CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN TEÉCNICA

PROIND-TRUJILLO

PATRONAJE EN TEJIDO DE PUNTO

ROPA DEPORTIVA

MÓDULO I

POLO BÁSICO

PROFESORA: LIC.MAXIMINA ARGOMEDO GONZALES

 Introducción al patronaje industrial

PATRONAJE INDUSTRIAL
1.- DEFINICIÓN:

Patronaje Industrial es la elaboración de patrones bases para prendas de vestir, teniendo como
referencia las tallas industriales. Estas se han obtenido de un estudio estadístico de
proporciones y conformaciones de distintos cuerpos determinando así las medidas estándares.
El Patronaje Industrial permite la producción de prendas de vestir en serie y por lo tanto la
disminución de costos de producción.
Patronaje Industrial es muy diferente a la confección artesanal, alta costura o modistería; pues
estas solo corresponden las medidas de una persona, por lo tanto, esos patrones no servirán
para otras.

2.- CLASIFICACIÓN:

El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la

confección, dividiéndose en tres grandes grupos:

Patronaje en tejido plano

Patronaje en tejido de punto
Patronaje en cuero

CODIFICACIÓN:

Todos los patrones son muy parecidos entre sí, lo que diferencia uno del otro, es la codificación
que la empresa determina; para identificar a los diversos modelos.
Letra del código por sexo y edad
En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personas adultas y la
edad en el caso de menores.

Ejemplo:

D DAMA
C CABALLERO
N NIÑO
B BEBE
Letra del código por modelo
La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya sea para adultos o niños.

Ejemplos:
BV BIVIDÍ
CC CASACA
PB PANTALÓN BUZO
PD POLO DEPORTIVO
SH SHORT

Número para patrones bases

Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos molde base o patrón,
debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que fuese el modelo.

Ejemplo:
CPD - 001 se lee: Caballero polo deportivo - patrón base

Cuando corresponde a una variación del modelo, lo denominaremos así.

CPD - 002 se lee: Caballero polo deportivo - con canesú

Nomenclatura
Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En patronaje Industrial
empleamos la nomenclatura que va escrita en el patrón. Además, nos servirá para identificar
y diferenciar los juegos de patrones, orientar al cortador y los operarios de producción. Estos
datos son:
1. Nombre del patrón
2. Talla de la prenda
3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela
4. Código del patrón
5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones
6. Fecha de elaboración del patrón
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre (hilo vertical paralelo al orillo de la tela
en tejido plano y en tejido punto se le llama columna), que se representa
con una flecha
Firma del patronista o iniciales de su nombre.

LA ELASTICIDAD

Es la propiedad que tiene el tejido para recuperar su estado primitivo, después de haber sido
deformado por una fuerza mecánica o manual.
Cuando se elimina la fuerza que estira al tejido, éste recupera su estado original
en un 95%. Generalmente la deformación que sufre el tejido es del 5%
aproximadamente.

PROCESO PARA DETERMINAR LA ELASTICIDAD

Existen dos sistemas de medidas básicas para determinar al porcentaje de estiramiento o

elasticidad del tejido:

SISTEMA MECÁNICO

Este sistema se determina en un laboratorio con maquinaria especial.

Llamado manual porque se determinará elasticidad usando las manos o una regla especial en
centímetros.

FUERZA DE ESTIRAMIENTO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

PULGADAS

Reglas elastométricas en centímetros y pulgadas, que nos sirven para medir la elasticidad del
tejido. Se sugiere que se deben recortar y pegar sobre un cartón grueso para mayor duración.

DETERMINACIÓN DE LA ELASTICIDAD DEL RIB

Para determinar la elasticidad del tejido de punto, se utiliza una regla especial que tiene dos
partes, el lado izquierdo de la regla indica el rango de a a 10 centímetros y en el lado derecho
señala el porcentaje (%) de la elasticidad en rango de 0 a 100 (ver anexo)

FUERZA DE ESTIRAMIENTO
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

PULGADA
S

Conocido el porcentaje de la elasticidad que tiene el rib, podemos determinar las medidas
exactas que necesitaremos para poder elaborar los moldes del cuello, puño y pretina, etc.

Cuando el Rib estira más del 50%

Si el Rib estira más del 50% que se indica en la regla debemos emplear entre 60% y el 65% del
contorno del escote, puño o pretina de la prenda.
Cuando el Rib estira menos del 50%

Si el Rib estira menos del 50% que se indica en la regla debemos emplear entre 65% y el 70% del
contorno del escote, puño o pretina de la prenda.

Ejemplo:

Determinar la elasticidad en un rib que estira más del 50% que indica la regla

Datos:
Contorno de escote (C.E.) = 45 cm.
% de Rib a usar en el escote (%R) = 63 %
Largo de rib para el escote (L.R.) =?

Convertimos el porcentaje a centímetros empleando la fórmula:

C.E. x %R
L.R =
100

Despejando la fórmula:

45 x 63
L.R = = 28,35
100

El largo del modelo del Rib para el escote será de 28,35 cm.
No olvidemos que debemos realizar varias pruebas para
verificar que esta cantidad es la adecuada.
 INTRODUCCIÓN
A LA TECNOLOGÍA DEL TEJIDO PUNTO

I. ESTRUCTURA DEL TEJIDO DE PUNTO

El tejido de punto está conformado por un conjunto de mallas o bucles entrelazados

entre sí que forman el tejido, tiene dos partes principales.
Las Columnas:
Columna

Son las que se conocen como el hilo de la tela del tejido, éstas, están formando hileras verticales
de mallas o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas, las que resaltan generalmente por
el derecho del tejido

Apariencia externa de la columna

en el tejido
Las Pasadas:

Son los hilos horizontales de mallas o bucles, las pasadas generalmente aparecen al revés de la
tela.

Apariencia externa de
la pasada en el tejido

II.Características del tejido de punto

 Tela móvil y elástica que se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo y tiene
facilidad para perder las arrugas.

 Porosa menos opaca. Más espacios abiertos entre hilos que dejan penetrar el
aire.

 Menos estables en el uso y la conservación, muchas telas encogen más del 5 % a

menos que las fibras sintéticas hayan sido termofijadas.

 Telas que varían de transparente a pesadas. Hay tejidos lisos y de fantasía, pueden
ser similares al tejido plano al encaje y a otras telas.

 Los patrones de diseño pueden cambiarse rápidamente de acuerdo a las

necesidades de la moda.

Nombres Comerciales:

Jersey, polibrillo, interlock, polialgodón, polimilano, rib, algodón afranelado, gamuza, piqué,
fresh terry, lycra entre otros.
 III.CODIFICACIÓN DEL MOLDE

En las empresas generalmente se identifica los tejidos, materiales e insumos agrupándolos de

acuerdo a las características particulares, esto se hace con la finalidad de identificar, diferenciar
y ordenar los almacenes, así como la producción.

3.1 Tipos de prendas, para ello se emplea números de tres dígitos de 100 en 100, estos
determinan los modelos clásicos o básicos de donde se desarrolla variedad de modelos,
por ejemplo:

100 Polos T - shirt o básico

200 Polos manga ranglan
300 Pantalón buzo
400 Polera
500 pantaloneta de lycra 600 Short

3.2. Línea de producción o grupo al que va dirigido el producto, por ejemplo:

D = DAMAS
H = HOMBRES
N = NIÑOS
B = BEBE
U = UNISEX

3.3. Tipos de tejidos que la empresa emplea en la producción, teniendo en cuenta sus
características generales, por ejemplo:

A = JERSEY
B = ALGODÓN AFRANELADO
C = POLIBRILLO
D = GAMUZA
E = INTERLOOK
F = PIQUE
G = FRESH TERRY
H = POLIALGODÓN
I = POLIMILANO

3.4. Finalmente es necesario codificar con números correlativos el modelo o

variación de la prenda, para ello se emplea desde el número 01 al 99, a los cuales
se le antepone el número del tipo de prenda.
Por ejemplo: 115
 1 = Pertenece al tipo de prenda polo base
15 = Número de la variación de modelo

Veamos el ejemplo de un CÓDIGO de una prenda. Cada uno de sus números y letras tienen el
significado que hemos descrito anteriormente.
Veamos el código y su significado:

Código: HF - 635

LÍNEA DE PRODUCCIÓN: Para caballero H

TIPO DETEJIDO: Tejido Piqué F
TIPO DE PRENDA: Polera 400
MODELO DE PRENDA: Modelo 35

* Manga larga con basta

* Cuello camisero con cierre, hasta la pechera.
* Ruedo o basta con ojales y pasador

¿Cómo se codifican los moldes?

Ya tenemos un método para codificar cada producto o artículo que se elabora en la empresa.
Ahora codificaremos los moldes haciendo uso de los datos implementados y vistos anteriormente
como sabemos, el código permite ordenar mejor los recursos y poder diferenciar los moldes entre
sí.
En el siguiente cuadro se identifican los datos que serán útiles para crear los códigos al molde
 Ejemplo para un código del molde del polo

D - 1 53

Polo para Variación de

Dama Base o T-shirt modelo
 4.La fibra

Fibra se denomina a cualquier sustancia de constitución filamentosa, apta para la

fabricación de hilados o tejidos. Es preciso que reúnan ciertas condiciones de flexibilidad,
elasticidad y resistencia.

Las fibras textiles pueden clasificarse en naturales y artificiales. Las primeras, por su origen, se
subdividen en vegetales (algodón, lino, esparto), animales (lana, seda), minerales
(amianto), estas son filamentos hilables que existen en la naturaleza.

Dentro de las fibras artificiales merecen destacarse las celulósicas y las sintéticas que se
transforman en hilado mediante tratamiento químico.

5. La elasticidad del tejido

Es la propiedad que tiene el tejido para recuperar su estado original, después de haber sido
deformado por una fuerza mecánica o manual.

Al ejercer fuerzas en sentido de las pasadas el tejido se estira a lo ancho. Si ejercemos la fuerza en
el sentido de la columna, el tejido se estira a lo largo.

El tramado o ligado del tejido tiene gran influencia en la elasticidad, dependiendo de la

separación entre las mallas o bucles y la conformación o diseño del tejido; por ejemplo, el rib.

Cuando se elimina la fuerza que estira al tejido, éste recupera su estado original en un 95 %.
Generalmente la deformación que sufre el tejido es del 5 % aproximadamente.
 6.Alteraciones dimensionales del tejido de punto

Para el análisis es necesario sacar por lo menos 3 muestras de

diferentespartes del rollo de tela que se va a utilizar. Se recomienda
de las siguientes partes: al inicio, a la mitad y al final del rollo, de
esta manera obtienen mejores resultados.
20 X 20

 La muestra se saca de la siguiente manera:

 Se ubica las columnas de mallas y se coloca la plantilla al hilo del tejido.

 Con un plumón delgado de tinta indeleble trazamos por todo el contorno de la plantilla,
también se marca el sentido de la columna.

 Anotar las características del tejido antes de cada proceso.

7.Variación dimensional al reposo

Tiene la finalidad de determinar el tiempo en que el tejido recupera la medida estabilizada o real,
después de ser desenrolladodel fardo; para verificar el porcentaje de encogimiento y el tiempo que
necesita reposar el tejido antes de ser tendido para ser cortado.

Proceso:
 Se realiza con muestras de por lo menos al inicio y a la mitad del tejido

 Se marca la plantilla base en el tejido, se anotan las medidas iniciales, luego se

mide a las 12 horas y nuevamente a las 24 horas, se anotan las medidas en cada
control.

 Se compara la muestra con la plantilla y verifica qué tiempo necesita el tejido, para
recuperar su estado dimensional original.

Para evitar realizar esta prueba, se recomienda solicitar al proveedor que les entreguen el tejido
plegado, es decir sin enrollar. Cuando el tejido viene plegado, se deja reposar durante 12 horas
y se procede a tender, después de haber tendido, se deja reposar el tejido otras 10 horas.
 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

 Mesa de trabajo
 Regla recta
 Escuadras
 Tijeras
 Pesas de metal para sujetarlos moldes
 Punzón
 Cinta métrica en centímetros.
 piqueteras

lápiz tajador
Cinta métrica

Regla francesa para

tejido de punto Regla curva
escuadra

mesa
Papel kraf tijeras
 Destornilladles
hexágono

Alfileres tiza destornillador plano

Pesas piquetera pinza

 TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DE POLO
BÁSICO PARA NIÑOS

TALLAS
MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14 PROG.

TÓRAX
32 34 36 38 40 42 44 + -2
LARGO DE POLO 40 43 46 49 51 54 57
45 48 51 54 56 59 62 +-3

PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 =
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO 7 7, 4 7,8 8,2 8,6 9 9,4 + -0,4
ANCHO DE ESCOTE
6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7 + -0,4
LARGO DE MANGA
LARGA 30 35 40 45 50 55 60 +-5
LARGO DE MANGA
CORTA 10 12 14 16 18 20 22 +-2
PUÑO MANGA
LARGA 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 + -0,5
PUÑO MANGA
CORTA 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 + -0,5
SISA POLO BASE
16 17 18 19 20 21 22 + -1
ANCHO DE ESPALDA
26 28 30 32 34 36 38 + -1
 TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DE POLO
BÁSICO PARA DAMAS

TALLAS
MEDIDAS XS S M L XL PROGRESIÓN

TÓRAX 46 49 52 55 58 + -3 cm
60 61,5 63 64,5 66
LARGO DE POLO 65 66,5 68 69,5 71 +-1,5 cm
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 = cm
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO 8 8,6 9,2 9,8 10,4 +-0.4 cm

ANCHO DE ESCOTE 7 ,6 8 8,5 9 9,5 +-0.5

LARGO DE MANGA
LARGA 56 57 58 59 60 +-1 cm
LARGO DE MANGA
CORTA 22 23 24 25 26 +-1 cm

PUÑO MANGA LARGA 11,5 12 12,5 13 13,5 +-0.5 cm

PUÑO MANGA CORTA 14 15 16 17 18 +-1 cm

SISA POLO BASE 23 24,5 26 27,5 29 +- 1.5 cm

ANCHO DE ESPALDA 38 40 42 44 46 +- 1 cm
 TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DE POLO
BÁSICO PARA CABALLEROS
TALLAS
MEDIDAS XS S M L XL PROGRESIÓN

TORAX 48 51 54 57 60 + -3
69 70 71 72 73
LARGO DE POLO 74 75 76 77 78 +-1,5
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 =
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + -0,4

ANCHO DE ESCOTE 7,5 8 8,5 9 9,5 + -0,5

LARGO DE MANGA
LARGA 59 60 61 62 63 +-1
LARGO DE MANGA
CORTA 23 24 25 26 27 +-1

PUÑO MANGA LARGA 11,5 12 12,5 13 13,5 + -0,5

PUÑO MANGA CORTA 15 16 17 18 19 + -1

SISA POLO BASE 24 25,5 27 28,5 30 + -1.5

ANCHO DE ESPALDA 40 42 44 46 48 + -1
 CUADRO DE MEDIDAS Y ADPTACIONES
DE POLO BÁSICO DE DAMAS

TALLAS
MEDIDAS T-M DELANTERO ESPALDA

Tórax 52 ½+1 ½ + 1 cm.=26+1=27

cm.=26+1=27

LARGO DE POLO 63 63 +2+2,5 =67,5 63 + 2+ 2,5 =67,5

67.5=68 67,5=68
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA 2,5 2,5
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO 9,2 9,2 cm.

ANCHO DE ESCOTE 8,5 8,5 8,5

LARGO DE MANGA
LARGA 58 58 + 2,5 cm.= 60,5 58 + 2,5 cm.= 60,5
LARGO DE MANGA
CORTA 24 24 + 2,5 =26,5 24 + 2,5 =26,5

PUÑO MANGA LARGA 12,5 12,5 12,5

PUÑO MANGA CORTA 16 16 +1+1 =18 16 +1+1=18

SISA POLO BASE 26 26 26

ANCHO DE ESPALDA 42 ½ E + 1 =21+1=22 ½ E+1=21+1=22

TRAZO DEL DELANTERO Y ESPALDA T-M
-EN ADULTOS (DAMAS Y CABALLEROS)
T- 8 EN NIÑOS
 Los trazos de los moldes los debemos
realizar doblando el papel a lo largo,
dejando un margen de 2 cm. en la parte
superior.
 Utilizamos el doblez del papel como una
línea vertical.
 Al inicio de la línea colocamos el punto A.
 De este punto hacia abajo medimos la
profundidad del escote espalda 2,5 cm.
identificamos el punto B, en caballeros
es igual, para niños se mide 1,5 cm.
 Del punto A hacia abajo medimos la
profundidad del escote delantero 9,2
cm. identificamos con el punto C, en
caballeros es igual. En niños es 8,2 cm.
 Del punto A hacia abajo medimos el
largo de sisa 26 cm. identificamos con el
punto E, en caballeros es 27 cm. y 19
cm. para niños.

LARGO DE SISA
52÷2= 26 cm

 El 26 cm resulta de dividir la medida de

tórax entre 2.

 Del punto A medimos hacia abajo el

largo del polo 68 cm, identificamos con
el punto D, para caballeros es 76 cm y
para niños se mide 53 cm.
 LARGO DE POLO

63 + 2 +2.5=67.5/68 cm.

 Los 68 cm. resultan de sumar al largo del polo

2 ,5cm para basta, 2 cm para el encogimiento
½ cm. para costuras.
 Escuadramos los puntos hacia la izquierda,
se procede de la misma manera para
caballeros y niños.
 Entonces nuestras líneas base se denominan:

A: Es la línea de escote
B: Es la profundidad de escote
espalda

C: ES la profundidad de escote
delantero

E: Es la línea de sisa
D: Viene a ser la línea de basta.

 Del punto A hacia la izquierda

medimos el ancho de escote 8,5 cm,
identificamos con el punto A1. Para
caballeros es la misma medida
variando en niños a 7,5 cm.

 Del punto A1, escuadramos hacia

abajo hasta la línea de C.
 En la intersección de B identificamos con
el B1 y en la siguiente con C1.
 Con regla francesa unimos los puntos
A1 con B, este trazo se convierte en
el escote espalda del polo, se ha
incluido la medida necesaria para el
cavado del rib.
  Invertimos la regla francesa para unir
los puntos A1 con C, buscando la
parte de mayor curvatura de la regla.
Con este trazo hemos dado forma al
escote delantero del polo.

 Del punto A hacia la izquierda

medimos el ancho de espalda 22
cm, identificamos con el punto A2.
En el caso de caballeros mide 23
cm. y para niños 17 cm.

 El 22 cm resulta de dividir el ancho

de espalda entre 2, al resultado le
sumamos 1 cm para costuras y
holgura.

ANCHO DE ESPALDA

42÷ 2 = 21 + 1 = 22 cm

 Del punto A2 escuadramos hacia

abajo hasta la línea E en la
intersección lo identificamos con el
punto E1.

 Del punto A2 medimos hacia abajo la inclinación de

hombro 3 cm, identificamos con el punto F, esta
medida es igual para todas las tallas.
 Con regla recta unimos los puntos A1 con F
dando origen a la línea de hombro del
delantero y espalda del polo.

 Del punto E, medimos el ancho de tórax

27 cm hacia la izquierda, identificamos
con el punto E2. En caballeros mide 28
cm y niños 20 cm.

 Los 27 cm, resulta de dividir el ancho de

tórax entre 2, al resultado le sumamos 1
cm para costuras y holgura.

ANCHO DE TÓRAX
52÷2 = 26 +1 = 27 cm

 Medimos la distancia entre los

puntos E y E2, esta medida
trasladamos a la basta. Del punto D
hacia la izquierda medimos la
cantidad anterior e identificamos con
el punto D1.

 Unimos con línea recta los puntos D1

con E2.
 Se mide la distancia entre los puntos
F y E1, a la mitad de estos identificamos
con el punto 1.

 Del punto 1 medimos hacia la derecha 1

cm. identificamos con el punto 2.

 Del punto E1 medimos hacia arriba 4,5

cm, identificamos con el punto 3, esta
cantidad puede variar en milímetros.
Para caballeros es la misma medida, en el
caso de los niños no se marca el punto de
apoyo.

 Para dar forma a la sisa, con regla

francesa unimos los puntos E2 con 3 y 2.
 Con regla curva unimos los puntos F con 2.

 Del punto D y D1 medimos hacia arriba 2,5

cm, identificamos con el punto G y G1.

 Con línea recta unimos ambos puntos,
esta línea se convierte en la nueva
basta.
VERIFICACION DE MEDIDAS

A - D = 68 cm
A - B = 2,5 cm
A - C = 9,2 cm
A - A1 = 8,5 cm
A - A2 = 22 cm
A - F = 3 cm
A - E = 26 cm

E - E2 = 27 cm

D - D1 = 27 cm

D - G = 2.5 cm

D1 - G1 = 2.5 cm
 Para obtener el patrón de la espalda en
forma independiente, se saca una copia
con los puntos marcados.

TRAZO DE LA MANGA DEL POLO

BÁSICO
T - M EN ADULTOS T - 8 EN
NIÑOS
 Para los trazos de la manga, necesitamos un
papel doblado de 61 cm de largo por 30 cm de
ancho aproximadamente.
 El doblez debe estar hacia el lado derecho de la
persona que va a realizar los trazos.
 En la parte superior del doblez lo identificamos
con la letra A, de este punto hacia abajo
medimos largo de manga 61 cm, identificamos
con el punto B Para caballeros 61 cm y para
niños 46 cm.

LARGO DEMANGA

58 + 3 =61

 El 61 cm resulta de sumar al largo de manga

3 cm para basta.

 Del punto A hacia abajo medimos la altura de

cabeza de manga 10,5 cm, identificamos con el
punto C para caballeros 11 cm, y para niños 8
cm.

CABEZA DE MANGA
42 ÷ 4 = 10.5 cm
  El 10,5 cm resulta de dividir el ancho de
espalda entre 4.

 Escuadramos hacia la izquierda los puntos

marcados.
A, se convierte en la línea superior de la cabeza de
manga.
C, es la línea base de la cabeza de manga.
B, es la línea de puño.

 Del punto A hacia la izquierda medimos 22,5

cm, identificamos con el punto A1. Para adultos
23,5 cm, para niños 16,5 cm.

ANCHO DE MANGA

42 ÷ 2 = 21 + 1,5 = 22,5

Medida para niños

ANCHO DE MANGA

32 ÷ 2 = 16 + 0,5 = 16,5 cm

 El 22,5 cm resulta de dividir el ancho de espalda

entre 2, al resultado le sumamos 1,5 cm.
 Del punto B medimos hacia la izquierda 22,5
cm, identificamos con el punto B1.

 Unimos con línea recta los puntos A1 Y B1, en la

intersección de la cabeza de manga lo
identificamos con el punto C1.
 Trazamos una línea recta entre los puntos A
y C1.

 La medida obtenida entre los puntos A y C1

la dividimos entre cuatro.

DIVISIÓN DIAGONAL

24,9 ÷ 4 = 6,22 cm

 Del punto A hacia C1 medimos 6,22 cm,

marcamos e identificamos con los puntos D, E
Y F. Conseguimos dividir la diagonal en cuatro
partes iguales, esta división se realiza tanto
para caballeros y niños.
 Del punto D hacia arriba medimos 1,5 cm,
identificamos con el punto D1 para adultos y
para niños 1 cm.

 Del punto E medimos hacia arriba 1 cm,

identificamos con el punto E1 para adultos y
para niños 0,5 cm.

 Del punto F medimos hacia abajo 0,5 cm,

identificamos con el punto F1 para adultos y
niños igual, pueden variar en milímetros.
 Con regla francesa unimos los puntos A con
D1 y E1, ubicamos la parte de mayor curvatura
de la regla para unir los puntos.

 Invertimos la regla francesa para unir los

puntos con E1 Y C1, trazamos procurando que
las uniones de ambas líneas sean continuas y no
se formen ángulos.
TRAZO DE LA BOCAMANGA
 Del punto B hacia la izquierda medimos 12,5
cm, marcamos e identificamos con el punto
B2 para caballeros 12,5 cm y para niños 12 cm.

 Unimos con línea recta los puntos C1 con B2,

esta viene a ser el costado de la manga.
Agregar 2.5 cm para basta.
TRAZO DE LA MANGA CORTA
 Del punto AG medir el largo de manga,
corta 24 cm.
 De G H medirel contorno de puño, 18 cm.
 El 18 cm resulta de sumar 1cm para costura
1 cm de holgura.

ANCHO DE BOCAMANGA

16 +1+1 cm= 18 cm.

 Del punto G hasta G1 añadir 2.5 cm para

basta.
 Lo mismo medir de H hasta H1.
 Al costado medir 1 cm para amplitud
de costura. Identificamos el punto J.
2,5 cm de basta
UBICACIÓN DEL BOLSILLO
 El bolsillo es el adorno funcional que se
pone a la prenda, estos pueden ser
bordados o estampados. Proceso que se
realiza con anticipación a la confección.

 En los trazos del delantero se determina

 La ubicación del bolsillo. Del punto A1

trazamos una línea vertical, hasta la
línea E de tórax, en la intersección lo
identificamos con el punto H.

 Del punto H medimos hacia arriba 1,5

cm, identificamos con el punto I, esta
cantidad es para adultos en el caso de
niños se mide 0.5 cm.
 Del punto I escuadramos hacia la izquierda,
en esta línea medimos 12 cm, identificamos
con el punto H.
 Del punto I escuadramos hacia la
izquierda, en esta línea medimos 12
cm, identificamos con el punto H.

 Sobre esta línea ubicar el bolsillo.

TRAZO DE MOLDE PARA

PLANCHADO DEL
BOLSILLO
 El molde de planchado es la plantilla con
la forma y tamaño exacto del bolsillo
acabado.

 Para este molde de adulto trazamos un

rectángulo de 14 cm de largo por 12 cm
de ancho, estas medidas son utilizadas
para personas adultas.
 BOLSILLO PARA NIÑOS
El molde para niños será:

 De 2 a 4 6 X 8 cm de largo.
 De 6 a 8 8 X 10 cm de largo
 De 10 a 14 10 X 12 cm de largo

BOSILLO PARA ADULTOS

12 X 14 cm de largo.
COSTURAS DEL BOLSILLO

En la parte superior del bolsillo añadir 3

cm, esto servirá para la basta. En el
contorno 1 cm.

REFUERZO DEL BOLSILLO

-Cortar 3 cm. de tricotex por la medida

del bolsillo.

TRAZO DEL REFUERZO DEL

HOMBRO

 Los refuerzos se pueden encontrar

preparados en las tiendas
especializadas, es una cinta tejida.
 Los refuerzos se cortarán de 2 cm.
de ancho.
 El corte debe ser en el sentido del
hilo forma vertical.
TRAZO DEL RIB PARA
EL CUELLO

 Para trazar el rib lo haremos en el

sentido de las columnas.
 MEDIDAS DEL RIB PARA EL CUELLO DEL POLO

 T.2 = 14 x 5 cm de ancho
 T.4 = 14 x 5 cm de ancho
 T.6 = 15 x 5 cm de ancho
 T.8 = 16 x 5 cm de ancho
 T.10 = 16 x 5 cm de ancho
 T.12 = 16 x 5 cm de ancho
 T.14 = 16 x 5 cm de ancho
 T. XS = 17 x 5 cm de ancho
 T. S = 17 x 5 cm de ancho
 T.M = 18 x 5 cm de ancho
 T. L = 19 x 5 cm de ancho
 T.XL = 20 x 5 cm de ancho

NOMENCLATURA DEL PATRÓN TERMINADO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

Verificar las medidas:

 Hombros
 Tórax
 Cadera
 largo

Largo de manga
tórax

Contorno
cadera de puño
Proyectos a realizar:

Polo básico Polo box cuello

cuello redondo camisero

Polo
Polo box bicolor
plaqueta
combinada
CÁLCULO DE MATERIALES
Polo _T.M. = 80 Cm
Polo – T-L. =largo de cuerpo + largo de manga.
Rib =10 cm

Tipos de tela:
Algodón 20/1
Algodón 30/1
Algodón 24/1
Algodón piqué
Algodón piqué Lacoste
Rib 20/1

Algodón 20/1

Algodón
piqué

rib
tricot
CUELLOS Y PUÑOS

CINTA TWILL
TAPA COSTURA

AGUJAS:
N°10 para remalladora, recubridora y recta.