Casaca Caballero

PATRONAJE INDUSTRIAL
EN TEJIDO
PLANO PARA CABALLEROS:
LA CASACA
Guía del Participante

SENATI - IPACE
TERCERA EDICIÓN: MARZO 2 003

SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001
PRIMERA EDICIÓN: JUNIO 1 995
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
Nº: 0010
Panamericana Norte Km. 15,200

Indepedencia - Lima
Telefax: 533-4503
AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
DERECHOS RESERVADOS DE SENATI
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO
Registro de INDECOPI
Nº: 0122 - 96
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7
OBJETIVOS GENERALES ................................................................................. 9
ESTRUCTURA DEL CURSO .............................................................................. 11
CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 13
1. Definición ............................................................................................. 15
2. Clasificación de patronaje .................................................................... 15
3. Formación integral del patronista ......................................................... 15
4. Tejido plano .......................................................................................... 16
5. Características principales del tejido plano .......................................... 16
6. Origen de las tallas industriales ............................................................ 17
7. Clasificación de los cuerpos humanos ................................................. 18
8. Almacenaje de patrones ...................................................................... 19
9. Requisitos del Patrón ........................................................................... 19
PRÁCTICA N° 1 ........................................................................................... 23
CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO

DE LA CASACA ................................................................................................... 35
1. Herramientas ....................................................................................... 16
2. Materiales ............................................................................................ 28
3. Tabla de tallas y medidas ..................................................................... 28
PRÁCTICA N° 2 ........................................................................................... 33
CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA

DE LA CASACA ................................................................................................... 35
1. Trazo de espalda ................................................................................. 36

PRÁCTICA N° 3 ........................................................................................... 40
CLASE Nº 4: TRAZO DEL PATRÓN DE LA MANGA Y PRETINA ...................... 41
1. Trazo de la manga ................................................................................ 42

2. Trazo de la pieza del yugo .................................................................... 45
3. Trazo del puño ...................................................................................... 46
5
4. Trazo de la pretina lisa ......................................................................... 46
5. Trazo de la entretela para la pretina lisa ............................................... 47
PRÁCTICA N° 4 ........................................................................................... 49
CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 51
EL CONTROL DE CALIDAD ........................................................................ 53

1. Control de calidad dimensional ............................................................ 54
2. Control de calidad de simetría .............................................................. 57
2.1 Encaje de moldes ........................................................................ 57
3. Control funcional................................................................................... 60
4. Nomenclatura de Patrones ................................................................... 62
PRÁCTICA N° 5 ........................................................................................... 65
CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS .......................................................... 67
LA VARIACIÓN ............................................................................................. 69
1. Variación en el delantero ...................................................................... 70
2. Trazo de la tapa del cierre para el delantero ......................................... 72
3. Trazo del vivo del bolsillo y las bolsas ................................................... 74
4. Trazo del vivo del bolsillo ...................................................................... 75
5. Trazo del forro delantero y el bolsillo ..................................................... 75
6. Separación de piezas del forro delantero ............................................. 76
7. Variación de la espalda ........................................................................ 78
8. Separación de las piezas ..................................................................... 80
9. Cuello de la casaca tipo sport alto ........................................................ 81
10. Entretela del cuello ............................................................................... 81
11. Trazo del forro espalda ......................................................................... 82
12. Variación del patrón manga.................................................................. 82
13. Pretina elástica .................................................................................... 83
14. Entretela para la pretina ....................................................................... 83
PRÁCTICA N° 6 ........................................................................................... 85
CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 87
1. El seriado de patrones ......................................................................... 88

2. Seriado del delantero ........................................................................... 88
3. Seriado de la espalda .......................................................................... 92
4. Seriado de la manga ............................................................................ 95
5. Seriado del cuello ................................................................................ 98
6. Control de calidad del seriado ............................................................. 99
PRÁCTICA N° 3 ........................................................................................... 103
6
INTRODUCCIÓN
La industria peruana de confecciones de prendas de vestir

cuenta con una trayectoria de casi 40 años, en el transcurso
de los cuales ha experimentado cambios importantes. Durante
muchos años, fue un mercado cautivo que contaba con normas
que le prohibían la importación de prendas de vestir, bajo
esta premisa se fue generando una industria insuficiente
para competir internacionalmente, sólo abastecía al mercado
local, en términos de calidad, oportunidad y precio.
En la actualidad nuestra industria de confecciones la conforman

diversidad de empresas en las que están comprendidas grandes,
medianas, pequeñas y micro empresas que dirigen su producción
hacia el mercado interno y a abastecen el mercado externo
principalmente a los Estados Unidos, La Comunidad Europea,
Suiza, Japón y algunos países latinoamericanos.
Las empresas confeccionistas se ubican mayormente en el

departamento de Lima, también se encuentran en los
departamentos de Arequipa, Junín, Cuzco, Puno y Trujillo
principalmente.
El problema fundamental por la que atravieza este sector, es

el financiero, existen pocas líneas de crédito para capital
de trabajo, los costos son en algunos casos dos o tres veces
mayores a los del marcado internacional, esperamos que esta
situación se supere según se vaya adecuando los montos de las
tasas de interés a los niveles del mercado exterior.
La moda de hoy, con la rapidez que se vive, los adelantos

tecnológicos y la sencillez que carateriza, debe buscar la
comodidad, la calidad, la textura, la elasticidad y durabilidad
de las prendas. Por ello pretendemos que, con la clases sobre
patronaje industrial en tejido plano, sea un aporte que
contribuya en la formación de patronistas y con ello la
mejora de la industria nacional.
En este curso trabajaremos el desarrollo de los patrones de

la casaca, esta es una prenda que tiene una serie de tolerancias
y grandes ventajas que la hacen una prenda ideal para la
confección industrial.
7
OBJETIVOS GENERALES
Al término del curso el participante estará en

condiciones de:
- Elaborar patrones con calidad que le permite

estandarizar tallas y medidas industriales y competir
en el mercado.
- Iniciar la codificación y selección de los patrones.
- Desarrollar modelos y variaciones de diseño,

utilizando patrones.
- Realizar el control de calidad de los patrones.
9
SENATI - IPACE Patronaje Industrial en Tejido Plano para Caballeros - La Casaca
ESTRUCTURA DEL CURSO
CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA Nº de

Nº DÍAS
1 Patronaje industrial - Definición de patronaje Práctica Nº 1

Industrial Patronaje industrial
- Clasificación de patronaje Reconocimiento de
- Clasificación de cuerpos tejidos
humanos Reconocimiento de
- Almacenaje de patrones cuerpos
1
2 Desarrollo del - Desarrollo del patrón base del Práctica Nº 2
patrón delantero delantero. Desarrollo del patrón
- Herramientas y materiales para delantero
el desarrollo del patrón.
- Tabla de tallas y medidas de la
casaca.
Desarrollo del - Desarrollo del patrón base de Práctica Nº 3

3 1
patrón espalda la espalda de la casaca. Desarrollo del patrón
espalda
4 Desarrollo del - Desarrollo del patrón base de Práctica Nº 4

patrón manga la manga de la casaca. Desarrollo del patrón
manga
1
Control de calidad - Control de calidad dimensional. Práctica Nº 5
5 de patrones - Control de calidad funcional. Control de calidad de
- Control de calidad de simetría. patrones
6 Variación de - Variación de modelos: Práctica Nº 6

modelos Delantero Variación de modelos
1
Espalda
Manga
Cuello
7 Seriado de patrones - Seriado de patrones a una talla Práctica Nº 7 1

mayor. Seriado de patrones
- Control de calidad del seriado
de patrones.
Duración: 20 horas, 5 días
Guía del Participante 11

CLASE Nº 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término de la clase el participante estará en

condiciones de:
- Conocer los tipos de patronaje.
- Conocer y diferenciar las tallas y medidas

industriales, y sus respectivas equivalencias
en el mercado.
- Saber como ambientar un almacén para guardar los

patrones y realizar la codificación correspondiente.

1 . Definición
Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones bases para prendas
de vestir, teniendo como referencia las tallas industriales. Estas se han obtenido de
un estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos
determinando así medidas estándares.
El Patronaje Industrial permite la producción de prendas de vestir en serie y por tanto

la disminución de costos de producción.
A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confección

de una prenda de vestir, que requiere moldes; dichos moldes están elaborados en
base a medidas de contornos y largos de un cuerpo humano, para obtener una prenda
anatómica y confortable para determinada persona.
2 . Clasificación de patronaje
El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la
confección, dividiéndose en tres grandes grupos:
- Patronaje en tejido plano
- Patronaje en tejido punto
- Patronaje en cuero
3 . Formación integral del patronista

La función que realiza un patronista dentro de la empresa es de mucha responsabilidad,
de allí que su formación como profesional debe ser polivalente.
Un patronista debe estar formado como cortador, confeccionista y modelista; por

ello debe iniciar su capacitación en confecciones con el manejo de diversos tipos de
máquinas, conocimiento sobre calidades de tejidos, corte industrial (con máquinas
industriales), manejo de personal, entre otros. Estos conocimientos le servirán de base
para desarrollar mediante su creatividad y experiencia, el perfecto patrón base del
modelo.

Patronaje Industrial en Tejido Plano para Caballeros - La Casaca SENATI - IPACE
4 . Tejido plano
Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos
perpendicularmente entre sí, llamados urdimbre y trama.
Urdimbre:
Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de la
tela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos. De esto depende que
sea más resistente, que no sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de la
trama.
Tr a m a :
Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo ancho y se
entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos son menos
retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidad
que tiene la tela cuando se estira en este sentido.
5 . Características principales del tejido plano

- Poca elasticidad en sentido de la trama.
- Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.
- Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgo o biés.
- Variedad de presentaciones en su apariencia externa.
- Variedad de texturas.
- Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.
- Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.
Nombres comerciales
Telas consideradas livianas:

Gasa, seda, chalis, rayón delgado, brocados, popelina, polipima.
Telas consideradas medianas:

Polystel, drill, delgado, linillo, bramante.
Telas consideradas pesadas:

Paño, casimires, lanilla, alpaca, lona, lana.
16 Guía del Participante

6 . Origen de tallas industriales

Las tallas industriales surgen de la necesidad de vestir a grandes cantidades de gente
y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la
primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados.
La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandes

dificultades; porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se
ajusten al cuerpo.
En la actualidad es posible hablar de tallas y medidas para elaborar patrones, porque

se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos cuerpos
humanos determinando las medidas estándares que se acoplan a las necesidades
de la gente; con lo cual se da un gran paso en la unificación de tallas y medidas en el
mercado peruano.
Antropometría : Parte de la ciencia que estudia al hombre :
Antro = hombre
Metría = medida
Concepto:
Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano mediante
estadísticas realizadas a grupos humanos.
La antropometría en el Perú:
El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación antropométrica del

cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones en el año 1981,
allí determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer peruanos,
con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana.

7. Clasificación de los cuerpos humanos
Mesomorfo:
Es la persona de
conformación
física atlética.
Ectomorfo:
Es la persona de
conformación
física delgada.
Endomorfo:
Es la persona de
conformación
física obesa.
Es necesario saber que las tallas industriales estan orientadas a

cuerpos mesomórfos o atléticos. Para las otras es necesario realizar
otras adaptaciones.

8 . Almacenaje de Patrones
Es indispensable determinar una habitación que tenga las condiciones necesarias; para
un adecuado almacenaje de los Patrones o moldes.
Debe tener un espacio para ubicar percheros a lo largo de las paredes para colgar en
los percheros los juegos de moldes debidamente codificados.
Así mismo debe tener un lugar para guardar las herramientas de trabajo tales como:
Tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. y
los materiales como goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, los folders
de códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.
Características del almacén

- Que no tenga humedad.
- Que la luz del sol no le de directamente a los moldes
- Buena iluminación, se recomienda fluorescentes.
- Acondicionarlo con percheros y caballetes.
- Debe estar cerca del departamento de corte.
9 . Requisitos del patrón

Los patrones son necesarios e indispensables en la industria de confecciones, del patrón
depende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo; todo patrón o
molde base debe estar elaborado en cartón grueso.
Como primer paso debemos confeccionar un prototipo en tela con los patrones trazados
y probar a diferentes personas de la misma talla para ver las diferencias. Una vez aprobado
el prototipo o muestra recién podemos ingresar al patrón al almacén.
Codificación
Los patrones son muy parecidos entre sí,

por ello es indispensable que se
codifique; para evitar confusiones y D DAMA
contratiempos.
C CABALLERO
Letra del código por sexo y
edad N NIÑO
En la codificación, la primera letra va a B BEBE

determinar el sexo, en caso de personas
adultas y la edad en el caso de menores.

Letra del código por modelo

A CHALECO
La segunda letra determina el modelo de
la prenda, ya sea para adultos o niños. B BLUSA
Ejemplos : C CAMISA
D BERMUDAS
E CASACA
F FALDA
P PANTALÓN
S SHORT
Número para bases o patrones
Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos molde base o

patrón ,debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que fuese el modelo.
CP - 001 CABALLERO PANTALÓN - MOLDE PATRÓN
CC - 001 = CABALLERO CAMISA

Número para modelos
diversos CP - 001 = CABALLERO PANTALÓN
CCS - 001 = CABALLERO CAMISA SPORT
Al conducir los trazos del patrón
base para caballeros, lo CA - 001 = CABALLERO CHALECO
identificamos con el código 001,
CB - 001 = CABALLERO BERMUDAS
cualesquiera que sea el modelo,
por ejemplo, CE - 001 = CABALLERO CASACA
C0 - 001 = CABALLERO OVEROL
CS - 001 = CABALLERO SHORT
CM - 001 = CABALLERO MAMELUCO

Nomenclatura
Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronaje

industrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Además nos servirá
para identificar y diferenciar los juegos de patrones, orientar al cortador y los operarios
de producción. Estos datos son :
1. Nombre del patrón

2. Talla de la prenda
3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela
4. Código del patrón
5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones
6. Fecha de elaboración del patrón
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha
8. Firma del patronista
Fotos o diseños del modelo

Cada juego de patrones, que ingresa al almacén debe ir acompañado de un diseño
o foto, codificado con las mismas letras y números del molde al cual le corresponde.
Este diseño o foto debe mostrar claramente la ubicación de costuras, pespuntes y
otros detalles especiales que tiene la prenda. Esto nos permitirá saber cómo debe
quedar el producto terminado.
La persona encargada como responsable debe tener conocimiento en la elaboración

de patrones y debe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculada
directamente con los moldes.
Las funciones del encargado de almacén de moldes son:
- Recepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaborados en cartón

grueso.
- Que tengan sus piquetes correspondientes.
- Que tenga su nomenclatura .
- Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.
- Registrar en un cuaderno, la salida y entrada de cada juego de patrones. El lugar
a donde se dirige y quién es la persona que lo solicita.
- Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.
- Reemplazar las piezas que se encuentren deterioradas o deformadas, por el
uso.

PRÁCTICA N° 1
FORMAR GRUPOS DE TRABAJO PARA
REALIZAR LOS EJERCICIOS DE LA CLASE
1. A cada grupo de participantes se les

proporciona retazos de diferentes
tipos de materiales para reconocer
y clasificar.
2. Cada participante deberá crear el

código las siguientes prendas,
siguiendo las pautas dadas en esta
guía:
Pantalón infantil (patrón básico)
Camisa de caballero
Falda con tableros
Blusa cuello nerú
23
CLASE Nº 2
DESARROLLO DEL PATRÓN

DELANTERO DE LA "CASACA"
Al término de la clase, el participante estará en condiciones

de:
- Usar correctamente cada una de las herramientas y

materiales.
- Conocer la tabla de tallas industriales para caballeros y su

equivalencia.
- Realizar los trazos del patrón delantero de la casaca con

precisión.

1. HERRAMIENTAS
Mesa de trabajo
Las dimensiones de la mesa de trabajo

deben ser de 1,50 m. de largo por 1,20
m.de ancho y 0,95 m. de alto
aproximadamente, para que el patronista
pueda trabajar con comodidad.
Regla recta
Es una herramienta de medida lineal, nosotros la

utilizaremos para trazos de líneas rectas. Las
presentaciones en el mercado son de metal,
madera, plástico entre otros.
Existen de 20, 50, 60, hasta 100, graduadas en
centímetros y en pulgadas.
Escuadras
Lo utilizamos para escuadrar los puntos

que se marcan, presentan
3 lados diferentes, es muy importante
para los trazos de los patrones. En el
mercado existen diferentes dimensiones
y calidad de materiales.
Punzón
Es una herramienta con punta de acero aguda y

mango de madera, se utiliza para transferir
marcas o señales en lugares donde no se puede
realizar trazos con el lápiz; también se usa para
hacer marcas de ojales y otras perforaciones.

Regla curva
La utilizaremos para los trazos de líneas

curvas, con los que damos forma a los
contornos de los patrones adecúandolos al
cuerpo humano.
Regla francesa
Esta regla se utiliza para el trazo de líneas

curvas más profundas, por ejemplo: el escote,
la sisa, y la cabeza de manga.
Cinta métrica
Está elaborado en material flexible, está

graduada en centímetros por un lado y en el
reverso en pulgadas. Los extremos estan
protegidos por un metal de aluminio, para
tomar medidas. Se debe quitar el protector
metálico, porque puede incidir en la variación
de la medida 1 o 2 mm.
Es recomendable usar la misma cinta hasta

concluir con el trazo.
Tijeras
Lo utilizamos para realizar el corte de los

patrones de papel o de cartón. En el mercado
se encuentran tijeras para todo tipo de uso, por
ejemplo: Para hacer ojales, zig zag, para sastre,
para modistas etc.
Las tijeras, así como son útiles, pueden ser

peligrosas y causar heridas al ser mal usados.

2. Materiales
Entre los materiales que utilizamos tenemos:

Papel Kraff
Cartón duplex
Lápiz o portaminas
Borrador
Tajador
3. Tabla de tallas y medidas para la

casaca
La tabla de tallas y medidas industriales que utilizamos está determinada en centímetros.
TALLAS
38 40 42 44 46 48 50
MEDIDAS
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO CUELLO
LARGO MANGA 63 64 65 66 67 68 69
SIN PUÑO
LARGO BRAZO 75 76 77 78 79 80 81
DESDE EL HOMBRO
LARGO CASACA 65 66 67 68 69 70 71
DELANTERO SIN PRETINA
LARGO CASACA 69 70 71 72 73 74 75
ESPALDA SIN PRETINA
LARGO DELANTERO 68 69 70 71 72 73 74
TOTAL
LARGO ESPALDA 72 73 74 75 76 77 78
TOTAL
CONTORNO BOCA MANGA 33 34 35 36 37 38 39
CONTORNO PUÑO 21 21,5 22 22,5 23 24 24,5
Todas las medidas de contorno de cintura y cadera, estan dadas en semiperimetros o

en mitad de medida.

Trazo del delantero.
Trazamos una línea paralela al orillo derecho

del papel kraff e identificamos con el punto
A el extremo superior.
De A al punto B, medimos el largo del

delantero, para este ejemplo es 70 cm
Escuadramos los punto hacia la izquierda:

A, Línea de escote
B, Línea de basta
El Punto A al punto A1, medimos la

profundidad de escote. Se obtiene de dividir
el contorno de cuello entre 5 más 1 cm.
PROFUNDIDAD DE ESCOTE
42 ÷ 5 = 8,4 +1= 9,4 cm.
De A al punto A2, medimos el ancho de

escote, que resulta de dividir el contorno de
cuello entre 5 al resultado le restamos 1 cm.
Para este ejemplo es 7 cm.
ANCHO DE ESCOTE
42 ÷ 5 = 8,4 - 1 = 7,4 cm
Escuadramos los puntos A1 y A2, en la

intersección de ambas líneas marcamos con
el punto X.
Unimos con línea recta los puntos X y A. De X al punto X1 en la línea diagonal trazada
medimos 3,5 cm. Esta medida puede variar algunos milímetros según la talla 2 o 3 mm.
Unimos con regla francesa los puntos A2, X1 y A1, ubicamos la regla procurando que no se
formen ángulos.

De A al punto A3 medimos el ancho de tórax,

que se obtiene de dividir el contorno de cuello
entre 2 y al resultado le sumamos 6 cm. Para
este ejemplo es 27 cm.
MEDIDA PARA TORAX
42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.
El punto A3 escuadramos hacia abajo.

De A3 al punto A4 medimos la inclinación de
hombro. Se obtiene de dividir el contorno de
cuello entre 6.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
42 ÷ 6 = 7
Unimos con línea recta los puntos A4 con A2,

dando origen a la línea de hombro.
De A4 al punto A5 sobre la línea de hombro

medimos 2 cm, con ello estamos
determinando el ancho de espalda.
De A4 al punto C medimos el largo de sisa,

que resulta de dividir el contorno de cuello
entre 2 y sumarle 7 cm. Para este ejemplo es
28 cm.
LARGO DE SISA
42 ÷ 2 = 21 + 7= 28 cm.
El punto C lo escuadramos hacia la izquierda. De C al punto C1 medimos el ancho de sisa.

Esta medida se obtiene de dividir el contorno de cuello entre 10.
ANCHO DE SISA
42 ÷ 10 = 4,2 cm.

Marcar el punto 1 a la mitad de la medida

existente entre los punto A4 y C.
De 1 al punto 2, medimos 1,5 cm, para la

profundidad de sisa.
De C al punto 3 medimos 5 cm. Esta medida

nos sirve para apoyar la regla en el trazo de la
sisa y puede variar 3 mm de talla a talla.
Unimos con regla curva los puntos A5, 2

formando la parte superior de la sisa.
Con la regla curva completamos la sisa

uniendo los puntos C1, 3 y 2,, teniendo
cuidado de no formar ángulos al momento
de unir ambas líneas.
El punto C1 lo escuadramos hacia la

línea de basta y en la intersección medimos
el punto B1.
Verificar que esta línea sea paralela al centro

del delantero, es decir que tenga la misma
medida.

Este es el patrón delantero de la casaca. Finalizado los trazos se debe verificar cada una
de las medidas que hemos utilizado verificándolo con la tabla de medidas.

PRÁCTICA N° 2
1. Realizar el desarrollo de los trazos

del delantero de la camisa según la
secuencia indicada en esta guía.
33
CLASE Nº 3
DESARROLLO DEL PATRÓN

ESPALDA DE LA CASACA
OBJETIVO ESPECÍFICO
de:
- Realizar los trazos del patrón espalda con exactitud y

precisión, utilizando las medidas propuestas.

1 . Trazo de la espalda de la casaca
Iniciamos los trazos a 5 cm del borde del

papel o cartón. Trazando una línea vertical. En
la parte superior de la línea marcamos el punto
"a".
De "a" al punto "b" marcamos la medida del

largo de la espalda de la casaca. Que para
este ejemplo es 74 cm. Esta línea se convierte
en la linea de aplomo central.
Escuadramos hacia la izquierda los puntos:

"a" y "b" obteniendo la líneas de aplomo del
escote y de basta.
De "a" al punto "a1" medimos la profundidad

de escote que para todas las tallas es 3,5 cm.
De "a" al punto "a2" medimos el ancho del

escote. Esta medida se obtiene de dividir el
contorno de cuello entre 5 y restarle 1 cm. Para
este ejemplo es 8,4 cm.
ANCHO DE ESCOTE
42 ÷ 5 = 8,4 cm.
Escuadramos hacia la izquierda el punto "a1"

y el punto "a2" hacia abajo hasta que se
intersecte con la línea horizontal.
Con regla francesa unimos los puntos "a1" y

"a2", dando forma al escote.

De "a" al punto "a3" medimos el ancho de

tórax, que se obtiene de dividir el contorno de
cuello entre 2 y al resultado le sumamos 6 cm.
Para este ejemplo es 29 cm.
ANCHO DE TORAX
42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.
De "a3" al punto "a4", medimos 2,5 cm, esta

medida es igual para todas las tallas.
Los puntos "a3" y "a4" escuadramos hacia
abajo.
De "a3" al punto "a5", medimos la inclinación

de hombro, que se obtiene de dividir el
contorno de cuello entre 6.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
42 ÷ 6 = 7 cm.
Unimos los puntos "a2" con "a5" formando la

línea de hombro y prolongamos hasta
intersectar con la línea de "a4". En la
intersección se marca el punto "a6"
De "a5" al punto "c" medimos el largo de la

sisa. Esta medida resulta de dividir el contorno
de cuello entre 2, más 11 cm. Ejemplo 32 cm,
LARGO DE SISA
42 ÷ 2 = 21 + 11 = 32 cm.
De "c" al punto "c1" escuadramos y medimos

la profundidad de sisa, que resulta de dividir
contorno de cuello entre 10. Ejemplo 4,2 cm,
PROFUNDIDAD DE SISA
42 ÷ 10 = 4,2 cm.

Marcar el punto 1 a la mitad de la medida

existente entre los puntos "a5" y "c".
De 1 al punto 2 medimos 1 cm.
De "c" al punto 3 medimos 6,5 cm, esta

medida sirve de apoyo para la regla francesa
y puede variar en milímetros.
Con regla curva unimos los puntos "a6", con

2, buscamos la posición adecuada de la
regla para darle la curvatura necesaria a la
sisa.
Completamos la forma de la sisa uniendo

los puntos 2,3 y "c1" con regla curva,
procurando que al unirse las líneas trazadas
no se formen ángulos.
Unimos con línea recta los puntos "c1" con

"b1". Con este trazo hemos formado el
costado del patrón espalda de la casaca.
Así hemos concluido con el trazo del patrón

espalda, verificar las medidas y los trazos
realizados.

Este es el patrón espalda de la casaca.

PRÁCTICA N° 3
1. Realizar el trazo del patrón espalda

de la talla 42, siguiendo los pasos
indicados en esta guía.
40 40
CLASE Nº 4
TRAZO DEL PATRÓN
DE LA MANGA Y LA PRETINA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
de:
- Utilizar y aplicar las medidas correctas en el trazo de la

manga.
- Trazar la pretina, el yugo, puño y la entretela del puño de la

manga.

1 . Trazo de la manga
Se traza la manga sobre un papel doblado. Ubicar el punto A en el extremo superior del
papel doblado.
Del punto A al punto C medimos el largo de la manga. Para este ejemplo es 55 cm.
De A al punto B medimos el alto de cabeza

de manga, que resulta de dividir el contorno
de cuello entre 5.
Es importante saber que a menor cabeza de

manga hay mayor facilidad para el movimiento
del brazo.
ALTO DE CABEZA DE MANGA
42 ÷ 5 = 8,4 cm.
Escuadramos hacia la izquierda los puntos:

A, B y C, formando las línea de cabeza de
manga, línea de base de la cabeza de manga
y la línea de puño.
De A al punto A1, medimos el ancho de

cabeza de manga. Que resulta de dividir el
contorno de cuello entre 2, al resultado le
sumamos 10 cm. Ejemplo es 31 cm
ANCHO DE CABEZA DE MANGA
42 ÷ 2 = 21 + 10 = 31 cm.
El punto A1 lo escudramos hacia abajo en la intersección marcamos el punto B1 . Verificar

que el trazo esté paralelo a la línea central.
Marcamos el punto 1 a la mitad de la medida existe entre los puntos A y A1, para este
ejemplo es 15,5 cm.
El punto 2 lo ubicamos a la mitad de la medida existente entre los puntos A1 y 1. para este
ejemplo es 7,75 cm.

Los puntos 1 y 2 los escuadramos hacia

abajo.
De 1 al punto 3 medimos 3,5 cm.
De 2 al punto 4 medimos 7 cm. Ambas

medidas son de apoyo para el trazo de la
cabeza de manga y aumenta en caso de tallas
mayores o disminuye en caso de tallas
menores 2 mm a 3 mm aproximadamente.
Los puntos marcados nos sirven como apoyo

para el trazo de la cabeza de manga.
Para dar forma a la cabeza de manga,

unimos con regla curva los puntos A con
3, teniendo cuidado de no formar ángulo
en el punto A.

Invertimos la regla curva y unimos los

puntos 3 con 4 y B1. Colocamos la parte
de mayor curvatura para unir los puntos.
Así culminamos con los trazos de la

cabeza de manga.
De C al punto C1 ancho de bocamanga.

Esta medida resulta de dividir la boca de
manga entre 2, al resultado aumentarle
1 cm para costura. Ejemplo 18,5 cm
ANCHO DE BOCAMANGA
35 ÷ 2 = 17,5 + 1 = 18,5 cm
De C1 al punto C2 medimos hacia abajo

1,5 cm.
Para dar forma al costado de la manga

unimos con línea recta los puntos B1 con
C2.
Para dar forma a la bocamanga, unimos

con regla curva los puntos C y C2.
Colocamos la regla por la parte más curva,
para unir ambos puntos, trazamos.
Ubicamos la parte de la bocamanga, para

trazar la abertura del yugo.
Marcamos el punto D a la mitad de la medida

entre los puntos C y C2
El punto D, escuadramos hacia arriba.
Del punto D al punto D1 medir la abertura de

yugo que es 9 cm.
En esta línea se va a realizar un corte para

colocar el yugo de la manga. El yugo de la
manga generalmente se ubica en la parte
posterior de la manga.

El trazo del delantero de

la manga no se realiza,
debido a que tiene la
misma forma de la
espalda.
Al desdoblar el papel
veremos que el trazo total de
la manga tanto a la espalda
como el delantero tienen la
misma forma.
2 . Trazo de la pieza del yugo .

Se conoce como molde de yugo a la tirilla que cubre la abertura de la manga. Para trazar el
yugo realizamos un rectángulo de 12 cm de largo ( 3 cm mas grande que la abertura en la
manga) y el ancho de 5 cm aproximadamente.
El punto "d" marcamos a la mitad del ancho

del yugo, para este ejemplo 2,5 cm.
Del punto "d" al punto "d1", medimos 9 cm,

recordemos que esta medida es la misma
que se ha trazado en la manga para el yugo.
Este trazo realizado es para el yugo de la

manga.

3 . Trazo del puño

Trazamos un rectángulo de 27 cm de largo.
Los 27 cm resulta de aumentar al contorno
de puño 2 cm para la costura y
3 cm para el cruce.
LARGO DE PUÑO
22 + 2 + 3 = 27 cm
El ancho del rectángulo es de 10 cm, entonces el puño tiene 27 cm de largo por 10 cm de

ancho.
Trazo de la entretela del

puño
Trazamos un rectángulo de 27 cm de largo
por 4 cm de ancho. Como vemos este molde
es del mismo largo pero con la mitad menos 1
cm de ancho. Si la entretela a utilizar es
delgada se corta con el mismo molde del puño.
4 . Trazo de pretina lisa

Para la pretina lisa, tenemos que trazar un rectángulo de 95 cm de largo, esta medida viene
a ser el contorno de la pretina para la talla 42.
Los 95 cm resulta de restarle 5 cm al contorno de cadera.
LARGO PRETINA LISA
100 - 5 = 95 cm

El ancho de este rectángulo de 15 cm, por lo tanto trazaremos un rectángulo de 95 cm de

largo por 15 cm de ancho.
5 . Trazo de la entretela para la pretina lisa

Trazamos un rectángulo de 95 cm de largo por 7,5 cm de ancho. Como vemos la entretela
es del mismo largo por la mitad del ancho de la pretina. Si la entretela es delgada se corta
con el mismo molde de la pretina.

PRÁCTICA N° 4
1. Realizar los trazos de la manga,

pretina y sus complementos
siguiendo los pasos desarrollados
en esta guía.
2. Recordar que en la guía se está

trabajando el ejemplo con la talla
42. Usted puede hacerlo en otra
talla, pero realizando las
operaciones con las medidas
correspondientes.
49
CLASE Nº 5
CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES
Al término de la clase, el participante estará en
condiciones de:
- Realizar el control de calidad funcional, dimensional

y de simetría.
- Escribir la nomenclatura correspondiente a cada uno

de los pratones.
- conocerá la importancia de realizar el control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD
Uno de los problemas que afecta a la industria de confecciones, es la deficiente calidad de
los productos que se ponen al mercado nacional, poniéndose en situación desventajosa;
para competir con los productos importados.
El empresario de la pequeña y microempresa de confecciones de prendas de vestir debe

tener como metas prioritaria a largo plazo, el de alcanzar niveles de calidad con cada uno
de sus productos. Esto significa que debe ejercer un estricto control de calidad. Es decir
control de calidad total que abarca a todas las actividades que se desarrollan dentro de la
empresa, con la finalidad de unificar esfuerzos en las diferentes actividades, fabricando así
un producto que cumpla con las exigencias del cliente.
Pero existen muchas causas que no permiten que el productos tenga la calidad debida, por
ejemplo:
- El personal que interviene en las diferentes fases de producción no cumple con

las normas establecidas para el desempeño de sus funciones.
- La falta de capacitación concerniente a sus funciones.
- Los materiales e insumos de mala calidad
- Un ambiente de trabajo poco adecuado
- Los problemas personales que afecta el rendimiento en su trabajo, entre otros.
Las formas de realizar el control de calidad en el proceso productivo varía de acuerdo al

tamaño de la empresa y la forma como realiza la producción ya sea en grandes cantidades
o pequeñas. Las empresas que producen en pequeños volúmenes, deben revisar la
fabricación de sus productos en cada una de sus etapas, comparándolas con las
especificaciones del cliente, de esta comparación surge las diferencias o fallas de fabricación
y se puede establecer las medidas correctivas a tiempo.
El control de calidad en el proceso productivo debe ser orientado a determinar las causas
principales, por las que se presentan las deficiencias en dicho proceso y brindarles a los
empresarios, la forma de realizar acciones correctivas, en beneficio de la mejora de los
productos.
En confecciones encontramos una serie de factores que determinan la falta de calidad en el

producto final, al inicio del proceso si el patrón no está bien trazado, al momento de cortar
en tela arrastra la deficiencia, que repercutirá en la confección de la prenda, siendo necesario
volver a revisar los trazos para determinar las fallas y corregir o trazar nuevamente hasta
detectar los errores. Esto implica el incremento en los costos de producción.
Al realizar el Control de Calidad en el proceso productivo perseguimos que el producto final

sea de óptima calidad, percibiendo mayores ingresos en beneficio de la empresa.

Iniciaremos el control de calidad con los patrones trazados durante las clases anteriores.
Para verificar si están o no en condiciones de ser utilizados para las variaciones de modelo
de casaca.
1 . Control de calidad dimensional

El control de calidad dimensional se realiza con el fin de verificar y controlar que las medidas
que hemos empleado en el trazo se ajusten a las especificaciones establecidas en el cuadro
de 'tallas y medidas'.
Delantero Espalda
Largo del delantero A, B = 70 cm Largo de espalda a - b = 74 cm
Profundidad escote A, A1 = 9,4 cm Profundidad escote A, A1 = 3,5 cm
Ancho de escote A, A2 = 7,4 cm Ancho de escote A, A2 = 8,4 cm
Inclinación de hombro A3, A4 = 7 cm Inclinación sisa A3, A5 = 7 cm
Largo de sisa A4, C= 28 cm Largo de sisa A5, C = 32 cm

Largo de manga A - C = 55 cm
Altura de cabeza de manga A - B = 8,4 cm
Ancho de cabeza de manga A - A1 = 31 cm
Ya verificamos que los patrones tengan las

medidas requeridas según las adaptaciones.
Ahora vamos a verificar que el molde sin las
costuras tenga las medidas que se indican en
el cuadro de 'tallas y medidas'.
En la manga: Disminuimos las costuras y

verificamos que la medida sobrante sea la
indicada en el cuadro de tallas, la cantidad
sobrante se elimina. Coloca en el recuadro las
cantidades obtenidas.
ANCHO DE BOCAMANGA
Medida del Patrón cm

Medida de la T 42 35 cm

En el delantero: El escote, se mide a un

centímetro del borde, por todo el contorno,
a la cantidad obtenida le restamos 1 cm
de costura. Anotamos los resultados en el
cuadro.
ESCOTE DELANTERO
Medida del patrón cm
En la espalda: El escote, se mide a un

centímetro del borde, por todo el contorno,
a la cantidad obtenida le restamos 1 cm
de costura. Anotamos los resultados en el
cuadro.
ESCOTE ESPALDA
Medida del patrón cm
Sumamos las medidas del escote delantero y la espalda, el resultado es la mitad de la

medida de escote. Por lo tanto si queremos el contorno de cuello debemos de sumar dos
veces esa misma cantidad.
MEDIDA TOTAL DEL ESCOTE
1/2 de contorno cm +
1/2 de contorno cm
CONTORNO TOTAL cm
ESCOTE T - 42 42 cm.
Es importante saber que el escote de la casaca debe ser mas holgado, porque es una
prenda que se pone sobre la camisa o sobre chompa. Por ello, la medida del escote debe
tener holgura, pero no debe exceder de los 8 cm.

2. Control de calidad de simetría

El control de calidad de simetría consiste en verificar que las proporciones y formas de los
moldes sean las adecuadas.
1. Verificar que los trazos de los patrones sean limpios , con líneas muy finas y continuas.
2 Verificar que en el trazo de las líneas del escote y la sisa no se formen ángulos y que las
líneas escuadradas no hayan distorsionado las medidas.
Luego se cortan los patrones por el centro de las líneas trazadas y evitando que los bordes
queden con desniveles o rebarbas.
2.1 Encaje de moldes

El encaje se realiza con la finalidad de comprobar que los patrones trazados tengan el mismo
largo, ancho, etc. En caso que en el encaje sobre, en una de las piezas se puede recortar
cantidades que no sean mayores de 0,5 cm.
Sobreponemos el patrón espalda al

delantero para verificar que coincidan los
anchos de hombros. En el caso de tener
que recortar, se debe hacer en el costado
del hombro.
También verificamos que los costados de

ambos patrones coincidan en el largo
desde la sisa hasta la basta. Si se tiene
que recortar para nivelar debe hacerse
hacia la basta.
Recordemos que los márgenes de

tolerancia para recortar es de 5 mm; si la
medida a corregir es mayor, se debe
analizar el trazo para identificar en donde
está la falla.

Para verificar la curvatura de la sisa y el

escote. Eliminamos momentáneamente las
costuras de los hombros (1 cm), doblándolas
o cruzándolas. Luego unimos ambos moldes
como si estuvieran cosidos. Con esto se
consigue tener la unión de las sisas en el
hombro para verificar que no se formen
ángulos en la sisa ni en el escote.
Para verificar el encaje de la manga en la

sisa; sobreponemos el patrón de la manga
sobre la sisa unida por el hombro.
Se inicia por un costado de la sisa y se va
girando la manga sosteniéndola con un
punzón a 1 cm del borde como si se
estuviera cosiendo. De esta manera
hacemos que la manga gire todo el
contorno de la sisa. Tanto la manga como
el punzón deben avanzar como si se
estuviese cosiendo.
El contorno de la cabeza de manga debe

ser igual o 1 cm mayor que el contorno de
la sisa.

Para verificar el encaje de la pretina con el cuerpo, se elimina momentáneamente (doblándola

o cruzándolas) las costuras de los costados.
Una ves unido los patrones, lo primero es, verificar que no se forme ángulo en la sisa. En
caso de formarse ángulos se debe rectificar el trazo en esa parte de la sisa para eliminar el
ángulo.
Luego se sobrepone la pretina en la línea de basta de los moldes. La pretina doblada será
más pequeña que el cuerpo, la cantidad sobrante del cuerpo es para el fruncido o pliegues
de la prenda.

3 . Control funcional
El control de calidad funcional se

realiza con la finalidad de indicar el uso
adecuado o función de los patrones, una
de ellas consiste marcar los piquetes de
referencia que nos indica el ancho de
costura que debe tener cada una de las
partes de la prenda.
3.1 Piquetes
En los patrones delantero y espalda
tenemos:
Piquete de costuras a 1 cm dentro del

escote.
Piquete de costuras en el hombro a 1 cm

del borde en el extremo izquierdo.
En la parte inferior de la sisa, se marca a

1 cm hacia abajo el piquete de costura
para la sisa
En la línea de basta medimos 1 cm hacia

adentro, marcamos un piquete que nos
indica el ancho de costura que va a tener
en el costado de la prenda.
Estos piquetes son iguales en el delantero

y el posterior.

3.2 Nomenclatura de patrones

En la manga, en ambos extremos de la cabeza, medimos 1 cm hacia abajo, y cortamos
piquetes de costura en ambos lados.
A ambos lados de la línea de boca manga medimos 1 cm hacia adentro, y cortamos un

piquetes de costuras.
En el centro de la cabeza manga marcamos un piquete que sirve para compartir

adecuadamente la cabeza de manga en la sisa al momento de confeccionar
En la bocamanga cortamos la línea de yugo, esta línea siempre debe estar en el lado que v
a la espalda de la prenda.

4 . Nomenclatura de patrones
El control funcional consiste en escribir la nomenclatura en los patrones con la finalidad de
identificar a cada uno de ellos y dar información sobre el uso adecuado de cada patrón.
Esta información escrita de identificación anotarla con plumón con letras grandes y visibles.
Los datos que se colocan son los siguientes:
Patrón base delantero: Talla 42
Cantidad de Piezas a cortar en tela: Código CC-001
Número de piezas que tiene el juego
Fecha de elaboración del patrón
Sentido del hilo de la tela
Firma del patronista

Todos estos datos van escritos en cada uno de los patrones de la casaca.
Es necesario confeccionar un prototipo, para probar en diferentes personas. En caso de

existir fallas corregirlos, luego realizar la variación.
Finalmente, se hace una perforación a cada uno de los patrones con el fin de ordenarlos y
colocarlos todos juntos en el almacén.

PRÁCTICA N° 5
1. Realizar el control de calidad a cada
uno de los patrones que se han
trazado durante el desarrollo de las
clases aplicando los tres tipos de
control:
Control dimensional
Control simétrico
Control funcional
65
CLASE Nº 6
VARIACIÓN DE MODELOS
OBJETIVO ESPECÍFICO
Al término de la clase, el participante estará

en condiciones de:
- Realizar la variación de modelos de casacas,

empleando los patrones básicos.

LA VARIACIÓN
La moda para caballeros a sido muy variada a través de los tiempos, al igual que para las
damas, ya no se estilan las reglas estrictas con que años atrás se realizaban. Actualmente,
los caballeros también pueden expresar su individualidad con el uso de prendas en diferentes
tejidos, colores, así como la confección.
El aporte del diseñador y el patronista, en el modelo y la confección se basa en la creatividad

para conseguir modelos que siempre estén a la vanguardia de la moda, con modelos
exclusivos, clásicos o deportivos; consiguiendo que todo aquel que lo use se sienta cómodo
y satisfecho de tener una prenda bien elaborada.
Nosotros hasta aquí hemos aprendido el desarrollo de los patrones de la casaca, el delantero,
la espalda y la manga; pues estamos ya en capacidad de poner en práctica todo lo aprendido.
A partir de esta clase empezaremos con la variación, que consiste realizar modificaciones
a los patrones bases, por ejemplo, realizando un corte ornamental en el delantero o espalda,
trazando diferentes tipos de cuello, en cuanto al largo de la casaca puede ser más corta o
más larga, además se puede variar la manga, etc. Estas modificaciones se realizan
dependiendo del mercado al que va dirigido, teniendo en cuenta la tendencia de la moda.

1 . Variación en el delantero
Copiamos el patrón sobre el papel

dejando márgenes de 5 cm. En la copia
marcamos los puntos A1, A2, A5, C1, B1
yB.
Para el bolsillo de costado.
De B1 al punto D, medimos 8 cm. Del

punto D al punto E medimos 14,5 cm.
Escuadramos hacia la derecha los puntos

D y E.
Del punto D al punto D1 medimos 11 cm

a hacia la derecha. Esta medida varia
según el modelo del bolsillo.
Del punto E al punto E1 medimos 15 cm,

esta medida también varia según el
modelo del bolsillo.
Unimos con línea recta los puntos D1 y E1.

En esta línea inclinada ubicaremos el
bolsillo, cuyo largo no debe exceder de 16
cm, ni ser menor de 14 cm en tallas
menores. Salvo que el modelo y la moda
cambien estos parámetros.
La medida del largo y la ubicación no son

estrictos, pueden variar según el modelo
o gusto del cliente.

Al largo total del patrón base se tiene que

disminuir el ancho de pretina menos
3 cm. Por ejemplo para una pretina de 6
cm terminada, le restamos al cuerpo de
la casaca 3 cm.
Del ruedo hacia arriba medimos 3 cm y

copiamos los mismos puntos del ruedo B
y B1.
De los puntos A1 y B1, medimos hacia

la derecha 1,5 cm, identificamos con los
puntos F y F1.
Unimos con línea recta los puntos F y F1,

formando la vuelta o refuerzo para el
cierre.
Doblamos el papel por los puntos A1 y B,

cortamos el patrón. Luego desdoblamos
y veremos que se ha formado un desnivel
en el escote, que sirve para evitar que se
formen arrugas en el escote al momento
de pegar las puntas de cuello.

2 . Trazo de la tapa del cierre para el delantero
La tapa de cierre es una pieza ornamental

de la casaca sirve para cubrir el cierre y
de adorno, también la conocen como
gareta o pestaña.
Medimos el largo de existente entre los

puntos A1- B, a la cantidad obtenida se
suma 4 cm. Los 4 cm corresponden al
ancho terminado de la pretina menos 2 cm.
LARGO DE TAPA PARA CIERRE
+ 4 = cm
*En este recuadro se anota las medidas resultantes.
Trazamos un rectángulo de el largo

obtenido por 10 cm de ancho, el ancho
puede variar según el modelo.
Identificamos los extremos con los puntos

A, A1, B y B1.
De los puntos A y B hacia adentro

medimos 3 cm, marcamos e
identificamos con los puntos A2 y B2.
Unimos con línea recta los puntos A2 y B2.

Para dar forma a la tapa de cierre, de A2 al punto C medimos 8 cm aproximadamente, esta

medida puede variar al gusto.
Con regla francesa redondeamos la punta uniendo los puntos C con A2, suavizamos el
ángulo.
Cortamos y copiamos la misma forma en el oto extremo. Esta pieza se corta

por dos piezas con refuerzo de entretela.

3 . Trazo del vivo del

bolsillo y las bolsas
Copiamos la parte inferior del patrón
delantero, con el punzón marcamos la
ubicación del bolsillo y escribimos los
puntos E1 y D1.
De los puntos E1 y D1 medimos 3 cm

hacia los extremos, identificamos con los
puntos X y X1.
Trazamos una línea paralela uniendo los

puntos X y X1 a 2,5 cm de distancia, esta
línea determina el ancho del vivo o pestaña
deseada.
Con regla francesa o curva damos forma

a la bolsa del bolsillo, la ubicación de la
regla nos es estricta.
Copiamos la bolsa en otros papeles uno

hasta los puntos X y X1 y la otra bolsa
completa.

4 . Trazo del vivo del

bolsillo
El largo del vivo del bolsillo se determina
entre los puntos X y X1.
El ancho del vivo del bolsillo es igual al

doble del vivo deseado más costuras, por
ejemplo:
2,5 + 2,5 + 2 = 7 cm
Para el vivo del bolsillo trazamos un

rectángulo de 19 cm de largo por 7 cm de
ancho, éste puede variar según el modelo.
5 . Trazo del forro

delantero y el
bolsillo
Hemos copiado la silueta delantera del
patrón de la variación, escribimos los
puntos A2, A1, F, F1 y B.
Del punto A2 medimos hacia la izquierda

5 cm, identificamos con el punto G.
Del punto F1 hacia la izquierda medimos

7 cm, identificamos con el punto G1.
Unimos con línea recta los puntos G y G1.
Del punto G hacia abajo, sobre la línea

trazada medimos 26 cm, e identificamos
con el punto H.
El punto H escuadramos hacia la
izquierda, apoyando la escuadra en la de
línea de aplomo vertical.
Del punto H medimos hacia la izquierda

13 cm, marcamos e identificamos con el
punto H1.

De los puntos H y H1 medimos hacia abajo 2 cm, trazamos una línea formando un rectángulo.
Marcamos con una línea entrecortada la

mitad del rectángulo, ésta línea nos
indicará el trazo y corte para el bolsillo del
forro.
Trazamos un rectángulo para el vivo del

bolsillo interno que debe medir 4 cm más
que la abertura del bolsillo, ejemplo:
13 + 4 = 17 cm de largo
De ancho debe tener el doble del ancho

del vivo más 2 cm de costuras, por
ejemplo.
2 + 2 = 4 +2 = 6 cm de ancho
6 . Separación de piezas
del forro delantero
Hemos copiado la silueta desde los puntos
G, G1, A5 y el rectángulo del bolsillo.
Al separar la pieza del forro delantero de

la vuelta se debe aumentar 1 cm de
costura en ambas piezas desde los puntos
G y G 1.

Del punto C1 hacia arriba medimos

1 cm, marcamos e identificamos con el punto
C2. Este aumento es útil para darle la soltura
al forro de la casaca y evitar que quede tirante
en la sisa.
Como dijimos anteriormente al separar la vuelta del forro

debemos aumentar un margen para costura, por ello para
hacer el molde de la vuelta, copiamos la silueta comprendida
entre los puntos F, A2, G, F1 y G1.
Y se aumenta costura entre los puntos G y G1.
Hemos trazado la pieza correspondiente a la vuelta, esta pieza

se corta de la misma tela de la casaca, y debe tener entretela
para refuerzo.

7 . Variación de la espalda
Copiamos la silueta del patrón espalda, trazamos las líneas de aplomo horizontal y escribimos
los puntos "a1", "a2", "a6", "c1", "b" y "b1".
Del punto "a6" al punto "d", en la línea de

hombro medimos 8 cm.
Del punto "c1" al punto "d1" hacia la derecha

medimos 12 cm.
Del punto "c1" al punto "d2" medimos 15 cm

hacia abajo.
Con regla curva unimos los puntos d, d1 y d2.
Estas medidas pueden variar de acuerdo al

modelo.
Con este trazo hemos dado forma al primer corte

ornamental de la casaca.

Del Punto "d" al punto "e", medimos 4 cm.
Del punto "d1" al punto "e1" medimos hacia abajo

4 cm.
Del punto "d2" al punto "e2" medimos hacia la

derecha 4 cm.
Entre los puntos "d2" y "d1" marcamos los

puntos de apoyo a 4 cm, para trazar la linea
paralela a la curva.
Unimos con regla curva los puntos

marcados para dar forma al fuelle de la
espalda de la casaca, como vemos en
el gráfico ambas líneas deben ser
paralelas.
De la línea de basta de los puntos "b" y

"b1", medimos hacia arriba 3 cm, y
trazamos una línea recta formando la
nueva línea de ruedo. Los 3 cm que se
reducen es por el aumento que tendrá la
casaca al momento de colocar la pretina.

8 . Separación de las piezas
Hemos copiado desde el punto "e" Hemos copiado parte de la silueta del
pasando por "e2" hasta "e1" minúscula. patrón, así mismo la línea semicurva
comprendida entre los puntos "d" y "d2"
A lo largo de la línea curva, en los puntos minúsculas y se ha dado el margen para
"d", "d2" y "d1", se le ha dado 1 cm, costura de 1 cm.
para costura.
En el patrón espalda se ha copiado la
parte, en forma de bastón. En ambos
costados de la pieza aumentamos 1 cm,
para costuras.

9 . Cuello de la casaca tipo sport alto

Se mide el escote del cuello del patrón
delantero y espalda por todo el contorno, a
un centímetro del borde.
En el papel kraff trazamos un rectángulo con

la medida obtenida del escote por 10 cm de
ancho. El ancho del cuello puede variar.
Identificamos los extremos del rectángulo con

los puntos A, B, C y D.
Del punto B al punto B1 medimos hacia la

izquierda 1 cm..
Del punto C al punto C1 medimos hacia arriba

1 cm.
El punto X se marca a la mitad de la medida

existente entre C y D.
Unimos con regla curva los puntos C1 y X. Unimos con línea recta los puntos C1 y B1.
Colocaremos la parte interna para diferenciar el cuello de la casaca, así hemos terminado
con la variación de la espalda y delantero de la casaca.
1 0 . Entretela del cuello

Copiamos al papel el patrón cuello. Del punto
B1 hacia la izquierda y hacia abajo medimos
1,5 cm, trazamos una línea recta uniendo
ambos puntos. Se elimina en ambos
extremos del cuello las esquinas para evitar
la formación de bultos en las puntas del cuello
en el momento de la confección.

1 1 . Trazo del forro espalda

Copiamos la silueta del patrón espalda,
disminuyendo al largo 3 cm para el aumento
de la pretina.
Del punto "c1" al punto "c2" medimos 1 cm.

Rectificamos la sisa con el mismo molde.
1 2 . Variación del
patrón manga
El patrón de la manga, su forro, el yugo y el
puño y sus respectivas entretelas, para este
modelo se mantienen sin ninguna variación.

1 3 . Pretina elástica
El largo del patrón de la pretina se corta del mismo ancho de la casaca sin las costuras del
costado, aumentándole 2 cm para costura al largo de la pretina.
Ejemplo:
60,4 + 60,4 = 120,8 + 2 = 122,8 cm
+ = +2= cm
* En este recuadro anota las medidas que has obtenido de la medida de la pretina elástica.
El ancho del patrón de la pretina dependerá del modelo de la casaca y el del ancho del
elástico que se emplee. Para este modelo será de 10 cm de ancho y se debe emplear un
elástico de 4 cm de ancho.
1 4 . Entrela para la pretina

Se emplea el mismo largo de la pretina, por la mitad del ancho de la pretina. Para este
ejemplo será de 5 cm de ancho.

PRÁCTICA N° 6
1. Realizar la variación de modelo de

la casaca indicado en esta guía.
2. Luego, cada grupo puede realizar

un modelo de casaca diferente con
la asesoría del instructor(a).
3. Es recomendable que se
confeccione una prenda para ser
probada y evaluada en conjunto.
85
CLASE Nº 7
SERIADO DE PATRONES
Al término de la clase, el participante estará en

condiciones de:
- Realizar el seriado de cada uno de los patrones de

una talla menor a una talla mayor.
- Hacer el control de calidad del seriado.

1 . El seriado de patrones
Para realizar el seriado de los patrones debe haber pasado por el control de calidad y haber
realizado la confección de una prenda que viene a ser el prototipo, el que se debe probar a
diferentes personas, esto se realiza con el fin de verificar que el patrón esté correcto, una
vez comprobada la exactitud de las tallas, recien estamos en condiciones de realizar el
seriado de la prenda.
El seriado consiste en confeccionar de un mismo modelo diferentes tallas con la finalidad

de satisfacer a la mayor clientela.
En esta clase vamos a realizar el seriado de la casaca, la talla 42 la vamos a convertir en

talla 44, cada una de las partes que se han trazado en las clases anteriores, vale decir el
delantero, espalda y la manga.
2 . Seriado del
delantero
Para realizar el seriado debe haber pasado
por el control de calidad, después realizar un
prototipo y probarlo en diferentes personas
de la misma talla; recien está en
posibilidades de realizar el seriado de los
patrones.
Se copia el contorno el patrón delantero de

la casaca, utilizando un lápiz de punta fina o
un portamina. Trazamos las líneas de aplomo
vertical y horizontales prolongando hacia los
extremos. Estas líneas nos sirven de base
para el trazo del seriado.

Aumento al largo de la
casaca
Cuando aumentamos una cantidad
determinada del hombro hacia arriba,
estamos aumentando al largo de la
prenda, este es el paso que vamos a
realizar para conseguir prendas más
grandes a las originales.
En la línea de hombro medimos hacia

arriba 1 cm, marcamos puntos de apoyo.
Trazamos una línea recta uniendo los
puntos, esta línea es paralela al hombro y
se convierte en la nueva línea de hombro.
Sobreponemos el patrón delantero, nos

apoyamos en la línea de aplomo vertical,
deslizamos hasta sobreponer en las
líneas entrecortadas, trazamos el escote
desde el hombro hasta la línea de aplomo
vertical. Al final del hombro en el lado
izquierdo marcamos un punto, este nos
servirá como referencia para aumentar el
largo del hombro para la talla 44.

Aumento en el escote
En el escote, de las líneas entrecortadas

medimos 0,4 cm hacia adentro, marcamos
varios puntos de apoyo cada cierta distancia.
Para trazar el nuevo escote, sobreponemos

el patrón apoyándolo en la línea de aplomo
vertical y deslizamos hasta hacer coincidir con
los puntos marcados en el escote, se va
trazando el nuevo escote en tramos cortos
teniendo como apoyo los puntos marcados.
El trazo de la línea debe ser continua y no debe
formar ángulos deforme el escote.
Para evitar confundirnos se borra las líneas

entrecortadas del escote.
Aumento al costado
En esta parte del seriado vamos a realizar

aumentos al costado de la casaca, de esta
manera conseguiremos una talla mayor al del
patrón.
De la línea de aplomo de la sisa y de basta

hacia la izquierda medimos 1 cm, marcamos
un puntos de apoyo.
Trazamos una línea recta uniendo ambos

puntos.

Aumento en la sisa
Del punto marcado al lado izquierdo del

hombro medimos 1 cm hacia afuera,
marcamos otro punto de apoyo.
De la línea de costado se mide hacia la

derecha 0,2 cm, y marcamos dos puntos
de apoyo.
Sobreponemos el patrón delantero,

hacemos coincidir en las líneas de
aplomo horizontales; deslizamos hacia la
izquierda hasta interceptar los puntos
marcados en el costado, trazamos hasta
la mitad de la sisa.
Deslizamos hasta ubicar el punto

marcado en el hombro, y se traza
completando la nueva sisa. Debemos
cuidar que en la unión de las líneas no se
forme ángulos.
Identificamos la talla, en este caso es talla 44. De esta manera se ha concluido con el
seriado del delantero de la casaca.

3 . Seriado de la
espalda
En el papel se copia el contorno del patrón

de la espalda o posterior, se trazan y
prolongan hacia los extremos las líneas de
sisa, basta y la línea vertical o de centro. Estas
Aumento al largo
En el hombro medimos 1 cm hacia arriba,

trazamos una línea paralela, formando así la
nueva línea de hombro.
Sobreponemos el patrón base haciendo
encajar el hombro de la base con la nueva
línea marcada en el papel. Teniendo ubicado
el patrón en esta posición se traza con líneas
entrecortadas el escote desde el hombro
hasta la línea de aplomo vertical. Esta línea
nos servirá de base para el trazo del nuevo
escote.

Aumento al escote
Las líneas que se han trazado en el escote nos

servirán como base para trazar el escote de la
talla 44.
El aumento de 4 mm en el escote, solamente

se hace hacia el costado a la altura del hombro.
En la línea de escote, a la altura del hombro,
medimos 4 mm hacia el hombro
Sobreponemos el patrón espalda encajando

el escote con las líneas entrecortadas,
procurando que las líneas de aplomo
coincidan. Deslizamos hasta los dos puntos
marcados en el costado del escote y trazamos
dando forma al escote de la talla 44.
Como vemos solo se amplía a la altura del
hombro y no en la base del escote.
En el lado izquierdo del hombro, del punto

marcado medimos 1 cm hacia afuera,
marcamos un punto de apoyo.

Aumento al costado y la
sisa
En el costado del patrón, a la altura de la sisa

y la basta medimos 1 cm hacia la izquierda,
y unimos con línea recta.
A igual que el delantero, de la nueva línea de

costado medimos 2 mm hacia la derecha,
marcamos puntos de apoyo, esta medida nos
va a permitir aumentar la profundidad de la
sisa.
Sobreponemos el patrón, deslizamos hasta

hacer coincidir con la línea de costado,
manteniendo en esta posición trazamos parte
de la sisa.
Deslizamos el patrón hasta el hombro y

hacemos coincidir con el punto marcado en
el hombro, trazamos completando la sisa de
la talla 44. Verificar la continuidad de ambas
línea y que no se forman ángulos.
Con este trazo concluimos con el trazo del

seriado de la espalda.

4 . Seriado de la Manga
Copiamos el patrón de la manga en el papel, prolongamos la línea de aplomo horizontal y
vertical hacia ambos extremos.
Identificamos el patrón con la talla 42.
El largo de la manga aumenta 1 cm de talla a talla, este aumento se comparte en la cabeza

de manga y en la basta de la manga.

En la cabeza de manga a la altura de la línea de aplomo vertical medimos hacia arriba 4

mm, marcamos un punto.
En la línea de basta medimos 6 mm hacia abajo, marcamos un punto.
En el lado izquierdo y derecho de la base de la cabeza de manga, medimos 1 cm hacia

afuera, a ambos lados marcamos puntos.
Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamos

hacia abajo hasta los puntos marcados en la bocamanga, trazamos una línea paralela que
es la nueva línea de bocamanga para la talla 44.
De los puntos marcados a ambos lados de la bocamanga medimos 2,5 mm o 3 mm hacia

los extremos y marcamos puntos de apoyo en ambos costados.

Con línea recta unimos los punto marcados en los costados izquierdo y derecho de la manga.
Para formar la cabeza de manga, sobreponemos el patrón haciéndolo encajar en la nueva

línea de costado del lado izquierdo y giramos el patrón hacia arriba hasta el punto marcado
en la cabeza de manga. Trazamos parte de la cabeza. Luego deslizamos hacia la derecha
hasta encajar la línea trazada con el punto central de la cabeza de manga, trazamos
completando el costado izquierdo de la sisa.
Se repite la misma operación en el costado derecho de la sisa.
Finalmente verificar que la línea curva trazada en la cabeza de manga sea continúa y sin
imperfecciones.
Concluido el trazo de la manga lo identificamos con la talla 44 y procedemos a cortar.

5 . Seriado del cuello

En el cuello trazamos una línea recta entre los puntos C1 y C1.
Dibujamos el contorno del cuello trazamos la línea horizontal y prolongamos hacia los
extremos.
En los costados laterales aumentamos 1 cm a cada extremo.
Sobreponemos el patrón cuello procurando que coincida con la línea de aplomo y deslizamos
primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda hasta intersectar con los puntos marcados
en la mitad del cuello.
De esta manera hemos obtenido el cuello para la casaca talla 44.

6 . Control de calidad del seriado
Para realizar el control de calidad de los patrones del delantero, sobreponemos las tallas
menores y las tallas mayores, haciendo coincidir con las líneas de basta y aplomo vertical.
Notamos que en el hombro, sisa y costado del patrón, aumenta el ancho de talla a talla, es
necesario verificar que el ancho sea uniforme, según la ubicación del molde.

Tanto en el hombro como en el costado aumenta 1 centímetro de talla a talla.
Para verificar que los patrones estén bien elaborados trazamos una línea diagonal que
intercepta los vértices de la talla menor y la talla mayor, ésto se realiza en los ángulos del
escote, sisa, la línea de aplomo horizontal de sisa, y de basta.
En el caso de no coincidir uno de los patrones con las diagonales trazadas, quiere decir que
los trazos de este patrón están mal realizados y es necesario revisar para corregir la falla,
esta misma operación repetimos en los patrones de la espalda.

Control de calidad de la manga
Sobreponemos todos los patrones de la manga, de talla menor a la talla mayor, hacemos
que encajen todos los patrones con la lín
ea de aplomo vertical o centro de la manga y con la línea de aplomo horizontal de la cabeza

de manga. Veremos que en la cabeza de manga, costados y basta han aumentado el
ancho de acuerdo a la talla.
En la cabeza de manga hacia arriba crece 0,4 cm. En los costados de la línea de aplomo
horizontal crece 1 cm, en el extremo inferior del costado crece 0,25 cm y en la basta 0,6
cm.
Unimos con línea recta el ángulo de la basta, de la talla menor con el de la talla mayor, los
patrones intermedios también deberán coincidir con la línea trazada.

Control de calidad del cuello
Sobreponemos todos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal,
observamos que a ambos extremos aumenta y disminuye 1 cm.
Control de calidad en las pretinas y entretelas
El seriado para las pretinas y entretelas varian de talla a talla 4 cm.
Control de calidad del

puño y entretela
El puño varia 0,5 cm de la talla menor a la

talla mayor, el yugo no sufre ninguna
variación.

PRÁCTICA N° 7
1. Cada uno de los participantes
debe realizar el seriado de los
patrones, siguiendo los mismos
pasos que se ha desarrollado en
la clase.
2. Realizar el control de calidad de

los moldes seriados para verificar
que encajen entre si, y que
tengan las medida correctas.
3. Finalizada la práctica se debe

probar la prenda que ha
confeccionado uno de los grupos
para evaluar el aplomo y encaje
en el cuerpo.
103
Para realizar
Para anotaciones
hacer anotaciones
104

Casaca Caballero

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PATRONAJE INDUSTRIAL

Guía del Participante

TERCERA EDICIÓN: MARZO 2 003

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Panamericana Norte Km. 15,200

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

OBJETIVOS GENERALES ................................................................................. 9

ESTRUCTURA DEL CURSO .............................................................................. 11

CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 13

CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO

CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA

1. Trazo de espalda ................................................................................. 36

CLASE Nº 4: TRAZO DEL PATRÓN DE LA MANGA Y PRETINA ...................... 41

1. Trazo de la manga ................................................................................ 42

CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 51

EL CONTROL DE CALIDAD ........................................................................ 53

CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS .......................................................... 67

CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 87

1. El seriado de patrones ......................................................................... 88

La industria peruana de confecciones de prendas de vestir

En la actualidad nuestra industria de confecciones la conforman

Las empresas confeccionistas se ubican mayormente en el

El problema fundamental por la que atravieza este sector, es

La moda de hoy, con la rapidez que se vive, los adelantos

En este curso trabajaremos el desarrollo de los patrones de

Al término del curso el participante estará en

- Elaborar patrones con calidad que le permite

- Iniciar la codificación y selección de los patrones.

- Desarrollar modelos y variaciones de diseño,

- Realizar el control de calidad de los patrones.

ESTRUCTURA DEL CURSO

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA Nº de

1 Patronaje industrial - Definición de patronaje Práctica Nº 1

Desarrollo del - Desarrollo del patrón base de Práctica Nº 3

4 Desarrollo del - Desarrollo del patrón base de Práctica Nº 4

6 Variación de - Variación de modelos: Práctica Nº 6

7 Seriado de patrones - Seriado de patrones a una talla Práctica Nº 7 1

Duración: 20 horas, 5 días

Guía del Participante 11

Al término de la clase el participante estará en

- Conocer los tipos de patronaje.

- Conocer y diferenciar las tallas y medidas

- Saber como ambientar un almacén para guardar los

Guía del Participante 13

El Patronaje Industrial permite la producción de prendas de vestir en serie y por tanto

A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confección

- Patronaje en tejido plano

- Patronaje en tejido punto

3 . Formación integral del patronista

Un patronista debe estar formado como cortador, confeccionista y modelista; por

Guía del Participante 15

5 . Características principales del tejido plano

Telas consideradas livianas:

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16 Guía del Participante

6 . Origen de tallas industriales

La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandes

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7. Clasificación de los cuerpos humanos