FIBRAS
FIBRAS
INTRODUCCIÓN
Las fibras son estructuras largas y delgadas, tienen una longitud muy
superior a su diámetro (que no suele ser superior a 0’05 cm),
macroscópicamente homogéneas, flexibles y su propósito principal es la
creación de tejidos. La temperatura de transición vítrea (Tg) y su punto de fusión
son muy importantes en las fibras; una Tg demasiado alta dificulta el
estiramiento y, por lo tanto, la orientación de la fibra, y si es demasiado baja, la
orientación no se mantiene a temperatura ambiente.
Las propiedades mecánicas de las fibras, los hilados, las cuerdas y los
tejidos son en muchos casos los que determinan el valor comercial del material,
aunque a veces tiene mayor importancia el brillo y la facilidad para teñirse.
Entre las pruebas más comunes tenemos:
Prueba dinámica (tiempo de deformación individual en tracción por segundo).
Pruebas normales (tiempo de deformación de aproximadamente 100
segundos).
Pruebas a larga duración o estudio de deformación plástica, que dura muchas
horas e incluso días.
Y por último el módulo de elasticidad que en una cuerda representa la rigidez
y mide la resistencia inicial al alargamiento.
LONGITUD
3
FINURA
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Figura nº 1. Secciones de las fibras hiladas.
(fuente base de datos ECC)
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TERMICIDAD
El grado en el que un material textil abriga, esto es, resguarda del frió,
depende la conductividad calorífica, capacidad calorífica, aspereza de la
superficie y capacidad para confinar aire y otros gases. La lana, seda, fibras de
proteínas y orlón, son en este aspecto superiores a todas las demás fibras
naturales y sintéticas.
Otras propiedades térmicas importantes de los materiales fibrosos son el
punto de adherencia, el punto de reblandecimiento o de fusión y la fragilidad en
frío. Los puntos de adherencia de algodón, rayón viscosa, lana, seda, nailon y
orlón están bastante por encima de los 200º C y no provocan muchas
dificultades en el planchado.
El punto de fusión de un buen polímero para la formación de fibras debe
ser bastante superior a 300º C. La mayoría de las fibras con la posible excepción
del vinyon y el acetato de celulosa, son lo suficientemente flexibles a menos de
50º C.
HIGROSCOPICIDAD
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OTRAS PROPIEDADES
Las buenas fibras textiles tienen que resistir el ataque de los ácidos y las
bases de concentración moderada hasta temperaturas de 60 - 80 °C; no deben ser
atacadas por los disolventes orgánicos, como hidrocarburos, alcoholes, ésteres y
cetonas; deben resistir la acción de la luz en presencia de oxígeno y agua, así
como a la acción de enzimas, moho y bacterias.
Las fibras hechas de acetato de celulosa y de copolímeros de cloruro de
vinilo con acetato de vinilo y acrilonitrilo muestran excelente resistencia a los
ácidos, las enzimas y los mohos y no ocasionan molestias en la piel, pero
muchos disolventes orgánicos hacen que se hinchen o incluso los disuelven a
temperaturas elevadas. Son atacados por los álcalis y por el calor se debilitan y
cambian de color.
Las fibras de nailon y acrílicas resisten muy bien los disolventes orgánicos
normales y muestran muy buena resistencia en el uso al aire libre, pero son
difíciles de teñir. Por consiguiente, parece que los representantes de la clase de
poliésteres, poliamidas, poliuretanos y poliacrilonitrilos reúnen la mayoría de las
propiedades químicas que se consideran importantes para una fibra textil.
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CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS
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FIBRAS NATURALES
FIBRAS VEGETALES
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mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos inorgánicos fuertes las
destruyen.
La utilización incorrecta de la mayoría de los blanqueadores puede
debilitarlas o destruirlas. Desde el punto de vista de su origen, las fibras
vegetales se clasifican en tres tipos principales:
Fibras de obtenidas de frutos o semillas, obtenidas de las hojas y fibras
procedentes de los tallos.
Algodón:
La planta de algodón (Gossypium herbaceum) pertenece a la familia de las
malváceas y crece principalmente en climas cálidos, sin embargo, su cultivo está
bastante extendido en climas templados.
Se presenta como planta herbácea, arbusto o árbol, y se cultiva, en
grandes plantaciones, en América del Norte, América Central y Sudamérica, en
China, India Oriental, Egipto, Turquía y también en Europa, aunque en
extensiones muy reducidas.
Del estudio microscópico de la fibra de algodón se deduce que está
formada por células vegetales tubulares aplanadas, de cantos redondeados,
retorcidas en forma de tirabuzón (figura 2).
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Figura 2. Flor de algodón (a la izq.) y sus fibras (a la dchª)
(fuente wikipedia)
Toman este último aspecto al secarse toda la humedad contenida en el
espacio tubular. El color de estas fibras es blanco, generalmente; sin embargo,
hay también fibras amarillo oscuras (algodón de Nanking, China e Indias
Orientales). Estas fibras tienen de 15 a 50 mm. de largo y 0’014 a 0’026 mm. de
diámetro. Cualidades muy apreciadas del algodón son su mayor o menor brillo,
su mayor elasticidad y, especialmente, la limpieza alcanzada, muy apreciada
para la hilatura.
Otras fibras procedentes de frutos o semillas son la fibra de coco (Cocus
nucifera), que procede de la capa cortical de los frutos de este vegetal, y el
miraguano o kapok procedente de los frutos del Ceiba pentandra de la isla Java
(Indonesia) y varias especies del género Bombax que se cultivan en Sri Lanka.
B) FIBRAS PROCEDENTES DE HOJAS:
Sisal:
La fibra de sisal se extrae de las hojas de Agave sisalina, de la familia de
las amarilidáceas. Esta fibra es blanca y dura, con una longitud de 2’5 mm. y
una sección poligonal de 20-30µm. Está formada por un 75 % de celulosa, un
6% de lignina y un 18 % de pentosana.
La extracción se lleva a cabo de forma primitiva, mediante el secado de la
hoja al sol, tras lo cual se somete a operaciones de magullamiento, batido,
raspado y restrillado. Se utiliza para la confección de tejidos bastos, como sacos
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y esteras, y en la confección de cepillos, siendo su principal aplicación la
fabricación de cuerdas para la industria y para aplicaciones agrícolas.
Otra fibra extraída de hojas es el cáñamo de Manila o abacá, de las hojas
de Musa textilis, de la familia de las musáceas, que se cultiva principalmente en
Filipinas.
Cáñamo:
El cáñamo se obtiene de los tallos del Cannabis sativa, de la familia de las
urticáceas (figura 3).
(fuente wikipedia)
Figura 3. Cáñamo (izquierda) y fibras de cáñamo (derecha)
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Debido a su gran resistencia, la fibra textil que se obtiene del cáñamo se
emplea para telas de embalaje, velamen, cordeles, cuerdas y cables, pero
también en la confección de tejidos y telas bastas, sacos, alpargatas, mangueras
de incendio y otros muchos utensilios.
Esparto:
La fibra del esparto se extrae de las hojas de Stipa tenacissima. Las hojas
de esparto, que llegan a alcanzar longitudes de 1 m, se secan al sol y se arrollan
sobre su eje longitudinal. Los filamentos del esparto se utilizan en la fabricación
de esteras y cepillos, aunque su principal aplicación es como materia prima en la
fabricación de papel.
Lino:
De las numerosas variedades de plantas de lino, en general no se utiliza
más que el Linum usitatissimum. La fibra es conocida también como «hilo» y es
una de las fibras de uso más antiguo (figura 4).
Figura 4. Linum
usitatissimum, planta (izquierda) y fibras (derecha)
(fuente wikipedia)
Yute:
Las fibras de yute proceden de los tallos de las plantas del mismo nombre,
de la familia de las tiliáceas (Corchorus capsularis) (figura 5). Las fibras más
empleadas son blancas pero oscurecen con el tiempo. Crece en los países cálidos
de Asia, especialmente en la India, donde alcanza una altura de 3-5 m. El yute
resiste mal la humedad combinada con el calor, ya que es atacado por
microorganismos. El yute es muy resistente, se utiliza para la fabricación de
telas y cuerdas bastas, y para embalajes y esteras. El yute se puede teñir en
brillantes colores, ya que admite y fija bien los colorantes derivados del
alquitrán.
Figura 5. Yute,
planta (izq.) y
fibras (dchª)
(fuente
wikipedia)
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FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL
A) FANERAS:
Lana:
El nombre genérico de pelo abarca los pelos de todos los animales que se
pueden aprovechar en la industria textil, mientras que el nombre de lana se
refiere sólo a las fibras del pelo de jarra de la oveja. Las fibras de la lana no son
continuas y si están destinadas a la fabricación de productos textiles deben
hilarse. También pueden convertirse en fieltro.
En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas,
pero no así en su estructura física. La lana es rizada, el pelo liso; en el animal, la
lana forma vellones o pelotas de fibras, el pelo, en cambio, cae suelto.
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Figura 6. Micrografía de fibras de lana (izq.) y su sección (dchª)
(fuente base de datos ECC)
Pelo:
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También de la llama, la alpaca, la vicuña, las cabras de Angora y
Cachemira, el conejo de Angora y el camello, se obtiene pelo para fabricar
tejidos.
Su caza excesiva ha colocado a la vicuña, originaria de los Andes, en
peligro de extinción. Las fibras del pelo de algunos animales de los que por lo
general sólo se utilizan sus pieles, como el visón y el castor, se mezclan a veces
con otros tipos de pelo para fabricar hilos de lujo. El pelo de los caballos y de las
vacas se usa para fabricar fieltro, aunque no es de la misma calidad que el que se
obtiene a partir de la lana y, sobre todo, del pelo de conejo (doméstico o
salvaje), liebre o castor, que también se hilan para utilizarlos en tapicería y en
otras aplicaciones que requieren una larga duración.
B) SECRECIONES:
Los insectos sericígenos, principalmente la larva del lepidóptero Bombix
morí (gusano de seda) (figuras 7 y 8), hilan un capullo protector secretando una
fibra continua (seda) para proteger la pupa durante el proceso de la
metamorfosis. Su obtención se inicia con la cría del gusano de seda o
sericicultura, de la que se obtienen los capullos que, tratados con agua caliente,
pierden la sustancia adhesiva que aglutina las fibras individuales (sericina) y
permiten el hilado elemental que da lugar a la seda cruda.
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Figura 7. Gusano de seda junto a un capullo
(fuente wikipedia)
Seda:
La seda es una de las sustancias más resistentes conocidas. Soporta de 3 a
4 veces más tensión que una fibra de acero del mismo diámetro y pesa
aproximadamente la octava parte. También es mucho más flexible y puede
doblarse repetidamente en ángulos mucho más agudos que el acero sin que se
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quiebre ni pierda sus cualidades. No es difícil imaginar las aplicaciones que
puede llegar a tener.
El componente principal de la seda es una proteína, la fibroína. Son los
únicos filamentos de origen natural, que alcanzan normalmente una longitud
superior a los 1.000 m. y 8-15 micras de diámetro.
Varios filamentos se unen formando un hilo. Sin embargo, la seda para la
fabricación de hilados se produce y se utiliza en filamentos más cortos.
Recientemente, mediante ingeniería genética, se han conseguido cabras
transgénicas con algunos de los genes productores de seda insertados en su
genoma. Producen fibroína en la leche que puede ser separada y utilizada, pero
carece de la longitud de la obtenida normalmente y su resistencia es bastante
menor.
FIBRAS MINERALES
FIBRAS QUÍMICAS
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Se obtienen mediante procesos químicos y pueden partir de sustancias
naturales, en cuyo caso se denominan fibras artificiales, o de productos
sintetizados no existentes en la naturaleza, en cuyo caso se denominan fibras
sintéticas.
FIBRAS ARTIFICIALES
FIBRAS CELULÓSICAS
CELULOSA REGENERADA:
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Rayón (viscosa):
La primera producción comercial de fibra de rayón fue en 1910, por la
Sociedad Americana de Viscosa en los Estados Unidos. Mediante el uso de dos
productos químicos y técnicas de fabricación, se desarrollaron dos tipos básicos
de rayón: el rayón viscosa y el rayón cuproamoniacal.
ÉSTERES DE CELULOSA:
Acetato de celulosa:
La fibra de acetato de celulosa, en la cual entre el 92-74% de los grupos
hidroxilos están acetilados, es un compuesto formado a partir de ácido acético
con una base. Los hilos son continuos a base de acetato de celulosa ya que este
acetato disuelto en acetona forma un líquido grueso y siruposo, del que se
extraen luego los hilos. Los hilos de acetato son fibras discontinuas de idéntica
composición química. Se obtienen principalmente telas de satén, tafetán,
terciopelo, etc. Hilada conjuntamente con la seda produce tejidos suntuosos, si
se mezcla con cualquier fibra artificial o sintética confiere al hilado un tacto
suave y cálido. Es sensible al calor y exige precauciones para su planchado.
Asimismo debe ser teñido con anilinas o especiales. Acepta admirablemente las
tinturas combinadas, presentándose por eso el teñido multicolor.
Tríacetato de celulosa:
La fibra de acetato de celulosa (figura 10), donde al menos el 92% de los
grupos hidroxilos están acetilados, presenta mejores propiedades que el acetato
en absorción de humedad, resistencia a las arrugas, facilidad de tinte y tiempo de
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secado, por lo que se ha hecho más popular como fibra textil. Los acetatos de
celulosa son también comunes en los filtros de cigarrillos.
FIBRAS PROTEÍCAS
ALGINATO:
El alginato es una sustancia química purificada obtenida de algas marinas
pardas, entre las que se encuentran fundamentalmente en la Laminarla
hyperborea, que prolifera en las costas de Noruega, donde incluso se recoge en
forma mecanizada en aguas poco profundas, y que existe también en el
Cantábrico. También se obtiene de la Laminarla digitata, presente en el
Cantábrico; de la Laminaría japonica, que se cultiva en China y Japón; de la
Macrocystis pyrifera, de aguas del Pacífico; y de algunas especies de los
géneros Lessonia, Ecklonia, Durvillaea y Ascophyllum. Estas sustancias
corresponden a polímeros orgánicos derivados del ácido algínico.
Su uso es muy variado, no se limita a la obtención de fibras. Existe una
gran gama de empresas que utilizan esta sustancia como espesante para cremas,
detergentes, tintas de impresión textil y una gran variedad de productos. Es un
material ampliamente utilizado en odontología para obtener impresiones de los
dientes y los tejidos blandos adyacentes.
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FIBRAS INORGÁNICAS
FIBRAS DE VIDRIO:
El vidrio fluye con facilidad cuando está fundido y puede estirarse en
filamentos cuya delgadez sólo está limitada por la velocidad de la hilatura.
En las operaciones comerciales, el vidrio fundido se mantiene a una
temperatura uniforme en un tanque cuyo fondo tiene una hilera con una gran
cantidad de pequeños orificios. El vidrio fundido fluye por estos orificios
formando corrientes delgadas que se estiran en filamentos de diámetro del orden
de 3’8-7’6 micras (el diámetro promedio de las fibras orgánicas más finas es de
casi el doble), se recubren con un lubricante, se retuercen en conjunto para
formar hilos y se embobinan. Una propiedad inherente del vidrio es la tendencia
de sus superficies no protegidas a destruirse por fricción mutua, aunque la
acción mecánica sea muy leve.
FIBRAS METÁLICAS:
No todos los metales son adecuados para la producción de hilos de la
suficiente finura. Los tres más adecuados son cobre, plata y oro. En todo caso,
su resistencia y flexibilidad no son adecuadas para obtener un tejido práctico,
por lo que únicamente se emplean para enriquecer tejidos de alto precio
entretejiéndolos con otras fibras para aportar brillo y aspecto suntuoso.
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FIBRAS SINTÉTICAS
FIBRAS DE POLIOLEFINAS
FLUOROFIBRAS (PTF):
Son fibras compuestas por macromoléculas lineales de monómeros
fluorocarbonados alifáticos.
Sus características generales son las siguientes:
Textiles exclusivos para usos técnicos.
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No arden. Tienen buena resistencia a la abrasión. Son inertes químicamente.
No absorben agua.
Resisten bien la luz y la intemperie.
POLIETILENO:
El polietileno (PE) es un polímero de cadena lineal no ramificada, aunque
las ramificaciones son comunes en los productos comerciales. Químicamente es
el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH 2-CH2).
Es también el más barato, siendo uno de los plásticos más comunes. Es
químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (CH 2=CH2,
llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre.
Las cadenas de polietileno se disponen bajo la temperatura de
reblandecimiento (Tg) en regiones amorfas y semicristalinas.
Existen básicamente dos tipos de polietileno: el polietileno de baja
densidad (Low Density PolyEthylene, LDPE) y el polietileno de alta densidad
(High Density PolyEthylene, HDPE). También se pueden distinguir el
polietileno lineal de baja densidad y el polietileno de peso molecular ultraalto
(Ultra High Molecular Weight PolyEthylene, UHMWPE).
POLIPROPILENO:
Fibra formada de macromoléculas lineales de hidrocarburos alifáticos
saturados, donde uno de cada dos átomos de carbono tiene un grupo metilo no
sustituido en posición isotáctica sin substituciones ulteriores. Se obtiene de la
polimerización del propileno (o propeno). Es menos denso que el agua, posee
buena elasticidad y resistencia, no absorbe humedad y es resistente a solventes
químicos, a los ácidos y a los álcalis.
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FIBRAS POLIVINÍLICAS
FIBRAS ACRÍLICAS:
Fibras formadas por macromoléculas lineales que presentan en su cadena
acrilonitrilo, por lo menos en un 85% en masa. Las fibras acrílicas son suaves,
calientes, ligeras y elásticas, pero de menor resistencia mecánica que las
poliamidas y el poliéster. Con ellas se fabrican telas de fácil cuidado. Son
resistentes a la luz solar y a la intemperie. Se producen en forma de fibras cortas
y tienen la apariencia de una lana suave y cálida, no alergénica.
Se utilizan principalmente para elaborar telas semejantes a las de lana, con
escasísima absorción del agua. Las fibras acrílicas son fibras de alto
encogimiento, sensibles a los ácidos y estables a los álcalis. Ante la acción del
fuego se reblandecen, se incendian y arden libremente, descomponiéndose para
dejar un residuo negro y quebradizo. Despide un olor químico aromático, muy
distinto del olor a vinagre de los acetatos.
CLORURO DE POLIVINILO:
Es un plástico fuerte, con baja cristalinidad y con frecuencia opaco, y
tiene una Tg de 85°C, lo que le hace frágil a bajas temperaturas. Es un polímero
de bajo coste, con buena resistencia al impacto y a los productos químicos y con
gran rigidez. Es resistente al fuego y tiene gran versatilidad. Se usa en tuberías y
conductos, muebles y aislantes.
Las fibras vinílicas son muy resistentes a los ácidos, bases y otros agentes
químicos, no arden ni se inflaman, ni absorben humedad y tienen buen poder
aislante, pero son poco estables al calor, encogiéndose a 78°C. Por sus
características, se utilizan principalmente en el sector técnico para la fabricación
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de telas filtrantes, cordones, redes, vestimenta antifuego y antiácido; su
capacidad de encogimiento se aprovecha para elaborar tejidos densos.
FIBRAS DE POLIURETANO
ELASTANO:
El elastano o spandex es una fibra sintética muy conocida por su gran
elasticidad, inventado por en la compañía DuPont, que la registró con el nombre
comercial de Lycra.
Se trata de un polímero de cadena muy larga, formado por lo menos por
un 85% de poliuretano segmentado (spandex) que se obtiene en filamentos
continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento. Se caracteriza
porque, al alargarse por tracción tres veces su longitud inicial, la recupera rápida
e íntegramente cuando deja de actuar esta fuerza, y porque puede estirarse hasta
seis veces antes de romper. Generalmente se utiliza para la fabricación de ropa
interior, ropa femenina, calcetines y, sobre todo, para ropa deportiva.
FIBRAS DE POLIAMIDA
NAILÓN:
El nailon fue la primera fibra sintética que salió al mercado producida
enteramente de polímero sintético a partir de la polimerización de una lactama.
Brillante o mate, es sensible al calor y de alta elasticidad. Posee un bajísimo
índice de absorción de agua y es poco resistente a los ácidos y a los rayos
ultravioletas. Se mezcla con las fibras naturales, añadiéndose a éstas hasta un
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20% de nailon para abaratar el tejido y mejorar su resistencia. El nailon aguanta
bien los lavados aunque hay que plancharlo con mucha precaución. Si es de
color blanco admite la lejía. Se puede limpiar en seco.
El nailon 6,6, también llamado nailon 66, es resistente, translúcido blanco,
semicristalino y tiene un alto punto de fusión (255°C).
PERLÓN:
Otra poliamida importante desde el punto de vista textil es la poliamida 6
obtenida de la caprolactama, conocida con el nombre de perlón, guata o algodón
sintético.
Está formado por microfibras entrelazadas que constituyen una superficie
ideal para el filtrado mecánico; retiene partículas muy finas por lo que se satura
con facilidad. Constituye un buen aislante térmico y acústico, pero por su poca
higroscopicidad no absorbe el sudor, pudiendo producir dermatitis a las personas
de piel delicada.
Es una fibra termoplástica, o sea, deformable por el calor. Dicha
propiedad es aprovechada para el ahormado de las prendas fabricadas con ella.
Esta forma se conserva, siempre que los tratamientos que se le den
posteriormente se hagan a menos temperatura que el ahormado.
Con esta fibras se fabrican multitud de artículos textiles, como medias,
ropa interior, vestidos, camisería, paracaídas, artículos de pesca, etc. Tiene
también gran empleo mezclado con fibras naturales para darle resistencia a los
hilos fabricados con ella.
ARAMIDAS:
Kevlar:
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Figura 11. Micrografía de fibras de Kevlar
(fuente base de datos ECC)
Nomex:
Es un polímero aromático sintético de poliamida que proporciona altos
niveles de la integridad eléctrica, química y mecánica. El Nomex no se contrae
ni dilata, ni se ablanda ni derrite durante la exposición a corto plazo a
temperaturas tan altas como 300°C. A largo plazo puede servir como aislante
tanto térmico como eléctrico o químico, soportando continuamente temperaturas
de hasta 220 °C durante más de 10 años. Su estabilidad térmica se extiende hasta
las bajas temperaturas, en el punto que hierve el nitrógeno (- 196ºC). Los
cartones prensados de papel de Nomex resisten plenamente las fuerzas de
contracción/dilatación que aparecen.
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FIBRAS DE POLIÉSTER
FIBRAS DE POLIISOPRENO
ELASTODIENO:
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS
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OBSERVACIÓN DIRECTA DE FIBRAS AL MICROSCOPIO
Para poder observar las fibras al microscopio hay que separar las fibras
del tejido y abrirlas, colocarlas en un portaobjetos, añadir una gota de agua y
colocar sobre ellas un cubreobjetos. De esta forma es fácil distinguir las fibras
naturales de las artificiales. Éstas últimas aparecen sin estructura superficial,
mientras que las naturales están trenzadas y con superficies rugosas. Incluso se
puede observar claramente la mezcla de fibras (naturales y artificiales) existente
en muchos tejidos del mercado.
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(fuente base de datos ECC)
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