UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO

DISEÑO DE INDUMENTARIA

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA II

TECNICAS DE PRODUCCION DE INDUMENTARIA 3
CÁTEDRA: Dis. Text. Camargo

CONFORMACION DE LAS
TIPOLOGIAS
ESTRUCTURAS BASE DE
HITORICAS
SASTRERIA

JTP
Spinetto, Ana
Docentes
Jabois, Canela
Desanto, Vanina
2021
CICLO LECTIVO 2019
Di Giovanni, Carolina
Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I

EVOLUCION HISTORICA DE LA SASTRERIA

Es importante para el entendimiento de la sastrería conocer su origen y su
evolución histórica. Reconocer las estructuras, su uso y función, su materialidad y su
actualidad.
Durante el siglo XIX, mientras la nobleza francesa vivía en torno a la corte
real, sus homólogos ingleses pasaban largas temporadas en sus posesiones rurales.
Luego de la Revolución Francesa, la moda francesa fue reemplazada por una nueva
y práctica forma de indumentaria masculina basada en la ropa del caballero de
campo inglés. Este estilo era sofisticado y el francés pronto se enamoró del estilo
inglés. El pasatiempos inglés preferido era la caza del zorro, que requería una forma
en el vestir completamente nueva. El chaquetón hasta las rodillas resultaba
incómodo a la hora de montar, de manera que progresivamente fue recortándose. El
chaleco pasó por un proceso similar y los pantalones se estrecharon. En Inglaterra,
la ropa de campo fue el RIDING – COAT, diseño basado totalmente en sus
funciones, pronto se convirtió en un clásico mostrando el traje inglés como lo mejor.
Cuellos altos, cintura ceñida con generosas faldas sueltas que permitían su uso
durante la cabalgata, pasó en Francia a ser el REDINGOTE y estaba acompañado
con breeches y botas. Este nuevo atuendo caló en toda Europa y su versión formal
fue el FROCK – COAT inglés que se convirtió en Francia en el FRAQUE y en
España en el FRAC, y fueron utilizados hasta la Primera Guerra Mundial por los
hombres de negocios.
Recién a finales del siglo XIX, el traje compuesto de frac, chaleco y
pantalones, dejo de tener vigencia. El noble que disfrutaba de sus posesiones en el
campo, utilizaba la ropa de caza y equitación. Y con el propósito de vestir también
en la ciudad las cómodas chaquetas de caza, comenzaron a hacérselas en tonos
oscuros. De ese momento deriva el corte actual de saco corto. El traje oscuro es
rígido y formal, aunque surgió de una vestimenta pensada para tiempo libre y
actividades deportivas, hoy se deshizo de todas esas connotaciones y pasó a ser de
uso común y presentable para el día a día.
Inglaterra es la madre del traje, como lo es de la moda masculina actual y es
allí donde se desarrollaron a principios de este siglo los patrones o moldes que aún
hoy se mantienen vigentes. El traje es todavía el atuendo más elegante que puede
llevar un hombre, siempre y cuando el corte, el color y la tela sean los correctos,
apropiados para la ocasión . EL traje con “buen corte” se entiende como un patrón o
molde básico que se ha venido usando desde los años 30 con independencia de la
moda y que hoy en día es un estándar a nivel internacional para todo buen sastre.

1693-5 1786-9 1808 1875 1904

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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
TIPOLOGIAS
El traje es un atuendo en el cual el saco y los pantalones han sido cortados
de la misma tela. Hasta finales del siglo XIX, los caballeros llevaban frac y/o levita
con una combinación de pantalones cortos, y mas adelante el chaque confeccionado
con una tela distinta a la del chaleco y los pantalones.
El “traje” como combinación unitaria de saco, chaleco y pantalones se vestía
en ocasiones poco formales y recién en los años 30 quedó establecido
definitivamente como atuendo habitual de trabajo de oficina.

Durante su primera etapa el traje estaba compuesto por tres partes, el saco,
el chaleco y el pantalón, pero actualmente consta de dos, el saco y el pantalón,
llamado ambo. El chaleco empieza a desaparecer desde la Segunda Guerra Mundial
y hoy solo se lo utiliza en ocasiones especiales. Ya no forma parte del traje a medida
tradicional, ya que las oficinas resultan hoy día demasiado calurosas.

VESTIR URBANO
Las texturas más utilizadas son las propias de la sastrería, tales como casimires de
mezcla de hilados naturales y sintéticos, lana y texturas como la de Príncipe de
Gales.

SACO DERECHO

Botones: si es de 2 unidades, se Botones: con 4 botones solo para

cierra solo el prendas sport y se cierran los dos
primero, si es de 3 unidades, se intermedios.
cierran los dos primeros y queda Bolsillos: plaque.
un botón oculto por el doblez de Solapa: recta pero más corta.
la solapa.
Bolsillos: con tapa u ojal con
tapa
Solapa: recta.

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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
SACO CRUZADO

Botones: si poseen 4, se Botones: si poseen 6, se cierran solo cuatro.

cierran solo dos. Botones figurados: 2
Botones figurados: 2 Bolsillos: con tapa, ojal u ojal con tapa.
Bolsillos: ojal o con tapa. Solapas: en punta.
Tambien ojal con tapa.
Solapas: en punta.

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 Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
El verdadero traje tweed surgió por 1830 y es un conjunto pesado , resistente y
rígido y por eso mismo especialmente indicado para hacer frente al viento, la lluvia,
la niebla e incluso las heladas. Los trajes tweed continentales de estilo inglés son
más ligeros y adaptables, tienen rústicos parches de cuero en los codos, botones de
cuero y a veces incluso pantalones con forro interior para proteger las piernas del
contacto con la áspera lana. También se lo diferencia del traje original auténtico
británico, que tiene tres botones, corte posterior, bolsillos diagonales y pantalones
sin forro y sin pinzas, siendo más estrechos. La tela del tweed es de color marrón
verdoso con dibujos a cuadros por lo general y es robusto y apenas deja pasar el
viento o la humedad. Estos trajes se visten al aire libre o en casas de campo y no
son recomendables en salas con calefacción. Es ropa adecuada para fines de
semana y para aquellas personas que en sus trabajos lo permiten . Su función y uso
real es para practicar deportes como la caza, la equitación y el golf.
El Duque de Windsor, desde que era Príncipe de Gales, sentía pasión por las
innovaciones y fue el que impulsó nuevas tendencias en la moda deportiva desde
fines de los años 20. Se lo podía ver a menudo antes de su coronación como rey de
Inglaterra, con trajes cruzados grises de rayas gruesas y desvaídas que llegaron a
hacerse muy populares.
La tela llamada “príncipe de Gales” no debe su nombre a que Enrique VIII la
vistiese con frecuencia en sus años de heredero, sino que el nombre lo obtuvo mas
bien de su abuelo, el rey Enrique VII. Durante sus años como Príncipe de Gales
eligió con frecuencia esta tela para sus trajes sport. El duque de Windsor, impuso su
estilo con respecto a los otros miembros de la casa real británica y se lo podía tachar
de excéntrico. Desde el punto de vista actual, su criterio de vestir era del todo
vanguardista y muchas de sus ideas abrieron el camino que hoy en día sigue la
moda masculina.

HARRIS TWEED JACKET

De la marca inglesa CORDINGS

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 Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
VESTIR SPORT

A finales del siglo XIX se popularizó una nueva combinación de saco y

pantalones separados, de nuevo con fines deportivos. Surge del Duque de Norfolk,
de allí su nombre, chaqueta Norfolk, confeccionada en tweed, con tres o cuatro
botones, un cinturón, varios fuelles para facilitar el movimiento y amplios bolsillos de
fuelle para llevar cartuchos y provisiones. Fue concebida para la caza, diseñada con
un objetivo determinado. Es por ello que su nombre alternativo es la Cazadora . Era
mas bien una prenda independiente pues para llevarla hacían falta pantalones que
perteneciesen a un traje. Hasta entonces, el saco sport quedaba reservado a
aquellos que se podían permitir un saco y unos pantalones suplementarios para usar
durante el fin de semana.
A partir de los años 20 aparecieron chaquetas de tweed de las que se les
habían desaparecido los pliegues y el cinturón y que ya no se empleaban solo en la
caza, sino también en el tiempo libre o como alternativa al traje. El corte asimismo,
recordaba al de las chaquetas de montar.
La combinación con pantalones grises de franela se hizo muy popular y ganó
rápido aprecio por ser una tela suave, ligera y siempre elegante.
Pronto se confeccionaron trajes enteros en dicho material, ideal para sacos
sport. La moda ha hecho del saco sport un prenda intermedia entre el traje y la ropa
informal y por ello genera dudas respecto a su uso. Solo en el caso de profesiones
que permiten su uso, la chaqueta sport tiene una función definida.
El saco sport hoy se fabrica en suave cachemir, finísimo estambre o mezclas
de seda e hilo. Con una amplia gama de dibujos y colores.

Las tipologías que incluyen al VESTIR SPORT son:

CAZADORA O NORFOLK, CHAQUETA DE GOLF, LA LEVITA Y LA CHAQUETA
SAFARI

CAZADORA O NORFOLK

La cazadora posee un cinturón incorporado, lleva tajo central en la

espalda, tiene tiradores en el delantero.
Estas chaquetas siguen hoy resultando adecuada para la caza y otras
actividades al aire libre.
La imagen que vemos a la derecha es de la película Sherlock Holmes con
pantalones realizados en la misma tela.

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 Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I

CHAQUETA DE GOLF

La chaqueta de golf posee en su espalda un fuelle y medio

cinturón. Puede tener 3 o 4 botones y sus bolsillos son plaque o
plaque con tapa, típicos de una prenda sport.
Su textura más común es el tweed. También se realizan en los
Materiales típicos de la sastrería.
Actualmente es utilizada como prenda de vestir urbano además
de su uso deportivo

LEVITA

La levita tiene su origen como uniforme

de equitación, es larga hasta las
rodillas, tiene faldones evasee y tajo
central en la espalda. Cuanta con 3 o 4
botones, suele tener bolsillos
diagonales con tapa.
Las texturas más utilizadas son el paño
o el tweed.
Su color es rojo o negro y puede tener
un ribete de otra textura en un color
contrastante.
Es el sucesor del Redingote, y en la
actualidad se rediseña
constantemente y se usa como abrigo
en la moda de hoy.

1906- Equitación

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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
CHAQUETA SAFARI

La chaqueta safari, que es de origen militar, también usada en la caza, es

muy usada actualmente. Lleva cinturón con hebilla, posee cortes y fuelles en la
espalda para permitir la correspondiente movilidad para desarrollar las actividades
propias de su uso. Sus cuatro bolsillos son plaqué con tapa y además poseen con
fuelles y botón. Puede a su vez tener charreteras o sobre hombreras. Suele ser de
color verde oliva, y el camuflado es un estampado que se adapta muy bien a su
estructura, dado su origen y uso.

VESTIR DE ETIQUETA

MEDIA ETIQUETA
Las tipologías que se incluyen dentro de la MEDIA ETIQUETA son:
EL ESMOQUIN O SMOKING DERECHO Y CRUZADO

El Esmoquin.
Se cree que su origen se data del siglo XIX, y fue utilizada por los caballeros
británicos para fumar ( del verbo “smoke” que significa fumar). Por ello, es muy
utilizada también la denominación "smoking". En los años 30 el Duque de Windsor,
popularizó el saco de esmoquin con sus características solapas redondas. La
creación de esta prenda se atribuye a los americanos, al que llaman tuxedo, creado
en 1886 aproximadamente. Al parecer Griswold Lorillard , un tabaquero asistió al
Club Tuxedo de Nueva York vistiendo un frac sin faldones. Pero el europeo Angus
Cundey dijo que en 1865 ya había confeccionado una chaqueta de esmoquin sin
faldones para el Príncipe de Gales. Al parecer este príncipe fue el primero en tener
la idea de encargar su esmoquin en azul marino y no en negro, ya que este color
bajo la luz artificial, parece “más negro que el negro”. Así mismo creó junto con su
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 Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
sastre, la camisa de esmoquin, de cuello vuelto blando, gemelos dobles y pechera
plisada, que lucía en lugar de la rígida camisa de frac.
Los esmoquin o smoking pueden ser derechos o cruzados, con solapa smoking o
en punta, en general están hechas de otro material con respecto a la tela base, por
ejemplo satén o raso. Los colores clásicos son el negro, el azul, pero también se
realizan en blanco, apropiado para su uso al aire libre.
Los tejidos utilizados para estas chaquetas esmoquin es más liviano que los
utilizados para los sacos urbanos o sport.
Se usan generalmente con camisa blanca con puños rebatibles, con botones ocultos
o visibles, pechera de alforzas verticales u horizontales, pero es ideal que la misma
contenga el cuello para llevar la black tie o pajarita, siempre en negro, nunca en
blanco, ya que esta reservada para su uso en el frack.

Derecho, con solapa en punta o solapa entera, Cruzado puede en general si

smoking. es cruzado la solapa va en
Puede ir con 1 o 2 solo botones. punta, pero puede ser entera
Los bolsillos que llevan en casi todos los casos (smoking).
son ojal y el superior de un ribete sastre. Botones: lleva 4
Bolsillos: ojal y de un ribete
sastre (superior)

1905- Smoking derecho Smoking cruzado

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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I

Normas de etiqueta y uso del smoking

Es una prenda de fiesta, utilizada para actos de última hora de la tarde y noche y
no de ceremonia.
Composición básica:
• Chaqueta: de color negro, azul oscuro, granate o blanco, variable sobre todo,
según la época del año. El más habitual es el negro. Puede ser cruzado o sin cruzar.
Solapas redondas, de gran abertura, en seda o raso de brillo. Si la chaqueta es
cruzada no se admite fajín. Sólo se abrocha un botón.
• Camisa: blanca o un color crema muy claro. Habitualmente lisa o alguna lorza, de
seda o hilo. Cuello bajo y puño doble para los gemelos.
• Pajarita: negra de lazo, se admiten las hechas. En seda. También puede ser azul
marino oscuro o burdeos (sobre todo en verano con chaqueta clara).
• Fajín: En algunas ocasiones se viste fajín, en seda o raso, a juego con la pajarita
(en este caso no se lleva chaleco).
• Pantalón: siempre de igual color que la chaqueta, excepto el de verano (blanco)
que será con pantalón negro. Corte clásico, y cinta de seda lateral.

• Calcetines: negros de seda o hilo.

• Zapatos: negros, de charol y cordones. Son admitidos zapatos de charol y hebilla
de corte clásico.
• Chaleco: puede vestirse en lugar de fajín, pudiendo ser de seda o del mismo tejido
que el esmoquin.
• Guantes: blancos o de color hueso o gris. En gamuza o piel.
Si se lleva pañuelo este será blanco en lino, hilo o algodón. Al ser un traje de
fiesta es utilizado en bailes, fiestas y espectáculos. La chaqueta blanca sólo es
admitida en época de verano/primavera. El esmoquin no admite condecoraciones.
Se puede admitir un botón en el ojal de la solapa izquierda. El esmoquin puede ser
una prenda muy variable en sus detalles, pero habremos de guiarnos por unas
reglas

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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
ESTRICTA ETIQUETA
Componen a la estricta etiqueta: EL FRAC, EL CHAQUET Y EL SPENCER

FRAC

El frac es una prenda del

siglo XVIII, siempre negro,
tiene colas que cubren la
espalda.
Cuenta con 6 botones pero
se usa abierto, con solapas
en punta de raso un bolsillo
superior sastre.
Se acompaña con
pantalones negros con
galones laterales de seda,
que se sujetan con tirantes y
un chaleco blanco o negro.
La camisa debe ser blanca
con pechera plisada o
reforzada con sobrecuello
almidonado para el uso de la
pajarita, blanca.

Normas de etiqueta y uso del Frac

Es una prenda de Gran Gala. Es la vestidura masculina de máxima etiqueta

(aunque es poco utilizada, normalmente). Se utiliza solamente de noche y en lugares
cerrados.
Composición básica:
• Chaqueta: negro o azul-negro, en tejido de granito. Por delante llega hasta la
cintura y por detrás tiene dos faldones caídos. Las solapas de seda, mejor mate.
• Camisa: blanca de pechera dura o almidonada, cuello subido (de pajarita) y puños
de doble ojal para los gemelos. Tejido: hilo.
• Chaleco: ajustado, cruzado o de una fila. Para actos académicos y religiosos y para
otros actos blanco, por norma general. Tejido piqué o moaré de seda.
• Pajarita: blanca y hecha de lazo. Es mejor no utilizar las de nudo hecho. Tejido:
piqué.
• Pantalones: negros, de corte clásico y lisos, del mismo género que la chaqueta.
Cinta lateral de seda de unos 2 cm. de ancho (puede ser de raso).
• Calcetines: negros de seda o hilo.
• Zapatos: negros, brillantes, tipo charol y de cordones. De corte clásico.
• Sombrero: de copa, en seda mate, negro.
• Guantes: de color gris claro, blancos o color hueso. Habitualmente de gamuza.
Si se lleva pañuelo será de lino o hilo blanco. La botonadura de la camisa
puede ser de perlas o brillantes.
El frac admite todas las condecoraciones y medallas. Si se viste banda, habrá
de hacerse por encima del chaleco, si el acto lo preside un Jefe de Estado
(obligatorio). En cualquier otro caso si lo desea, puede permanecer debajo.
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Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I
ACCESORIOS DEL FRAC

Bastón, guantes y galera. Admite Condecoraciones

CHAQUET

El Chaquet es del siglo XIX, es una prenda de ceremonia que tiene colas que cubren
parcialmente el delantero, lleva un botón o gemelos, tiene solapa recta o en punta, con
un bolsillo superior de un ribete sastre.

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SPENCER

El Spencer es una variante

del Frac, es del siglo XIX y
usualmente es blanco. No
posee colas, tiene 6
botones y bolsillo
superior de un ribete
Sastre. Su cuello puede
ser entero o smoking, o en
punta.
Se lleva con pantalón
negro con galón lateral y
no se usa chaleco por ser
una prenda de verano.

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ABRIGOS MASCULINOS, ATUENDOS FEMENINOS Y DERIVADOS

DE LAS TIPOLOGIAS BASICAS

Cuando el tiempo lo requiera, sobre las prendas de etiqueta podemos vestir

abrigo recto, de corte clásico, negro o azul marino oscuro. Como tejido la lana o
cachemir es el más aconsejado y elegante. En algunas partes podemos encontrar
que aún se utiliza la capa como prenda de abrigo sobre trajes de etiqueta. Si
utilizamos bufanda esta habrá de ser blanca u de seda aunque tampoco desentona
una lana fina o cachemira de gran calidad.
Etiqueta femenina : Vestido largo
Esta prenda también se conoce como traje de noche. Por similitud podemos
decir que es la prenda de mayor etiqueta en el vestuario femenino. Aunque los
diseños son muy variados se caracterizan por la utilización de telas de alta calidad
como rasos, gasas, sedas... dependiendo de la temporada. Discretos escotes,
tirantes sugerentes, espaldas al aire... la mujer cuenta con un amplio abanico de
posibilidades a la hora de elegir un vestido de "etiqueta".
El vestido deberá ser largo y cubrir las piernas, que a su vez llevarán medias
de vestir aunque no se vean las piernas. Zapatos altos y de vestir, de tacón fino. El
bolso pequeño, de metal, carey o tela con pedrería. El conocido bolso de mano.
Un collar, unos pendientes o alguna sortija será suficiente. No es conveniente
recargar con demasiados complementos. Es mejor pocos y buenos. El vestido
puede ser bordado, con incrustaciones de pedrería o de lentejuelas. Los colores
oscuros (aunque influye mucho la moda son los más elegidos, el negro es el rey de
la noche aunque no es adecuado llevarlo en las bodas).

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El color blanco en una boda es el color de la novia por lo que tampoco es el
más correcto para las invitadas.
Al esmoquin y al frac de caballero le corresponde el vestido largo para las
señoras y en determinadas ocasiones utilizar el vestido o traje de cóctel (en actos
menos formales).

Vestido corto
Es un traje de día o de media tarde, elegante, confeccionado en diversas telas
en función de la época del año en la que se vaya a poner. Debe llegar a la rodilla o
un poquito por encima de ella, nada más (no debería llegar al corte de una minifalda
nunca). Son vestidos de mayor colorido que los de noche, pero también admiten
menos lujo en sus telas (bordados, pedrería).
Como en todas las prendas de vestir, los diseños y los tejidos son muy
variados y marcados por la moda. Escotes discretos y la espalda podo descubierta
(reservado para los trajes de noche). Está permitido casi todo dentro de un estilo y
manteniendo el buen gusto: bisutería atrevida, sombreros, etc.
Zapato bajo o medio, aunque se admite el alto, de corte más o menos clásico.
Si el vestido es muy escotado y hay ceremonia religiosa debería cubrirse con un chal
o echarpe (lo mismo para el traje largo). Bolso pequeño de mano en materiales muy
diversos: metal, tela... pero más sencillo que el de noche.
Pendientes, pulseras, broches... sin abusar y combinadas con buen gusto.
Medias a juego con el vestido.
Evitar las lentejuelas, plumas y diseños similares más apropiados para la
noche. El maquillaje también puede ser más atrevido que el utilizado por la noche,
que será más discreto.

Invitaciones: A la hora de vestirse habremos de saber qué debemos llevar.

Deberemos ser cautos y ante la duda es mejor quedarse corto. Las invitaciones o
saludas nos suelen indicar con ciertas frases el tipo de vestuario que llevar.
• Rigurosa etiqueta. Indica el carácter obligatorio de acudir de etiqueta.
• Chaqué o Uniforme. Indica que debe vestirse de forma obligatoria estas prendas.
• Frac o Uniforme. También indica el carácter obligatorio de este vestuario.
• Etiqueta suplicada. Indica el carácter opcional de acudir de etiqueta sencilla
(chaqué o esmoquin, uniforme de etiqueta para los militares). Si no podemos acudir
de etiqueta, al menos vestir traje oscuro.
• Corbata negra. Indica la obligación de acudir de esmoquin. Las señoras de vestido
largo o cóctel.
• Corbata blanca. Indica la obligatoriedad de acudir de frac y las señoras con vestido
largo.
El acudir como requiere la invitación es un acto de cortesía respecto de quien nos
invita.

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TIPOLOGIAS DERIVADAS O SECUNDARIAS

CHAQUETA O BATA DE FUMAR es el pariente más cercano al esmoquin y es la

verdadera smoking jacket . Su nombre se remonta a los tiempos en los que los
caballeros solían vestir la smoking jacket antes de retirarse al salón para fumar. Al
finalizar se cambiaban nuevamente por el esmoquin o dinner jacket. Esta era la
manera de evitar el olor a tabaco que desprendían las chaquetas, sometiendo el
delicado olfato de las mujeres, considerándolo una descortesía. Esta prenda se
confecciona en terciopelo de distintos colores y lleva una solapa que puede ser de
color y tejido diferentes al resto de la chaqueta, por ejemplo de seda negra.

Existen también otros tipos de indumentaria masculina en chaquetas como la

Nehru, que es una chaqueta de cuello tipo Mao, de origen hindú. Y en la actualidad
es usado como uniforme para mozos o vestimenta casual masculina. Suele ser de
color blanco

NEHRU

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INFLUENCIA DE LAS TIPOLOGIAS DE SASTRERIA MASCULINA EN
LA INDUMENTARIA FEMENINA

EL CHALECO
Se remonta su origen a los siglos XVII y XVIII, una prenda exclusivamente
varonil, pero ha sido adoptada en los últimos dos siglos también por las mujeres,
transformándolo después en una especie de blusita muy adherente y en un saquito
corto llamado bolero, o en chalecos de tejido de punto con o sin mangas (adoptado
también por los hombres) y llamado pullover. Sin embargo, el característico chaleco
hecho con el mismo género del traje adelante y forro atrás, ha quedado como
prenda exclusivamente varonil y sigue usándose hoy.

Chaleco de finales del siglo XVIII / Combinación con chaleco Chaleco actual vestido en
del dandy / Rey Eduardo VII indumentaria de gala

Chalecos masculinos usados por la mujer en la actualidad

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EL REDINGOTE
Abrigo que influyó en la moda masculina bajo Napoleón y se usó como
prenda de ceremonia hasta 1913. Cuando decayó por completo en la moda varonil,
reaparece como sobretodo ajustado. La mujer la siguió usando como prenda pesada
de invierno. También es una prenda clásica de cabalgar utilizada por algunas ramas
de la nobleza europea.

1905- Redingote urbano 1950- Redingote dama 1970- Con capucha y piel

LA CAPA
Era usada como complemento del frac. Hoy la usan también los “capeadores”
en las corridas para excitar al toro. Se lleva todavía como prenda sagrada a veces
con capuchón. A principios del siglo se usaba muy amplia como prenda para
defenderse del frío , pero fue sustituida por el sobretodo. La capa es usada como
prenda militar mimética, de colores a manchas neutros para mimetizar las tropas.

1904- Capa traje de gala 1967 – Capa de mujer Catherine Chaillet

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EL TAPADO
Deriva del capote, que a su vez deriva de la capa. Lo mismo puede decirse
del sobretodo. En realidad se trata de la misma prenda, llamándose sobretodo o
tapado según sea hombre o mujer, siendo en este último caso más variado en su
forma. Antes se usaba la capa, suplantada por las nuevas prendas que son de
origen inglés (fin de 1800). Las nuevas prendas fueron transformadas por las
mujeres en sacón, corto y en 1954 fue adoptada en Italia para hombres, creándose
una sacón corto con capuchón, llamado montgomery, que tuvo gran difusión mundial
pero decayó pronto por antiestética. En nuestro siglo se sigue usando también un
tapado o sobretodo impermeable en tela liviana llamado piloto.

Los tapados masculinos no sufrieron grandes modificaciones mientras que la adaptación del
mismo a la indumentaria femenina sigue modificándose con infinita libertad en cuanto a texturas u
diseños.

EL TAILLEUR

La gran revolución en la moda femenina en este siglo fue su creación. La mujer

quiere copiar la moda masculina y se hace hacer un saco idéntico al del hombre,
llamándolo tailleur, algunos atribuyen a esta moda un origen francés y otros dicen
que es de origen norteamericano. Lo cierto es que el tailleur de estilo clásico triunfó
inmediatamente por su practicidad, pero era una prenda rígida y debido a esto fue
transformándose pronto en un tailleur fantasía, muy elegante. El hombre por su parte
adoptó el saco clásico y su moda poco ha variado en este siglo, salvo en algunas
pequeñas variantes como su largo, forma de cuello y solapas, caída de hombros,
etc. Sin embargo el saco de hombre, conservando sus características invariadas, se
transformó en un saco deportivo, con bolsillos superpuestos, fuelles, abertura atrás o
en los costados. Con este, se han usado pantalones de golf y con el tailleur, la mujer
lleva pollera tailleur, que es una falda tubular o con poco vuelo, llamada ánfora, lápiz
o tubo.

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Mujeres entre 1940 y 1950, intentando emular la indumentaria masculina,

hecho que surge en la post-guerra junto al deseo de la emancipación y de la
inclusión de la mujer en otras labores poco usuales, en donde solamente se
admitían hombres.
Este traje pronto se convierte en indumentaria de trabajo y de uso diario con
imagen austera y masculina.
Evoluciona y se adapta en los últimos tiempos a diversos usos, no solo
laborales sino también urbanos y de fiesta dependiendo de los materiales con que
se realizan

Colecciones de distintos diseñadores 2013

Cátedra Camargo Pagina 18

Técnicas de Producción de Indumentaria II UNIDAD I

BIBLIOGRAFÍA
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IMÁGENES WEB2013

Cátedra Camargo Pagina 19