Tema 15 Industrialización Del Patrón
Tema 15 Industrialización Del Patrón
INTRODUCCIÓN
Esta unidad didáctica se centrará en la industrialización del patrón, la cual se produjo con la
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OBJETIVOS
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MAPA CONCEPTUAL
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La primera área en la que se dio la revolución fue en el área textil, donde se inventaron gran número
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de máquinas, algunas de vapor, lo que hizo que la producción se viese aumentada. Todo ello, con
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El empleo de mujeres y niños, los cuales no se podían defender de las injusticias.
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Carencia de leyes protectoras del trabajador.
Con todo ello se pretendía pasar de la manufactura artesanal, sencilla, dirigida a un público
1764, el cual creó la máquina conocida con el nombre de “Juanita la Hiladora”, con una capacidad
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mecánico operado con fuerza hidráulica que aceleró de manera notoria la fabricación de la tela,
funcionaba con vapor; y Ely Withney, en 1793, con el descubrimiento de la desmontadora de algodón
que facilitó el uso adecuado de la fibra. Todos ello, se vieron mejorados en los años posteriores.
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Inglaterra ante estos descubrimientos, con el fin de lograr la supremacía en la industria textil,
prohibió la exportación de los telares mecánicos, pero no lo consiguió debido a que los trabajadores
conocían su construcción, y así, en 1790, en Estados Unidos, se fabricó el primer telar mecánico con
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el que se fundó la primera fábrica de telas de dicho país; a pesar de ello, la industria textil en este
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país no pudo lograrse, debido a fuertes derechos de importación de las telas y manufacturas de
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Inglaterra.
Con dicha mecanización, se produjo la división del trabajo en las fábricas, en la que cada obrero se
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limitaba a realizar una pequeña parte de la cadena de producción, a diferencia del sistema
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artesanal.
Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. No sólo debe llevar la forma
de cada pieza de la prenda, sino también la expresión de las costuras, dobladillos, aplomos, tacones
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y refuerzos.
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Patrón bruto: además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa un margen alrededor de
ellas, para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente
Patrón terminado: representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda, después de
montarla y coser sus costuras. Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón
terminado y pieza de tela, puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido
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Patrón afinado: es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la
realización de la prenda. Por cada patrón en bruto, debe existir un patrón afinado; puede que
este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia. Casi siempre los
dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos,
chaquetas, abrigos,...
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Costuras y dobladillos
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Costura es la parte añadida al patrón terminado, que sirve para unir una pieza con otra.
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Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda, así como el
Los dobladillos oscilan entre 30 y 60 mm, según calidad y tipo de prenda. Por ejemplo, irán
dobladillos menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda
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Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y una señalización concreta.
Tipo de costuras con distinto valor a cada lado. Se utiliza esta costura cuando en un lado de la
prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado; por ejemplo un cargue, que donde no lo lleva
En cuanto a tamaños, son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En
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cuanto a señalización, ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde
Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado. Tamaño Utilización Señalización
6 mm: Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas (ej. cuellos y puños), y en las
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que se quiere evitar el recortado de las bastillas. Necesita un corte muy preciso para ser
utilizada. Si éste es el tipo acordado, no necesita. Si no lo es, sí que hay que señalarla.
20 mm: Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. Son
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recomendables en las prendas ajustadas. Como es fácil comprender, aceptan muy bien la
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plancha. Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura, a 20 mm del
borde.
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Progresión y regresión de talles
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Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de una determinada escala de
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talles de ese patrón modelo. A partir de allí se procede a aplicar un sistema de regresión y
Elementos:
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Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de
población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para Argentina y las de Alemania,
sencillamente porque el talle medio de la población es distinta y las medidas dentro de cada talle
también lo son; pero siempre se podrá dividir su población en, al menos, estos sectores: señora,
caballero y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las
El drop
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contornos cintura-cadera-busto, no a la estatura. Hay prendas para las que podemos tener un
complexión delgada. El básico de ese modelo también es el mismo para todas las complexiones.
El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en un mismo talle;
al hacer el tallaje, el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia.
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El drop es una variable paralela a la escala de talles. Modificado el patrón base y aplicada la escala
paralela de drops a la escala de talles, todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop.
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La estatura
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Las diferencias de estatura dentro de cada talle es otra de las variables que actúa de forma paralela
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a la escala de talles; no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de
La variable de estaturas modifica la compostura de largos para los talles, estableciendo saltos de
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estaturas de 6 cm. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talle (medida de
pecho), lo mismo para señora que para caballero, dando como resultado una diferencia de 24 cm
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Denominación de talle
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De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido, drop y
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estatura, queda establecida la denominación del talle. Por lo que las tablas de medidas no son fijas,
sino variables.
Patrón de cuerpo:
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Patrón de manga:
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Contorno de muñeca (puntos H y H’).
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Patrón de cuerpo: at
Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.
Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de
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hombro.
Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la
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prenda.
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Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la
Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva
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Patrón de manga:
La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se
mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se
aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o
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Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de
Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno.
También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.
Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos:
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Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño,
Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga
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de sisa caída).
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A continuación, se muestra una imagen de los movimientos que pueden seguir los puntos a
industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con
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las medidas convenientes.
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Recuerda
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Autoevaluación
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Comienza en Inglaterra en 1680.
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2. ¿Cuál NO es uno de los tipos de patrón del modelo?
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Patrón borrador.
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Patrón bruto.
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Patrón terminado.
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Es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la
prenda.
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al patrón terminado?
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Además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa un margen alrededor de
al
ellas, para alguna operación posterior que puede generar reacciones que
necesariamente deben ser controladas.
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