Patronajediseno

Ángelo
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deModa
Registro Propiedad Inteletual:
Agosto 2011
Curso de Patronaje para Diseño de Moda

Modalidad Mujer
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http://www.patronesmoda.com/cursopadiabier.htm
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Patronaje para Diseño de Moda 5
PRÓLOGO
Apreciada/do amiga/amigo:
Este Curso de “Patronaje para Diseño de Moda”, ha sido creado con la intención de
conseguir que los diseños sean algo más que dibujos atractivos y originales. La inse-
parable relación que existe entre un diseño y el patrón que haga realidad tangible la
idea, despierta cada vez más el interés en adquirir estos conocimientos como comple-
mento en la creación de diseños con seguridad, que sean comprensibles y realizables,
que al fin y al cabo es lo que se pretende.
Los patrones de este Curso se dibujan sin costuras, lo que facilita considerablemente
su trazado, al no tener que pensar dónde las lleva en sus múltiples manipulaciones, y
sólo se añaden cuando se ha acabado el patrón. No se debe olvidar esta observación.
Para tener una relación más distendida permíteme tutearte desde este momento, por-
que lo que deseo es que te sientas unida/do mentalmente cada vez que tomes este li-
bro para estudiar y realizar los ejercicios.
He dado mucha importancia al trazado de Patrones Básicos, puesto que con ellos se
hacen los distintos modelos de prendas, de los que también se incluyen algunas con-
versiones. La moda cambia constantemente pero los “Patrones Básicos” son para
siempre. Los Patrones Básicos los has de conservar tal cual. Los puedes modificar
para conseguir una mejora de acuerdo con tu criterio, pero no se deben utilizar en
transformaciones porque los pierdes y has de volver a trazarlos, y si habías realizado
un cambio positivo en ellos, cuesta mucho recuperarlo. Cópialos siempre para hacer
conversiones. Sucede también que un patrón transformado se convierte en básico
cuando haces diseños en los que sólo cambias algún detalle. Estos lo archivas tam-
bién para no repetirlos.
El trazado de patrones básicos como es comprensible, no está sujeto a ninguna moda

determinada, pero sí al estilo de vestir de este siglo XXI. Los tipos de prendas que es-
tudiarás cubren la vestimenta más común actual como: faldas, pantalones, blusas,
vestidos, chaquetas y abrigos. Y corte sastre, con la singular Técnica de Sastrería.
El complemento del patronaje es sin duda el conocimiento de la costura, aunque no te

dediques a ello. Te ayuda a decidir qué es lo que puedes hacer en tu diseño, y al mis-
mo tiempo, te da la satisfacción de ver acabada una prenda que ha sido diseñada por ti
y construida con tus propias manos. Por ello, es conveniente que también practiques
cosiendo a mano y máquina como otro complemento de tu actividad principal.
Ángelo
[email protected] Ángelo
TRIÁNGULOS
Equilátero.- Tiene los tres lados iguales y por tanto de ángulos iguales.
Isósceles.- Tiene dos lados iguales que pueden variar de ángulo.
Escaleno.- Sus tres lados son desiguales.
Equilátero Isósceles Isósceles Escaleno
BISECTRIZ
Bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos partes iguales.
Fig. 1.- Con tu compás pon una distancia cualquiera en a-b, y la misma en a-c. Des-
pués trazas arcos a partir de c y b, y el punto de intersección lo unes con a, y ésta será
la bisectriz.
Fig. 2.- Demuestra cómo se traza con la ayuda de un cartabón.
Fig. 3.- El comienzo es como la fig. 1, pero uniendo los puntos c y b, y hallando la mi-
tad entre ambos resultando el punto d.
c
c
d
b b
a a
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Patronaje para Diseño de Moda
RECORDANDO LA ARITMÉTICA
Para tomar y aplicar las medidas nos servimos de la CINTA MÉTRICA.
La cinta métrica que usamos mide un metro y medio, o lo que es lo mismo: 150 centí-
metros, ya que el metro tiene 100 centímetros.
Por otra parte, el centímetro tiene diez milímetros, que en la cinta métrica el milímetro
es la distancia que hay de “rayita a rayita” dentro de la distancia de cada centímetro.
ABREVIATURAS
Con las fórmulas de construcción de los patrones, usamos abreviaturas para nombrar
los milímetros y centímetros.
Un metro, se escribe : m
Un centímetro, se escribe: cm
Un milímetro se escribe: mm
Por ejemplo, para leer la cifra: Treinta y cinco centímetros y medio, lo verás expuesto de
esta forma: 35’5 cm.
Esto significa que la cantidad a aplicar es de 35 cm más la mitad de 1 cm, o lo que es

lo mismo, más 5 mm.
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ANATOMÍA
B A
C
E
F
MITAD G
D
Ángelo, F.P. Moda
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COSTURA CON MÁQUINA OWERLOCK
Ángelo, F.P. Moda
Fig. 17
Fig. 18
La máquina owerlock se usa para sobrehilar los orillos de la ropa cortada en cada hoja
independiente. También sobrehíla las dos costuras al mismo tiempo que pasa un
pespunte sencillo en los límites del sobrehilado. Y por último, al mismo tiempo que so-
brehíla pasa un pespunte de seguridad que deja la costura con más resistencia.
Fig. 17.- Sirve para sobrehilar orillos para que no se deshilachen y para unir piezas de
punto principalmente.
Fig. 18.- Se usa para reforzar la costura con otro pespunte interior además del sobrehi-
lado y el pespunte sencillo. Ambas operaciones las hace la máquina al mismo tiempo.
En la página siguiente puedes ver la máquina owerlock. Esta máquina dispone de una
cuchilla junto a las agujas que corta las fibras deshilachadas del orillo conforme so-
brehíla.
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80 Patronaje para Diseño de Moda
Doblez cinturilla
Derecho tela
Revés tela
Derecho tela
Cosido de la cinturilla
Cruce 3 cm a la cintura
a
Costado espald
Derecho tela
FOTO2
La foto 2 se refiere al montado muy fácil de la cinturilla del lado espalda. Antes de co-
serla a la cintura, se encara el cruce derecho con derecho y se pasa el pespunte en for-
ma de L, desde el doblez de la cinturilla más los 3 cm del cruce.
FOTO 3
La foto 3 es como queda acabada la abertura en el lado izquierdo, con la cinturilla y bo-
tón en el cruce.
Ángelo [email protected]
FALDA - PANTALÓN BÁSICA
C M N A
T U
Centro
Centro
8 7 9
K L
3 Delantero Espalda 4
2 1
Interior
Interior
2 hojas 2 hojas
6 D B 5
Fig. 1.40
PANTALÓN ALTO DE CINTURA

Años ochenta
Costado
Fig. 2.17
Trasero
Fig. 2.16
Coser
Coser
Coser
Fondo
2 hojas 2 hojas
Fig. 2.28
Presilla
Costura
costado
Presilla
FOTO 7 Ángelo
Foto 7. Éste es el bolsillo “francés” como has deducido. La presilla superior está hecha
a 2 cm de la cintura sin contar la costura. La presilla inferior, justo donde acaba el bol-
sillo para evitar el desgarro.
PRETINA CURVADA
Centro detrás
Centro delante
Costado
Delante Detrás E
D
B A C
Fig. 2.39
Cuando un pantalón es de cintura baja como el de la fig.

2.38, y también como la falda fig. 1.22, la pretina queda
hueca del canto de arriba. Para que esto no suceda se
corta la pretina con curva.
El trazado de esta pretina es como sigue:
Fig. 2.39
Traza una línea y sitúa en ella el punto A que corresponde
a la costura del costado.
A - B, aplica la medida de cintura del delantero.
A - C, la medida de cintura del trasero.
Escuadra ambos puntos y sube de B a D, 1’5 cm, y de C
a E, 2 cm. Traza la curva y escuadra por ésta los puntos y
a continuación pones el ancho de pretina, en este caso
3’5 cm en paralelo. Comprueba la medida por cantoneo.
Para el lado derecho del pantalón se cortan 2 hojas como

el patrón de la fig. 2.39 y para el izquierdo otras 2 hojas
más el cruce desde el centro delante.
El centro detrás va con costura. Como todas las pretinas,
se refuerza con entretela.
Si en la prueba observas que deseas ceñirla más en el

canto de arriba, señala el lugar entallando con alfileres y
estos entallados los pasas al patrón en el mismo lugar y
Fig. 2.38 cantidad pellizcando el papel. En lugar de pellizcos tam-
bién puedes hacer cortes y montarlos.
MEDIDAS DEL CUERPO
A
G
A X
B
Contorno
de tórax
H
C
Fig. B
Fig. A
A K 1
164
N 4’5 12 13
10
3’5 16
Ñ 19 14
15 20
M
21
O 23
L 22
17
18
Fig. 3.2
Ángelo
G Línea de sisa 6 11
F 5
C Q
P
H Línea de talle 7 3
D
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MARCADO DEL PROTOTIPO SOBRE TELA
Fig. 3.11
Fig. 3.12
Revés
Fig. 3.13
Pulido
Revés
Fig. 3.14
PRESENTACIÓN DE UN DISEÑO
Ángelo, F.P. Moda
Fig. 4.0
Supongamos una vez más que eres autor/autora de un diseño. Concretamente el de la

fig. 4.0. Lo entregas al o la patronista tal cual sin una explicación general. Lo único que
no admite dudas es que lleva costura en centro espalda con cremallera, ya que se
aprecia el cursor en el escote y la presilla en el extremo inferior.
Respecto al resto surgen muchas dudas:

A. ¿La tela es de fibra elastan como la de los bañadores?
B. ¿Es de tela a la plana y se te ha olvidado indicar dónde van las pinzas?
C. ¿En caso de hacer pinzas o cortes dónde los quiere? Etc.
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VESTIDO CON ESCOTE “BAÑERA”
Fig. 4.5
Ángelo, F.P. Moda
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LOMO DESGLOSE DE PIEZAS
Pulido
1 hoja
Pulido
1 hoja
LOMO
P P
Ángelo, F.P. Moda
LOMO
LOMO
V 29
1 hoja
Vista
1 hoja
Vista
2 hojas 2 hojas
Fig. 4.7
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PROPORCIONES NATURALES
35 mm
45 mm
55 mm
La longitud real
del ojo es de
unos 35 mm
Fig. 4.8
PROCESO DEL CORPIÑO
Fig. 4.13
LOMO
Vista
Fig. 4.14 Fig. 4.15
VESTIDO LARGO CON BUSTO DRAPEADO
Fig. 4.18
DESGLOSE DE PIEZAS
PATRÓN VESTIDO LARGO CON
4 hojas en forro BUSTO DRAPEADO
2 hojas entretela
4 hojas en forro
2 hojas en tela 2 hojas en tela 2 hojas entretela
HILO
HILO
HILO
Centro espalda al hilo
Espalda
AL BIÉS Drapeado
espalda
LOMO
Drapeado
Cremallera
copa
LOMO
AL BIÉS
No están incluidos costuras
ni dobladillos.
AL BIÉS
Centro delantero
Centro espalda
1 hoja en tela
1 hoja en forro 2 hojas en tela

con 3 cm menos Fig. 4.40
de largo 2 hojas en forro
con 3 cm menos
de largo
VESTIDO CON DRAPEADO ENTRELAZADO
Fig. 4.41
La parte superior de la fig. 4.46, se usa Ahora viene el momento de diseñar el cor-
completa para hacer la transformación del te donde se hace el ojal por el que pasa el
drapeado. La fig. 4.49 te muestra este pa- drapeado para producir el entrelazado.
trón en el que ya se ha hecho el primer Toma la medida de X a N de la fig. 4.46 y
paso, que consiste en hacer un corte des- la aplicas desde el punto X2 menos unos
de el punto T al punto M. Abre el punto T, 4 o 5 cm con compás, trazando un arco.
lo mismo que hay de ancho pinza.
Esta misma medida la aplicas desde el
El drapeado producido por el ancho de la punto X, trazando otro arco que corta al
pinza de unos 5 cm es mínimo. Para au- anterior en un punto. Éste es el punto X3
mentarlo se hace un corte desde el punto que ves en la fig. 4.51. Así, la medida X3 -
P hasta el hombro, lo que permite aumen- X, es igual que la medida X3 - X2.
tar el sobrante que servirá para más dra-
peado. En este caso el ancho de pinza ha Para hacer el ojal marca unas señales a 3
quedado en unos 9 cm, fig. 4.50. cm del punto X3 como indican las flechas,
fig. 4.51. En la confección se unen ambos
Tal como se ha hecho en la fig. 4.49, tam- lados hasta las señales, por lo que el res-
bién se aumenta la abertura hecha de T a to queda abierto como un ojal. A continua-
M en la misma proporción. ción se trabaja la falda de delante.
Notas sobre la confección: El delantero, además del ojal formado en torno al punto X3,
por donde se introduce el drapeado del lado izquierdo, necesita una salida del lado de-
recho de L a M, cuya costura va abierta pero retornada y pespunteada como un dobla-
dillo acabado, foto 10. En cambio el forro que está interior si va cosido de L a M.
Lado derecho Escote Lado izquierdo
Costura del ojal, hecha

después de pasar por
el ojal derecho
Ojal Ojal
derecho izquierdo
Costura
dirección
costado
Salida drapeado Pico de la

lado derecho falda
FOTO 10
ERRORES DE DISEÑO
A
B
Centro
C
D
Canto
Fig. 5.51
Los diseños pueden presentar errores de plantea-

miento, y esto suele suceder por desconocimiento
del patronaje. No obstante, aun conociendo el pa-
tronaje se puede tener un despiste y tener como re-
sultado el modelo de la fig. 5.49.
En apariencia no tiene dificultad alguna. Puedes

pensar: “esto ya está hecho, se define la pinza en el
círculo, se cierra a continuación, se trazan las lí-
neas desde la sisa y se cortan para dejar el patrón
Fig. 5.50 plano”
Pero, ¡sorpresa! el patrón queda como ves en la fig.

5.50, que el corte se superpone donde indica la flecha, y por tanto la imposibilidad de
añadir costuras.
La fig. 5.51, muestra el mismo error anterior más otro que se considera gráfico y tiene
solución. Este error es muy simple y sucede por despiste. El corte de la pinza desde la
sisa es simétrico. Es decir, que desde el centro delante, línea discontinua, las distan-
cias han de ser idénticas, pero sucede que, sin querer se confunde el canto del cruce
con el centro.
Las flechas A y B, muestran los detalles dibujados tomando como referencia el canto.
Las flechas C y D, muestran la distancia equívoca a partir del centro.
CHAQUETA CON CORTE SASTRE
Fig. 6.45
CHAQUETA CON CORTE SASTRE
14
10
K 12
8
P N 13
Ñ J 9
A 1
C 3
G FH L 5 4 2
B 11
6
E I O 15 7
Fig. 6.46
PRESENTACIÓN DISEÑOS EN PLANO
Fig. 7.20
TRABAJANDO LA PIEL SINTÉTICA
Máquina provista con aire a presión
La piel sintética denominada "Piel ecologista", proporciona una gran y necesaria alter-
nativa de la piel natural por su espectacular semejanza y en consecuencia por una
ejemplar protección de la fauna terrestre.
El parecido se presenta en los filamentos, ya que la base o “basamento” se realiza con

tramado de punto. Se corta formando "colchones" como con la tela, y la máquina de
corte más adecuada es la de cinta.
Los patrones se colocan con el pelo hacia el bajo para el exterior de la prenda. En
cambio, si es para forrar el interior la dirección es a la inversa, pues debido al continuo
choque de las puntas del pelo con la ropa, la prenda no resbala y se ahueca.
Si se forran las mangas, la dirección del pelo es como el exterior, para evitar que el
brazo entre a contrapelo y resulte incómodo. La confección se realiza tanto con ower-
lock como con la máquina de coser piel natural. La dificultad de coser sin tomar pelos
con la costura, se soluciona con un estrecho tubo que conduce aire a presión sobre la
costura en el instante de pasar la aguja, que los retira de la trayectoria de ésta. Foto su-
perior.
La piel sintética viene a ser a la piel natural lo que la "polipiel" a la nappa, cuyo parecido
en superficie es asombroso, aunque el basamento es tejido y se fabrica en piezas de
gran metraje. En la siguiente página puedes ver ambas referencias.
BAÑADOR CON PINZA DE BUSTO
Fig. 8.3
Gráfico de patrones en la pantalla del ordenador.
Elijas la opción que elijas, tendrás tus patrones visionados en la pantalla donde
puedes incluir texto, números, flechas de recto hilo, etc., y realizar algunos cambios
sencillos en los patrones. Después lo guardas de nuevo en la memoria portátil y te los
pueden reproducir en la misma imprenta a tamaño real con todos los cambios
realizados.
Por supuesto que este procedimiento no puede sustituir a un equipo de patronaje con
programa Cad/Cam si es lo que has pensado, pero te da cierta libertad de usar estos
medios aparte del trabajo manual.
Para comercializar patrones propios con estos sencillos medios, te recomiendo la

lectura del libro “Cómo hacer hojas de Patrones Moda”, donde detallo todos los pasos
a seguir junto con una hoja de patrones a tamaño real, de una prenda que te sirve de
ejemplo y guía.
Argot Profesional
de Diseño de Moda y Patronaje
El argot o vocabulario profesional, reúne una serie de palabras que utilizamos para
identificar las partes que componen las prendas, el proceso de unión de estas partes y
la apariencia o resultado final del conjunto.
Su uso es importante para la realización de patrones, puesto que interviene directa-

mente con el proceso de diseño, corte y confección.
En esta recopilación he procurado reunir las palabras más extendidas por su uso, sin
desmerecer las menos utilizadas, o las que, significando lo mismo tienen otra denomi-
nación.
****************************************
ABALORIO AFINAR
Conjunto de cuentas de vidrio con que se hacen Terminar un patrón dando buena forma. Ajustar el
los adornos. forro a la medida de la tela de la prenda cuando
éste se ha cortado en bruto.
ABERTURA
Corte pulido con ribete, tapeta, remate, cremalle-
ra, etc. Por ejemplo en el escote para permitir el
paso de la cabeza o en el costado de la falda
para pasar la cadera.
ABOLSADO
Abullonado.
ALAMAR
ABOTONAR
Pasar el botón por el ojal.
ALAMAR
Presilla de cordel en forma de lazo con botón que
se cose al canto de botonadura.
ALETA
Parte sobresaliente semejante al ala de los som-
breros.
ABULLONADO ANTROPOMETRÍA
Entre otras cosas, estudio de las medidas genera-
les del cuerpo humano.
ABULLONADO
Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, ANUDADO
pliegues, etc. Atado de tiras, lazos, etc.
ACOLCHADO APLICACIÓN
Almohadillado compuesto de material esponjoso - Detalle sobrepuesto en la ropa, como letras, flo-
napa- con forro. res, etc.
ÍNDICE
LECCIÓN PÁGINA
Introducción 3
Principios básicos 7
Tipos de costuras y máquinas de confección 26
Máquinas de planchado 38
Máquinas conformadoras 41
Agujas de coser e hilos 42
Ojales y botones 43
Hombreras 44
Utensilios necesarios en patronaje 45
Tijeras de taller 49
Los tejidos 50
Simbolos para el tratamiento de las prendas 53
Simetría de los cuerpos 54
Prácticas con regla y escuadra 56
Interpretación de los puntos del trazado 58
FALDAS- Unidad didáctica 1 59
Medidas del patrón base de falda 60
Holguras de las prendas 62
Patrón básico de falda 63
Marcado sobre la tela 70
Falda con pala y pliegues 73
Fotos de la abertura con cremallera 79
Encogimiento de la tela 81
Falda de tubo 82
Falda de tubo larga con abertura lateral 84
Confección de aberturas laterales faldas 86
Falda baja de cintura, largo mini 89
Telas elásticas 93
Falda con ocho godets 95
Faldas circulares -capa- 99
Tabla tallaje de medidas para faldas 105
Caja anatómica 106
Falda - pantalón 107
Modo de tomar la medida de caja 110
PANTALONES - Unidad didáctica 2 111
Medidas para pantalón 112
Holguras de los pantalones 114
Pantalón con plegues 115
Margen de costuras para pantalón 128
Confección de la abertura con cremallera 130
LECCIÓN PÁGINA
Fotos del bolsillo de costura y trasero 132
Pantalón alto de cintura 133
Vuelta para bajo de pantalón 141
Foto de la vuelta del bajo 142
Pantalón con pinzas cosidas 143
Bolsillo "frances" 148
Pretina curvada 150
Foto bolsillo francés 151
Tabla tallaje de medidas para pantalones 152
CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 153
Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas 155
Patrón del cuerpo básico para vestido 163
Definición de las pinzas 168
Aplomos para manga 170
Proporciones del trazado por tallas 172
Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido 173
Manga para vestido 174
Aplomos de la copa de manga 176
Marcado del prototipo sobre tela 178
Corte, confección y plancha del prototipo 179
Tabla de medidas para manga vestido 182
Otros utensilios para patronaje 183
Cambio de posición de la pinza de busto 184
Eliminación de la pinza de hombro en espalda 186
Reducción y aumento de flojo en copa manga 188
Aplicación de hombreras 191
Reducción de la pinza de busto 192
VESTIDOS - Unidad didáctica 4 195
Presentación de un diseño 197
Vestido conformado 199
Vestido con escote "bañera" 203
Proporciones naturales 208
Corpiño 211
Vestido largo con busto drapeado 215
Fotos de confección 230
Vestido con drapeado entrelazado 231
Vestido de novia 245
Vestido con manga japonesa 251
Cremallera en vestido forrado 257
BLUSAS - Unidad didáctica 5 261
LECCIÓN PÁGINA
Blusa básica 263
Cuello claudine 269
Manga bombacho 271
Manga farol 274
Manga jamón 276
Tipos de escotes 278
Cuello de lazo y puño cónico 280
Cuello oficial 282
Pinzas fruncidas 284
Fruncidos con formas curvadas 286
Blusa modelo 1 288
Blusa modelo 2 291
Blusa modelo 3 293
Distorsión de pinzas 296
Cuello y solapa para blusa 298
Errores de diseño 301
CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 303
Patrón básico de chaqueta 308
Manga sastre para chaqueta 313
Escote y cuello sastre 316
Cambrado del cuello sastre 318
Fotos de ejemplos 322
Cuello y tapa sin cambrar 324
Vistas para chaqueta 326
Forros para chaqueta 330
Costuras y entretelas 334
Costuras de bolsillo 338
Costuras de cuello y tapa 340
Prendas con cuadros o listas 343
Marcada en tela de cuadros simétricos 344
Marcada en tela de cuadros asimétricos 346
Chaqueta con costadillos y cuello smoking 347
Verificadora de telas 352
Chaqueta con corte sastre 353
Tallaje de medidas para chaquetas 356
ABRIGOS - Unidad didáctica 7 357
Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo 360
Abrigo cruzado 365
Manga de una pieza para abrigo 368
LECCIÓN PÁGINA
Cuello y tapa sastre para abrigo 371
Cuello y tapa sin cambrar para abrigo 375
Tallaje de medidas para abrigos 376
Presentación diseños en plano 377
Prototipo de capucha 380
Capucha básica, con pinzas y con pieza central 384
PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 385
Trabajando la piel natural 386
Trabajando la piel sintética 389
Patrón jersey de punto a la plana 392
Bañador con pinza de busto 395
Bañador sin pinza de busto 403
Tallaje de medidas para bañadores 408
Prototipo básico de bikini 410
El ordenador en la industria de la confección 413
Composición de parámetros en ordenador 415
Planificación para fabricar en serie 417
Ficha Técnica 421
Argot profesional 423
Índice 441
ÍNDICE POR MATERIAS
LECCIÓN PÁGINA
Abrigo cruzado 365
ABRIGOS - Unidad didáctica 7 357
Agujas de coser e hilos 42
Aplicación de hombreras 191
Aplomos de la copa de manga 176
Aplomos para manga 170
Argot profesional 423
Bañador con pinza de busto 395
Bañador sin pinza de busto 403
Blusa básica 263
Blusa modelo 1 288
Blusa modelo 2 291
Blusa modelo 3 293
BLUSAS - Unidad didáctica 5 261
Bolsillo "frances" 148
Caja anatómica 106
Cambio de posición de la pinza de busto 184
Cambrado del cuello sastre 318
Capucha básica, con pinzas y con pieza central 384
Chaqueta con corte sastre 353
Chaqueta con costadillos y cuello smoking 347
CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 303
Composición de parámetros en ordenador 415
Confección de aberturas laterales faldas 86
Confección de la abertura con cremallera 130
Corpiño 211
Corte, confección y plancha del prototipo 179
Costuras de bolsillo 338
Costuras de cuello y tapa 340
Costuras y entretelas 334
Cremallera en vestido forrado 257
Cuello claudine 269
Cuello de lazo y puño cónico 280
Cuello oficial 282
Cuello y solapa para blusa 298
Cuello y tapa sastre para abrigo 371
Cuello y tapa sin cambrar 324
Cuello y tapa sin cambrar para abrigo 375
CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 153
Definición de las pinzas 168
LECCIÓN PÁGINA
Distorsión de pinzas 296
El ordenador en la industria de la confección 413
Eliminación de la pinza de hombro en espalda 186
Encogimiento de la tela 81
Errores de diseño 301
Escote y cuello sastre 316
Falda - pantalón 107
Falda baja de cintura, largo mini 89
Falda con ocho godets 95
Falda con pala y pliegues 73
Falda de tubo 82
Falda de tubo larga con abertura lateral 84
Faldas circulares -capa- 99
FALDAS- Unidad didáctica 1 59
Ficha Técnica 421
Forros para chaqueta 330
Foto bolsillo francés 151
Foto de la vuelta del bajo 142
Fotos de ejemplos 322
Fotos de la abertura con cremallera 79
Fotos del bolsillo de costura y trasero 132
Fruncidos con formas curvadas 286
Holguras de las prendas 62
Holguras de los pantalones 114
Hombreras 44
Índice 441
Interpretación de los puntos del trazado 58
Introducción 3
Los tejidos 50
Manga bombacho 271
Manga de una pieza para abrigo 368
Manga farol 274
Manga jamón 276
Manga para vestido 174
Manga sastre para chaqueta 313
Máquinas conformadoras 41
Máquinas de planchado 38
Marcada en tela de cuadros asimétricos 346
LECCIÓN PÁGINA
Marcada en tela de cuadros simétricos 344
Marcado del prototipo sobre tela 178
Marcado sobre la tela 70
Margen de costuras para pantalón 128
Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas 155
Medidas del patrón base de falda 60
Medidas para pantalón 112
Modo de tomar la medida de caja 110
Ojales y botones 43
Otros utensilios para patronaje 183
Pantalón alto de cintura 133
Pantalón con pinzas cosidas 143
Pantalón con plegues 115
PANTALONES - Unidad didáctica 2 111
Patrón básico de chaqueta 308
Patrón básico de falda 63
Patrón del cuerpo básico para vestido 163
Patrón jersey de punto a la plana 392
Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo 360
PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 385
Pinzas fruncidas 284
Planificación para fabricar en serie 417
Prácticas con regla y escuadra 56
Prendas con cuadros o listas 343
Presentación de un diseño 197
Presentación diseños en plano 377
Pretina curvada 150
Principios básicos 7
Proporciones del trazado por tallas 172
Proporciones naturales 208
Prototipo básico de bikini 410
Prototipo de capucha 380
Reducción de la pinza de busto 192
Reducción y aumento de flojo en copa manga 188
Simbolos para el tratamiento de las prendas 53
Simetría de los cuerpos 54
Tabla de medidas para manga vestido 182
Tabla tallaje de medidas para faldas 105
Tabla tallaje de medidas para pantalones 152
Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido 173
LECCIÓN PÁGINA
Tallaje de medidas para abrigos 376
Tallaje de medidas para bañadores 408
Tallaje de medidas para chaquetas 356
Telas elásticas 93
Tijeras de taller 49
Tipos de costuras y máquinas de confección 26
Tipos de escotes 278
Trabajando la piel natural 386
Trabajando la piel sintética 389
Utensilios necesarios en patronaje 45
Verificadora de telas 352
Vestido con drapeado entrelazado 231
Vestido con escote "bañera" 203
Vestido con manga japonesa 251
Vestido conformado 199
Vestido de novia 245
Vestido largo con busto drapeado 215
VESTIDOS - Unidad didáctica 4 195
Vistas para chaqueta 326
Vuelta para bajo de pantalón 141

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Escaleno.- Sus tres lados son desiguales.

Equilátero Isósceles Isósceles Escaleno

Bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos partes iguales.

Fig. 2.- Demuestra cómo se traza con la ayuda de un cartabón.

Para tomar y aplicar las medidas nos servimos de la CINTA MÉTRICA.

Esto significa que la cantidad a aplicar es de 35 cm más la mitad de 1 cm, o lo que es

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