Libro Patronaje 1

manual de patronaje i
Manual de Patronaje I
Autores:
Antonia Ortiz Díaz
Juan Antonio Sánchez Galocha
Maquetación:
Helena Moral
Proyecto editorial:
Escuela Sevilla de Moda
www.sevillademoda.es
Junio de 2016
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibido la

reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
edita este manual de iniciación al Patronaje como método de estudio y guión para seguimiento
del sistema propio de Patronaje industrial creado por Sevilla de Moda.
Este sistema es fruto de la experiencia y labores de interpretación por parte de los técnicos
que ofrecer respuestas dignas y elegantes al sector de la moda.
nuestros objetivos, y este manual de Patronaje ofrece las directrices básicas para trabajarlos
de forma conjunta con el profesor. Esta documentación es un material de trabajo para usarlo de
forma cooperativa con el profesor, no de forma autodidacta, ya que sus datos requieren de una
Esperamos que este material didáctico os ayude a poner en marcha vuestro sueño de convertiros
rigor académico y perseverancia en el trabajo, lo conseguiréis.
Patronaje I
Índice general
0. INTRODUCCIÓN
5
0.1. Introducción........................................................................................................................
0.3. Orden y limpieza.................................................................................................................

8
9
0.4. Medidas.................................................................................................................................
0.5. Puntos básicos del patrón................................................................................................

11
13
0.6. Patrones base......................................................................................................................
1. FALDAS
21
1.1. Falda base. Talla 40..............................................................................................................
1.1.1. Espalda 21
1.1.2. Delantero 23
25
1.2. Falda por medidas directas...............................................................................................
1.2.1. Delantero 25
1.2.2. Espalda 26
27
1.3. Transformaciones de faldas..............................................................................................
1.3.1. Falda evasé 27
1.3.2. Falda con costura 28
1.3.3. Falda abierta a un lado 29
31
1.3.5. Falda con fuelle en el delantero y la espalda 32
1.3.6. Falda con bolsillos en el delantero y canesú en la espalda 33
1.3.7. Falda tableada 34
1.3.8. Falda de capa entera 36
1.3.9. Falda de 1/2 capa 37
1.3.10. Falda de 3/4 de capa 38
1.3.11. Falda de doble capa 39
1.3.12. Falda de quillas o godets 40
1.3.13. Falda de 8 nesgas 41
1.3.14. Falda con cortes asimétricos 42
1.3.15. Falda de caracoles 43
Patronaje I
2. CUERPOS
51
2.1. Introducción.............................................................................................................................
52
2.2. Cuerpo base Talla-40............................................................................................................
2.2.1. Espalda 52
2.2.2. Delantero 54
56
2.3. Enterizo base Talla-40............................................................................................................
2.3.1. Espalda 56
2.3.2. Delantero 58
2.4. Cuerpo base por medidas directas.....................................................................................60

2.4.1. Espalda 60
2.4.2. Delantero 62
64
2.5. Giros de pinzas.....................................................................................................................
64
68
71
3. MANGAS
79
3.1. Manga base. Talla 40...........................................................................................................
81
3.2. Manga base por medidas directas.......................................................................................
82
3.3. Transformaciones de mangas..............................................................................................
3.3.1. Manga farol proporcionada 82
3.3.2. Manga farol plana 83
84
3.3.4. Manga jamón 85
3.3.5. Manga de campana 86
3.3.6. Manga hippie 87
3.3.7. Manga de capa 88
3.3.8. Manga húngara 89
3.3.9. Manga sastre 90
3.3.10. Manga japonesa corta 92
3.3.11. Manga japonesa larga 93
3.3.12. Manga murciélago 94
3.3.13. Manga japonesa con cuadradillo 95
3.3.14. Manga japonesa con costadillo 96
3.3.15. Manga japonesa completa 98
3.3.16. Manga ranglan 99
101
102
Patronaje I
4. CAMISAS
109
4.1. Blusa base de señora. Talla 40..........................................................................................
4.1.1. Espalda 109
4.1.2. Delantero 111
113
4.2. Camisa base de caballero. Talla 40.....................................................................................
4.2.1. Tabla de medidas 113
4.2.2. Espalda 114
4.2.4. Cuello 118
4.2.5. Manga 119
4.2.6. Puño 121
5. PANTALONES
127
5.1. Pantalón base de señora. Talla 40........................................................................................
5.1.2. Trasero 131
133
5.2. Pantalón base de caballero. Talla 40....................................................................................
5.2.2. Trasero 135
137
5.3. Pantalón por medidas directas...........................................................................................
5.3.2. Trasero 138
139
5.4. Pantalón de campana............................................................................................................
140
5.5. Falda - pantalón....................................................................................................................
5.5.2. Trasero 141
Patronaje I
Patronaje I
0. introducción
Índice
1
0.1. Introducción........................................................................................................................
0.3. Orden y limpieza.................................................................................................................

4
5
0.4. Medidas.................................................................................................................................
0.5. Puntos básicos del patrón................................................................................................

7
9
0.6. Patrones base......................................................................................................................
0.
Patronaje I introducción
3
0.1. Introducción
a la persistencia y poca variedad de su modelaje, ha dado lugar a su perfeccionamiento, consiguiendo
inexorablemente.
de patrones bases, tanto en su forma de escalado como en la transformación de los mismos a los
modelos deseados y de ésta forma nos conducirá a la confección industrial con las menos alteraciones
posibles.
entre calidad y coste.
0.
5
debemos tener conocimiento de las herramientas que necesitemos en la práctica del dibujo técnico
para la construcción de los patrones.
conforman el patrón de una manera precisa y exacta con las medidas establecidas.
Escuadra. Cartabón. Reglas de 70-100 cm. Regla curva “sable”.
0.
introducción Patronaje I
6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0.
7
0.3. Orden y limpieza
- Cuidaremos que nuestras manos y nuestras herramientas de trabajo estén limpias.

- No tendremos en la mesa de trabajo más útiles que los necesarios.
ligeramente.
- Cuando se rotule hay que colocar protección para no manchar.
El dibujo da la forma a la prenda y la rotulación se constituye por las letras, los números y signos que nos
Todo unido forma el patrón técnico.
hilo
0.
8
0.4. Medidas
Este método está basado en seis medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda o persona.
Éstas medidas serán fundamentales para la creación de cualquier tipo de patrón.
bases que son aquellos que más se ajustan al tipo medio inferior humano talla 40 para señora, y otro
más acorde con el tipo medio superior humano talla 48 .
Por tanto tenemos claro que el método de “patrones” está basado en las referencias derivadas de las
ajustan al tipo medio inferior humano, y otro más acorde con el tipo medio superior humano.
El sistema que estudiamos está basado en la talla 40-48 para señora y en la talla 46-54 para caballero,
Estas dos tallas estándar nos servirán de modelo ideal de medida y nos proporcionarán el escalado
adecuado y perfecto de la evolución anatómica de la persona, el cual nos dará las tallas correspondientes
y su adaptación a las intermedias entre ambas. Lo mismo ocurrirá con aquellas tallas externas de
dirección ascendente o descendente no encuadradas en el marco de talla tomada como referencia.
0.
9
CONTORNO DE PECHO....................................... 88
CONTORNO DE PECHO..................................... 108
CONTORNO DE PECHO................................... 95
CONTORNO DE PECHO................................... 112
0.
10
0.5. Puntos básicos del patrón
- PUNTO 1.- Largo de talle espalda.

La exactitud de esta medida es muy importante, tanto si deseamos una espalda limpia, como si
deseamos una espalda abuchada en cuyo caso solo tendremos que agregarle lo que deseemos.
- PUNTO 2.- Largo de talle delantero.

Esta medida nos dará la diferencia entre la espalda y el delantero. Con ello nos aclara la
- PUNTO 3.- Punto de encuentro.

Esta medida es muy importante en su exactitud al medirla, ya que está demostrado que si se
toma escasa las mangas nos darán problemas, ya que tirarán, dando la sensación de estrechas,
que es muy importante la exactitud de esta medida.
- PUNTO 4.- Contorno de Pecho.

Esta media nos dará el volumen superior de la prenda.
- PUNTO 5.- Contorno de Cintura.

Es la parte más estrecha del tronco, por tal motivo su medida es la más pequeña de los tres
- PUNTO 6.- Contorno de Cadera.
para la base industrial, como para confeccionar la prenda más perfecta en la medida de alta
costura. Más adelante veremos cómo en las tallas superiores, tendremos que prevenir, cuando
estemos creando un modelo, que hay muchas señoras que en la cadera tienen una talla y en el
para que pase siempre desapercibida esta diferencia.
nuestro patrón según modelo o diseño.
0.
11
Forma de tomar medidas
1. Largo de talle de la espalda.

Tomada desde la última vértebra cervical al punto de cintura.
2. Largo de talle delantero.

Partiendo del punto de hombro caja de cuello pasando por encima del pecho al punto de talle.
3. Punto de encuentro de la espalda.

Tomada desde el centro de la espalda, tercera dorsal, hasta el punto más largo del hombro.
4. Contorno de pecho.
Se toma pasando la cinta métrica por debajo de ambas axilas y por encima del pecho.
5. Contorno de cintura.
Medida tomada circundando el talle propiamente dicho.
6. Contorno de cadera.
Se tomará pasando la cinta métrica alrededor de la cadera y por encima del vientre y a 18 cm
de bajada de cintura.
7. Largo de falda.
Desde la cintura hacia abajo, según moda.
8. Largo de manga.
Los siguientes dibujos nos muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas básicas.
0.
12
0.6. Patrones base
El patrón base responde a la medida exacta del cuerpo, es como una funda o piel, sin ninguna forma
especial, sobre la cual trabajamos y crearemos nuevas formas.
responden a la evolución de un mercado.
manga.
En nuestro sistema de patrones bases haremos siempre la talla 40 al estar plenamente reconocida como
Patrón base de falda de señora
Talla 36 38 40 42 44 46 48
Cintura 60 65 70 75 80 85 90
Cadera 89 93,5 98 102,5 107 111,5 116
Bajada cadera 17,5 17,75 18 18,25 18,5 18,75 19
Largo falda según moda
0.
13
Patronaje I
1. faldas
La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el
cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma
en que vivimos, lo que está sucediendo.”
Coco Chanel
1.
Patronaje I falda
17
Índice
21
1.1. Falda base. Talla 40..............................................................................................................
1.1.1. Espalda 21
1.1.2. Delantero 23
25
1.2. Falda por medidas directas...............................................................................................
1.2.1. Delantero 25
1.2.2. Espalda 26
27
1.3. Transformaciones de faldas..............................................................................................
1.3.1. Falda evasé 27
1.3.2. Falda con costura 28
1.3.3. Falda abierta a un lado 29
31
1.3.5. Falda con fuelle en el delantero y la espalda 32
1.3.6. Falda con bolsillos en el delantero y canesú en la espalda 33
1.3.7. Falda tableada 34
1.3.8. Falda de capa entera 36
1.3.9. Falda de 1/2 capa 37
1.3.10. Falda de 3/4 de capa 38
1.3.11. Falda de doble capa 39
1.3.12. Falda de quillas o godets 40
1.3.13. Falda de 8 nesgas 41
1.3.14. Falda con cortes asimétricos 42
1.3.15. Falda de caracoles 43
1.
Patronaje I falda
19
1.1. Falda base. Talla 40
A B
1.1.1. Espalda
cuarta parte del contorno de cadera, punto B.
AB = 1/4 de cadera
E F
de falda, punto C.
AC= largo de falda.
Desde B hacia D mediremos 18 cm, punto F.
C D
BG= 1/4 cadera + 3 cm pinza + 0.5 cm embebido = 21 cm
J y K.
1.
Patronaje I falda
21
1.
Falda Patronaje I
22
1.1.2. Delantero A B
a la cuarta parte del contorno de cadera, punto B.
AB= 1/4 de cadera
E F
de falda punto C.
AC = largo de falda (50cm)
recta.
C D
BG = 1/4 cintura + 2 cm + 0,5 cm = 20 cm
de cintura.
1.
Patronaje I falda
23
1.
Falda Patronaje I
24
1.2. Falda por medidas directas
1.2.1. Delantero
Se parte de un rectángulo con el largo de 1/4 cintura + 2 cm pinza
falda deseado y 1/4 del contorno de la
cadera.
1,5
Señalamos la altura de cadera y calculamos
Bajamos en cintura 1,5 cm.
centro del patrón para que no queden picos.
altura cadera
largo de falda
lomo
hilo
Marcamos el aplomo de cadera, el aplomo
y el sentido el hilo.
1/4 cadera
1.
Patronaje I falda
25
1.2.2. Espalda
Se hace casi igual que el delantero, pero
1/4 cintura + 3 cm pinza
Se calcula 1/4 parte de la cintura más 3 cm
cm y su situación es a la mitad de la cintura
Lo demás se hace de la misma forma que en

el delantero.
Se marca el aplomo de cadera, la cremallera

a 16 cm y el sentido del hilo.
altura cadera
largo de falda
hilo
1/4 cadera
1.
Falda Patronaje I
26
1.3. Transformaciones de faldas
1.3.1. Falda evasé
En casi todas las transformaciones de falda los usaremos como punto de partida.
en cintura, con lo cual se nos abre la parte inferior de la falda ocasionando el evasé. Este modelo se
lomo
lomo
1.
Patronaje I falda
27
1.3.2. Falda con costuras
Las nesgas son las distintas partes que nos quedan en una prenda tras haberla dividido varias veces.
costuras a ambas partes.

lomo
lomo
1.
Falda Patronaje I
28
1.3.3. Falda abierta a un lado
mitad del patrón del delantero y de la espalda para hacerlas.
En este caso, al ser una prenda asimétrica, necesitaremos el delantero completo de la falda base. La
espalda, en esta transformación, queda igual que la base.
3 cm de cruce y 6 cm más para la vista interior. En este lado pondremos los botones.
dejaremos completamente vertical.
1.
Patronaje I falda
29
cruce
vista
1.
Falda Patronaje I
30
1.3.4. Falda pañal o cruzada
de cintura.
necesario para que quede igual que el dobladillo de la falda.
vista
1.
Patronaje I falda
31
1.3.5. Falda de dos fuelles en el delantero y en la espalda
de la falda y la parte central, dejaremos una distancia de 20 cm para el fuelle, que dividiremos en 4
Finalmente daremos la costura para terminar la transformación.

lomo
1.
Falda Patronaje I
32
1.3.6. Falda con bolsillo en el delantero y canesú en la espalda
Para hacer este modelo usaremos las dos partes del patrón base de falda.
En el delantero pasaremos a dibujar la forma del bolsillo como deseemos, dándole un largo de unos 16
antes obtenidos.
de estas para que no tengamos problemas a la hora de montar la falda. La parte inferior contiene un
Controlaremos el recorrido de las costuras que van unidas para que ninguna quede descompensada.
1.
Patronaje I falda
33
1.3.7. Falda tableada
y un ancho de la mitad del contorno de cadera.
correspondiente. También marcaremos en el patrón la altura de la cadera.
dividiremos el delantero en 5 partes y la espalda en otras 5 partes. Restamos a la mitad de cadera la

mitad de la cintura, y el resultado lo dividimos entre 10, que son las tablas que entran en la mitad de la
las medidas de la talla.
cadera, con lo cual procederemos a separarla de las demás para darle el fondo, que será del doble de
paños la costura para unirlos.
* El contorno de cadera se ha redondeado a 100 cm.
largo de falda
delantero espalda
1/2 cadera
1.
Falda Patronaje I
34
largo de falda
espalda
delantero
1.
Patronaje I falda
35
1.3.8. Falda de capa entera
con la longitud del radio y después prolongaremos la medida del largo de la falda. Dibujaremos otra
semicircunferencia con esta medida. Finalmente daremos las costuras.
1.
Falda Patronaje I
36
1.3.9. Falda de media capa
En este modelo nuestra medida de cintura será la mitad de una circunferencia, con lo cual la prenda
Perímetro = = Contorno de cintura

2
r = Contorno de cintura
doble.
1.
Patronaje I falda
37
1.3.10. Falda de 3/4 de capa
Perímetro = = Contorno de cintura

4
r = 4 · Contorno de cintura
doble.
45º
1.
Falda Patronaje I
38
1.3.11. Falda de doble capa
Contorno de cintura
2
r = Contorno de cintura
de cada capa con dos costuras, podemos crear el patrón de cada capa con una única costura, para lo
x2
1.
Patronaje I falda
39
1.3.12. Falda de quillas o godets
Las quillas o godets son unas cuñas de tejido que se añaden en las costuras de una prenda para dar
Para hacer esta falda, volveremos a necesitar el patrón base de falda, tanto el delantero como la espalda.
Diferentes modelos de quillas o godets

lomo
1.
Falda Patronaje I
40
1.3.13. Falda de 8 nesgas
En este modelo haremos el patrón de una de las partes que componen esta falda, que llamaremos
nesga y lo cortaremos 8 veces en la tela.
conseguir el largo deseado.
1/8 cintura
altura cadera
1/8 cadera
1.
Patronaje I falda
41
1.3.14. Falda con cortes asimétricos y vuelo
En esta transformación dibujaremos el delantero y la espalda de la falda abiertos, pues la forma del
patrón no tiene por que coincidir en ambos lados.
Tomamos una de las partes y dibujamos la forma que deseemos que tenga el corte de la prenda. Si la
corte.
La parte de abajo de la falda es a la que daremos el vuelo deseado. Para ello le daremos cortes de
en cuenta que en los costados daremos la mitad de la cantidad.
El exceso de tejido de cada unos de estos cortes, originará un canalón de tela al coserse esta parte con
la de arriba. La misma operación haremos en la otra parte de la falda, teniendo en cuenta que la altura
la misma forma.
y espalda coinciden para que no haya ningún problema al coserlas.
1.
Falda Patronaje I
42
1.3.15. Falda de caracoles
haremos el patrón de una y la cortaremos las veces que necesitamos. Normalmente el número de
Para hacer una de 8 nesgas dividiremos el contorno de cintura y de cadera entre 8. Dibujaremos un eje
vertical y escuadramos arriba, poniendo la cantidad que nos haya dado en cintura repartida a ambos
lados del eje.
Bajamos la altura de cadera y volvemos a escuadrar, poniendo a cada lado del eje la medida que nos
haya dado en cadera. Finalmente prolongaremos el tamaño de la nesga hasta el largo deseado.
Para hacer el modelo de caracoles, tenemos que determinar un punto desde la bajada de cadera, a
de los cortes todo lo posible. Marcaremos en el otro lado de la falda opuesto al caracol el aplomo que
según las exigencias del diseño.
1/8 cintura
altura cadera
1/8 cadera
RÉÜ 1.
Patronaje I falda
43
Patronaje I
2. cuerpo base
No diseñaré ropa que no pueda ponerse
una mujer de la talla 42 o 44 ”
Donna Karan,
Diseñadora americana
2.
Patronaje I cuerpo base
47
Índice
51
2.1. Introducción.............................................................................................................................
52
2.2. Cuerpo base Talla-40............................................................................................................
2.2.1. Espalda. 52
2.2.2. Delantero. 54
56
2.3. Enterizo base Talla-40............................................................................................................
2.3.1. Espalda. 56
2.4. Cuerpo base por medidas directas.....................................................................................60

2.4.1. Espalda. 60
64
2.5. Giros de pinzas.....................................................................................................................
64
68
71
2.
49
2.1. Introducción
Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Largo talle espalda 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,3 42,6 42,9
Largo talle delantero 41,6 42,5 44 45,2 46,4 47,7 49 50 51 52
Encuentro espalda 18,6 19,3 20 20,7 21,4 22,2 23 23,6 24,1 24,6
Contorno de pecho 80 84 88 93 98 103 108 113 118 123
Contorno de cintura 62 66 70 75 80 85 90 96 102 110
Contorno de cadera 90 94 98 102,5 107 111,5 116 122 128 136
Largo de manga 58 58,5 59 59,5 60 61,5 62 62 62 62
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
24 25 26 27 28 28 29 30 31 32
Separación de pecho 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5
18 18 18 18 18 19 19 19 19 19
Como observamos, el tallaje desde talla más pequeña a la mayor, va teniendo variaciones muy
completo, por la diferencia de edad, estilo y volumen.
las tallas adecuadas. Por ejemplo, si el modelo es juvenil, las tallas que transformaremos, serán de
voluminosas haremos de la 48 a la 56.
Esto no quiere decir que los modelos no puedan ser tan exquisitos en unas como en otras, pues los
a la más variada clientela.
2.
51
2.2. Cuerpo base. Talla 40
B A
2.2.1. Espalda
de encuentro y lo señalaremos con la letra B.
mismas medidas que ésta, señalaremos el punto D.
a la bajada de escote.
D C
base para hacer la curva del escote.
B J F A
I G H
entalle. M L
pecho, es decir 22 cm, y tendremos el punto M.
D K C
2.
cuerpo base Patronaje I
52
cm, punto T.
B J F A
G E
I H
U V
M L
S
T
D QK R C
2.
53
2.2.2. Delantero
B A
de pecho más 2 cm, es decir 24 cm, punto B.
punto F.
Mediremos el punto medio entre H/C + 1 cm, es decir 20 cm, punto
D C
altura de pecho.
B L E A
I H
M
Desde E hacia F mediremos 4,5 cm, punto P. Uniendo P con L nos K J
abajo, se miden 3 cm, punto Q.
D F C
2.
54
B L N E A
P
I H
M
V
T U
K J
Q X
D S O R F Y C
2.
55
2.3. Enterizo base. Talla 40
B J F A
G E
I H
2.3.1. Espalda
dadas anteriormente. U V
medida es el largo de falda, podemos darle el que se

desee y marcaremos los puntos C1y D1.
M L
S
T C
D QK R
D1 C1
2.
56
B J F A
G E
I H Desde C hacia abajo mediremos 18 cm, que corresponden
24,5 cm, que corresponde a la cuarta parte del contorno

U V de cadera, punto Z.
M L dará la salida exacta.

S
Prolongaremos desde el punto K hacia abajo con una
recta hasta el largo total. Desde el punto de encuentro de
punto S1.
Uniendo este punto con los puntos Q y R, marcados en la
T C
D Q K R
S1
Z Y
D1 C1
2.
57
B L N E A
P
I H
M
2.3.2. Delantero Z
indicaciones dadas anteriormente.
en ella el largo total de falda que se desee, marcando los V

puntos C1 y D1 cerrando el rectángulo. T U
K J
Q X
D S O R FY C
D1 C1
2.
58
B L N E A
P
I H
M
Desde el punto C hacia abajo medir 18 cm,

correspondientes a la bajada de cadera. Por este punto
parte de contorno de cadera y tendremos los puntos J1

y K1.
V
T U
K J
Q X
entalle se miden 3,5 cm, hacia arriba, punto Q1.
patrón.
D S O R FY C
Q1
K1 J1
D1 C1
2.
59
2.4. Cuerpo base por medidas directas
2.4.1. Espalda
sisa.
Se parte de un rectángulo con el largo de talle de espalda y de ancho 1/4 del contorno de busto holgado
-1 cm.
Marcamos la bajada y el ancho de escote, escuadramos para que no haga pico y le daremos una forma
suave con la lágrima.
Calculamos y señalamos la mitad del ancho de espalda.
1/2 espalda
ancho de
escote
bajada
de escote
largo de talle de espalda
1/4 contorno de busto holgado - 1
2.
60
nos metemos 1 cm, que es el aplomo de sisa y siempre hay que marcarlo.
1/2 espalda
ancho de
escote
bajada
hombro
bajada
de escote
de
caja de sisa de espalda
1
largo de talle de espalda
1,51,5
1/4 contorno de cintura + 3 de pinza
1/4 contorno de busto holgado - 1
2.
61
2.4.2. Delantero
costado de espalda.
pecho.
Se parte de un rectángulo con el largo de talle del delantero y 1/4 del contorno de busto holgado +1 cm.
Señalamos la bajada de escote delantero y el ancho de escote, que es el mismo para la espalda y el
delantero.
Calculamos y señalamos la 1/2 del ancho de espalda; la caja de sisa del delantero y la bajada de
hombro, justo a la mitad de la sisa marcamos el aplomo, y para ello nos metemos 1,25 cm.
Señalamos la altura de pecho, calculamos la 1/2 de la separación de pecho y lo marcamos, este va a
ser el centro de pecho.
1/2 espalda
ancho de
escote
hombro
bajada
de escote
de
bajada
caja de sisa del delantero

altura de pecho
1,25
largo de talle delantero
1/4 contorno de busto holgado + 1
2.
62
sisa; en la espalda también medimos esa distancia, la diferencia que hay entre las dos medidas es la
1/2 espalda
ancho de
escote
hombro
bajada
de escote
de
bajada
caja de sisa del delantero

altura de pecho
1,25
largo de talle delantero

1/2 sep. pecho 4
3
2 2
1/4 contorno de cintura + 4 de pinza

1/4 contorno de busto holgado + 1
2.
63
2.5. Giro de pinzas
2.5.1. Pinzas sencillas
2.
64
EH
A
1 0
B
2 0
B
3
1
0
1
4 0
2
2.
65
2
1
5 0
1
6 0
7 0
1
8 0
1
2.
66
2
9 0
1
A 2
B 1
10 0
2.
67
2.5.2. Pinzas dobles o dos pinzas acumuladas en una
exactamente a la suma de las dos, con la ventaja de suprimir una costura o corte.
A C
1
1 0 C
3
B 3
2
2.
68
A
1
2 0
C
B 3
2
3
A
1
3 0
2 3
1
4 0
B
C 2
3 3
3
3
0
5 B
2
2.
69
3
3
6 B
0
2
3 3
7 B 0 2
3
3
8 0
2
B
C
3
3
A
9 0
C
2
B
1
2.
70
2.5.3. Pinzas curvas o fantasía
A 3
C 1
1
0
B
4 D
2
A 3
2
C 1
0
D
2 4
3 A 0
1
2
4
2.
71
3
C
1
4 A 0
2
4
3 C
5 A
0
B
1
4
D
2
6 A
0
B
1
D
2
4
2.
72
Patronaje I
3. mangas
“Los diseñadores proponemos cosas
cuando las acepta”
Diseñador español.
3.
Patronaje I mangas
75
Índice
79
3.1. Manga base. Talla 40...........................................................................................................
81
3.2. Manga base por medidas directas.......................................................................................
82
3.3. Transformaciones de mangas..............................................................................................
3.3.1. Manga farol proporcionada 82
3.3.2. Manga farol plana 83
84
3.3.4. Manga jamón 85
3.3.5. Manga de campana 86
3.3.6. Manga hippie 87
3.3.7. Manga de capa 88
3.3.8. Manga húngara 89
3.3.9. Manga sastre 90
3.3.10. Manga japonesa corta 92
3.3.11. Manga japonesa larga 93
3.3.12. Manga murciélago 94
3.3.13. Manga japonesa con cuadradillo 95
3.3.14. Manga japonesa con costadillo 96
3.3.15. Manga japonesa completa 98
3.3.16. Manga ranglan 99
101
102
3.
Patronaje I mangas
77
3.1. Manga base. Talla 40
A B
con su misma medida, punto D.
Bajada de copa
del contorno de mangas menos 2 y tendremos el punto E.
C D
A H J B
K L
E F
G I
punto 0.6 cm, y tendremos los puntos K y L.
centro de la manga.
C D
3.
Patronaje I mangas
79
De la misma forma procederemos en el lado contrario.
E/F.
Bajada de codo
Mediremos desde la copa a 31 cm, que siempre coincide con el largo de talle.
A H J B
K L
E F
G I
C D
3.
mangas Patronaje I
80
3.2. Manga base por medidas directas
- Largo de manga.
Se parte de un rectángulo con el ancho de manga y el largo de manga con el que trabajemos en el que
señalamos la altura de copa, la altura de codo y calculamos la mitad de manga.
Dividimos ambas diagonales en 4 partes iguales.
En el aplomo superior de la diagonal del delantero, escuadraremos 1,5 cm hacia fuera y en el aplomo
más bajo, 1,5 cm hacia dentro. En la diagonal de la espalda escuadraremos los siguientes puntos;
2,5
1 ,5
altura de copa
5
1,7
5
1 ,5
1,2
altura de codo
Delantero Espalda
largo de manga
ancho de manga
3.
Patronaje I mangas
81
3.3. Transformaciones de mangas
3.3.1. Manga farol proporcionada
subiremos la copa 6 cm.
la mitad de la copa, dando un forma suave. El exceso de tejido que nos queda respecto a la sisa del
cuerpo lo recogeremos en frunces.
En el bajo de la manga, en el centro, bajaremos 2 cm para que no nos quede el largo escaso al fruncir
6
Delantero 9 9 Espalda
2
3.
mangas Patronaje I
82
3.3.2. Manga farol plana
Esta manga se diferencia de la anterior en que el frunce no queda levantado al recogerse en la copa de
la manga, sino que queda el frunce achatado sin que se alce el tejido.
Para hacer este modelo, tomaremos los patrones bases del modelo anterior, y también los separaremos
9 cm a cada lado del eje central. Pero en este caso no subiremos nada en el centro, con lo cual al
redondear la copa de la manga, nos quedará la altura de copa igual que en la manga base. También
bajaremos 2 cm en el bajo de la manga. En este modelo fruncimos tanto la copa como el bajo de la
manga.
Delantero 9 9 Espalda
2
3.
Patronaje I mangas
83
3.3.3. Manga farol ajustada al brazo
Este tipo de manga tiene frunce en la copa igual que las dos anteriores, pero se diferencia de ellas en
Para hacerla, tomaremos el patrón base de la mangas y los separaremos 9 cm a cada lado y subimos
la copa 6 cm. En este caso, dejaremos los patrones unidos en su parte inferior para ajustar la manga al
Tenemos que controlar el ancho del bajo de la manga, que se reduce al hacer esta transformación, y
comprobar que no se nos queda pequeño.
6
9 9
Delantero Espalda
3.
mangas Patronaje I
84
3.3.4. Manga jamón
Tomaremos el patrón base de la manga que tenemos y lo cortaremos por la mitad a lo largo y por la
que tomamos como base.
pudiendo llevar una abertura si fuera necesario.
9
15 15
Delantero Espalda
10 10
3.
Patronaje I mangas
85
3.3.5. Manga de campana
Tomaremos el patrón base de la manga, con su largo total, dejando el mismo ancho de copa en el bajo
de la manga.
Manteniendo la copa de la manga exactamente igual, en el bajo sacaremos 10 cm a cada lado y en el

centro bajaremos 4 cm. Pasaremos a dibujar el nuevo bajo de la manga de forma curva muy suave.
También los costados de la manga los dibujaremos con forma curva cóncava hacia dentro, para eliminar
Delantero Espalda
10 10
4
3.
mangas Patronaje I
86
3.3.6. Manga hippie
Esta manga también es acampanada por su parte inferior, pero se diferencia de la anterior en que nos
Para hacerla, tomaremos el patrón base de la manga recta con su largo total y procederemos a cortarla
Delantero Espalda
A B
13
3.
Patronaje I mangas
87
3.3.7. Manga de capa
el delantero de la espalda.
Finalmente dibujaremos el bajo de la manga dándole el largo deseado.
Podemos variar la amplitud en el vuelo del bajo de la manga, haciendo que los costados de la misma
1,5
2
Delantero Espalda
3.
mangas Patronaje I
88
3.3.8. Manga húngara
Tomaremos el patrón base de la manga con toda su longitud, manteniendo el mismo ancho de copa en
Dividimos la manga por la mitad a todo el largo, separando ambas partes 30 cm. Subiremos 6 cm
el nuevo costado con forma cóncava hacia dentro. Para terminar, en la mitad del bajo de la manga que
corresponde a la espalda bajaremos 6 cm y procederemos a dibujar la nueva forma del mismo.
Esta manga va fruncida tanto en su parte superior, al unirse a la sisa, como en su parte inferior,
recogiéndose los frunces en un puño que se ajusta a la muñeca.
6
15 15
Delantero Espalda
5
5
6
3.
Patronaje I mangas
89
3.3.9. Manga sastre
1/2
Esta es la manga tipo que suelen llevar todos los trajes sastre tanto
de señora como de caballero. 1/3 Delantero Espalda
altura de codo
Dividimos la mitad del delantero en tres partes y dibujamos una
línea de codo
línea de sangría
vertical por la primera división desde el costado. La mitad de la
espalda la dividimos en dos partes iguales.
hoja alta y por

otro lado la hoja baja.
línea de codo
línea de codo
línea de sangría
línea de sangría
Hoja alta Hoja baja

3.
mangas Patronaje I
90
codo de la hoja alta nos metemos 3
3 3
cm. En este punto colocamos la parte
baja y hacemos coincidir los bajos de

D D
ambas hojas. Dibujamos sobre la hoja
alta la curva de la copa de la hoja baja
y marcamos el piquete central.
las copas de las dos hojas en la parte

del delantero. Tras esta operación
nos ha quedado entre las dos hojas
altura de 1,5 D 1,5 D

codo, ponemos esa misma distancia
línea
de sangría
primero la de la hoja baja y después en
paralelo la de la hoja alta.
En la línea de codo, nos metemos en

el bajo 3 cm y bajamos 2,5 cm.
de la hoja baja con forma curva desde

arriba hasta la altura de codo y desde
esa misma altura de codo hasta este
D D
de codo de la hoja alta ya la tenemos
2,5
3
forma del bajo de ambas mangas con

forma curva muy suave.
Delantero Espalda
Nos resta separar ambas hojas
y comprobar los recorridos de la
manga respecto de la sisa y sus
correspondientes piquetes.
Delantero Espalda
Hoja alta Hoja baja

3.
Patronaje I mangas
91
3.3.10. Manga japonesa corta
Tomamos como base el patrón del cuerpo.
desde el escote pasando por estos puntos. Desde la bajada de 3 cm escuadramos 20 cm para dar el
ancho de la bocamanga. Finalmente cerramos la manga con forma curva hasta la mitad del costado.
Tomando el patrón del delantero, pasaremos a calcar la misma forma que hemos dibujado en la espalda,
esta manga.
entre el delantero y la espalda, para que el costado no nos tire de la manga.
1
20
3
90º
3.
mangas Patronaje I
92
3.3.11. Manga japonesa larga
Usaremos los mismos patrones base que en el caso anterior.
corte esta paralela. Subiremos el hombro 1 cm y pasaremos a dibujar el nuevo hombro junto con la
forma de la manga.
Para hacer el delantero, copiaremos la misma silueta desde el hombro hasta el costado, quedando
entre el delantero y la espalda, para que el costado no nos tire de la manga.
59
45º
13
12
19
3.
Patronaje I mangas
93
3.3.12. Manga murciélago
lycra.
más el largo de la manga. En este punto escuadraremos hacia abajo 3 cm y unimos con una recta hasta
bocamanga de la prenda.
largo de manga + hombro

3
12
3.
mangas Patronaje I
94
3.3.13. Manga japonesa con cuadradillo
Este modelo se usa en prendas con holgura, como abrigos o chaquetones, donde necesitamos una
punto con el punto de costado-sisa del patrón.
Desde el punto costado-sisa, escuadraremos con una distancia de 15 cm que será el ancho de manga.
un cuadrado de 7 cm de lado o de un rombo cuya diagonal menor y sus lados miden 7 cm.
7
7
7
15
59
12
3.
Patronaje I mangas
95
3.3.14. Manga japonesa con costadillo
separado, de manera independiente.
Tomando el patrón base del delantero, montamos el aplomo del centro de la manga 2 cm en el hombro,
haciendo que el aplomo de la copa de la manga correspondiente al delantero nos coincida con la sisa
el hombro 1 cm y pasaremos a dibujar la nueva forma del patrón. El resto de copa de manga que nos
queda es el que tiene que ir engastado en el costadillo del delantero. Debemos comprobar que los
recorridos nos coincidan. Si nos falta manga, ampliaremos el recorrido de la misma. Tendremos dos
2
1
3.
mangas Patronaje I
96
Para hacer el patrón de la espalda, daremos los mismos pasos que para hacer el delantero. También
ésta si es necesario.
1
2
3.
Patronaje I mangas
97
3.3.15. Manga japonesa con completa
corte. Dado el aumento del hombro permite que la manga no haga solapamiento con el cuerpo.
queremos hacerle costura.
ambas partes para que nos coincidan al montarlos.
3.
mangas Patronaje I
98
3.3.16. Manga ranglan
Para hacer esta manga, necesitamos el patrón del cuerpo, tanto delantero como espalda, y la manga
base.
En el delantero del cuerpo, señalaremos 4 cm desde el extremo superior del escote hasta el centro.
aplomo de sisa. Separaremos ambas partes del patrón cortando por esta nueva curva. En el patrón de
la espalda haremos el mismo proceso.
4
A 4
1
A
B
3.
Patronaje I mangas
99
Tomaremos cada canesú y los colocaremos sobre la manga base, desde cada extremo del embebido
sacaremos 1cm, para dar amplitud.
A B
11
3.
mangas Patronaje I
100
Esta manga es una manga base a la cual hemos dado un exceso de tejido en la parte baja de la sisa,
formando un fuelle que da movilidad a la prenda.
con la misma inclinación que tiene. Nos situamos en la parte de la espalda. Marcamos 5 cm hacia arriba
Tendremos que comprobar que el recorrido de la manga en este nuevo tramo es igual al antiguo,
B
A
C
3.
Patronaje I mangas
101
los nuevos puntos de costado.
Tendremos que comprobar que el recorrido de la manga en este nuevo tramo es igual al antiguo,
3.
mangas Patronaje I
102
Patronaje I
4. CAMISAS
La blusa blanca ha sido siempre una prenda favorita de la
moda. El cine le ha dado cancha a través de los años y se la
ha colocado a Audrey Hepburn en “Vacaciones en Roma”,
a Meryl Streep en “Memorias de África” y a tantas otras.
También se cuenta que Greta Garbo llegó a tener 600 blusas
blancas en sus armarios.
www.asmoda.com
Revista digital.
4.
Patronaje I camisas
105
Índice
109
4.1. Blusa base de señora. Talla 40..........................................................................................
4.1.1. Espalda 109
113
4.2. Camisa base de caballero. Talla 40.....................................................................................
4.2.1. Tabla de medidas 113
4.2.2. Espalda 114
4.2.4. Cuello 118
4.2.5. Manga 119
4.2.6. Puño 121
4.
Patronaje I camisas
107
4.1. Blusa base de señora. Talla 40
4.1.1. Espalda
mediremos 20 cm. A F B
G E
I H
K J
pecho 22 cm, punto K.
Desde J hacia D mediremos 18 cm, punto O. Desde K hacia C
C D
4.
Patronaje I camisas
109
de 3 cm.
A F B
G E
I H
K J
P O
C D
4.
camisas Patronaje I
110
E H B
4.1.2. Delantero A
F G
la cuarta parte del pecho más 2 cm, de desahogo punto B. Desde
J K
C I D
Desde K hacia J mediremos 12 cm, punto L.
A E H B
Desde K y arriba y abajo mediremos 2 cm, puntos M y N, que
P
F G
Desde N hacia arriba mediremos 2 cm, punto O.
O
N
L K
J
apoyo de 2 cm, hacia dentro. Uniendo P con O con la regla de sisa M
corresponde al ensanche de las vistas del cruce.
C D
I
4.
Patronaje I camisas
111
perpendiculares, que serán aplomos de desahogo de cintura.
F-segundo aplomo del cuello.
A1 A E H B
P
F
G
O
N
L
J K
M
C1 C I D
4.
camisas Patronaje I
112
4.2. Camisa base de caballero. Talla 40
4.2.1. Tabla de medidas de caballero
Talla 40 41 42 43 44 45
Contorno de cuello 40 41 42 43 44 45
Contorno de pecho 102 106 110 114 118 122
Largo de manga 65 65,5 66,2 66,8 67,4 68
*medidas en cm
4.
Patronaje I camisas
113
4.2.2. Espalda A F B
E
G
corresponde a la cuarta parte de la medida del pecho más 2 cm

de holgura.
de camisa.
medidas que ésta, señalando el punto D, unimos el punto D/C y
C D
A F B
E Q
G P
Desde H hacia C mediremos 19 cm, marcamos punto J, igualmente
H I
De J a C marcamos otros 19 cm, y señalaremos con L y desde K

en descenso hacia D y en la misma distancia marcamos M, unidas O N
J K
cm, punto O, punto de apoyo para formar la sisa.
recta ya tendremos formado el hombro.

L M
espalda. Desde este punto hacia abajo a 1,5 cm, el cual uniremos
la referencia para formar la museta, muy frecuente en camisa de

caballero.
pasando por el punto de apoyo de encuentro y el punto O. Esta

operación la haremos en dos partes. C D
4.
camisas Patronaje I
114
De M hacia L y a 1 cm, marcaremos un punto de apoyo. De M hacia abajo y a 18 cm, punto R que
A F B •
costuras
E r G
r
Q
o P
§ x2
r
?
HI im
p
i-g-grq.EE
O N
÷ J
: × .
K
°
9
± Es
L
'
L M
mvoseta
codeo
puños
.
R
atas
1
D
C
4.
Patronaje I camisas
115
4.2.3. Delantero A G B
H
E F
puntos ya tenemos el rectángulo.
bajada de cuello.
hacia E y a 1,5 cm, punto H. Desde H hacia abajo, paralela a F/D,
hecha la caja de cuello.
Desde E hacia abajo y a 19 cm, punto J. Desde J en paralela a E/H
C I D
A S G B
marcaremos un aplomo de 0,8 cm.
T H
E F
De L hacia C marcaremos un aplomo a los 18 cm, punto R, que es
la bajada de cadera.
O V
cm, punto T.
En el punto medio de E/J un aplomo, punto O, marcaremos una J K
L M
sisa.
C I D
4.
camisas Patronaje I
116
De J a R cerraremos el costado con curva suave pasando por el punto de apoyo 0,8 cm, de L.
A S G B
• costosas
T ^ H
E n *F
O
a ti
J
Peter K
:p
-0-1
L
R
.
i
M
if
CI D
4.
Patronaje I camisas
117
4.2.4. Cuello
mediremos 0,8 cm, punto E. Desde B hacia D mediremos 0,7 cm, punto F.
punto H.
De C a D mediremos 1,5 cm y marcaremos un aplomo.
nos servirá para doblar el cuello.
A E B
1 F
COELLO
1 El HILO
O
^ d
H O
G ^ '
-
TIRILLA
n
XL
^
I J
C D
4.
camisas Patronaje I
118
4.2.5. Manga base
corresponde al ancho de manga.
A E B
al largo de manga menos 5 cm de puño.
G H
medida que esta, punto D.
De C a D marcaremos también el punto medio, letra F.
la manga.
C F D
Desde B hacia D mediremos otros 9.2 cm, punto H.
bajada de sisa, que corresponden a la quinta parte del ancho de

la manga, quedando formada una T de la cual partiremos para dar
forma a la misma.
A K E B
mediremos igualmente otros 8.3 cm, punto J.
G H
manga.
C I F J D
4.
Patronaje I camisas
119
cm, paralela a B/H.
a B/H.
de manga, en su unión con el puño.
Desde F hacia E mediremos 0.7 cm.
easnma
se hace area
A K E L B
←
a
sí
a-
G¡ H
xr
É is
is
C I
N •
F J D
4.
camisas Patronaje I
120
4.2.6. Puño
por dichas bisectrices.
A B
^
HILO
X 4 a
e
C D
4.
Patronaje I camisas
121
Patronaje I
5. Pantalones
“La moda ha llegado a la vulgaridad total.”
Lo que la gente llama moda son productos enlatados,
Pero todavía a través de la inteligencia se puede ser elegante.
Creo que la elegancia tiene que ver mucho con el pasado,
con el respeto a la tradición. La elegancia está en las cosas
permanentes.
Manolo Blahnik
5.
Patronaje I pantalones
125
Índice
127
5.1. Pantalón base de señora. Talla 40........................................................................................
5.1.2. Trasero 131
133
5.2. Pantalón base de caballero. Talla 40....................................................................................
5.2.2. Trasero 135
137
5.3. Pantalón por medidas directas...........................................................................................
5.3.2. Trasero 138
139
5.4. Pantalón de campana............................................................................................................
5.5. Falda - pantalón....................................................................................................................140

5.5.2. Trasero 141
5.
127
5.1. Pantalón base de señora. Talla 40
5.1.1. Delantero D L A
Medidas:
ancho igual a 1/4 de cadera - 2 cm. Nombramos sus vértices con S

J G K F
Calculamos el punto medio entre F y E, que marcaremos como

punto H.
P I M R
H
el punto N.
Desde N hacia C marcaremos 9 cm, punto O. Dibujaremos una
curva suave.
Desde N hacia B marcaremos otros 9 cm, punto Q.
Desde el punto M hacia H marcaremos la misma distancia existente
recta que una los puntos Q y R.

E
O B
C N Q
5.
129
marcaremos 1 cm, punto T.
D T L U A
V
W
un largo máximo de 12 cm.
S
J G K F
costado.
P I M R
H
O B
C N Q
5.
pantalones Patronaje I
130
5.1.2. Trasero
ancho igual a 1/4 de cadera + 2 cm. Nombramos sus vértices con
U W
D M V A

punto H.
T
K J F
G L
Desde el puno J alargaremos la recta F - J 1/5 de 1/4 de cadera,
el punto O.
Desde O hacia C marcaremos 10 cm, punto P. Dibujaremos una

I
en el punto Q. Uniremos los puntos Q y K con una curva suave. Q H
N S
Desde O hacia B marcaremos otros 10 cm, punto R.
Desde el punto N hacia H marcaremos la misma distancia existente
recta que una los puntos R y S.
en esta recta, escuadramos desde el punto T una distancia igual a

E
Medimos desde el punto U 1/4 de cintura + 4 cm, hasta cortar la P C O R B
dibujamos una curva suave hasta la mitad del segmento T-U.
5.
131
largo de 13 cm.
C O
5.
132
5.2. Pantalón base de caballero. Talla 40
5.2.1. Delantero
D L A
Medidas:
S
C, D.
J G K F

punto H.
I M R
P H
el punto N.
Desde N hacia C marcaremos 10 cm, punto O. Dibujaremos una
curva suave.
Desde N hacia B marcaremos otros 10 cm, punto Q.
Desde el punto M hacia H marcaremos la misma distancia existente
recta que una los puntos Q y R.

E
O
C N Q B
5.
133
D L U A
cm, la dibujamos tomando como centro el punto L, poniendo
2 cm a cada lado.
T
Finamente dibujaremos el costado uniendo con una curva

muy suave los puntos T - F - R.
S
J G K F
I M R
P H
E
O B
C N Q
5.
134
5.2.2. Trasero
ancho igual a 1/4 de cadera + 2 cm. Nombramos sus vértices con
W
D XA
Calculamos el punto medio entre F y E, que marcaremos como V
punto H.
U
K J G L
F
R
Desde el puno J alargaremos la recta F - J 1/4 de 1/4 de cadera,
el punto O.
Desde O hacia C marcaremos 11 cm, punto P. Dibujaremos una
Q I N T
en el punto Q. Bajamos 1 cm desde el punto K, punto R. Unimos H
con una curva suave Q con R.
Desde O hacia B marcaremos otros 11 cm, punto S.
Desde el punto N hacia H marcaremos la misma distancia existente
recta que una los puntos S y T.
con una curva los puntos R y U.
P C O S B
cintura.
5.
135
W Y
lado, y con un largo de 13 cm. Si el pantalón lleva bolsillos D XA
V
costado uniendo los puntos X, Z y T con una curva suave.
Z
U
K J G L
F
R
Q I N T
H
P C O S B
5.
136
5.3. Pantalón por medidas directas
1/4 cadera
1
1/4 cintura + 2
1,5
5.3.1. Delantero
Medidas:
del pantalón el largo de entrepierna.
del contorno de cadera. línea de cadera
delantero.
5
2,
línea de tiro
- 1cm dividido entre 2. Esta medida se da desde la
cadera hacia el centro de patrón. caja de tiro
Se parte de un rectángulo con la 1/4 parte de cadera y el
línea de plancha
largo de pantalón.
Se señala el punto de cadera, el largo de tiro, y el largo de

rodilla, en cintura nos metemos 1cm y bajamos 1,5cm. largo
El ancho de tiro se calcula como la 1/5 parte de la 1/4 parte

1/4 rodilla -1 1/4 rodilla -1
curva del tiro. línea de rodilla
Para el contorno de rodilla cogemos la medida y la dividimos

entre 2, lo que nos da, es lo que tenemos que poner en el
delantero y en la espalda. Tendremos en cuenta que en
el delantero, hay que restarle 1cm y a la espalda hay que
sumarle 1cm.
Para el bajo tenemos que hacer la misma operación.
nos servirá como el hilo del patrón.
Se explicará en clase.
8 8
5.
137
5.3.2. Trasero
Se parte al igual que en el delantero de un rectángulo con 1/4 cadera
ra + 3 4
1/4 cintu
la 1/4 parte del contorno de cadera, y el largo de pantalón.
3
este punto medimos la 1/4 parte de contorno de cintura,
de largo.
Señalamos la cadera, altura de tiro y altura de rodilla. línea de cadera

El ancho de tiro es el ancho de tiro de delantero x 2.
5
2,
línea de tiro
caja de tiro
El ancho de contorno de rodilla y de bajo es el mismo que
el delantero pero sumándole 1 cm.
línea de plancha
Explicación en clase
largo
1/4 rodilla +1 1/4 rodilla +1

línea de rodilla
9 9
5.
138
5.4. Pantalón de campana
Para hacer este modelo de pantalón, usaremos los bases

que tenemos, tanto el delantero como el trasero. En los dos,
no estrecharemos el bajo, sino que dejaremos la misma
delantero y en el trasero. Tomamos el delantero del pantalón
La parte inferior que va de la rodilla al bajo la cortamos por
pasaremos a dibujar la nueva forma del pantalón desde la

rodilla, tanto en la entrepierna como en el costado. El bajo
quedará con una forma curva suave.
aumentaremos la cantidad a abrir en el bajo.
13
5.
139
5.5. Falda pantalón
5.5.1. Delantero
En este modelo haremos por separado el delantero de la espalda. Para el delantero, tomaremos el
quitado en el centro se lo daremos al delantero en el costado.
Prolongaremos hasta abajo el ancho de la caja de tiro y al llegar al bajo sacaremos 3 cm, y subiremos
1cm.
La misma operación haremos en el bajo del costado, uniendo este punto con el de cadera, quedando
1 1
4,
5
Delantero
1
3 3
5.
140
5.5.2. Trasero
cm, para que no se quede tan al centro. El bajo de esta parte lo terminaremos de la misma forma que
en el delantero.
2 2
7
4,
Trasero
1
3 3
5.
141

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manual de patronaje i

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibido la

que ofrecer respuestas dignas y elegantes al sector de la moda.

rigor académico y perseverancia en el trabajo, lo conseguiréis.

0.3. Orden y limpieza.................................................................................................................

0.5. Puntos básicos del patrón................................................................................................

2.4. Cuerpo base por medidas directas.....................................................................................60

0.3. Orden y limpieza.................................................................................................................

0.5. Puntos básicos del patrón................................................................................................

a la persistencia y poca variedad de su modelaje, ha dado lugar a su perfeccionamiento, consiguiendo

entre calidad y coste.

Escuadra. Cartabón. Reglas de 70-100 cm. Regla curva “sable”.

- Cuidaremos que nuestras manos y nuestras herramientas de trabajo estén limpias.

Todo unido forma el patrón técnico.

CONTORNO DE PECHO..................................... 108

CONTORNO DE PECHO................................... 112

- PUNTO 1.- Largo de talle espalda.

- PUNTO 2.- Largo de talle delantero.

- PUNTO 3.- Punto de encuentro.

que es muy importante la exactitud de esta medida.

- PUNTO 4.- Contorno de Pecho.

- PUNTO 5.- Contorno de Cintura.

- PUNTO 6.- Contorno de Cadera.

para que pase siempre desapercibida esta diferencia.

nuestro patrón según modelo o diseño.

1. Largo de talle de la espalda.

2. Largo de talle delantero.

3. Punto de encuentro de la espalda.

responden a la evolución de un mercado.

Patrón base de falda de señora

cuarta parte del contorno de cadera, punto B.

AC= largo de falda.

Desde B hacia D mediremos 18 cm, punto F.

BG= 1/4 cadera + 3 cm pinza + 0.5 cm embebido = 21 cm

a la cuarta parte del contorno de cadera, punto B.

AB= 1/4 de cadera

AC = largo de falda (50cm)

Bajamos en cintura 1,5 cm.

centro del patrón para que no queden picos.

Marcamos el aplomo de cadera, el aplomo

Se calcula 1/4 parte de la cintura más 3 cm

cm y su situación es a la mitad de la cintura

Lo demás se hace de la misma forma que en

Se marca el aplomo de cadera, la cremallera

1.3.1. Falda evasé

costuras a ambas partes.

mitad del patrón del delantero y de la espalda para hacerlas.

dejaremos completamente vertical.

necesario para que quede igual que el dobladillo de la falda.

Finalmente daremos la costura para terminar la transformación.

y un ancho de la mitad del contorno de cadera.

correspondiente. También marcaremos en el patrón la altura de la cadera.

dividiremos el delantero en 5 partes y la espalda en otras 5 partes. Restamos a la mitad de cadera la

las medidas de la talla.

paños la costura para unirlos.

* El contorno de cadera se ha redondeado a 100 cm.

Perímetro = = Contorno de cintura

Perímetro = = Contorno de cintura

Diferentes modelos de quillas o godets

conseguir el largo deseado.

en cuenta que en los costados daremos la mitad de la cantidad.

y espalda coinciden para que no haya ningún problema al coserlas.

según las exigencias del diseño.