Patrones Ind. de Prendas en Tej. Punto

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
PATRONES INDUSTRIALES
DE PRENDAS EN TEJIDO
PUNTO
CÓDIGO: 89001712
Aprendizaje Dual
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PUNTO
ÍNDICE
TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

I. TRAZA PATRÓN DE POLO T-SHIRT ADULTO Y NIÑO. 7
1.1. Verificar tipos de ‘prendas de punto, características, costuras y
8
avíos.
1.2. Identificar tejidos punto, estabilidad, apariencia, caída, solidez. 16
1.3. Analizar cuadro de medidas de prenda y adaptar medidas para
17
patrón.
1.4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y
18
equipos.
1.5. Trazar patrones bases de polos T-Shirt. 19
1.6. Control de calidad de formas, medidas y ruletear patrones. 23
1.7. Codificar patrones, poner marcas, hilo, piquetes, puntos y
24
almacenar.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 27
II. TRAZA PATRÓN DE POLO BOX CLÁSICO ADULTO Y NIÑO. 64
2.1. Elaborar trazo base de prendas tipo polo box. 65
2.2. Trazar complementos de polo box, pecheras, bolsillos, cogoteras. 66
2.3. Elaborar patrones de entretela, marcadores, planchadores,
68
codificar.
III. TRAZA PATRÓN DE ROPA DE BAÑO DAMA-NIÑA. 108
3.1. Verificar características de prendas interiores, materiales e
109
insumos.
3.2. Elaborar trazo base de prendas ropa de baño dama y niña. 112
3.3. Elaborar trazo base de truzas caballero, dama y niña. 116
3.4. Trazar variantes de truzas, calcular requerimiento de
121
complementos.
IV. TRAZA CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO CON FT (P) 133
4.1. Interpretar una Ficha Técnica en inglés, en pulgada, diseño,
134
costura.
4.2. Trazar, patrones de casaca con capucha ranglan con ficha técnica
135
en pulgadas.
V. TRAZA PATRÓN DE BEBECRECE. 147
5.1. Identificar modelos de bebecrece, tipos de tejidos, costura y avíos. 148
5.2. Trazar patrones bebecrece con sus complementos. 150
5.3. Verificar el trazo, ruletear patrones, plantillas y patrones de
152
bloqueo.
5.4. Informar no conformidades con la apariencia y dificultades del
153
modelo.
CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 5

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

VI. ESCALA DE PATRONES DE CASACAS CON FICHA TÉCNICA. 160
6.1. Interpretar, elaborar cuadro de escalados desde la Ficha Técnica. 161
6.2. Escalar pantalón buzo usando cuadro de valores de escalado. 162
6.3. Escalar casaca aplicando valores del cuadro de escalado. 163
VII. ESCALA DE PATRONES DE PANTALONETA LYCRA DAMA Y NIÑA. 165
7.1. Escalar pantaloneta usando cuadro de valores de escalado. 166
VIII. ESCALA PATRONES BEBECRECE. 168
8.1. Escalar bebecrece, aplicando valores del cuadro de escalado. 169
8.2. Informar de operaciones críticas y/o dificultades del modelo. 170
BIBLIOGRAFÍA. 173
CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 6

ORDEN DE EJECUCION HERRAMIENTAS /

INSTRUMENTOS
1. Verificar tipos de prendas de punto, características, costuras y
avíos. • Portaminas.
2. Identificar tejidos punto, estabilidad, apariencia, caída, solidez. • Reglas de
3. Analizar cuadro de medidas de prenda y adaptar medidas para Patronaje.
patrón. • Escuadra.
4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y • Cinta Métrica.
equipos. • Ruleta.
5. Trazar patrones base de polos T – SHIRT. • Tijera para cortar
6. Controlar calidad de formas, medidas y ruletear patrones. papel.
7. Codificar patrones, poner marcas, hilo, piquetes, puntos y • Borrador.
almacenar.
DENOMINACION
I. TRAZA PATRON DE POLO T – SHIRT ADULTO Y NIÑO.
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:

HO: 1 / 1
TEJIDO PUNTO 8 horas
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

1.1. VERIFICAR TIPOS DE PRENDAS DE PUNTO, CARACTERÍSTICAS,

COSTURAS Y AVÍOS.
La característica principal del tejido de punto es que el tipo de prenda y su

proceso de fabricación están afectados de manera importante por el proceso
anterior de tejeduría. Es posible encontrar cuatro prendas tejidas que a primera
vista parecen similares pero que fueron fabricadas por procesos diferentes.
Veremos que las posibilidades de diseño se pueden clasificar en dos grandes

grupos, según la construcción del tejido: Telas de punto por trama y telas de punto
por urdimbre. Las características de los productos obtenidos y los equipos de
producción empleados son diferentes.
Esta operación consiste en quitar los hilos sobrantes de la costura y revisar a la

vez que no haya defectos como costura suelta, floja, apretada, tela manchada,
barrada, picada, con motas o mal teñida.
TELAS DE PUNTO POR URDIMBRE.

El tejido de punto por urdimbre es un diseño de tejeduría que
se caracteriza por la malla una serie de hilos paralelos que
forman mallas en sentido longitudinal, esto es en sentido
vertical y no a lo ancho de la tela. Estas mallas se
entrecruzan entre sí gracias al movimiento que produce la
máquina de tejer.
CHARMEUSE.
El charmeuse es un tejido de punto por urdimbre de doble
cara, en el que el punto está trabajado de manera tal que
en una cara genera una superficie lisa y en la otra
granulada. El charmeuse se usa en la producción de ropa
ligera: pijamas de seda, ropa interior femenina, corbatas,
corsetería, vestidos de novia y vestidos de noche, entre
otros.

ENCAJE RASCHEL.
El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de
producir con estas máquinas, lo que lo convierte en
económico con respecto al encaje tejido manualmente
al crochet. Las máquinas de tejer Raschel producen
tanto tejidos planos como tubulares de punto por
urdimbre, que se asemejan a tejidos crochet y encaje.
El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería y
para decoración de prendas exteriores, mientras que
el encaje al crochet para artículos de decoración y
manualidades.
PUNTILLA.
La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado por
Raschel, que conserva un diseño del estilo al valencienne,
un tipo de encajes de bolillos (artesanal) francés, que se
caracteriza por el fondo de malla en rombos, y dibujos
florales. En realidad la puntilla es uno de los tejidos,
destinados a rematar el orillo de las prendas, y el entredós,
es uno similar que se emplea para unir dos tejidos.
ENTRETELA ADHESIVA.
La entretela adhesiva es un tejido de punto por
urdimbre que tiene la característica de tener un termo
adhesivo en una de sus caras (mil puntos), para facilitar
la adherencia a una tela. Estos se emplean como lo
indica su nombre entre dos telas y tiene por función
conferir relleno y solidez.
MARQUISETTE.
El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es
una tela muy liviana y de mallas abiertas, con el aspecto
de un tejido plano. Al tal punto se parecen que es difícil
diferenciarlos cuando una prenda está confeccionada. Se
fabrica con hilos muy finos de algodón, seda o fibras
sintéticas. Se emplea para velos en vestimentas y, para
cortinería liviana y transparente.

RASCHEL CALADO.
El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico
donde se realiza la combinación entre el enhebrado de los
peines y salto de agujas, logrando calados muy precisos y
variados. Se emplea tanto para vestimentas, donde debe
haber alta transparencias como para accesorios y artículos de
decoración.
TUL.
El tejido de punto por urdimbre denominado tul, es el más
conocido de toda la serie de telas con transparencias realizado en
una máquina Raschel. Es característico por el tipo de diseño de
sus mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión.
Presenta dos características apreciables: liviano y rígido. Es
excelente para la base de bordados que van a realzar un vestido
de novia o de noche. Cuando no se lo interviene, se emplea como
el bien conocido velo de novia.
VELOUR.
El tejido de punto por urdimbre denominado velour, presenta
una característica distintiva: tiene una cara con mallas y la otra
con un aspecto aterciopelado. Para lograrlo la máquina
Raschel se equipa con tres juegos de peines. Tiene un amplio
surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos de ocio
especialmente para niños, sacos, carteras, zapatos,
accesorios de vestimentas y decoración.
TELAS DE PUNTO POR TRAMA.

El tejido de punto por trama es un método de tejeduría por el que un solo hilo se
lleva de un lado a otro de la máquina, por debajo de las agujas para formar una
tela. Éste se entrelaza consigo mismo para formar una malla. El recorrido de uno a
otro extremo se denomina pasado.
Ligamentos básicos.
Los ligamentos básicos de tejidos de punto por trama se caracterizan por poseer
solo la unidad básica del tejido, que es la malla. Ellos son: jersey, rib, interlock y
link-link.

JERSEY.
El ligamento jersey se lo denomina también ligamento
derecho/revés o punto liso, por presentar una superficie lisa y
uniforme en la cara con aspecto de una sucesión de v
generado por los lados de las mallas que se presentan
ininterrumpidamente en todas las columnas, y por una
superficie rugosa del revés, formada por los arcos y pies de las
mallas, a las que suele denominarlas como gusanillos.
Las principales características de este diseño son que el derecho y el revés de la

tela son muy reconocibles, su facilidad para el estirado tanto en dirección vertical
como horizontal, su finura y su bajo peso.
RIB.
El ligamento rib (ribb) se obtiene en una máquina
circular o rectilínea de doble fontura. En la misma
pasada se forman mallas de derecho (desde una
fontura) y mallas de revés (desde la otra fontura).
Entonces se forma un tejido que tiene unas columnas
con mallas de derecho y otras columnas con mallas de
revés, por lo que aparece una apariencia de canales o
cordoncillos (ribs). De acuerdo a la disposición de las agujas , el diseñador puede
producir una serie de variantes en el ancho del cordoncillo y/o la separación entre
los mismos, obteniéndose variantes denominadas rib 1x1, rib 2x2, etc.
Otras denominaciones para éste tejido de dos caras iguales, es derecho /derecho
o también acanalado. Las características del tejido rib son su facilidad para el
corte y confección de prendas, debido a que no se curva por estar compensada y
se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos, collareteras, puños, etc.
Una variante del rib es el tejido Morley, que presenta el mismo ligamento pero con
distintas disposiciones de agujas, lo que permite obtener un tejido más flojo y más
elástico que los distintos tipos de ribs.
INTERLOCK.
El ligamento interlock es también llamado "todas las
agujas" y, se realiza en máquina de doble fontura, con las
agujas de ambas enfrentadas y realizando de manera
alternada una pasada de mallas en las agujas pares y la

siguiente pasada de mallas se realiza en las agujas impares. Aquí se tejen al

mismo tiempo dos veces el ligamento rib. Dentro de la variedad de tejidos de
punto por trama, éste destaca por su textura, tupidez y confort.
Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la

estructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee
menor elongación que el mismo.
LINKS-LINKS.
El ligamento links-links produce tejidos cuyas dos caras tienen
el aspecto como el revés del jersey, por lo que a veces se lo
denomina: revés-revés. Se caracteriza por presentar de
manera alternada una pasada de mallas del derecho con una
pasada de mallas del revés sentido horizontal). Pero también
en las columnas aparecen mallas del derecho y mallas del
revés en forma alternada (sentido vertical). Para producir
tejidos con ligamento links-links, se emplean máquinas
especiales de dos fonturas de cilindro sobre cilindro y con agujas de doble gancho,
que se mueven desde una fontura a otra.
El ligamento links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido

vertical razón por la que es muy utilizado en la vestimenta de bebés
LIGAMENTOS DERIVADOS.
Los ligamentos derivados del tejido de punto por trama son aquellos que contienen
a las denominadas mallas cargadas y flotantes. Los más conocidos son:
Punto Inglés.
Este ligamento se realiza con doble fontura, una
delantera y otra trasera. En una pasada teje en la
fontura delantera y hace malla cargada en la fontura
trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto.
Permite un buen número de variaciones.

Punto Perlé.
También conocido como "medio Inglés". En una
pasada forma malla en la fontura delantera y en la
trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente
teje ligamento ribb.
Piqué.
En el ligamento punto piqué, que es también es
conocido como "falso rib", se combinan mallas
simples con mallas cargadas. En las telas con
ligamento piqué, se logra la formación de
estructuras estables y muy confortables para el
usuario. Esta combinación de malla cargada con
malla simple de manera alternada o a intervalos
regulares, genera una textura regular en la tela,
formando relieves y efectos particulares en la
superficie del tejido. Una característica interesante es la variedad de efectos
obtenidos diseñando variantes en las combinaciones de mallas. Así es que se
comercializan telas conocidas como piqué simple, doble, cruzado, perlado y mini.

OBSERVACIÓN: Desarrollando el D.O.P. de la prenda se puede desarrollar el

Cuadro de Operaciones; así como determinar el tipo de costura, máquina y los
avíos que se utilizara durante el proceso de confección y acabado de la prenda.

DIAGRAMA DE OPERACIONES (D.O.P)

1.2. IDENTIFICAR TEJIDOS PUNTO, ESTABILIDAD, APARIENCIA, CAÍDA,

SOLIDEZ.
Tejido de Punto: Es el constituido por bucles de hilos enlazados entre sí

formando mallas. La forma casera vendría a ser el tejido con palitos o crochet.
Ejemplos: Jersey, piqué, rib, gamuza, franela, etc.
Uso: Polos, ropa interior, ropa deportiva, etc.
La característica principal es la elongación transversal.
¿Cómo identificar una tela de punto según el hilo de su tejido?
 Longitud de Malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da

flacidez o consistencia: Una tela 30 / 1 tejida muy consistentemente puede ser
más gruesa que un 24 / 1 flácido.
 Densidad o Gramaje: Es el peso en gramos que pesa 1 m2 de tela,
utilizaremos como ejemplo el tejido Jersey común para polos, donde el rango
normal de su densidad es:
 Tejido con hilo 30 / 1 — 135 - 155 gr/m2

Jersey Algodón / Descripción:
 Otros nombres: Single jersey, Plain jersey.

 Tipo de tejido: Tejido de punto.
 Construcción: Ligamento por trama, simple
fontura.
 Densidad: Baja a media.
 Peso: 150 - 185 g/m2.
 Hilados: Ne 30 / 1, 24 / 1 y 20 / 1
 Fibras: Algodón 100% / Algodón y sus mezclas.
 Características: Elástico, liviano, con dos caras
diferentes.
 Principales Usos: Camisetas, Remeras,
Chombas, etc.

Pique Algodón / Descripción:
 Otros nombres: Punto imperial, Marsella.

 Tipo de tejido: Tejido de punto.
 Construcción: 80% Algodón y 20% Poliéster.
 Densidad: Largo + / - 2%, Ancho + / - 2%.
 Peso: 145 - 300 g / m2.
 Hilados: Ne 30 / 1, 24 / 1 y 20 / 1
 Fibras: Algodón 100% / Algodón y sus mezclas.
 Características: Elástico, liviano, con dos caras
diferentes.
 Principales Usos: Poleras, Polos, etc.
1.3. ANALIZAR CUADRO DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTAR MEDIDAS

PARA PATRÓN.
Cuadro de Medidas del Polo Básico (T – Shirt) (Medidas Acabadas)

Medidas /
S M L XL Adaptaciones
Tallas
Espalda 42 44 46 48 +/- 2 cm
Pecho 48 50 52 54 +/- 2 cm
Manga 20 21 22 23 +/- 1 cm
Largo 68 70 72 74 +/- 2 cm
A las medidas acabadas se deberán de agregar las

medidas para la costura y así poder obtener el molde
patrón.

1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

MATERIALES Y EQUIPOS.
Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a

cada obrero (o brigada) y dotada de los medios de trabajo necesarios para el
cumplimiento de una determinada parte del proceso de producción.
Para lograr una buena organización del trabajo/ es importante atender los
siguientes pasos:
- Conocer los objetivos del trabajo y de la empresa.

- Dividir el trabajo en tareas.
- Asignar personal especializado.
- Delegar la autoridad necesaria para los responsables.
A la hora de organizar un taller textil se debe tener en cuenta varios factores para
optimizar los resultados y a su vez adaptar el entorno al trabajador.
Debemos detén en cuenta:
- El lugar.
- El medio físico.
- Las actividades que se van a desarrollar allí
Temas como la iluminación del local, por ejemplo si son operarias de máquina,
aparte de una luz común con determinados watts.

1.5. TRAZAR PATRONES BASES DE POLOS T - SHIRT.
Cuadro de Tallas y Medidas.
Medida Cantidad Adaptaciones Resultados

1/2 26 cm
Tórax 52 cm
1 / 2 + 2 cm 28 cm
Espalda 42 cm 1 / 2 + 1 cm 22 cm
+ 2 cm encogimiento
Largo de Polo 70 cm + 2 cm basta 75 cm
+ 1 cm costura
Cuadro de Adaptaciones / Espalda y Delantero.
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm

TRAZAR PATRON BASE DELANTERO.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
1er. Paso Escuadrar Líneas Bases.

 Formar un Angulo Recto punto 1.
 1 a 2 = Línea profundidad Escote Espalda.
 1 a 3 = Línea profundidad Escote Delantero.
 1 a 4 = Línea de sisa o Tórax.
 1 a 5 = Línea de largo total.
2do Paso: Formación de escote delantero

 1 a 6 = Ancho de escote 8,5 cm.
 Escuadrar ↓ 6.
 Unir con regla francesa 6 a 3 Formando
el escote delantero.
RECOMENDACIÓN:
Al trazar el escote debemos cuidar no formar ángulo,
Tampoco formar un escote demasiado ensanchado.
Consultar con el instructor.
3er Paso: Formación de hombros:

 1 a 7 = Espalda: 2 + 1 cm = 22 cm.
 Escuadrar 7↓ hasta interceptar la línea del punto 4.
Marcamos en punto 8.
 7 a 9 = 3 cm (inclinación de hombro P.T.T.).
 Unir en línea recta 9 y 6 formando la línea del
hombro.

4to Paso: Formación de costados:

 4 a 10 = Tórax: 2 + 1 cm. = 27 cm.
 Escuadrar 10 ↓ hasta interceptar la línea del punto 5 formando el punto 11.
5to Paso: Formación de Sisa:

 Del punto 9 – 8 dividirlo entre dos, marcar el punto 12.
 12 a 13 = 1cm. P.T.T.
 8 a 14 = 4.5 cm. Esta medida varia 0.25 cm. Por talla.
 Unir con regla Francesa los puntos 10 – 14 – 13.
 Unir en línea curva los puntos 13 – 9.
RECOMENDACIÓN:
La formación de la sisa implica utilizar dos tipos de reglas estas deben ubicarse
estratégicamente logrando el encaje exacto entre las mismas evitando el trazo el
trazo de 2 líneas en un mismo punto de unión.
TRAZAR PATRON BASE ESPALDA.
PROCESO DE EJECCIÓN.
1er. Paso trazar el patrón base delantero:

 Trazar el patrón base delantero teniendo en cuenta no
trazar el escote delantero.
2do. Paso Formación del escote:

 Unir con regla francesa 6 a 2.
RECOMENDACIÓN
Para la ubicación de la regla francesa debemos cuidar
apoyarla correctamente sobre la línea del punto 2.
De esta manera lograremos trazar un correcto escote espalda.

TRAZAR PATRON BASE DE MANGA.
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA LARGA.
 Formar un ángulo recto punto 1.

 1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
 1 a 3 = largo de manga larga.
 Escuadrar las líneas bases.
 1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm.
 Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de punto 2.
 Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de punto 3.
 Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
 Dividir en 4 partes iguales la línea 5 y 1 = se forman
los puntos 7 – 8 – 9.
 9 a 10 = 2cm
 8 a 11 = 1.5 cm.
 7 a 12 = 0.5 cm.
 Unir con Regla Francesa los puntos 5 – 12 – 11.
 3 a 13 = medida de puño.
 Unir línea recta 5 a 13.
 3 a 14 = 2cm para basta.
 13 a 15 = 2 cm para basta.
 Formar desnivel para basta
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA
 1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1

cm. Para costura.
 Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.
 Formar desnivel para basta.

1.6. CONTROL DE CALIDAD DE FORMAS, MEDIDAS Y RULETEAR

PATRONES.
Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde

y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).
 Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el

cliente.
 Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.
Verificar Simetría en
Hombros (Si el
Modelos es Simétrico)
Verificar de Medidas
del Bota pie a través
del Cuadro de
Medidas (Aritmética)
RULETEAR es el proceso de transferir las líneas

bases del molde (Papel Kraff) al patrón final
(Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.

1.7. CODIFICAR PATRONES, PONER MARCAS, HILO, PIQUETES, PUNTOS Y

ALMACENAR.
La codificación es el proceso de poner los datos respectivos sobre cada pieza de
los patrones.
Características Patrones:
1. Nombre de la prenda.
2. Nombre de la pieza del patrón.
3. Código del patrón.
4. Talla.
5. N° de veces a cortar el patrón.
6. Hilo (sentido de la tela).
7. Piquetes.

Todos los piquetes pueden colocarse de 0,25 a 0,5 cm. de las costura; los
piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con
otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al
momento de confeccionar una prenda.
Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de hacer

los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar (Proporciones)
y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.
Para el almacenaje de los patrones hay que tener en cuenta las siguientes
características:
 Control de calidad de la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y

holgura).
 Controlar la calidad del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de
la prenda para observar la caída y entalle.
 Los patrones deben de tener codificación.
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las
características (Ficha de Moldes).

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MUESTRA FISICA POLOS, CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACION
Una camiseta, franela, casaca, playera, polera, polo o remera es una prenda de
vestir por lo general de mangas cortas, cuello redondo, cuello V, sin bolsillos o
bolsillo y sin botones a lo largo de su parte frontal (Este último detalle es el que las
distingue de las camisas, aunque pueden tener dos o tres en la parte superior
delantera para ampliar la abertura del cuello). Existen diversos diseños, que varían
algunas de sus características básicas, por ejemplo, modificando el cuello redondo
(también llamado "en caja") por otro en "V" (o de pico) o añadiendo bolsillos.
Además de manga corta, las hay de manga larga e incluso sin mangas, y también
de tirantes (Esta última llamada también camisilla o franelilla). Su longitud varía
desde la mitad del muslo hasta por encima del ombligo, aunque lo normal es que
acabe donde empieza el pantalón o falda, es decir, sobre las caderas.
Habitualmente está confeccionada con hilo de algodón, lo que la hace una prenda
fresca, ligera y muy cómoda de llevar. Puede usarse como ropa interior, pero en
climas cálidos se lleva a menudo como única prenda de vestir en la parte superior
del cuerpo (Aunque las mujeres suelen llevar debajo un sujetador).
Polo Cuello Redondo Polo Cuello V

Polo sin Mangas Polo con Bolsillo
Polo Manga Larga
MATERIALES: CLASES Y CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TEJIDOS DE

PUNTO PARA POLOS
En el mercado existen diferentes tipos de tejidos para la confección de polos

pueden ser 100% de algodón o combinado con tejido sintético; esto va de acuerdo
a la necesidad del cliente, veamos algunos ejemplos de tejido de punto:
Tela Jersey de Algodón 100%: Jersey es un tejido de punto tejido utilizado

predominantemente para ropa fabricación. Fue hecha originalmente de la lana,
pero ahora está hecho de lana, algodón y fibras sintéticas. Desde medievales

tiempos Jersey, Islas del Canal, donde

se produjo primero el material, había
sido un importante exportador de
productos de punto y el tejido en lana de
Jersey se hizo muy conocido. La tela
puede ser un muy elástico tejido de
punto único, generalmente ligero, jersey
con un lado plano y un lado apilado.
Cuando se hace con un hilo ligero, este es el tejido más utilizado para hacer
camisetas o puede ser un doble de punto jersey (Camiseta interlock), con menos
estiramiento, que crea un tejido más pesado de dos jerseys de punto individuales
juntos para salir de las dos partes planas en la parte exterior de la tela, con las
pilas en el medio. Jersey se considera que es una excelente tela para prendas
drapeadas, como vestidos y tops de las mujeres.
Los siguientes tipos de camiseta se pueden distinguir:
 Tela de peso Single Jersey: 140 g / m²

 Doble Jersey
 Interlock Jersey
 Jacquard Jersey
 Clocqué Jersey
Tela Pique: El piqué, punto imperial o

marsella es un tejido fraccionado de
doce en doce hilos, normalmente
usado con hilo de algodón, que se
caracteriza porque la mitad de los hilos
levantados de cada sección cambia
alternativamente en cada pasada. El
algodón de Twilled y el algodón
cordado son familiares cercanos.
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.

El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del

algodón de Lancashire a finales del siglo XVIII como
una técnica mecanizada para tejer paños dobles con
una pesada trama de hilos incluida. Fue utilizado
originalmente para hacer imitaciones de los
edredones hilados de Provenza hechos en Marsella,
la fabricación de los cuales se convirtió en una
importante industria para Lancashire de fines del siglo
XVIII a principios de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo para

corbatas, muchas de las cuales llevan una orla o
cenefa combinada con varias listas de distinto punto.
Otro uso para él es en playeras de polo y vestidos de mujer, principalmente.
El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra "Marseilles".
Tela Rib: Es un tejido elastico de apariencia

acanalada.
 Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se

hace como un punto por derecho y un punto
por reves.
 Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se

logra tomando 2 puntos por derecho y 2
puntos por reves.
El rib se utiliza mayormente para cuellos, pretinas

y bividis, aunque por ser un tejido elastico que se
adapta al cuerpo es bien recibido por las damas
en prendas completas.
Tela Interlock: También se le conoce como gamuza, cuando se elabora con

algodón se caracteriza por tener doble faz, tanto por derecho como por el revés
tiene la apariencia de un jersey.
Propiedades del Tejido de Punto: Las propiedades derivan del material y del tipo
de tejido; determinan su calidad y diversos usos.

 Permeabilidad al aire.
 Permeabilidad al agua.
 Tenacidad o resistencia al rasgado (Máxima tensión que soporta sin
romperse).
 Elasticidad.
 Densidad (Peso por unidad de área).
 Espesor.
 Resistencia de la fibra.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL PATRONISTA EN TEJIDO DE PUNTO /

CARACTERISTICAS Y USOS
Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel

para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y
cosiendo las distintas piezas. Se llama «Patronaje» a la actividad de diseñar y
adaptar patrones. «Patronista» es el profesional que se dedica al patronaje. En la
industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que
realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando
tallas, materiales o detalles).
 Patrones Domésticos: Patrón casero en papel con marcas para recortar en

diferentes tallas. Los patrones domésticos suelen ser de papel de seda,
incluyen instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las
posibles adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos,
modelos, tallas, precios.
 Patrones Industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El
diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que
representa aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en
papel kraff y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la
prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la
apruebe el diseñador y poder pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.

Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones

son:
Regla Metálica Cinta Métrica
Ruleta Pistolete
Escuadra Sacabocado
Portaminas / Lápiz Tijera

Goma en Barra Borrador
Cinta adhesiva transparente
Materiales:
Papel Kraft, sulfito, bond. Cartón Dúplex

ANÁLISIS DE CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDAS POLOS BÁSICOS.
El cuadro de medidas y de adaptación permitirá al patronista poder realizar al

patrón base de la prenda solicitada; así mismo poder realizar el escalado de las
demás tallas, según la progresión de medidas.
Cuadro de Medidas y Progresión del Polo T - Shirt
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm
Cuadro de Adaptaciones del Polo T – Shirt.
Medida Cantidad Adaptaciones Resultados

1/2 26 cm
Tórax 52 cm
1 / 2 + 2 cm 28 cm
Espalda 42 cm 1 / 2 + 1 cm 22 cm
+ 2 cm encogimiento
Largo de Polo 70 cm + 2 cm basta 75 cm
+ 1 cm costura

Cada empresa maneja su propio cuadro de medidas y adaptaciones según sus

clientes.
TERMINOLOGÍA TÉCNICA: VOCABULARIO DEL PATRONISTA EN INGLÉS
Hoy en día las especificaciones técnicas de la prenda vienen en inglés en las

fichas técnicas dado que los clientes son extranjeros, motivo por el cual el
patronista debe saber de inglés técnico para así poder realizar las traducciones del
producto; en esta sección se describirá algunas palabras en inglés que le serán
útiles durante el desarrollo del patrón:
 Rule curve - Regla curva

 French rule - Regla francesa
 Fork - Tijera
 Rule metal - Regla metálica
 Roulette - Ruleta
 Tape measure - Cinta métrica
 Punch - Punzón
 Kraff role - Papel kraff
 Dúplex paperboard - Cartón dúplex
 Masking tape - Cinta masking tape
 Size - Talla
 Shoulder - Hombro
 Chest - Pecho
 Thorax - Tórax
 Armhole - Sisa
 Waist - Cintura
 Long - Largo
 Width - Ancho
 Neckline - Escote
 Forward - Delantero
 Back - Espalda
 Shot - Tiro
 Sleeve - Manga
 Hip - Cadera
 Bust - Busto
 Knee - Rodilla
 Walking boot - Bota pie
 Fist - Puño

 Enough - Basta
 Broadside-side - Costado
 Fallen - Caida
 Shirt - Camisa
 Blouse - Blusa
 Pickets Notch - Piquetes
 Folds - Pliegues
 Tweezers - Pinzas
 Datasheet - Ficha técnica
 Record of molds - Ficha de moldes
 Input record - Ficha de insumos
 Sewing tab - Ficha de costura
 Tized tab - Ficha de tizados
 Sewing - Costura
 Stitching - Puntadas
 Clearance - Holgura
 Symmetry - Simetría
 Stamping - Estampado
 Embroidery - Bordado
 Shrinkage - Encogimiento
 Elongation - Estiramiento
 Percentage - Porcentaje
 Wash - Lavado
 Sample - Muestra
 Prototype - Prototipo
 Customer - Cliente
 Cloth - Tela
 Collection - Colección
 Outline - Contorno
 Sew - Coser
 Neck - Cuello
 Funnel - Embudo
 Pucker - Fruncir
 Buttonhole - Ojal
 Buttons - Botón
 Scaling - Escalado

ORGANIZACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO EQUIPO BÁSICO
En Ergonomía, se entiende por «Postura de Trabajo» la posición relativa de los

segmentos corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las
posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculo
esqueléticos, cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo
forzada que sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo
continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la
exposición a posturas similares a lo largo de la jornada.
El Puesto de Trabajo.
El puesto de trabajo es el lugar que un

trabajador ocupa cuando desempeña una
tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o
ser uno de los varios lugares en que se
efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de
puestos de trabajo son las cabinas o mesas de
trabajo desde las que se manejan máquinas,
se ensamblan piezas o se efectúan
inspecciones; una mesa de trabajo desde la
que se maneja un ordenador; una consola de
control; etc.
Es importante que el puesto de trabajo esté

bien diseñado para evitar enfermedades
relacionadas con condiciones laborales
deficientes, así como para asegurar que el
trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo
puesto de trabajo teniendo en cuenta al
trabajador y la tarea que va a realizar a fin de
que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin
problemas y eficientemente.
Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá

mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante porque
una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, entre otros:
 Lesiones en la espalda.

 Problemas de circulación en las piernas.
Las principales causas de esos problemas son:
 Asientos mal diseñados.

 Permanecer en pie durante mucho tiempo.
 Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.
 Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a
las piezas.
Altura de la cabeza.
 Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
 Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
Altura de los hombros.
 Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.
 Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Alcance de los brazos.
 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
Altura del codo.
 Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano
 Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.

Longitud de las piernas.
 Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
 Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
 Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
Tamaño de las manos.
 Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
 Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
Tamaño del cuerpo.
 Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.
A continuación figuran algunas propuestas para un puesto de trabajo

ergonómico:
 Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
 Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
 Hay que eliminar los reflejos y las
sombras. Una buena iluminación es
esencial.
El Asiento de Trabajo.
Un asiento de trabajo adecuado debe

satisfacer determinadas prescripciones
ergonómicas. Siga las siguientes
directrices al elegir un asiento:

 El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a

desempeñar y para la altura de la mesa o el banco de trabajo.
 Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por
separado. También se debe poder ajustar la inclinación del respaldo.
 El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con
facilidad.
 El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa
de trabajo y poder cambiar de posición de piernas con facilidad.
 Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe facilitar al
trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la presión de la espalda
sobre los muslos y las rodillas.
 El asiento debe tener un respaldo en el que
apoyar la parte inferior de la espalda.
 El asiento debe inclinase ligeramente hacia
abajo en el borde delantero.
 Lo mejor sería que el asiento tuviese cinco
patas para ser más estable.
 Es preferible que los brazos del asiento se
puedan quitar porque a algunos trabajadores
no les resultan cómodos. En cualquier caso,
los brazos del asiento no deben impedir al
trabajador acercarse suficientemente a la mesa de trabajo.
 El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar resbalarse.
CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS ADAPTACIONES DE MEDIDAS

Este cuadro nos permitirá poder desarrollar los moldes de la prenda solicitada,
para ello el patronista deberá de realizar las adaptaciones con las medidas de la
prenda que el cliente envía en la ficha técnica.
CONTROL DE CALIDAD Y DE CUIDADO DEL POLO BÁSICO

El control de calidad se debe de verificar lo siguiente:
 Verificar la simetría y encaje.

 Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
prenda para observar la caída y entalle.
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.

 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las

características (Ficha de Moldes).
Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón dúplex
y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente pasando a
ser patrones.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES E INSUMOS A UTILIZAR

DEFINIDOS EN LA FICHA TÉCNICA
 El Botón: Es un elemento pequeño utilizado

para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, polyester. El botón se abrocha
haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero

también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y
que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal. Los botones no
son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos
que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los botones empleados
en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la prenda principal.
Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa
que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una
parte no notoria de la prenda.

 El Hilo: Está hecho de una amplia variedad de materiales. La siguiente tabla

enumera las materias comunes, una descripción general y lo que se supone
que es bueno para un determinado fin. Si su
máquina va a coser con hilo, se puede
utilizar cualquier hilo para casi cualquier
propósito. Esto es muy útil los que están
tratando de aprender a coser. Sin embargo,
hay que recordar que, cuando el hilo es más
fuerte que el material que está siendo unido,
si las juntas se colocan bajo presión, el
material se puede romper antes que el hilo.
Las prendas de vestir, por lo general, se
cosen con hilos de menor fuerza que la tela, de manera que si se presiona, la
costura se romperá antes que la prenda. Los materiales pesados que deben
soportar tensiones considerables, tales como tapicería, asientos de coche,
lonas, tiendas de campaña, requieren de hilos muy fuertes. El intentar
repararlas con un hilo fino, generalmente dará lugar a un rápido fallo.
Algodón Hilo de coser tradicional. General

Un hilo de algodón con un núcleo de poliéster que es
Algodón /
ligeramente elástico, pero conserva el aspecto tradicional del Fuerza sin brillo
Poliéster
algodón.
Fusible Fusiona telas de costura cuando se planchan. Ribete y appliqué
Hilo poliéster metalizado con núcleo de nylon proporciona un
Decoración en
Metálico color, brillo y/o textura extremadamente brillante (72%
bordados
filamentos de poliéster, 28% Poliéster metalizado).
Un monofilamento transparente que puede ser fundido por
Fuerza con
Nylon una plancha. El nylon es generalmente más fuerte que el
transparencia
poliéster.
Una mezcla sintética que es más fuerte y más elástica que el
Poliéster Fuerza
algodón, con poca o ninguna pelusa (puede ser texturizada).
Hecho de celulosa, pero no se considera una fibra natural, ya
Rayón ha sido altamente procesada. Útil para la obtención de Apariencia
colores brillantes.
Seda Un hilo muy fino, fuerte y difícil de ver. Unir abalorios
Aspecto de andar
Lana Un hilo más grueso.
por casa
Hilvanado
Soluble en agua Se disuelve cuando se lava.
temporal

El hilo de Poliéster / Poliéster de núcleo (Core Spun) se hace envolviendo poliéster

básico alrededor de un filamento de poliéster continua
durante el girado y convirtiendo estos hilos en un hilo de
coser.
 Tejido de Punto: En el mundo de hoy, hay muchas áreas

y aplicaciones, en las cuales el uso del tejido de punto ha
sido puesto a buen uso.
o Tejido Jersey Sencillo: El Tejido Jersey Sencillo es

una de las formas de tejido de punto más aceptadas y
extensamente usadas a nivel mundial. Es un tejido práctico, que está
disponible en diferentes calidades de estructura y es a veces conocido sólo
como tejido de punto sencillo. Hay muchos aspectos relacionados a esta
forma de tejido, como el peso, facilidad para ser teñido, ancho, etc.
o Rib: El Tejido de punto Baby Rib es producido

ya sea en máquinas de rib circular o en
máquinas de rib plano. Una creciente marca o
cadena es el sello de esta específica variedad
de tejido. El tejido de punto Rib y Baby Rib son
ampliamente usados a nivel mundial. El punto
rib en la tela puede ser simple y / o complicado, esto depende únicamente
del tejido rib que se tenga en mente.
o Tejido de Doble Punto: El Tejido de Doble Punto

es un tejido firme el cual tiene rib fino sobre él. Su
peso varía de medio a pesado, y es muy popular
debido a su capacidad de estiramiento mínima. El
Tejido de Doble Punto es usado en la elaboración
de pantalones, faldas, casacas, etc., siendo una
tela que usualmente luce igual por ambos lados.
o Spandex: El Tejido de Punto Spandex es muy

conocida por su elasticidad hasta en un 70 %. Por
lo que no sorprende que estos tipos de tejido
elástico tengan sus propios seguidores. Un punto
de gran interés y que merece ser mencionado,
acerca del Spandex es el hecho de que tiene mayor

elasticidad cruzada mientras que el Nylon tipo Spandex generalmente se

estira más hacia lo largo. El Spandex es usado en la elaboración de ropa de
natación, mallas, ropa para atletas, etc.
o Jacquard: El nombre Jacquard por sí mismo

suena muy complicado, no sorprende que éste sea
un intrincado tejido también. Este tejido, el cual es
producto de un especial telar, es ampliamente
usado en aplicaciones tales como en amoblados
del hogar y vestimentas.
o Licra: El tejido de punto licra puede ser

considerado como un derivado del Spandex,
pensado para representar una buena oferta con
respecto al precio. Esta muestra muchas
cualidades como durabilidad, buena fortaleza al
deterioro, y libertad de encogimiento. Algunas
variedades populares de la licra incluyen Loop
Back Licra, y Licra Rib.
o Polar: El Polar es fácil de coser y es un tejido de

punto ligero en peso que está disponible en las
variedades de Anti deterioro, el cual básicamente
incrementa la durabilidad y comodidad, y es usado
en la mayoría de chalecos. El Polar, es abrigador y
calientito, por tanto es usado en bufandas, batas,
etc. El Velur es un tejido brilloso, que recuerda al
terciopelo, es usado en la elaboración de muchos
diferentes tipos de vestimentas, así como también
para la elaboración de algunas manualidades para
regalo.
 El Cierre y / o Cremallera: La cremallera o cierre

éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la
industria de la confección de diversas piezas de
indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la

vestimenta (Como parcas, pantalones) y en los equipajes (Tales como mochilas,

maletas, carteras).
o Sirven para unir o separar dos partes o piezas de un género, tela, o

membrana.
o En ciertos casos, como en algunas maletas, es usada para disminuir o
aumentar su tamaño y capacidad, plegando sobre sí mismo el género que
conforma las paredes.
 El Broche: Pieza de adorno que tiene una

lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica
con metales y piedras preciosas y también
en bisutería.
 El Elástico: Son materiales que están

hechos con hilos entretejidos de
maneras especiales para permitir el
estiramiento, tienen entre sus
componentes, goma y lycra, siendo
esta última uno de los elementos más
revolucionarios de la industria textil,
ya que permite una larga vida de los
elásticos y tienen una incidencia importante en su calidad.
Hay elásticos de todas las medidas de todos los anchos y de todos los
grosores para ser usados en ropas para seguridad industrial y ropa de la más
delicada para la lencería femenina. Hay formas de saber si el elástico es de
buena o de mala calidad y eso es estirándolo al doble de su longitud inicial o
más, de lo contrario decimos que el elástico no sede suficiente. Para la
medición de los elásticos en las fábricas de confecciones, hay valores en una
tabla para hacer el corte perfecto a la medida del estiramiento. Hoy las nuevas

tecnologías, junto a los diseños textiles dan como resultado elásticos que se
presentan con logos, marcas firmas de prendas, tanto en la ropa interior
masculina como en la femenina, eso lo vemos en las casas de corsetería más
importantes.
Las máquinas, la mano de obra

calificada, junto a los nuevos diseños
industriales, dan como resultado
productos con elásticos textiles,
altamente capacitados para enfrentar
los más exigentes usos. Los zapatos
se confeccionan con elásticos, cosa
que en el pasado no ocurría, porque tampoco había productos que pudieran
hacer frente a estas exigencias. Hoy la comodidad es lo que importa en las
ropas de vestir, tanto en ropa interior como en ropas de abrigo, y los elásticos
tienen que ver mucho en esto. Para hacer un elástico industrial, se necesitan
muchas materias primas, y elementos que juntos dan como resultado este
óptimo producto ya utilizado en casi todas las prendas.
 Etiquetas: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas opciones que
permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca. Son dos
sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
o CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida,

al mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente
recomendado para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar
en contacto con la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que
vaya destinado a ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
o Ultra - Definición: Define una nueva calidad de
etiquetas para ropa cuya fundamental
característica radica en los colores muy
intensos, y una altísima definición. Bajo este
tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos
muy detallados que de otro modo, sería casi
imposible hacer. O sea que si su etiqueta tenía
un diseño con letras pequeñas o trazos muy
delicados, esta es la tecnología ideal.

Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea

como base o bien para ser tejidas:
 Satén.
 Algodón.
 Algodón poliéster.
 Tafetán.
 Tafeta plus (Alta definición).
 Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
 Cuadradas.
 Triangulares.
 Redondas.
 Ovaladas.
 Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
Etiquetas de Cuidado: Las

instrucciones de cuidado son
pequeñas soluciones a grandes
problemas. Para las etiquetas de
cuidado se proporcionan guías a los
consumidores sobre el cuidado de la
ropa, y los mejores procedimientos
de limpieza que se utilizan para una
combinación particular de las telas,
decoración del hilo y de la
construcción de técnicas. Siguiendo
las instrucciones de las etiquetas de
cuidado se asegurará de que la
apariencia de la prenda se
mantendrá después de repetidos
tratamientos de limpieza.
Desde el punto de vista de productores, el daño a las prendas derivado de

incorrectos sistemas de limpieza puede dar lugar a quejas, devoluciones
costosas del cliente y una mala imagen. Mientras que las etiquetas de cuidado
precisas y claramente escritas pueden prevenir la insatisfacción del cliente.
Desde el punto de vista del cliente, la precisión y las instrucciones claramente
escritas son una guía clara y motivo de compra. Prendas de fácil cuidado a
menudo se prefieren sobre las de cuidado complicado o con procedimientos
difíciles de entender.
Diversos sistemas de etiquetas de cuidado han evolucionado alrededor del

mundo. Algunos de ellos han sido establecidos como regulaciones
gubernamentales y otros como estándares internacionales.
Las empresas exportadoras e importadoras cuentan con áreas de Control de

Calidad de los Materiales e Insumos, verificando que cuenten con las
características técnicas solicitadas por el cliente en la Ficha Técnica.
 Entretela: La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y

soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser
cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.
Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.
Tricot: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles

de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para
casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la

combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela

termofusionable.
Cosidas: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para

escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que
se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con
la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe
ser algo más ligera que la tela.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina termofusionable
Entretela de jersey Entretela no tejida para

sastres

Entretela Precortada Percalina
Las resinas utilizadas en las entretelas pueden ser Poliamida, Polietileno,

Polietileno – Poliamida, Poliamida de bajo punto de fusión o PVC.
Para una mejor comprensión del comportamiento de las resinas empleadas en el

termo adhesión tenemos el siguiente cuadro:
Clases de Temperatura Tacto o Resistencia al Lavado

Observación
Resina de Fusión Flexibilidad En Seco Domestico
Adhesión
Politileno 140 / 150° C. Rígido Débil Excelente
Fácil
Adhesión
Poliamida 130 / 140° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Polietileno Adhesión
140 / 150° C. Semi rígido Buena Buena
- Poliamida Fácil
Poliamida
Adhesión
bajo Punto 100 / 110° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Fusión
Apropiada
P.V.C. 150 / 160° C. Rígido Normal Excelente para Tejidos
Siliconados

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y SU APLICACIÓN CON LAS NORMAS DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Escuadra: Una escuadra es una plantilla con forma de

triángulo rectángulo isósceles que se utiliza en dibujo
técnico. Pueden ser de diferentes tamaños y colores o
tener biseles en los cantos que permitan ser usadas con
rapidógrafo. Estrictamente no deberían llevar escala
gráfica al no ser herramientas de medición, pero algunos
fabricantes las producen con una escala gráfica para
usarse como instrumento de medición. Posee un ángulo
de 90º y dos de 45º. Suele emplearse, junto a un cartabón
o una regla, para trazar líneas paralelas y perpendiculares. Puede estar hecho de
diversos materiales, aunque el más común es el plástico transparente.
Sacabocado: Instrumento con boca hueca y cortes afilados que sirve para realizar
piquetes a los patrones (Moldes de Prendas).
Tijera: Denominada frecuentemente en su plural

tijeras, es una herramienta manual que sirve para
cortar tela, papel, cartón, etc. Está formada por dos
cuchillas de acero que giran alrededor de un tornillo
axial común, respecto al cual se sitúan los filos de
corte a un lado y las agarraderas en el lado contrario.
Las agarraderas con llevan agujeros para sujetar y
maniobrar con el pulgar y el cordial. El mecanismo
formado es un ejemplo típico de palanca de primer
orden, en la cual el punto de apoyo se sitúa entre la
resistencia (esfuerzo resistente) y la potencia
(esfuerzo motor).Es un sistema RAP.
Regla Metálica: Es un elemento que se utiliza para

llevar una determinada medida sobre una superficie.
Suele ser de plástico o de metal y las medidas suelen
venir en centímetros y en milímetros. Además se
utiliza para trazar líneas rectas, con un lápiz o con
una punta de trazar, y para servir de guía a algunas
herramientas, como por ejemplo el cutter.

Las reglas usadas en el taller, es preferible que sean de metal ya que las reglas de
plástico pueden “mellarse” fácilmente y perder parte de su utilidad.
Regla Francesa: En patronaje, la regla francesa nos

ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas, sisas,
corte princesa, tiros de pantalones, etc. En el mercado
disponemos de una infinita variedad de modelos,
algunos muy simples y otros un tanto más complejos.
Sea cual sea todos tienen la misma función, la de
asistirnos en el trazado de partes específicas de nuestro patrón.
Ruleta: Es útil para el marcado del molde sobre el

patrón y / o desglosar las piezas del molde.
Cinta Métrica: Las cintas o «metros de costurera»

más sencillas son de tela o plástico; en todo caso de
material muy flexible que se adapta a las prendas de
vestir durante el proceso de confección. La longitud más
frecuente es 1.5 m. (En el sistema anglosajón miden 60
pulgadas, que equivalen a 1,52 m.).
Punzón: Un punzón es una herramienta que finaliza en

punta y que se utiliza para generar troqueles, agujeros u
hoyos sobre una superficie. De acuerdo a sus características
y materiales, los punzones pueden servir para realizar
diferentes clases de trabajos.
USO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE

MATERIAL DE LOS PATRONES
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento

resultante del consumo o uso de un bien
actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible
al aprovechamiento o transformación de un nuevo
bien, con valor económico o de disposición final. Se

dividen en aprovechables y no aprovechables.
Residuos No Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier

lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud
humana y el medio ambiente.
Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos
se encuentran:
 Papeles, cartones y plásticos.

 Chatarra.
 Vidrio.
 Telas.
 Partes y equipos obsoletos o en desuso.
Biodegradables: Son aquellos restos químicos

o naturales que se descomponen fácilmente en
el ambiente. En estos restos se encuentran:
 Vegetales.
 Residuos alimenticios no infectados.
 Papel higiénico.
 Jabones y detergentes biodegradables.
 Madera.
 Otros residuos que puedan ser transformados
fácilmente en materia orgánica.
Tiempo de degradación
del Papel y / o cartulina.

Gestión y Aprovechamiento de Residuos Reciclables / Papel – Cartón.
Los residuos de papel y cartón son susceptibles de aprovecharse de diferentes

maneras, mediante procesos como: Reutilización, reciclaje y aprovechamiento
energético. Las anteriores opciones permiten cerrar el ciclo de vida de estos
productos de manera beneficiosa para el medio ambiente. Aquellos materiales
compuestos que no puedan ser aprovechados bajo ninguno de los anteriores
esquemas deben ser dispuestos adecuadamente.
Ventajas del Reciclado del Papel y / o Cartón.
Beneficios ambientales:
 Se salva masa forestal de ser talada.

 Se reduce la necesidad de plantar monocultivos
de coníferas y eucaliptos.
 Reducimos en un 85% el consumo de agua y un
65% él de energía.
 Disminuyen los efluentes contaminantes en un
35%.
 Evitamos su utilización en incineradoras y
reducimos el espacio de los vertederos.
Beneficios económicos:
 Reducción de la inversión de las industrias del sector.

 Ahorro en el gasto de recursos.
NORMAS INDECOPI EN LA CONFECCIÓN DE POLOS
La NTP 243.020:1985; estable la confección de camisetas de algodón.

CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS Y ERGONÓMICOS DEL USUARIO
Antropometría: (Del Idioma griego ἄνθρωπος hombre, humano; y μέτρον:

medida, lo que viene a significar "La medida del hombre"), es la sub - rama de la
antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo del hombre y
las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que
las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de las
dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos
del hombre y las diferencias entre sus razas y sub - razas.
En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño

industrial, en la industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la
biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la
distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos.

Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición

racial y / o étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las
dimensiones corporales (Por ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad de
actualizar constantemente la base de datos antropométricos.
Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del

cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas,
etc. Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios
de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; aunque no
fue hasta 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del matemático belga
Quételet, cuando se considera su descubrimiento y estructuración científica. Pero
fue a partir de 1940, con la necesidad de datos antropométricos en la industria,
específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y
desarrolla, debido al contexto bélico mundial. Las dimensiones del cuerpo humano
varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta
ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz
en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o
prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, deben estar determinados por sus
dimensiones.
Estas dimensiones son de dos tipos importantes: estructurales y funcionales. Las

estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones

estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas

durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al
conocer estos datos se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita
para desenvolverse diariamente, los cuales deben de ser considerados en el
diseño de su entorno. Aunque los estudios antropométricos resultan un importante
apoyo para saber la relación de las dimensiones del hombre y el espacio que éste
necesita para realizar sus actividades, en la práctica se deberán tomar en cuenta
las características específicas de cada situación, debido a la diversidad antes
mencionada; logrando así la optimización en el proyecto a desarrollar. La primera
tabla antropométrica para una población industrial hispana se realizó en 1996 en
Puerto Rico por Zulma R. Toro y Marco A. Henrich.
Requisitos Generales para el Establecimiento de Bases de Datos

Antropométricos (UNE-EN ISO 15535).
Esta Norma Internacional está prevista para ser empleada en estrecha relación
con la Norma ISO 7250. Especifica qué requisitos deben cumplir las bases de
datos antropométricos así como los informes derivados de las mismas, siempre
considerando que las medidas se efectúan de acuerdo con lo indicado en la
Norma ISO 7250.
Clasificación de la Antropometría.
Existe la antropometría estática y la dinámica. La estática mide al cuerpo mientras

este se encuentra fijo en una posición, permitiendo medir el esqueleto entre
puntos anatómicos específicos, por ejemplo el largo del brazo medido entre el
acromio y el codo. Las aplicaciones de este tipo de antropometría permite el
diseño de elementos como guantes, cascos entre otros. La antropometría
dinámica o funcional corresponde a la tomada durante el cuerpo en movimiento,
reconociendo que el alcance real de una persona con el brazo no corresponde
solo a la longitud del mismo, sino al alcance adicional proporcionado por el
movimiento del hombro y tronco cuando un trabajador realiza una tarea.

Antropometría Estática.

Antropometría Dinámica.
Ergonomía: La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en

que se lleva a cabo (El lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (Los
trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de
trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la
eficiencia. En otras palabras para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en
lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es alzar la

altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse
innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado
ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño
del puesto de trabajo.
La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios

evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras;
para el empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad.
La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas

condiciones laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador,
comprendidos factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las
vibraciones, el diseño del lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las
máquinas, el de los asientos y el calzado y el del puesto de trabajo, incluidos
elementos como el trabajo en turnos, las pausas y los horarios de comidas. La
información de este módulo se limitará a los principios básicos de ergonomía
tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las herramientas, el trabajo
físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo.
Trabajador
Lugar de Diseño del

Trabajo Puesto de
Trabajo
Lesiones y Enfermedades Habituales.
A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a

unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las
manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo.
Concretamente, se pueden producir lesiones a causa de:

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios,

por ejemplo, martillos pilones.
 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las
articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos.
 La aplicación de fuerza en una postura forzada.
 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las
muñecas o las articulaciones.
 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.
 Trabajar echados hacia adelante.
 Levantar o empujar cargas pesadas.
Las lesiones y enfermedades

provocadas por herramientas
y lugares de trabajo mal
diseñados o inadecuados se
desarrollan habitualmente
con lentitud a lo largo de
meses o de años. Ahora
bien, normalmente un
trabajador tendrá señales y
síntomas durante mucho
tiempo que indiquen que hay
algo que no va bien. Así, por
ejemplo, el trabajador se
encontrará incómodo mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos
o las articulaciones una vez en casa después del trabajo. Además, puede tener
pequeños tirones musculares durante bastante tiempo. Es importante investigar
los problemas de este tipo porque lo que puede empezar con una mera
incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones o enfermedades que
incapaciten gravemente.
Ergonomía Cognitiva: La ergonomía cognitiva (O como también es llamada

'cognoscitiva') se interesa en el cómo y en qué medida, los procesos mentales
tales como percepción, memoriza, razonamiento y respuesta motora afectan las
interacciones entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema. Tales
como la tríada ergonómica (Humano – Maquina - Ambiente).
Los asuntos que le resultan relevantes incluyen: carga de trabajo mental, la toma
de decisiones, el funcionamiento experto, la interacción humano-computadora (por

ejemplo, la ley de Fitts), la confiabilidad humana, el estrés laboral, el

entrenamiento y la capacitación, en la medida en que estos factores pueden
relacionarse con el diseño de la interacción humano-sistema.
Ergonomía Física: La ergonomía física se preocupa de las características

anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que
se relacionan con la actividad física.
Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo

manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones músculo-tendinosas
(LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud
ocupacional.
Ergonomía Organizacional: La ergonomía organizacional o macroergonomía,6

se preocupa por la optimización de sistemas socio-técnicos, incluyendo sus
estructuras organizacionales, las políticas y los procesos.
Son temas relevantes a este dominio, los factores psicosociales del trabajo, la
comunicación, la gerencia de recursos humanos, el diseño de tareas, el diseño de
horas laborables y trabajo en turnos, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la
ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo, los nuevos paradigmas del trabajo,
las organizaciones virtuales, el teletrabajo y el aseguramiento de la calidad


HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Elaborar trazo base de prendas tipo polo BOX. • Portaminas
2. Trazar complementos de polo BOX, pecheras, bolsillos, • Reglas de Patronaje

cogoteras. • Escuadra
3. Elaborar patrones de entretela, marcadores, planchadores, • Cinta Métrica

codificar. • Ruleta
• Tijera para cortar papel
DENOMINACION
II. TRAZA PATRON DE POLO BOX CLASICO ADULTO Y NIÑO
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS Tiempo:

HO: 2 / 2
EN TEJIDO PUNTO 8 horas

2.1. ELABORAR TRAZO BASE DE PRENDAS TIPO POLO BOX.
Cuadro de Tallas y Medidas
Medidas / Tallas S M L XL Progresión

Tórax 51 54 57 60 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 42 44 46 48 + / - 2 cm
Ancho de Escote 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Prof. Escote Delantero 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Prof. Escote Espalda 2 2 2 2 P.T.T.
Largo de Polo 68 70 72 74 + / - 2 cm
Largo de Manga Corta 24 25 26 27 + / - 1 cm
Ancho de Manga Corta 16 17 18 19 + / - 1 cm
Cuadro de Adaptaciones:
Medida Adaptación Delantero /

Espalda
Tórax 54 1 / 2 Tórax + 1 cm 28 cm
Espalda 44 1 / 2 Espalda + 1 cm 23 cm
Altura de Sisa - 1 / 2 Tórax 27 cm
Largo de Polo 70 Largo + 3 cm 73 cm
Ancho de Cabeza de Manga - 1 / 2 Espalda + 3 cm 25 cm
Largo de Manga Corta 25 Largo + 2 cm 27 cm

TRAZAR DELANTERO DE POLO CON BOX
Emplear las plantillas del polo básico de espalda,

Delantero y manga.
PROCESO DE EJECUCIÓN
1er. Paso Trazar Tajo en Delantero:
 Trazar el patrón base del delantero del polo básico.

 Marcar en el patrón 1/2 de la medida del ancho de
Pechera x el largo de pechera para formar los modelos
En Set-in y Set-on.
 Agregar costuras.
2.2. TRAZAR COMPLEMENTOS DE POLO BOX, PECHERAS, BOLSILLOS,

COGOTERAS.
TRAZAR PATRONES DE PLAQUETAS

DE POLO BOX
1er. Paso Trazar Plaqueta Set - on:
 Trazar rectángulo de ancho de pechera por

el doble + 2 cm. (costura) por el largo de
pechera más 4 cm. para facilitar la
confección.
Ejemplo: 16cm (largo) + 4cm. =20 cm.

2do. Paso Trazar Plaqueta Set - in:
 Lado-Botón: Trazar rectángulo de ancho de

pechera por el doble + 2 cm. (costura) por el
largo de pechera más 4 cm.
 Lado-Ojal: Trazar rectángulo de ancho de pechera

+ 1.5 cm. (costura) por el largo de pechera más 4 cm.
TRAZAR PATRON DE BOLSILLO DE POLO BOX.
1er. Paso Ubicación de Bolsillo:
 Escuadrar de 6 a 15 = ubicación desde

El HPS a inicio de Bolsillo.
 Escuadrar 15 → hacia centro delantero, el cuál será la
ubicación de bolsillo desde centro delantero.
2do. Paso Molde de planchado:
 Formar un rectángulo de 12cm. x 14cm.

 Ubicar los puntos 1 – 2 – 3 -4
 3 a 5 = 2 cm.
 4 a 6 = 2 cm.
 Ubicar el punto medio de 3 y 4 = punto 7.
 Unir en Línea Recta los puntos 5 – 7 – 6.

3er. Paso Desarrollo de Bolsillo:
 Se elaborará a partir del molde de planchado.

 Agregar 3 cm. a la línea de 1 – 2.
El Modelo del Bolsillo va a depender del diseño desarrollado en la Ficha Técnica,

pudiendo ser achaflanado, Triangular, Redondo y / o Cuadrado.
TRAZAR PATRON DE COGOTERA DE POLO BOX.
1er. Paso Desarrollo de Cogotera:
 Trazar un rectángulo, Ancho = ancho de escote espalda -1 cm.

 Largo = 8 cm.
 Dar forma a cogotera.
2.3. ELABORAR PATRONES DE ENTRETELA, MARCADORES,

PLANCHADORES, CODIFICAR.

ANÁLASIS DE CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDAS POLO BOX SET – IN,

SET – ON
Hay que recordar que cada empresa maneja su propio cuadro de medidas de
acuerdo al mercado donde direcciona su producto.
Así como también cada empresa tiene su propio método de trabajo para la
producción del polo box Set – in y / o Set – on.

Medidas S M L XL XXL XXXL

(A) Pecho 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5
(B) Largo 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5
(C) Largo de Manga 23,5 23,5 23,5 24,5 24,5 24,5

Pecho 48 51 54 57 60 63
Largo 66 69 72 75 78 78

Pecho 54,5 57,5 59,5 62 64 66,5
Largo 70 71 71 74 75 77

Talla /
A B C D E F G H I
Medidas
S 46 68 45 18,5 42 21 16 5 16
M 50 68 52 25 44,5 19,5 18 6 15,5
L 52 72 51 21 47 22,5 18 6 16
XL 55 76 57 22 52 23 19 6 15,5
XXL 60 76 60 20,5 54 23,5 21 6 15,5

MATERIALES Y AVIOS DEL POLO BOX SEGÚN DISEÑO
Tela Pique: El piqué, punto imperial o

marsella es un tejido fraccionado de doce en
doce hilos, normalmente usado con hilo de
algodón, que se caracteriza porque la mitad
de los hilos levantados de cada sección
cambia alternativamente en cada pasada. El
algodón de Twilled y el algodón cordado son
familiares cercanos.
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.
El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del algodón de Lancashire a

finales del siglo XVIII como una técnica
mecanizada para tejer paños dobles con
una pesada trama de hilos incluida. Fue
utilizado originalmente para hacer
imitaciones de los edredones hilados de
Provenza hechos en Marsella, la
fabricación de los cuales se convirtió en
una importante industria para Lancashire de
fines del siglo XVIII a principios de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo

para corbatas, muchas de las cuales llevan
una orla o cenefa combinada con varias
listas de distinto punto. Otro uso para él es
en playeras de polo y vestidos de mujer,
principalmente. El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra
"Marseilles".

Twill: Tela cruzada (Sarga) cintas son decorativos y

de larga duración, ya sea que se utilizan para hacer
las tiras en la falda de una dama, o para replicar el
enlace en una cartera. Las opciones de confección
son variadas así como de color que puede ser
brillante y clara, además que pueden ser fácilmente
teñidas; se utiliza para cubrir la costura del cuello.
Cuello Tejido: Es una pieza que ya bien preparada y

se utiliza para la confección del polo box, vienen en
diferentes tamaños y colores según el diseño del
cliente se manda a preparar.
Botón: Es un elemento pequeño utilizado para abrochar o

ajustar vestimentas, especialmente camisas, chaquetas,
americanas y polos box. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños.
Suelen estar hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se abrocha haciéndolo
pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo
de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan
por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal. Los botones no son únicamente redondos, ni
planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos que incorporan diferentes
texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en abrigos y blusas han

sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas de vestir,
como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor
calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
El Hilo: Está hecho de una amplia variedad de

materiales. La siguiente tabla enumera las
materias comunes, una descripción general y lo
que se supone que es bueno para un
determinado fin. Si su máquina va a coser con
hilo, se puede utilizar cualquier hilo para casi
cualquier propósito. Esto es muy útil los que
están tratando de aprender a coser. Sin
embargo, hay que recordar que, cuando el hilo
es más fuerte que el material que está siendo
unido, si las juntas se colocan bajo presión, el material se puede romper antes que
el hilo. Las prendas de vestir, por lo general, se cosen con hilos de menor fuerza
que la tela, de manera que si se presiona, la costura se romperá antes que la
prenda. Los materiales pesados que deben soportar tensiones considerables,
tales como tapicería, asientos de coche, lonas, tiendas de campaña, requieren de
hilos muy fuertes. El intentar repararlas con un hilo fino,
generalmente dará lugar a un rápido fallo.
Entretela: La entretela es el elemento escondido que

proporciona forma y soporte en determinadas zonas de
cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos
ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para
tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras
dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina Termofusionable
La entretela se utiliza para fusionar las pecheras del polo, así como el cuello y pie
de cuello si es que el modelo del polo box será con cuello camisero.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS EN LOS POLOS BOX
Máquina Remalladora / Overlock: Una

remalladora es un tipo de máquina de coser que
utiliza varios hilos para encerrar y coser una
costura. Las remalladoras son ideales para el
acabado de los bordes sin terminar, ya que muchos
modelos recortar y suturan la tela al mismo tiempo.
Una costura tipo overlock se realiza sobre el borde
de una o dos piezas de tela para definir el borde o
encapsularlo, o bien para unirlas. Por lo general
una máquina de coser overlock corta los bordes de
la tela a la vez que le son insertados (Estas
máquinas son denominadas ‘sergers’ en Estados
Unidos), existen algunas máquinas que no poseen
cortadoras (Cuchillas). Las cortadoras
automatizadas le permiten a las máquinas overlock

crear terminaciones de bordes en forma fácil y

rápida.
Puntada 503: Remallado de 02 hilos para el

acabado.
Puntada 504: Remallado de 03 hilos para el cerrado, es el mas utilizado en la

maquina overlock para el pegado de Rib al cuello, unior hombros, pegar mangas,
cerrar costados, etc.
Puntada 505: Remallado de 03 hilos para el acabado u orillado.
Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad

es la unión de la puntada 504 + 401 en cierta forma
se utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto
si es que después de unir las partes se hace un
pespunte con un 1 / 4 de ancho de costura.

Enhebrado / Acondicionamiento / Operatividad
Tira Hilo de Aguja Conjuntos Tensores
Aguja
Garfio / Ancora Inferior Garfio / Ancora Superior
Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad
Alimentador de Hilo Garfio / Ancora
Garfio / Ancora Puntada de Seguridad

Precaución: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y
ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador
a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.
Derecho de Costura (Superior)
Revés de Costura (Inferior)
Regular la tensión de hilos, longitud de puntada con diferentes tejidos.
Para los gráficos:
A = Hilo de la aguja
B = Hilo del garfio superior
C = Hilo del garfio inferior
Tensión del Hilo de la Aguja.
Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del

hilo de la aguja en sentido horario.

Tensión de los Hilos de los Garfios
Caso 1
De acuerdo a la figura:
 El hilo del garfio superior está ajustado.

 El hilo del garfio inferior esta suelto.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2

 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está ajustado.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.
Caso 3
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está flojo.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio

superior en sentido horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio
inferior en sentido horario.

Tensión Correcta
Longitud de Puntadas:
Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes

consideraciones:
 Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.

 Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el
volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
 Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido
Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti –
horario) si se quiere reducir.
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina
esto es presión suave en el pedal mayor.
TIPOS DE MAQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)
 Overlock de 2 hilos.
 Overlock de cama cilíndrica.
 Overlock especiales
Máquina Recubridora: La Máquina Recubridora es una máquina de costura

plana especial para tejidos de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y
también para la operación de engarzado (Garfio Aéreo).
Las maquinas recubridoras pueden ser de dos formas:

Base Plana Base Cilíndrica
Partes de la Maquina Recubridora.

 Cuadro del guía de hilo.

 Guiador del hilo.
 Prénsatelas.
 Caja de control.
 Visor de aceite.
 Conjuntos tensores de hilo.
 Volante.
 Porta conos.
 Protector del tira hilos.
 Protector de dedo.
Funciones de la Maquina Recubridora.
Realiza las siguientes operaciones:
 Costuras planas para bastas.

 Costuras de adorno (Engarzado aéreo).
 Pegado de elástico.
 Costuras compartidas.
Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación)
La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para

ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia
abajo.
 Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.

 Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo.
El sistema de alimentación solo se

regulara según el tipo de tejido a coser.

AGUJAS PARA LA MAQUINA RECUBRIDORA / TIPOS
La máquina recubridora utiliza 02 tipos de aguja la B63 y la UY 128 GAS; el N°

(Grosor) de Aguja se define en relación al material a utilizar, el N° de Aguja más
comunes en Tejido de Punto son:
 65 / 9
 70 / 10
 75 / 11
 80 / 12
Partes de la Aguja:
La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y tiene
el chaflán más covado.
Enhebrar la máquina de recubrir, guías, aguja, garfios y verificar operatividad.


TIPOS DE PUNTADA RECUBIERTO CLASE 600 / NORMAS ISO Y ASTM
Grupo de puntada 600: Puntada Recubridora.

 En inglés covering chain stitch o flatlock.
 La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
 Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o más
anclas (Garfios).
 Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la máquina
de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras planas en
que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan.
 Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más Comunes:
Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y

costuras de carga.
 Puntada 602 Recubridora de 02 Agujas: Puntada muy resistente y elástica

para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiada para prendas de circular
y lencería. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro y separación entre pespuntes.
 Puntada 607 Recubridora de 04 Agujas: Puntada para prendas de tricot y

prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro.

Máquina Ojaladora: La máquina ojaladora

está diseñada para hacer ojales de
diferentes tamaños y formas, en el caso del
jean el ojal se hace en forma de lágrima
(Ojo de Chancho). Se acciona
manualmente y el pedal solo se usa para
frenar el ciclo; una vez hechos los ojales la
misma máquina los corta de manera
automática.
Tipos de Ojales.
En la actualidad dependiendo del Programa

de la máquina ojaladora se pueden realizar
diversos tipos de ojales para ello se debe
de ingresar el programa correcto.


Partes de la Máquina Ojaladora.

Enhebrado de la Máquina Ojaladora.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 12 como se indica en la figura.
Modo de Colocar la Aguja.
Colocar la aguja con la parte cóncava (Chaflán)

mirando hacia el operador (A) inserte
completamente la aguja en el agujero sujetador
de aguja (Barra de Aguja) y apriete el tornillo
(1) sujetador de la guja, use una aguja DP * 5
N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor de la
Tela).
Modo de Ajustar la Tensión del Hilo de la Bobina
Ajuste la tensión del hilo de la bobina como se indica a

continuación cuando el hilo de la bobina se tira hacia
arriba en la posición en que la rendija 1 del hilo de la
capsula de canilla sube.
Girando hacia la derecha el tornillo 2 de ajuste de

tensión, aumentaría la tensión del hilo de bobina y
girando hacia la izquierda disminuirá la tensión. Ajuste la

tensión del hilo de bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y
súbalo más para el hilo hilado.
Modo de Colocar la Bobina en la Caja de Bobina.
 Encaje bien la bobina de modo que el eje gire en la dirección de la flecha.

 Pase el hilo por la rendija 1 del hilo, luego por debajo del muelle tensor 2,
nuevamente por la rendija del hilo 3 y tire el hilo desde 4.
 El modo de enhebrar en 4 para pespunte de orla es diferente del de pespunte
de sobre orilla.
Instalación de la Cuchilla.
La cuchilla 1 puede retirarse fácilmente junto

con la arandela retirando el tornillo de
retención 2 de la cuchilla.
Hacer el ajuste de modo que la cuchilla cuando

baje la barra de aguja con la mano quede de 1
a 2 mm lejos de la superficie superior de la
placa de aguja, seguidamente se coloca la arandela en su lugar y apriete el tornillo
sujetador de la cuchilla.

Máquina Botonera: Máquina que produce un

zig - zag por medio del cual se fija el botón a la
tela. Con esta máquina se pueden coser
botones de 2 y 4 agujeros y en diferentes
tamaños.
Modo de Colocar la Aguja.
Sostenga la aguja por la parte del chaflán

mirando hacia el lado A observando desde la
parte frontal de la máquina de coser, inserte la
aguja en el agujero de la barra de aguja todo lo
que pueda entrar y apriete el tornillo 1 con un
destornillador de hoja plana, use una aguja TQ *
1 o TQ * 7 N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor
de la Tela).
Enhebrado de la Maquina Botonera.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 13 como se indica en la figura.

Ajuste del Reten de Botón de Refuerzo (Contra – Botón).
Afloje los tornillos 3 y haga el ajuste de

modo que se logre una separación
entre el retén 1 y el pasador 2 de 0,5 a
1 mm con botón usado, luego fije el
retén.
El tamaño aplicable al botón de

refuerzo es de un diámetro de 8 a 25 y
el grosor es de 2 mm o menos.
Partes de la Maquina Botonera
Conjuntos Tensores
Palanca Tira Hilo
Guía Hilos
Selector de Patrón
Barra de Aguja de Puntada
Protector de
Aguja
Tenazas de Sujeción
de Botón
Tapa Lateral

Máquina de Costura Recta (Clase ISO 300): Toda máquina de costura usa una
puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo de puntadas y
costuras a realizar.
Clase ISO 300 (Pespunte): También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada
está formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son
conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de
hilo. El acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del
primero.
La más sencilla, tipo 301, tiene una

apariencia similar en ambos lados, con
poco volumen cuando está correctamente
equilibrada y se puede producir costuras
tensas y fuertes con una buena resistencia
y resistencia a la abrasión.
En aplicaciones que precisen alargamiento,

se pueden usar los tipos de puntada 304 ó
308, en los cuales las sucesivas puntadas
forman un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3
puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
Máquina de Costura Recta Mecánica: Máquina recta industrial tipo recta con
diseño moderno, fácil manejo y de alta velocidad. Utilizada como equipo básico y
fundamental para cualquier segmento de la industria del vestido.
Características:
 Máquina de costura recta.

 Sistema automática de lubricación.
 Máquina de alta velocidad.
 Sistema de levantamiento de
prénsatelas por la palanca de la
rodilla y palanca del prénsatelas.
 Protector de dedos y de la banda.
 Sistema de cangrejo horizontal de
alta productividad y de procedencia

japonesa.
 Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de
retroceso.
 Estante con regulador de altura.
Especificaciones Técnicas:
 Velocidad máxima 4500 PPM.

 Largo de puntada 0 - 5 MM.
 Altura del pie prénsatela 6 MM.
 Aguja DB * 1
Máquina de Costura Recta

Electrónica: Cuenta con corte de hilo
automático, posicionador de aguja,
palanca para levantar el pie automático,
ideal para coser materiales ligeros a
medianos, con opciones de remate
inicial y final, puntadas continuas, se
programa un ciclo de costura en 2
pasos, alta velocidad. Proporciona un
ambiente de trabajo con baja vibración y
ruido se puede obtener una imagen de
costura hermosa, constante y limpia.
Especificaciones Técnicas:
Motor Servo
• Largo de puntada 0 - 5 MM.
• Velocidad máxima 5500 PPM.
• Aguja DB * 1.
• Motor Servo electrónico.
• Lubricación automática.
• Corte de hilo automático.
• Remates o atraques Programables.

PUNTADAS Y COSTURAS NORMALIZADAS APLICADAS EN LA

CONFECCION DEL POLO BOX
Según la clasificación por la ASTM D6193-11 los diferentes tipos de costuras que
se pueden utilizar en confección se agrupan en seis grupos diferentes. Cada grupo
se identifica mediante un juego de dígitos compuesto por dos letras mayúsculas.
Estos grupos son el Grupo SS (Costuras superpuestas), Grupo LS (Costuras
solapadas), Grupo BS (Costuras ribeteadas), Grupo FS (Costuras planas), Grupo
EF (Acabado del canto) y el Grupo OS (Costura ornamental).
Grupo Clase SS (Superimposed Seam): Se forman superponiendo capas de

tejido, una sobre otra, planas o dobladas, dos o más capas de tejido y uniéndolas
cerca del canto mediante uno o varios pespuntes. El pespunte puede ser del tipo
de puntada del grupo 100 (Cadeneta), 300 (Doble pespunte), 400 (Cadeneta
múltiple) o 500 (Overlock).
Estas hileras de pespuntes pueden ser cosidas simultáneamente o

secuencialmente después de realizar alguna operación, o con el añadido de una
cinta o una tira estrecha de tejido.
Ejemplos de costuras de este grupo son:
Clasificación SSa: La costura de

construcción más común tanto para
tejido plano como circular.
Clasificación SSe: Costura realizada

en dos operaciones, en la primera se
haría una costura de clase SSa. Para
la segunda operación se requiere
tumbar la costura antes de realizar el
siguiente pespunte. Para esta la
segunda operación generalmente se
emplea la puntada de tipo 300 (Doble
pespunte).

Grupo Clase LS (Lapped Seam): Las costuras de este grupo se forman

solapando dos o más capas de tejido, planas o dobladas, superpuestas y
uniéndolas mediante uno o varios pespuntes. Cuando se cosen barios pespuntes
pueden ser cosidos simultáneamente (Máquina de más de una aguja) o uno a
continuación de otro (Máquina de una aguja). La costura solapada también se
conoce como costura sobrecargada. Las hileras de pespuntes pueden ser cosidas
simultáneamente o secuencialmente después de realizar alguna operación, o con
el añadido de una cinta o una tira estrecha de tejido. El pespunte empleado puede
ser del tipo de puntada del grupo 300 (Doble pespunte), 400 (Cadeneta múltiple) o
600 (Recubridora).
Clasificación LSa: Costura realizada

para unir generalmente puños en
prendas de circular con puntada 605 o
607 (Puntada de recubridora).
Clasificación LSc: Una de las

costuras de este grupo más utilizada.
Costura muy resistente. La puntada
más utilizada para este tipo de costura
suele ser la 401 (Puntada de
cadeneta).
Clasificación LSd: Costura usada

para clavar bolsillos de parche, vistas
de bolsillo, etc. La puntada más
utilizada suele ser la 301 (Puntada de
doble pespunte).

Grupo Clase BS (Bound Seam): Las costuras de este grupo se forman doblando
un ribete sobre el borde de una o más capas de tejido uniéndolas mediante uno o
varios pespuntes. Obteniendo un borde pulido para una costura que puede quedar
a la vista o que ha de sufrir mucho desgaste.
El pespunte utilizado puede ser del tipo de puntada del grupo 300 (Doble
pespunte), 400 (Cadeneta múltiple) o 600 (Recubridora).
Clasificación BSa: Costura usada

para coser la pieza de ribete a escotes
y puños en circular. La puntada más
utilizada suele ser la 602 o 605
(puntada recubridora).
Clasificación BSb: Costura de ribete

en prendas de circular. La puntada más
utilizada suele ser la 406 (Puntada de
cadeneta y doble pespunte)
Clasificación BSc: Costura ribeteada.

La puntada más utilizada suele ser la
301 (Puntada de doble pespunte) o
401 (Puntada de cadeneta de dos
hilos).

Grupo Clase FS (Flat Seam): Las costuras de este grupo se forman enfrentando
dos capas de tejido, sin que lleguen a superponerse, planas o dobladas y
uniéndolas con una puntada 607 o 501. Con ello se consigue una costura
completamente plana. El hilo del ancora utilizado para esta costura ha de ser
suave pero resistente. Para el pespunte de la aguja se puede emplear un hilo
decorativo. Este tipo de costura se puede conocer también como costura
recubierta.
Ejemplos de costuras de este grupo

son:
Clasificación FSa: Costura plana para

prendas interiores. La puntada más
utilizada suele ser la 607.
Clase EF (Edge Finishing): Las costuras de este grupo se forman realizando un

pespunte sobre el canto del tejido, doblado o en plano, Al realizar la operación se
puede unir el borde del tejido al tejido principal. También se puede cortar con una
cuchilla el canto del tejido al mismo tiempo que se realiza la costura para que este
quede pulido. La costura más común de las comprendidas en este grupo es la de
sobrehilado.
Ejemplos de costuras de este grupo

son:
Clasificación EFa: Costura de bajos,

en la que se dobla el tejido y se fija
mediante un pespunte.

Clasificación EFb: Costura de bajo

remetida en la que se dobla dos veces el
tejido y se fija mediante un pespunte.
Clasificación EFd: Costura de

sobrehilado. Se forma al pasar el
pespunte por el canto de una o más
capas de tejido. En la misma operación de
costura se puede cortar el canto del tejido
con una cuchilla para dejarlo más pulido.
Grupo Clase OS (Ornamental stitching): Costuras formadas por una serie de

puntadas en línea recta, curva, o siguiendo algún diseño ornamental sobre una
capa de tejido en plano o doblado.
Para este tipo de costuras se ha de especificar el diseño del bordado y el tipo de

pespunte empleado.
Clasificación OSa:

Con la ayuda de tu Instructor identifica los tipos de Costuras y Pespuntes que

tiene el Polo Box.
ESCALADO: TALLAS REGULARES E IRREGULARES / DIFERENCIAS

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con evidentes diferencias de

proporciones y de formas de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos rasgos comunes. El cuerpo
geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y por tanto el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que
envolvería al cuerpo humano, con las modificaciones indispensables para
adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Y esta es la idea fundamental básica para
estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda
de vestir, definiendo sobre los datos concretos sobre la longitud, amplitud y forma.
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de

un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de
medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.
La obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es
aplicado en la industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes
tallas exigidas en un mercado específico. En el escalado es muy importante tener
cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto
depende la perfección del patrón escalado.
Se recomienda trazar líneas guías (horizontales, verticales o diagonales) que nos

ayuden a marcar las medidas que utilizaremos en el escalado (sistema de
coordenadas). Es importante a la hora de escalar trazar cada talla con un color
diferente para facilitar el trabajo cuando nos disponemos a calcar o sacar el molde
individual de cada talla.
El escalado de patrones requiere un entendimiento sobre la forma de crecimiento

del cuerpo humano.
 El crecimiento o aumento de talla usado en la mujer es diferente al de los niños

y al de los caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para
todos los casos, lo cual no está bien porque no resulta real.
 La forma de crecer del cuerpo se da en dos direcciones simultáneas: cuando
crece a lo largo (alto), también se incrementa el ancho (circunferencia).
 Aumento en la circunferencia: Como ya se ha experimentado, los patrones se
desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. Por lo tanto si tenemos una
dimensión en circunferencia, el aumento en el patrón será 1 / 4.
Para escalado de los patrones se necesita:

 El patrón base hecho y comprobado en la figura ideal estándar.

 El cuadro de medidas con las progresiones determinadas por el consumidor y
mercado (incremento y factor de conversión).
Las que más se necesitan son:
 Contorno de cuello.
 Contorno de busto.
 Ancho de hombros.
 Contorno de cintura.
 Contorno de caderas.
 Contorno de bíceps.
 Contorno de codo.
 Contorno de puño.
 Largo de talle por el centro.
 Altura de cadera.
 Altura de entrepierna.
 Altura de costado.
 Largo de manga.
 Altura de tiro.
 Talle posterior.
 Altura de busto.
Terminología Usada en el Escalado
 Escalado: Es la producción partiendo de un simple patrón base o un set de

tallas. El escalado se usa en la industria del vestido para ahorrar tiempo,
preservando un balance, una línea, ajuste, estilo a través de un solo patrón.
 Tallaje: Consiste en un set de tallas de la más chica a la más grande con
intervalos fijos entre tallas adyacentes.
 Progresión de Tallaje: Está relacionado con intervalos fijos entre tallas
adyacentes, pero no necesariamente igual en todo el set. Se dará para tallas
pequeñas progresiones pequeñas, pero para las grandes serán grandes.
 Incremento en el Grading: Son los aumentos o disminuciones ejecutadas del
patrón base para crear una talla pequeña o una grande.
 Patrón Base: Son los que se trabaja con o sin costura, se señalan con flechas
indicando hilo de la tela, cierre o el modelo con todo detalle, costuras, etc. Hay
que tener cuidado un error en uno de los patrones y se hace el mismo defecto
en el resto de los patrones.

Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
¿Qué es una Proporción?
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escala
Escalado Céntrico

Escalado Lateral
Positivo Y Anchos
X Largos
Negativo Positivo
Negativo

TECNOLOGIA RELACIONADA
NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
10 Reglas de Seguridad Industrial e Higiene.
A continuación se describen algunas recomendaciones básicas para tener en

cuenta cuando desarrollamos nuestras tareas cotidianas o no tanto en nuestro
trabajo, empresa, campo, club, lugar de esparcimiento etc.
Decálogo de la seguridad industrial.
 El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de

seguridad, se debe colaborar en conseguirlo.
 Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
 No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
 Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. Al terminar el
trabajo dejarlas en el sitio adecuado.
 Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en
buen estado.
 No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal
de peligro.
 Todas las heridas requieren atención. Acudir al servicio médico o botiquín.
 No hacer bromas en el trabajo.
 No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas.
 Prestar atención al trabajo que se está realizando.
Orden y Limpieza.
 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.

 No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en lugar seguro y
donde no estorben el paso.
 Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso que pueda causar un
accidente.

 Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares

inseguros.
 No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.
Equipos de Protección Individual (EPP).
 Utilizar el equipo de protección personal tanto en los trabajos en la empresa

como en su casa.
 Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento
del superior.
 Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando
esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro.
 Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas,
sueltas o que cuelguen.
 En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco.
 Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras,
deslumbramientos, etc. utilizar gafas de seguridad.
 Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad.
 Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad.
 Ante la posibilidad de inhalar productos químicos, nieblas, humos gases
debemos Proteger las vías respiratorias.
 Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar a la voz a un metro de
distancia significa q los niveles de ruidos pueden perjudicar los oídos. Utilice
protección Auditiva.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
1. Verificar características de prendas interiores, materiales e • Escuadra.
insumos. • Cinta Métrica.
2. Elaborar trazo base de prendas ropa de baño dama y niña. • Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
III. TRAZA PATRON DE ROPA DE BAÑO DAMA – NIÑA.

HO: 3 / 3

3.1. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DE PRENDAS INTERIORES,

MATERIALES E INSUMOS.
La ropa interior o lencería es una prenda de vestir de hombre y mujer que

comenzó utilizándose por razones de higiene y abrigo. Después asumirá la función
de corregir y modelar la figura femenina,
La ropa interior puede dividirse según la superficie que cubre (torso o área debajo
de la cintura), ya sea diseñada para cubrir el área torácica, el área pélvica, la
región abdominal, alguna sección de las extremidades inferiores o una
combinación de las anteriores. Diferentes modelos de ropa interior pueden ser
clasificados dentro de la moda masculina o dentro de la moda femenina,
normalmente adaptándose a la forma y necesidad de comodidad en el área genital
y en área el torso. La ropa interior femenina suele ser colectivamente referida
como lencería, a pesar de que la lencería tenga una mayor extensión que incluye
las prendas femeninas de corsetería, calcetería, ropa interior, ropa de baño y ropa
de dormir.
TIPOS:
CUERPO COMPLETO
BODY: es una prenda de vestir que se caracteriza por cubrir el área torácica, el
área abdominal y el área pélvica. Un body cuenta con una sección alargada que
cubre el área abdominal y el área torácica, la cual termina en una sección sin
prolongaciones hacia las extremidades que cubre el área pélvica. Suele
presentarse como una prenda superior de uso exterior que tiene integrada una
prenda inferior de uso interior, que suele ocultarse bajo otra prenda de uso exterior
ROPA INTERIOR LARGA O ROPA INTERIOR TÉRMICA: es un coordinado de

ropa interior inferior y ropa interior superior que se confeccionan en varias capas
de material textil especializado en proporcionar al cuerpo calor adicional o retener
el calor corporal del portador. La ropa interior larga posee una forma que empata
completamente con la ropa exterior, ya que la parte superior presenta una forma
que empata a una camiseta de mangas largas, mientras que la parte inferior
presenta una forma que empata a un pantalón.

PARTE SUPERIOR.
CAMISOLA: es una prenda interior femenina que se caracteriza por cubrir el torso.
Una camisola es similar a un tipo de chemise o camiseta sin mangas, contiene un
par de tirantes delgados que sujetan la estructura, presenta un corte que acentúa
la cintura y, normalmente, se extiende por debajo de la cintura. La prenda suele
estar confeccionada en textiles como la seda, el satén, y en la actualidad, en nylon
o algodón.
SOSTÉN: sujetador, brasier, brassiere o bra es un tipo de prenda interior femenina

diseñada para brindar soporte a las mamas femeninas, por lo que suelen integrar
estructuras metálicas (soporte conocido como varilla) o materiales compresores
que permiten el soporte de las mamas en una expansión curva frontal denominada
copa. El sostén deportivo suele estar fabricado en spandex para brindar soporte y
proteger al portador de posibles daños en los ligamentos que sujetan las mamas
por la realización actividades físicas o deportivas de alto impacto. El sostén de
maternidad tiene aperturas sobre el área de los pezones para facilitar el
amamantamiento.
UNDERSHIRT: (traducido al español como camiseta interior) es un término que

categoriza a distintos modelos de camisetas de uso masculino, diseñadas para ser
utilizadas bajo cualquier prenda de uso exterior que cubra el torso. Están
confeccionadas en textiles de algodón o nylon para absorber el sudor y odores del
portador. Son habitualmente más delgadas que las camisetas, ya que están
específicamente diseñadas para ser utilizadas como prenda interior. En algunas

ocasiones, son utilizadas debajo de ropa exterior transparente o semi-

transparente.
PARTE INFERIOR.
BÓXER: o boxer shorts son un tipo de ropa interior, generalmente masculina, que
se cubre el área pélvica y se extiende sobre una parte del muslo. Su nombre
deriva de la similitud que tiene esta prenda con los pantalones cortos utilizados por
boxeadores. Los bóxers suelen ser holgados y confeccionados en textiles
absorbentes de algodón, cuenta con una apertura sobre el crotch para facilitar la
micción y generalmente se extienden sobre la mitad del muslo.
BIKINI: se comercializa para su uso como traje de baño. En forma de ropa interior,
un bikini se caracteriza por un ajuste diseñado para cubrir el área púbica,
presentando prolongaciones o tirantes que se colocan por encima de la altura de
la cadera y que unen otra sección diseñada para cubrir la hendidura intergluteal.
Su forma más común suele ser utilizada como traje de baño.
ROPA INTERIOR FEMENINA: son un tipo de ropa interior femenina, diseñadas

para cubrir el área pélvica por debajo de la cintura. Suelen ser fabricadas en
algodón para absorber distintos fluidos, cuentan con un elástico que se puede
situar a la altura de la cintura o de la cadera y pueden presentar prolongaciones
que se extiendan sobre los muslos, aunque la versión moderna más usual se
extienda hasta los surcos guatéales.
ENAGUAS: son un tipo de ropa interior femenina que se caracterizan por

presentar una forma similar a la de una falda. Las enaguas están diseñadas,
según su forma, para ser utilizadas bajo prendas con forma similar como vestidos
y faldas. Suelen estar fabricadas en materiales ligeros como seda, satén, nylon y
poliéster, además de ser frecuentemente decoradas con listones y bandas de

encaje. Pude extenderse completamente sobre el torso o simplemente, sobre el

área pélvica.
PANTALETTE: o culote es un tipo de prenda interior tradicional entre los siglos

XVIII y XIX. Este tipo de prenda es similar a los bloomers y se caracteriza por una
considerable extensión por encima de las rodillas. Los pantalettes eran utilizados
dentro de la moda femenina diseñada para niñas y mujeres; también eran
utilizados en masculinos jóvenes antes del breching. Usualmente era portado bajo
faldas dentro de la moda femenina, para que las calzas de la prenda sobresalieran
ligeramente bajo ésta.
3.2. ELABORAR TRAZO BASE DE PRENDAS ROPA DE BAÑO DAMA Y

NIÑA.
Antes de empezar a realizar el Trazo base de ropa de baño dama y niña se debe
realizar el trazo patrón del body.
TRAZAR PATRON DELANTERO Y ESPALDA DE BODY DAMAS.

1er. Paso Trazar cuerpo y Líneas Bases:

 1 a 2 = Prof. Esc. Espalda a 2.5 cm.
 1 a 3 = Prof. Esc. Delantero a 8.5 cm.
 1 a 4 = Línea de Sisa a 20 cm.
 1 a 5 = Línea de Talle a 38 cm.
 1 a 6 = Línea de Cadera a 16 cm.
 1 a 7 = Largo Total + 2cm (72cm.)
2do.Paso Trazar escotes:
 1 a 8 = ancho de escotes a 7.5 cm.

 Escuadrar 8 = Puntos 9 – 10.
 Unir con Regla Francesa 8 a 2.
3er.Paso Trazar ancho de Espalda, hombro y sisa:
 1 a 11 = 1/2 esp. +1 cm. En total 16cm.

 Escuadrar 1 = Punto 12.
 1 a 13 = Inclinación de hombro
1/10 -0.8 Tórax en total 3cm.
 Unir en línea recta 13 a 8.
 4 a 14 = 1/2 tórax + 1cm. En total 20 cm.
 De los puntos 13 y 12 dividir: 2 = Punto 15.
 15 a 16 = 0.5 cm. P.T.T adulto y niños.
 Unir con Regla Francesa los Puntos 14 – 16 – 13
Esta es la sisa de la espalda.

4to.Paso Trazar costados:
 5 a 17 =1/2 de cintura +1 cm. En total 16 cm.

 6 a 18 = 1/2 cadera +1 cm. En total 20 cm.
 Unir en Línea curva 14 a 17.
5to.Paso Trazar entrepierna y escote para la pierna

(espalda):
 18 a 19 = 2 cm. P.T.T. adultos y niños.

 7 a 20 = 1/2 Entrepierna es 3.25 cm.
 Unir en línea recta 19 a 20
 21 a 22 = 1cm (P.T.T. adultos y niños).
 Unir en Línea curva los Puntos 19 a 22.
 Unir en Línea curva los Puntos 22 a 20
Formando la pierna espalda.
6to. Paso Trazar sisa delantera:
 16 a 23 =0.5 cm.
7mo. Paso Trazar Entrepierna delantera:
 7 a 24 = 5 cm. P.T.T. adultos

/ 3 cm. P.T.T. niños.
 24 a 25 = 1/2 entrepierna 3.25 cm.
 Unir en Línea recta los puntos 19 a 25
 26 a 27 = 4 cm. P.T.T adultos y niños.
 Unir en Regla Francesa los puntos 19 a 27.
 Unir en Regla Francesa los puntos 27 a 25.

TRAZAR PATRON DELANTERO ROPA DE BAÑO DAMAS /

NIÑAS.
El proceso para ropa de baño damas es el mismo que para
ropa de baño niñas.
Usar plantilla de Body y realizar las siguientes modificaciones:
1er. Paso Trazar Delantero:
 Los puntos 8 y 13 dividir: 2 = Punto 28.

 Ubicar 2cm. a cada lado del punto 28 = puntos 29 – 30.
 14 a 31= 3 cm. adultos / 2cm. niñas.
 4 a 33 = 5 cm. adultos / 4 cm. niñas.
 Unir en línea curva 30 a 33.
TRAZAR PATRON ESPALDA ROPA DE BAÑO DAMAS /

NIÑAS.
1er. Paso Trazar Delantero:
 Realizar el mismo procedimiento del patrón Delantero hasta el

punto 32.
 5 a 35 = 1.5 cm. P.T.T. adultos y niños.
 Escuadrar de 35 a 36= 1cm. adultos y niños.

3.3. ELABORAR TRAZO BASE DE TRUZAS CABALLERO, DAMA Y NIÑA.
TRAZAR PATRON DELANTERO TRUZA DE DAMAS / NIÑAS

1er. Paso Trazar Líneas Bases:

 1 a 2 = Línea de cadera, 17 cm.
 1 a 3 =Línea de Tiro, 34 cm.
 Escuadrar líneas bases.
2do. Paso Trazar Cintura, Cadera, Entrepierna:
 1 a 4 = Cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm.

 2 a 5 = Cadera + o.5 cm. resulta 20.5 cm.
 3 a 6 = 1/2 Entrepierna, resulta 3.5 cm.
 Escuadra 7 a 8 = 5 cm. P.T.T adultos 3 cm. niñas.
3er. Paso Unión de puntos:
 Unir con Regla Francesa los puntos 5 a 8.

 Unir con Regla Francesa los puntos 8 a 6.

TRAZAR PATRON ESPALDA TRUZA DE DAMAS / NIÑAS.
1er. Paso Trazar tiro, cadera, cintura:
 3 a 10 = Línea de Cintura, 34 cm.

 10 a 11 = Línea de Cadera, 17 cm.
 Escuadrar Líneas bases.
 10 a 12 = cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm.
 11 a 13 = Cadera + 0.5 cm. resulta 20.5 cm.
2do. Paso Unión de Puntos:
 Unir en Línea recta 13 a 12.

 Escuadrar 14 a 15 = 1 cm. adultos y niños.

TRAZAR PATRON FUNDILLO (REFUERZO) DE TRUZA DAMAS / NIÑAS.

1er. Paso Fundillo o refuerzo:
 Del punto 3 ubicar a cada lado 7cm adultos / 5 cm. niños,

 Ubicar los puntos 16 – 17.
 Escuadrar 16 = 18.
 Escuadrar 17 = 19.
 19 a 21 = 0.5 cm. P.T.T. a 17.
 Suavizar el punto 6.
MOLDE PATRÓN TERMINADO.

TRAZAR PATRON DELANTERO TRUZA CABALLEROS / NIÑOS.
1er. Paso-Trazar líneas bases:

 1 a 2 = Línea de cadera, 12.5 cm.
 1 a 3 =Línea de Tiro, 32 cm.
Escuadrar líneas bases.
2do. Paso-Trazar cadera, entrepierna:
 2 a 4 = Cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm.

 Escuadra 4 = Punto 5.
 3 a 6 = 1/2 Entrepierna.
 Escuadrar 7 a 8 = 4 cm. P.T.T. adultos y niños.
3er. Paso-Trazar cintura, centro delantero:

 2 a 11 = 3 cm. adultos / 1.5 cm.
 Escuadrar 11 a 12 = 2 cm. adultos / niños 1
cm.

TRAZAR PATRON ESPALDA TRUZA DE CABALLERO / NIÑOS
1er. Paso Trazar cintura, cadera, entrepierna:
 3 a 13 = Línea de Cintura, 32 cm.

 13 a 14 = Línea de Cadera, 12 cm.
 Escuadrar Líneas bases.
 14 a 15 = cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm.
 Escuadrar 18 a 19 = 1cm. P.T.T. adultos y niños.
TRAZAR PATRON FORRO TRUZA DE CABALLERO / NIÑOS
1er. Paso Trazar refuerzo:
 De los puntos 9 y 10 dividir: 3 = punto 20.


3.4. TRAZAR VARIANTES DE TRUZAS, CALCULAR REQUERIMIENTO DE

COMPLEMENTOS.
Trazar las variaciones con ayuda del instructor.
TRUZA BOMBACHA PARA ADOLECENTES
TANGA CLASICA

CALCULAR REQUERIMIENTOS DE COMPLEMENTOS

Trusas de Hombre
Consumo total aproximado de hilo para = 55 metros
Los hilos de coser para usarse en la producción de trusas necesitan proporcionar

suavidad, fortaleza y estiramiento en sus costuras. Coats surte una variedad de
substratos y tamaños de hilo diseñados para
proporcionar la calidad de costura deseada y
excelente desempeño en la máquina.
Se pueden usar tipos alternativos de hilo

dependiendo en la calidad final requerida.
El tamaño del hilo determina la selección de

tamaño de aguja.
Tipos de puntada recomendados

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
PROCESO DEL TRAZO DE PATRONES DE ROPA DE BAÑO DAMAS Y NIÑAS

CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES DE ROPA DE BAÑO, DAMA NIÑA.
El control de calidad se debe de verificar lo siguiente:
 Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

 Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la prenda para
observar la caída y entalle.
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el deterioro.
 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las características
(Ficha de Moldes).
 Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el cliente.

 Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.
 Nota: Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón
dúplex y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente
pasando a ser patrones.

PROCESO DE ARMADO DE ROPAS DE BAÑO.
Hacer un traje de baño es difícil para aquellos sin mucha experiencia en costura.
Si tienes poca o ninguna experiencia en trabajo con telas elásticas, entonces sería
mucho más económico comprar un traje de baño en lugar de hacer uno, porque
puede que te encuentres cosiendo una y otra vez, reemplazando la tela varias
veces debido a errores. La fabricación de tus propios trajes de baño debería
hacerse como un ejercicio creativo o divertido más que una manera de ahorrar
costos.
Materiales:
 Tela de traje de baño elástica.

 Forro de traje de baño.
 Elástico de traje de baño de 9.5 mm. de ancho.
 Máquina de coser con puntada zigzag.
Instrucciones
1. Corta el molde de traje de baño.

2. Extiende la tela del traje de baño en el piso y coloca las piezas cortadas del
paso uno sobre esa tela.
3. Junta las piezas a la tela con alfileres y corta los moldes en la misma.
4. Repite los pasos 1 y 2 sobre el forro para traje de baño.
5. Sujeta con alfileres y extiende el forro en el interior de la tela de traje de baño.
6. Cose las partes delanteras y traseras del traje de baño para unirlas.
Colocar el elástico:
1. Corta dos tiras de elástico. Cada pieza debe ser lo suficientemente larga para
que quepa una pierna.
2. Cose los extremos del elástico formando un círculo, tratando de no estirar la
tela; sujétalos con alfileres a los agujeros para las piernas.
3. Da puntadas en zigzag alrededor del borde externo del elástico y de la abertura
de la pierna. Dobla la tela sobre el elástico en el interior del traje y sujeta con
alfileres en su lugar.
4. Da puntadas hacia arriba alrededor del borde de la abertura de la pierna usando
una aguja doble. Repite en la otra pierna.
5. Repite para los agujeros de los brazos y cuello.
Hacer los breteles:

1. Corta las piezas de elástico para los breteles unos centímetros más largos de lo
necesario.
2. Corta dos breteles de tela de 5 cm de ancho y de la misma longitud.
3. Realiza una costura en zigzag en el elástico sobre el borde de las tiras de tela.
Dobla la tela dos veces y sujeta con alfileres. Cose sobre la parte superior de
las tiras.
4. Da vuelta hacia adentro la tira y corta cuidadosamente el exceso de tela.
5. Posiciona las tiras en el traje de baño, sujétalas con alfileres en la parte
posterior de la tela.
6. Cose por el borde del traje de baño y sobre los breteles para asegurarlos.
RECOMENDACIONES DE HILO DE COSER PARA TRAJES DE BAÑO.
Se necesita que los hilos de coser usados en aplicaciones de trajes de baño

proporcionen alta fortaleza y elongación de costura así como solidez de color en
agua clorada. Los hilos de coser Coats 100% poliéster están diseñados para
ayudar en la creación de costuras que
satisfacen estos requerimientos.
Consumo total aproximado de hilo.
De hombre = 50 m.
De dama = 75 m.
De niño = 40 m.
Se pueden usar tipos alternativos de hilo

dependiendo en la calidad final requerida.
El tamaño del hilo determina la selección de tamaño de aguja.
Información Adicional
Los factores principales a considerar son:
 Las exigencias de la operación de costura.

 La magnitud de carga que soportará la costura.
 EL tipo y peso de la tela que se cose.
Durante los años recientes, las telas usadas en la fabricación de trajes de baño se
han vuelto de peso más ligero. Esto ha visto un cambio en la selección de hilos
más finos. Históricamente, los trajes de baño tendrían cosidos los elementos de
carga en las costuras con Tex 40. Esto desde entonces se ha movido a Tex 35 y
ahora es de uso común el Tex 30.
Algunos fabricantes de trajes de baño todavía tienen preferencia por un hilo

ligeramente más pesado que Tex 30 y en este caso, recomendaríamos al Epic Tex
35 para remplazar al Epic Tex 30 en la tabla superior.
Con prendas elásticas como los trajes de baño, no puede exagerarse la

importancia de mantener tasas de estiramiento adecuadas. Debe haber suficiente
hilo en la costura de manera que se alcance la elongación deseada sin exceso de
estrés en el hilo de la costura.

Para evitar daños a las telas durante la costura de prendas tejidas, generalmente
se recomiendan agujas de punta redonda.
Se ha recomendado la puntada tipo 503 para la aplicación del elástico al traje de

baño. El uso de este tipo de puntada ofrece un cierto número de ventajas sobre el
uso de la puntada tipo 504 en esta aplicación, que son:
 Mayor elongación de costura, especialmente si se usa Gramax Tex 18 en

ambos elementos, como se sugiere.
 Menor costo de costura debido al menor consumo de hilo.
 Costuras más finas con el resultado de una mejor comodidad de la prenda.
La costura de cubierta en trajes de baño principalmente involucra los siguientes

tipos de puntada:
 406 - Costura de cubierta de dos agujas.

 607 - Costura plana, costura de cubierta de cuatro agujas con hilo de cobertura
superior.
Donde se involucra el tipo de puntada 607, la recomendación de hilo para la

costura superior es Epic Tex 30 o 35. Este hilo puede sujetarse a severa abrasión
con el uso de la prenda.
Las recomendaciones de hilos de coser especificadas arriba tienen la intención de

ser una guía para ayudar en la construcción de prendas con costuras de buena
calidad. Ya que prendas del mismo tipo genérico difieren en substrato de tela y
construcción, y tanto los métodos de manufactura y proceso posterior pueden
variar mucho, estas recomendaciones deben verse como un buen punto de inicio
para la selección de hilo.

PROCESO TÉCNICO DEL TRAZO DE PATRONES DE TRUZAS DAMA,
CABALLEROS Y NIÑOS.

TÉCNICAS DEL ARMADO DE TRUZAS, DETALLES A GRAN

ESCALA, ACABADOS, MATERIALES Y AVÍOS
TRUZA CABALLERO: Slip deportivo.
Entre las prendas íntimas masculinas el slip desde que se popularizó su uso
despertó sentimientos encontrados en gran parte de la sociedad. Los sectores
más conservadores optan por utilizar otro tipo de calzoncillos como los boxers
debido a que el slip revela y acentúa la anatomía del hombre.
Materiales necesarios:
• 40 cm de algodón (93%) con lycra (7%). Es importante que sea de doble rebote
(40%).
• Hilo a tono.
• Elástico de 2 cm de ancho para la cintura (cantidad necesaria).
• Elástico de 0,5 cm de ancho para las piernas (cantidad necesaria).
• Opcional: elástico partido (sesgo elástico) para terminar las piernas en lugar de
aplicar el elástico.
Herramientas necesarias:
• Tijeras o cortadores circulares.

• Marcadores para tela.
• Alfileres.
• Aguja para máquina punta bola N° 10-12.
Confección:
Sobre la mesa de trabajo en forma abierta. El primer paso es con una puntada
elástica pegar el elástico en las piernas, para ello, tomar el elástico de 0,5 cm de
ancho y pegarlo sobre el revés del contorno de la pierna estirándolo un 20%
Pegado el elástico llevarlo hacia el interior del slip formando un dobladillo simple y
realizar un sobre pespunte con una puntada elástica para terminar de forma la
pierna.

El siguiente paso es formar el suspensor delantero, para ello, doblar la pieza por la
mitad enfrentando los derechos. Alinear bien la costura central y sujetar con
alfileres. Llevar a la máquina y coser con puntada elástica a 0,5 cm del orillo.
De las sobras, cortar una tira de 1,5 cm de ancho lo suficientemente larga como
para cubrir toda la entrepierna y alinearla a la entrepierna, éste va a funcionar
como refuerzo de la costura. Llevar a la máquina y coser de la misma manera que
cosieron el suspensor delantero. Completada la labor, emprolijar recortando los
excedentes.
Por último queda pegar el elástico para formar la cintura. Para ello, dividir la
cintura del slip en 8 partes iguales marcándolas con un piquete o un alfiler. Medir

el contorno de cintura del slip y con esa medida recortar el elástico para la cintura
restándole entre 2 y 4 centímetros (no más, de lo contrario quedará muy ajustado).
Unir los extremos del elástico para formar un círculo, dividirlo en 8 partes iguales
marcando cada sector con marcador o alfiler. Por el revés del slip, alinear las
marcas de la cintura con las marcas del elástico sujetar con alfileres.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
Patronaje.
1. Interpretar una Ficha Técnica en inglés, en pulgadas, diseño,
• Escuadra.
costura.
• Cinta Métrica.
2. Trazar, patrones de casaca con capucha raglan con ficha técnica
en pulgadas. • Ruleta.
• Tijera para cortar
papel
• Borrador.
DENOMINACIÓN
IV. TRAZA CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO CON FT (P)

HO: 3 / 3

4.1. INTERPRETAR UNA FICHA TÉCNICA EN INGLES, EN PULGADAS,

DISEÑO, COSTURA.

4.2. TRAZAR, PATRONES DE CASACA CON CAPUCHA RANGLAN CON

FICHA TÉCNICA EN PULGADAS.
Para realzar el patrón de casaca manga ranglan primero realizaremos el patrón de

polo manga ranglan.
TRAZAR PATRON DE POLO MANGA RANGLAN.
Para trazar el polo utilizaremos los mismos patrones de delantero y espalda

del polo básico, trazar los patrones para formar una nueva base, sobre esta
base realizar la manga larga, luego realizar las variantes para la manga
ranglan.
1er. Paso Trazar manga larga:
 Prolongar la línea 6 – 9.
 9 a 15 = Medida de manga larga.
 15 a 16 = 2 cm. para basta.
 Escuadrar 16 a 17 = Medida del puño.
 Unir en línea recta 17 a 10 (costado de manga).
 Escuadrar 15 = punto 18 (solo prolongar sin considerar ninguna medida aun).
 16 a 19 = 2 cm. (Punto referencial para la costura de basta).
 Escuadrar 19 = punto 20 (trazar con líneas entre cortadas).
 Proyectar la medida de la línea 19 y 20 hacia 15 y 18.
 Unir línea recta los puntos 18 - 17 - 20 (desnivel para basta manga).
2do. Paso Trazar sisa rangla y suavizar ángulo de sisa.

 Unir en línea recta 21 a 10 (sisa de polo ranglan).
 La intersección con la línea de escote delantero Marcar punto 22.
 10 a 23 = 2.5 cm. (Punto de apoyo para suavizar ángulo).
 10 a 24 = 2.5 cm. (Punto de apoyo para suavizar ángulo).
 Prolongar línea 22 – 10, hacia abajo marcar punto 25.
NOTA:

- Separar los patrones delantero y espalda.

- Al separar los patrones aumentar 0.7 cm. costura.
TRAZAR PATRON DE MANGA RANGLAN.
Los trazos de las mangas del polo manga ranglan se obtiene de los trazos
del delantero y espalda del polo manga ranglan.
1er. Paso Separar Mangas de Cuerpo:
 Separar mangas delantero y manga espalda de los cuerpos respectivamente.

 Aumentar costuras 0.7 a 1 cm. en el corte de la sisa ranglan.

2do. Paso Unir manga delantero y espalda en un solo patrón:
 Unir las mangas delantero y espalda por la línea 6 – 15.
TRAZAR PATRON DELANTERO CASACA MANGA RANGLAN.
Emplear las plantillas del polo manga ranglan.
1er. Paso Copiar la silueta del delantero polo Manga

ranglan:
 Copiar la silueta del delantero con costuras.

 3 a 26 = 1.5 costura para cierre.
 5 a 27 = 1.5 costura para cierre.
2do. Paso Trazar forro y vuelta:
 27 a 28 = 8 cm.
 11 a 29 = 8 cm.

OBSERVACIÓN:
- Los 8 cm. Considerados proviene de la medida del elástico (4 cm.). Más la
vuelta que corresponde a la pretina de la casaca.
- Si quisiéramos aplicar una pretina aparte (elasticada o tejida)
Entonces descontaremos solamente la medida del ancho de
Elástico para delantero y espalda.
 28 a 30 = 9 cm. P.T.T. adulto.

 22 a 31 = 5 cm. P.T.T. adulto.
 Unir en regla curva suave 31 a 30.
OBSERVACIÓN:
- Separar la vuelta del forro del cuerpo aumentar 1 cm. de
costura en la línea 31 – 30.
- El patrón de vuelta se cortará para la confección en el
mismo material que la casaca.
3er. Paso Trazar boca de bolsillo:
 28 a 32 = 25 cm.
 Escuadrar 32 a 33 = 15 cm.
 29 a 34 = 13 cm ó 11 cm.
4to. Paso Trazar bolsa de bolsillo:
 33 a 36 = 2 cm. P.T.T.
 35 a 37 = 2 cm. P.T.T.
 Agregar 2cm en línea paralela a los puntos 37 – 36.
 Ubicar los puntos 40 – 41.

PATRON TERMINADO.

TRAZAR PATRON ESPALDA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el trazo de la espalda de casaca

manga ranglan, se usará el trazo de espalda del
polo manga ranglan.
1er. Paso- Transcribir patrón:
 Transcribir el patrón espalda de polo manga

ranglan.
TRAZAR PATRON MANGA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el patrón manga de la casaca

manga ranglan, se utilizará el patrón de manga
del polo manga ranglan, cuando el patrón está
unido.
1er. Paso- Transcribir patrón manga:
 Copiar la silueta del patrón manga del polo manga

ranglan, unido en el delantero y espalda.
 Verificar que tenga incluido las costuras en las
cabezas de manga delantera y espalda.

TRAZAR PATRON CAPUCHA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el trazo de la capucha para la casaca

manga ranglan, utilizaremos como base los escotes del
delantero y espada del polo básico.
1er. Paso- Trazar líneas bases:

 Trazar una línea vertical de 50 cm. aproximadamente y en
la parte inferior dejando unos 10 cm. hacia abajo
marcamos el punto 1.
 Escuadrar 1 a 2 = Ancho de capucha.
2do. Paso- Trazar escote delantero:

 Apoyando el patrón delantero sobre la línea vertical y la
línea escuadrada de 1 copiar silueta del escote delantero,
punto 3.
 Identificar final del escote delantero el punto 4.
3er. Paso- Trazar escote espalda:

 Apoyando el patrón espalda sobre el punto 3, del escote
delantero y manteniendo unidos copiar la silueta del escote
espalda.
 Identificar final del escote espalda el punto 5.
4to. Paso- Trazar capucha:

 Escuadrar 2 a 6 = Altura de capucha.
 Escuadrar 6 a 7 = Ancho de capucha.

5to. Paso- Trazar vuelta:

 7 a 9 = 2 cm.
 4 a 10 = 2 cm.
OBSERVACIÓN:
Si el elástico se realizara con costura en máquina recta,
aumentar para la costura.
 9 a 11 = 1 cm.
 10 a 12 = 1 cm.
PATRÓN TERMINADO.

PROCESO DEL TRAZO DE CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO

CON FICHA TÉCNICA.

PROCESO DE TRAZO DE FORROS DE CASACA.

DIFERENTES ESTILOS DE CAPUCHA.
EL FORRO.
La decisión de forrar una prenda o no, depende de sus exigencias individuales, de
sus costumbres, sobre todo, del tipo de tela empleado. Nadie pone en duda, por
ejemplo, que un abrigo de lana sienta mejor y tiene una caída más bonita cuando
lleva forro, además resulta más fácil ponérselo encima de un vestido de lana
cuando va forrado. Ya habrá notado que los vestidos y las faldas sin forro, al andar
se pegan a las medias; mientras que un vestido de género de punto pierde su
elasticidad y comodidad cuando está forrado.
TIPOS DE FORRO.
Hay diversas telas para forros, desde muy finas y suaves hasta tiesas, fabricadas
con distintas fibras o mezclas de fibras, en numerosos colores y estampados, así
como en los precios más diversos.
En los vestidos y faldas se recomienda usar un forro de tafetán suave y ligero.
Para chaquetas y abrigos también se puede elegir un forro de tafetán suave y

ligero, o bien un satén de forro algo más pesado y grueso.
Si el forro debe dar más cuerpo a una prenda, por ejemplo, la falda de un traje de
noche, es aconsejable utilizar un tafetán fuerte y tieso.
Las prendas de invierno resultan más abrigadas si se acolchan con un forro

guateado.

CAPUCHA. TRAZADO BÁSICO.
Sobre un pliego de papel, trazar margen superior y lateral derecho de 2 cm. En la

intersección de ambas líneas marcar Punto 1
Medidas necesarias:
Alto
Ancho

 Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida alto más 5cm, marcar Punto 2.
 Haciendo escuadra en el Punto 2 trazar una perpendicular prolongada al otro
extremo.
 Del Punto 1 y 2 hacia la izquierda llevar la medida de ancho, marcar Punto 3 y 4
 Del Punto 2 hacia la izquierda aplicar quinta parte de la medida ancho, marcar
Punto 5.
 Buscar la mitad de la Medida de Escote (ME), y aplicar desde el Punto 5 hasta
interceptar con la línea 2-4, marcar Punto 6.
 Marcar con Punto 7 el centro de la línea 5-6.
 Del Punto 7 hacia arriba llevar 1,5 cm, marcar Punto 8.
 Del Punto 1 hacia abajo llevar 3 cm, marcar Punto 9.
 Unir con línea recta los puntos 9-6. Unir con suave curva los puntos 5-8-6.
 Redondear la esquina del Punto 3 con ayuda de un plato llano o cualquier
objeto redondo grande.
 Trazar la Línea Dirección de la Tela, que es una paralela a la línea 1-2
Márgenes de costura Canto escote y unión de costura: 1 cm Dobladillo canto

externo: 3 cm.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Identificar modelos de Bebecrece, tipos de tejidos, • Portaminas
costuras y avíos. • Reglas de Patronaje
2. Trazar, patrones Bebecrece con sus complementos. • Escuadra
•
3. Verificar el trazo, ruletear patrones, plantillas y patrones de Cinta Métrica
bloqueo. • Ruleta
4. Informar no conformidades con la apariencia y dificultades • Tijera para cortar papel
del modelo. • Borrador
DENOMINACIÓN
V. TRAZA PATRON DE BEBECRECE.

HO: 3 / 3

5.1. IDENTIFICAR MODELOS DE BEBECRECE, TIPOS DE TEJIDOS,

COSTURA Y AVÍOS.
MATERIA PRIMA.
La materialidad con la que se confecciona la indumentaria de bebé es de suma

importancia. Se recomienda el uso de fibras naturales en la producción de ropa
para bebés. La modista dice que es ideal utilizar lino, algodón, una mezcla de los
primeros dos, así como también lana. Recomienda que estos debieran ser finos y
tupidos y los avíos también son ideales cuando son de origen natural, como por
ejemplo, botones de nácar o algodón en cintas y ribetes.
La piel del bebé es muy delicada, porque no está formada completamente. No

tiene las defensas necesarias para evitar hongos e infecciones.
Deben de ser livianas aunque, dentro del peso de la tela, estas últimas varían. Lo
importante es que la tela, además de ser ligera, pueda ventilarse para que la
transpiración y humedad de bebé se pueda evaporar. Esto es doblemente
importante en los tejidos que se emplean para ropa de verano.
El algodón, junto con sus mezclas, suelen ser las mejores elecciones. Esto es
porque el algodón es fácil de lavar y es durable. Esto es importante en la
indumentaria para bebés, porque suelen mancharse más a menudo, por lo que se
lavará con frecuencia, según la fuente anterior. Agrega que una buena opción
dentro de los tejidos de algodón son los tejidos de punto a dos agujas, porque
mantienen su forma, no requieren plancha y suelen no encogerse.
En cuanto a las fibras naturales, se puede decir que las mismas pueden ser de
origen vegetal o animal a excepción de las de origen mineral.
Las fibras de origen vegetal se componen principalmente por un polímero de la

glucosa llamado celulosa. Esta es una molécula estable que no se disuelve al
contacto con el agua y que de hecho, absorbe a esta misma y se hincha. Por esta
misma razón es ideal para utilizar en la confección de indumentaria para bebé: al
transpirar, el tejido absorbe la transpiración, evitando que la piel quede húmeda y
así, evitar la formación de hongos, eccemas e irritaciones entre otros.

El lino. Es una fibra costosa de producir, dado a su limitada producción y de su

costo. Para obtener la fibra de lino, se debe pasar por distintas etapas. Para
obtener fibras de lino se recoge los tallos que se atan y se cubren de agua
(maceración por rocío). Posteriormente se macera en agua fría, donde las
bacterias de la misma maceración destruyen una sustancia que se llama cola
vegetal. Después se macera en agua caliente para que se desarrollen bacterias de
maceración. La etapa siguiente es la de desintegración, donde a través de
agentes químicos se elimina por completo la cola vegetal. Por último se procede al
espadillado donde las fibras se separan en mayor parte, eliminando a través del
peinado a las fibras cortas. Esto hace del lino una buena fibra para utilizar en
tejidos que se emplearán para una prenda para bebés en caso de que se quiera
diseñar una prenda para un evento, bautismo, casamiento o presentación en
sociedad.
Las fibras sintéticas, son aquellas que “se elaboran combinando elementos
químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo
(polímero)”, La mayoría de este tipo de fibras es sensible al calor, es decir que si
se les aplica calor se funden, ablandan o cambian su forma. Además, las fibras
sintéticas no son absorbentes, por lo que si el bebé se moja queda húmedo,
provocando dermatitis y hongos entre otros. El hecho de que la fibra sea
compuesta por químicos, genera inseguridad a la hora de vestir al bebé, porque
no sabemos si la sensible piel del usuario podría tolerarla.

5.2. TRAZAR, PATRONES BEBECRECE CON SUS COMPLEMENTOS.
TRAZAR PATRON DELANTERO Y ESPALDA DEL BEBECRECE MANGA

CORTA.
1er. Paso- Trazar líneas bases:
 Formar un Ángulo Recto punto 1.

 1 a 2 = Profundidad de escote espalda, 1,5 cm.
 1 a 3 = Profundidad de escote delantero, 6,5 cm.
 1 a 4 = Largo total, 50 cm.
 Escuadrar líneas bases.
2do. Paso- Formar escotes:
 1 a 5 = Ancho de escote, 6 cm.

 Unir con regla francesa 5 a 2 (escote espalda).
 Unir con regla francesa 5 a 3 (escote delantero).

3er. Paso- Trazar hombros y sisa:
 1 a 6 = 1/2 Tórax + 2 cm. resulta 17 cm.

 6 a 8 = 1 cm. P.T.T. Recién nacidos.
 Unir en línea recta y prologar línea 8 a 5.
 8 a 9 = 3 cm. P.T.T.
 9 a 10 = Sisa + 1 cm.
 Unir con regla francesa 9 a 10, formando
sisa.
TRAZAR PATRON DE MANGAS DEL

BEBECRECE
MANGA CORTA.
1er. Paso- Trazar manga y puño:
 8 a 11 = Largo de manga, 28 cm.

 Escuadrar 11 a 12 = 2 cm. menos que la
medida de 8 a 10. Resulta, 10 cm.
2do. Paso- Trazar entrepiernas y costados:

 Escuadra 13 a 14 = 1 cm. P.T.T
 4 a 15 = 5,5 cm. / 0.25 cm. T/T.
 4 a 16 = 6 cm. / 0.25 cm. T/T.
 Unir con regla francesa 15 a 16, formando
entrepierna.

PATRÓN TERMINADO.
5.3. VERIFICAR EL TRAZO, RULETEAR PATRONES, PLANTILLAS Y

PATRONES DE BLOQUEO.
RULETEAR: Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al
patrón final (Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
PLANTILLAS Y PATRONES DE BLOQUEO:
El patrón base es una plantilla para obtener una prenda básica, que puede ser
modificada y convertirse en un diseño más elaborado. Los patrones base se
realizan utilizando las medidas de una tabla de tallas o de un modelo de carne y
hueso, y no muestran ninguna indicación de líneas de estilo o anchos de costura.

5.4. INFORMAR NO CONFORMIDADES CON LA APARIENCIA Y

DIFICULTADES DEL MODELO.
Un bebé es un ser humano de una edad todavía muy corta, que no puede hablar.
El bebé es totalmente dependiente de sus progenitores o tutores, necesitando de
su atención para poder satisfacer sus necesidades básicas o para realizar
actividades elementales. Ante cualquier necesidad o incomodidad, el bebé llorará
para atraer la atención de los adultos.
La ropa del bebé debe lavarse con jabón neutro para evitar reacciones alérgicas o
irritaciones en su piel y plancharse posteriormente.
Lo ideal es que la ropa del recién nacido sea de algodón, ya que no suele causar
reacciones en su piel.
Hay que tener cuidado con la cantidad de ropa que se pone al bebé, ya que si bien
no controla bien la temperatura, abrigarlo en exceso también puede ser peligroso y
hacer que esté molesto e incómodo.
Evitar ponerle ropa muy ajustada y de material sintético.

CORTE DE MUESTRAS
Enterizo:
Materiales
 75 cms. de tela.
 1 cierre de 25 cms.
 1.5 m. de sesgo o embone para adornar.
Todas las piezas van dobles y careadas es decir: pieza izquierda y pieza derecha
Es un estilo con manga raglan, con un embone en la parte de las mangas y en los
laterales.

EFICIENCIA EN EL TRAZADO DE PATRONES, TIEMPO Y USO DE

MATERIALES
TRAZO MANUAL.
MARCAR: El marcado o dibujado del perfil de los patrones según las

características dimensionales del tejido a emplear, puede realizarse directamente
sobre el tejido, o sobre el papel. En cualquier caso es conveniente efectuar un
estudio previo de colocación de los patrones a escala reducida.
EQUIPOS DE TRAZO.

Hay programas que nos ayudan a ganar tiempo y nos dan más eficiencia en el
trazo y en el consumo de tela.
• Kaledo: Permite a los diseñadores concentrarse en la creación, aumentando su

eficiencia en cada paso del proceso del desarrollo de la colección, definiendo
tendencias, colores, para una temporada o línea.
• Modaris: Permite la creación de patrones control y modificación con funciones

para digitalizar, checar, industrializar y graduar de una forma rápida y avanzada.
• Diamino: Optimiza el tendido y la marcada para garantizar el ahorro de material

y la alta productividad.
• Vigyprint y Justprint: Programas para impresión en plotter.
• Optitex: el ingreso de moldearía a OptiTex es fácil y rápido. Todos los detalles

de los moldes son conservados. La digitalización de curvas es sencilla y
precisa, usando pocos puntos. La digitalización de piezas complicadas toma
unos segundos y puede hacerse en cualquier momento.

• Gerber AccuMark Professional Edition 8.2.0: es el estándar para el diseño de

patrón, graduación y trazo/marcadas de corte en las industrias de ropa,
interiores automóviles, de transporte, muebles e industrias de confección. Es
utilizado por miles de compañías en todo el mundo en más de 20 idiomas.
Contiene el juego más amplio de herramientas de graduación y trazo de costura
en la industria, junto con muchas otras características para satisfacer las
necesidades rápidamente cambiantes en los usuarios de hoy.
• Audaces: Con él, usted realiza el escalado normal o en la altura en segundos y

de varias maneras: automático, con tabla, en la tangente, con ratón o con
reglas, según la necesidad de su confección, proporcionando una mejor calidad
en su producto final. Audaces Vestuario Patrones también permite agregar
costuras, definir el sentido del hilo, colocar piquetes, marcas, crear pinzas y
dobladillos, doblar o desdoblar, cortar y unir, además de modificar las medidas
e introducir curvas francesas.
USO ADECUADO DE MATERIALES Y EQUIPOS:
Un almacenamiento desorganizado lleva a tener mayores obstáculos en el

proceso productivo del centro laboral y con ello a un desperdició de tiempo en la
búsqueda de materiales, con lo cual se recomienda:
 Ordenar las herramientas de tal manera de tener a la mano sólo aquellas que
más se emplean por ejemplo, no tener una caja con todas las herramientas
porque ello lleva a una pérdida de tiempo en la búsqueda de las herramientas
que en realidad se usan.
 Evitar poner objetos (herramientas, materias primas) en el piso.
 Almacenaje adecuado para cada objeto (elaboración de un estante simple),
llevando así a un ahorro de espacio, además de tener un fácil acceso a las
materias primas y herramientas.
 Colocar más cerca aquellas herramientas que más se usan (por ejemplo, al
lado de los puestos de trabajo).
 Usar depósitos móviles (por ejemplo, estantes sobre ruedas) que permitan
trasladar las herramientas o materias primas de una manera más fácil del lugar
de almacenamiento al lugar en que se trabaja, lo cual llevará a un ahorro de
tiempo y a un menor esfuerzo por parte de los trabajadores.

Verificar las condiciones en que opera los equipos:
 Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos de trabajo nos ayuda

enormemente en la prevención de accidentes.
 Vigilar que los dispositivos de seguridad y equipos de protección sean usados
por los trabajadores.
 Los equipos de protección personal deben usarse permanentemente, los cuales
también deben estar en constante mantenimiento.
Factores que determinan un almacenamiento y uso de materiales adecuados

PROCESO TÉCNICO DEL TRAZO DE PATRONES DE BEBE CRECE.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
1. Interpretar, elaborar cuadro de escalados desde la ficha Patronaje.
técnica. • Escuadra.
2. Escalar pantalón buzo usando cuadro de valores de • Cinta Métrica.
escalado. • Ruleta.
3. Escalar casaca aplicando valores del cuadro de escalado. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI.ESCALA DE PATRONES DE CASACAS CON FICHA
TÉCNICA.
HO: 3 / 3

6.1. INTERPRETAR, ELABORAR CUADRO DE ESCALADOS DESDE LA

FICHA TÉCNICA.

6.2. ESCALAR PANTALÓN BUZO USANDO CUADRO DE VALORES DE

ESCALADO.

6.3. ESCALAR CASACA APLICANDO VALORES DEL CUADRO DE

ESCALADO.

PROCESO DE ESCALADO DE PATRONES DE PANTALÓN BUZO Y

CASACA CON FICHA TÉCNICA.
El escalado de patrones requiere un entendimiento sobre la forma de crecimiento

del cuerpo humano
El crecimiento o aumento de talla en la mujer es diferente al de los niños y al de

los Caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para todos los
casos, Lo cual no está bien porque no resulta real.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
• Escuadra.
1. Escalar pantaloneta usando cuadro de valores de escalado. • Cinta Métrica.
• Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACION
VII. ESCALA PATRONES DE PANTALONETA LYCRA DAMA Y NIÑA.

HO: 3 / 3

7.1. ESCALAR PANTALONETA USANDO CUADRO DE VALORES DE

ESCALADO.

PROCESO DEL ESCALADO DE PATRONES DE PANTALONETA

LYCRA DAMA Y NIÑA.
El crecimiento o aumento de talla en la mujer es diferente al de los niños y al de

los Caballeros.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
• Escuadra
1. Escalar Bebe crece, aplicando valores del cuadro de • Cinta Métrica
escalado.
• Ruleta
2. Informar de operaciones críticas y/o dificultades del modelo.
• Tijera para cortar
papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
VIII.ESCALA PATRONES DE BEBE CRECE.

HO: 3 / 3

8.1. ESCALAR BEBECRECE, APLICANDO VALORES DEL CUADRO DE

ESCALADO.

8.2. INFORMAR DE OPERACIONES CRÍTICAS Y/O DIFICULTADES DEL

MODELO.
Armado de
pechera
Armado de
entrepierna.

CUADRO DE MEDIDAS DE PATRONES, CUADRO DE MEDIDAS

ANTES DE ENCOGIMIENTO, CUADRO DE MEDIDAS DE
PRENDAS TERMINADAS.

PROCESO TÉCNICO DEL ESCALADO DE PATRONES DE BEBECRECE.

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http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
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IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
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http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://www.comunidadandina.org/reglamentos/lista_normas_tecnicas.htm

Patrones Ind. de Prendas en Tej. Punto

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 5

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 6

ORDEN DE EJECUCION HERRAMIENTAS /

I. TRAZA PATRON DE POLO T – SHIRT ADULTO Y NIÑO.

PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

1.1. VERIFICAR TIPOS DE PRENDAS DE PUNTO, CARACTERÍSTICAS,

La característica principal del tejido de punto es que el tipo de prenda y su

Veremos que las posibilidades de diseño se pueden clasificar en dos grandes

Esta operación consiste en quitar los hilos sobrantes de la costura y revisar a la

TELAS DE PUNTO POR URDIMBRE.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 8

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 9

TELAS DE PUNTO POR TRAMA.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 10

Las principales características de este diseño son que el derecho y el revés de la

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 11

siguiente pasada de mallas se realiza en las agujas impares. Aquí se tejen al

Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la

El ligamento links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 12

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 13

OBSERVACIÓN: Desarrollando el D.O.P. de la prenda se puede desarrollar el

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 14

DIAGRAMA DE OPERACIONES (D.O.P)

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 15

1.2. IDENTIFICAR TEJIDOS PUNTO, ESTABILIDAD, APARIENCIA, CAÍDA,

Tejido de Punto: Es el constituido por bucles de hilos enlazados entre sí

Uso: Polos, ropa interior, ropa deportiva, etc.

La característica principal es la elongación transversal.

¿Cómo identificar una tela de punto según el hilo de su tejido?

 Longitud de Malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da

 Tejido con hilo 30 / 1 — 135 - 155 gr/m2

Jersey Algodón / Descripción:

 Otros nombres: Single jersey, Plain jersey.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 16

Pique Algodón / Descripción:

 Otros nombres: Punto imperial, Marsella.

1.3. ANALIZAR CUADRO DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTAR MEDIDAS

Cuadro de Medidas del Polo Básico (T – Shirt) (Medidas Acabadas)

A las medidas acabadas se deberán de agregar las

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 17

1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a

- Conocer los objetivos del trabajo y de la empresa.

Debemos detén en cuenta:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 18

1.5. TRAZAR PATRONES BASES DE POLOS T - SHIRT.

Cuadro de Tallas y Medidas.

Medida Cantidad Adaptaciones Resultados

Cuadro de Adaptaciones / Espalda y Delantero.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 19

TRAZAR PATRON BASE DELANTERO.

1er. Paso Escuadrar Líneas Bases.

2do Paso: Formación de escote delantero

3er Paso: Formación de hombros:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 20

4to Paso: Formación de costados:

5to Paso: Formación de Sisa: