Maru Muñoz

MARU MUÑOZ

MOLDERIA
Tejido plano

Maru Muñoz
Molderia para tejidos planos
2º edición
Diseño y producción: Diseñadora Maru Muñoz
Foto de portada: Tobías Muñoz
Edición de video: Roxana Serrano
Revisión: Ingeniero Leandro Ismael Marote
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida en ninguna forma, por ningún
medio, sin permiso previo por escrito de la editorial y su autora.
Impreso en Argentina

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INDICE
3- INTRODUCCIÓN
4- MATERIALES DE TRABAJO
5-TOMA DE MEDIDAS
8- TEJIDOS
9- CAPÍTULO 1. FALDAS
13-FALDA DELANTERA
16-FALDA TRASERA
19- TRANSFORMACIÓN DE LA LÍNEA. FALDA TUBO Y EVASE
24- ROTACIÓN DE PINZAS EN FALDAS
29- FALDA EN GAJOS
33- FALDAS TABLEADAS
39- FALDAS ACAMPANADAS
43- CAPÍTULO 2. PANTALÓN
45- PANTALÓN BASE MOLDE DELANTERO
48- PANTALÓN BASE MOLDE TRASERO
52- TRANSFORMACIÓN DE L LINEA
55- CAPÍTULO 3. PRENDAS SUPERIORES
56- CORPIÑO BASE MOLDE DELANTERO
59- CORPIÑO BASE MOLDE ESPALDA
62- ROTACIÓN DE PINZAS SUPERIORES
69- ALARGAMIENTO DE CORPIÑO PARA DIFERENTES PRENDAS
71- CAMISAS
74-MANGA BASE
75-CUELLO DE CAMISA CON PIE
76-CUELLOS BABY
77-CUELLO Y SOLAPA
78- TOP Y BLUSAS
80- VESTIDOS
86-RECURSOS DE COSTURA
92-TABLAS DE TALLES
93-CORTE Y TIZADAS
97-GLOSARIO

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INTRODUCCION

El cuerpo es el soporte de la vestimenta, la estructura de toda idea primitiva de diseño, es donde comienza
y termina esta aventura incomparable de crear moda, es el mapa en el cual trazamos el camino elegido, el
estilo, la funcionalidad, los módulos, los márgenes y todos los detalles previos al corte y a la confección de
las prendas.

El molde es nuestro plan, nuestra idea. Este nos muestra en papel lo que está en nuestra mente, todo debe
ser exactamente medido y trazado con certeza. Es nuestra garantía del éxito del siguiente paso, la prenda
terminada.

A mis alumnos…

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MATERIALES DE TRABAJO

Para la correcta realización de los moldes y el trabajo de corte y confección, debemos contar con los elementos
adecuados al momento de comenzar a trabajar. A continuación te detallare cada herramienta.

1-ESCUADRA. 2-PAPEL. 3-LAPIZ Y GOMA. 4-TIJERA PARA PAPEL. 5-RULETA Y PAPEL CARBONICO. 6-CENTIMETRO O
CINTA METRICA. 7-TIJERA PARA TELA. 8-CORTA HILOS O TIJERIN. 9-ALFILERES. 10-CINTA DE PAPEL. 11-HILOS Y
AGUJA.

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TOMA DE MEDIDAS

La correcta toma de las medidas es el primer paso que debemos tomar con exactitud, es la base de nuestro futuro
molde, el cual se respetará con todo y milímetros a la hora de marcar estos números sobre el papel…

LOS CONTORNOS: estas medidas, al ser una molderia simétrica, las trabajaremos en cuartas partes en la mayoría de
los casos.

CONTORNO DE CUELLO: se mide en la base del cuello bien ajustado.

CONTORNO DE BUSTO O TORAX: se mide alrededor del cuerpo, a la altura del busto.
CONTORNO DE CINTURA: se mide alrededor del cuerpo, arriba del ombligo. En este caso, podes colocar una cinta o
un elástico para definir bien su ubicación.
CONTORNO DE CADERA: se mide alrededor del cuerpo, justo a la mitad de los glúteos.

LAS ALTURAS: estas medidas siempre quedan tal cual las tomamos.

ALTURA DE SISA: colocando una referencia plana debajo del brazo, se mide desde la base del cuello.
ALTURA DE BUSTO: se mide desde el cuello, hasta el centro del busto.
AALTURA DE CADERA: esta medida es la distancia entre el contorno de cintura y el contorno de cadera.
ALTURA DE RODILLA: se mide desde la cintura, hasta la mitad de la rodilla.

LOS ANCHOS: los anchos los dividiremos a la mitad para realizar la molderia, excepto el ancho de hombro, que
quedara igual.

ANCHO DE HOMBRO: se mide desde el cuello, hasta la articulación del hombro.

ANCHO DE PECHO: se mide por encima del busto, de brazo a brazo.
ANCHO DE ESPALDA: se mide la espalda, de brazo a brazo. Este ancho suele ser mucho mayor que el ancho de
pecho.
ANCHO DE PUÑO: se mide alrededor del puño, con la mano cerrada.

LOS LARGOS: los largos se utilizan siempre tal cual se miden para realizar la molderia.

LARGO DE TALLE DELANTERO: se mide desde el hombro, pasando por el busto, hasta la cintura.
LARGO DE TALLE TRASERO: se mide desde el hombro, hasta la cintura sobre la espalda. Este generalmente será
menor que el largo de talle delantero.
LARGO DE MANGA: se mide desde el hombro, con el codo flexionado, hasta la muñeca.
LARGO DE FALDA: se mide sobre el lateral, desde la cintura hasta el largo deseado.
LARGO DE PIERNA: se mide desde la cintura, hasta el tobillo, sobre el lateral de la pierna.

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TOMA DE MEDIDAS

1-CONTORNO DE CUELLO. 2 CONTORNO DE BUSTO O TORAX. 3-CONTORNO DE CINTURA.

4-CONTORNO DE CADERA. 5-CONTORNO DE RODILLA. 6-CONTORNO DE TOBILLO.
7- ALTURA DE SISA. 8-ALTURA DE BUSTO. 9-ALTURA DE CADERA. 10- ALTURA DE RODILLA

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TOMA DE MEDIDAS

11- ANCHO DE HOMBRO. 12-ANCHO DE PECHO. 13-ANCHO DE ESPALDA. 14-ANCHO DE PUÑO

15-LARGO DE TALLE DELANTERO. 16-LARGO DE TALLE TRASERO. 17-LARGO DE MANGA- 18-LARGO DE FALDA. 1-
LARGO DE PIERNA.

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TEJIDOS

Los tejidos o telas pueden clasificarse de diferentes maneras. Si sus fibras (filamento con el que esta generada la
tela) son de origen animal o vegetal se llamarán NATURALES. Por ejemplo, una seda, lino, lanas, yute, etc.
Si las fibras son de origen natural, y fueron intervenidas por la mano del hombre o algún proceso industrial, se
llaman ARTIFICIALES. Teñidos, estampados, plisados, etc.
También las fibras pueden ser SINTETICAS, cuyo filamento es creado en laboratorio, con todas las características
previamente diseñadas por medio de productos químicos.
Una vez identificado el origen de las fibras, clasificaremos los tejidos o telas en dos grandes grupos.
TELAS PLANAS Y TELAS DE PUNTO.

Las TELAS PLANAS están tejidas industrialmente con la técnica de telar. Es decir, consta con hilos entrelazados en dos
sentidos, trama y urdimbre. Este tipo de tejido, puede tener en uno de sus sentidos, un hilo elástico, que permitirá
que esta tela tenga cierta expansión o espandex. En este caso, serán telas ELASTIZADAS, pero seguirán formando
parte del grupo de los tejidos planos. Algunos nombres comerciales pueden ser: gabardinas, sargas, linos, fibranas,
batistas, jeans, viyela, gasas, rasos, satén, sedas, poplin, etc.

Las TELAS DE PUNTO en cambio, están tejidas industrialmente mediante agujas, con la técnica de jaquard o tricot.
Esto implica que su tejido, a diferencia de las telas planas, son menos estables, y pueden contar con mayor
elasticidad. Si bien que sea de punto, no implica que “se estire”, siempre cederán más que los tejidos planos.
Algunos nombres comerciales son lycras, yerseys, seda fría, modal, punto roma, saplex, rústicos, acetatos, frizas,
encajes, etc.
En este libro particularmente trabajaremos con tejidos planos. La moldería contara con diferentes pinzas para lograr
acompañar las formas del cuerpo.

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TEJIDOS

Es necesario saber que tipo de prenda realizaremos, para elegir el material correcto para nuestro proyecto.
Recuerda la diferencia entre los tipos de tejidos, ya que no se comportaran de igual manera en todas las prendas. Se
deberá tener en cuenta su caída, su peso, su grosor, su composición y textura a la hora de diseñar.

La cantidad de tela necesaria dependerá de la prenda que desees realizar. Por ejemplo, para una falda, se calcula
estimativamente un largo de falda, para pantalones, un largo de pierna, para camisas un largo de cuerpo más un
largo de mangas, para vestidos un largo total. En todos los casos tendremos que contar con 15 o 20cm de más.

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CAPITULO 1
FALDAS

La falda o “pollera” fue la primera prenda de la historia, nació de un trozo de piel que utilizaban los hombres de la
prehistoria para tapar sus genitales. A medida que las culturas fueron evolucionando, la falda siempre estuvo
presente en la vestimenta de la humanidad. Era una de las prendas más importantes de las civilizaciones de
Mesopotamia.
Sumerios, cretenses, babilonios, persas y egipcios las llevaban, tanto hombres como mujeres. Utilizando diferentes
materiales y abalorios, fueron parte de los uniformes del ejército y religiosos, las llevaban todos los rangos sociales, y
en algunos casos tenían significados sobrenaturales como amuletos y poderes mágicos.

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FALDA BASE

Como todo proceso de aprendizaje, en la molderia se comienza por las prendas más sencillas, para ir incorporando
poco a poco los conocimientos, y poder avanzar, es muy importante que respetemos el paso a paso. En este primer
capítulo trabajaremos con las faldas básicas y sus transformaciones. Veremos todas sus líneas y las diferentes
formas de trabajar las pinzas. Para poder desarrollar así, todos los diseños partiendo del molde base.
La molderia base es simétrica, esto implica que es igual de ambos lados, derecha e izquierda, por lo tanto, las
medidas de los contornos de cintura y cadera debemos dividirlos en cuartas partes para realizar los moldes. Los
largos y las alturas quedan como están.

En todos los casos, nos encontraremos con ciertas medidas llamadas “medidas fijas”. Estas siempre serán iguales
independientemente del talle que estemos trabajando. El resto de las medidas no serán referidas como números,
sino con sus respectivos nombres.
Las medidas que necesitamos para realizar este molde son: CONTORNO DE CINTURA, CONTORNO DE CADERA,
ALTURA DE CADERA Y LARGO DE FALDA.

1-CONTORNO DE CINTURA
2-CONTORNO DE CADERA
3-ALTURA DE CADERA
4-LARGO DE FALDA

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MOLDE DELANTERO

1- PARTIENDO DE UN ANGULO RECTO, COLOCANDO LA ESCUADRA SOBRE EL PAPEL, TRAZAREMOS LOS DOS
LADOS SIN MOVER LA REGLA. LUEGO MEDIREMOS EN SENTIDO HORIZONTAL, ¼ DE CONTORNO DE CADERA
Y EN SENTIDO VERTICAL, EL LARGO DE LA FALDA. ES MUY IMPORTANTE MEDIR DOS VECES PARA DARLE LA
DIRECCION EXACTA A LA LINEA MEDIANTE DOS PUNTOS.
2- SE MARCARA LA ALTURA DE CADERA, MIDIENDO DE ARRIBA HACIA ABAJO Y SE TRAZARA UNA LINEA
HORIZONTAL.
3- PARA MANTENER CIERTO ORDEN EN NUESTROS MOLDES, DEBEMOS ORDENARLOS Y RESPETAR EL PASO A
PASO, PARA UN CORRECTO USO DE ESTOS SOBRE LAS TELAS. EN ESTE PASO SE DEBERA INDICAR EL CENTRO
DELANTERO DEL LADO IZQUIERDO DEL RECTANGULO.
4- EN LA PARTE SUPERIOR, SOBRE EL CENTRO DEL MOLDE, SE MARCARA 1CM (MEDIDA FIJA) DE BAJADA DE
CINTURA.
5- SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO, DESDE EL PUNTO MARCADO ANTERIORMENTE (BAJADA DE
CINTURA) MEDIREMOS DE IZQUIERDA A DERECHA, ¼ DE CONTORNO DE CINTURA +3CM (MEDIDA FIJA) DE
PROFUNDIDAD DE PINZA. LA CUAL PERMITIRA EL CORRECTO ENTALLE AL CERRARLA.
6- SE TRAZARA LA CURVA DE LA CADERA UNIENDO EL PUNTO MARCADO ANTERIORMENTE, SOBRE EL
COSTADO DEL MOLDE, (LADO DERECHO) CON LA ALTURA DE CADERA, UTILIZANDO LA CURVA DE LA
ESCUADRA DE SISTEMAS. EL PUNTO MAS PRONUNCIADO DE ESTA CURVA DEBERA MANTENERSE EN LA
LINEA DE LA ALTURA DE CADERA.
7- EN ESTE PASO MARCAREMOS EL EJE DE LA PINZA, VERTICALMENTE, UBICANDOLO EN LA MITAD DEL
SEGMENTO QUE OCUPA EL ¼ DE CONTORNO DE CINTURA + LA PROFUNDIDAD DE LA PINZA. SE TRAZARA
HASTA LA LINEA DE RUEDO, MIDIENDOLO SIEMPRE DESDE EL CENTRO DEL MOLDE HACIA EL COSTADO. ES
DECIR, DE IZQUIERDA A DERECHA.
8- POR ULTIMO DIBUJAREMOS LA PINZA, LA CUAL LE DARA EL PERFECTO CALCE A NUESTRA FALDA. LAS PINZAS
SON EN FORMA DE TRIANGULO, ESTO QUIERE DECIR, QUE DEBEMOS MARCAR TRES PUNTOS PARA PODER
TRAZARLA. SOBRE LA CINTURA, MEDIREMOS 1,5 CM A CADA LADO DEL EJE, YA QUE TIENE 3CM DE
PROFUNDIDAD TOTAL (MEDIDAS FIJAS), Y PARA DETERMINAR SU LONGITUD, SE MARCARA EL ULTIMO
PUNTO SOBRE EL EJE, A 7CM (MEDIDA FIJA) DE LA ALTURA DE CADERA. DE ESTA MANERA, LA PINZA PODRA
VARIAR SU LONGITUD RESPETANDO CADA TALLA.

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FALDA BASE MOLDE DELANTERO

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MOLDE TRASERO

1- AL IGUAL QUE EL MOLDE DELANTERO, EL PRIMER PASO SERA TRAZAR UN RECTANGULO QUE MIDA ¼ DE
CONTORNO DE CADERA, EN SENTIDO HORIZONTAL, POR EL LARGO DESEADO DE FALDA, EN SENTIDO
VERTICAL. SE ACONSEJA MEDIR SIEMPRE CON EL CENTIMETRO O CINTA METRICA.
2- MARCAREMOS LA ALTURA DE CADERA MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO PARA TRAZARLA
HORIZONTLMENTE.
3- AQUÍ ENCONTRAREMOS LA PRIMER DIFERENCIA ENTRE EL MOLDE DELANTERO Y TRASERO. EL CENTRO EN
ESTE CASO, ESTARA DEL LADO DERECHO. ESTO PERMITIRA OPTIMIZAR EL CORTE AL MOMENTO DE COLOCAR
LOS MOLDES SOBRE LA TELA.
4- MEDIREMOS SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO, DE DERECHA A IZQUIERDA, ¼ DE CONTORNO DE
CINTURA + 4CM (MEDIDA FIJA) DE PROFUNDIDAD DE PINZA. EN EL MOLDE TRASERO NO SE MARCA LA
BAJADA DE LA CINTURA. LA MISMA QUEDARA EN LINEA RECTA.
5- DIBUJAREMOS LA CURVA DE LA CADERA, DEL LADO IZQUIERDO, UNIENDO EL PUNTO MARCADO
ANTERIORMENTE, CON LA ALTURA DE CADERA, UTILIZANDO LA CURVA DE LA ESCUADRA DE SISTEMAS.
RECORDEMOS COLOCARLA CORRECTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A LA PARTE MAS PRONUNCIADA DE LA
CADERA.
6- EN ESTE PASO, UBICAREMOS EL EJE DE LA PINZA, EN LA MITAD DEL SEGMENTO OCUPADO POR EL 1/4 DE
CONTORNO DE CINTURA + LOS 4CM DE PROFUNDIDAD DE PINZA. SE TRAZARA VERTICALMENTE, MIDIENDO
SIEMPRE DESDE EL CENTRO DEL MOLDE HACIA EL COSTADO, ES DECIR, DE DERECHA A IZQUIERDA.
7- POR ULTIMO DIBUJAREMOS LA PINZA, MIDIENDO SOBRE LA CINTURA, A CADA LADO DEL EJE 2CM (MEDIDA
FIJA) YA QUE SON 4CM DE PROFUNDIDAD EN TOTAL. PARA DETERMINAR SU LONGITUD, MARCAREMOS EL
ÚLTIMO PUNTO SOBRE EL EJE, A 5CM (MEDIDA FIJA) DE LA ALTURA DE CADERA.

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FALDA BASE MOLDE TRASERO

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TRANSFORMACION DE LA LINEA

PARTIENDO DEL MOLDE BASE, TRANSFORMAREMOS LA LINEA DE LA FALDA PARA OBTENER DIFERENTES MODELOS.
EN ESTE CASO SE TRABAJARA CON LA LINEA TUBO O “FALDA LAPIZ” Y LA LINEA EVASE O LINEA “A”.

CUALQUIERA SEA EL MODELO ELEGIDO, DEBERA RESPETARSE LA LINEA EN AMBOS MOLDES, DELANTERO Y TRASERO.

PARA LA FALDA TUBO, SOBRE LA LINEA DE RUEDO, SE ENTRARÁ DE 1CM A 3CM PARA LA TRANSFORMACION,
UNIENDO ESTE PUNTO EN LINEA RECTA CON LA ALTURA DE CADERA.

EN EL CASO DE LA FALDA EVASE, SOBRE LA LINEA DE RUEDO, SE SALDRA DE 2 A 5CM Y SE UNIRA ESTE PUNTO EN
LINEA RECTA CON LA CURVA DE LA CADERA, HASTA QUE ENCUENTRE SU TANGENTE.
DEBEMOS HACER UNA CORRECION EN EL LATERAL DE LA FALDA EVASE, YA QUE MATEMATICAMENTE, EL COSTADO
DE LA LINEA NUEVA ES MAS LARGO QUE LA MEDIDA DE LA FALDA. POR LO TANTO SE TRASLADARA EL LARGO
DESEADO SOBRE LA LINEA EVASE, DESDE LA CINTURA HACIA ABAJO Y SE CORREGIRA CON UNA LIGERA CURVA. ESTO
EVITARA DEFECTOD AL MOMENTO DE COSER LOS LATERALES Y RUEDOS.

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TRANSFORMACION DE LA LINEA

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RECUERDA CORREGIR EL LARGO DE FALDA EN EL CASO DE LA TRANSFORMACION A LINEA EVASE. AMBAS

TRANSFORMACIONES SOLO LAS REALIZAREMOS EN EL LATERAL DEL MOLDE. LOS CENTROS DEBEN QUEDAR
INTACTOS.

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ROTACIÓN DE PINZAS

Si bien las pinzas siempre serán parte de la estructura del molde de tejido plano, existe la posibilidad de cambiar su
dirección y obtener visualmente otro modelo. Las pinzas rotan por su eje. Es decir, el punto donde comienza la
misma. Todas las rotaciones son cuestiones de diseño, esto no afectara el calce de la prenda, pero si podemos
optimizar el modelo para que sea más adecuado para cada tipo de cuerpo.
A continuación veremos algunos casos de rotaciones de pinzas en faldas.

CASO 1: ROTACION AL RUEDO (FALDA EVASE SIN PINZA)

PARTIENDO DEL MOLDE BASE DE FALDA, SE CORTARA EL MOLDE POR EL EJE DE LA MISMA, HASTA EL COMIENZO DE
LA PINZA. UNA VEZ CORTADO, CERRAREMOS LA PINZA PLEGANDO UN LADO DE SU PROFUNDIDAD SOBRE EL OTRO.
DE ESTA MANERA LOGRAREMOS UNA FALDA EVASE SIN PINZA. ES ACONSEJABLE TRANSFERIR EL MOLDE PARA QUE
QUEDE COMPLETO.

CASO 2: ROTACION A LA CADERA (PINZA HORIZONTAL)

EN ESTE CASO, ROTAREMOS LA PINZA A LA CADERA. ELIGIENDO UN PUNTO DESDE LA CINTURA HASTA LA ALTURA
DE CADERA, SOBRE EL COTADO DEL MOLDE, UNIREMOS ESTE CON EL EJE DE LA PINZA. CORTAREMOS POR LA NUEVA
LINEA, Y CERRAREMOS LA PINZA ORIGINAL PLEGANDOLA. DE ESTA MANERA, LA PINZA QUE ESTABA VERTICAL PASO
A UNA POSICION OBLICUA.

CASO 3: RECORTES EN LAS PINZAS

LAS ROTACIONES TAMBIEN PUEDEN TRANSFORMARSE EN RECORTES. SIEMPRE QUE MI LINEA DE DISEÑO O
RECORTE PASE POR EL EJE DE LA PINZA, EXISTIRA LA ROTACION. ESTO QUIERE DECIR, QUE SE PODRA DISEÑAR
SOBRE LA FALDA BASE, DE MANERA TAL QUE LA PINZA SE PIERDA EN LOS RECORTES. ESTA ESTARA OCULTA, Y AL
MOMENTO DE UNIR LAS PIEZAS MANTENDRA EL ENTALLE ORIGINAL DE LA PRENDA.

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Como vimos anteriormente, las pinzas pueden rotar por su eje 360º hacia cualquier lugar. Esto puede permitir
cambiar de dirección a la pinza como también generar diferentes recortes para lograr diseñar desde la molderia.
A continuación veremos algunos ejemplos de recortes.

CASO 4: ROTACION A LA CADERA Y RECORTE VERTICAL

EN ESTE CASO, LA PINZA ORIGINAL ROTO A LA CADERA Y LUEGO SE CORTA EL MOLDE POR EL EJE DE LA PINZA HASTA
EL RUEDO.

CASO 5: FALDA CON CADERIN

ROTANDO LA PINZA A LA CADERA, DE MANERA QUE EL RECORTE PASE POR SU EJE, SE DIBUJA POR DISEÑO LA LINEA
DE CADERIN Y SE SEPARAN LAS PIEZAS, CERRANDO LA PINZA ORIGINAL.

CASO 6: RECORTE LATERAL

LA PINZA MANTIENE SU DIRECCION ORIGINAL DEL MOLDE BASE, Y SE TRANSFORMA EN UN RECORTE, LLEVANDO
ESTA LINEA HACIA EL COSTADO DEL MOLDE.

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RECUERDA QUE LAS PINZAS ROTAN POR SU EJE, Y PUEDEN TRANSFORMARSE EN UN RECORTE, SIEMPRE QUE ESTE
PASE POR EL EJE DE LA MISMA.
UNA VEZ TRABAJADA LA PINZA, TAMBIÉN PUEDEN REALIZARSE MAS RECORTES POR DISEÑO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA ROTACIÓN.

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FALDAS EN GAJOS

Las faldas en gajos ya no parten de la molderia base. Su estructura estará relacionada directamente con la cantidad
de gajos que se desee realizar. Cuanto mayor sea ese número, más pequeño quedara cada gajo. Por ejemplo, en una
falda de 10 gajos serán más finos que una de 8 gajos.
Veremos un ejemplo de 8 gajos. Las medidas necesarias son: CONTORNO DE CINTURA, CONTORNO DE CADERA,
ALTURA DE CADERA Y LARGO DE FALDA.

1- PARTIENDO DESDE UN ANGULO RECTO, DIBUJAREMOS UN RECTANGULO QUE MIDA 1/8 DE CONTORNO DE
CADERA EN SENTIDO HORIZONTAL, POR EL LARGO DESEADO DE FALDA, EN SENTIDO VERTICAL. SIEMPRE
MEDIREMOS DOS VECES PARA ACERTAR LA DIRECCION DE LAS LINEAS, Y TOMAREMOS ESTAS MEDIDAS CON
EL CENTIMETRO, O CINTA METRICA PARA UNA MAYOR EXACTITUD.
2- MARCAREMOS LA ALTURA DE CADERA, HORIZONTALMENTE, MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.
3- DEBEMOS TRAZAR DOS LINEAS AUXILIARES, QUE SERAN PARALELAS A LA ALTURA DE CADERA. UBICANDO
UNA DE ELLAS A 6CM (MEDIDA FIJA) ARRIBA DE LA MISMA, Y LA OTRA A 6CM (MEDIDA FIJA) DEBAJO DE LA
ALTURA DE CADERA.
4- EN ESTE PASO DEBEMOS TRAZAR UN EJE DE SIMETRIA, VERTICAL, EN LA MITAD DE NUESTRO RECTANGULO
INICIAL, ESTO PERMITIRA TRABAJAR DE IGUAL MANERA AMBOS LADOS DEL GAJO.
5- EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO, DEBEMOS UBICAR 1/8 DE CONTORNO DE CINTURA,
REPARTIENDO ESTE NÚMERO A CADA LADO DEL EJE DE SIMETRIA. UNA VEZ MARCADOS ESTOS PUNTOS,
UNIREMOS CON LA LINEA AUXILIAR SUPERIOR, A MODO DE PINZAS PARA LOGRAR EL ENTALLE
CORRESPONDIENTE. DEBEMOS TENER EN CUENTA, QUE LA SUMA DE TODOS LOS GAJOS DEBERA COINCIDIR
CON EL CONTORNO TOTAL DE CINTURA Y CADERA RESPECTIVAMENTE.
6- EN LA PARTE INFERIOR DEL RECTANGULO, DAREMOS DE 2 A 6CM DE EVASE A CADA LADO Y UNIREMOS
ESTOS PUNTOS CON LA LINEA AUXILIAR INFERIOR. EL EVASE QUE SE AGREGUE DETERMINARA EL VUELO
TOTAL DE LA FALDA.
7- CORREGIR EL EVASE MIDIENDO EL LARGO TOTAL Y TRAZAR UNA LIGERA CURVA. ESTE MOLDE SE REALIZA
UNA SOLA VEZ Y SE CORTA POR LA CANTIDAD DE GAJOS SOBRE LA TELA.

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FALDA EN GAJOS

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LAS FALDAS TABLEADAS

Dentro de todos los modelos de faldas, ella se destaca. La falda tableada o falda “kilt” o “tartan” tiene su origen en el
siglo XV con los habitante de las tierras escocesas. La utilizaban los hombres para impedir que se mojaran los bajos
de los pantalones debido a los largos periodos de lluvia que caen a lo largo de todo el año. Esta prenda se llego a
utilizar incluso en el campo de batalla. En la actualidad se utiliza como uniforme escolar femenino en todo el mundo,
y los miembros del ejército escocés como atuendo de gala en los actos oficiales.

De igual modo que en las faldas con gajos, se trabajara con una unidad la cual repetiremos las veces que sea
necesario, de acuerdo a la cantidad de tablas deseadas. Dándole entre cada pieza, el espacio suficiente para el
pliegue. Existen dos tipos de tablas. Las tablas simples, que implican un solo dobles, hacia un lado específico. Y las
tablas encontradas, cuyos pliegues se unen en un punto.

Las medidas necesarias para realizar este molde son: CONTORNO DE CADERA, CONTORNO DE CINTURA, ALTURA DE
CADERA Y LARGO DE FALDA.

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FALDA TABLEADA

1- PARTIENDO DE UN ANGULO RECTO, CON LA AYUDA DE LA ESCUADRA, TRAZAREMOS UN RECTANGULO CUYA

MEDIDA HORIZONTAL DEBERA SER EL CONTORNO DE CADERA DIVIDIDO LA CANTIDAD DE TABLAS.
REALIZAREMOS EN ESTE CASO, UN EJEMPLO DE 10 TABLAS. ESTA ESTRUCTURA, EN SENTIDO VERTICAL,
MANTENDRA LA MEDIDA DEL LARGO DE FALDA. ES DECIR, 1/10 DE CONTORNO DE CADERA POR EL LARGO
DESEADO.
2- EN ESTE PASO SE TRAZARA LA ALTURA DE CADERA, QUE SERA DETERMINADA POR CADA TALLA
ESPECIFICAMENTE, MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO. DEBEMOS RECORDAR MEDIR CON EL
CENTIMETRO O CINTA METRICA, MARCANDO DOS VECES EL PUNTO PARA OBTENER UNA CORRECTA
DIRECCION DE LA LINEA.
3- TRAZAREMOS UNA LINEA AUXILIAR PARALELA A LA ALTURA DE CADERA (HORIZONTAL) UBICANDOLA A 6CM
(MEDIDA FIJA) DE LA MISMA.
4- EN ESTE PASO, DEBEMOS CALCULAR LA DIFERENCIA ENTRE EL CONTORNNO DE CADERA Y EL CONTORNO DE
CINTURA PAR OBTENER EL ENTALLE ADECUADO DE LA PRENDA. POR EJEMPLO, EN UNA FALDA DE 10 GAJOS,
EL CALCULO SERÁ 1/10 DE CONTORNO DE CADERA -1/10 DE CONTORNO DE CINTURA.
5- SI DECIDIMOS REALIZAR LA FALDA DE TABLAS SIMPLES, EL RESULTADO DE LA CUENTA ANTERIOR DEBERA
MARCARSE DE UN LADO DEL MOLDE Y TRAZARLO HASTA LA LINEA AUXILIAR A MODO DE PINZA. SI EN
CAMBIO DECIDIMOS REALIZAR EL MODELO DE TABLAS ENCONTRADAS, ESTA MEDIDA SE MARCARA LA
MITAD A CADA LADO Y TRAZANDO SU EJE DE SIMETRIA PARA UNA MAYOR EXACTITUD.
6- ESTA PIEZA SE CORTARA UNA VEZ EN PAPEL PARA LUEGO SER TRANSFERIDA EN LA TELA DEJANDO LA
PROFUNDIDAD DE TABLA REQUERIDA PARA CADA MODELO. REPITIENDOLA DE MANERA QUE SUMADAS
SIEMPRE DEN COMO RESULTADO LOS CONTORNOS TOTALES DE CINTURA Y CADERA RESPECTIVAMENTE.

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FALDA TABLEADA

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LA CANTIDAD DE TABLAS ES POR DISEÑO, SIMPLEMENTE RESPETA SU PROFUNDIDADES Y REPETICIONES

PARA LOGRAR EL CONTORNO TOTAL AL SUMAR LAS MISMAS.

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FALDAS ACAMPANADAS

Estos modelos de faldas son los más adecuados al momento de realizar prendas de gala y para bailarinas. Al
momento de realizar este tipo de falda, debemos tener en cuenta la ligereza y caída de las telas, ya al quedar
cortada al bies, por su forma circular, lucirá mejor si elegimos un tejido más liviano.
Existen dos maneras de realizar las faldas acampanadas. Puede ser media campana o campana plato.
A continuación veremos la diferencia entre ambos modelos y el desarrollo de su molderia.

Las medidas necesarias para realizar esta molderia son: CONTORNO DE CINTURA O “ANCLAJE” Y LARGO DE FALDA.
ESTE MODELO PUEDE TRABAJARSE DIRECTAMENTE SOBRE LAS TELAS, TOMANDO LAS MEDIDAS
CORRESPONDIENTES Y LOS RECAUDOS ADECUADOS A LA HORA DE TIZAR Y COSRTAR.

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FALDA CAMPANA PLATO

1- PARTIENDO DE UN ANGULO RECTO, SE DEBERA MARCAR DE MANERA PERPENDICULAR AL AL VERTICE DEL

MISMO, ¼ DE CONTORNO DE CINTURA O ANCLAJE.
2- DIBUJAREMOS LA CURVA DE LA CINTURA DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL TALLE ELEGIDO
3- DESDE LA CURVA TRAZADA EN EL PASO ANTERIOR, SE MIDE EL LARGO DE FALDA, Y SE TRASLADA EN TODA
LA CURVA.
4- ESTA PRENDA SE DEBERA CORTAR CON LA TELA PLEGADA EN 4, O BIEN CON UN SOLO DOBLES, REPITIENDO
EL CORTE, PARA OBTENER DOS COSTURAS LATERALES.

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FALDA MEDIA CAMPANA

1- PARTIENDO DE UN ANGULO RECTO, SE DEBERA MARCAR DE MANERA PERPENDICULAR AL AL VERTICE DEL

MISMO, ½ DE CONTORNO DE CINTURA O ANCLAJE.
2- DIBUJAREMOS LA CURVA DE LA CINTURA DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL TALLE ELEGIDO
3- DESDE LA CURVA TRAZADA EN EL PASO ANTERIOR, SE MIDE EL LARGO DE FALDA, Y SE TRASLADA EN TODA
LA CURVA.
4- ESTA PRENDA SE DEBERA CORTAR CON LA TELA PLEGADA PARA OBTENER UNA SOLA COSTURA TRASERA.

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CAPITULO 2
PANTALON
El pantalón comenzó a utilizarse en el siglo XV como una prenda exclusivamente masculina, se llamaban
“braguetas” y eran de tejidos suaves y ceñidos al cuerpo.
Hacia el siglo XVII fueron evolucionando hasta transformarse en amplias babuchas con pliegues y puños
ajustados.
Recién en el siglo XX esta prenda fue tomando diferentes formas, rectos, anchos, cortos…tanto en el traje
femenino como masculino, transitando variadas texturas hasta llegar al blue jean, que sin dudas, es el atuendo
más versátil de cualquier closet.

En este capítulo veremos el trazado del pantalón base de mujer, con sus transformaciones y la adaptación del
mismo para realizar el modelo masculino.

Las medidas necesarias para trabajar esta molderia son: CONTORNO DE CINTURA, CONTORNO DE CADERA,
CONTORNO DE RODILLA, ALTURA DE RODILLA Y LARGO DE PIERNA.

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Maru Muñoz

CURVA DE TRES PUNTOS

Este método de dibujo se utilizara para el trazado de las curvas de los tiros, sisas y escotes. Partiendo de un
ángulo de 90º, se marca cierta medida en sentido horizontal, que llamaremos “X”, trasladamos la misma en
sentido vertical.

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Maru Muñoz

PANTALON BASE DELANTERO

1- COMENZANDO CON EL ANGULO RECTO DE LA ESCUADRA COMO EN LOS MOLDES ANTERIORES,

REALIZAREMOS UN CUADRADO CON LAS MEDIDAS DE ¼ DE CONTORNO DE CADERA EN CADA LADO.
2- EXTENDEREMOS UNO DE LOS LADOS DEL CUADRADO INICIAL POR EL LARGO DE PIERNA.
3- EN ESTE PASO TRAZAREMOS EL TIRO DELANTERO, EXTENDIENDO LA LINEA DE BASE DEL CUADRADO, 1/3 DEL
¼ DE CONTORNO DE CINTURA, ES DECIR, EL ¼ DE CONTORNO DE CINTURA DIVIDIDO 3.
4- PARA TRAZAR LA CURVA DEL TIRO, UTILIZAREMOS UN METODO LLAMADO “CURVA DE 3 PUNTOS”. EN
SENTIDO HORIZONTAL HEMOS MARCADO UNA MEDIDA “X” (LA MEDIDA DE CADA TIRO EN PARTICULAR) LA
CUAL VOLVEREMOS A MEDIR EN SENTIDO VERTICAL. UNA VEZ MARCADOS ESTOS DOS PUNTOS, SE TRAZARA
UNA DIAGONAL CUYA MEDIDA SERÁ LA MITAD DE LA DEL TIRO. Por ejemplo, un tiro de 5cm, tendrá una
diagonal de 2,5cm.
5- UNIENDO ESTOS TRES PUNTOS TRAZAREMOS LA CURVA DEL TIRO DELANTERO.
6- EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUADRADO INICIAL, ENTREREMOS 1,5CM Y UNIREMOS ESTE PUNTO CON LA
CURVA DE TIRO TRAZANDO UNA CURVA.
7- SE MEDIRA DESDE EL PUNTO MARCADO ANTERIORMENTE, ¼ DE CONTORNO DE CINTURA + 3CM DE
PROFUNDIDAD DE PINZA (MEDIDA FIJA). Y SE TRAZARA LA CURVA DE LA CADERA. EN EL CASO DE
SOBREPASAR ESTA MEDIDA, AL CUADRADO INICIAL, LA UNIÓN CON LA CADERA DEBERÁ SER EN LINEA
RECTA.
8- MARCAREMOS EN ESTE PASO LA LINEA DE HILO, VERTICALMENTE, CUYA UBICACIÓN SERA LA MITAD DEL
SEGMENTO QUE OCUPA EL ¼ DE CONTORNO DE CADERA + EL TIRO DELANTERO. TRAZANDOLO DESDE LA
CINTURA, HACIA EL RUEDO. ESTA LINEA SE MIDE DESDE EL LADO QUE EXTENDIMOS EN EL PASO 2.
9- MARCAR LA ALTURA DE RODILLA MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.
10- EN ESTE PASO, MEDIREMOS SOBRE LA ALTURA DE RODILLA, ¼ DE SU CONTORNO A CADA LADO DE LA LINEA
DE HILO, Y TRASLADAREMOS ESTA MEDIDA SOBRE LA LINEA DE RUEDO, YA QUE EL PANTALON BASE ES DE
LINEA RECTA.
11- TRAZAREMOS LA PIERNA UNIENDO EL TIRO CON LA ALTURA DE RODILLA CON UNA LIGERA CURVA, Y DE ALLI
AL RUEDO EN LINEA RECTA. EN EL LATERAL, UNIREMOS LA CADERA CON LA ALTURA DE RODILLA Y DESDE
ALLI AL RUEDO, AMBAS EN LINEA RECTA.
12- COMO ULTIMO PASO, TRAZAREMOS LA PINZA, MIDIENDO SOBRE LA CINTURA, 1,5CM A CADA LADO DE LA
LINEA DE HILO (MEDIDA FIJA), Y TENDRA COMO LONGITUD 1/8 DEL CONTORNO DE CADERA MEDIDO DESDE
ARRIBA HACIA ABAJO. ES DECIR, LA ONGITUD DE LA PINZA LLEGARÁ HASTA LA MITAD DEL CUADRADO
INICIAL.

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PANTALON BASE DELANTERO

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Maru Muñoz

PANTALON BASE TRASERO

1- COMENZANDO CON EL ANGULO RECTO DE LA ESCUADRA COMO EN LOS MOLDES ANTERIORES,

REALIZAREMOS UN CUADRADO CON LAS MEDIDAS DE ¼ DE CONTORNO DE CADERA EN CADA LADO.
2- AL IGUAL QUE EN EL MOLDE DELANTERO, EXTENDEREMOS UNO DE LOS LADOS DEL CUADRADO INICIAL POR
EL LARGO DE PIERNA.
3- EN ESTE PASO, TRASLADAREMOS LA UBICACIÓN DE LA LINEA DE HILO DEL MOLDE DELANTERO Y LA
TRAZAREMOS DESDE LA CADERA HACIA EL RUEDO.
4- SE MEDIRA EL TIRO TRASERO, EXTENDIENDO LA LINEA DE BASE DEL CUADRADO ¼ DE CONTORNO DE
CINTURA.
5- PARA EL TRAZADO DE LA CURVA DEL TIRO, SE MARCARA TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO EN
DIAGONAL, LOS MISMOS PUNTOS QUE ENEL MOLDE DELANTERO.
6- EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUADRADO, ENTRAR 2CM Y SUBIR 3CM (AMBAS MEDIDAS FIJAS) PARA UNIR
ESTE PUNTO CON LA CURVA DEL TIRO.
7- MEDIR DESDE EL PUNTO MARCADO ANTERIORMENTE, HACIA EL COSTADO DEL MOLDE, ¼ DE CONTORNO DE
CINTURA + 3CM DE PROFUNDIDAD DE PINZA (MEDIDA FIJA) PARA TRAZAR LA CINTURA Y LA CADERA.
8- MARCAR LA ALTURA DE RODILLA MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.
9- EN ESTE PASO, MEDIREMOS SOBRE LA ALTURA DE RODILLA, ¼ DE SU CONTORNO A CADA LADO DE LA LINEA
DE HILO, Y TRASLADAREMOS ESTA MEDIDA SOBRE LA LINEA DE RUEDO, YA QUE EL PANTALON BASE ES DE
LINEA RECTA.
10- TRAZAREMOS LA PIERNA UNIENDO EL TIRO CON LA ALTURA DE RODILLA CON UNA LIGERA CURVA, Y DE ALLI
AL RUEDO EN LINEA RECTA. EN EL LATERAL, UNIREMOS LA CADERA CON LA ALTURA DE RODILLA Y DESDE
ALLI AL RUEDO, AMBAS EN LINEA RECTA.
11- EN LA LINEA DE LA CINTURA, UBICAREMOS LA PINZA EN LA MITAD, MIDIENDO 1,5CM A CADA LADO DE SU
EJE (MEDIDA FIJA), Y TENDRA COMO LONGITUD 1/8 DEL CONTORNO DE CADERA MEDIDO DESDE ARRIBA
HACIA ABAJO. ES DECIR, LA ONGITUD DE LA PINZA LLEGARÁ HASTA LA MITAD DEL CUADRADO INICIAL.
12- EN ESTE ULTIMO PASO DEBEMOS CORREGIR LA LINEA DE LA ENTREPIERNA, MIDIENDO EN EL MOLDE
DELANTERO, DESDE LA ALTURA DE RODILLA HASTA EL TIRO Y TRASLADANDO ESTA MISMA AL MOLDE
TRASERO PARA SU CORRECTA CONFECCION.

CINTURA O “PRETINA”
Para realizar la cintura, se marcará la altura deseada desde la cintura hacia abajo, respetando la misma en ambos
moldes (delantero y trasero) y se cortará esta pieza cerrando las pinzas. Debemos recordar realizar las anotaciones
correspondientes en cada molde al cortar las piezas, para evitar confusiones.

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PANTALON BASE TRASERO

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TRANSFORMACION DE LA LINEA

Desde el molde base de pantalón, cuya línea es recta, podemos transformar la prenda en chupín, Oxford y palazzo.
Es importante tener en cuenta la silueta para elegir la línea adecuada. Si contamos con una contextura física de
estatura baja, la línea recomendable será chupin, para estilizar visualmente la longitud de las piernas. Si nuestro tip
de imagen se refiere a una silueta recta, optaremos por la línea de pantalón base. Para piernas largas el más
adecuado es el Oxford. Y en el caso de una prenda mas arreglada, elegiremos un palazzo acompañado de unos
buenos tacones, este te sentara muy bien cualquiera sea tu silueta.

Recuerda tomar recaudos al momento de elegir los tejidos adecuados. En el caso de un pantalón palazzo, el textil
correcto deberá ser más liviano para evitar que quede acartonado. La cantidad de tela adecuada será un largo de
pierna + 20cm para todos los pantalones. En el caso de un palazzo, es necesario un largo y medio, o incluso dos
largos, dependiendo de los anchos de las telas.

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PARA LA LINEA CHUPIN SE ENTRARA SOBRE LA BASE DEL RUEDO, DE 1 A 3CM DE CADA LADO DE LA PIERNA,Y UNIR
DESDE EL PUNTO MARCADO HASTA LA ALTURA DE RODILLA. TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA TRANSFORMACION
ESTARA MULTIPLICADA POR 4, NO ES ACONSEJABLE QUITAR MAS CENTIMETROS YA QUE DEBERA COLOCARSE UN
CIERRE PARA PODER TENER EL ACCESO.

PARA LA LINEA OXFORD SE EXTIENDE LA BASE DEL RUEDO DE 2 A 5CM, Y SE LLEVA ESTE PUNTO A LA ALTURA DE
RODILLA EN AMBOS LADOS DE LA PIERNA. RECORDEMOS REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO TANTO EN EL
MOLDE DELANTERO COMO EN EL TRASERO.

PARA LA LINEA PALAZZO, EXTENDEREMOS LA BASE DELL RUEDO 10CM (MEDIDA ACONSEJADA) CADA LADO DE LA
LINEA DEL MOLDE BASE, Y UNIREMOS, EN EL LATERAL, HACIA LA CADERA Y EN LA ENTREPIERNA HASTA EL TIRO,
AMBAS EN LINEA RECTA.

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TRANSFORMACION DE LA LINEA

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CAPITULO 3
PRENDAS SUPERIORES

En este capítulo veremos la molderia superior, esta será la base de muchísimas prendas. Camisas, chaquetas,
tapados, blusas, tops, y vestidos.
Comenzaremos por el corpiño base, el cual comprende el cuerpo desde la cintura hacia arriba. Luego por medio de
diferentes transformaciones lograremos realizar todas las prendas superiores mencionadas anteriormente.

Las medidas necesarias para realizar estos moldes son: CONTORNO DE CUELLO, CONTORNO DE BUSTO O TORAX,
CONTORNO DE CINTURA, ALTURA DE SISA, ALTURA DE BUSTO, LARGO DE TALLE DELANTERO, LARGO DE TALLE
ESPALDA, ANCHO DE PECHO, ANCHO DE ESPALDA Y ANCHO DE HOMBRO.

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CORPIÑO BASE DELANTERO

1- PARTIENDO DESDE EL ANGULO RECTO DE LA ESCUADRA, DIBUJAREMOS UN RECTANGULO CUYAS MEDIDAS

SERÁN EN SENTIDO HORIZONTAL, ¼ DEL CONTORNO DE BUSTO O TORAX Y EN SENTIDO VERTICAL, EL LARGO
DE TALLE DELANTERO.
2- TRAZAREMOS LA ALTURA DE SISA, HORIZONTALMENTE, MIDIENDOLA DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.
3- INDICAREMOS EL CENTRO DEL MOLDE EN EL LADO IZQUIERDO DEL RECTANGULO INICIAL.
4- SOBRE LA LINEA DE LA ALTURA DE SISA, DESDE EL CENTRO DEL MOLDE HACIA EL COSTADO (DE IZQUIERDA A
DERECHA) MEDIREMOS ½ DEL ANCHO DE PECHO Y TRAZAREMOS ESTA LINEA HACIA ARRIBA.
5- EN ESTE PASO DEBEMOS DIBUJAR LA CURVA DE LA SISA CON EL METODO DE LOS 3 PUNTOS. TOMANDO LA
MEDIDA RESTANTE DEL TRAZADO DEL ANCHO DE PECHO, TRASLADAREMOS ESTE NÚMERO
VERTICALMENTE, Y MARCAREMOS UNA DIAGONAL CON LA MEDIDA DE LA MITAD DE LOS PUNTOS
ANTERIORES. DE ESTE MODO TRAZAREMOS LA CURVA.
6- MARCAR 1CM (MEDIDA FIJA) DE CAIDA DEL HOMBRO SOBRE LA LINEA DEL ANCHO DE PECHO.
7- SOBRE EL CENTRO DEL MOLDE, EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO, TRAZAREMOS UN CUADRADO
CUYOS LADOS MEDIRAN ¼ DE CONTORNO DE CUELLO EN CADA UNO DE SUS LADOS.
8- MEDIANTE UNA DIAGONAL DE 3,5CM (MEDIDA FIJA) DIBUJAREMOS LA CURVA DEL ESCOTE TRASERO CON EL
METODO DE LOS 3 PUNTOS.
9- UNA VEZ TRAZADO EL ESCOTE, DIBUJAREMOS LA LINEA DE HOMBRO, PASANDO POR EL PUNTO DE SU CAIDA
Y RESPETANDO EL ANCHO QUE CORRESPONDA A CADA TALLA.
10- UNIREMOS LA CURVA DE LA SISA CON EL HOMBRO CON UNA LIGERA CURVA.
11- EN ESTE PASO DEBEMOS MARCAR LA ALTURA DE BUSTO, MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO, Y AL
TRAZARLA SE EXTENDERA 1CM (MEDIDA FIJA) HACIA LA DERECHA.
12- EN LA BASE DEL RECTANGULO INICIAL, DESDE EL CENTRO DEL MOLDE HACIA EL COSTADO (DE IZQUIERDA A
DERECHA, MEDIREMOS ¼ DE CONTORNO DE CINTURA +3CM (MEDIDA FIJA) DE PROFUNDIDAD DE PINZA.
UNIREMOS ESTE PUNTO CON LA ALTURA DE BUSTO, Y DE ALLI A LA SISA.
13- SE MARCARA EL EJE DE LAS PINZAS VERTICALMENTE, UBICANDOLO EN LA MITAD DEL CUARTO DE CINTURA +
LOS 3CM DE PINZA, EXTENDIENDOLO HASTA LA ALTURA DE BUSTO.
14- POR ULTIMO DIBUJAREMOS LAS PINZAS. LA PINZA DE ENTALLE (VERTICAL) TENDRA 1,5CM (MEDIDA FIJA) A
CADA LADO DE SU EJE, Y LA PINZA DE BUSTO (HORIZONTAL) TENDRA LA PROFUNDIDAD QUE CORRESPONDA
A LA DIFERENCIA ENTRE EL LARGO DE TALLE DELANTERO Y EL LARGO DE TALLE DE ESPALDA, REPARTIENDO
LA MITAD A CADA LADO DE SU EJE, QUE ES COINCIDENTE CON LA LINEA DE LA ALTURA DE BUSTO. AMBAS
PINZAS SE ENCUENTRAN EN SU VERTICE.

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CORPIÑO BASE DELANTERO

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CORPIÑO BASE ESPALDA

1- COMENZAREMOS A TRAZAR ETE MOLDE PARTIENDO DEL ANGULO RECTO DE LA ESCUADRA Y MIDIENDO EN
SENTIDO HORIZONTAL, ¼ DE CONTORNO DE BUSTO O TORAX, Y EN SENTIDO VERTICAL SE MEDIRA EL LARGO
DE TALLE DE ESPALDA.
2- MARCAREMOS LA ALTURA DE SISA MIDIENDO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO, Y TRAZAREMOS UNA LINEA
HORIZONTAL.
3- EN ESTE CASO INDICAREMOS EL CENTRO DE LA ESPALDA DEL LADO DERECHO DEL RECTANGULO INICIAL,
SIEMPRE INVERTIREMOS LOS CENTROS PARA UNA MEJOR UBICACIÓN DE LOS MOLDES SOBRE LAS TELAS.
4- DESDE EL CENTRO DEL MOLDE, SOBRE LA ALTURA DE SISA, MEDIREMOS ½ DEL ANCHO DE LA ESPALDA Y
TRAZAREMOS UNA LINEA VERTICAL.
5- DEL MISMO MODO QUE EN EL MOLDE DELANTERO, DIBUJAREMOS LA CURVA DE LA SISA RESPETANDO LA
MEDIDA RESTANTE, MEDIANTE EL METODO DE LOS 3 PUNTOS. TAMBIEN MARCAREMOS 1CM (MEDIDA FIJA)
DE CAIDA DE HOMBRO.
6- SOBRE EL CENTRO DEL MOLDE, EN LA PARTE SUPERIOR, DIBUJAREMOS EL ESCOTE TRASERO, MIDIENDO EN
SENTIDO VERTICAL 1,5CM (MEDIDA FIJA) Y ¼ DE CONTORNO DE CUELLO EN SENTIDO HORIZONTAL.
UNIENDO ESTOS PUNTOS CON UNA CURVA OBTENEMOS EL ESCOTE DE LA ESPALDA.
7- EN ESTE PASO, TRAZAREMOS EL HOMBRO Y UNIREMOS SU EXTREMO CON LA CURVA DE LA SISA.
8- EN ESTE PUNTO, MEDIREMOS EL ¼ DE CONTORNO DE CINTURA + 3CM (MEDIDA FIJA) DE PROFUNDIDAD DE
TABLA, DESDE EL CENTRO DEL MOLDE, EN LA BASE DEL RECTANGULO. ESTE PUNTO SE UNIRA CON LA SISA
EN EL COSTADO DEL MOLDE.
9- SOBRE LA LINEA DE BASE DEL RECTANGULO MARCAREMOS EL EJE DE LA PINZA DE ENTALLE, UBICANDOLO
EN LA MITAD DE LA CINTURA, VERTICALMENTE HASTA LA ALTURA DE SISA.
10- POR ULTIMO TRAZAREMOS LA PINZA MIDIENDO 1,5CM (MEDIDA FIJA) A CADA LADO DEL EJE, CON SU
VERTICE EN LA ALTURA DE SISA.

Recuerda calcular la diferencia entre los largos de talle para obtener la profundiad de la pinza de busto.
Es decir, deberás realizar el siguiente cálculo:

LARGO DE TALLE DELANTERO – LARGO DE TALLE TRASERO = PROFUNDIDAD TOTAL DE PINZA DE BUSTO

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CORPIÑO BASE ESPALDA

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Maru Muñoz

ROTACION DE PINZAS EN CORPIÑO

Las pinzas rotan por su eje. En el caso de las prendas superiores, en el molde delantero nos encontramos con más de
una pinza. De este modo el trabajo de rotación puede involucrar una o ambas pinzas. Podemos cambiarles su
dirección o bien transformarlas en un recorte para diseñar desde la molderia.

En este caso las pinzas mantienen su lugar original, con las alternativas de trabajar con una sola. Es decir, se dirigen
las dos al mismo punto.

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Maru Muñoz

ROTACION DE PINZAS

A continuación veremos en detalle algunos casos de rotación de pinzas y recortes.

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ROTACION A LA SISA

En este ejemplo, se elije un punto de la sisa, desde la diagonal hacia arriba, y se puede rotar una o ambas pinzas
como en cada caso.

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ROTACION AL HOMBRO

La rotación al hombro se realiza eligiendo un punto de la línea de hombro, y se dirige la pinza que se quiere rotar.

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ROTACION AL ESCOTE (CUELLO)

En este caso, podemos rotar las pinzas a cualquier punto de la curva del escote.

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ROTACION A LA CINTURA

Aquí se ve la rotación de las pinzas dirigida hacia la cintura. Pueden rotar o convertirse en recortes.

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Maru Muñoz

OTROS CASOS

La rotación de las pinzas también puede combinarse con diferentes casos, siempre que el diseño del recorte pase
por el eje de las mismas, y teniendo en cuenta que solo cambiara visualmente, podemos generar grandes diseños
desde la estructura de las prendas.

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Maru Muñoz

ALARGAMIENTO DEL CORPIÑO PARA DIFERENTES PRENDAS

Partiendo del molde base de corpiño, podremos trazar los patrones de distintas prendas superiores, extendiendo el
molde desde la cintura hacia abajo. Este proceso se llama ASOCIACION (molderia superior + molderia inferior).
Se trabajara del mismo modo tanto en el molde delantero como en el de la espalda, de acuerdo al modelo que se
desee realizar.
A continuación veremos dos casos de camisas básicas.

CAMISA ENTALLADA

En este modelo, luego de realizar el molde base de corpiño delantero, se asocia la molderia desde la cintura hacia
abajo, hasta la altura de cadera. No es necesaria la pinza de entalle delantera. Solo utilizaremos la pinza de busto.
En el molde trasero, se dibuja el canesú y las pinzas de entalle se transforman en recortes.

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Maru Muñoz

CAMISA ENTALLADA

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Maru Muñoz

CAMISA RECTA

En este caso, se extiende el centro del molde por el largo deseado de la camisa sin considerar las pinzas. En la parte
trasera del molde, desde el canesú hacia abajo se deja la amplitud para realizar un tablón que le permitirá mayor
soltura a la prenda.

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Maru Muñoz

CAMISA RECTA

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Maru Muñoz

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Maru Muñoz

MANGA BASE

Las medidas necesarias para realizar la molderia de la manga base de tejido plano son: ALTURA DE SISA, LARGO DE
MANGA, ANCHO DE RUEDO (manga corta) O ANCHO DE PUÑO (manga larga) Y CONTORNO DE SISA (esta medida se
toma con el centímetro de canto, sobre la curva del molde del corpiño, calculando el promedio entre la sisa
delantera y la sisa de la espalda).

1- COMENZANDO CON EL ANGULO RECTO DE LA ESCUADRA, DIBUJAREMOS UN RECTANGULO CUYAS MEDIDAS

SON EN SENTIDO HORIZONTAL, EL LARGO DE LA MANGA, Y EN SENTID VERTICAL, LA ALTURA DE SISA.
2- EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO TRAZADO ANTERIORMENTE, HACIA EL LADO DERECHO, SE
EXTENDERÁ ESTA LINEA 1CM HACIA AFUERA.
3- TOMANDO COMO INICIO EL PUNTO MARCADO EN EL PASO ANTERIOR, MEDIREMOS EN DIRECCION A LA
BASE DEL RECTANGULO, EL CONTORNO DE SISA.
4- EN ESTE PASO, DIVIDIMOS EL SEGMENTO DIBUJADO EN 4 PARTES IGUALES.
5- PARA EL TRAZADO DE LA CURVA DE A COPA DE MANGA, MARCAREMOS EN EL PRIMER PUNTO, 1CM HACIA
LA DERECHA. EN EL SEGUNDO PUNTO MARCAREMOS SOBRE LA LINEA TRAZADA. EN EL TERCER PUNTO,
MARCAREMOS 1CM HACIA LA IZQUIERDA.
6- UNIENDO LOS PUNTOS MARCADOS TRAZAREMOS LA COPA DE LA MANGA.
7- EN ESTE PASO, SOBRE EL LADO OPUESTO A L COPA, DESDE ARRIBA HACIA ABAJO, MEDIREMOS LA MITAD
DEL ANCHO DE PUÑO O RUEDO (de acuerdo al modelo elegido).
8- POR ULTIMO, UNIENDO EL PUÑO O RUEDO, CON LA SISA, MEDIANTE UNA LIGERA CURVA, TRAZAREMOS LA
LINEA DEL BAJO MANGA.

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Maru Muñoz

CUELLO DE CAMISA CON PIE

Las medidas necesarias para trazar el cuello clásico de camisa con pie son: ALTURA DE CUELLO (por diseño), ALTURA
DE PIE DE CUELLO (de 2 a 3,5cm), CRUCE O CARTERA (2CM) y CONTORNO DE CUELLO (medido desde el molde del
cuerpo de la prenda).

1- PARTIENDO DE UN ANGULO RECTO TRAZADO CON LA ESSCUADRA, DIBUJAREMOS UN RECTANGULO QUE

MIDA LA MITAD DEL CONTORNO DE CUELLO, MEDIDO DESDE EL MOLDE DEL CUERPO DE LA CAMISA,
SUMANDO ESCOTE DELANTERO Y ESCOTE DE ESPALDA, POR LA ALTURA DESEADA DEL CUELO. SE ACONSEJA
MANTENER ESTA MEDIDA ENTRE 4 Y 6CM.
2- DESDE LA BASE DEL RECTANGULO TRAZADO EN EL PASO ANTERIOR, SE AGREGARA DEBAJO LA ALTURA DEL
PIE DE CUELLO.
3- EN UN EXTREMO DEL PIE DE CUELLO DIBUJAREMOS LA CURVA DE 3 PUNTOS QUE DETERMINARÁ LA
TERMINACIÓN DEL PIE DE CUELLO, DONDE SE COLOCARA EL PRIMER BOTON DE LA PRENDA. ESTE DEBE
MEDIR EXACTAMENTE LO QUE MEDIRA EL CRUCE DE LA CAMISA.
4- EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECTANGULO DIBUJAREMOS LA PUNTA DEL CUELLO, UNIENDO ESTE VERTICE
CON LA TERMINACIÓN DEL PIE DEL MISMO.

En este caso, trabajaremos con un ejemplo de 5cm de cuello y 3cm de pie de cuello.

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Maru Muñoz

CUELLO BABY

ESTE CUELLO LLAMADO “CUELLO BABY” O CUELLO BASICO, SE TRAZARA SOBRE LOS MOLDES DEL CORPIÑO BASE,
UNIENDO AMBOS (delantero y espalda) POR LOS HOMBROS, Y TRANSFIRIENDO ESTA PIEZA SIN CORTAR LOS
MOLDES.

A continuación veremos algunos ejemplos de este cuello.

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Maru Muñoz

CUELLO CON SOLAPA

El cuello con solapa es el más utilizado para el trazado de sacos o blazers. Se dibujara sumando el cruce deseado al
molde base, extendiéndolo desde el escote, y agregando desde el comienzo de la solapa, el cuello con el método del
cuello básico o cuello baby visto en los ejemplos anteriores.
En el caso de trabajar prendas de abrigo, debemos sumarle a nuestro molde 1cm de flojedad en los laterales y bajar
1,5cm las sisas.

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Maru Muñoz

TOP Y BLUSAS

Partiendo del molde base de corpiño, podemos diseñar desde la molderia, cualquier tipo de prenda superior. En este
caso veremos un diseño de top y una blusa básicos.
Desde la molderia base, ubicaremos la línea de bretel en la mitad del hombro, y redibujaremos las sisas y los escotes
por diseño.
En el caso de una prenda con mangas, se mantendrá el ancho de hombro y la sisa tal como figura en el molde base
de corpiño.

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Maru Muñoz

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Maru Muñoz

CAPITULO 4
VESTIDOS

Los orígenes del vestido como monoprenda se remontan a las antiguas civilizaciones de Alejandría en el siglo III,
llamado “chiton”, constaba de un gran manto drapeado o plisado colocado alrededor del cuerpo de diferentes
formas, y sujetado en los hombros por medio de fíbulas o broches. En algunos casos llevaban lazos alrededor de la
cintura con más de una vuelta, modo de cinturón. Esta modalidad del atuendo se extendió durante toda la
civilización Greco-Romana. Lo llevaban tanto hombres como mujeres. Con el tiempo, los pliegues fueron
simplificándose, hasta convertirse en una “toga” o túnica, de diferentes largos, e incorporaron las mangas. Ya en la
Europa Medieval , este tipo de traje paso a ser solo femenino, se descubrieron exageradamente el cuello y los
hombros. Extremadamente ornamentado, hacia el siglo XVI al XVIII comenzaron a agregar armazones debajo, como
el corsé, para ceñir la figura, y enaguas para agregar volumen en las faldas. 100 años después, al cambiar
rotundamente el rol femenino en la sociedad, cambian las funciones del traje de la mujer en general, desaparecen
las enaguas armadas, y los corsetes. El vestido comenzaba a tener detalles muy masculinos y controversiales.
Hacia el siglo XX la silueta del vestido se transformo en una lánguida y sencilla figura, con faldas muy cortas y
livianas, pasando drásticamente de una apariencia sobrecargada y femenina a una imagen andrógina y simple, que
se extiende hasta la actualidad.

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Maru Muñoz

VESTIDO BASE DELANTERO

Como hemos visto en el capitulo anterior, la molderia superior se asocia en la cintura con la molderia inferior por
medio de las pinzas. En este caso veremos la construcción de diversos modelos de vestidos, partiendo del molde
base, el cual se asociara el corpiño base con la falda base.

1- COMENZAREMOS CON EL TRAZADO DEL MOLDE BASE DE CORPIÑO.

2- DESDE LA LINEA DE LA CINTURA, HACIA ABAJO, DIBUJAREMOS EL MOLDE DE LA FALDA BASE, HACIENDO
COINCIDIR LOS CENTROS DE AMBAS PIEZAS.
3- SE TRABAJARA DE IGUAL MODO EL DELANTERO Y EL TRASERO.

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Maru Muñoz

VESTIDO BASE DELANTERO

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VESTIDO BASE TRASERO

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Maru Muñoz

TRANSFORMACIONES DE VESTIDO

Partiendo del molde base de vestido, trazaremos por diseño la transformación que se desee, manteniendo siempre
la línea de bretel en la mitad del hombro, y realizando las correcciones correspondientes para una excelente
confección.

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Maru Muñoz

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Maru Muñoz

CAPITULO 5
RECURSOS DE COSTURA

En este capítulo veremos diferentes tips de costura para que puedas realizar todo tipo de prendas en tejidos planos
con las mejores terminaciones, estos consejos que harán tu trabajo más sencillo.

1- PUNTO FLOJO
Esta puntada se realiza con un hilván simple, y servirá para marcar pinzas y tablas de ambos lados de la tela.
Sin quitar el molde, iniciaremos el hilván recto, dejando un excedente de hilo entre cada puntada, asegurándonos de
pasar por ambas telas.
Una vez terminado el recorrido de la pinza o la línea que deseamos marcar, abriremos la puntada repartiendo el
excedente de hilo, con cuidado, evitando que se salga el punto. Una vez estirado el hilo, se cortara y de esta manera
quedara marcado de ambos lados de la tela.

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Maru Muñoz

2- SURFILADO
Esta puntada se hace para evitar que se deshilen los bordes de las telas. Podemos realizarla con una costura en
zigzag, al ras de la tela, o con una costura de overlock.
En las telas finas se puede realizar luego de la costura recta, con las piezas unidas previamente. En cambio en telas
más gruesas debemos realizarlo individualmente en cada corte por separado.
Para realizarlo a mano debemos utilizar la puntada de festón que te explicare a continuación.

3- PUNTO FESTON
En el caso de no contar con tu puntada zigzag o una maquina overlock, el surfilado puede realizarse a mano de la
siguiente manera: comenzando con la aguja enhebrada simple, de derecha a izquierda, desde atrás hacia adelante
pasaremos la puntada manteniendo la misma distancia desde el borde, y en la separación. Antes de comenzar la
segunda puntada se pasará el hilo de atrás hacia adelante para evitar el deshilado del borde del tejido.

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Maru Muñoz

4- PUNTADA RECTA
Se utilizara en un tamaño entre 2 y 3 de la maquina recta, manteniendo el margen de costura indicado y realizando
los remates al comienzo y al final de cada tramo.

5- PESPUNTE
Esta costura es tanto decorativa como de refuerzo, utilizando la maquina en costura recta entre el 3 y el 4,
aproximadamente a 0,5mm del borde. Puede realizarse en recortes, uniones de entrepiernas y ruedos.

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Maru Muñoz

6- CIERRES
Para colocar correctamente un cierre, primero debemos realizar un buen hilvanado del mismo. Comenzando con
ubicar el cierre de manera que los dientes queden casi tapados por la tela lo pincharemos alrededor con algunos
alfileres.
El paso siguiente es realizar un hilván recto alrededor del mismo.
Una vez hilvanado, pasaremos con el hilo y la aguja entrelazando los dientes del cierre para acercar aun más las
telas.
Colocando el pie adecuado para coser el cierre en la maquina, se comenzará con el remate y siguiendo la línea del
pie de máquina, hasta llegar al final del cierre, clavaremos la aguja y levantaremos el prénsatelas para permitir
girarla. Bajando nuevamente el prénsatelas terminaremos de coser el otro lado del cierre y remataremos al final.

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Maru Muñoz

7- BIES DE TERMINACION
Este recurso puede realizarse con una cinta albies o bien con el mismo género. Es muy adecuado a la hora de
terminar escotes, puños y sisas.
Se cosera con maquina recta enfrentando el revés de la tela con el derecho del bies, manteniendo la costura a pie de
máquina. Una vez realizado el recorrido, se volcara la cinta cubriendo la costura realizada anteriormente, mediante
otro pespunte.
Otro método para esta terminación, puede ser volcando el bies completamente para que no quede a la vista. En este
caso, comenzaremos enfrentando los derechos de ambas piezas.

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8- VISTAS INTERNAS
Este tipo de terminación utilizaremos en el caso de una prenda sin ferrería. Las piezas deberán surgir del molde, para
mantener las formas de la parte que queremos terminar. Por ejemplo, un escote, una sisa o una cintura.
Se cosera enfrentando los derechos, mediante costura recta. Se volcara la pieza y se terminara con un pespunte o un
buen planchado. También puede terminarse a mano con un punto atrás.
Estas piezas deben cortarse al hilo.

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TABLAS DE TALLES
Si bien lo ideal es tomar cada medida detalladamente para realizar los moldes, podemos encontrar ciertas tallas
estandarizadas para realizar las prendas en varios talles. A continuación veremos en detalle cada una de ellas.

TALLAS FEMENINAS

Medida Talle 38 Talle 40 Talle 42 Talle 44 Talle 46 Talle 48

Contorno de cuello 34 35 36 37 38 40
Contorno de busto 80 85 90 95 100 105
Contorno de cintura 60 62 64 66 68 70
Contorno de cadera 90 92 94 96 98 100
Contorno de rodilla 38 40 42 44 46 48
Altura de sisa 19 20 21 22 24 26
Altura de busto 25 25 26 26 27 27
Altura de cadera 20 20 21 21 22 22
Altura de rodilla 52 54 54 55 55 56
Ancho de hombro 9 10 10 11 11 12
Ancho de pecho 32 33 33 34 35 36
Ancho de espalda 34 35 35 36 37 38
Ancho de puño 11 12 12 13 14 15
Largo de talle delantero 42 44 45 47 50 52
Largo de talle trasero 39 41 42 45 48 50
Largo de pierna 85 90 90 92 92 94
Largo de manga 56 58 60 62 62 64

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TALLAS MASCULINAS

Medida Talle S Talle M Talle L Talle XL

Contorno de cuello 36 38 40 42
Contorno de tórax 90 94 100 108
Contorno de cintura 78 82 88 96
Contorno de cadera 90 94 100 108
Contorno de rodilla 45 48 50 52
Altura de sisa 21 22 23 24
Altura de rodilla 60 62 64 65
Ancho de hombro 11 12 13 14
Ancho de pecho 35 36 37 38
Ancho de espalda 37 38 39 40
Ancho de puño 25 26 27 28
Largo de talle 50 52 54 56
Largo de pierna 98 100 104 106
Largo de manga 60 62 64 66

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TALLAS INFANTILES

Medida Talle 2 Talle 4 Talle 6 Talle 8 Talle 10 Talle 12

Contorno de cuello 29 30 31 32 33 34
Contorno de tórax 60 64 68 72 76 80
Contorno de cintura 52 54 56 58 60 62
Contorno de cadera 60 64 68 72 76 80
Contorno de rodilla 26 28 30 32 34 36
Altura de sisa 15 16 17 18 19 20
Altura de cadera 15 16 17 18 19 20
Altura de rodilla 34 36 38 40 42 44
Ancho de hombro 5 6 7 8 8 9
Ancho de pecho 24 26 27 28 30 32
Ancho de espalda 25 27 28 29 31 33
Ancho de puño 17 18 19 20 21 22
Largo de talle delantero 30 32 34 36 38 40
Largo de pierna 60 66 74 82 85 87
Largo de manga 32 36 38 42 48 56

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CAPITULO 6
CORTE Y CONFECCION

En este capítulo veremos la forma correcta de cortar, sus respectivos márgenes de costura y el paso a paso del
armado de algunas prendas.

CORTE Y TIZADO

Para lograr un buen corte de nuestras prendas, debemos tomarnos el tiempo de acomodar correctamente las telas
antes del tizado. Podemos encontrarnos con ciertas piezas que deben ser dobles, es decir, debemos colocarla sobre
el pliegue de la tela. El resto de las piezas, en su mayoría, al ser diseños simétricos, deben cortarse X2.
En los tejidos planos, el hilo suele coincidir con los orillos, es decir, debemos contar con el largo total de la prenda
para su posterior corte. En el caso de las prendas con mangas, debemos contar también el largo de la manga.
Es muy importante que las líneas de hilo de la molderia sea paralela a la línea de hilo de la tela al tizar.
La molderia no incluye los márgenes de costura, por lo tanto, una vez acomodados los moldes sobre la tela,
debemos medir, en cada parte de las piezas, el margen que corresponda.

MARGENES DE COSTURA

Los márgenes de costura están relacionados con los recursos de costura en determinadas partes de cada prenda.
Debemos tener en cuenta que tipo de costura o que avío debemos colocar en cada caso, para determinar con
exactitud su margen. Es el espacio que debemos dejar entre el molde y el corte.

- COSTURAS RECTAS 1CM

- RUEDOS SIMPLES 2CM
- UNIONES EN TEJIDOS PLANOS 1CM
- CIERRES 1CM
- CINTA AL BIES OCM
- VISTAS 1CM
- UNIONES CON OVERLOCK 0,5CM (TEJIDOS DE PUNTO)
- ELASTICOS LA MISMA MEDIDA DEL AVIO QUE VAMOS A UTILIZAR

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TIZADA Y MARGENES DE COSTURA

Generalmente los márgenes se mantendrán dentro de las mismas reglas, dependiendo el modelo de la prenda que
deseamos tizar. Recuerda que los centros que requieran doble tela, se colocaran sobre el pliegue de la misma, en
cambio, los centros que requieran cierre o costura, deberán contar con el centímetro de margen.

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GLOSARIO

ESCUADRAR: COLOCAR LA ESCUADRA APOYANDOLA SOBRE UNA LINEA YA EXISTENTE PARA TRAZAR SU PERPENDICULAR.

TEJIDOS: TIPO DE TELAS.

PINZA: METODO POR EL CUAL SE PRODUCE EL ENTALLE EN LAS PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS.

EJE: TODA LINEA VERTICAL TRAZADA EN UN MOLDE.

LONGITUD: MEDIDA LONGITUDINAL O TOMADA EN EL LARGO.

SEGMENTO: ESPACIO OCUPADO ENTRE DOS PUNTOS DEL MOLDE.

HILO: SENTIDO CORRECTO DE LA TELA AL CORTAR. EN ALGUNOS CASOS ESTA LINEA ES COINCIDENTE CON EL EJE DE LAS PINZAS.

TRANSFORMACION: TRABAJO REALIZADO SOBRE EL MOLDE BASE PARA OBTENER DIFERENTES MODELOS DE LA MISMA PRENDA.

ROTACION: CAMBIO DE DIRECCION DE UNA O VARIAS PINZAS.

RECORTE: LINEA POR DONDE SE COSERAN DOS O MAS PARTES DE LA PRENDA.

ENTALLE: METODO DE AJUSTE DE LAS PRENDAS POR MEDIO DE PINZAS VERTICALES.

VUELO: MOVIMIENTO DE LAS PRENDAS SOBRE LA LINEA DE RUEDO.

LINEA AUXILIAR: LINEA TRAZADA EN EL MOLDE PARA SER UTILIZADA DE REFERENCIA.

CANESU: RECORTE QUE SE UTILIZA PARA COMBINAR LAS PIEZAS DE UNA MISMA PRENDA. PUEDE ESTAR EN UNA FALDA, UN
PANTALON O EN CAMISAS Y ABRIGOS.

TABLA: PLIEGUE FORMADO POR UN EXCEDENTE DE TELA.

CRUCE: RECURSO NECESARIO AL MOMENTO DE COLOCAR BOTONES.

SOLAPA: TIPO DE CUELLO PARA ABRIGOS.

HILVAN: PUNTADA MANUAL PREVIA A LA COSTURA EN MAQUINA.

OVERLOCK: MAQUINA QUE SE UTILIZA PARA SULFILAR TEJIDOS PLANOS Y PARA COSER TELAS DE PUNTO.

AL BIES: SENTIDO DIAGONAL DE LAS TELAS. CINTA AL BIES.

AVIOS: ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS PRENDAS. POR EJEMPLO, CIERRES, BOTONES, CINTAS, ELASTICOS,
PASAMANERIA, ETC.

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