INTRODUCCIÓN A LA MODA

La moda cobra una importancia vital, atrae un enorme interés en las principales casas
de la moda mundial, especialmente entre las clases sociales ir de tiendas por placer o
a comprar ropa se ha convertido en un fenómeno social cultural y económico, un
objeto de estudio tan fascinante y aceptado como un arte pasión o carrera de nuestra
vida

A la hora de elegir tu trabajo descubrir formas de expresión y reafirmar su identidad,

muchos jóvenes se encaminan hacia el mundo de la moda. La elegancia, la belleza y el
alto precio han dejado de ser sinónimo de lo que “más se lleva”. A menudo, los diseños
que reciben los aplausos en un desfile no llegan a las tiendas. Es tristemente la realidad
es un campo muy competitivo

Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores de alta

costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes individuales.

Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos

de alta costura.

Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que siguen tendencias
de moda establecidas.

Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan muy duro para
fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado
masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales como Calvin Klein o
Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un equipo de diseñadores individuales
bajo la dirección de un director de diseño la verdad lo que yo estoy expresando es que
a pesar de que todos tengan la habilidad y la destreza no todos tendrán la terquedad
suficiente como para persistir así todos los pronósticos sean cero deterioro o
simplemente una ilusión debe de ser tan grande como el sentimiento que se halla
cuando una madre quiere tener a su hijo es verdad sultanas será difícil pero no perder
la fe en nuestro arte es lo que nos dará la ✌ victoria

Para fundar una empresa de confección es necesario determinar el tipo de prendas a

fabricar, decisión que condiciona su organización

Esta enorme diferencia condiciona la estrategia de cada sector; aparte de tener el

especialista a medida la ventaja de probar varias veces durante el proceso

La cuarta condicional es el tipo de prendas o especialidad es al final quien define la

industria puede ser camisera, pantalonera, trajes masculinos, blue jeans, lencería,
corsetería o interior, ropa sport femenina, ropa de trabajo, ropa de baño, ropa
deportiva, coctel.

Indispensable Conocer las características de nuestro cliente potencial: tallas, edades,

nivel económico, cultural para deducir sus necesidades y gustos
CONCEPTUALIZACIÓN DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN A NIVEL INDUSTRIAL

Confeccionar una prenda sobre medidas es diferente de industrializar el proceso de

confección de una prenda; veamos ¿por qué́?

El sastre o la modista empiezan a trabajar la prenda después de tomar las medidas al

cliente, en la fabricación es distinto, primero se confecciona la prenda y después se
busca el cliente.

Otra diferencia radical es la forma de trabajar: en la industria partiendo de un cuadro

de medidas normalizadas según la población objetivo se elabora un molde o patrón
básico, con el cual se elaboran las pruebas y a partir de este se aumentan o disminuyen
las tallas, el sastre o modista traza directamente sobre la tela una única prenda. O en
algunos casos elabora una plantilla o molde personalizado que únicamente le queda a
esa persona exclusivamente.

En la confección artesanal intervienen pocas personas y se dispone de un nivel bajo de

tecnología, en la industria el proceso es desglosado en micro procesos y se dispone de
una tecnología que cada día productivo asegurando el aplomo y forma de cada prenda,
el confeccionista tiene que fabricar para un cuerpo estándar o promedio poblacional.

TOMA DE MEDIDAS

En este capítulo haremos un breve repaso de como tomar las medidas sobre el cuerpo
humano.

Medidas anatómicas

Se denomina así ́ a las medidas tomadas sobre el cuerpo humano justas es decir SIN
HOLGURA para las prendas personalizadas.

Estatura 7a: se mide desde la séptima vértebra cervical hasta el piso sin zapatos

Espalda: se toma de hombro a hombro (Hh)

Media espalda: se toma desde el nacimiento de los brazos de lado a lado (me)

Talle de espalda: se mide desde la séptima vértebra cervical (la saliente al final del
cuello) por el centro de la espalda, hasta la altura de la cintura. (Te)

Contorno de cuello: se mide el nacimiento del cuello por encima de la clavícula. (cc)

Contorno de pecho: se coloca la cinta métrica alrededor del pecho por encima del
busto, con los brazos en reposo, sin dar holgura. (p) damas y caballeros

Busto: se coloca la cinta métrica alrededor del busto por la parte más alta, con los
brazos en reposo, sin dar holgura. (B) damas

Ancho de pecho: se mide por el frente sobre el busto de nacimiento a nacimiento de

los brazos. (ap) damas.

Hombro: se toma desde el nacimiento del cuello hasta la punta del hombro (H)
Contorno de brazo: se toma el contorno donde el brazo sea más grueso. (cp)

Cintura: se coloca la cinta métrica alrededor de la cintura natural, se mide sin dar
holgura Ni movimiento. (C).

Cintura pantalón masculino: se mide a la altura donde el caballero acostumbra usar el

pantalón. (C)

Se recomienda para evitar complicaciones con los cálculos matemáticos hacer uso de
una calculadora sencilla.

Ahora recordemos algo de geometría.

Línea recta: es aquella que une dos puntos sin desviaciones

Línea curva: es aquella que da forma a una figura redonda sin encerrarla en un círculo,
no forma puntas o ángulos.

Angulo: Porción del plano delimitada por dos líneas con un punto de origen común.

Angulo recto: es el formado por dos líneas que caen perpendicularmente una sobre la
otra, nos referimos al equivalente a escuadrar un punto

El diseñador de modas

Es un profesional capaz de innovar un prototipo siguiendo tendencias de moda y

marcando un estilo propio. Que maneja eficazmente el área artística y técnica del
diseño de modas, apto para tocar la sensibilidad de sus consumidores

El Diseñador Industrial

Es el que además de crear, y definir la tendencia, desarrolla los patrones es llamado

diseñador patronista, es alta mente apetecido por las empresas pequeñas.

Contorno muslo: medirlos en ambas piernas en caso de diferencia apuntar la medida

mayor. (M)

Contorno de punto: se mide sobre la muñeca dando holgura de movimiento hasta la

mitad Del antebrazo. (cp)

Estatura 7a: se mide desde la séptima vértebra cervical (la saliente al final del cuello)
por el centro de la espalda hasta el piso (descalzo) (est7a)

Altura de busto: se mide desde el nacimiento lateral del cuello hasta la punta del
busto. (ab)

Tiro completo: se mide desde la altura de la cintura por el delantero pasando la cinta
métrica por la entrepierna hasta la altura de la cintura de la espalda. (Tc)

DATOS TÉCNICOS:

EST7a: se refiere a la séptima vértebra cervical ubicada en el punto saliente donde se

termina el cuello e inicia la espalda hasta el suelo
ESCUADRAR: partiendo de un punto dado proyectar una línea perpendicular formando
un ángulo recto. Este triángulo significa escuadrar.

PINZA: dobles de tela que se utiliza para dar formas curvas o volumen a las prendas.

Flecha indica la dirección Arriba –abajo- derecha - izquierda

Contorno de Cadera: se mide por la parte más prominente de la nalga sin holgura. (K)

Auxiliar de cadera: se mide el contorno a unos 8cms por debajo de la cintura. (ak) con
el brazo flexionado pasando la cinta por encima del codo.(Lm)

Altura de tiro: se mide desde la cintura sentada la persona hasta la superficie del
asiento. (at)

Largo de pantalón o cintura al suelo: se mide por el lado desde la cintura hasta el
suelo. El largo deseado por el cliente, depende del alto del tacón y ancho de la basta.
(LP)

La correlación de las medidas deducidas son las siguientes: Supongamos que le

hemos tomado las siguientes medidas a una mujer:

Largo de falda: se mide por el lado desde la cintura hasta el largo deseado o según
diseño. (LF)

Altura de cadera: se mide por el costado hasta la parte más alta de la cadera. (Ak)

Talle delantero: se mide desde el nacimiento lateral del cuello hasta la altura de la
cintura pasando por la parte más alta del busto en las damas. (Td)

Largo de manga: se mide desde el extremo del hombro hasta la muñeca

Medidas deducidas.

Partiendo de unas medidas conocidas y aplicando las leyes del estudio antropométrico
podemos calcular las medidas restantes.

Conociendo las leyes de deducción de medidas estamos en posibilidad de estructurar

los cuadros de tallas.

Ejemplo: Vamos a hablar como diseñadores la correlación de las medidas deducidas de

mi clienta son:

Para una figura con proporciones normales.

Tallas normalizadas

Se entiende por talla la expresión normalizada que permite identificar las personas
para el uso de las prendas de vestir.

Es importante definir las reglas del proceso y las formas con el fin de entender al tratar
de términos profesionales, conceptos tales como: ancho o estrecho, corto o largo son
relativos si no tenemos un término medio definido.
No podemos apreciar la des proporción si desconocemos la proporción, una prenda
puede ser larga o corta según el criterio del observador por lo que es difícil concretar
este concepto y todavía más evaluar la cantidad en mas o en menos.

Volumen de la prenda

Existen prendas más grandes que el cuerpo, iguales o más pequeñas como las
elaboradas en tejidos de punto o con telas licradas.

La diferencia entre la prenda y el cuerpo que visten recibe el nombre de desahogo, el

mayor o menor desahogo condicionan el volumen de la prenda.

Debe tenerse en cuenta el desahogo de una prenda debe mantenerse constante en

todas las tallas del mismo diseño.

Pero si determinamos una norma con respecto al largo y decimos que el largo de una
prenda corresponde a la mitad de la estatura séptima, y tenemos una persona cuya
medida es 160cms, el largo normalizado de la prenda será ́ igual a 80cms, si su largo es
de 85cms sabemos que exactamente es larga 5cms.

Una manga es larga o corta en función a la medida del brazo con relación a la estatura.

El desahogo de una prenda será́ igual a la medida de la prenda menos la medida

anatómica correspondiente en función a la talla.

Decir que los dobladillos de las bastas serán iguales a 4cms es un ejemplo práctico de
normalización.

Esta es la respuesta de este punto estamos desarrollando los puntos tratados el día de
ayer entendido

FUNCIONES BÁSICAS NECESARIAS PARA LA CONFECCIÓN DE MODA (enumeradas por

orden de importancia)

• Pespunte recto.
• Selección de la longitud y amplitud de la puntada.
• Posiciones variables de la aguja.
• Pespunte en zigzag y variantes del mismo.
• Ojales (sencillos y múltiples).
• Pespuntes funcionales: pespunte invisible para
• Dobladillos, pespunte para pulido de bordes y pespunte elástico.

RECORDANDO QUE SOLO ESTOY EXPLICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE UN TALLER

DE DISEÑO NO ES QUE TIENEN QUE IR A COMPRAR TODO NUEVO

PRESTACIONES

Los avances tecnológicos en ingeniería confieren a la confección a máquina una

eficiencia y una precisión cada vez mayores. Estas son algunas de las prestaciones más
útiles de las máquinas de coser actuales:
 • Enhebrado automático de la aguja; mediante un gancho, un dispositivo hace
pasar el hilo a través del ojo de la aguja.

ORGANIZACIÓN DEL TALLER

A la hora de poner en marcha nuestro taller, deberemos organizar con tiempo todo el
material, asegurándonos de que funcione y de que esté listo para su uso. Un lugar
agradable para coser debe estar bien iluminado: una iluminación de calidad es esencial
para la sala de costura. La luz natural resulta ideal para este propósito, aunque
también existen en el mercado multitud de lámparas de alta intensidad y de “luz de
día”.

La superficie de corte debe ser lo suficientemente amplia como para que quepa el
diseño que se quiere cortar; asimismo, debe ser firme, para evitar que el tejido se
mueva. La plancha y la tabla de planchar deben estar cerca de la máquina de coser. Un
espejo de cuerpo entero es útil para comprobar el aspecto y el ajuste de las prendas.

Cada proyecto de costura requiere una serie de materiales de costura y artículos de

mercería. Todos estos materiales y accesorios deben guardarse en lugares específicos,
armarios especiales o contenedores que faciliten el acceso y el uso de los mismos. Los
siguientes artículos y herramientas, que se analizarán detalladamente más adelante en
el capítulo, deben estar presentes en la sala de costura:

• Máquina de coser
• Plancha y tabla de planchar • Hilo
• Cinta métrica
• Agujas y alfileres
• Tijeras
• Tijeritas cortahílos
• Cúter circular (opcional)
• Vara de medir
• Artículos variados

LAS MÁQUINAS DE COSER DOMÉSTICAS

Una buena máquina de coser doméstica debe funcionar con suavidad, generando
pespuntes pulcros y uniformes. Estas máquinas están diseñadas para ser versátiles y
permitir que el usuario cambie de función de manera fácil y rápida. Las prestaciones de
las máquinas de coser básicas suelen incluir el pespunte recto (hacia delante y hacia
atrás), el pespunte en zigzag, la selección de la anchura y de la longitud de la puntada y
una función para hacer ojales. Asimismo, las máquinas básicas suelen contar con
prestaciones como el pespunte invisible (normal y elástico) para dobladillos.

El precio de los nuevos modelos de máquinas de coser varía mucho, pudiendo ir DESDE
100 DÓLARES HASTA 500 DÓLARES El incremento de precio suele ir acompañado de
una mayor complejidad y versatilidad. Las máquinas domésticas pueden ser mecánicas
o estar informatizadas. Las máquinas mecánicas tienden a ser más económicas y
menos versátiles, pero duran más. Las máquinas informatizadas son más versátiles, y
más caras, y habitualmente cuentan con funciones que “asesoran” al usuario,
ayudándole a seleccionar la combinación de pespunte y prensa telas más adecuada. En
el pasado, todas las máquinas de coser utilizaban un tren de engranaje mecánico para
transmitir la potencia desde el motor a las diversas partes de la máquina. En la
actualidad, con modelos mecánicos e informatizados en el mercado, la selección de la
configuración de los pespuntes se realiza mediante botones o pantallas táctiles. Las
máquinas más caras suelen ofrecer un repertorio más amplio de prestaciones y
pespuntes decorativos, y suelen ser más fáciles de usar.

También deben tenerse en cuenta los detalles relativos al motor. Las máquinas con
motores de canillas en serie alimentados por corriente continua pueden calarse o no
ejercer la suficiente potencia sobre la aguja cuando se cose a baja velocidad. Los
servomotores o los motores paso a paso, que suelen encontrarse en las máquinas
informatizadas o electrónicas, trabajan a la máxima potencia, incluso a las velocidades
de pespunteado más lentas, lo que resulta muy ventajoso a la hora de trabajar con
determinados tejidos. La elección de una máquina mecánica o informatizada suele
depender del presupuesto del que se disponga y de la facilidad de manejo y la
versatilidad que se busque. Quizás una máquina de segunda mano, adecuadamente
revisada y puesta a punto (y a menudo disponible en las tiendas que venden máquinas
nuevas), se ajuste mejor a nuestro presupuesto.

Insertar el canillero.

• Alza prensa telas automático.

• Tensado automático del hilo.
• Selección automática del ancho de puntada para labores que requieren libertad
de movimiento, como el bordado y el acolchado.
• Cortahílos automático para saltos de puntada, que remata la puntada y corta el
hilo entre
• secciones de bordado de un mismo color.
• Atacado automático: empieza y acaba una costura con un atacado.

Y el control de posición de la aguja contribuye a una labor más eficiente, debemos ser
conscientes de que, en ocasiones, las nuevas tecnologías pueden complicar el manejo
de la máquina o requerir frecuentes reparaciones. En ocasiones, estas funciones
resultan de ayuda para los principiantes, pero pueden convertirse en un estorbo para
usuarios más experimentados que deseen controlar la alimentación del tejido, la
posición de la aguja, el pespunteado reverso y otros detalles.

• Cortahílos: permite cortar el hilo automáticamente al final de la costura.

• Cámara de la aguja: pequeña cámara que permite ver la posición exacta de la
aguja en un monitor.
• Control de velocidad: permite ajustar la máxima velocidad permitida.
• Memoria: permite almacenar configuraciones y combinaciones de puntadas
para su uso posterior. A menudo se utiliza para realizar ojales idénticos o
pespunteados decorativos.
 • Control automático de posición de la aguja: configura la aguja para que, al
detenerse, se sitúe automáticamente arriba o abajo, facilitando tareas como el
pivotado de la prenda al final de la costura.
• Pespunteado multidireccional, que incluye el pespunteado lateral.
• Mayor capacidad de canilla.
• Sensores de aviso, que detectan si escasea o se ha agotado el hilo de la canilla.
• Sensores automáticos para el tamaño de los ojales.
• Asesor de pespuntes: ofrece sugerencias sobre los prensa telas más adecuados
para cada función de pespunteado de la máquina.
• Bastidores de gran tamaño, situados hacia la derecha del prensa telas,
indicados para el acolchado a máquina y los bordados de grandes dimensiones.
• Función personalizada de pespuntes decorativos para proyectos creativos, que
incluye pespuntes geométricos, florales y de fantasía.
• Iluminación mejorada, mediante luces halógenas o LED, fuentes de luz de gran
intensidad que emiten poco calor, iluminando áreas más extensas y
consiguiendo así un mejor contraste y visualización del color.
• Pantallas táctiles interactivas.

Aunque algunas prestaciones, como el cortahílos automático, la palanca de elevación

de la rodilla.