Casaca Caballero
Casaca Caballero
EN TEJIDO
PLANO PARA CABALLEROS:
LA CASACA
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
Nº: 0010
Registro de INDECOPI
Nº: 0122 - 96
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7
1. Definición ............................................................................................. 15
2. Clasificación de patronaje .................................................................... 15
3. Formación integral del patronista ......................................................... 15
4. Tejido plano .......................................................................................... 16
5. Características principales del tejido plano .......................................... 16
6. Origen de las tallas industriales ............................................................ 17
7. Clasificación de los cuerpos humanos ................................................. 18
8. Almacenaje de patrones ...................................................................... 19
9. Requisitos del Patrón ........................................................................... 19
PRÁCTICA N° 1 ........................................................................................... 23
1. Herramientas ....................................................................................... 16
2. Materiales ............................................................................................ 28
3. Tabla de tallas y medidas ..................................................................... 28
PRÁCTICA N° 2 ........................................................................................... 33
5
4. Trazo de la pretina lisa ......................................................................... 46
5. Trazo de la entretela para la pretina lisa ............................................... 47
PRÁCTICA N° 4 ........................................................................................... 49
LA VARIACIÓN ............................................................................................. 69
1. Variación en el delantero ...................................................................... 70
2. Trazo de la tapa del cierre para el delantero ......................................... 72
3. Trazo del vivo del bolsillo y las bolsas ................................................... 74
4. Trazo del vivo del bolsillo ...................................................................... 75
5. Trazo del forro delantero y el bolsillo ..................................................... 75
6. Separación de piezas del forro delantero ............................................. 76
7. Variación de la espalda ........................................................................ 78
8. Separación de las piezas ..................................................................... 80
9. Cuello de la casaca tipo sport alto ........................................................ 81
10. Entretela del cuello ............................................................................... 81
11. Trazo del forro espalda ......................................................................... 82
12. Variación del patrón manga.................................................................. 82
13. Pretina elástica .................................................................................... 83
14. Entretela para la pretina ....................................................................... 83
PRÁCTICA N° 6 ........................................................................................... 85
6
INTRODUCCIÓN
7
OBJETIVOS GENERALES
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SENATI - IPACE Patronaje Industrial en Tejido Plano para Caballeros - La Casaca
CLASE Nº 1
PATRONAJE INDUSTRIAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PATRONAJE INDUSTRIAL
1 . Definición
Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones bases para prendas
de vestir, teniendo como referencia las tallas industriales. Estas se han obtenido de
un estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos
determinando así medidas estándares.
2 . Clasificación de patronaje
El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la
confección, dividiéndose en tres grandes grupos:
- Patronaje en cuero
4 . Tejido plano
Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos
perpendicularmente entre sí, llamados urdimbre y trama.
Urdimbre:
Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de la
tela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos. De esto depende que
sea más resistente, que no sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de la
trama.
Tr a m a :
Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo ancho y se
entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos son menos
retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidad
que tiene la tela cuando se estira en este sentido.
Nombres comerciales
Antro = hombre
Metría = medida
Concepto:
Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano mediante
estadísticas realizadas a grupos humanos.
La antropometría en el Perú:
Mesomorfo:
Es la persona de
conformación
física atlética.
Ectomorfo:
Es la persona de
conformación
física delgada.
Endomorfo:
Es la persona de
conformación
física obesa.
8 . Almacenaje de Patrones
Es indispensable determinar una habitación que tenga las condiciones necesarias; para
un adecuado almacenaje de los Patrones o moldes.
Debe tener un espacio para ubicar percheros a lo largo de las paredes para colgar en
los percheros los juegos de moldes debidamente codificados.
Así mismo debe tener un lugar para guardar las herramientas de trabajo tales como:
Tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. y
los materiales como goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, los folders
de códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.
Como primer paso debemos confeccionar un prototipo en tela con los patrones trazados
y probar a diferentes personas de la misma talla para ver las diferencias. Una vez aprobado
el prototipo o muestra recién podemos ingresar al patrón al almacén.
Codificación
Ejemplos : C CAMISA
D BERMUDAS
E CASACA
F FALDA
P PANTALÓN
S SHORT
Nomenclatura
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CLASE Nº 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. HERRAMIENTAS
Mesa de trabajo
Regla recta
Escuadras
Punzón
Regla curva
Regla francesa
Cinta métrica
Tijeras
2. Materiales
TALLAS
38 40 42 44 46 48 50
MEDIDAS
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO CUELLO
LARGO MANGA 63 64 65 66 67 68 69
SIN PUÑO
LARGO BRAZO 75 76 77 78 79 80 81
DESDE EL HOMBRO
LARGO CASACA 65 66 67 68 69 70 71
DELANTERO SIN PRETINA
LARGO CASACA 69 70 71 72 73 74 75
ESPALDA SIN PRETINA
LARGO DELANTERO 68 69 70 71 72 73 74
TOTAL
LARGO ESPALDA 72 73 74 75 76 77 78
TOTAL
PROFUNDIDAD DE ESCOTE
ANCHO DE ESCOTE
42 ÷ 5 = 8,4 - 1 = 7,4 cm
Unimos con línea recta los puntos X y A. De X al punto X1 en la línea diagonal trazada
medimos 3,5 cm. Esta medida puede variar algunos milímetros según la talla 2 o 3 mm.
Unimos con regla francesa los puntos A2, X1 y A1, ubicamos la regla procurando que no se
formen ángulos.
42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
42 ÷ 6 = 7
LARGO DE SISA
42 ÷ 2 = 21 + 7= 28 cm.
ANCHO DE SISA
42 ÷ 10 = 4,2 cm.
Este es el patrón delantero de la casaca. Finalizado los trazos se debe verificar cada una
de las medidas que hemos utilizado verificándolo con la tabla de medidas.
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CLASE Nº 3
OBJETIVO ESPECÍFICO
Al término de la clase, el participante estará en condiciones
de:
ANCHO DE ESCOTE
42 ÷ 5 = 8,4 cm.
ANCHO DE TORAX
42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
42 ÷ 6 = 7 cm.
LARGO DE SISA
42 ÷ 2 = 21 + 11 = 32 cm.
PROFUNDIDAD DE SISA
42 ÷ 10 = 4,2 cm.
40 40
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CLASE Nº 4
TRAZO DEL PATRÓN
DE LA MANGA Y LA PRETINA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al término de la clase, el participante estará en condiciones
de:
1 . Trazo de la manga
Se traza la manga sobre un papel doblado. Ubicar el punto A en el extremo superior del
papel doblado.
Del punto A al punto C medimos el largo de la manga. Para este ejemplo es 55 cm.
42 ÷ 5 = 8,4 cm.
42 ÷ 2 = 21 + 10 = 31 cm.
Marcamos el punto 1 a la mitad de la medida existe entre los puntos A y A1, para este
ejemplo es 15,5 cm.
El punto 2 lo ubicamos a la mitad de la medida existente entre los puntos A1 y 1. para este
ejemplo es 7,75 cm.
ANCHO DE BOCAMANGA
35 ÷ 2 = 17,5 + 1 = 18,5 cm
Al desdoblar el papel
veremos que el trazo total de
la manga tanto a la espalda
como el delantero tienen la
misma forma.
LARGO DE PUÑO
22 + 2 + 3 = 27 cm
100 - 5 = 95 cm
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CLASE Nº 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término de la clase, el participante estará en
condiciones de:
CONTROL DE CALIDAD
Uno de los problemas que afecta a la industria de confecciones, es la deficiente calidad de
los productos que se ponen al mercado nacional, poniéndose en situación desventajosa;
para competir con los productos importados.
Pero existen muchas causas que no permiten que el productos tenga la calidad debida, por
ejemplo:
El control de calidad en el proceso productivo debe ser orientado a determinar las causas
principales, por las que se presentan las deficiencias en dicho proceso y brindarles a los
empresarios, la forma de realizar acciones correctivas, en beneficio de la mejora de los
productos.
Iniciaremos el control de calidad con los patrones trazados durante las clases anteriores.
Para verificar si están o no en condiciones de ser utilizados para las variaciones de modelo
de casaca.
Delantero Espalda
Largo del delantero A, B = 70 cm Largo de espalda a - b = 74 cm
Profundidad escote A, A1 = 9,4 cm Profundidad escote A, A1 = 3,5 cm
Ancho de escote A, A2 = 7,4 cm Ancho de escote A, A2 = 8,4 cm
Inclinación de hombro A3, A4 = 7 cm Inclinación sisa A3, A5 = 7 cm
Largo de sisa A4, C= 28 cm Largo de sisa A5, C = 32 cm
Largo de manga A - C = 55 cm
Altura de cabeza de manga A - B = 8,4 cm
Ancho de cabeza de manga A - A1 = 31 cm
ANCHO DE BOCAMANGA
ESCOTE DELANTERO
Medida del patrón cm
ESCOTE ESPALDA
Medida del patrón cm
1/2 de contorno cm +
1/2 de contorno cm
CONTORNO TOTAL cm
ESCOTE T - 42 42 cm.
Es importante saber que el escote de la casaca debe ser mas holgado, porque es una
prenda que se pone sobre la camisa o sobre chompa. Por ello, la medida del escote debe
tener holgura, pero no debe exceder de los 8 cm.
1. Verificar que los trazos de los patrones sean limpios , con líneas muy finas y continuas.
2 Verificar que en el trazo de las líneas del escote y la sisa no se formen ángulos y que las
líneas escuadradas no hayan distorsionado las medidas.
Luego se cortan los patrones por el centro de las líneas trazadas y evitando que los bordes
queden con desniveles o rebarbas.
Luego se sobrepone la pretina en la línea de basta de los moldes. La pretina doblada será
más pequeña que el cuerpo, la cantidad sobrante del cuerpo es para el fruncido o pliegues
de la prenda.
3 . Control funcional
3.1 Piquetes
En los patrones delantero y espalda
tenemos:
En la bocamanga cortamos la línea de yugo, esta línea siempre debe estar en el lado que v
a la espalda de la prenda.
4 . Nomenclatura de patrones
El control funcional consiste en escribir la nomenclatura en los patrones con la finalidad de
identificar a cada uno de ellos y dar información sobre el uso adecuado de cada patrón.
Esta información escrita de identificación anotarla con plumón con letras grandes y visibles.
Los datos que se colocan son los siguientes:
Todos estos datos van escritos en cada uno de los patrones de la casaca.
Finalmente, se hace una perforación a cada uno de los patrones con el fin de ordenarlos y
colocarlos todos juntos en el almacén.
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CLASE Nº 6
VARIACIÓN DE MODELOS
OBJETIVO ESPECÍFICO
LA VARIACIÓN
La moda para caballeros a sido muy variada a través de los tiempos, al igual que para las
damas, ya no se estilan las reglas estrictas con que años atrás se realizaban. Actualmente,
los caballeros también pueden expresar su individualidad con el uso de prendas en diferentes
tejidos, colores, así como la confección.
Nosotros hasta aquí hemos aprendido el desarrollo de los patrones de la casaca, el delantero,
la espalda y la manga; pues estamos ya en capacidad de poner en práctica todo lo aprendido.
A partir de esta clase empezaremos con la variación, que consiste realizar modificaciones
a los patrones bases, por ejemplo, realizando un corte ornamental en el delantero o espalda,
trazando diferentes tipos de cuello, en cuanto al largo de la casaca puede ser más corta o
más larga, además se puede variar la manga, etc. Estas modificaciones se realizan
dependiendo del mercado al que va dirigido, teniendo en cuenta la tendencia de la moda.
1 . Variación en el delantero
+ 4 = cm
Con regla francesa redondeamos la punta uniendo los puntos C con A2, suavizamos el
ángulo.
2,5 + 2,5 + 2 = 7 cm
De los puntos H y H1 medimos hacia abajo 2 cm, trazamos una línea formando un rectángulo.
13 + 4 = 17 cm de largo
2 + 2 = 4 +2 = 6 cm de ancho
6 . Separación de piezas
del forro delantero
Hemos copiado la silueta desde los puntos
G, G1, A5 y el rectángulo del bolsillo.
7 . Variación de la espalda
Copiamos la silueta del patrón espalda, trazamos las líneas de aplomo horizontal y escribimos
los puntos "a1", "a2", "a6", "c1", "b" y "b1".
Hemos copiado desde el punto "e" Hemos copiado parte de la silueta del
pasando por "e2" hasta "e1" minúscula. patrón, así mismo la línea semicurva
comprendida entre los puntos "d" y "d2"
A lo largo de la línea curva, en los puntos minúsculas y se ha dado el margen para
"d", "d2" y "d1", se le ha dado 1 cm, costura de 1 cm.
para costura.
En el patrón espalda se ha copiado la
parte, en forma de bastón. En ambos
costados de la pieza aumentamos 1 cm,
para costuras.
Unimos con regla curva los puntos C1 y X. Unimos con línea recta los puntos C1 y B1.
Colocaremos la parte interna para diferenciar el cuello de la casaca, así hemos terminado
con la variación de la espalda y delantero de la casaca.
1 2 . Variación del
patrón manga
El patrón de la manga, su forro, el yugo y el
puño y sus respectivas entretelas, para este
modelo se mantienen sin ninguna variación.
1 3 . Pretina elástica
El largo del patrón de la pretina se corta del mismo ancho de la casaca sin las costuras del
costado, aumentándole 2 cm para costura al largo de la pretina.
Ejemplo:
+ = +2= cm
* En este recuadro anota las medidas que has obtenido de la medida de la pretina elástica.
El ancho del patrón de la pretina dependerá del modelo de la casaca y el del ancho del
elástico que se emplee. Para este modelo será de 10 cm de ancho y se debe emplear un
elástico de 4 cm de ancho.
3. Es recomendable que se
confeccione una prenda para ser
probada y evaluada en conjunto.
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CLASE Nº 7
SERIADO DE PATRONES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 . El seriado de patrones
Para realizar el seriado de los patrones debe haber pasado por el control de calidad y haber
realizado la confección de una prenda que viene a ser el prototipo, el que se debe probar a
diferentes personas, esto se realiza con el fin de verificar que el patrón esté correcto, una
vez comprobada la exactitud de las tallas, recien estamos en condiciones de realizar el
seriado de la prenda.
2 . Seriado del
delantero
Para realizar el seriado debe haber pasado
por el control de calidad, después realizar un
prototipo y probarlo en diferentes personas
de la misma talla; recien está en
posibilidades de realizar el seriado de los
patrones.
Aumento al largo de la
casaca
Cuando aumentamos una cantidad
determinada del hombro hacia arriba,
estamos aumentando al largo de la
prenda, este es el paso que vamos a
realizar para conseguir prendas más
grandes a las originales.
Aumento en el escote
Aumento al costado
Aumento en la sisa
Identificamos la talla, en este caso es talla 44. De esta manera se ha concluido con el
seriado del delantero de la casaca.
3 . Seriado de la
espalda
Aumento al largo
Aumento al escote
Aumento al costado y la
sisa
4 . Seriado de la Manga
Copiamos el patrón de la manga en el papel, prolongamos la línea de aplomo horizontal y
vertical hacia ambos extremos.
Con línea recta unimos los punto marcados en los costados izquierdo y derecho de la manga.
Finalmente verificar que la línea curva trazada en la cabeza de manga sea continúa y sin
imperfecciones.
Dibujamos el contorno del cuello trazamos la línea horizontal y prolongamos hacia los
extremos.
Sobreponemos el patrón cuello procurando que coincida con la línea de aplomo y deslizamos
primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda hasta intersectar con los puntos marcados
en la mitad del cuello.
Para realizar el control de calidad de los patrones del delantero, sobreponemos las tallas
menores y las tallas mayores, haciendo coincidir con las líneas de basta y aplomo vertical.
Notamos que en el hombro, sisa y costado del patrón, aumenta el ancho de talla a talla, es
necesario verificar que el ancho sea uniforme, según la ubicación del molde.
Para verificar que los patrones estén bien elaborados trazamos una línea diagonal que
intercepta los vértices de la talla menor y la talla mayor, ésto se realiza en los ángulos del
escote, sisa, la línea de aplomo horizontal de sisa, y de basta.
En el caso de no coincidir uno de los patrones con las diagonales trazadas, quiere decir que
los trazos de este patrón están mal realizados y es necesario revisar para corregir la falla,
esta misma operación repetimos en los patrones de la espalda.
Sobreponemos todos los patrones de la manga, de talla menor a la talla mayor, hacemos
que encajen todos los patrones con la lín
En la cabeza de manga hacia arriba crece 0,4 cm. En los costados de la línea de aplomo
horizontal crece 1 cm, en el extremo inferior del costado crece 0,25 cm y en la basta 0,6
cm.
Unimos con línea recta el ángulo de la basta, de la talla menor con el de la talla mayor, los
patrones intermedios también deberán coincidir con la línea trazada.
Sobreponemos todos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal,
observamos que a ambos extremos aumenta y disminuye 1 cm.
103
Para realizar
Para anotaciones
hacer anotaciones
104