construcción del

diseño.
 El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta 15 agujas, puede tener de 1 a 30
cabezales. Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se pueden realizar tantos
trabajos como cabezales posea; en el bordado no se mueven.
 Cada aguja corresponde a un color de hilo, posee un regulador que le permite
controlar la tensión de cada uno en forma manual.
El diseño que transformado mediante un programa de computación es la

información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo.
Los bastidores soportan o sujetan la tela durante el tiempo de bordado, permiten

que la tela se mueva en forma plana evitando que el bordado se deforme y la tela
no arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta se desplaza blanda y floja y el
bordado no se define quedando distorsionado.

La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un
tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor de
la tela Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo.
Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da

como consecuencia una marca, se debe dejar en
un punto que sujete y que no marque, en telas de
colores oscuros y con mucho apresto con la
presión se plastifica y genera la aparición de la marca. La tela que no se puede
evitar la marca es el piqué.
PROCESOS DE ACABADOS EN LAS PRENDAS TERMINADAS.
En esta etapa se le dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación
de limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedaron
después de la costura, posteriormente planchado y / o vaporizado, doblado,
embolsado y embalado.
Un acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o temporal; algunas

prendas pueden requerir cuidados especiales para que el acabado dure más
tiempo. Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio
profesional de tintorería. A continuación veremos acabados de algunas prendas de
vestir:
 Antiestático: Las prendas que traen éste acabado no se adhieren al cuerpo ya

que las sustancias químicas que contienen adsorben la humedad y reducen la
electricidad estática.

 Antiséptico: Son prendas que evitan el mal olor ya que los agentes químicos
que contiene la tela, evitan la proliferación de bacterias que producen el daño
causado por el mal olor.
 Resistente a las Arrugas: Telas que se resisten a las arrugas, pero que hacen
la prenda más rígida y menos absorbente.
 Resistente a la Flama: La tela se resiste a quemarse. Esta es una cualidad

exigida por la ley en ropa de dormir para niños y otras prendas de vestir.
También algunas telas para fabricar cortinas vienen con ésta cualidad.
 Planchado Permanente: Es un proceso de fijación por calor que proporciona

resistencia a las arrugas durante su uso y el lavado. Los pliegues y las tablas
pueden "fijarse".
 Pre - encogido: Control de encogido de la prenda.
 Repelente al Agua: Tela tratada con silicones para hacerla resistente al agua.
Con éste método el acabado no es permanente pero puede volver a aplicarse.
Acabados Especiales:
 Acabado por rozamiento con láser (adaptable a
cualquier diseño).
 Acabado "used" con arena a presión.
 Acabado "used" químico con robot autómata o

manual.
 Acabado "used" con pinturas y resinas.
 Polimerizado en horno de prendas pintadas y

resinadas.
 Arrugado a presión para posterior lavado o

tintado.
 Acabado "used" con cepillos (brushing).

 Acabados manuales: rotos, lija, etc.
Acabados Ácidos: Apergaminado en las telas de

algodón, los efectos translúcidos se producen
mediante un tratamiento con ácido sulfúrico
concentrado llamado orgendil. Como el ácido ataca
el algodón, el proceso debe controlarse muy
cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Con este
acabado es posible lograr los efectos de
apergaminado total, apergaminado parcial y
efectos plissé.
Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos

químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda),
una de las fibras se destruye, dejando áreas más delgadas en el tejido.
Acabados Estéticos: Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las

telas, con frecuencia dan origen a una tela nueva especial; por ejemplo, el percal
está estampado con rodillos; el chinz está encerado y sometido a calandrado de
presión, etc.
El Calandrado: Calandria de fricción. Se utiliza para dar un alto brillo a la

superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras, el
acabado es sólo temporal; pero si se emplean resinas el brillo será durable.
Calandrado de Moaré: El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado

semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y
falla). Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten
permanentes. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas
de tela abordonada, de manera que la capa superior esté ligeramente torcida
respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen
pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una presión de 8 a 10
toneladas hace que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y
viceversa.
Calandria de Gofrado: Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha

conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Se realiza este acabado
en telas de nylon, acrílico, acetato, poliéster y combinados de nylon, acrílicos y
fibras metálicas. La calandria de gofrado consta de dos rodillos, uno de los cuales
es grabado y hueco, calentado por el interior con una flama de gas.

Trabajar en conjunto con lavandería, se enfoca en dar una identidad única a las
prendas que se desarrolla pruebas de desgaste y especialidades como ser:
 Esmerilados: Son rasguños o rotos que se

hacen en los vivos y ruedos de las prendas.
 Bigotes: Formación natural de pliegues en las
partes donde hay movimiento de extremidades.
 Desgaste: Perdida natural y parcial del color
índigo en partes de la prenda donde hay mayor
roce o fricción.
 Pistoleado: Un degrade localizado, por vía
química en las regiones de la prenda donde se
desea mayor acentuación de desgaste.
 Rotos: Rasgaduras que aparecen de manera
natural o accidental en sectores de la prenda
donde se sufre mayor fricción, debido al trabajo
que se realiza.
A través de los procesos de lijado y especialidad

logramos en la prenda el efecto natural que
presentan las mismas, a través del uso en el
tiempo.
Conclusiones:
Los acabados son un recurso que permite dar un alto valor agregado a las
prendas permitiendo la diferenciación de cada cliente y sus marcas; con estos
acabados se puede lograr crear una prenda con un acabado único. Muchas veces
los acabados son más enfocados a la moda que se exige en el mercado que un
simple gusto del vestir. Con el paso del tiempo la moda impone nuevas tendencias
y con ello la industria textil se ve en la necesidad de crear nuevas técnicas de
acabados en prendas o en fibras.
PROCESOS DE LAVADO EN LA PRENDA DENIM
Los diferentes tipos de lavados para el denim (o jean) cambian de acuerdo con la
moda. El término "lavado" se refiere al tratamiento que se le da a la tela y el
resultado final es único en cada caso. Los elementos típicos de los lavados

modernos incluyen el uso de métodos químicos y abrasivos, que se suelen

emplear para crear el aspecto gastado del material.
Lavado con Piedra (Stones Washes).
El jean lavado con piedra adquirió popularidad en los

60, y sigue siendo popular. Este tipo de denim se
caracteriza por tener un aspecto antiguo un poco
gastado. El nombre deriva del hecho de que el
método original consistía en pasarle piedras pómez a
la tela, para gastarla. Sin embargo, el método
demostró ser problemático, por las cuestiones
ambientales derivadas del uso de piedra pómez y el
hecho de que la piedra solía debilitar demasiado la
tela y gastarla en exceso. Un nuevo método de
piedra se desarrolló con la ayuda de la ciencia. Unas
encimas especiales reemplazaron a la piedra pómez
para degradar del material lo suficiente como para que luzca antiguo, pero sin
destruirlo.
Lavado Acido (Desteñido).
El lavado ácido adquirió mucha popularidad

durante los 80, y volvió a surgir, como estilo retro,
a principios de la década del 2000. A pesar de su
nombre, estos productos decolorados no lucen
como si provinieran de una tina de ácido. En
cambio, adquirieron su aspecto característico
cuando los fabricantes quitaron el acabado de
resina y aplicaron cloro, para eliminar el índigo
que les da ese típico color azul tradicional. ¿El
resultado? un denim claro, con manchas blancas
en las zonas en las que el cloro actuó con más
agresividad.

Lavado Garment.
El lavado garment, que se patentó a fines de los 80,

se creó como un medio para reducir el costo de la
producción de denim grueso. Los vaqueros que se
someten a este lavado son más suaves, por el uso de
hilos de urdimbre que se tejen y refriegan juntos. El
proceso garment incluye a aplicación de una mezcla
de fosfato y éster que refriega ligeramente el denim.
La tela pasa por dos métodos de lavado y se seca
bajo tensión. El proceso de acabado incluye un
mecanismo llamado suavizador y papel de lija. El
producto que se obtiene como resultado tiene un
aspecto gastado, pero sin debilitamiento de la tela.
Otros Lavados:
El denim viene originalmente de color azul índigo. Con

los diferentes procesos de lavado el jean va bajando de
color y de aspecto. Los lavados más frecuentes son:
 Stone Wash: Es un lavado que desgasta el color del

jean y puede ir desde azul hasta celeste claro. Los
porcentajes en que baja el color son desde 8% hasta
2 %, correspondiendo el 8% al azul más oscuro.
 Soft: Es otra variante de lavado donde solamente se

le saca el apresto a la tela y queda del color azul índigo
original, pero más blanda y suave.
 Bio Stone: Es un proceso en que el jean mantiene

también el azul índigo original al igual que el soft, pero
sufre un desgaste mayor en las costuras dándole un
aspecto de prenda más "usada".

PROCESO DE TRAZO DE PATRONES SEGÚN MEDIDAS
PANTALON DAMA BÁSICO
Tallas: 28 - 30 - 32
FICHA DE MEDIDAS
Tela: Gazul
Cliente: Aramark Composición: 97% Polyester 3% Spandex
Descripción: Pantalón Basic Código de Molde: 0002 - 14
Línea: Juvenil mujer Fecha: 07/07/2014
MEDIDAS EN CM
N' DESCRIPCION 28 30 32 PROG.
A Ancho de cintura 39 41 43 2
B Ancho de cadera (7,5 cm de línea de tiro) 47,0 49,0 51 2
C Ancho de muslo (1 cm bajo tiro) 54,5 56,5 58,5 2
D Ancho de rodilla (34 cm bajo tiro) 40,5 41,1 41,7 0,6
E Ancho de bota pie 40,5 41,1 41,7 0,6
F Largo de entrepierna 79,0 79,0 79,0 0
G Largo de tiro 27,3 28,8 30,3 1
H Largo de fundillo 37,7 39,2 40,7 1
I Alto de pretina 10,5 10,5 10,5 0
J Abertura de bolsillo 5,0 5,0 5,0 0
K Largo de bolsillo 12,0 12,0 12,0 0
L Dibujo de gareta 2,5 x 7 2,5 x 8 2,5 x 9 0
M Profundidad de pinza 2,5 2,5 2,5 0
Pasos para crear el Patrón:

A: Crear líneas bases según medidas (Herramienta Línea Recta).
B: Añadir punto según adaptaciones.

Trazar Delantero:

Trazar Espalda:

Trazar Pretina:
Delantero
Posterior

Trazar Gareta y Garetón:
Garetón Gareta

Trazo del pantalón completo:

Herramientas / Materiales / Instrumentos de Trazo de Patrones.
Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel

para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y
cosiendo las distintas piezas. Se llama «patronaje» a la actividad de diseñar y
adaptar patrones. «Patronista» es el profesional que se dedica al patronaje. En la
industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que
realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando
tallas, materiales o detalles).
Patrones domésticos: Patrón casero en papel con marcas para recortar en

diferentes tallas. Los patrones domésticos suelen ser de papel de seda, incluyen
instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las posibles
adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos, modelos,
tallas, precios.
Patrones industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El diseño

industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que representa
aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en papel kraff y se
revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la prenda. Esta prenda se
probará en una modelo o un maniquí para que la apruebe el diseñador y poder
pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.
Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones

son:
Regla Metálica Cinta Métrica

Ruleta Regla Francesa
Escuadra Sacabocado
Portaminas / Lápiz Tijera
Goma en Barra Borrador

Cinta Scotch
Materiales:
Papel Kraft Cartón Dúplex
NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES
Concepto de Norma: Es un conjunto de reglas o pautas para llevar a cabo

procesos o actividades.
Concepto de Calidad: Es el grado en que un producto cumple

las especificaciones del diseño. La calidad de un producto o servicio es el grado
de conformidad que genera en los clientes y la capacidad del mismo para
satisfacer sus necesidades.
Concepto de Control de Calidad: El control de calidad son todos los

mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de

errores. La función del control de calidad primordialmente es asistir a la producción

para que lleve correctamente a cabo todas las especificaciones de fabricación.
El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la limpieza,

el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso productivo,
gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el cliente luce
satisfecho con la prenda adquirida.
Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde

y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).
 Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el

cliente.
 Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.
Verificar Simetría en
Hombros (Si el
Modelos es Simétrico)
Verificar de Medidas
del Bota pie a través
del Cuadro de
Medidas (Aritmética)

IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES PARA

EL TIZADO
Características Patrones:
1. Nombre de la prenda.
2. Nombre de la pieza del patrón.
3. Código del patrón.
4. Talla.
5. N° de veces a cortar el patrón.
6. Hilo del género.
7. Piquetes.

Todos los piquetes deben colocarse a 0.5cm de las costura.
Los piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con
otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al
momento de confeccionar una prenda.
Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de hacer

los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar (Proporciones)
y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.
Proporciones.
N° de Piezas totales de una prenda a tizar en un tizado (Manual y / o CAD); que se

encuentra en una Orden de Corte.
S M L XL RATIO
1 2 2 1 6

TRAZADO DE PATRONES EN TEJIDO DE PUNTO


ELASTICIDAD Y ENCOGIMIENTO DE TELAS EN TEJIDO DE PUNTO
Hoy día, las telas de punto son las más populares

en el mundo de la costura principalmente por los
siguientes motivos:
 Estructura: Son hechas de fibras naturales y

sintéticas.
 Versatilidad: Pueden ser utilizadas para todo
tipo de vestimenta, desde vestidos elegantes,
ropa informal hasta trajes deportivos.
 Elasticidad: Tienen la característica de poder estirarse a lo ancho, a lo alto o
incluso en ambos sentidos.
Elasticidad y Rebote
La habilidad de una tela de punto a estirarse (a lo largo, a lo alto y al bies) y luego

volver a su forma original se denomina como la memoria de la tela.
 Elasticidad: Este factor es el monto de elasticidad por pulgada que ocurre

cuando el tejido es estirado al máximo de su capacidad tanto en el largo como
en el ancho. Este rango varía entre el 18% y 100% e incluso más.

 Rebote: Es el grado en el cual un tejido retornará a su forma original luego de

haber sido estirado. Las telas de punto con un buen rebote son todas aquellas
que vuelven a su forma original tanto en lo largo como en lo ancho una vez
liberada de la tensión. Si la tela no vuelve a su forma original, la prenda que
cosamos, eventualmente irá luciendo desalineada en el cuerpo e irá perdiendo
la forma.
Variación en la elasticidad:
Existen diferentes grados de elasticidad tanto para el ancho como el alto de la tela de
punto. Una tela que se estira en ambas direcciones se la llama "tela de doble rebote".
Si una prenda es confeccionada con Lycra es necesario quitarle parte de esa
elasticidad para que la prenda se ajuste y no luzca desaliñada en el cuerpo. Para
lograr esto, es necesario reducir el molde en todas sus direcciones dependiendo del
porcentaje de elasticidad de la tela a utilizar.
Determinando el grado de elasticidad y de rebote
 Doblar la tela en dirección al hilo y marcar con alfileres un espacio de 5

pulgadas.
 Posicionar la tela sobre la regla.
 Sosteniendo la tela firmemente estirar el margen derecho sin distorsionar
(cuando aparecen ondulaciones).
 Prestar atención a la distancia que la tela cedió sobre su forma original (18%,
25%, 50% o 100%). Soltar el margen estirado para determinar el rebote. Si la
tela volvió a su forma original quiere decir que tiene un excelente rebote.

 Realizar el mismo procedimiento en la dirección contraria al hilo.
Importante: Si la tela no tiene un buen rebote sobre un grado de elasticidad

comprendido entre 50% y 100% en ambas direcciones no utilizarlas para prendas
al cuerpo consideradas como segunda piel (ropa interior, calzas, trajes de baño,
etc.).
Ventajas de los tejidos elásticos.
Su facilidad a adaptación hace que sean tejidos sumamente cómodos, y como no

restringen la libertad de movimientos resultan ideales para bebés, niños y las
prendas deportivas en general. Por otra parte, una vez que se conocen las
técnicas son sencillísimos de coser. Las pinzas, las tablas y los frunces son
innecesarios y los forros rara vez se utilizan, pues se trata de materiales que
recuperan muy bien la forma. Los bordes de cuellos y bajos suelen ir ribeteados, y
las hechuras son, en la mayoría de los casos, de líneas muy sencillas.
Encogimiento.
Es de conocimiento general que las telas tejidas y de punto tienen cierta

tendencia, y en muchos casos bastante considerable, a encogerse. Esto es
evidente con la reducción gradual de los tejidos, cuando se relaja la tensión en la
estructura de la tela y cuando ocurre la disminución de los filamentos. Este
problema es particularmente importante en las telas de tejido de punto de algodón.
Sin determinar el estado final de reducción de la tela, sus propiedades no pueden
ser caracterizadas. Los rangos límites de la estabilidad dimensional fluctúan entre
el 2 y el 8% para un posible encogimiento, dependiendo del tipo de prenda a
producir. Los límites de aceptación varían de acuerdo al tipo de textil y al uso final
al cual está destinado. Por lo general, una tela tejida encogerá menos que una de
punto dado que su estructura es más estrecha y estable. Un tejido de punto en
urdimbre estará entre la media del tejido de punto y de trama.
Razones de la Reducción (Encogimiento).
Por naturaleza una tela es una estructura elástica; todos los procesos de
manufacturas dan un estirón y tensión a la tela, en dirección de la longitud. Bajo
esta tensión la estructura de la tela podría deformarse y quizá acumular cierta
tensión, que es una especie de energía potencial. Durante el proceso de lavado,
esta tensión (energía potencial) se relaja y por consiguiente la estructura de la tela

regresa a su estado original; esto provoca el encogimiento en la estructura de la

tela, En una fábrica textil el encogimiento de la tela es controlado durante el
proceso de acabado.
¿Cómo sacar un encogimiento a una tela de punto?
Para sacar encogimiento a la tela sigue los siguientes pasos:
 Marca en la tela un cuadrado de 30 cm y al medio del cuadrado una cruz.

 Lavar la tela y secarla.
 Medir el cuadrado de la tela al ancho y largo.
Por ejemplo:
Si el largo (Columna) lavado mide 26 cm. eso quiere decir que se encogió 4 cm
expresado en porcentaje:
% de Encogimiento = (4 cm. x 100) / 30 cm. = 13.33 % de Encogimiento
Columna
Pasada

PROCESOS DE LAVADO EN PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO
Cuidados Básicos: Las prendas de punto, no se rigen por las mismas reglas que
el resto de la colada. Estas prendas son más delicadas, y requieren por tanto un
cuidado especial, ya que de lo contrario pueden perder las cualidades que las
hacen tan especiales.
Con las prendas de punto hay una regla que nunca falla. Ante la duda, lava
siempre a mano. La prenda en cuestión podría estar hecha con una mezcla de
fibras que incluya acrílico, con lo que su cuidado se simplifica.
Antes de empezar con el lavado vuelve tus prendas de punto del revés, así
evitaremos el posible desgaste de la fricción del lavado, alargando la vida de
nuestra prenda.
Para lograr que las partículas de suciedad que están retenidas en las fibras de los
tejidos, sean eliminadas es necesaria, además de la acción química una acción
mecánica. Esta acción mecánica se puede lograr a mano o a máquina.
Lavar a Máquina: Muchas prendas de punto

pueden ser lavadas en lavadora sin mayor
problema, aunque es aconsejable usar un ciclo
corto o uno específico para prendas delicadas.
Lava la prenda metida dentro de una bolsa de
malla especial para ropa delicada, usando un
detergente específico para lavar lanas o un
detergente líquido suave. Nunca uses
detergentes en polvo o suavizantes. El
detergente en polvo deja residuos que
apelmazan las fibras, y el suavizante destruye la elasticidad de las fibras animales.
Se incluye un nuevo movimiento que es el choque de los tejidos, cuya intensidad

depende de tres factores: cantidad de ropa, nivel mayor o menor de agua y de la
rotación periódica del tambor
 Cantidad de Ropa: Una carga excesiva disminuye el rozamiento entre las

prendas y puede llevar a que la suciedad se re deposite, porque al haber poco
espacio no se mantiene en suspensión. Por eso es importante atenerse a los
kilos previstos para cada tipo de lavadora.

 Nivel de Agua: Corresponde a la cantidad de litros de agua por kg de ropa

seca: si se lava con poca agua el roce de las prendas con las paredes es
excesivo desgastando las fibras, si la cantidad de agua es muy elevada se
reduce la acción mecánica. La relación debe ser como mínimo 1/5 (Kilos por
litro) y de 1/10 para ropa delicada.
 Velocidad de Giro del Tambor: Normalmente las lavadoras funcionan con

velocidades distintas, una más lenta para fibras delicadas y otra normal para el resto.
Lavar a Mano: Esto se parece a esa imagen de

nuestras abuelas lavando a mano en un barreño,
pero solo de lejos. Para lavar a mano llena el
fregadero o la pila con agua tibia, en la que
habrás disuelto una cucharada de un detergente
líquido suave. La temperatura del agua no debe
superar la del cuerpo humano, y no se debe
remover ni frotar la pieza porque podría fieltrarse.
Sumerge la prenda y déjala de remojo una media
hora, sin frotar ni retorcer. No la dejes de remojo
por tiempo indefinido, porque los colores de la lana podrían sangrar y mezclarse,
llegando en ocasiones a manchar la prenda.
TIPOS DE TIZADOS SEGÚN TIPO DE MATERIAL
Definición del Tizado: Es la ubicación de los moldes.
Técnicas del Tizado.
 Tizado Manual: Se colocan los

moldes de cartón en un papel y luego
este sobre la tela. Porque si se coloca
directo la tela no es tan estable como
el papel.

 Tizado Asistido por Computadora:

Este sistema permite las eficiencias
hasta el 95% de la tela los más
conocidos de nuestro medio son sistema
Gerber, sistema Lectra Systemes,
sistema Audaces, etc.
NOTA: El tizado siempre va a depender

del tipo de tendido que se va a realizar
según el de tejido a tender (Plano y / o
Punto).
TENDIDO DE LAS TELAS
Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa

de corte, para inmediatamente proceder a cortar. El tendido debe realizarse
tratando de maltratar la tela lo menos posible, sobre todo en cuanto a estirones,
que en el tejido de punto deforman bastante la tela. Una vez que la tela ha sido
extendida hasta formar capas más o menos altas, de unos 10 a 20 cm.
Aproximadamente.
Deben evitarse las dobladuras y / o aglomeraciones de tela en cualquier punto de

la mesa, puesto que éstas producen cortes defectuosos. Además, la mesa de
corte debe estar lisa y pulida, libre de asperezas y abolladuras, a fin de evitar
agarres y roturas de tela al momento del tendido. Las dimensiones de la mesa de
corte varían considerablemente, y dependen de la producción de cada empresa,
así como de las necesidades específicas de utilización.
Existen diferentes tipos de Tendido

(Extendido) como:
 Tendido cara arriba.

 Tendido cara a cara (Zig – Zag).
 Tendido cara a cara girando.
 Tendido escalonado.
 Tendido tubular.
 Tendido lomo.

Tendido Cara Arriba: El extendido comienza en el extremo inicial de la marcada,

donde se coloca el inicio del rollo y conforme avanza el carro por la mesa, va
dejando el tejido sobre ella hasta llegar al extremo final, donde se efectúa el corte
al ancho del tejido. Efectuado éste, la máquina extendedora retrocede, sin colocar
tela sobre la mesa, hasta el principio de la marcada, donde inicia de nuevo el
extendido de la siguiente capa. Es el extendido típico del tejido estampado, de
cuadros o de rayas.
Tendido Cara a Cara: En este tipo de

extendido también denominado zig -
zag, el comienzo puede ser iniciado en
cualquiera de los dos extremos de la
marcada. Al igual que en el caso
anterior el cabo de la tela se deposita en
el extremo elegido y la máquina se
desliza hacia el otro extremo, dejando el
tejido al mismo tiempo.
Al llegar al extremo opuesto, éste es

doblado y el carro retrocede
extendiendo al mismo tiempo y así
sucesivamente.
Es el extendido típico del tejido liso y blue - jeans. De todos los tipos de extendido
es también el más rápido.
Tendido Cara a Cara Girando: Se

comienza al igual que en los casos del
extendido a una cara, en el extremo
inicial de la marcada. El carro va
extendiendo hasta el extremo opuesto
donde es cortado el tejido,
procediéndose a girar el rollo de tejido
antes de volver al principio de la
marcada, para empezar al extender la
siguiente capa. Por lo tanto, el tejido en
esta segunda hoja irá con su cara hacia
abajo y en la misma dirección del hilo
que en la primera.

Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el terciopelo y similares de la

pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos ellos.
Tendido Escalonado: El extendido

escalón es una variante del extendido
cara arriba, donde si bien el ciclo de
trabajo es idéntico, las longitudes de
las capas son diferentes. Esto es
debido a que se intentó extender
dentro del mismo tizado de varias
tallas, con cantidades diferentes para
cada una de ellas.
Este tipo de extendido es empleado

por confeccionistas con gran variedad
de modelos y pocas cantidades por talla, puesto que de esta manera se puede
complementar un pedido con una sola marcada, ahorrándose todos los tiempos de
preparación de marcadas que se necesitarían si se extendieran todas las tallas
individualmente.
Tendido Tubular:

Tendido Lomo:

CONSUMO DE HILOS – INCIDENCIA EN COSTOS Y CALIDAD
En el competitivo mercado de hoy, existe la

necesidad de un estricto control de costos. Una
estimación realista de requerimientos potenciales de
hilo para estilos o contratos de una prenda
particular, no solamente le ahorrará dinero, sino que
también le permitirá usar un hilo superior por el
mismo costo y sin afectar la calidad de la prenda.
Varios factores determinan la magnitud del consumo
de hilo en un producto cosido dado, como el tipo de
puntada, tipo de costura, grosor del material,
número de capas, construcción y SPI (puntadas por
pulgada).
Sin embargo, estos factores no son

constantes con las diferentes preferencias
de estilo. De aquí que el consumo de hilo
nunca es estándar para productos como
camisas, pantalones y calzado.
Existen dos métodos generalmente usados

para calcular la cantidad de hilo en una
costura, y por lo tanto el consumo de hilo en
el producto cosido:
 Midiendo la cantidad real de hilo consumido.

 Cálculo usando tasas de consumo de hilo ratios.
Medición real del hilo consumido.
La longitud especificada de una costura dada se mide y luego el hilo se extrae de

esta medida. Podemos usar la cantidad retirada de esta longitud especificada para
calcular la tasa de hilo consumido en toda la costura. Dividiendo la cantidad de hilo
por la costura, obtenemos el consumo de hilo. Si multiplicamos este factor por la
longitud total de costura, podemos determinar el consumo total de hilo para esa
costura.

Ejemplo:
 Longitud de costura = 100 cm (1 Metro)

 Puntada clase 401 = Puntada de Cadeneta de 2 Hilos
 Longitud de costura de la que se retiró el hilo = 15 cm.
 Hilo removido de la aguja = 19.5 cm.
 Factor de hilo aguja = 19.5 / 15 = 1.3
 Hilo retirado del looper = 62 cm.
 Factor de hilo del looper = 62 / 15 = 4.1
 Total de hilo aguja = 100 cm x 1.3 = 130 cm.
 Total de hilo del looper = 100 cm x 4.1 = 410 cm.
 Total de hilo consumido = 130 + 410 = 540 cm.
 Agregar 15% de merma = 540 cm x 1.15 = 621 cm.
Generalmente, se agrega un promedio del 10% al 15% por merma de hilo

derivada del consumo. Esta merma ocurre debido a las condiciones del taller
como el funcionamiento de maquinaria, ruptura de hilo, reparaciones, etc. El
ejemplo de arriba muestra el consumo total de hilo para un tipo de puntada en una
prenda. Siguiendo un procedimiento similar, usted puede calcular el hilo
consumido para diferentes operaciones de puntada en una prenda.
Tasas de Consumo de Hilo.
El método más fácil de usar es generalmente el aplicado. Las Tasas de Consumo

de Hilo para los varios tipos de puntada se enlistan en la tabla abajo.
Relacionando estas tasas a la longitud de costuras que usan cada tipo de
puntada, se puede calcular el consumo total de hilo.

Total cm.
Tipo
DESCRIPCIÓN de Hilo por Nº de
cm de Agujas
Puntada
Costura
301 Pespunte Recto 2.5 1
101 Cadena Simple 4 1
401 Doble Cadena 5.5 1
304 Pespunte Recto en Zig - Zag 7 1
503 Sobrehilado a dos Hilos 12 1
504 Sobrehilado a tres Hilos 14 1
516 Puntada de Seguridad a cuatro Hilos 17.5 2
510 Falsa Puntada de Seguridad a cuatro hilos 18 2
505 Puntada de Seguridad a cinco Hilos 20 2
506 Puntada de Seguridad a seis Hilos 21 3
603 Puntada de Recubridora a cuatro Hilos 25 2
604 Puntada de Recubridora Flatlock a 9 Hilos 32 4
316 Puntada Plana a seis Hilos 32 4
Tabla Guía de Consumo (Aproximado) en Metros de Hilo por Prenda o

Complemento
PRENDA CONSUMO PRENDA CONSUMO

Camisas caballero 120 Cubrecamas 320
Camisas niño 40 Chalecos 50
Camisetas niños 25 Delantales 20
Camisetas Sras. 45 Faldas 100
Camisetas Caballero 45 Fundas Almohada 10
Camisones niña 55 Gorras niños 75
Camisones Sras. 100 Gorras caballero 90
Corsés 95 Guantes 25
Calzoncillos Caballero 50 Guardapolvos 25
Calzoncillos niño 40 Maletas 110

Bragas Sra. 65 Mantas 35

Bragas niña 40 Manteles 45
Buzos 530 Medias 30
Blusas 100 Mochilas 10
Batines 185 Pantalón Caballero 270
Bolsos 15 Pañuelos 5
Buzos 530 Paraguas 20
Botas Sra. par 30 Pijamas niños 100
Botas Caballero par 35 Pijamas Sras. 140
Faldas 100 Pijamas Caballero 190
Chándales 160 Jerséis Sra. 70
Chaquetas Caballero 200 Jerséis caballeros 80
Correas 7 Sabanas ( par ) 95
PRENDA CONSUMO PRENDA CONSUMO

Slips 50 Sostenes 45
Toallas 10 Trajes Señora 365
Vaqueros Caballero 210 Sacos de dormir niños 185
Vestidos niñas 90 Sacos de Golf 135
Vestidos Sra. 190 Zapatillas 15
Zapatos niño 10 Tapicería coche 575
Zapatos Señora 20 Tiendas campaña 455
Zapatos Caballero 25 Saco de dormir adultos 275
Nota: Estas cifras incluyen un margen de un 5% de desecho considerando 4

puntadas por centímetro, teniendo en cuenta que existirán diferencias entre
distintos estilos de confección.
Estimando el costo del hilo.
El costo del hilo puede ser calculado, multiplicando el hilo consumido por el costo
del mismo en las mismas unidades. Por ejemplo:
El consumo de hilo para una camisa de vestir para caballero con un factor de
desperdicio del 25% = 131 yardas.
Costo promedio del hilo T - 24 Perma core = $4.50 / 6000 yardas cono.
Costo por yarda = $4.50 6000 = $.00075/yarda

Cálculo: 131 yardas./camisa X $.00075/yarda = $.09825/camisa
Control de calidad de hilos.
El control de calidad de hilos e hilados reúne a aquellos ensayos físico-químicos

efectuados sobre los mismos para determinar si se ajustan a las especificaciones
técnicas, cuyos parámetros de control son establecidos previamente y tomados
como referencia de calidad. Si los valores obtenidos en el control coinciden con los
datos del standard de referencia, se evaluará al hilo o hilado como de buena
calidad.
Las etapas del control de calidad de hilos
Para la primera pregunta, señalaremos que hay tres etapas donde realizar los
controles de calidad y que realizadas en forma secuencial se logra obtener un
proceso de calidad total sobre el hilo. Ellas son:
 Control de Calidad de Materias Primas: Las materias primas que son

empleadas en un proceso industrial forman el primer eslabón en la cadena de
calidad. No controlar la materia prima es trabajar a ciegas y estar a expensas
de arruinar la producción o la calidad del producto terminado.
 Control de Calidad Durante el Proceso Productivo: En todo proceso de

producción existen métodos de trabajo con especificaciones particulares de
cómo llevarlo a cabo y bajo qué condiciones. Por ejemplo a determinadas
temperaturas, con ciertos tiempos, con anchos y largos establecidos, etc. Esos
son parámetros que deben ser controlados durante el proceso y verificar su
cumplimiento, dentro de los márgenes permitidos.
 Control de Calidad del Producto Terminado: Los productos terminados que

han sido elaborados a partir de materias primas de alta calidad y con procesos
de calidad asegurada, deben poseer características de alta calidad. Esto hay
que comprobarlo, realizando los controles de calidad correspondientes y
chequear contra los valores de referencia con los márgenes de tolerancia
permitidos.

La característica fundamental de éste proceso integrado de calidad es que es

excluyente. Esto significa que si las materias primas no pasan satisfactoriamente
el control de calidad no podrá ponerse en marcha el proceso productivo.
Del mismo modo si el control de calidad de una fase del proceso productivo
arrojara resultados insatisfactorios, no podrá pasarse a la fase siguiente y si el
proceso productivo está en marcha deberá detenerse o corregirse sobre la marcha
(si esto resultara factible), para asegurar la calidad total del proceso.
Empleando normas de control de

calidad internacionales tenemos una
prueba irrefutable y sistemática para
llevar a cabo los controles
correspondientes.
Tomamos a referentes internacionales,

como la ISO (Internacional Standard
Organization) y la AATCC (American
Asociation of Textil and Chemist
Colorist).
DIFERENCIAS ENTRE PATRONAJE MANUAL Y ASISTIDO POR

COMPUTADORA
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de

vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del
cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a
ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca
como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del
modelo propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón,
se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del
modelo. Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en
partes otra figura geométrica plana. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas
ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala.

Patronaje Manual.
El cuerpo humano es un cilindro y, por tanto nos permite hacer las modificaciones
por medio de patrones a escala,
utilizando medidas al cuerpo
indispensables para el trazo de los
mismos. Y ésta es la idea fundamental,
básica, para estructurar nuestra
vestimenta. Existen medidas que se
deben tomar en cuenta para trazar el
patrón base de una prenda de vestir,
definiendo sobre él datos concretos
sobre longitud, amplitud y forma.
En el escalado manual el tiempo del

desarrollo de los patrones y el escalado
es mayor demorandose de 4 a 6 horas
para obtener el molde patron según
modelo de la prenda y a partir de ahí poder realizar el escalado.
Patronaje Asistido por Computadora.
CAD/CAM, proceso en el cual se

utilizan los ordenadores o
computadoras para mejorar la
fabricación, desarrollo y diseño
de los productos. Éstos pueden
fabricarse más rápido, con
mayor precisión o a menor
precio, con la aplicación
adecuada de tecnología
informática. Los sistemas de
diseño asistido por ordenador
(CAD, acrónimo de Computer
Aided Design) pueden utilizarse
para generar modelos con muchas, si no todas, de las características de un
determinado producto.

Estas características podrían

ser el tamaño, el contorno y la
forma de cada componente,
almacenada como dibujos bi y
tridimensional. Una vez que
estos datos dimensionales
han sido introducidos y
almacenados en el sistema
informático, el diseñador
puede manipularlos o
modificar las ideas del diseño
con mayor facilidad para
avanzar en el desarrollo del
producto. Además, pueden
compartirse e integrarse las
ideas combinadas de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos
dentro de redes informáticas, con lo que los diseñadores e ingenieros situados en
lugares distantes entre sí pueden trabajar como un equipo.
El tiempo para obtener el molde patrón y el escalado es sumamente rápido

pudiendo desarrollar 4 u 6 modelos por día, teniendo un ahorro de tiempo
significativo y así poder realizar el costo del producto.
HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL TRAZADO DE PATRONES EN EL

SISTEMA
Comando F1.
Línea Recta: Esta función permite crear una línea recta. El punto inicial de la recta
es tomado como origen (en x e y).El parámetro de rotación permite crear una línea
recta con un ángulo preciso ya sea respecto a la horizontal, o respecto a una base
existente (recta o curva). Para trazar una recta a partir de una base existente
(recta o curva), la utilización de la tecla

Paralelos: Esta función permite crear una línea paralela a una distancia fija de
una línea de referencia de la cual depende.
Parámetro Asociado: Líneas con imperativo permite, durante la creación de una

paralela, declarar si la paralela será dependiente o no de su original.
Si coloca el cursor sobre una línea paralela, la línea de referencia de la que
depende se mostrará sobreimpresa.

Líneas Curvas
Bezier: Esta función permite crear curvas definidas por puntos de anclaje precisos
(Identificados Pts. de curva en el software) por las cuales pasan curvas alisadas.
Cada uno de estos puntos permite modificar la forma y el tamaño de la curva. En

una curva de Bezier, se distinguen dos tipos de puntos: los puntos de construcción
que son los puntos característicos de la curva y los puntos de curva.

División de Segmento: Esta función permite dividir una línea de contorno

comprendida entre dos puntos consecutivos o no, en segmentos iguales. Esos
puntos generados son puntos paramétricos.

Añadir Punto: Esta función permite, en una línea, añadir un punto característico
con un punto de curva a una distancia relativa a un punto de referencia.
Taladro: Esta función permite crear un punto relativo a un punto existente o si no

hay punto, a un lugar sobre el cual se hace clic. El punto creado retomará las
leyes de evolución del punto de referencia. Para crear el punto relativo, se podrá
combinar a la vez la introducción de valores y el trazado en modo interactivo.

Punto Constante: Esta función permite añadir un punto a la línea, a una distancia
relativa a otro punto de esta línea. La característica de este tipo de punto consiste
en que cualesquiera que sean las deformaciones de la línea sobre la cual se
encuentra, conserva su posición original con respecto al punto de referencia.
Representación gráfica del punto desplazador:

Comando F2.
Piquetes: Esta función permite colocar piquetes de marca, de montaje, de

identificación o modificar el tipo de un piquete. El piquete tomará la forma de un
piquete corriente que se puede escoger en el menú parámetros asociados.
Orientación: Esta función permite de reorientar un piquete cualquiera.

Se puede orientar un piquete según la dirección de un punto, luego el piquete
seguirá la orientación del punto de referencia, si éste es modificado.

Comando F3
Modificación: Esta función permite modificar la posición, de los diferentes objetos

creados (líneas y puntos) por introducción de valores o interactivamente. Por
consiguiente, se podrá por ejemplo alargar, acortar, "excavar"... una línea
(paralelas incluidas). Se podrá también, desplazar un punto desplazador,
desarrollado o relativo. El cuadro de diálogo muestra los parámetros en función del
tipo de objeto modificado.

Desplazar: Esta función permite modificar la posición de un conjunto de objetos

(enlazados entre sí o seleccionados) según opciones predeterminadas.

Comando F8
Medidas de Longitud: Esta función permite medir la longitud entre dos

puntos (existentes o no), para las tallas seleccionadas.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PATRONES DE TEJIDO PLANO USANDO

SISTEMA CAD
DELANTERO ESPALDA
Primer Paso: Crear el modelo.

Segundo Paso: Escribir nombre del modelo.
Tercer Paso: Crear una hoja.

Cuarto Paso: En la hoja nueva crear líneas.
Quinto Paso: Añadir puntos según medidas.

Sexto Paso: Unir puntos con la herramienta Bezier dando farma al molde.
Séptimo Paso: Modificar lineas hasta obtener la linea deseada.

Octavo Paso: De la misma forma desarrollamos el Posterior y Pretina.
Noveno Paso: Acabado.

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA TRAZAR LINEAS Y APLICAR

MEDIDAS
Trazar Lineas F1: Esta función permite crear una línea recta. El punto inicial de la
recta es tomado como origen (en x e y).El parámetro de rotación permite crear una
línea recta con un ángulo preciso ya sea respecto a la horizontal, o respecto a una
base existente (recta o curva). Para trazar una recta a partir de una base existente
(recta o curva), la utilización de la tecla
Bezier F1: Esta función permite crear curvas definidas por puntos de anclaje
precisos (Identificados Pts. de curva en el software) por las cuales pasan Curvas
alisadas. Cada uno de estos puntos permite modificar la forma y el tamaño de la
curva.
En una curva de Bezier, se distinguen dos tipos de puntos: los puntos de
construcción que son los puntos característicos de la curva y los puntos de curva.

Aplicar medidas:
Cuadro
de
aplicar DY
medidas
DX

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA SEPARAR PIEZAS
Extraer Piezas F4: Esta función permite retirar objetos (únicamente, las líneas y
los piquetes de una pieza resultado de un patrón plano). Estos objetos quedan en
el patrón plano.

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA PONER DATOS A LAS PIEZAS
Variante F8: Una variante es creada a partir del modelo actual o a partir de otra
variante. El usuario puede crear varias variantes de un modelo.
Una variante consta de una lista de artículos pieza y, para cada uno de ellos, tiene
características asociadas. Un artículo pieza describe completamente la pieza en
un modelo para una categoría de materia en un tipo de tejido.
Los artículos pieza se refieren a las geometrías de tipo pieza de modelo.

Los artículos pieza diferentes pueden hacer referencia a una misma pieza.
La creación de una variante da lugar, en la oficina, a la creación de una nueva
hoja variante. En el cuadro, se podrá insertar, suprimir, duplicar, modificar, un
artículo pieza.


HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS

PIEZAS
Herramienta Casar F8: Esta función permite unir dos piezas situadas cada una
sobre una hoja diferente. La unión se efectúa mediante objetos de referencia
situados sobre cada una de las piezas. La unión suprime la hoja de la pieza
esclava, dado que ésta última está posicionada sobre la hoja de la pieza maestra.
La primera pieza seleccionada es considerada como la pieza auxiliar llamada
"esclava", la otra pieza es considerada como la pieza principal llamada "maestra".
La pieza esclava se posiciona sobre la pieza maestra con respecto a los objetos
de referencia seleccionados sobre cada de ellas. El casamiento puede realizarse
en "todas las tallas" o en "talla de base" de la pieza secundaria (utilización de la
tecla ).
Herramienta Medidas de Longitud F8: Esta función permite medir la longitud

entre dos puntos (existentes o no), para las tallas seleccionadas.


HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA AUMENTAR COSTURAS
Costura Pieza F4: Esta función permite definir un valor de costura a aplicar a una
o varias líneas de contorno de una pieza. El valor de costura puede definirse
introduciendo el valor o interactivamente. Los parámetros de introducción son el
valor inicio que corresponde al valor en el cual comienza la costura, y el
valor fin que corresponde al valor de llegada de la costura, en función del sentido
del trazado de origen de la curva.
Cuadro para
colocar la
cantidad de
costura
solicitada

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PATRONES DE TEJIDO PUNTO USANDO

SISTEMA CAD
Primer Paso: Crear el modelo.

Segundo Paso: Escribir nombre del modelo.
Tercer Paso: Crear una hoja.

Cuarto Paso: En la hoja nueva crear líneas.
Quinto Paso: Añadir puntos contastes según medidas.

Sexto Paso: Unir puntos con la herramienta bezier dando forma al molde.
Séptimo Paso: Modificar líneas hasta obtener la línea deseada.

Octavo Paso: Agregar puntos constantes según medida y desarrollar los cortes
con la herramienta bezie.
Noveno Paso: Acabado.

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA MODIFICAR PATRONES SEGÚN

PORCENTAJE DE ENCOGIMIENTO Y ESTIRAMIENTO
Encogimiento: Utilizamos la herramienta encojer de la funcion F3.
Ejemplo: Trama 6% Urdimbre 3%

Resultado:

Estiramiento: Utilizamos la herramienta encojer de la funcion F3
Ejemplo: Trama - 6% Urdimbre - 3%

Resultado:

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA CREAR TABLA DE TALLAS
Crear cuadro de Tallas en Bloc de Notas:
SI SON LETRAS
* CUANDO ES BASE
SI SON NUMEROS

Herramienta F7: Hacer clip en la variante

HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA REALIZAR ESCALADO
Principales Herramientas de Escalado.
Escalado - Control: Esta función permite controlar y modificar los valores de

escalado de un punto en todas las tallas. El escalado del punto puede ser
modificado ya sea interactivamente ya sea por introducción de valores. Los
diferentes parámetros para cada una de las tallas aparecen en el cuadro:


Escalado – Plancha: Esta función permite visualizar la plancha de las tallas

simples seleccionadas en el cartucho de escalado o por omisión, las tallas de
ruptura (Selección del tipo de evolución con el mando escalado del menú Talla).
Los puntos aparecen sólo en la talla de base. El comando Visu. Todas las
tallas visualizan en el cartucho de tallas todas las tallas del sistema de talla incluso
aquellas que no se producen. Estas últimas se visualizarán del mismo color.
Tallas
seleccionas
Escalado – Agrtal: Esta función permite apilar la plancha de escalado sobre un

punto fijo. Cada punto es desfasado talla por talla del valor dx, dy al punto
seleccionado. La compresión realizada no es efectiva, sólo permite visualizar la
compresión para, por ejemplo: verificar la forma de una curva, antes de corregir el
escalado sobre un punto. Para realizar una compresión efectiva habrá que utilizar
la función Agrtal efectiva.

Escalado – Escalado Libro: Esta función suprime todas las leyes de evolución
(escalado, conformación, estatura) sobre un punto o una selección de puntos
escalados.

Escalado – Traslax: Esta función permite desplazar el graduado en X por un

punto hacia varios otros puntos.
Escalado –TraslaY: Esta función permite desplazar el graduado en Y desde un

punto hacia uno o varios puntos.

Escalado – TraslaXY: Esta función permite desplazar la graduación en X y en

Y de un punto hacia uno o varios otros puntos.
Escalado – Anular ESC: Esta función anula el escalado sobre un punto o varios
puntos y, por consiguiente, pone en cero la ley del o de los puntos seleccionados.

Escalado – Escapro: Esta función permite atribuir un escalado proporciona a 2

puntos de referencia, a todos los puntos situados sobre la(s) curva(s) entre estos 2
puntos de referencia.
Escalado –Escapro2P: Esta función permite atribuir un escalado proporcional a 2

puntos de referencia, a un punto o a una selección de puntos, sin tomar en
consideración la pertenencia de los puntos (punto sobre curva o punto interno).

Escalado –Orientado: Esta función permite orientar la gradación (por introducción

de valores) de una selección de puntos según una dirección. El principio consistirá
en dar interactivamente la dirección y después, mediante introducción de valores:
el ángulo con respecto a la dirección y la longitud para cada uno de los intervalos
entre las tallas seleccionadas.
PROCESO DE ESCALADO DE PRENDAS DE TEJIDO PUNTO EN EL SISTEMA
Primer Paso: Utilizamos la herramienta control para dar valores en el recuadro

según proporción.

Segundo Paso: Utilizamos la herramienta escalado proporcional para emparejar

el escaldo en los puntos de curva.

Tercer Paso: Utilizamos la herramienta traslaY para trasladar el escalado de un

punto a otro en el eje Y.
Tercer Paso: Utilizamos la herramienta traslaXY para trasladar el escalado de un

punto a otro en el eje XY.

Cuarto Paso: Acabado.
Escalado Pieza por Pieza
Escalado en Base.

BIBLIOGRAFÍA:
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calidad-en-confeccion
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http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
df
http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Escalado-Industrial/553654.html

http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ACCESO%20D
IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
http://www.polos.com.pe/polos/#ixzz33K5bhwUc
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/sanchez_ay/sanchez_ay.P
DF
http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/estthrdconsumptionsp.pdf
http://www.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/thread-
consumption
http://entretelasehilos.cl/tipos-estampados.php
http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Tecnicas%20Indumentarias%20II/unidad%20pra
ctica%20N%BA%202/bordado.pdf
http://preparacionyacabadogcl.blogspot.com/2008/01/acabado-de-prendas.html
http://apuntestextiles.blogspot.com/2008/10/lavado-de-jeans-y-desgastado.html
http://differenttreat.blogspot.com/2013/04/elasticidad-en-las-telas-de-punto.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2748_5913.pdf
http://www.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/thread-
consumption
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=117&Itemid=164

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO

PROCESO DE IDENTIFICACÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA

Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada

Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima

 Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de

Clasificación de las Prendas: Las prendas de vestir se pueden clasificar en

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

GRUPO TIPOS EJEMPLO

Complementos y Accesorios de las Prendas: Son todos aquellos artículos de

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 6

Clasificación de los Complementos:

GRUPO TIPOS EJEMPLO

 Componentes de Genero Exterior: Son todas las partes de material, tela o

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 7

A continuación vamos a detallar algunos de ellos:

Existen varios tipos.

 Bolsillos Superpuestos o de Parche: Son los que están

 Bolsillos Abiertos o de Corte: Son los bolsillos que

 Bolsillos Cortados: Son los que están cortados en la pieza

Cuellos: Son partes de las prendas formadas por piezas de

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 8

Cuellos que Forman parte del Delantero o de la Espalda

 El Cuello Smoking: Utilizado en prendas de vestir y ceremonia pero también

Cuello Smoking Cuello Marinero Cuello Subido

 Camiseros de una o dos piezas.

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Cuello Cisne Cuello Mao

 Tapetas / Puños: Son tiras de tejido o material que se colocan en el borde o

Tapetas / Puños Vistas / Vivos Sardineta / Yugo

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 10

PROCESO DE IDENTIFICACION DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA

Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas

La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación

La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:

 Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior).

El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor

 Nombre del cliente.

 Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL DISEÑO EN LA FICHA TÉCNICA PARA LA

Entre las diversas etapas implicadas en la fabricación y comercialización de una

Esta es una herramienta indispensable en la ropa, sobre todo en la producción a

En la elaboración de una hoja de proceso de confección se realiza después de la

La ficha debe estar provista de la siguiente manera:

1. Encabezamiento: Nombre de la empresa, colección, nombre de la pieza,

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 12

almacenamiento precauciones para el texto y los símbolos; indicación del

Modelos de Ficha Técnica:

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COLECCIÓN: MATERIA PRIMA SEGUNDARIA (FORRO / AVIOS)

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