Corsetería Hecha Por Vos Moldes Costura Gladys Gladys Quevedo

Corsetería
hecha por vos
GLADYS QUEVEDO
CAC A
Editorial
Quevedo, Gladys Esther
Corsetería hecha por vos / Gladys Esther Quevedo ; contribuciones de Daniela de los
Hoyos ; David Camperos ; coordinación general de Camila Straface ; dirigido por
Gladys Quevedo ; Camila Straface ; fotografías de Eugenia Verrastro ; ilustrado por
Guillermina Place Traverso. - 1a ed. - Ciudad autónoma de Buenos Aires : Gladys Esther
Quevedo, 2020.
Libro digital, Amazon Kindle
Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-86-3943-7
1. Lencería. 2. Costura. 3. Moldería. I. de los Hoyos, Daniela, colab. II. Camperos,

David, colab. III. Straface, Camila, coord. IV. Quevedo, Gladys, dir. V. Straface,
Camila, dir. VI. Verrastro, Eugenia, fot. VII. Place Traverso, Guillermina, ilus. VIII.
Título.
CDD 646.407
Dirección Editorial
Camila Straface
Dirección Libros
Cacia
Autora
Gladys Quevedo
Diseño Gráfico
Camila Straface
Daniela de los Hoyos
Supervisión de contenido
Eliana Rodriguez
Diseñador de contenidos multimedia
y publicidad
Juan David Camperos Zapata
Fotografía
Eugenia Verrastro
Daniela Lewkow (retrato)
Producción Fotográfica
Eugenia Verrastro
Gladys Quevedo
Ilustraciones
Guillermina Place Traverso
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright,
bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por
cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento infotmático,
y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
2018 Gladys Quevedo Derechos reservados. CACIA

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Impreso en la Argentina
Grafica América
Abraham j. Luppi 1453 - CABA, Argentina
ISBN: 978-987-86-3943-7
DEDICATORIA
Con profundo amor dedico este libro a mi hija Camila.
AGRADECIMIENTOS
Reeditar este libro me llevó 10 años, haberlo concretado exigió el

esfuerzo aunado de muchas personas.
Agradezco a todos por ayudarme a reafirmar con esta edición el

trabajo que desde hace 20 años realizo, pretendiendo transmitir un
oficio tan amado por mi como lo es la corsetería.
Agradezco a la Licenciada Verónica Hernandez Crespo, al Dr. Daniel

Yancosqui, Darío Straface.
Por haberme acompañado con respeto y dedicación en este proceso.
A Clemencia Rebora por haberme hecho entender a los 17 años lo

valioso que es permitirse hacer.
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Editorial
Enriquecer el interior
La creciente importancia de la lencería no significa tan sólo la reactivación de un delicado y
exquisito segmento de moda, es toda una voluntad de estilo. Obedece a un mirarse hacia adentro,
a una vuelta a la casa como matriz social, la recuperación sugerente de la privacidad.
Con la incorporación de las prendas producidas en serie, el mercado presentó a la mujer una
manera simplista a la hora de decidir sobre su ropa íntima y le coartó la posibilidad de soltarse
y elegir esa prenda que sólo ella sabe que tiene puesta, y la que representa el estado de ánimo
con el que se despierta al mundo cada mañana.
Es una responsabilidad muy grande crear una prenda y lograr que cada mujer pueda encontrar en
el perchero algo que la represente íntimamente. El objeto fetiche que cada una de ella tiene en su
cabeza puede estar en el elemento menos pensado, hablo de ese elemento que representa como-
didad a su sensualidad, su erotismo, su felicidad, su tristeza, su sexualidad, entre otras cosas.
Como verán el tema es muy amplio y los elementos también. Pude comprobar que un moño, una
piedra, un color, la textura, un bretel estampado; todo eso junto o nada (como es el caso de una
prenda de algodón liso), pueden provocar reacciones o motivar charlas que al momento de diseñar
no pasaron por mi cabeza.
He tomado todas estas razones más mi interés por la matemática y la geometría descriptiva, que
tiene que ver con el conjunto de técnicas geométricas que permiten representar el espacio tridi-
mensional sobre una superficie bidimensional, para buscar la manera de trazar un molde partien-
do de un cuadrado cuyas caras tienen por medida el radio de mama multiplicado por dos, molde
que al ser proyectado en tres dimensiones calce perfectamente. Un método que desde 1995 he
dado a conocer en diferentes textos publicados y a través de medios audiovisuales.
Es imprescindible dividir el cuadrado en cuatro partes iguales para luego dividir el cuadrante
superior derecho en cuatro cuadrados de medidas idénticas y, posteriormente, subdividir indivi-
dualmente cada uno de estos cuadrantes tantas veces como sea necesario. Después, que el
cuadrante inferior izquierdo sea dividido sólo por la mitad con un trazo vertical.
Este pensamiento es el pilar fundamental de todo el método de moldería que pongo en práctica.
Un método que estoy segura les abrirá las puertas a un universo infinito de posibilidades creati-
vas, les dará resultados satisfactorios y les permitirá crear prendas que reflejen realmente lo que
sienten.
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CORSETERÍA HECHA POR VOS
Índice
- Dedicatoria y agradecimientos 3
- Editorial 5
Capítulo 1 Introducción
- Introducción a la corsetería 12
- Los elementos para trabajar 13
- Curvímetro 14
- Máquinas 14
- Puntadas 15
- Telas 16
- El elastano 16
- Tejido de punto 16
- Telas de punto 17
- Tipos de elástico 17
- Hilo y elongación de las telas de punto elastizadas 18
- Uso de las telas 18
- Técnicas para elastizar 19
- Elastizado girado 19
- Elastizado envivado 19
- Elastizado embutido 20
- Elastizado apoyado 20
- Cálculo de elástico 20
- Guías para elastizar 21
- Accesorios 22
- Colocación del gancho 23
- Armado del bretel 23
- Cómo tomar las medidas 24
- Medida de cadera 25
- Alto de tiro 25
- Contorno de busto 25
- Largo de talle de espalda 25
- Radio de mama 25
- Algo de geometría 26
- Descuentos de elongación 26
- Un ejemplo de cálculo 26
Capítulo 2 Bombacha
- Medidas para trabajar 28
- Tabla industrial para bombachas 28
- Trazado base de bombacha 29
- Delantero 29
- Trasero 31
- Moldería abierta 33
- Variantes de bombachas clásicas 33
- Bombachas para talles grandes 34
- Bombachas para adolescentes 35
- Culotte 35
- Tanga clásica 35
- Tanga cola less 36
- Vedettina 37
- Vedettina con recorte en puntilla 38
- Corte delantero de vedettina en puntilla 39
- Márgenes de costura 40
- Armado de bombacha 40
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GLADYS QUEVEDO
- Procesos de armado 41
- Elastizado de tanga con bretel 42
Capítulo 3 Corpiño base

- Medidas necesarias 44
- Tabla industrial para corpiño base 44
- Trazado del molde 45
- Delantero y espalda 45
- Corpiño deportivo a la cintura 48
- Corpiño deportivo bajo busto 49
- Márgenes para el elastizado 49
- Armado de la prenda 50
- Corpiño con espalda deportiva 52
- Delantero 52
- Espalda 53
Fotos de prendas terminadas

Conjunto de corpiño triángulo y cintura haciendo juego con vedettina tiro bajo con detalles de
volados. Ambas prendas confeccionadas en tul facetado celeste realzadas con vivos rosas. 55
Conjunto de corpiño con arco y vedettina con recortes, en puntilla y tul elastizado azul claro, con
detalles de elástico partido y volados en escote y breteles en color verde agua. 56
Conjunto de corpiño con arco y cintura entera, hace juego con el culotte, ambos en puntilla
elastizada blanco tiza; breteles rasados lisos. 57
Conjunto de corpiño triángulo con cintura de elástico ancho en puntilla elastizada, haciendo
juego con tanga cola less en jersey de algodón, envivada con puntillas elastizadas con breteles y
correderas para completar la cintura. 58
Conjunto de corpiño triángulo push up haciendo juego con vedettina clásica en jersey de algodón
estampado. 59
Conjunto de triángulo pinza vertical en puntilla elastizada con cintura recta, detalles de elástico
cruzado en el centro delantero, breteles rasados lisos haciendo juego con vedettina alta en satén
rasado y recorte de puntilla elastizada. 60
Bikini de triángulo con breteles enteros y cordón pasante en el bajo busto en tricot rallado,
haciendo juego con vedettina clásica tiro bajo. 61
Pijama con camiseta musculosa en rib y detalles de puntilla y vivos, haciendo juego con un
pantalón corto en batista estampada. 62
Capítulo 4 Corpiños
- Trazado de la moldería 64
- Medidas para trabajar 64
- Tabla de medidas para corpiños 64
- Trazado de corpiño 65
- Rectángulo de la espalda 67
- Moldes ubicados para coser 67
- Corpiño con puntilla 68
- Forma de colocar los moldes en la puntilla 68
- Modificación de la pieza 1 69
- Corpiño con cintura 70
-Espalda para un mejor calce 70
-Corpiño triángulo 71
-Modelo juvenil 72
-Corpiño reforzado 73
-Armado de corpiño con puntilla 75
-Procesos de armado del corpiño 76
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Capítulo 5 Corpiño con arco

- Arcos 80
- Modelos de arcos 80
- Altos de centro de arcos 81
- Forma de medir el alto de centro 82
- Recorrido del arco 82
- Anchos de gancho 83
- Espalda y cintura del corpiño con arco 84
- Moldería de la cintura 84
- Márgenes de elastizado 85
- Modificación de la cintura 86
- Trazado de la taza 87
- Taza con bondeado 92
- Taza entera 92
- Armado de corpiño con arco 92
Capítulo 6 Camisetas
- Tabla de medidas 94
- Molde base 94
- Delantero y espalda 94
- Camiseta base (modelo 1) 98
- Camiseta escote en V (modelo 2) 98
- Camiseta escote halter (modelo 3) 99
- Camiseta cruzada (modelo 4) 100
- Armado de camiseta 102
Capítulo 7 Malla y bikini

- Tabla de medidas con descuentos de elongación 104
- Moldes básicos 104
- Moldes terminados de bombacha 105
- Moldes terminados de corpiño base 105
- Unión de moldes base 106
- Cuerpo trasero 106
- Cuerpo delantero 106
- Modificación de la cintura 107
- Malla clásica 107
- Bikini 108
- Modelo de triángulo 108
- Márgenes de elastizado 109
- Dobladillo para cordón 109
- Bombacha bikini 111
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GLADYS QUEVEDO
Capítulo 8 Lencería
- Tabla de medidas para telas de punto sin elastano 114
- Los elementos para trabajar 114
- Molde básico de musculosa 115
- Escote delantero 115
- Escote de espalda 116
- Pantalón de pijama 116
- Pieza delantera 116
- Pieza trasera 118
- Márgenes de cintura 119
- Margen de costura en el ruedo 119
- Armado de la musculosa 120
- Armado de musculosa con cinta al bies 121
- Costura ribeteada 121
- Glosario 122
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CAPÍTULO 1
- INTRODUCCIÓN -
GLADYS QUEVEDO
Introducción a la corsetería
La corseteria ha sido siempre una incógnita en la confección artesanal; sin embargo, desde hace
muchos años les vengo demostrando que se pueden realizar prendas de ropa interior hasta con
una simple máquina familiar.
No es curiosa la pasión que se siente por esta técnica. Desde tiempos ancestrales la ropa íntima
femenina simboliza el misterio y la sensibilidad de la mujer, y a la vez es un elemento fundamen-
tal para la higiene y el cuidado del cuerpo. En la actualidad exterioriza lugares más osados, pero
no por eso menos interesante.
Antes de comenzar es importante diferenciar la corsetería de la lencería y conocer algunas característi-

cas de ambas técnicas.
La corsetería define toda aquella prenda que va por debajo de la ropa de calle. La lencería se refiere
sólo a la ropa de cama o para dormir.
Ambas clases de prendas utilizan tradicionalmente técnicas de confección diferentes, pero gracias a las
telas de punto en ocasiones se pueden fusionar. Por ejemplo, es posible trazar un corpiño al que luego se
le una campana plato, dando como resultado un baby doll.
La corsetería puede ser trazada: A medida

Con tablas industriales o de medidas estandarizadas
En telas de punto
En telas planas
Del mismo modo, la lencería puede ser trazada: A medida

Con tablas industriales
En telas de punto
En telas planas
Con la moldería a medida se pueden utilizar tanto telas de punto como telas planas, mientras que las
tablas industriales de este libro están pensadas específicamente para telas de punto elastizadas.
En suma, la idea de este libro y del sistema que les presento es ofrecer como resultado un sistema de
moldería simple.
En el diseño de mi sistema quise quitar todo aquello poco práctico y más engorroso, como los hilvanes,
los punto marca o las excesivas pruebas de calce.
Es un sistema fácil de comprender, en especial para aquellas personas que han estudiado corte y confec-
ción; de todos modos, cabe aclarar que la lencería cuenta con una serie de técnicas de costura que la
diferencia del resto de las otras.
Es importante tener presente que este libro está diseñado para realizar prendas en tela de
punto tejidas con elastano (lycra). Todos los capítulos cuentan con tablas de comparación
entre medidas reales y medidas con descuentos de elongación (estiramiento de las telas) para
facilitar los cálculos.
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Es sabido que la corsetería no es precisamente la más fácil ni la más simple de todas las técnicas de
confección, y es probable que el material que ofrece este libro sea totalmente nuevo para muchas de uste-
des. Por eso mi intención es brindarles una serie de pautas para que sepan cómo encararla de una manera
simple y a la vez facilitarles la confección de su ropa interior en forma personalizada.
Como en toda técnica de confección, la moldería siempre es muy importante. Sin embargo a diferencia de
otras técnicas de costura, en este sistema tienen mucha importancia los procesos de armado, los márge-
nes de costura y la elección de los materiales, además de la moldería. Por este motivo las explicaciones
de los pasos de armado, las técnicas de elastizado y los materiales a utilizar están dados de una manera
minuciosa y detallada, porque un mayor conocimiento del proceso asegurara mejores resultados.
LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR

No se necesitan muchos elementos. La moldería y las piezas con que se va a trabajar corsetería son muy
pequeñas.
El primer elemento a tener en cuenta es la mesa. Para trabajar cómodamente es conveniente que tenga
10 centímetros más que el ancho de la tela. Las telas que se utilizan -de punto con elastano o lycra- tienen
generalmente 1,20 y 1,30 metros de ancho. En cuanto al largo, éste va a depender del espacio con el que
se cuente en el lugar de trabajo. Se puede comprar una tabla simple de madera con el ancho y el largo
elegidos, para colocarla sobre dos caballetes. Esta opción permite armar y desarmar fácilmente la mesa
de trabajo. Los caballetes deben ser lo suficientemente altos como para trabajar de pie, cómodamente y
sin inclinar la cintura; se sugiere una altura de 1,10 metro. Es necesario que la mesa tenga espacio libre,
así se puede caminar con comodidad alrededor de ella, porque el proceso de trabajo que incluye acomodar
la tela y cortarla requiere espacio.
Un elemento muy útil son las cajas de zapatos, o similares, para guardar de manera ordenada y fácil-
mente disponibles otros elementos y accesorios, como moños, cintas, arandelas, correderas y arcos,
fáciles de perder por lo pequeños.
Un estante donde acomodar las cajas con diferentes elementos podría ser de suma utilidad.
La máquina de coser familiar, y si es posible una overlock y collareta familiar, deben estar ubicadas
juntas en una mesa alargada, con una silla frente a cada una. Esto permite pasar fácilmente de una maqui-
na a la otra. Es fundamental que la iluminación sea buena, especialmente la luz directa sobre las máqui-
nas, debido a que se trabaja con piezas muy chiquitas y en más de una ocasión con prendas negras. La luz
natural siempre es mucho mejor para trabajar.
En los posible es conveniente tener dos tijeras, una para cortar tela y otra para cortar papel. Las telas
elastizadas las desafilan con facilidad y el resultado de un buen corte tiene mucho que ver con una tijera
bien afilada.
El papel cuadriculado da muy buenos resultados para hacer los moldes. Nunca debe faltar el papel
calco, ya que es beneficioso copiar siempre los moldes y sacarlos en otro papel; de esta manera no se
pierde el molde original, se corrigen errores, o bien queda como referencia para otros trabajos.
Otros elementos útiles son una escuadra de 30 centímetros y otra de 50, un curvímetro flexible con
numeración y lápices de mina blanda HB, ya que se deslizan con facilidad y son ideales para trazar
curvas. Finalmente, no hay que olvidar a nuestro querido y siempre requerido centímetro.
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GLADYS QUEVEDO
CURVÍMETRO
Es una regla de 1 centímetro de ancho, de un material flexible y maleable que permite formar curvas de
diferentes diámetros. Es muy útil para dibujar y medir longitudes en curva. El largo varía entre 30 y 60
centímetros.
1
MÁQUINAS
Acerca de la máquina de coser familiar, durante
años estuvo presente el mito de lo imposible que es
PORTABOBINA confeccionar prendas de punto con ella. Contraria-
mente, en este curso se reivindica su uso. No en
vano, año a año los fabricantes agregan más
elementos para que la tela de punto no sea una
dificultad para las máquinas familiares.
Existe una gran variedad de máquinas familiares con
una mayor o menor cantidad de recursos. No impor-
ta que se trate de un modelo nuevo o de uno antiguo,
lo importante es que cuente con puntada recta y con
zig-zag simple, aunque si posee una mayor variedad
de puntadas es mucho mejor.
Las máquinas deben estar bien cuidadas. Para ello
es necesario conocer la propia máquina y animarse
BOBINA a realizar el mantenimiento: desarmar las partes
correspondientes -como indica todo manual de cada
modelo de máquina- para limpiar mejor la pelusa
acumulada de costuras anteriores, especialmente
CHAPA-AGUJA debajo de la chapa-aguja, quitar el polvo y aceitar
donde es necesario. No hay que olvidar desarmar la
zona donde va insertada la bobina, limpiar cada
pieza con un algodón aceitado y retirar los restos
oscuros que se producen por la fricción entre la
bobina y el porta bobina. Es muy común que no se
le dé importancia a la lubricación; sin embargo, es
un procedimiento que se debe hacer a diario, en
especial si se van a coser telas o cintas elastizadas.
La bobina requiere una lubricación especial, ya que
cuando está bien aceitada trabaja con mayor fluidez
TORNILLOS y hay menos posibilidades de que la puntada se
salte. En la figura 1 se identifican la bobina, el porta
bobina y la chapa-aguja.
FORMA DE RETIRAR La aguja más conveniente para coser prendas de
2 EL PORTA BOBINA punto es la punto bolita numero 11. El hilo de prefe-
rencia es el de poliéster muy fino.
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PUNTADAS
Generalmente, las máquinas familiares realizan las siguientes puntadas:
Puntada zig-zag simple
Puntada zig-zag de tres puntadas
Puntada símil overlock
Puntada recta y puntada recta de tres puntadas
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El zig-zag simple es una puntada que se encuentra El zig-zag de tres puntadas se utiliza en termina-
en casi todas las máquinas familiares. ciones de trusa y en la técnica de elastizado apoyado
Es muy necesaria para la corsetería y se utiliza para o girado. Si no se cuenta con esta puntada en estos
elastizar en el cierre de prendas, en la unión de casos, se utiliza el zig-zag simple.
costados de bombachas, en la unión de costados de
corpiños y en el armado de refuerzo, entre otras.
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La puntada símil overlock es útil en el cierre de los La puntada recta y la puntada recta de tres
costados de prendas o en lencería. puntadas se utilizan en terminaciones de corpiños y
Las máquinas de última generación cuentan con esta de lencería. La recta de tres puntadas es un punto
puntada, que cumple la misma función de unión que reforzado que realiza tres pasadas sobre sí mismo,
se realiza con el zig-zag simple, aunque no en el dejando una costura recta muy resistente para
elastizado. Esta puntada puede ser remplazada por prendas con telas elastizadas muy ajustadas, como
una overlock familiar. por ejemplo mallas modeladoras.
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GLADYS QUEVEDO
TELAS
Esta técnica de costura trabaja preferentemente con telas de punto, que se fabrican con máquinas espe-
ciales de tejido con agujas. Estas telas suelen ser simples, tejidas con un solo hilo, o más complejas,
tejidas con varios hilos. Entre los hilos que se utilizan en las telas más usadas para corsetería se encuen-
tra el elastano, más conocido como lycra. Las texturas, la trama y la elongación de estas telas varían
según las máquinas que se utilicen para tejerlas.
Para conocer mejor el material con que se trabajara se lo puede comparar perfectamente con el tejido a
mano con dos agujas. Cuando se teje en punto jersey -una hilera al derecho y la siguiente al revés y así
sucesivamente- se obtiene un tejido que tiene dos caras o lados diferentes. La del revés tiene el aspecto
de un punto llamado gusanillo o malla, similar al santa clara. En la cara del derecho se observa un punto
llamado plano, más conocido como jersey. En esta cara se ve delimitado el barrado de los puntos.
Otra característica de este punto es que al estirarlo a lo largo tiene mucha menos elasticidad que a lo
ancho. Tanto el jersey tejido con dos agujas como el tejido industrialmente actúan de manera similar, con
la única diferencia de que este último, al contener elastano, va a ser mucho más elástico que el que está
tejido con algodón o lana. Lo más importante de este ejemplo es aprender a diferenciar ambas caras de
las telas de punto, para poder reconocer claramente el derecho y el revés o santa clara en ellas.
Punto plano o jersey, lado derecho Punto gusanillo o santa clara, lado revés
La palabra JERSEY proviene de la isla Jersey del canal inglés.
EL ELASTANO
Es un hilo que se utiliza en pequeñas cantidades, tejido en combinación con otra fibra, que puede ser tanto
natural como sintética. Cualquiera sea la mezcla, el tejido con elastano siempre mantiene la apariencia
de la fibra principal a la vista y al tacto. También se lo conoce como spandex en Estados Unidos y Canadá.
En términos químicos se lo denomina poliuretano segmentado.
Este material puede estirarse hasta cuadruplicar su longitud original, pero vuelve instantáneamente a su
estado inicial cuando se quita la tensión. Es más fuerte que la goma y, además, resiste la acción del sol
y del agua salada.
Existe una gran variedad de telas tejidas con elastano realizadas con distintas máquinas y con diferentes
texturas. Cada máquina les da a estas telas diferentes formas de estirarse. Es muy importante para la
confección de corsetería tener en cuenta el hilo y la mayor elongación de las telas. De la elongación depen-
derá un mejor calce de las prendas.
TEJIDO DE PUNTO
El hilo de elastano puede ser incorporado en el tejido de punto a través de:
1) Tejeduría de punto por trama, donde la elongación del tejido está presente esencialmente en el sentido
del ancho.
2) Tejeduría de punto por urdimbre, donde la dirección de la elongación está presente en el sentido del
largo del tejido (máquinas Raschel).
3)Todos los sentidos, como en el jersey con elastano (máquinas Kettenstuhl)
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TELAS DE PUNTO
Los nombres más corrientes que se utilizan en el mercado a la hora de comprar estas telas son:
Jersey de algodón con elastano Jersey liso con elastano
Puntillas con elastano Encaje con elastano
Tricot estampado con elastano Goma espuma bondeada
Red con elastano (tul) Satén rasado con elastano
TIPOS DE ELÁSTICO
En el mercado hay una gran variedad de elásticos según la función que cada uno de ellos deba cumplir, y
se clasifican por medidas y tipo de tejido. Algunos de ellos son:
Elástico para envivar, de 5 mm, 8mm y 9 mm de ancho Elástico de bretel, de 5 mm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y 3 cm de
ancho
Elástico picot afelpado, de 5 mm, de 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y 3

cm de ancho
Elástico con picot, de 5 mm. 9 mm y 12mm de ancho Elástico de cintura, de 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y 3 cm de ancho
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GLADYS QUEVEDO
HILO Y ELONGACIÓN DE LAS TELAS DE PUNTO ELASTIZADAS
ALGODÓN TRICOT TUL BORDADO
HILO
MAYOR
ELONGACIÓN HILO Y MAYOR
ELONGACIÓN
ANCHO DE LA TELA
ANCHO DE LA TELA
ANCHO DE LA TELA
MAYOR
HILO ELONGACIÓN HILO
ONDA DE PUNTILLA
PUNTILLA SATÉN RASADO
MAYOR MAYOR
ELONGACIÓN ELONGACIÓN
ANCHO DE LA TELA
ANCHO DE LA TELA
HILO HILO
USO DE LAS TELAS

Las telas de punto y elastizadas de deben acomodar estiradas sobre la mesa un día antes de cortarlas. Se
cortan con moldes abiertos, nunca con moldes en cuartas partes -doblando la tela-, porque son materiales
difíciles de tizar. El molde se dibuja previamente en papel liviano para que tenga la misma flexibilidad que
la tela y se pueda manejar con facilidad la tijera. Para mantener los moldes bien firmes sobre la tela mien-
tras se corta, es bueno tener elementos pesados, como trozos de mármol, tiras de plomo o piedras bien
lavadas.
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TÉCNICAS PARA ELASTIZAR

Hay cuatro formas de elastizado que pueden realizarse con la maquina familiar:
Elastizado girado
Elastizado para envivar
Elastizado embutido
Elastizado apoyado
ELASTIZADO GIRADO
Esta técnica se trabaja con elástico picot, que se caracteriza por tener un cuerpo o talón con uno de sus
bordes terminado en picos u ondas y el otro borde liso, a veces definido por una terminación de un hilo
con brillo. Este elastizado se realiza en dos pasos, el primero se efectúa del lado del derecho sobre el
borde del lugar que se va a elastizar -ejemplos: piernas, cinturas, sisas, escotes-. Una vez apoyado, se
cose con zig-zag simple entre el talón y el picot, figura 8A. Para el segundo paso se gira el elástico hacia
el revés de la prenda y se vuelve a coser con zig-zag en el borde opuesto del picot, figura 8B. Para esta
técnica se agregan al molde 0,5 cm en piernas y cintura para margen de costura.
8A 8B
ELASTIZADO ENVIVADO
La técnica de envivar se realiza con un elástico de 1,4 cm de ancho o más especial para esta tarea. Este
elástico se caracteriza por la ausencia de un hilo a todo lo largo de su parte media, lo que permite
quebrarlo al medio fácilmente, envolviendo ambos lados de la tela. Al coserlo actúa como una cinta que
elastiza y a la vez realza la prenda, según los colores o fantasías elegidos. Este elástico se cose con
puntada zig-zag simple en el borde de las prendas. Es una técnica fácil de realizar y no lleva margen de
costura. Figura 9.
9
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GLADYS QUEVEDO
ELASTIZADO EMBUTIDO
Esta técnica se utiliza en las terminaciones de mallas y prendas deportivas. Se realiza en dos pasos. En
primer término se coloca el elástico en el borde a elastizar del lado del revés y se cose con puntada
zig-zag simple pasando la máquina por el borde externo de la prenda, figura 10A.
Luego se envuelve el elástico con la tela y se cose nuevamente con puntada zig-zag simple, pero esta vez
en el borde libre interno, quedando el elástico fijo y escondido por la tela, figura 10B. Para esta técnica
el margen de costura para agregar al molde es una vez al ancho del elástico.
10A
10B
ELASTIZADO APOYADO
En este proceso se apoya el elástico en el borde a elastizar y se fija a la prenda con puntada zig-zag simple
o bien de tres puntas, figura 11. Para esta técnica no se agrega margen de costura.
11
Cálculo de elástico
Para realizar el cálculo de la cantidad de elástico que lleva la zona a elastizar, se procede de
la siguiente manera:
Pierna: el recorrido de pierna de una bombacha estándar mide 60 cm. Se coloca una coma
en el medio de esta medida, de manera que quedan 6,0 cm. Esto indica que a 60 cm se le
restan 6 cm. Por lo tanto, se necesitan 54 cm de elástico. En otras palabras, se descuenta al
recorrido total de la pierna el 10% de su medida.
20
GUÍAS PARA ELASTIZAR
ELÁSTICO
4 CM
4 CM
1 CM
TELA
GUÍA DE CINTA DE PAPEL
12 13
Una forma de realizar una guía artesanal para elasti- Debajo del prensatela, colocar la tela y sobre ésta el
zar las prendas es colocar delante del pie de la elástico. Luego, tomar el elástico sin estirarlo a una
máquina una tira de cinta de papel en la misma direc- distancia de 4 cm del pie de la máquina, usando como
ción del sentido de la costura. Marcar en la misma guía la cinta de papel.(Figura 13).
una distancia de 4 cm desde el pie y, a continuación,
realizar otra marca a 1 cm. (Figura 12). El ejemplo
esta explicado en la técnica de elastizado apoyado.
GUÍA
1 CM
ELÁSTICO
EN TENSIÓN
TELA EN REPOSO
14 15
A partir de los 4 cm, estirar el elástico 1 cm siguien- Mantener estirado el elástico mientras se lo apoya
do la guía, sin levantar la tela. (Figura 14). sobre la tela y comenzar a coser con puntada zig-zag
simple. De esta manera, se logra coser el elástico a
la tela manteniendo una sutil elongación que permiti-
rá que el elástico actúe como tal, pero sin que se
forme el efecto pollerita o de ondas en el lugar elasti-
zado. Si esto sucediera, es porque, al realizar el
proceso se estiró la tela junto con el elástico.
(Figura 15).
Una vez cosidos los 4 cm estirados se repite el procedimiento sucesivamente hasta haber logrado elasti-
zar toda la zona correspondiente. Esta técnica se puede realizar con el elástico entero, sin sacar del rollo.
El elástico se corta después de haber terminado de elastizar y no se corre el riesgo de quedarse sin elásti-
co antes de terminar.
Nota
Esta técnica es una adaptación artesanal y muy aproximada a la forma de elastizar con la
máquina que pega elástico industrial.
21
GLADYS QUEVEDO
ACCESORIOS
La corsetería utiliza en su confección una serie de accesorios que le son característicos, entre los cuales
figuran:
Ganchos Arandelas y
Se los encuentra correderas
de 1 cm, 2cm, 2,5 Las arandelas y
cm, 3 cm, 4 cm, correderas varían
12 cm de ancho. en su ancho, según
la medida de los
elásticos utiliza-
dos.
Moños Ganchos
Existen en muchos desmontables
colores y texturas, Se usan para
con detalles de cambiar los
piedras y borda- breteles por otros
dos. de distintos
colores, transpa-
rentes de silicona,
o bien para dejar
el corpiño sin
ellos, como en el
caso de los
modelos strapless.
Arcos Cinta vaina

Son muy utilizados Es una cinta
en corsetería. El tubular que ya
diámetro de los viene cambrada o
arcos depende del curvada. Se coloca
talle del corpiño. en el contorno
Cada talle se inferior de las
identifica por un tazas del corpiño,
color diferente en para pasar el arco
uno de sus por su interior. Se
extremos. presenta afelpada
y de 1 cm de
ancho.
Portaligas Ganchos de
Es el precinto que plástico para
se utiliza en los bikinis
portaligas para Son precintos con
sostener las broche de seguri-
medias. dad, que funcionan
muy bien en trajes
de baño.
22
COLOCACIÓN DEL GANCHO PIEZA MACHO

El gancho se coloca en el centro de
la espalda de los corpiños o del
corsé. Consta de dos partes, una ESPACIO TUBULAR
PARA PEGAR LA ESPALDA
macho y la otra hembra. En uno de
sus extremos cuenta con una aber-
tura tubular por donde se introduce
PIEZA HEMBRA
el extremo del corpiño, para luego
coserla. La distancia de esta aber-
tura se usa para dibujar el molde
de espalda. Figura 16.
16
Es importante recordar que la pieza macho se coloca del lado derecho de la prenda y la hembra del izquier-
do del centro de la espalda. Se debe introducir la espalda ya elastizada dentro del tubo y luego coser con
costura recta de puntada muy chica. (puntos A y B, figura 17).
ESPACIO TUBULAR ESPACIO TUBULAR
GANCHO GANCHO
HEMBRA MACHO
17
ARMADO DEL BRETEL
Se arma utilizando un elástico de 40 cm de largo para que quede de 38 cm de largo terminado. Consta
de tres partes: elástico, corredera y arandela. Para armarlo, introducir la corredera en uno de los extre-
mos del elástico. Figura 18A.
CORREDERA ELÁSTICO
18A
A continuación, doblar este extremo, encerrando la corredera. Fijar con una puntada de zig-zag tupido,
(figura 18B). Por el otro extremo se introduce la arandela.
18B ARANDELA
23
GLADYS QUEVEDO
Girar la corredera hacia arriba -lado revés del bretel-, como se indica en la figura 18C.
18C
Luego, deslizar el extremo libre del elástico por la corredera, como se ve en la figura 18D.
18D
A continuación, coser el extremo libre del bretel al ángulo de la taza con un zig-zag tupido. Finalmente,
pasar un trozo de elástico de 3 cm de largo por la arandela y doblarlo por la mitad, formando un soporte
resistente que se cose a la espalda a una distancia de 4 cm del gancho. Figura 18E.
Nota
La corredera cumple dos funciones, la primera es sostener el bretel y la segunda es permitir
su ajuste en la prenda terminada.
ÁNGULO
SUPERIOR
DE LA TAZA
ELÁSTICO
DE 3 CM
18E 4 CM
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Éste es otro de los grandes misterios. Sin embargo, en corsetería se usan unas pocas medidas ya conoci-
das. Para realizar la bombacha se necesita la medida de cadera, el alto de tiro y la medida de entrepierna.
Debido a lo complicado que resulta obtener esta última medida, se obtiene de la tabla.
Para el corpiño base, se trabaja con el largo de talle de espalda y el contorno de busto.
En el corpiño se usa la medida del radio de mama.
Las medidas se deben tomar con cuidado sin dejar flojedad en el centímetro.
Es probable que la medida del radio de mama parezca más difícil de lograr pero, observando bien el gráfico
que se detalla más adelante, será más comprensible su obtención.
24
MEDIDA DE CADERA 1° CADERA

Zona más
En costura es muy habitual utilizar la medida de 1ª cadera y 2ª cadera. En prominente
corsetería se trabaja con la 2ª cadera, que se toma envolviendo todo el del abdomen
contorno de la cadera a la altura de la zona más sobresaliente de los
glúteos; no se debe dejar flojedad en el centímetro. 2° CADERA
Zona más
prominente
de los glúteos
ALTO DE TIRO
ELÁSTICO
ALTO DE CADERA
Se toma colocando previamente un elástico en la cintura para determinar
bien su altura; luego se sienta a la persona en una silla de base firme y
colocando el centímetro en el costado de cadera se mide, desde el elástico
de la cintura hasta la base de la silla.
CONTORNO DE BUSTO
CONTORNO
Se coloca el centímetro envolviendo todo el contorno del busto, recorrién- DE BUSTO
dolo sobre su parte más sobresaliente, pasando por debajo de los brazos.
No se debe dejar flojo el centímetro mientras se mide.
LARGO DE TALLE DE ESPALDA

CUELLO
El largo de talle de espalda se mide pasando el centímetro sobre la columna
vertebral, desde la vértebra del cuello que más sobresale hasta la cintura.
Para comprobar cuál es la vértebra que más sobresale se debe inclinar
ligeramente la cabeza hacia adelante y palpar la base del cuello. La cintura CINTA
se marca rodeándola con una cinta elástica como en el alto de tiro. ELÁSTICA
CINTURA
RADIO DE MAMA
Se llama radio de mama a la distancia que hay desde la parte inferior de la

mama, punto B, hasta el centro (pezón), punto A. Para tomar esta medida B A
no se debe tener puesto el corpiño y la persona debe inclinar el torso ligera-
mente hacia adelante. RECORRIDO
DE RADIO
DE MAMA
25
GLADYS QUEVEDO
ALGO DE GEOMETRÍA
LÍNEA VERTICAL LÍNEA HORIZONTAL RECTÁNGULO CUADRADO
DESCUENTOS DE ELONGACIÓN
La moldería de corsetería desarrollada en este libro es para utilizar en telas de punto elastizadas. Esto
exige realizar un cálculo adicional para descontar la elongación del elastano y el punto de estas telas a la
medida de cada talle.
Las medidas obtenidas, según indica el capítulo que se refiere a medidas, son reales.
EJEMPLO: EN UN TALLE 40 EL CONTORNO DE CADERA REAL ES DE 92 CM
El descuento de elongación que se hace a las medidas reales es diferente según el molde que se trace. La
tabla siguiente indica los porcentajes de descuento para cada molde.
PORCENTAJES BOMBACHA CORPIÑO BASE CAMISETA MALLA
CONTORNO DE BUSTO - 25% 20% 16%
CONTORNO DE CADERA 30% - 20% 16%
ALTO DE TIRO LARGO DE TALLES 5% 5% 5% 5%
UN EJEMPLO DE CÁLCULO
Para el trazado del molde de una bombacha, por ejemplo, se necesitan las medidas reales del contorno de
cadera, el alto de tiro y la medida de entrepierna. En este caso se verá el ejemplo para el cálculo del
contorno de cadera
TALLE 1: CONTORNO DE CADERA 86 CM-30%= 60 CM
Este cálculo de obtiene restando a los 86 cm del contorno de cadera el porcentaje del 30% correspondien-
te, indicado en la tabla. Para quienes no están familiarizados con el cálculo de porcentajes, el método
consiste en multiplicar 86 por 30 y dividirlo por 100.
EJEMPLO: 86 CM X 30
= 60 CM
100
Una regla matemática básica dice que las medidas que tengan décimas inferiores a 0,5 se redondean hacia
abajo y las superiores a 0,5 se redondean hacia arriba.
EJEMPLO:
60,4 SE REDONDEA A 60 CM
60,8 SE REDONDEA A 61 CM
26
CAPÍTULO 2
- BOMBACHA -
GLADYS QUEVEDO
Bombacha
Trazar la moldería de bombachas es una de las técnicas más fáciles de la corsetería, pero no por
eso menos interesante.
A partir de un molde matriz se realizan todos los modelos que se deseen.
El primer molde a efectuar es un patrón madre que se utiliza para el trazado de bombachas clási-
cas.
MEDIDAS PARA TRABAJAR

Para realizar el molde de una bombacha se necesitan la medida de contorno de cadera, el alto de tiro y la
medida de entrepierna; esta última se obtiene de tablas industriales.
Es conveniente practicar la toma de medidas, siguiendo las instrucciones explicadas en el capítulo 1,
pagina 25.
TABLA INDUSTRIAL PARA BOMBACHAS

La siguiente tabla cuenta con las medidas necesarias para realizar cualquier molde, desde el talle 1 hasta
el 4, y además contiene las medidas reales para compararlas con sus contornos de cadera y de esa manera
tener seguridad con el talle elegido.
MEDIDAS TALLE 1 TALLE 2 TALLE 3 TALLE 4

CONTORNO DE CADERA 90 CM 96 CM 102 CM 107 CM
REAL
CADERA -30% 63 CM 67 CM 71 CM 75 CM
¼ DE CINTURA 16 CM 17 CM 18 CM 19 CM
ALTO DE TIRO 27 CM 28 CM 29 CM 30,5 CM
ALTO DE TIRO -5% 26 CM 27 CM 28 CM 29 CM
ENTREPIERNA 4 CM 4 CM 4 CM 4 CM
Consejitos
Cuando la moldería se hace a medida, es probable que las medidas tomadas no coincidan con
la tabla.
Esto ocurre porque entre talles existen medidas intermedias.
Para definir qué medida usar se emplea la misma regla matemática básica que dice: “Las
medidas inferiores a la mitad se redondean hacia abajo y las superiores a la mitad se
redondean hacia arriba”.
Ejemplo: entre 90 cm y 96 cm el intermedio 93 cm, si la medida tomada es menor a 93 cm
se dibuja el talle 1 y si es mayor se dibuja el talle 2 que corresponde a 96 cm.
28
TRAZADO BASE DE BOMBACHAS

Pieza delantera
Recordemos que para este trazado se requiere contar con las medidas del contorno de cadera menos el
30%, el alto de tiro menos el 5% y la medida de entrepierna.
EJEMPLO EN TALLE 1: - CADERA 63 CM - ALTO DE TIRO 26 CM - ENTREPIERNA 4 CM
DELANTERO
1 1/4 DE CINTURA 16 CM
Dibujar un rectángulo ABCD que tenga por medida AB A B

la cuarta parte del contorno de cadera – en el ejemplo
serán 16 cm, es decir la cuarta parte de 63 cm, y por
medida AC el alto de tiro -en este ejemplo será 26
cm.
Para facilitar el trazado del molde, marcar cada
ALTO DE TIRO 26 CM
arista con una letra, como muestra el gráfico, lo cual

también servirá como guía para completar el resto
del molde. Figura 1.
C D
1/4 DE CINTURA 16 CM
2
A B
A continuación dividir el lado AC por la mitad y a este
resultado restarle 1 cm.
Ejemplo: El lado AC mide 26 cm, dividido por la
12 CM
mitad= 13 cm
13 cm menos 1 = 12 cm
ALTO DE TIRO 26 CM
Marcar 12 cm desde A hacia C y allí determinar el

punto E.
Repetir el mismo procedimiento en la línea BD para E LÍNEA DE CADERÍN F
marcar el punto F.
Así, a una distancia de 12 cm desde el lado superior
hacia abajo se obtiene la línea EF, o línea de caderín.
Figura 2.
C D
29
GLADYS QUEVEDO
3
A partir del punto E trazar una distancia de 2 cm de
izquierda a derecha, originando el punto H, y luego A B
una línea vertical que será la mitad de entrepierna.
De esta manera queda formado el rectángulo EHGC.
Luego dividir este rectángulo por la mitad y marcar el
punto I. Los puntos I-C definen la zona del refuerzo.
Figura 3.
E H LÍNEA DE CADERÍN F
C G D
DERECHA
4
1 CM
Para terminar la delantera se redondea el ángulo que CINTURA
forman las líneas HF y HG. Para lograr una mejor
curva de pierna, trazar una diagonal de 3,5 cm como
señala la flecha. La línea de cadera se entalla 1 cm.,
este punto se une con F, punto que se abre 0,5 cm
fuera del rectángulo, prolongando la línea HF. Figura
4.
LÍNEA DE CADERÍN
ALTO DE TIRO
H F
0,5 CM
3,5 CM
DELANTERO
REFUERZO
30
5
Mitad de molde base delantero terminado.
Figura 5.
DELANTERO
0,5 CM
TRASERO
6
1/4 DE CINTURA 16 CM
Para trazar el molde trasero se procede de igual
manera que en el delantero.
Dibujar un rectángulo ABCD que mida 16 cm de base, A B
correspondiente a la cuarta parte del contorno de
cadera -63 cm-, por 26 cm de alto, correspondiente
al alto de tiro. Figura 6.
12 CM
ALTO DE TIRO 26 CM
LÍNEA DE CADERÍN
E F
C D
31
GLADYS QUEVEDO
7 1 CM
Partiendo del punto C hacia D, marcar la mitad de CINTURA
A B
entrepierna a una distancia 2 cm, estableciendo el
punto G.
Como en el molde delantero, marcar una línea
horizontal EF a una distancia de 12 cm del lado
superior hacia abajo.
En la línea de cintura entallar 1 cm desde el punto B
hacia el A, para dar forma al caderín, retirando el
punto F 0,5 cm del cuadrado, como en el molde
delantero.
ALTO DE TIRO
LINEA DE CADERÍN
Finalmente unir los puntos F y G con una línea recta E F
para formar la pierna del trasero. Figura 7.
0,5 CM
TRASERO
C G D
2 CM
Mitad de molde base trasero terminado. Figura 8.
TRASERO
32
MOLDERÍA ABIERTA
HILO
MAYOR
ELONGACIÓN
9 DELANTERA REFUERZO TRASERO
VARIANTES
DE BOMBACHAS CLÁSICAS
10
3 CM
2 CM
1 CM
4 CM
6 CM
8 CM
10 CM
Es posible realizar diversas transfor-
maciones al molde base y modificar
así el modelo de bombacha. Respe- DELANTERO
tando siempre las mismas medidas,
tanto en la delantera como en el
trasero, se elige el cavado deseado
para la pierna obteniendo una prenda
más pequeña, como muestra el
esquema.
Para la cintura se procede en forma
idéntica, teniendo en cuenta que
cualquiera de los cavados de cintura
mostrados en el gráfico puede
REFUERZO
combinarse cavado de pierna elegido.

Estos cavados van de 2 en 2 cm,
hasta llegar a la línea de caderín. En
el ejemplo citado llegamos hasta 10
cm de caderín, una medida que es
válida en todos los talles. Figura 10.
TRASERO
10 CM
4 CM
6 CM
8 CM
3 CM
2 CM
1 CM
33
GLADYS QUEVEDO
BOMBACHAS PARA TALLES GRANDES
J NUEVA LÍNEA DE CINTURA K

11
Con el molde base es posible armar
una bombacha clásica para talles
grandes, pero con las modificacio- 9 CM
nes que realizaremos se consigue
una prenda con mejor calce en
contornos de cadera superiores a
1,04 m. Para hacer este modelo se A B
utilizan las medidas del talle 4, LÍNEA DE CINTURA
provistas en la tabla industrial de
este capítulo. La medida del contor-
COSTADO
no de cadera con el descuento es de
75 cm y el tiro de 29 cm.
Una vez realizados en papel madera DELANTERA
los moldes base del delantero y el ALTO DE TIRO
trasero tal como se explicó al
CENTRO
principio del capítulo, se enfrentan

los moldes para realizar el diseño
deseado como lo indica la figura
11. El cambio consiste en hacer más
alta la bombacha, alargando 3 cm el
trasero y la delantera para el talle
4, y 9 cm para el talle 5. Este
cambio se realiza partiendo de la
línea de cintura AB de los moldes
delantero y trasero. Trasladar los
REFUERZO
centímetros mencionados según el

talle subiendo la línea. Marcar como
línea JK la nueva línea de cintura
formada en el delantero. Marcar
como línea LM la que se traza en el
trasero.
La pieza llamada refuerzo que se
observa en la figura es una parte
importante de la bombacha; se
corta dos veces, una en la tela
elegida para el modelo y la otra en
jersey de algodón.
Este procedimiento se repite en
ALTO DE TIRO
todos los modelos.

CENTRO
Medidas del talle 5: contorno de

cadera, 79 cm; alto de tiro,
31,5cm.
TRASERO
COSTADO
LÍNEA DE CINTURA
A B
9 CM
L NUEVA LÍNEA DE CINTURA M
34
BOMBACHAS PARA ADOLESCENTES

CULOTTE
12
A LÍNEA DE CINTURA B
Dibujar en papel madera el molde base de delantera y BAJAR
sobre éste realizar las transformaciones del delantero y 6 CM b
el trasero, disminuyendo la altura del molde base desde a
la línea de cintura hacia la entrepierna. Las medidas de SUBIR
esta transformación son las mismas para todos los MAYOR 8 CM
talles. ELONGACIÓN
HILO
1. Desde el punto A bajar 6 cm hasta formar Aa. F f
2. Desde el punto F subir 8 cm hasta formar Fb.
3. Unir los puntos a y b con un trazo recto.
4. Salir 1,5 cm desde el punto F hacia afuera, ubicar el SALIR
punto f. Unir f con b formando el caderín. 1,5 CM
5. Marcar los 2 cm de ancho en el refuerzo CG. Partir de
G y trazar la pierna de la bombacha como ilustra la
REFUERZO
figura, hasta llegar a f. Tanto la delantera como el trase-
ro llevan el mismo trazado. 8 CM
6. Desde el punto C subir hacia a 8 cm para dibujar el
refuerzo sólo en la delantera. Figura 12.
C G
2 CM
TANGA CLÁSICA
13
Delantero y trasero
Este modelo de bombacha se destaca por ser muy 16 CM 1/4 DE CADERA
reducido de tamaño. Utiliza menos tela, gran parte de
la cual se reemplaza por breteles de elástico y corre-
deras. Se trabaja con el molde base del delantero de 9 CM 7 CM
bombacha.
A B
1. Desde el punto C subir 18 cm hacia A, y marcar el
punto N. Del mismo modo, desde el punto D subir
también 18 cm hacia B para marcar el punto Ñ.
2. Desde N hacia Ñ marcar 9 cm -tener en cuenta que
esta medida es la mitad de 18 cm- para marcar el N Ñ
punto O. O
HILO
3. Unir O con G para formar la pierna como muestra

ALTO DE TIRO
la figura 13. F
4. Desde el punto C subir 8 cm hacia N para marcar
el alto del refuerzo y transportar esta medida a OG.
5. Los centímetros que quedan entre O y Ñ se reem-
18 CM
plazan por breteles elásticos.
Ejemplo en talle 1: La medida entre los puntos N y

REFUERZO
Ñ es de 16cm, que corresponden a la cuarta parte de

8 CM
cadera. Desde N hasta O el ancho de cadera de la

tanga es de 9 cm. 16cm – 9 cm= 7cm. De modo que
para formar el bretel se multiplican por 2 los 7 cm
que restan. Es decir, 7 x 2 = 14 cm, que correspon- C G D
den al largo del bretel. A continuación se le suman 3
cm más para la costura, 14 cm + 3= 17cm, y se
cortan 2 veces, para armar con corredera se agrega 3 2 CM
cm de costura, más 10 cm de margen de ajuste, se
corta x 2, de 30 cm. Figura 13.
Los moldes delantero y trasero de la
tanga son idénticos, la diferencia está
en el refuerzo, que sólo se dibuja en
el delantero.
35
GLADYS QUEVEDO
TANGA
COLA LESS
14
El molde cola less o cola chica se 16 CM 1/4 DE CINTURA
traza con las mismas medidas del
delantero del modelo anterior, 4 CM 12 CM
figura 13, con algunas diferencias.
En la mitad del alto de tiro de la A B
línea CN se entra 1 cm, allí se
marca el punto P, la línea NÑ se
modifica marcando 4 cm de N a Ñ
punto O’ como lo indica la figura
14. De esta manera se consigue una
curva OG más pronunciada, con lo O’
N Ñ
que se angosta la cola y se consigue O
la cola less. El nivel del punto P es
válido en todos los talles. El molde
ALTO DE TIRO
trasero obtenido se une con el F
molde delantero dibujado en el
modelo anterior, figura 13.
Los cálculos para los breteles se MITAD
hacen midiendo la distancia O’Ñ DE
18 CM P
18 CM
más 7 cm del delantero. Los

margenes de cortura son los
mismos de la figura 13. LÍNEA OG FIGURA 13
Ejemplo en talle 1: La medida
entre los puntos N y Ñ es de 16 cm,
o cuarta parte de cadera. Desde N
9 CM
hasta O el ancho de la cadera de la

tanga es de 4 cm, medida que al
restarla al total deja como resulta-
do los 12 cm faltantes. La medida C G D
de los breteles se obtiene sumando
los 12 cm que restan de la espalda,
mas los 7 cm de la delantera, más 2 CM
3 cm para la costura 22 cm, y se
cortan 2 veces. Para armar con
corredera se agrega a los 22 cm los
3 cm de costura, más 10 cm de
margen de ajuste, se corta por 2, de
35 cm, uno para la izquierda y otro
para la derecha.
Importante
El bretel de tanga se arma igual que el de corpiño, y sólo varía el ancho del elástico, que tiene
que coincidir con el ancho del elástico con el que se elastizó la prenda.
Las correderas y arandelas se deben adaptar al ancho del elástico.
Cada medida de elástico tiene una medida de corredera y una de arandela correspondientes.
36
VEDETTINA
15
LÍNEA DE CINTURA
El modelo vedettina es una prenda
cómoda a la que se puede consi-
5 CM
4 CM
derar una prenda clásica en la
actualidad. Este modelo se traza
con un refuerzo más largo dibuja- 3 CM
do en el delantero y parte en el A
trasero, lo cual da bueno resulta- 0,5 CM
dos en las prendas de uso diario.
La pieza refuerzo se corta dos
veces, una en la tela elegida para
el exterior y otra en jersey de DELANTERO
algodón liviano para el interior.
DOBLE
Para dibujar la vedettina se parte
de un molde matriz con las medi-
das elegidas y luego se repiten
las transformaciones, siguiendo
detenidamente las indicaciones de
la figura 15; estas medidas son
válidas para todos los talles.
REFUERZO
A la línea de caderín darle 0,5 cm

8 CM
de inclinación hacia afuera.

El centímetro que sale del recorri-
do de pierna, puntos A y B, sirve
para un mejor armado de la
2 CM
prenda.
DOBLE
TRASERO
0,5 CM
B
3 CM
4 CM
4 CM
LÍNEA DE CINTURA
2 3
1 4
DELANTERO REFUERZOS TRASERO
37
GLADYS QUEVEDO
VEDETTINA
CON RECORTE EN PUNTILLA
16 LÍNEA DE CINTURA
4 CM
6 CM
Se parte de un molde matriz con
las medidas elegidas y luego se
repiten las transformaciones 3 CM
como lo indica la figura 16.
Como en el modelo anterior, estas 0,5 CM
medidas son válidas para todos
los talles. ONDA
1) El recorte de puntilla se aplica DE PUNTILLA
en el delantero; el refuerzo y el DELANTERO EN PIERNA
trasero van en la tela elegida o
tela base.
DOBLE
2) Todo recorte con puntilla va
cosido en el centro de la pieza,
8 CM
para poder aprovechar las ondas

de la puntilla en los bordes de las
piernas.
REFUERZO
2 CM
DOBLE
TRASERO
0,5 CM
3 CM
5 CM
4 CM
LÍNEA DE CINTURA
CENTRO DELANTERO
CON COSTURA
1 2
2
DELANTERO REFUERZOS TRASERO
38
CORTE DELANTERO DE VEDETTINA EN PUNTILLA

Para realizar los recortes de puntilla se trabajará con piezas que tengan desde 15 hasta 22 cm de ancho,
lo cual dependerá del talle que se quiera cortar. Para el ejemplo de talle 1, la puntilla de 15 cm de ancho
cubre perfectamente el molde.
La puntilla se coloca doble, enfrentando los derechos. La moldería se ubica de tal forma que el contorno
de la pierna del molde delantero queda 0,5 cm retirado hacia adentro de las ondas de la puntilla. Se podrá
observar además que los moldes quedarán ligeramente inclinados sobre la puntilla, dado que de esa
manera se logrará disponer correctamente las ondas.
Una vez colocados los moldes, se recortan dos partes para la delantera. El corte se realiza por la orilla de
la cintura, el centro y la entrepierna, dejando sin cortar el borde de la pierna porque ya está definido por
las ondas.
Los moldes deben sostenerse con pesas de plomo o cualquier otro elemento de peso. No es recomendable
usar alfileres, porque el tamaño de la pieza en puntilla se modifica con respecto al tamaño del moldee de
papel. No hay que dejar margen para costura porque se modificaría el talle.
Finalmente, se cortan el trasero y el refuerzo en tela base y otro refuerzo en algodón.
Existe también la opción de cortar en puntilla el trasero y el delantero, como lo indica la figura 17, y
cortar el refuerzo en algodón elastizado y jersey de algodón liviano.
ENTREPIERNA
PIERNA
CADERIN
DOBLEZ DE PUNTILLA
RO
CINTUR
A
NT
CE
CINTUR
A
RO
NT
CE
CADERIN
PIERNA
ENTREPIERNA
17
Importante
Al apoyar el molde en la puntilla, la curva de la pierna pasa a ser recta, quedando la onda de la
puntilla incorporada y haciendo el molde original más ancho.
Es conveniente cortar dos prendas o dos talles a la vez, ya que de esta forma rinde mejor el
material.
39
GLADYS QUEVEDO
MÁRGENES DE COSTURA
En este sistema de moldería se deja un margen para unir la prenda de sólo 0,5 cm únicamente en la unión
del refuerzo y los costados o caderín. Es decir, en las uniones de tela, no en la zona del elastizado.
En la figura 18 se pueden ver con mayor claridad los bordes donde se agregan márgenes de costura, que
están identificados con un trazo más grueso.
0,5 CM
TRASERO
0,5 CM
0,5 CM
REFUERZO
0,5 CM
0,5 CM
DELANTERO 0,5 CM
18
ARMADO DE BOMBACHA
Todos los modelos presentados a lo largo de este capítulo se cosen de la misma forma, tanto en encaje
como en tela.
Es muy importante respetar los pasos indicados a continuación para asegurarse de que la prenda quede
bien cerrada.
¿Qué significa una prenda bien cerrada? Se refiere a aquella que, a pesar de haber sido confeccionada con
una máquina familiar, queda terminada con una muy buena presencia. Una prenda de nivel debe ser bella
tanto del derecho como del revés, un detalle a tener muy en cuenta, especialmente en una costura artesa-
nal como la que se propone en este libro. Pese al carácter artesanal del curso, se recuerda que la moldería
y los márgenes de costura que se realizan con esta técnica también funcionan perfectamente en la confec-
ción industrial.
40
PROCESOS DE ARMADO
19A
Para comenzar, se toman las cuatro piezas de la DELANTERO
bombacha cortada en los géneros correspondientes y se
disponen como se muestra en la figura 19A. REFUERZO
EXTREMO DELANTERO
Delantero de tela o encaje elastizado TELA BASE
Refuerzo de tela o encaje elastizado
Trasero de tela o encaje elastizado
Refuerzo de jersey de algodón TRASERO
REFUERZO
EXTREMO TRASERO
ALGODÓN
19B
Unir ambas piezas del refuerzo, teniendo en cuenta que
cada una de éstas tiene un extremo que se une al trase-
ro, más ancho, y otro a la delantera, más angosto.
Las dos piezas del refuerzo se enfrentan revés con TRASERO
revés (el revés del jersey de algodón liviano y el revés
de la tela elastizada) y se dejan encimadas. Luego se
toma el trasero y se enfrenta el derecho con el derecho REFUERZO
del refuerzo cortado en tela elastizada o tela base, y el JERSEY
otro refuerzo queda junto a éste, pero debajo. Se hacen DE ALGODÓN
coincidir los extremos de los dos refuerzos del trasero
con la línea de entrepierna del trasero de la bombacha, REFUERZO
tal como se indica en la figura 19B. De esta manera se TELA BASE
realizará una costura de tres telas, que se unen con
puntada zig-zag o símil overlock.
19C TRASERO
Una vez unido el trasero a los refuerzos, se realiza a
continuación el mismo procedimiento en la delantera.
Se enfrenta el derecho de la delantera con el derecho
del refuerzo en tela base (que ya está unido al refuerzo DELANTERO
por la costura anterior) y se cosen con cualquiera de las
dos puntadas mencionadas, como se muestra en la
figura 19C.
REFUERZO
19D
CADERÍN
Finalmente, para cerrar los costados se enfrentan el COSIDO
derecho delantero con el derecho trasero de los costa- DELANTERO
dos y se cosen con cualquiera de las dos puntadas
mencionadas en el capítulo de puntadas, como muestra
la figura 19D. Si se han seguido correctamente todos
los pasos que indican los gráficos, ya se tiene una TRASERO
prenda lista para elastizar.
REFUERZO
41
GLADYS QUEVEDO
ELASTIZADO DE TANGA CON BRETEL

Para elastizar la tanga con bretel seguir detenidamente los pasos de los siguientes gráficos.
20A CINTURA DELANTERA

A B
1. Unir el refuerzo al trasero y a la
delantera (ver pegado de refuerzo en la
página de armado). Con elástico
quebrado se envivan las piernas, se
realiza entre los puntos A y C, y entre DELANTERO
B y D. Se comienza por la delantera de
la siguiente manera: coser sobre el
elástico 2 cm y luego seguir por el
recorrido de la pierna hasta llegar al REFUERZO
trasero continuando por el elástico 2
cm, realizar el mismo paso en la otra
pierna comenzando por el trasero. (ver
técnica de elastizado envivado en
página 19, figura 9).
TRASERO
C D
CINTURA TRASERA
20B
2. Coser sobre el elástico hasta CINTURA DELANTERA

obtener la medida de 2 cm, para poder A B
luego coser el bretel y luego continuar
cosiendo por el recorrido de la cintura
delantera entre los puntos A y B la DELANTERO
cintura trasera entre los puntos C y D
usando la misma técnica de elastizado
que en las piernas, como muestra la
figura 20B. REFUERZO
Los breteles se pueden atracar en la
espalda solos o colocándoles correde-
ras. Esto le dará a la bombacha una
mayor posibilidad de calce, debido a
que la corredera sirve como graduador
de talles. El armado de un bretel con
corredera es igual al descripto en el
bretel de corpiño ( ver explicaciones de
armado de bretel en las páginas 23 y
24, figuras 18A a D). TRASERO
C D
CINTURA TRASERA
42
CAPÍTULO 3
- CORPIÑO BASE -
GLADYS QUEVEDO
Corpiño base
En corsetería, el corpiño base es un trazado que no se usa por sí solo, sino que es una guía para
trazar a partir de él diversos modelos de corpiños.
Es una herramienta que también se puede aplicar en la confección de ciertas prendas que combi-
nan la corsetería con la lencería, como camisetas, corsé o cuerpos de malla.
MEDIDAS NECESARIAS
El primer paso del trazado del corpiño base es tomar las tres medidas necesarias. Ellas son el contorno
de busto, el largo de talle de espalda y la medida de radio de mama. Cada capítulo tiene su tabla industrial.
No olvidar que para practicar la toma de medidas hay que recurrir al capítulo de toma de medidas.
TABLA INDUSTRIAL PARA CORPIÑO BASE

Esta tabla proporciona las medidas necesarias para realizar cualquier molde, desde el talle 1 hasta el talle
4. Al igual que en lo observado en la moldería de bombacha, se ofrecen las medidas reales y las medidas
con los porcentajes de descuento ya aplicados, lo cual facilita la tarea del cálculo y permite a su vez com-
parar con el verdadero contorno de busto, para determinar con seguridad el talle de cada persona.
CONTORNO DE BUSTO REAL 86 CM 90 CM 95 CM 100 CM
CONTORNO DE BUSTO - 25% 64,5 CM 67,5 CM 71 CM 75 CM
LARGO TALLE DE ESPALDA 40 CM 41 CM 42 CM 43 CM
LARGO TALLE DE ESPALDA - 5% 38 CM 39 CM 40 CM 41 CM
RADIO DE MAMA 7 CM 8 CM 9 CM 10 CM
Importante
A quienes estén acostumbrados a trazar corpiños base en telas planas, probablemente les
parecerán muy chicos los moldes de este sistema.
No hay que olvidar que se está trazando moldería para telas de punto con elastano y que todo
lo que se le resta de molde lo devuelve la tela.
44
TRAZADO DEL MOLDE

El molde se traza tomando en cuenta el contorno de busto y el largo de talle de espalda. Estas mismas
medidas se utilizan para dibujar tanto el delantero como la espalda.
EJEMPLO EN TALLE 1: - CONTORNO DE BUSTO 64,5 CM – LARGO DE TALLE DE ESPALDA 38 CM
DELANTERO Y ESPALDA
1 16 CM
A B
Dibujar un rectángulo ABCD que tenga por medidas la 1/4 PARTE
cuarta parte del contorno de busto y el largo de talle de DE CONTORNO DE
LARGO TALLE DE ESPALDA 38 CM

espalda. En el ejemplo de talle 1, 64,5 cm: 4= 16,12 BUSTO
cm. Nota: se redondean las décimas hacia abajo,
quedando la cifra en 16 cm. El largo de talle de espalda
es de 38 cm, como muestra la figura 1.
C D
2
A B
Una vez obtenido el rectángulo se marca una línea

horizontal en la mitad del rectángulo, es decir, a 19 cm
17,5 CM
de la base (ejemplo: 38 cm de altura: 2 =19 cm). A

19 CM
continuación se realiza otra línea paralela a ésta 1,5 cm

hacia arriba, o a 17,5 cm del borde superior, como
muestra la figura 2. Esta última línea será la línea de
busto.
LINEA DE BUSTO
38 CM
C D
45
GLADYS QUEVEDO
3 LÍNEA DE HOMBRO
Antes de continuar con el trazado del
molde nos detendremos a prestar atención
a tres líneas horizontales que son clave en
esta moldería, porque ayudan a compren-
der mejor el trazado del molde base.
Estas líneas son: línea de hombro, línea
de busto y línea de cintura. Figura 3.
LÍNEA DE BUSTO
LÍNEA DE CINTURA
4 UT V
A continuación marcar en la mitad de la

línea de hombro o línea superior el punto
T. Hacia ambos lados de T se reparte el
ancho de bretel elegido. En el ejemplo, el
bretel mide 2 cm, de modo que se marca 1
cm a cada lado de la línea media y se
marcan los puntos U y V. Figura 4.
U V
LÍNEA DE BUSTO
46
5 LÍNEA DE HOMBRO
A B
Desde la línea de busto, marcar

hacia abajo la medida de radio de
mama, que se encuentra en la tabla
para cada talle. En el ejemplo corres-
ponde a 7 cm, de modo que se dibuja
una línea horizontal 7 cm por debajo U V
de la línea de busto y se marcan los
puntos W e Y. Con estos dos puntos
se determina la línea de radio de
mama. La letra W se encuentra en el
CENTRO DELANTERO
centro delantero del molde y la Y en el
COSTADO DE SISA
costado de sisa. Figura 5.
LÍNEA DE BUSTO
7 CM
W Y
LÍNEA DE RADIO DE MAMA
C D
6 LÍNEA DE HOMBRO
A U V B
A continuación, sobre la línea centro ESCOTE
delantero y desde la línea de DELANTERO
busto, subir la mitad de la medida del
radio de mama para ubicar el punto Z
-en el ejemplo son 3,5 cm hacia
arriba-. Seguidamente realizar una SUBIR 1/2
línea de puntos horizontal, desde el RADIO DE SISA
punto Z hasta llegar a la línea de MAMA
bretel, quedando formando de esta
manera un ángulo que va a ser
necesario para la formación de la Z
CENTRO DELANTERO
3,5 CM
curva del escote delantero. Unir para

tal fin el punto Z con el punto U en la R
línea de hombro con una línea LÍNEA DE BUSTO
curva. Unir de la misma manera el
punto V con el punto R para formar la
curva de la sisa. Figura 6.
W Y
DELANTERO
C D
47
GLADYS QUEVEDO
U V
7
En la espalda se puede trazar un
escote más profundo, según el gusto
de cada persona, e inclusive se lo
puede llevar hasta la línea de radio
de mama, en el punto Z. Figura 7. SISA
ESCOTE DE ESPALDA
R
Z
CORPIÑO DEPORTIVO A LA CINTURA

La primera transformación que realizaremos a partir de este molde base es la de un corpiño deportivo a
la cintura. Se trabaja sobre los moldes anteriormente trazados, con la diferencia de que se entalla la línea
de cintura restando 1 cm en el costado de la sisa en la delantera y en la espalda, a la altura de los puntos
A y B. Figura 8.
DELANTERO
ESCOTE
ESCOTE DE ESPALDA
SISA
DELANTERO ESPALDA
LÍNEA DE CINTURA LÍNEA DE CINTURA

A B
8
1 CM 1 CM
48
CORPIÑO DEPORTIVO BAJO BUSTO

Este corpiño se dibuja solamente hasta la línea de radio de mama. En la espalda la sisa se dibuja hasta
la línea de sisa y el escote baja 2 cm más de dicha línea, en los puntos A y B. En el delantero, tanto la
sisa como el escote se dibujan en la línea de busto. Figura 9.
ESCOTE DELANTERO
ESCOTE DE ESPALDA
SISA
A
LÍNEA DE SISA LÍNEA DE SISA
B ESPALDA DELANTERO
LÍNEA DE RADIO LÍNEA DE RADIO
MÁRGENES DE ELASTIZADO
En todas las prendas deportivas la técnica de elastizado utilizada es la del elastizado embutido (ver expli-
cación en el capítulo 1, página 20).
Los márgenes de elastizado se agregan alrededor de la sisa, de los escotes y en la cintura.
En los corpiños cortos que llegan a la línea de radio de mama se deben agregar 2 cm más, además del
margen de elastizado correspondiente.
En las sisas y escotes, los márgenes están determinados por los
A B
puntos A y B. Hay que tener en cuenta que la medida de esta costura
también estará determinada por el elástico que se emplee para elasti-
zar. Los elásticos para embutir en las sisas tienen 7 mm, 9 mm y 1
cm de ancho.
Por ejemplo, en el caso de un bretel de 2 cm de ancho, elastizado con
HILO
la técnica de elastizado embutido y utilizando un elástico de 7 mm, se

deja 1 vez el ancho del elástico, hacia ambos lados del bretel. Puntos
A y B. MAYOR
En el caso del borde de la cintura se deja como márgenes 2 veces la ELONGACIÓN
medida del ancho del elástico, puntos C y D. Evidentemente, estos
C
márgenes son más anchos que los márgenes de los breteles, debido a D
que los elásticos que se usan para embutir en la cintura tienen una
medida que oscila entre 1,5 cm y 2 cm de ancho. Figura 10.
Si se desea colocar elásticos de fantasía en la cintura hay que tener en
cuenta que deben tener 3 cm de ancho y que el margen de tela que se
dejará en este caso será sólo de 5 mm. La técnica utilizada para
coserlo es la del elastizado apoyado. (Ver elastizados, en capítulo 1.) 10
49
GLADYS QUEVEDO
ARMADO DE LA PRENDA
Esta prenda se realiza cosiendo conjuntamente el armado y el elastizado a la vez. El ejemplo está dado
con la técnica de elastizado embutido.
Esta técnica tiene dos pasos, en el primero se fija el elástico en el borde externo y en el segundo se
envuelve el elástico con la tela. (Ver página 20.)
11
Paso 1: Coser uno de los hombros
delanteros con el hombro de espalda DELANTERO
correspondiente; luego elastizar
desde el hombro delantero opuesto
que está sin unir -punto A-, hasta el
hombro de espalda B que también se
encuentra libre. La flecha indica el
recorrido de la costura. Figura 11.
A
RECORRIDO PARA ELASTIZAR
HOMBROS B
ESPALDA
12
De esa forma quedará todo el escote

elastizado. A continuación se cosen
los hombros que estaban sin unir.
E G
Paso 2: Una vez unidos los hombros
-puntos C y D-, quedan las sisas
preparadas para elastizar entre los
puntos E y F y entre G y H. Figura 12.
C D
RECORRIDO RECORRIDO
DE SISA DE SISA
F H
50
13
Paso 3: Después de que se realizó el

elastizado de las sisas, se cierra uno
de los costados, dejando la cintura de
la prenda lista para elastizar.
Finalmente, y una vez que se cerró el
otro costado de la sisa que quedó
abierto, se embute el elástico cosién-
dolo con puntada zig-zag simple.
Figura 13.
COSTADO
CERRADO
CINTURA
14
En esta figura se ejemplifican los dos

pasos que se realizan en el elastizado
mientras se cierra la prenda. En el
primer paso se apoya el elástico en la ESCOTE SISA
orilla de las sisas, escote o cintura,
del lado del revés de la tela, y se cose
con zig-zag en el borde externo de la
zona a elastizar (elastizado A).
En el segundo paso se gira el elástico
sobre sí mismo, siempre del revés de
la tela, quedando el elástico envuelto
con la tela, y se vuelve a coser sobre EJEMPLO
la puntada que dejó la primera costu- DE ELASTIZADO APOYADO
ra, para fijarlo a la prenda (elastiza- A
do B). Figura 14.
SISA ESCOTE
EJEMPLO
DE ALASTIZADO EMBUTIDO
B
Importante: Cuando se elastiza, es muy importante prestar mucha atención a las tensiones
que se le dan al elástico, especialmente en las curvas de los escotes y de las sisas, para que
la prenda no se desboque. (Ver guías para elastizar en el capítulo 1, página 21).
51
GLADYS QUEVEDO
CORPIÑO CON ESPALDA DEPORTIVA

Para dibujar este molde trazar dos veces el corpiño base, definiendo correctamente las líneas de
hombro, busto y radio de mama; uno de los moldes será para la delantera y el otro para la espalda. A
continuación se colocan uno al lado del otro como lo indica la figura 15.
15
DELANTERO
Para dibujar la delantera se procede de la misma manera que en los modelos anteriores, con la diferencia
de que el bretel nace en la línea de torso. La línea de torso se origina en el punto medio entre
la línea de hombro y la línea de busto, como se marca en el punto A de la figura 16. Trazar el bretel
en esta línea permite lograr un efecto diferente que el del modelo deportivo anterior.
En este modelo el resto del bretel se reemplaza por un elástico con corredera o bretel de corpiño de 2 cm
de ancho.
LÍNEA DE HOMBRO
LÍNEA DE TORSO
A
LÍNEA DE BUSTO
LÍNEA DE RADIO
DE MAMA
LÍNEA DE CINTURA
16
52
En el siguiente paso del trazado se define con el punto T la mitad del bretel y en el cruce con la línea de
torso se marcan los 2 cm de ancho del mismo. El escote se dibuja en línea curva partiendo 3 cm por
encima de la línea de busto, hasta llegar al borde izquierdo del bretel. La sisa se traza 1,5 cm bajo la
línea de busto, midiendo desde el punto A hacia el C. Figura 17.
2 CM LÍNEA DE TORSO
CENTRO DE ESPALDA
CENTRO DELANTERO
3 CM LÍNEA DE BUSTO
1,5 CM A
LÍNEA
C DE RADIO DE MAMA
DELANTERO ESPALDA
17
ESPALDA
Para dibujar el trasero, dividir en primer término en tres partes iguales el rectángulo ABDC que se forma
entre la línea de busto y la línea de radio de mama, obteniendo los puntos E y F con sus correspon-
dientes líneas verticales. Ver figura 18. En el punto E bajar 1,5 cm para cavar la sisa y unir la línea de
sisa con E.
LÍNEA DE HOMBRO
LÍNEA DE TORSO
CENTRO DE ESPALDA
CENTRO DELANTERO
3 CM A LÍNEA DE BUSTO
1,5 CM E F G B
C D
LÍNEA
DE RADIO DE MAMA
DELANTERO ESPALDA
18
53
GLADYS QUEVEDO
En la mitad entre el punto F y B, se origina el punto G, que es transportado hacia arriba hasta la línea de
torso, originando el punto G’. En este punto G’ se dibujará el bretel de la espalda. Tanto el bretel de la
delantera como el de espalda tienen 2 cm de ancho, por lo tanto, marcar 2 cm desde el punto G’ hacia el
centro de la espalda. El punto H se obtiene trazando una línea horizontal a la mitad, de la línea originada
por los puntos G’ y G. Figura 19.
LÍNEA DE TORSO 2 CM
G’
3 CM H
CENTRO DE ESPALDA
CENTRO DELANTERO
A LÍNEA DE BUSTO
1,5 CM E F G B
C D
LÍNEA
DE RADIO DE MAMA
DELANTERO ESPALDA
19
Desde la marca realizada a los 2 cm del punto G’ realizar una línea curva para llegar hasta H. Del otro
lado del bretel de la espalda, realizar otra línea curva que una el punto G’, el F y el E, para terminar de
darle forma a la sisa.
En el punto F se puede realizar un recorte con una inclinación de 2 cm, para darle a la prenda un detalle,
jugando con las texturas de las telas si se desea. Figura 20.
LÍNEA DE TORSO
G’
CENTRO DE ESPALDA
3 CM
CENTRO DELANTERO
H
LÍNEA
A DE BUSTO
1,5 CM F FG B
C D
LÍNEA 2 CM
DE RADIO DE MAMA
DELANTERO ESPALDA
20
Sólo resta armar la prenda como se explicó anteriormente y colocar ambos breteles. El largo de elástico
para el bretel es de 32 cm utilizando elástico de 2 cm de ancho. (Ver armado del bretel en el capítulo 1,
páginas 23 y 24).
54
GLADYS QUEVEDO CORSETERÍA HECHA POR VOS
CAPÍTULO 4
- CORPIÑOS -
GLADYS QUEVEDO
Corpiños
El trazado de moldería de corpiños fue considerado durante largo tiempo una tarea con muchos
interrogantes. Inicialmente se creía que como el busto es esférico, la moldería debía responder
a la misma forma, pero esto daba como resultado corpiños con punta o en forma de cono, que no
resultaban ser muy favorecedores para el busto de la mujer.
La moda ha ido desarrollando una gran variedad de formas de sostenes y corsés. Incansable en
su búsqueda, día a día aparecen nuevos modelos y diseños que nos gustan y queremos realizar.
Este sistema de trazar la moldería es un sistema de geometría aplicada. Se trabaja el pecho
como una esfera, pero circunscripta a un cuadrado. Esto nos permite realizar pinzas armoniosas
y lograr tazas más redondeadas.
Durante 10 años conté con mujeres que me tuvieron mucha paciencia; me permitieron que les
tomara medidas y les hiciera todas las pruebas necesarias hasta comprobar lo que buscaba: la
presencia del radio de mama en el trazado de cualquier modelo de corpiño. Así fue que descubrí
que esta medida es clave, porque en corsetería nos da todas las respuestas.
TRAZADO DE LA MOLDERÍA
En primer término se realizará el molde madre, con el que luego se puede trazar el resto de los modelos
de corpiños. Los moldes madre son guías geométricas que facilitan la realización de trazados correcta-
mente proporcionados y simétricos.
Hay que tener en cuenta que los primeros trazados funcionan muy bien en señoras de poco busto, pero que
a medida que se avance en el libro se encontrarán corpiños para todas las variantes.
MEDIDAS PARA TRABAJAR

Para el trazado del corpiño se requieren una medida: la del radio de mama. A diferencia de los moldes
presentados en capítulos anteriores, en este corpiño se trabaja con las medidas reales de cada persona.
Se agregarán, cuando sea necesario, pequeñas pinzas o ajustes que mejorarán el calce.
TABLA DE MEDIDAS PARA CORPIÑOS

La tabla de medidas presentada se utiliza en todos los modelos de corpiño y se adapta muy bien a cada
uno de los talles indicados.
Hay señoras que no logran un buen calce de corpiño con talles tradicionales. En estos casos hay que tener
en cuenta que muchas veces necesitan uno de los llamados talles intermedios. Por ejemplo, entre el talle
85 y el 90 están, naturalmente, los talles 86, 87, 88 y 89. Es el caso de las marcas europeas que ofrecen
talles intermedios con denominaciones como talle 36 A, B o C. De modo que, conociendo la forma de
tomar las medidas y sabiendo cómo utilizarlas, se podrán trazar diferentes moldes adaptados a cada
cuerpo, resolviendo las dificultades de esos talles misteriosos que nunca consiguen un buen calce con las
medidas estandarizadas.
64
TALLES RADIO DE MAMA CUADRO DE TAZA CUADRO DE ESPALDA
85 7 CM 14 X 14 CM 7 X 16 CM
90 8 CM 16 X 16 CM 8 X 17 CM
95 9 CM 18 X 18 CM 9 X 18 CM
100 10 CM 20 X 20 CM 10 X 19 CM
105 10,5 CM 21 X 21 CM 11 X 20 CM
NOTA: Para armar los breteles, el largo de elástico en los talles 80 al 95 es de 40 cm. Cuanto más grande
es el talle más corto es el bretel. Para el talle 105 los breteles miden 38 cm.
TRAZADO DE CORPIÑO
Este molde permite realizar corpiños en telas de algodón con elastano, puntillas elastizadas y trticot con
elastano. La taza del corpiño está compuesta por 2 piezas, cuyo trazado parte de un cuadrado cuyos lados
tienen como medida el radio de mama correspondiente a cada talle, multiplicado por dos. En el siguiente
ejemplo se verá claramente la simplicidad del molde.
EJEMPLO EN TALLE 90: - EL RADIO DE MAMA CORRESPONDIENTE ES DE 8 CM - 8 CM X2 = 16 CM
Es decir, todos los modelos de talle 90 serán trazados a partir de un cuadrado que mida 16 cm x 16 cm.
1
16 CM
A continuación, el cuadrado inicial se divide por la mitad
con una línea vertical y otra horizontal, es decir, en
cuatro partes iguales, obteniendo los cuadrados A, B, C
y D, tal como se muestra en la figura 1.
A B
16 CM
D C
65
GLADYS QUEVEDO
2
Seguidamente, el cuadrado D siempre se divide por la
mitad con un trazo vertical, marcando así la línea FG,
y sobre esta última se marca en la mitad del punto E.
Figura 2. A B
D C
E
3
Pieza 1 ÁNGULO
Para dibujar la pieza 1 de la taza, trazar una diagonal SUPERIOR DE A
de 1,5 cm de largo que parte desde el vértice situado
en el ángulo inferior derecho del cuadrante A, punto H. B
Luego dibujar una curva que comienza en el ángulo
superior derecho del cuadrante A, pasa por el punto H,
luego por el punto E, terminando su recorrido en la H
1,5
línea vertical FG, que divide al cuadrado D. De esta F

CM
forma queda trazada la pieza 1, tal como se muestra

en la figura 3.
E D C
4
Pieza 2
A partir del punto F trazar una diagonal de 2,5 cm de
largo que finaliza en el punto I. Luego dibujar una curva A B
que nace a 1 cm de la línea media del cuadrante D,
pasa por E, luego pasa por I, se une a la horizontal que
separa los cuadrante B y C y baja 1 cm, para finalizar
en el borde derecho del cuadrante C, como muestra la F
1 CM
figura 4.
2,
5
I
CM
E D C
G
1 CM
66
RECTÁNGULO DE LA ESPALDA
Pieza 3
La espalda se dibuja sobre un rectángulo, formado por las medidas del radio de mama por línea vertical y
por trazo horizontal dos veces el radio de mama más 1 cm, medida de la espalda.
EJEMPLO EN TALLE 90: - RADIO DE MAMA: 8 CM - MITAD DE ESPALDA 17 CM
Trazar entonces un rectángulo ABCD con las dos medidas mencionadas. Dibujar la espalda marcando sobre
la vertical de la derecha, es decir, la línea BC, desde abajo hacia arriba, el ancho del gancho elegido que
se utilizará como cierre del corpiño (ver en capítulo 1, colocación del gancho). En el ejemplo se toma la
medida de un gancho de 2,8 cm, que es una medida corriente para este accesorio. Desde allí se traza una
diagonal hasta el ángulo superior izquierdo del rectángulo, o punto A. De esta manera queda determinado
el molde de la pieza, tal como se puede ver en la figura 5.
MITAD DE ESPALDA 17 CM
A B
1 CM
RADIO DE MAMA 8 CM
ESPALDA
2,8 CM
5 D C
MOLDES UBICADOS PARA COSER
PIEZA 1
PIEZA 2 PIEZA 3
Todos los recorridos señalados con las flechas deben coincidir, de manera que la pieza 1 coincida con la
pieza 2 y el costado de la pieza 2 con el costado de la pieza 3. Esto se debe verificar en todos los mode-
los, antes de cortar la tela, midiendo cada una de las piezas. Figura 6.
67
GLADYS QUEVEDO
CORPIÑO CON PUNTILLA

La puntilla elastizada, a diferencia del encaje, varía en su ancho -que va desde 1 cm hasta 22 cm- y
también en la forma de estirarse. El encaje se estira en su trama y en su urdimbre, mientras que la puntilla
sólo se estira en la urdimbre y suele tener en los bordes ondas que dan una terminación delicada a la
prenda. (Ver capítulo1)
El corpiño con puntilla se puede aplicar para los talles 85 al 95. No se recomienda para los talles grandes,
dado que no cumple una buena función de sostén.
Para realizar este corpiño con puntilla se utiliza el molde matriz que se trazó al inicio del capítulo, con
la variante de que la pieza 2 se une a la pieza 3 para conformar una nueva pieza, que llamaremos pieza
4 (figura 7). Con esta modificación se anula un corte en la puntilla, obteniendo una prenda de mejor
PIEZA 4
FORMA DE COLOCAR LOS MOLDES EN LA PUNTILLA

Para esta prenda se utilizan puntillas de 14 cm de ancho. Tener en cuenta que en este modelo las ondas
de la puntilla quedan ubicadas en el borde inferior del corpiño, también conocido como cintura de corpiño,
y en los bordes del centro de las tazas del corpiño, o escote, como se observa en la figura 8.
La puntilla se coloca doble y enfrentando los derechos. La moldería deberá ser colocada de tal forma que
los bordes centrales de la pieza 1 y los bordes de la cintura de corpiño de la pieza 4 queden a una distan-
cia de 1 cm retirados hacia adentro de las ondas de la puntilla: sólo de esta manera se logrará disponer
correctamente las ondas. Una vez colocados los moldes, se recortan dos piezas 1 y dos piezas 4.
Como el centro de la pieza 1 está definido por las ondas, sólo se va recortar la parte de la sisa y la curva
de la pinza. Tener en cuenta al plantear la pieza 4, debido a que la cintura o parte inferior de contorno
de corpiño está también definida por las ondas, que sólo se recortará la curva de la pinza y la parte supe-
rior de la espalda.
Es conveniente sostener los moldes con pesas de plomo o un elemento de peso similar. No olvidar que no
es recomendable usar alfileres, porque se modifica el tamaño de la pieza de puntilla con respecto al
tamaño del molde de papel. Recordar al cortar que no hay que dejar margen de costura, ya que los márge-
nes ya están incluidos en el molde. Esto se debe a que los márgenes son muy pequeños y si se corta a ojo
puede variar el tamaño del corpiño.
CINTURA
ESCOTE
PIN PIEZA 1
SISA
ZA
ZA BORD
E SUP
PIN ERIOR
DE LA
PIEZA 4 ESPA
LDA
CINTURA DE CORPIÑO (BORDE INFERIOR)
68
MODIFICACIÓN DE LA PIEZA 1
9 SISA
Al cortar la pieza 1 en puntilla, la parte de cintura o
base inferior de esta pieza queda sin onda. Figura 9.
ESCOTE
CINTURA
BASE SIN ONDA
10
Para armar el corpiño, realizar antes una pequeña modi-

ficación en la base pieza 1. Cortar doble y en puntilla la
pieza 1 y realizar un recorte en diagonal desde el ángulo
inferior de la línea central o escote, punto A, elevándola
3 cm hacia la curva de la pinza en el punto B, como
puede observarse en la figura 10.
A 3 CM
11
De esta manera se obtiene un pequeño triángulo cuya

base se va a apoyar sobre la puntilla, teniendo la precau-
ción de que ésta se haya dispuesto doble, con sus
derechos enfrentados, tratando de que la pequeña pieza
DOBLE
quede 5 mm retirada hacia adentro de la onda de la

puntilla. Figura 11.
B
12
Este recorte se hace para que la cintu-
ra tenga continuidad; de lo contrario,
al unir la pieza 1 con la pieza 4
quedaría un pequeño espacio sin
ondas. COSTURA
Finalmente, se pega el triángulo a la DEL
pieza 1 con puntada zig-zag muy TRIÁNGULO B
cerrada, para luego armar el corpiño
con la pieza 4. Figura 12.
A
LA ONDA CONTINÚA EN LA CINTURA
69
GLADYS QUEVEDO
CORPIÑO CON CINTURA

Acomodar las piezas 1 y 2 como lo indica la figura 13. En la base de ambas piezas agregar 4 cm hacia
abajo, puntos A, B, C, D. De esa manera se obtiene la cintura (pieza 5).
En la espalda también se agregan 4 cm formando el rectángulo E, F, G, H, de manera que la espalda quede
adaptada a las piezas delanteras. Figura 14.
PIEZA 1
HILO
PIEZA 3
HILO
PIEZA 2
E F
A B
PIEZA 5
H G
D C
13 14
ESPALDA PARA UN MEJOR CALCE

15
Esta transformación del molde base se realiza para 17 CM MITAD DE ESPALDA
brindar un corpiño con una espalda más cómoda en los
talles grandes, y para las personas con hombros peque-
ños que tienen problemas para mantener los breteles A B
bien calzados.
8 CM RADIO DE MAMA
Molde
Se realiza el molde con la mitad de la medida de espal-
da y el radio de mama -ver tabla de medidas de este
capítulo-.
Ejemplo en talle 90: mitad de medida de espalda,
17 cm; radio de mama, 8 cm.
Trazar en primer término un rectángulo que tenga como D C
línea vertical la medida de radio de mama: 8 cm, en los
lados AD y BC, y como línea horizontal dos radios de
mama más 1 cm, medida de espalda: 17 cm, en los
lados AB y DC. Figura 15.
16
17 CM MITAD DE ESPALDA
A continuación, dividir las líneas horizontales en tres
partes iguales, de modo que queden conformados los
A K M B
8 CM RADIO DE MAMA
puntos K y L y los puntos M y N.

Sobre la línea KL, bajar 1 cm y marcar el punto Ñ.
Asimismo, sobre la línea MN bajar 3 cm, marcando así Ñ O
el punto 0.
Los puntos 0, Ñ y A se unen con una curva muy suave,
como muestra la figura 16.
D L N C
70
17
CENTRO DE ESPALDA
Sobre la línea del centro de espalda, se marca desde
P hacia el punto Q el ancho de gancho, más de 5 mm O
para el elastizado. Tener en cuenta que en este estilo Q
de espaldas se suelen utilizar ganchos de 4 cm.
LÍNEA DE
Finalmente se une el punto O con el Q con una curva
suave. Figura 17.
P
CORPIÑO TRIÁNGULO
Taza
Este modelo se dibuja, como los anteriores, a partir de la medida de radio de mama multiplicado por dos.
EJEMPLO EN TALLE 90: - RADIO DE MAMA: 8 CM - 8 CM X 2= 16 CM
De modo que el cuadrado base tiene una medida de 16 cm x 16 cm de lado, Conformado por los puntos
ABCD. Una vez dibujado el cuadrado, se trazan las medidas que indica la figura 18.
Tener en cuenta que las medidas que figuran en este molde se repiten en el cuadrado de todos los talles.
Molde
Sobre la línea que va de E a F, partiendo de E, bajar 1 cm hasta marcar el punto G.
A partir de G dibujar una línea horizontal paralela a AB, de 1 cm que tendrá como centro el punto G.
Hacia la derecha de esta paralela se dibuja el punto H, que es el lugar donde va pegado el bretel. Justamen-
te, el ancho de la línea GH varía según el elástico utilizado en el armado de bretel.
La profundidad de pinza es de 3 cm en total, puntos I y J, y el alto es de 3 cm.
Subir 2 cm sobre las caras de DA y CB del cuadrado, para marcar los puntos K y L.
Partiendo de los puntos I hacia L y J hacia K trazar hacia afuera del cuadrado una línea con la medida del
radio de mama -en el ejemplo de talle 90 será de 8 cm-, marcando así en la prolongación los puntos M
y N.
Transportar el punto N a la línea que divide los cuadrante B-C originando el punto O. unir NH con una curva
suave, dándole forma a la sisa. figura 18.
Luego unir con una línea recta al punto M con el extremo izquierdo del punto G.
La espalda para esta taza es igual a la del modelo inicial de este capítulo, graficado en la figura 5, página
67.
16 CM
A E B
H
G
HILO
MAYOR
16 CM
ELONGACIÓN O
6 CM
RAD A
IO AM
M D
8 C E MA EM K N
M MA D I O D CM
L RA 8
2 CM
2 CM
3 CM
D I F J C
18
1,5 CM 1,5 CM
71
GLADYS QUEVEDO
MODELO JUVENIL
19
a
A B
Este modelo juvenil se traza con tres piezas. Se comien-
za por la pieza 2, cuyo trazado es muy similar al de la
figura 4, pero incorporándole una pequeña modificación
en la sisa. b
Pieza 1
Para dibujar la pieza 1 de la taza del modelo juvenil, se
traza el cuadrado base -recordar que en el ejemplo del
talle 90 es 16 cm x 16 cm, es decir el doble de la
medida del radio de mama de cada persona- y se lo divide
en 4 partes iguales, conformado por los cuadrantes A, B,
C y D.
Al cuadrante B también se lo divide a su vez en otras 4
partes iguales, quedando los puntos a y b.
Al cuadrante D se lo divide por la mitad con un trazo
vertical, marcando el punto i, como muestra la figura
20. (Figura 19). D C
i
20 A a B
Pieza 2
A partir del punto F, trazar una diagonal de 2,5 cm de
largo que finalice en el punto H. Seguidamente dibujar
una curva que nazca a 1 cm de la línea media del d e c
cuadrante D, pase por E y continúe, pasando por H, unién-
dose finalmente en la mitad de la vertical eb -en el R
cuadrante B- en el punto R. 1 CM
Para formar la sisa, a partir del ángulo superior derecho F
del cuadrante C, bajar 1 cm y salir 1 cm fuera del cuadra- b S
do guía, marcando el punto S. Finalmente, unir R, S y T. H
(Figura 20).
E
C
D 1 CM T
21
K a
Desde el punto b hacia el punto i trazar una diagonal.

SI
B
S
Seguidamente mejorar esta diagonal suavizándola con A

A
una curva, marcando en la mitad de la misma 1 cm hacia

adentro, como lo indica figura 21. Luego unir b con a b
TE
para formar la sisa.

CO
Sobre la línea I J marcar una línea que lleva como

ES
medida la mitad del radio de mama. En el ejemplo de talle PIEZA 1

90 será de 4 cm.
Desde J hacia K subir 4 cm, y salir 0,5 cm hacia afuera,
1C
para obtener la línea Jc Finalmente unir c con a para

M
formar el escote, tal como se observa en la figura 21. 0,5 CM C

Para la pieza 3 o espalda de este modelo proceder del c
mismo modo que en la figura 5.
RO
4 CM
D
CENT
J i
72
CORPIÑO REFORZADO
22
Este modelo es apropiado para bustos superiores a talle

90. Cuenta con una nueva pieza llamada cintura.
Tiene como molde un total de 4 piezas. El modelo de este A B
corpiño se empieza siempre a dibujar por la pieza 2,
llamada también pieza ojo, ya que es la que servirá luego
de guía para dibujar la pieza 1. F
Pieza 2
1,5 CM
El dibujo de la pieza 2 es igual al explicado en la figura H
4 de este capítulo, con dos pequeñas variantes. LÍNEA DE PUNTOS
1) Se modifica el ángulo inferior derecho del cuadrante C, E
punto donde se sube 1 cm para curvar ligeramente la base PIEZA 2
de la pieza 2. D C
1 CM
2) La curva que nace a 1 cm de la media del cuadrante D
pasa por E, luego por H, se une a la horizontal que separa
los cuadrantes B y C y baja 1,5 cm, para finalizar en el
borde derecho del cuadrante C. Figura 22. 1 CM
23
g
Pieza 1 A B
La pieza 1 del corpiño reforzado se dibuja a partir de la
Figura 23 de este capítulo, es decir, del cuadrado traza-
do con la medida del doble de radio de mama -en el ejem- i j
plo de talle 90 será un cuadrado de 16 cm x 16 cm de
lado-. Luego se divide este cuadrado en 4 partes iguales,
formando los cuadrantes A, B, C y D. Al cuadrante B
también se lo divide en cuatro partes iguales a través de
dos rectas, formando los puntos g, h, i y j. (Tener en E F
cuenta que la línea de puntos EF se utilizará en el trazado h
siguiente.)
D C
24
g
Sobre la línea de puntos EF -que se observa en la figura K
23- marcar 1 cm desde E hacia K y desde F hacia j, para
originar los puntos L y M. Cabe aclarar que los puntos L N
y M se salen del cuadrado porque la medida de esta línea j
debe ser igual a la medida del recorrido de la pieza 2, tal
como lo indica la flecha en línea de puntos de la figura LÍNEA DE PUNTOS x
L
1 CM
1 CM
22. M
Desde L marcar un trazo inclinado hacia K de 4 cm, punto E F
h
N. Seguidamente unir N con g. Desde g hacia j formar la
sisa trazando una línea curva, y desde j hacia M trazar
una línea recta formando el costado de la taza. Figura
24.
73
GLADYS QUEVEDO
25 16 CM
Pieza 3
Cintura
La pieza 3, también llamada cintura de corpiño, se
dibuja a partir del cuadrado base que tiene como
medida de cada lado el doble de la medida de radio de
mama -16 cm x 16 cm en el ejemplo talle 90 -. Figura A B
25.
16CM
D C
26 16 CM
A B
Desde el punto D hacia A subir 4 cm y marcar el punto
E, desde este punto trazar una línea horizontal de 1 cm
punto e y desde C hacia B subir 1 cm y marcar el punto
F.
Seguidamente, con una curva suave unir los puntos e,I
16 CM
y F. Desde D y C bajar 2 cm formando los puntos G y H.

Unir estos últimos dos puntos entre sí con una línea
recta. Figura 26.
E 1 CM
e
4 CM
2 CM 1 CM
I
D C
CINTURA PIEZA 3
2 CM
G H
27
Pieza 4
Espalda 16 CM 1/2 ANCHO DE ESPALDA
Para dibujar la espalda trazar un rectángulo formado G
1 CM
por la mitad de la medida de espalda -16 cm en el B

RADIO DE MAMA 8 CM
ejemplo en talle 90 –en las líneas horizontales y por el A

radio de mama en las líneas verticales –8 cm en el
ejemplo -. El rectángulo se denominará ABCD.
Desde D y C bajar 2 cm, formando los puntos E y F, que
luego se unen con una línea recta.
Desde A subir 1 cm, marcar así el punto G.
Unir finalmente G con C, quedando de esa manera D C
2 CM
PIEZA 4
dibujada la espalda de corpiño reforzado. Figura 27.
E F
Nota
Una vez dibujadas las piezas, calcarlas en papel transparente y agregarle al rededor 0,5 cm de
márgenes de costura. los moldes se dibujan con los márgenes de costura incluidos.
74
ARMADO DE CORPIÑO CON PUNTILLA
28
Unir primeramente las piezas 1 y 4
con puntada zig-zag simple por el
lado del revés. Figura 28.
PIEZA 1
PIEZA 4
29
A continuación, esta vez del lado
derecho, realizar un pespunte con
costura recta muy pequeña. Figura
29.
PESPUNTE
30
Una vez armadas las dos tazas, se
unen por el centro con puntada
zig-zag cerrada en forma de borda-
do, desde la cintura hacia arriba,
aproximadamente unos 2 cm. De
esta manera queda la prenda lista
para elastizar y pegar los breteles.
Figura 30.
UNIÓN EN EL CENTRO
75
GLADYS QUEVEDO
31
A B
Las figuras A y B indican la técnica
de elastizado girado, que se utiliza
para elastizar las sisas.
Para elastizar la cintura se utiliza
elástico de bretel, que se apoya del
revés de la prenda, aplicándolo 5
mm retirado hacia adentro de la
onda de la puntilla. Unir con puntada
zig-zag simple y grande o con
zig-zag de tres puntas, por el centro
del elástico. Figura 31.
PROCESOS DE ARMADO DEL CORPIÑO
32
Para asegurarse una forma correcta
de armar un corpiño es importante
conocer los procesos de armado de
la prenda.
El proceso de armado es la secuen-
cia que se debe seguir para que la
prenda quede bien cerrada y para
que no se descosan o destejan los
elásticos.
La secuencia es la siguiente: de
manera similar al modelo anterior,
el armado de este corpiño comienza
uniendo la pieza 1 a la pieza 2,
cosiendo del lado del revés con
puntada zig-zag simple. Luego, del PIEZAS ENFRENTADAS TAZA ARMADA
lado derecho se realiza un pespunte
para aplanar la costura anterior con
puntada recta en 1,5. Así queda
formada la taza. Figura 32.
33
El paso siguiente es pegar las tazas
a la cintura con puntada zig-zag.
Figura 33.
TAZA
CINTURA PIEZA 4
76
34
Una vez cosidas las tazas se cosen
las espaldas a la cintura. Figura
34.
TAZA
PIEZA 4
CINTURA PIEZA 3 ESPALDA
35
Finalmente, se elastizan las sisas OTE
juntamente con las espaldas. El ESC
SIS
ejemplo siguiente está realizado
A
con la técnica de elastizado girado.
Figura 35.
36 TÉCNICA DE ELASTIZADO GIRADO
Ejemplo de técnica de elastizado

girado. Figura 36.
PASO 1 PASO 2
77
GLADYS QUEVEDO
37
Elastizar la cintura. Tener en
cuenta que la cintura del corpiño
siempre se debe elastizar con la
técnica de elastizado girado.
Figura 37.
38
GANCHO
Pegar el HEMBRA
gancho. Figura
38. A B
GANCHO
MACHO
39
Pegar el bretel. Figura 39.
ATRAQUES
DEL BRETEL
78
CAPÍTULO 5
- CORPIÑO CON ARCO -
GLADYS QUEVEDO
Corpiño con arco

No se puede negar que el corpiño con arco es la vedette de los corpiños. Siempre sostiene bien
el busto y lo realza. Es una prenda interior que además ofrece un buen calce, ya sea que se utilice
debajo de una remera o de un vestido.
El corpiño con arco se trabaja con el mismo cuadrado de los corpiños del capítulo anterior, pero
requiere ciertos cuidados que a continuación les transmitiré.
En primer lugar, el molde de corpiño con arco se trabaja con una serie de accesorios que condi-
cionan su trazado, por eso es muy importante conocerlos.
El accesorio protagonista es naturalmente el arco. De él dependen una serie de medidas que más
adelante se pondrán estudiar con mayor detenimiento.
Por último, el gancho, al igual que los elásticos de bretel y los elásticos para elastizar la cintura
y las sisas, son accesorios que se utilizan en el dibujo de este corpiño. Todos ellos se encuentran
en una variedad de medidas y modelos. No obstante, con ninguna de las medidas tendrán proble-
mas, ya que aprenderán a utilizar cada una de ellas. Para conocer mejor cada accesorio, repasar
el capítulo 1, página 22.
ARCOS
El arco para armar esta prenda se presenta en el mercado en una gran variedad de modelos, tanto en metal
como en plástico.
El arco tiene dos extremos, uno de los cuales está pintado con un color diferente, según el talle. El talle
75 está pintado de blanco, el 80 de gris, el 85 de rojo, el talle 90 está pintado de negro, el 95 viene en
color celeste, el talle 100 en naranja, el 105 nuevamente en color blanco, el 110 es de color amarillo,
el talle 120 está pintado de verde y el talle 130 es de color marrón. Aunque estos colores son estableci-
dos por el mercado internacional, hay proveedores que a veces usan colores parecidos, pero no los mismo
de la norma. Por ejemplo, al rojo lo reemplazan por rosa o al negro por gris. Punto A, figura 1.
El otro extremo es siempre blanco. Este último es el extremo más alto del arco y en la confección queda
del lado de la sisa del corpiño. Punto B, figura 1.
B
EXTREMO BLANCO
SISA DEL CORPIÑO
EXTREMO CON COLOR DEL TALLE
CENTRO DEL CORPIÑO
1
MODELOS DE ARCOS
Entre todos los modelos de arco que se ofrecen en el mercado, hay tres que son los más comunes:
Arco entero
Arco medio
Arco push up
80
Estos tres modelos se diferencian entre sí porque tienen distintos altos de centro, los cuales pueden
variar entre un modelo y otro desde 2,5 cm hasta 3,5 cm. Cada alto de centro define el calce del corpiño.
Figura 2.
EXTREMO BLANCO
EXTREMO DE COLOR SEGÚN EL TALLE

ALTOS DE CENTRO
ARCO
ENTERO
ARCO
MEDIO
ARCO
PUSH UP
2
ALTOS DE CENTRO DE ARCOS

El alto de centro del arco es una de las medidas que se deben tener en cuenta para dibujar el molde de
este corpiño.
- Arco entero: Tiene un alto de centro de 7,5 cm y, como su nombre lo indica, es el arco más alto. Este
modelo de arco es ideal para los corpiños de talles superiores al 100. No obstante, se consigue desde el
talle 70 hasta el 130.
- Arco medio: Tiene un alto de centro de 5 cm. Es un arco intermedio que se emplea con frecuencia en
corpiños de uso diario.
- Arco push up: Es el arco más bajo, y su alto de centro mide 2,5 cm. Este arco se utiliza en modelos
de corpiños con escotes pronunciados, en modelos armados, que también llevan el mismo nombre que el
arco.
Con los puntos a y b queda marcado el alto de centro. Figura 3.
B
EXTREMO BLANCO
EXTREMO DE COLOR SEGÚN EL TALLE

aA
LA FLECHA INDICA
DE CENTRO
EL RECORRIDO
ALTO
DEL ARCO
b
3
Nota
Para no tener una gran variedad de moldería y de altos de centros, es común utilizar el alto de
centro del talle 90 para los talles 85 al 100. Recién a partir del talle 105, inclusive, se mide el
alto de cada uno de los arcos; por ejemplo, 110, 115, 120 y 130.
81
GLADYS QUEVEDO
FORMA DE MEDIR EL ALTO DE CENTRO

Para medir el alto de centro se traza con una escuadra un ángulo recto formado por las líneas AB y CD.
Luego se apoya el arco de tal forma que quede el último tramo del lado del extremo pintado de color blanco
apoyado de forma paralela a la línea AB, y la base del arco sobre la línea CD.
Para marcar el alto de centro, colocar una escuadra sobre la línea CD y medir en línea perpendicular la
distancia entre esta línea y el punto E, es decir, el extremo de color del arco. Puntos F y G.
A partir de esta medida del alto de centro se puede dibujar el molde del corpiño con arco que se desee,
sin los condicionamientos de medidas establecidas. Figura 4.
EXTREMO BLANCO
SISA DEL CORPIÑO
FE EXTREMO CON COLOR

DEL TALLE
CENTRO DEL CORPIÑO
D
GC BASE DE ARCO
B
4
RECORRIDO DEL ARCO

Otra medida necesaria para trazar este molde es la del recorrido del arco. Para tomarla con exactitud es
conveniente pegar el arco en la mesa de trabajo con cinta de papel y luego apoyar el curvímetro flexible
desde el extremo de centro hasta el extremo de sisa, es decir, entre los puntos A y B. Figura 5.
CINTA DE PAPEL
CINTA DE PAPEL LA LÍNEA

DE PUNTOS INDICA
EL RECORRIDO ARCO
DEL ARCO
82
ANCHOS DE GANCHO
6
El gancho es el accesorio con el que PRECINTO PARTE 1

se cierra el corpiño. Consta de dos HEMBRA HEMBRA
partes, una de ellas lleva el precinto
hembra y la otra el precinto macho.
Los distintos modelos de este
accesorio varían según su ancho, del
cual depende la cantidad de precin-
tos. En el mercado se encuentran
ganchos con 1, 2, 3 y 4 precintos. Su
ancho varía desde 1 cm hasta 5 cm.
Figura 6.
PRECINTO PARTE 2
MACHO MACHO
GANCHO DE UN PRECINTO GANCHO DE DOS PRECINTOS
Cada gancho cuenta en uno de sus extremos con un

espacio tubular donde se inserta cada extremo de la
espalda del corpiño, para lograr así el cierre correspon-
diente. Figura 7. ESPACIO
TUBULAR
PARA PEGAR
LA ESPALDA
8
B
Los puntos A y B marcan donde se debe medir para
dibujar el molde de espalda. La distancia AB define el
ancho del centro de espalda en el molde del corpiño.
Figura 8.
A
A B
83
GLADYS QUEVEDO
ESPALDA Y CINTURA DEL CORPIÑO CON ARCO

Se llama cintura de corpiño al contorno del cuerpo que pasa justo debajo del busto. Este contorno se
obtiene multiplicando el radio de mama por ocho más 2 cm. Recordar que el radio de mama se toma
debajo del busto, hasta su centro, que generalmente coincide con el pezón – ver capítulo donde se explica
la toma de medidas-.
EJEMPLO PARA UN RADIO DE MAMA DE 8 CM: 8 CM X 8 CM = 64 CM + 2 CM = 66 CM
66 cm es el total del contorno.

En el trazado de la moldería se trabaja con la mitad, es decir, 33 cm.
MOLDERÍA DE LA CINTURA
Para dibujar la cintura se parte del cuadrado de la figura 1 de la página 65, capítulo 4, que se dibuja
utilizando como medida para cada lado el radio de mama multiplicado por 2. A continuación se divide el
cuadrado en cuatro partes iguales, obteniendo los cuadrantes A, B, C y D tal como se muestra en la figura
1 mencionada.
Sobre la cara vertical externa del cuadrado C se traza el rectángulo de la espalda, que tiene como medidas
el radio de mama en las caras verticales EH y FG y dos radios de mama, 16 cm, más 1 cm en las caras
horizontales; quedan determinados así los puntos E, F, G y H, como se muestra en la figura 9.
16 CM
EJEMPLO EN TALLE 90 A B
RADIO DE MAMA DE 8 CM E F
16 CM
8 CM x 2 = 16 CM + 1 CM = 17 CM
8 CM
D C
H G
9 17 CM 1/2 DE ESPALDA
10
Sobre el lado vertical externo del
cuadrado D, puntos MN, se traza el
alto de centro calculado para el arco
elegido. El ejemplo está realizado
para modelo de arco medio de 5 cm
de alto. De esta manera se marcan 5
cm a partir del punto M hacia N,
estableciendo así el punto Ñ. A O
continuación, partiendo del punto Ñ N
hacia adentro, se marcan 0,5 cm,
desde donde se partirá para trazar Ñ
el círculo de cintura, que termina en D
5 CM
el punto 0, para dibujar esta curva

utilizar el arco que se va a usar en el
armado, al recorrido del arco se le M
agrega 1 cm en el largo. Observando
la figura 10 se comprende el
esquema. Cabe aclarar que este
círculo corresponde al sector del
molde donde va pegada la taza.
84
11
Los puntos E y F indican el lugar de
la cintura. Ésta se dibuja marcando
el ancho del elástico desde E hacia
F. Las medidas de elástico que se
encuentran en el mercado varían de 1
cm a 3 cm, de modo que el trazado O
de la cintura también dependerá del
ancho de elástico elegido. En el
ejemplo se agregó 2 cm de cintura,
que luego se extiende hacia la espal-
da en el punto G. A continuación,
2,8 CM
marcar el ancho del gancho desde G E
hacia arriba; en el ejemplo se calcu- CINTURA
laron 2,8 cm para un gancho de dos F G
precintos. Finalmente unir este
punto con 0", con lo cual queda
terminado el molde cintura. Figura
11.
Nota
Es importante que la curva de la cintura se mida con cuidado y luego se compare con la
medida de la curva del arco. Para la medida ver figura 2, página 81. La curva de la cintura
debe tener 1 cm más que la curva del arco.
Los márgenes para elastizar se calculan de la siguiente manera: en la cintura, y a partir de los puntos F
y G, bajar 0,5 cm. Este sector se elastiza siempre con la técnica de elastizado girado. (Ver técnicas para
elastizar en el capítulo 1.)
Se agregan del mismo modo 0,5 cm de margen entre los puntos H y L y entre I y J si se elastiza con la
técnica de elastizado girado. Si en cambio se elige utilizar la técnica de envivado con elástico quebrado,
en estos dos sectores no se agregan márgenes.
Finalmente, en la curva de la cintura que une los puntos L y K se agregan 0,8 cm de margen, como mues-
tra la figura 12, y lo mismo se repite en la otra taza.
L J
K
H I
CINTURA
F G
12
Nota
Los márgenes de costura y elastizado se deben agregar siempre en el molde de papel. Nunca
mientras se corta la tela. De esta manera el molde es más preciso.
85
GLADYS QUEVEDO
MODIFICACIÓN DE LA CINTURA
Una vez que se han marcado los márgenes de elastizado, se efectúan en el molde dos cortes verticales
dividiéndolo en 3 piezas, que se realizan en el centro de cada semicírculo. Así se obtienen las piezas 1 y
1’, que corresponden a ambas espaldas, y una pieza 2, que corresponde al centro de corpiño.
Para lograrlas con exactitud trazar primero el diámetro AB y luego determinar el radio marcando una línea
perpendicular a esta última en la mitad de la misma, como se puede observar en la figura 13.
B DIÁMETRO A
RADIO
1 2 1’
ESPALDA CENTRO ESPALDA
13
Finalmente, una vez obtenidos los recortes, sólo resta agregar los márgenes de costura en las tres piezas
resultantes: 0,5 cm de margen en ambas espaldas en los puntos A y D, como lo indican las flechas, y en
el centro del corpiño, en los puntos B y C, como lo indican las flechas en la figura 14.
A B C D
1 2 0,5 CM 1’
ESPALDA CENTRO ESPALDA
14
86
TRAZADO DE LA TAZA
15
La taza es una parte importante del corpiño con arco. Se
divide en dos piezas, a las que llamo rectángulo y ojo.
Para dibujar este molde se parte de la figura 2 del A B
capítulo 4 -repetida ahora en la figura 15-.
D C
16
g
A continuación dividir el cuadrante B en cuatro partes A B
iguales, determinando así los puntos g, h, i y j, y al
cuadrante D por la mitad con un trazo vertical, marcar la
mitad de esta línea, como se observa en la figura 16. i j
E F
h
D C
17
Con la división del cuadrado B se obtiene asimismo los a e
cuadrantes a, e, i y o.
Sobre el cuadrante i se trazarán una serie de guías que L
servirán para dibujar mejor la pieza llamada ojo, o
pieza inferior de la taza. o i
En primer lugar trazar en el cuadrante i la diagonal LM, K
con la cual se define la sisa. En la mitad de esta diagonal
marcar el punto K, desde el cual se dibuja la diagonal JK, M
como se muestra en la figura 17. Finalmente, marcar la O
mitad de la diagonal JK en el punto 0, como muestra la
figura mencionada. 1/2
87
GLADYS QUEVEDO
18
A continuación, hacia ambos lados del punto O, trazando
una línea perpendicular a la diagonal JK, trasladar la
mitad del radio de mama. En el ejemplo de talle 90 son
4 cm, que se marcan desde O originando N y desde O L
originando Ñ. K
Finalmente, se unen los puntos L, N y J, y los puntos M, SISA
Ñ y J con una línea curva. Remarcar con un trazo más N M
intenso la línea recta que une los puntos L y M. Figura
18. PIEZA
O INFERIOR
DE TAZA O
Ñ PIEZA OJO
J
19
Para dibujar la pieza superior de la taza o pieza A
rectángulo, es necesario medir en primer lugar el Q
recorrido del lado LNJ de la pieza ojo, como lo indica la
flecha de la figura 19. A continuación transportar esa L
medida trazando una línea vertical desde el punto J
PIEZA SUPERIOR
hacia arriba, conformando el punto Q.

Repetir esa misma medida JQ sobre la línea externa del N
cuadrado inicial, es decir, sobre la línea AD. Subir el P
PIEZA
punto D 1,5 cm hacia A, unir este punto con J y baja 1,5 INFERIOR
cm de A hacia D, unir este este punto con Q U OJO
Ya quedó conformada la pieza superior. Sólo falta
verificar si la medida de la línea DJ sumada a la línea 1,5 CM
JP, como indica el recorrido de la flecha anterior,
coincide con el recorrido de la cintura que ha sido
dibujada previamente en los puntos LK de la figura 12. D J
PROCESOS DE ARMADO
Armado de la cintura
20A
La pieza 1 se corta doble, en tela
base y en tela de refuerzo. Se une
primero por el punto a con costura
recta enfrentando el derecho de
ambas telas; luego se levanta la pieza
de refuerzo y la lleva hacia atrás,
enfrentando el revés de ambas
piezas, para sostenerla nuevamente a
con costura recta en el mismo lugar.
Figura 20A.
ERE CHO
REVÉS D
88
20B
Una vez armado el centro, se unen las
espaldas con puntada zig-zag y
costura recta. Figura 20B.
ESPALDA CENTRO
COSTURA RECTA Y EN ZIG-ZAG
20C
Una vez pegadas las espaldas, elasti-
zar la cintura con la técnica de elasti-
zado embutido o girado. El ejemplo
está hecho en elastizado embutido.
Figura 20C.
Armado de tazas
21A
Para armar la taza se toma la pieza superior A y la

inferior B. Figura 21A. PIEZA
SUPERIOR PIEZA
INFERIOR
HILO
HI
LO
A B
TAZA TAZA
21B
TE
Luego se unen ambas piezas con puntada zig-zag, como

CO
lo indican las flechas en la figura 21B. Elastizar el

ES
escote si la taza está cortada en tela, no así si la taza

termina en ondas de puntilla.
TAZA TAZA
A B
89
GLADYS QUEVEDO
Unión de tazas a la cintura
22
Las tazas se pegan a la cintura con
costura recta en puntadas largas. Es
importante que la costura agarre
parte del elástico de la cintura cuando
sea pegada, como se observa en la
figura 22.
COSTURA RECTA
PEGAR TAZA PASANDO SOBRE EL ELÁSTICO
23
Una vez unidas las dos tazas, se

procede a elastizar las sisas con la
técnica que cada una prefiera. Figura
23.
EL E E
AS SC
D
ISA
TI OT
ES
ZA E
D OD
DO
STIZA
ELA
24
CINTA O VAINA
Es momento de pegar la cinta vaina. Se trata de una cinta CAMBRADA
tubular que cuenta con un canal por donde se pasa el arco,
dejándolo totalmente cubierto. Viene en un tejido cambra- TUBULAR
do, significa curvado y hace que sus bordes sean diferen-
tes: uno tiene una curva menor, referencia O en la figura
24, y el otro una curva mayor, o borde U.
O
CURVA DE MENOR
U RECORRIDO
CURVA DE MAYOR
RECORRIDO
90
25
Para coser la cinta vaina al corpiño
se cose en primer lugar el borde O,
que es el que posee la curva más
cerrada e interna, sobre la costura
con la que se cosió la taza a la cintu- CINTA VAINA
ra, ver figura 22. En el proceso de
cosido de esta parte, tener la
precaución de no anular el hueco de
la cinta, por donde deberá pasar
correctamente el arco. El borde U se CINTURA
vuelca sobre la cintura y se pespun-
tea sobre el borde de la cinta,
teniendo el mismo cuidado que con U O
O. Se puede observar en la figura BORDES
siguiente que la cinta vaina no sólo
sostiene el arco, sino que también
tapa las costuras. Figura 25.
26
Una vez pegada la vaina, se coloca el CINTA ARCO
arco adentro de ella y se atraca los VAINA
extremos con costura recta en la
confección artesanal. Figura 26.
Nota
El atraque es una costura cerrada en zig-zag para evitar que el arco se salga de la cinta vaina.
27
Para pegar el gancho colocar el

corpiño abierto con el revés hacia ESPACIO ESPACIO
arriba. En esta posición el gancho TUBULAR TUBULAR
hembra va del lado izquierdo y el
gancho macho del lado derecho. El A B
centro de la espalda AB se introduce
en la cavidad tubular del gancho GANCHO HEMBRA GANCHO MACHO
correspondiente y se cose con
costura recta. Figura 27.
28
Finalmente sólo resta realizar el
bretel, para lo cual se recomienda
ver el capítulo, armado del bretel. El
pegado del bretel se realiza con tres
atraques, dos en la espalda y uno en
la taza. La arandela se coloca en la
espalda o en el delantero, el ejemplo
está realizado en la espalda. Figura
28.
ATRAQUES DE BRETEL
91
GLADYS QUEVEDO
TAZA CON BONDEADO

29
A
El bondeado es un material que se utiliza para armar Q
tazas que luego son forradas con otra taza cortada en
tela base. Las tazas en bondeado se utilizan para L
aumentar el tamaño del busto.
PIEZA SUPERIOR
La transformación de esta pieza parte del molde madre
de taza del corpiño con arco. Figura 19 de este capítu- N
lo. Figura 29. P
PIEZA
INFERIOR
U OJO
1,5 CM
D J
TAZA ENTERA
30
BONDEADO
Esta taza se corta en bondeado en el
talle que se desee obtener y en tela
base, Figura 30.
31
Para realizar la taza con bondeado es necesario dibujar
un talle más grande que el que corresponda, tanto en la
tela base o puntilla como en el bondeado. Ejemplo para
talle 90 dibujar el molde de la taza en talle 95, la cintura
sigue dibujándose con el radio del talle (T90 radio 8) que
se quiera lograr.
Para lograr un buen armado es conveniente dibujar dos
moldes, uno para la puntilla o tela base y otro para el TAZA
bondeado. A este último molde se le restarán 0,5 cm en A
TAZA
el recorrido de unión de la taza, en la pieza A y en la
pieza B, zona señalada con flechas en la figura 31. Con B
esta modificación el molde de relleno o bondeado
quedará 0,5 cm más angosto.
ARMADO DE CORPIÑO CON ARCO Y BONDEADO

El armado de este corpiño es igual al del corpiño con arco, y sólo varía dos pasos, primero se arma la taza
de tela base, luego la taza de bondeado, ambas se enciman sosteniéndolas con un pespunte al rededor, por
otra parte el grosor de las costuras que unen la taza a la cintura -ver figura 22 de este capítulo-, dado
que el bondeado ofrece como resultado un material grueso, haciendo a la costura más notoria. Sin embar-
go, este detalle no impide que se realicen los procesos de armado como está indicado en este capítulo.
92
CAPÍTULO 6
- CAMISETAS -
GLADYS QUEVEDO
Camisetas
Las camisetas se trazan con el molde de corpiño base, detallado en el capítulo 3.
La diferencia radica básicamente en las tablas.
Las telas para camisetas generalmente se estiran menos, y por ese motivo la moldería se traza
más grande. Además, tiene que ser una prenda cómoda y ligeramente holgada.
TABLA DE MEDIDAS
CONTORNO DE BUSTO REAL 85 CM 90 CM 95 CM 100 CM
CONTORNO DE BUSTO - 20% 68 CM 72 CM 76 CM 80 CM
LARGO DE TALLE DE ESPALDA 40 CM 41 CM 42 CM 43 CM
LARGO DE TALLE DE ESPALDA - 5% 38 CM 39 CM 40 CM 41 CM
RADIO DE MAMA 7 CM 8 CM 9 CM 10 CM
MOLDE BASE
El molde se traza a partir de la medida del contorno de busto y del largo de talle de espalda. Es importante
tener en cuenta que tanto el delantero como la espalda se dibujan con las mismas medidas, y que por lo
tanto siempre se representa la mitad de la totalidad del molde. El ejemplo está realizado en talle 1.
EJEMPLO EN TALLE 1 : - CONTORNO DE BUSTO: 68 CM - LARGO DE TALLE DE ESPALDA: 38 CM
DELANTERO Y ESPALDA
17 CM 1/4 DE BUSTO
1
A B
Se parte con el trazado de un rectángulo que tiene por
medidas la cuarta parte de contorno de busto y el
LARGO DE TALLE DE ESPALDA 38 CM
largo de talle de espalda.

Ejemplo: contorno de busto, 68 cm: 4= 17 cm;
largo de talle de espalda, 38 cm. Rectángulo
ABDC: 17 x 38 cm. Figura 1.
C D
94
2 17 CM 1/4 DE BUSTO
A continuación se divide el rectángulo por la mitad con un
trazo horizontal, menos 1,5 cm medido de arriba hacia A B
abajo.
Ejemplo: 38 cm: 2= 19 cm -1,5 =17,5 cm.
La línea EF se traza a 17,5 cm de la línea superior AB.
Este trazado se utiliza tanto para la delantera como para
la espalda. Figura 2.
17,5 CM
19 CM
E F
38 CM
C D
3 LÍNEA DE HOMBRO
A B
Antes de trazar el molde se deben tener en cuenta las
tres líneas horizontales que ayudan a comprender mejor
el trazado. Éstas son: línea de hombro, línea de
busto y línea de cintura. Figura 3.
LÍNEA DE BUSTO
E F
LÍNEA DE CINTURA
C D
95
GLADYS QUEVEDO
4 LÍNEA DE HOMBRO
Se marca la mitad de la línea de hombro en el punto T. A UT V B
Hacia ambos lados de T se distribuye el ancho del bretel.
Como la medida utilizada en el ejemplo es de 2 cm en
total, se marcarán de esta manera 1 cm de T hacia la
izquierda, originando el punto U, y 1 cm hacia la
derecha, originando el punto V. Estos puntos se trans-
portan del mismo modo a la línea de busto, como lo
indican las líneas de punto de la figura 4.
E U’ V’ F
LÍNEA DE BUSTO
C D
A partir de la línea de busto EF, se marca hacia A U T V B

abajo la medida de radio de mama, que según la tabla
es de 7 cm para el ejemplo de talle 1. Así se determi-
nan los puntos WY, que se unen seguidamente con
una línea recta horizontal. De esta manera queda
trazada también la línea de radio de mama. El
punto W se encuentra ubicado en el centro delantero
del molde y el punto Y en el costado de sisa. Figura
CENTRO DELANTERO
COSTADO DE SISA
E U’ V’ F
LÍNEA DE BUSTO
7 CM
W Y
C D
96
6 LÍNEA DE HOMBRO
A U V B
Desde el punto E -sobre la línea centro delantero,
desde la línea de busto-, subir la mitad de la medida
del radio de mama para marcar el punto Z. En el ejemplo
para talle 1 prolongar hacia arriba 3,5 cm (que corres-
ponde a la mitad del radio de mama de 7 cm). ESCOTE
Desde el punto Z trazar una línea de puntos paralela a la DELANTERO SISA
línea de busto, hasta la línea de prolongación del punto
U del bretel. De esta manera quedó formado un ángulo
que servirá de guía para trazar la curva del escote. Unir Z
con línea curva Z con U para formar el escote delantero.
CENTRO DELANTERO
3,5 CM
Unir con línea curva V con F para formar la sisa, como
se observa en la figura 6. E F
LÍNEA DE BUSTO

W Y
DELANTERO
C D
7
U V
En la espalda el escote se puede trazar más profundo,
según el gusto de cada una. Por ejemplo, se puede trans-
portar el punto Z hasta la línea del radio de mama,
como se ve en la figura 7.
ESCOTE SISA
ESCOTE DE ESPALDA
Z
ESPALDA
97
GLADYS QUEVEDO
CAMISETA BASE
Modelo 1
8
A B
A la camiseta base del delantero y de la espalda se le
ESCOTE
SISA
agregan 10 cm hacia abajo de la línea de cintura CD. De
esta manera, prolongando 10 cm debajo del punto C, se
obtiene el punto G. LÍNEA DE TORSO
Partiendo de G se traza una línea paralela a la línea de
CENTRO DELANTERO
cintura, cuyo largo corresponde a la cuarta parte de la
medida de cintura más 1 cm. En el ejemplo será de 18
cm. Seguidamente se unen los puntos H y D con una E F
línea recta. De esta manera queda formada la cadera. LÍNEA DE BUSTO
Con este trazado se obtiene una camiseta simple y
cómoda, para darle mayor flojedad, se puede agregar 1
cm en la sisa, 1,5 cm en la cintura y 3 cm en la cadera,
uniendo estos puntos con un trazo de sutil curvatura.
Figura 8.
C D
LÍNEA DE CINTURA
10 CM
G H
CAMISETA ESCOTE EN V
18 CM
Modelo 2
9
Este modelo de camiseta se dibuja
utilizando el molde de camiseta
base, a partir de la línea de torso. LÍNEA DE HOMBRO
(Ver trazado de la línea en página
52.) BRETEL
Sobre la línea de torso, desde la
sisa hacia el centro delantero marcar LÍNEA DE TORSO 4 CM
4 cm para ubicar el punto A. Luego
SIS
unir el punto A con el punto B ubica- ESCOTE A

CENTRO DE ESPALDA
CENTRO DELANTERO
do en la línea de busto, con lo cual

A
queda formado el escote. Unir el

punto A con el punto C, para trazar la B C D E
línea que define la sisa. LÍNEA DE BUSTO
Sobre la línea de cintura, del lado
de la sisa, marcar 1,5 cm hacia
adentro, para entallar la prenda.
La espalda se dibuja a partir de la
línea de busto con un trazo recto
que une los puntos D y E.
Prolongar 5 cm hacia abajo desde el
punto F hacia la cintura, para deter-
minar con el punto G el largo de la F 1,5 CM F
LÍNEA DE CINTURA
5 CM
5 CM
prenda.
Desde este punto prolongar una línea
paralela a la línea de cintura, de 18 G H J G
cm, hasta el punto H. 18 CM 18 CM
Cuando se trazan el lateral desde GH
en la delantera y el lateral JG en la
espalda, las líneas respetarán el
entalle y la medida del borde inferior,
como muestra la figura 9.
La medida de bretel es de 38 cm.
98
CAMISETA ESCOTE HALTER

Modelo 3
10
LÍNEA DE HOMBRO
Este modelo de camiseta se dibuja
sobre el molde de camiseta base,
siguiendo la línea de centro delan-
tero, desde la línea de torso hacia la
línea de hombro marcar 3 cm, para BRETEL
A a
ubicar el punto A.
3 CM
Desde el punto A trazar una línea
horizontal hasta la línea de puntos,
bretel, obteniendo el punto a, los
puntos A y a determinan el escote, el LÍNEA DE TORSO 3 CM
punto a unido con el punto C, ubicado
sobre la línea de busto, traza la
línea que define la sisa.
LÍNEA DE CENTRO DELANTERO
LÍNEA DE COSTADO DE SISA

Como en el modelo anterior, entallar
a la altura de la línea de cintura
1,5 cm hacia adentro.
El largo de camiseta se logra prolon- C
gando 5 cm hacia abajo la línea de LÍNEA DE BUSTO
cintura, desde el punto D hasta el
punto E.
La espalda y la delantera en este
modelo son iguales. El largo del
bretel es de 32 cm -ver armado de ESPALDA Y DELANTERA
bretel en el capítulo 1-. Figura 10.
D
LÍNEA DE CINTURA 1,5 CM
5 CM
Nota
Quedan muy delicadas las camisetas combinadas con puntilla y tul.
El molde de la figura 10 es ideal para este tipo de composición.
Se corta el molde sobre la línea de busto, como lo indica la tijerita, dejando la parte
superior separada de la inferior.
La parte superior se corta en puntilla, aprovechando las ondas de la misma para lograr una
buena terminación, y la parte inferior se corta en tul.
99
GLADYS QUEVEDO
CAMISETA CRUZADA
Modelo 4
Para trazar esta camiseta se parte del molde de corpiño triángulo, figura 18 del capítulo 4. Figura 11.
16 CM
A E B
1 CM
H
G
16 CM
6 CM
RAD A
M IO M AM
D DE M K N
8 C E MA I O
L M MA RAD 8 C
2 CM
2 CM
3 CM
D I F J C
3 CM
11
Taza
Sobre la taza triángulo ya dibujada en el molde mencionada, prolongar la diagonal IM 2 veces el radio de
mama, originando el punto Z.
El ejemplo está dado en talle 90, en cuyo caso la prolongación será de 16 cm.
Transportar el punto Z al escote pasando por el punto C, con un trazo curvo.
G
Z
C O
16 C TAZA
M A
E MAM N
IO D M
M RAD 8 C
3 CM
12
100
Cuerpo delantero
Para trazar el cuerpo delantero partir de un rectángulo DEGF. La medida de la línea DE se obtiene multipli-
cando el radio de mama por 2. En el ejemplo el radio de mama es de 8 cm, que al multiplicar por 2 da por
resultado 16 cm.
La medida de la línea DF es de 25 cm, que corresponde a una medida que se mantiene en todos los talles.
Esta pieza se corta doble, doblando la tela por el centro delantero DF. Figura 13.
Espalda
Para trazar la espalda partir de un rectángulo HIKJ. En este caso, al igual que en la delantera, la línea HI
lleva como medida el radio de mama multiplicado por 2, que en el ejemplo es de 8 cm. 8 cm x 2 =16 cm.
Los puntos HJ tienen como medida la suma del largo delantero EG, más la distancia entre los puntos ON
de la taza, medida que varía según el talle de taza que se trace.
Con el punto N, ubicado en la línea del centro de espalda, se define la profundidad del escote. Se determi-
nan marcando 3 cm hacia abajo desde el punto I.
Esta pieza se corta doble del mismo modo que la anterior. Figura 14.
16 CM
H I
16 CM
N
D E
CENTRO DE ESPALDA DOBLE

CENTRO DELANTERO DOBLE
LARGO TOTAL
CUERPO DELANTERO
ESPALDA
25 CM
F G J K
13 14
101
GLADYS QUEVEDO
ARMADO DE CAMISETA
La camiseta lleva un proceso de armado simple. Se cierran los costados uniendo la espalda con la delante-
ra con puntada zig-zag larga y tupida.
El escote y la sisa se envivan con elástico partido. Para la técnica de elastizado consultar el capítulo 1.
PROCESOS DE ARMADO
Para obtener un buen cierre de costura seguir los siguientes procesos de armado.
15A
ELASTIZADO
Elastizar el escote con puntada zig-zag. Figura 15A. DE ESCOTE
DELANTERO
15B
EXCEDENTE
Elastizar la sisa junto con la espalda. Comenzar por DE 2 CM
una de las sisas dejando un excedente de 2 cm, con ELASTIZADO
el cual se podrá coser mejor el bretel. Continuar por
la espalda y finalizar en la otra sisa, dejando un DE SISA Y ESPALDA
excedente de 2 cm de elástico. Figura 15B.
DELANTERO ESPALDA
15C
En el ruedo practicar un doblez de 2 cm y coserlo

con puntada zig-zag. Figura 15C.
102
CAPÍTULO 7
- MALLA Y BIKINI -
GLADYS QUEVEDO
Malla y bikini
MALLAS
El trazado del molde de la malla o traje de baño se logra con la unión del molde de bombacha y
el molde del corpiño base.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos moldes tienen que ser trazados con la tabla de
mallas de este capítulo.
TABLA DE MEDIDAS CON DESCUENTOS DE ELONGACIÓN
BUSTO 74 CM 76 CM 80 CM 84 CM
CADERA 74 CM 76 CM 80 CM 84 CM
RADIO DE MAMA 8 CM 9 CM 10 CM 10,5 CM
LARGO DE TALLE DE ESPALDA 41 CM 42 CM 43 CM 44 CM
ALTO DE TIRO 27 CM 28 CM 29 CM 30 CM
ENTREPIERNA 6 CM 6 CM 7 CM 7 CM
MOLDES BÁSICOS
Para empezar a trazar el molde la malla, dibujar en primer término los moldes base de bombacha, el
delantero y el trasero, y los moldes base de corpiño, el delantero y la espalda, ya descriptos en el capítulo
2, de bombacha, y el capítulo 3, de corpiño base. Es importante respetar el trazado tal como está detallado
en estos capítulos, pero utilizando las medidas de la tabla de mallas.
104
MOLDES TERMINADOS DE BOMBACHAS
DELANTERO TRASERO
1A 1B
MOLDES TERMINADOS DE CORPIÑO BASE
U V
A LÍNEA DE HOMBRO B
DE ESPALDA
DELANTERO
ESCOTE
SISA
ESCOTE
SISA
Z
3,5 CM
R
R
CENTRO DELANTERO
W Y Z
LÍNEA DE RADIO
DE MAMA
DELANTERO
C D
2A 2B
105
GLADYS QUEVEDO
UNIÓN DE MOLDES BASE

Cuerpo trasero
3
SISA
Para dibujar el trasero de la malla se dibuja la espalda
del corpiño base, como muestra la figura 7 del capítulo ESCOTE
de corpiño base. A partir de la línea de cintura delimi-
tada por los puntos CD se agrega el trasero de bomba-
cha, figura 8 del capítulo de bombacha, como muestra
la figura 3.
A
CORPIÑO BASE
ESPALDA
LÍNEA DE CINTURA
C D
BOMBACHA
TRASERO
Cuerpo delantero
Para trazar el delantero, dibujar el delantero del corpiño

base, figura 6 del capítulo correspondiente. Sobre la
línea de cintura, puntos C al D, se agrega la bombacha
delantera, figura 5 del capítulo correspondiente, como
muestra la figura 4.
CORPIÑO BASE
DELANTERO
LÍNEA DE CINTURA
C D
BOMBACHA
DELANTERO
106
MODIFICACIÓN DE LA CINTURA
5
Luego de dibujar el cuerpo delantero
y el cuerpo trasero, realizar un
entalle en la cintura de ambas matri- ESCOTE SISA ESCOTE SISA
ces.
Desde los puntos E y F en el delante-
ro y G y H en el trasero, marcar la E G
mitad dando lugar a los puntos I en el
delantero y J en la espalda. Desde
ese punto entrar 2 cm hacia adentro, CORPIÑO CORPIÑO
ENTALLE
MITAD CENTRO DELANTERO
marcando así lospuntos K en el BASE ENTALLE
MITAD CENTRO TRASERO

BASE
delantero y L en el trasero. Para darle DELANTERO 2 CM TRASERO 2 CM
forma al entalle se unen los puntos, K I LJ
E, K y F en el delantero y G, L y H en
el trasero. Figura 5. MITAD DE MITAD DE
MEDIDA MEDIDA
BOMBACHA ENTRE E-F BOMBACHA ENTRE G-H
DELANTERO TRASERA
F H
MALLA CLÁSICA BRETEL

4 CM
Para obtener una malla clásica de buen corte, se modifi-

can la profundidad del escote del trasero y el cavado de
piernas del molde anterior.
El escote de espalda del trasero se modifica llevando el
punto A (ver figura 3) hacia la línea de cintura,
delimitando el punto C. Luego bajar desde el extremo del
bretel hacia el punto C con una ligera curva. Se obtiene
así un escote más profundo.
La modificación del cavado de las piernas se marca tanto
en el delantero como en el trasero reduciendo el ancho A
MOLDE TRASERO
del caderín, desde el punto H hacia la sisa, como indica

la flecha de la figura 6, y así se sube 6 cm.
El ancho de bretel es de 4 cm. ESCOTE
ESPALDA
EN CINTURA
C
CADERÍN
LÍNEA DE CINTURA CAVADO
6 CM
107
GLADYS QUEVEDO
7
Para coser y elastizar la malla agregar 0,7 cm de margen
alrededor de todo el molde. Estos márgenes son iguales
tanto en el trasero como en el delantero. Figura 5.
Forro de malla 0,5 CM

Las mallas se forran con un jersey liviano de poliamida, DE MARGEN
también conocido como forro de malla. También se
puede utilizar powernet liviano, material que favorece el DE COSTURA
contorno del cuerpo por ser más resistente. El forro se Y ELASTIZADO
corta con el mismo molde que la malla y se dejan los
mismos márgenes de costura. Figura 7.
BIKINI
Modelo de triángulo
Este modelo se dibuja utilizando la medida del radio de mama multiplicada por 2.
EJEMPLO EN TALLE 90: - RADIO DE MAMA: 8 CM - 8 CM X 2 = 16 CM
8
16 CM
Es decir que el cuadrado tiene que llevar por medidas 1 CM
16 cm en cada uno de sus lados.
Una vez dibujado el cuadrado, se trazan las medidas A
1 CM
que indica la figura 8. Cabe aclarar que estas medi- C D

das sirven para el cuadrado de todos los talles.
1. Desde el punto A altura que corresponde a la línea
media del cuadrado inicial- trazar una línea horizon-
tal de 1 cm de ancho, corresponde al lugar donde va
16 CM
pegado el bretel, entre los puntos C y D.

2. Desde el punto B, se baja 1 cm, para conformar el
punto E.
3. Desde los puntos F y G hacia afuera del cuadrado,
agregar 2 cm, quedando delimitados los puntos H e I. J K
4. Desde H y desde I hacia arriba subir 3 cm para
3 CM
3 CM
marcar los puntos J y K.

5. Con una línea curva unir los puntos J, E y K como B
se observa en la figura 8. H F G I
2 CM E 2 CM
108
BRETEL
9
Sobre la línea de bretel, la sisa y el escote, se
agregan 0,9 cm para elastizar, como muestra la línea
de puntos en el dibujo de la figura 9.
LÍNEA DE PUNTO
TE
MARGEN DE
CO
SIS
ELASTIZADO
ES
A
DOBLADILLO PARA CORDÓN
10
Sobre el borde inferior de la taza, determinada por los
puntos A y B, bajar 2 cm -puntos C y D-, para realizar
un ruedo tubular por donde se pasará el cordón que
actúa como cintura de la bikini. Figura 10.
A B
2 CM 2 CM
D C
11 CORDÓN
DE CUELLO
La figura 10 muestra el espacio tubular BRETEL
por donde pasa el cordón de cintura del
SA
ES
corpiño. La sisa y el escote se elastizan

SI
ELASTIZADO
CO
con la técnica de embutir.

EMBUTIDO
TE
En el lugar del bretel se cose un cordón

para sostener el corpiño, que se ata al
cuello. Figura 11.
ESPACIO TUBULAR PARA CORDÓN DE CINTURA
109
GLADYS QUEVEDO
TAZA TRIÁNGULO CON BRETEL
12
SISA
ESCO
Para trazar el molde de triángulo con bretel, se
comienza trazando un ángulo recto como guía; luego
TE
se coloca el molde de triángulo de la figura 18 del
capítulo 4 sin márgenes de costura, apoyando el TAZA
escote sobre la línea vertical de la guía. Figura 12.
90°
2 CM
13
La línea vertical de la guía mide 28 cm. Tanto esta
línea como la de la sisa se unirán en la parte superior
a una distancia de 2 cm, formando de esa manera una
taza. Figura 13.
Para prolongar el bretel se cortar por separado un
rectángulo de 5 cm. de alto por 20 cm de largo, este A
rectángulo se cose tubular. SIS 28 CM
TAZA
ESCOTE
A
ESCO
SIS
TRIÁNGULO
TE
CON BRETEL
110
BOMBACHA BIKINI
14
Para trazar la bombacha de la bikini, dibujar en primer

término el molde base de bombacha como lo indica el
capítulo 2, pero utilizando las medidas de la tabla del
capítulo de mallas. C E
Acomodar los moldes como lo indica la figura 12, y a
continuación realizar el trazado respetando las indica-
ciones. DELANTERO
G
Las siguientes modificaciones sirven para los moldes
base de bombacha de todos los talles de la tabla.
1. Desde AB subir hacia C 22 cm y bajar hacia D otros
22 cm.
2. A partir de C trazar una línea horizontal y marcar el
punto E. Hacer lo mismo en el punto D y marcar F.
22 CM
3. Desde el punto E bajar 4 cm para formar el caderín,
dando una ligera inclinación hacia afuera, marcando así
el punto G. Del mismo modo, desde el punto F subir 4
cm para el caderín con una ligera inclinación hacia
afuera, ubicando el punto H.
4. Para formar la pierna unir el punto G con el B y el
punto H con el B.
A B
3 CM
22 CM
H
TRASERO
D F
111
GLADYS QUEVEDO
CINTURA
15
Para coser y elastizar la bikini,
agregar 0,7 cm alrededor de todo el
molde para margen de costura. CADERÍN
Estos márgenes son iguales en el DELANTERO
trasero y en el delantero. Figura 15.
Las piezas delantera y espalda se
separan en la entrepierna, para
agregar también allí el mismo
margen de costura.
Forro de malla
Las bikinis se forran un jersey liviano PIERNA
de poliamida, conocido como forro
de malla. El forro se corta con el
mismo molde de la bikini, pero sólo
en la delantera, y se dejan los
mismos márgenes de costura. LÍNEA DE PUNTOS
ENTREPIERNA
MARGEN DE ELASTIZADO
Y COSTURA
PIERNA
TRASERO
CADERÍN
CINTURA
Consejito importante
Para que la costura y el elastizado en las mallas sean prolijos sin puntadas que salten, es
imprescindible que se tengan en cuenta las indicaciones del capítulo 1 sobre la limpieza y
lubricación de la bobina de la máquina de coser.
También se debe tener en cuenta el número de aguja. En este caso, es el número 11. El hilo
debe ser poliéster fino (120), y es importante que los elásticos sean tejidos con lycra o
elastómero, nunca con goma.
112
CAPÍTULO 8
- LENCERÍA -
GLADYS QUEVEDO
Lencería
La lencería, tal como se mencionó al comienzo de este libro, no debe confundirse con la corsete-
ría. Se refiere específicamente a la ropa de dormir y en esta clasificación se encuentra tanto la
ropa de algodón como la ropa fina combinada con satenes y encajes.
La moldería presentada en este capítulo se realiza usando el trazado del corpiño base del capítulo
3, pero con la tabla de medidas de este capítulo, ya que está diseñada para trabajar con telas de
punto con menor elongación y sin elastano, como los jersey de algodón, rib, morley, modal, inter-
lock.
TABLA DE MEDIDAS PARA TELAS DE PUNTO SIN ELASTANO
MEDIDAS TALLE 1 TALLE 2 TALLE 3

CONTORNO DE BUSTO 88 CM 92 CM 96 CM
CONTORNO BAJO BUSTO 72 CM 78 CM 84 CM

LARGO TALLE DE ESPALDA 39 CM 40 CM 41 CM
CONTORNO DE CADERA 92 CM 98 CM 104 CM
ALTO DE TIRO 26 CM 27 CM 28 CM
LARGO DE PANTALÓN 4 CM 5 CM 6 CM
LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR
1
Para trazar el molde de la musculosa de pijama, se
ESCOTE DE ESPALDA
ESCOTE DELANTERO
dibuja el corpiño base tal como lo indica el capítulo 3,

SISA
siguiendo todos los pasos indicados hasta la figura 8

-repetida a continuación- pero aplicando las medidas de
la tabla de este capítulo. Figura 1.
DELANTERO
Figura 8 cita, capítulo 3, corpiño deportivo a la cintura.
ESPALDA
A B
1 CM 1 CM
114
MOLDE BÁSICO DE MUSCULOSA
ESCOTE
SISA
Una vez trazado el molde con la tabla de este capítulo, el
paso siguiente es alargarlo para lograr el molde base de
musculosa, a partir de las siguientes transformaciones.
LÍNEA DE COSTADO DELANTERO

Prolongar 15 cm la línea del centro delantero y el centro
de espalda partir de la línea de cintura y determinar así DELANTERO
el punto C.
Trazar una línea paralela a la línea de cintura, desde el
punto C hacia la línea de costado. El punto D se marca a
LÍNEA DE CENTRO DELANTERO

una distancia de 1/4 parte del contorno de cadera. LÍNEA DE
Figura 2.
A CINTURA
Ejemplo en talle 1: contorno de cadera 92 cm; 1 CM
92cm :4 = 23 cm (que corresponde a 1/4 de
cadera). Por lo tanto, la línea CD mide 23 cm.
25 CM
Unir el punto D con el punto A de la cintura con una curva
suave para originar el costado de la prenda. Este trazado
se realiza de igual manera en el delantero y la espalda,
para diferenciar ambas partes solo se modifica el escote. D C
23 CM
Escote delantero
LÍNEA DE HOMBRO
3
A U V B
DELANTERO
A continuación, sobre la línea centro delantero y

desde la línea de busto, subir la medida del radio de
ESCOTE
mama para ubicar el punto Z -en el ejemplo son 7 cm

hacia arriba-. Seguidamente realizar una línea de
puntos horizontal, desde el punto Z hasta llegar a la
SISA
línea de bretel, quedando formando de esta manera un

ángulo que va a ser necesario para la formación de la SUBIR
curva del escote delantero. Unir para tal fin el punto RADIO DE
Z con el punto U en la línea de hombro con una MAMA
línea curva. Unir de la misma manera el punto V con
el punto R para formar la curva de la sisa. Figura 3. Z
CENTRO DELANTERO
Figura 6. citada del capítulo 3

7 CM
R
LÍNEA DE BUSTO
DELANTERO
115
GLADYS QUEVEDO
Escote de espalda
LÍNEA DE HOMBRO
4
A U V B
3,5 CM
En la espalda se trazar un escote con menor profundi-
dad, usando como referencia de medida 1/2 radio de
mama, en este ejemplo 3,5 cm y se marca desde la Z
línea de hombro hacia la línea de sisa, siguiendo la ESCOTE
línea del centro de espalda punto Z, Seguidamente BAJAR1/2 ESPALDA
realizar una línea de puntos horizontal, desde el punto RADIO DE
Z hasta llegar a la línea de bretel, quedando formando MAMA
de esta manera un ángulo que va a ser necesario para SISA
la formación de la curva del escote de espalda.
Figura 4.
CENTRO TRASERO
LÍNEA DE BUSTO
ESPALDA
PANTALÓN DE PIJAMA
5
Pieza delantera
1/4 DE CADERA 23 CM + 1 CM
Este molde se realiza utilizando como medida el
contorno de cadera, el alto de tiro y la medida de A B
largo de pantalón.
Tener en cuenta la tabla de medidas de este capítulo.
26 CM ALTO DE TIRO
EJEMPLO EN TALLE 1: - CADERA: 92 CM

- ALTO DE TIRO 26 CM - LARGO DE PANTALÓN: 4 CM
Dibujar un rectángulo que tenga por medidas 1/4 de

contorno de cadera, 92: 4 = 23 cm, más 1 cm, y el
alto de tiro, 26 cm.
Para facilitar el trazado del molde, marcar cada vérti-
ce con una letra; de esa manera quedará conformado C D
el rectángulo ABCD, Figura 5.
116
6 A B
A continuación será necesario calcular la sexta parte

del alto de tiro. En el siguiente ejemplo, realizado en
el talle 1, se verá cómo desarrollar este procedi-
miento:
EJEMPLO EN TALLE 1: ALTO DE TIRO 26 CM;
26: 6 = 4,3 CM (REDONDEAR A 4 CM)
F
Prolongar horizontalmente la línea CD 1/6 del alto de
tiro, es decir, marcar 4 cm desde el punto D hacia
afuera, quedando así determinado el punto E. Desde D E
hacia B marcar 6 cm conformando el punto F. En el C D
punto D trazar una diagonal de 2,5 cm y unir E con F
pasando por la diagonal.
De esa manera se obtiene el tazado del tiro delantero,
como muestra la Figura 6.
F
6 CM
CM
5
2,
D E
4 CM
7
A B
Una vez dibujado el tiro, continuar trabajando la
pierna del pantalón realizando una prolongación de
4 cm en la línea AC, desde C hacia abajo, marcar así
LÍNEA DE CENTRO
el punto G. (Ver en la tabla largo de pantalón)

Transportar el punto G con una línea paralela a la
línea CE, obteniendo el punto H. Desde H hacia G
LÍNEA DE COSTADO
marcar la mitad de la sexta parte de tiro, que para

ejemplo del talle 1 es de 2 cm, determinando el DELANTERO
punto I.
Finalmente, unir E con I. El molde delantero del
pantalón queda dibujado en la figura 7.
F
C D E
1/6
4 CM
I H
G
2 CM
117
GLADYS QUEVEDO
8
Pieza Trasera A B
DE CENTRO
El molde trasero se traza del mismo dodo que el
LÍNEA
delantero, con una variante en el trazado del tiro.
LÍNEA DE COSTADO
Prolongar la línea CD 3/6 del alto de tiro; en el ejem-
plo del talle 1, si 1/6 son 4 cm, multiplicado por 3 F
se obtiene los 3/6. 4 x 3 = 12 cm, originando el TRASERO
punto E. Desde D hacia B marcar 16 cm obteniendo el
punto F. En el punto D trazar una diagonal de 7 cm
unir E con F pasando por la diagonal. De esa manera
se obtiene el trazado del tiro trasero. Figura 8.
E
C D 12 CM
3/6
16 CM
CM
7
D E
12 CM
Una vez dibujado el tiro, continuar trabajando la A B

DE CENTRO
pierna del pantalón realizando una prolongación de

LÍNEA
4 cm en la línea AC, hasta el punto G. (Ver en la tabla

largo de pantalón)
Transportar el punto G con una línea paralela a la
LÍNEA DE COSTADO
línea CE, obteniendo el punto H. Desde H hacia G

marcar la mitad de la sexta parte de tiro, que para
ejemplo del talle 1 es de 2 cm, determinando el TRASERO
punto I.
Finalmente, unir E con I. El molde trasero del panta-
lón queda dibujado en la figura 9.
C D E
4 CM
3/6
I H
G 2 CM
118
Para el trazado de molde de pantalón, se agregan 3 márgenes de costura: el de cintura, el de ruedo y los
márgenes para el armado de prenda.
Márgenes de cintura
10
En la cintura del delantero y del trasero agregar 2 A 2 VECES

veces la medida del elástico elegido. Tener en cuenta EL ANCHO
que para estas prendas se usan elásticos que varían B DEL ELÁSTICO
entre 2,5 cm y los 3,5 cm. Figura 10.
TRASERO
Margen de costura en el ruedo
11
Prolongar el ruedo 3 cm de C a E y de A 2 VECES
D a F. Este ruedo lleva una costura EL ANCHO
doble. B
DEL ELÁSTICO
Primero se dobla a 0,5 cm y se marca
con la plancha y luego a 2,5 cm y se
repite la marca con la plancha, final-
mente se cose con costura recta de
puntada corta. Figura 11. TRASERO
En los laterales y tiros se agregan 0,7
2,5 CM
0,5 CM
cm de costura para el armado de la

RUEDO
C D
E F
119
GLADYS QUEVEDO
ARMADO DE LA MUSCULOSA
El armado de esta prenda se realiza cosiendo conjuntamente el armado y el envivado, el ejemplo está dado
con cintas al bies, pero puede ser con elásticos apoyados, elástico partido, puntilla angosta de 2 cm de
ancho.
12
Paso 1: coser uno de los hombros delan-
teros con el hombro de la espalda corres- DELANTERO
pondiente; luego envivar desde el hombro
delantero opuesto que está sin unir-punto
A- hasta el hombro de espalda B que
también se encuentra libre. La flecha
indica el recorrido de la costura. Figura
12.
A
RECORRIDO PARA ENVIVAR
HOMBROS B
ESPALDA
13
De esta forma quedará todo el escote

envivado. A continuación, se cosen los
hombros que estaban sin unir.
E G
Paso 2: una vez unidos los hombros
-punto C Y D-, quedan las sisas prepara-
das para envivar entre los puntos E y F y
entre G y H. Figura 13.
Terminado el envivado, se unen los

laterales delanteros a los traseros, para
dar terminada la prenda coser el dobladi- C D
llo con costura recta o alguna puntada de
fantasía. RECORRIDO RECORRIDO
DE SISA DE SISA
F H
120
ARMADO DE MUSCULOSA CON CINTA AL BIES

Costura ribeteada
Para este tipo de prendas, conviene utilizar bieses de telas finas. Si bien es posible realizar las cintas al
bies cortando la tela utilizada en sentido diagonal, se recomienda especialmente las que ya vienen prepa-
radas y que se adquieren en los comercios para este fin.
14A
1. Doblar la cinta al bies por la mitad. Figura
14A. CINTA AL BIES
DOBLE
14B
2. Tomar la cinta y apoyarla de manera que
cubra el borde de la zona a ribetear, por el lado
del revés, en el ejemplo del escote como
indica la figura 14B.
REVÉS
14C
3. Luego pespuntear a máquina, teniendo
cuidado de que la costura tome ambas orillas
del bies y la prenda, coser con costura recta
en puntada corta. Figura 14C.
DERECHO
14D
4. Rebatir la cinta apoyada sobre el derecho de
la prenda, y fijar nuevamente con un pespunte
en costura simple o recta sobre el borde que
queda libre, como se muestra en la figura
14C y 14D.
121
GLADYS QUEVEDO
Glosario
Atraque - Costura delicada en puntada de Elastano - También conocido como lycra o
zig-zag tupido, que se utiliza para fijar zonas expandex, es un hilo que puede estirarse hasta
propensas a destejerse o descoserse por el uso. cuadruplicar su longitud original y volver instan-
táneamente a su estado inicial. Se utiliza en
Arandela - Conocida también con el nombre de tejido acompañado con otros hilos.
argolla, es un elemento necesario para el armado
del bretel. Puede ser de metal o de plástico y con Elongación - Ejercicio de estirarse. Se dice de
una gran variedad de diámetros. las telas de punto con lycra o elastano.
Arco - También conocido como aro, se trata de Elastizar - Técnica de colocar una cinta elásti-
un semicírculo de metal o de plástico que se ca en el borde de una prenda: forma de colocar
utiliza para colocar en la base de la taza del dicha cinta en ligera tensión para que actúe
corpiño. como elástica.
Baby doll - Camisolín corto que se confecciona Elástico picot - Cinta elástica que se compone
en conjunto con la bombacha. Es de tela liviana y de un talón o cinta de dos bordes, uno liso y otro
transparente, con detalles de volados y pasacin- terminado en ondas con formas variadas.
tas. Su nombre hace referencia a una película de
los años 50. Elástico quebrado - Cinta elástica de variados
anchos, de bordes lisos, cuyo centro carece de
Bretel - Precinto realizado en cinta elástica con uno de los elásticos de urdimbre, lo cual permite
dos adaptadores de plástico o de metal, que quebrarla con facilidad. Es conocido también
actúa como soporte adaptado en la parte supe- como elástico para envivar o elástico partido.
rior del corpiño o en la cintura de la bombacha
tanga. Gancho - También conocido con el nombre de
cinta corsetera, se utiliza en el centro de la
Bies - Trozo de tela cortado al sesgo respecto espalda y actúa como cierre del corpiño. Los hay
del hilo que se aplica en los bordes de prendas de en distintas medidas.
vestir.
Gancho desmontable - Conocido también como
Corsetería - Define toda la ropa que se usa broche desmontable, se trata de una corredera
debajo de la ropa de vestir. incompleta que, a modo de gancho, se puede
colocar y sacar según la necesidad. Es útil en los
Curvímetro - Regla de material flexible que corpiños con breteles que requieren ser cambia-
permite formar curvas en diferentes diámetros y dos por diferentes colores o por breteles de
tomar su medida. Las hay de diferentes largos. silicona.
Cola less - Trasero de la bombacha realizado Jersey - Tejido de punto con elastano que
pequeño o dibujado en su menor expresión. cuenta con la mayor elongación en el sentido del
ancho del tejido, es decir, en la trama. Es fabri-
Corredera - También conocida como pasabre- cado con máquinas circulares.
tel, se utiliza en el armado del bretel. Cumple la
función de hacer que la cinta elástica del bretel Lencería - Se refiere a la ropa de cama o para
pueda deslizarse para ser adaptada fácilmente a dormir.
la medida que brinde mejor calce al corpiño.
Margen de elastizado - Margen de una canti-
Cinta vaina - Cinta tubular tejida con borde dad determinada de milímetros de tela que se
cambrado, usada como soporte y tapa del arco agregan al molde en las zonas donde va cosido el
de metal que se coloca en los corpiños y ballenas elástico.
de los corsé.
Margen de costura - Margen de una cantidad
Diámetro - Línea recta que pasa por el centro determinada de milímetros que se agregan al
del círculo y termina por ambos extremos de la molde en las zonas donde se cose la prenda para
circunferencia. armarla.
122
Puntilla elastizada - Tejido con elastano Telas planas - Tejido elaborado con dos o más
realizado en máquina Rachel. Posee la mayor conjuntos de hilos entrelazados perpendicular-
elongación en el sentido de la urdimbre, es decir, mente. Los hilos que corren en dirección longi-
a lo largo, y de limitado estiramiento en el senti- tudinal se llaman hilos de urdimbre y los que van
do de la trama o ancho. Sus bordes traen una en dirección transversal hilos de trama. La posi-
terminación de delicadas ondas. Son útiles para ción perpendicular de los hilos da a la tela mayor
corpiños que requieren elongación en un sentido firmeza y rigidez.
y sostén permanente en otro.
Trasero - Palabra que se usa en la moldería
Radio - Línea recta que va del centro del círculo para definir el trazado de toda prenda; que va en
a la circunferencia. Al hablar de radio de mama, la parte posterior del cuerpo de la cintura para
se refiere a la medida por tomar a la mama en su abajo.
circunferencia para el trazado plano de moldería.
Tricot elastizado - Tejido con elastano y elon-
Ribeteado - Proceso que se realiza en el borde gación en todos los sentidos. Es un material muy
del escote o en la sisa de una prenda con una apropiado para las prendas de playa y deportivas.
cinta al bies. Se utiliza para reforzar y embelle- Se lo fabrica con máquinas Kettenstuhl.
cer la prenda.
Zig-zag - Costura en pequeños ángulos o picos,
Tela de punto - Tela tejida con uno o más hilos en lugar de en sentido recto, que mantiene una
en máquinas especiales de tejido con agujas. La puntada por cada cara del ángulo.
disposición de los hilos en las agujas brinda a
esta tela una mayor flexibilidad. Zig-zag de tres puntas - Costura en pequeños
ángulos que mantienen tres puntadas rectas en
cada cara del ángulo.
123
Este libro cuenta con soporte de costura en:
Gladys Quevedo
/corseteando
quevedo.gladys
124
Gladys Quevedo presenta un completo manual para confeccionar prendas de corsetería y lencería, con
diseños modernos de estilo deportivo, trajes de baño, y conjuntos románticos y sexy.
Una obra en la que nos brinda su experiencia en el delicado oficio de la confección de prendas
íntimas, con técnicas básicas y procedimientos para trabajar variados géneros y materiales.
Tomando moldes base como punto de partida, con sencillas variantes obtendrán todos los modelos:
- Bombachas clásicas, con puntilla elastizada, vedettinas, culotte, tangas clásicas, tangas cola less,
y bombachas para talles 3 y 4.
- Corpiños deportivos en jersey de algodón, corpiños con taza en forma de triangulo, corpiños con
arco, modelo push up y corpiños talles grandes.
- Camisetas, pijama corto en algodón y rib.
- Malla entera y bikini de triángulo clásico y con breteles.
El libro incluye tablas para la confección en serie de las prendas.
GLADYS
QUEVEDO
Gladys Quevedo cuenta con una vasta experiencia en la disciplina
textil. Vestuarista de cine y teatro, diseñadora y artista textil,
especializada en el oficio de Lencería y corsetería, cuenta con un
método propio de moldería sobre el cual ha escrito 2 libros. Se
desempeña como docente en su propio Estudio, en el Atelier de la
firma internacional Brother, en el Centro Argentino de Arte Textil,
además de dar charlas y seminarios, donde se desarrolla como
docente dictando clases magistrales sobre su método de molderia,
motivando la formación de microenprendimientos de produccion y
escuelas de enseñanaza de oficio dentro y fuera del país de origen.
Durante 11 años se destacó como docente y especialista, en un
programa televisivo de cable dedicado a la mujer, “Utilísima”, donde
compartió sus conocimientos de lencería y el tejido de encaje del
renacimiento con televidentes de Argentina, Uruguay, Paraguay,
países de centro América, Estados Unidos, Canarias, Italia, Alema-
nia, Japón, entre otros. En el año 2006 editó su primer libro,
“Lencería hecha en casa” logrando una venta de 20.000 ejemplares
en menos de 2 meses. En el año 2007 sacó su segundo libro,
“Lencería Sexy” con una venta igualmente exitosa; ambos libros
actualmente están agotados. Entre los Años 1998 y 2006 se
desempeño como diseñadora de destacadas marcas de Argentina.
CAC A Editorial

Corsetería Hecha Por Vos Moldes Costura Gladys Gladys Quevedo

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Archivo Digital: descarga

1. Lencería. 2. Costura. 3. Moldería. I. de los Hoyos, Daniela, colab. II. Camperos,

2018 Gladys Quevedo Derechos reservados. CACIA

Con profundo amor dedico este libro a mi hija Camila.

Reeditar este libro me llevó 10 años, haberlo concretado exigió el

Agradezco a todos por ayudarme a reafirmar con esta edición el

Agradezco a la Licenciada Verónica Hernandez Crespo, al Dr. Daniel

Por haberme acompañado con respeto y dedicación en este proceso.

A Clemencia Rebora por haberme hecho entender a los 17 años lo

Capítulo 3 Corpiño base

Fotos de prendas terminadas

Capítulo 5 Corpiño con arco

Capítulo 7 Malla y bikini

Antes de comenzar es importante diferenciar la corsetería de la lencería y conocer algunas característi-

La corsetería puede ser trazada: A medida

Del mismo modo, la lencería puede ser trazada: A medida

LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR

La palabra JERSEY proviene de la isla Jersey del canal inglés.

Jersey de algodón con elastano Jersey liso con elastano

Puntillas con elastano Encaje con elastano

Tricot estampado con elastano Goma espuma bondeada

Red con elastano (tul) Satén rasado con elastano

Elástico picot afelpado, de 5 mm, de 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y 3

HILO Y ELONGACIÓN DE LAS TELAS DE PUNTO ELASTIZADAS

ALGODÓN TRICOT TUL BORDADO

PUNTILLA SATÉN RASADO

USO DE LAS TELAS

TÉCNICAS PARA ELASTIZAR

GUÍAS PARA ELASTIZAR

Arcos Cinta vaina

COLOCACIÓN DEL GANCHO PIEZA MACHO

ESPACIO TUBULAR ESPACIO TUBULAR

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

MEDIDA DE CADERA 1° CADERA

LARGO DE TALLE DE ESPALDA

Se llama radio de mama a la distancia que hay desde la parte inferior de la

LÍNEA VERTICAL LÍNEA HORIZONTAL RECTÁNGULO CUADRADO

EJEMPLO: EN UN TALLE 40 EL CONTORNO DE CADERA REAL ES DE 92 CM

PORCENTAJES BOMBACHA CORPIÑO BASE CAMISETA MALLA

CONTORNO DE BUSTO - 25% 20% 16%

CONTORNO DE CADERA 30% - 20% 16%

ALTO DE TIRO LARGO DE TALLES 5% 5% 5% 5%

TALLE 1: CONTORNO DE CADERA 86 CM-30%= 60 CM

MEDIDAS PARA TRABAJAR

TABLA INDUSTRIAL PARA BOMBACHAS

MEDIDAS TALLE 1 TALLE 2 TALLE 3 TALLE 4

ALTO DE TIRO 27 CM 28 CM 29 CM 30,5 CM

ALTO DE TIRO -5% 26 CM 27 CM 28 CM 29 CM

TRAZADO BASE DE BOMBACHAS

EJEMPLO EN TALLE 1: - CADERA 63 CM - ALTO DE TIRO 26 CM - ENTREPIERNA 4 CM

Dibujar un rectángulo ABCD que tenga por medida AB A B

arista con una letra, como muestra el gráfico, lo cual

Marcar 12 cm desde A hacia C y allí determinar el

Mitad de molde base trasero terminado. Figura 8.

9 DELANTERA REFUERZO TRASERO

combinarse cavado de pierna elegido.

BOMBACHAS PARA TALLES GRANDES

J NUEVA LÍNEA DE CINTURA K

principio del capítulo, se enfrentan

centímetros mencionados según el

todos los modelos.