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CORPIÑOS
CORPIÑOS
ÑOS
l
3. 8 . Corpiño del siglo XVIII con doble vo lante y media 4. 2. 10. Corte en el tejido del corpiño del siglo
manga ....... ......................... ........ ..... ... ............ .. .. ... ....... 128 XVIII asimétrico con almenas .. .. .... ............ ...... 171
3. 9. Corp iño del siglo XVIII modelo Pierrot .............. ...... 136 IÍ. 3. Corte y armado del corpiño con las costuras adecua-
3. 1O. Corpiño del siglo XVIII asimétrico con almenas .... .. 146 das .... ........ ............. ...... .................. ...... ... ..... ................ 172
CAPÍTULO 4 CORTE DEL CORPIÑO EN TEJIDO .... . 153 :APÍTULO 5 CONFECCIÓN ...... ........ ......... .. ................ 179
4 . 1. Formas diferentes de colocar el patrón en el tejido para . l. Puntos de confección a mano ... ........ ............ .... .... ... 180
su corte ..... .... ..... .. ......... ......................... ............... ....... 154 5. 2. Técnicas de confección a máquina ..... ....................... 210
4. l. l. Al recto hilo ....... ............... ..... ....... ........ 154 5. 3. Técnicas de envarado ...... ......... ........ .............. ..... .... ..230
4. l. 2. Al través .. ............... ..... .......................... 156 :APÍTULO 6 ACABADOS .... ............................. ... ........... 255
4. l. 3. Al bies ........... ........ ............................... 156 :APÍTULO 7 TRUCOS Y CONSEJOS ..... ......... .. ..... ....... 321
4. 2. Cortes de los 10 modelos de corpiño ....................... 163 ~LOSARIO ........ .. ....................... ... .... ........ ....... ...... ... ........ 325
4 . 2. 1. Corte en el tejido del corpiño del siglo XIX
- Manga de farol .. .. ....... ....... .......... ....... ........ 163
4. 2. 2. Corte en el tejido del corpiño del siglo XVIII de
media manga y almenas de cola de pez ................. 164
(
4. 2. 3. Corte en el tejido del corpiño del siglo
XVIII de media manga, pala entera y con polisón
en la espalda ......... ... ............. ... .... ..... .... ... ...... 165
4. 2. 4. Corte en el tejido del jubón del siglo XVIII
con aln1enas y media manga con puños salien-
tes plegados ..... ............ .. ... .............. .... ........... 166
4. 2. 5. Corte en el tejido del corpiño de manga
larga ..... .. .... .. .... .. .... ...... ...... ...... .......... ........... 167
4. 2. 6. Corte en el tejido del corpiño del siglo
XVIII con piezas, vuelo en el bajo y manga con
puño vuelto ....... ......... ........... ......... ..... .......... 168
4. 2. 7. Corte en el tejido del corpiño del siglo
XVIII de media manga y vuelo en el bajo con
godets ...... .................... ................. ........... ...... 168
4. 2. 8. Corte en el tejido del corpiño del siglo
XVIII con doble volante y media manga ....... ... 169
4. 2 . 9. Corte en el tejido del corpiño del siglo
XVIII modelo Pierrot ...... ..... ....... .......... .... ...... 170
INTRODUCCIÓN
19
Aunque yo dediqué mi libro a mi tierra, Valencia, y a su in- J?{ costadillo
dumentaria, no considero que sea el corpiño, como tantas otras J?{ espalda
prendas de los siglos XVIII y XIX, exclusivas de la Comunidad Va- J?{ manga
lenciana, ya que la moda se importaba de las grandes cortes y en J?{ almenas o faldón
aquel entonces eran la corte francesa principalmente y la inglesa
las que marcaban la moda que empezó a existir desde entonces. En el siglo xvm era más rígido, pero ya en el siglo XIX la muj er··
Nosotros cambiamos los tejidos y adecuamos los modelos a los empezó a liberarse, y con su cuerpo hizo lo mismo: el corpiño fue
climas, es tatus, profesiones, entre otros. Considero que este es un perdiendo poco a poco la dureza que lo caracterizaba.
punto importante a tener en cuenta. Mi sistema es de cosecha propia de principio a fin, desde el
Yo no soy historiadora ni pretendo serlo, creo que sería preten- patronaje, corte, confección y acabados.
cioso por mi parte, así que voy a hablaros de es ta prenda desde la Aprenderéis a tomar medidas directas, a dibujar patrones, a
perspectiva de docente para que aprendáis a reproducir el corpiño transformarlos, a casar perfectamente los dibujos en el corte apro-
artesanalmente paso a paso y sepáis por qué tiene unas caracterís- vechando al máximo el tejido (perdiendo el miedo a la tijera), a
ticas que lo diferencian de otra vestimenta. ensamblar y coser artesanalmente con calidad la prenda. Con este
El corpiño se usaba en toda Europa, y en otras partes del mun- libro conseguiréis ser autosuficientes para crear o reproducir un
do. Era una prenda principal en la indumentaria de toda mujer; corpiño, el que queráis, el que más os guste.
dependían del es tatus social la confección, el modelo y el teji- Justillos, mi primer libro, ha tenido muy buena acogida por-
do, principalmente de seda en las clases más altas, de tejidos más que ha ocupado un espacio que estaba vacío. Hay muchos libros
gruesos cuando hacía frío y más livianos en los meses de calor. de la historia de la indumentaria; en lo que corresponde al proce-
Antiguamente, casi todas las mujeres, sobre todo las clases me- so de la creación de cada pieza de principio a fin, no sé por qué,
di as y bajas, sabían coser, y generalmente muy bien. Se hacían pero no había ninguno.
su propia ropa y la de su familia, reciclando prendas que se que- Así que, apa rte de mi familia, amigos, alumnos y alumnas,
daban pequeñas e incluso que heredaban; por eso es normal ver vosotros y vosotras sois una pieza clave para que continúe con
piezas antiguas confeccionadas de retazos, incluso de diferentes aquello que me había propuesto: dejar por escrito aquello que sé.
tejidos. Se utilizaban los tejidos más ricos y más vistosos en el No quiero que se pierda me llena de satisfacción saber que lo vais
peto, petillo o pala y en las mangas, que es lo que más se veía. Los a aprovechar al máximo.
bordados y las fornituras con las que querían adornar la prenda ¡Gracias por motivarme para que lo haga realidad!
se utilizaban en las partes que se dej aban a la vista. El saber coser Con la forma de enseñar que me caracteriza, os presento:
era una necesidad. Metodología Paqui
El corpiño consta de las siguientes piezas: Indumentaria valenciana, patronaje, corte y confección:
corpiños
R petillo
R peto o pala
20 21
CAPÍTULO 1
Tomamos todas las medidas del cuerpo, así que, si somos metó-
dicos en nuestro trabajo, c:;s imposible que la prenda no se sienta
bien. Incluso si la persona tiene una variación de derecha a iz-
quierda, mediremos las dos partes para ser más exactos.
Las medidas que vamos a tomar las tenéis marcadas en el si-
guiente diseño:
23
Es aconsejable atar una cinta en la cintura para que esté bien (
definida. Teniendo en cuenta que dibujamos la mitad del patrón
Talle espalda: se toma des-
(la derecha), hay medidas perimetrales que usamos indistinta- de la base del cuello hasta
mente para espalda y delantero, y que son cuello, tórax, cintura y la cintura con el metro
contorno de cadera. tirante hasta la cintura; es
una medida vertical. -
Las medidas se toman por este orden:
Espalda Delantero
24 25
o Tórax: se toma alrededor
del cuerpo por arriba del
pecho y debajo de la axila Alto pecho: se toma desde
(se coge con el metro la base del cuello hasta
muy ajustado para que el
escote no quede suelto); /{J el pezón; es una medida
vertical.
es una medida perimetral
y se divide por cuatro.
-:.
-oo
- .......
-w
...
Contorno de cadera: se
... toma alrededor de la ca- De P a P: se toma la dis-
-:.
...
¿¡ dera justo donde está la
altura de cadera; es una /J tanda de pezón a pezón;
es una medida perimetral
UI medida perimetral y se y se divide por dos .
divide por cuatro .
...
11\
26 27
o
Largo codo: esta medida se
toma con el brazo derecho
doblado desde el mangui- Contorno de muñeca: se
-N
11 to rotador hasta el codo;
es una medida vertical.
10 toma alrededor de la mu:-
ñeca un poco holgada; es·.
una medida perimetral y
w se divide por dos.
-UI
- .......
Contorno del brazo: se
toma un poco holgado
..
UI
por la parte más gruesa del
brazo cerca de la axila; es
17 una medida perimetral y
se divide por dos.
28 29
CAPÍTULO 2
31
Jft cinta métrica
Jft hoja de medidas
-
2. Espalda
Calda de
Hombro
32 33
(
- -.. . . . . . .
~
' Torax
- 1\.
.--
s-
¡-
Dibujar
En la línea de altura de cadera marcamos la cuarta parte del
·o ntorno de cadera.
Unimos el contorno de cadera con el tórax y con esta línea
Lcndríamos un patrón al que llamaremos flojo o sufto.
Sisa
34 35
/
/
Cuello
Delantero
Dibujar
Hombro
/
/
Alto Pecho
PaP
/
Ta ll e
Delantero
Tórax
36 37
.=:;:e:::"" e
Pecho
Contorno
En la línea de alto pecho se marca la mitad del pecho. de Cadera
Sisa
38 39
doble, obtenemos la manga entera. Escuadramos en la parte de la
copa en nues tra derecha y empezamos:
Largo Codo
-- si procede.
4. Mangas
Largo Bajo Brazo
Os voy a enseñar a patronar la manga de mujer y la manga de
niña.
4. l. Manga de mujer
40 41
Unión de Mitad
Contorno de Muñeca y
Contorno Brazo y Contorno Brazo
M itad
J
En la línea de largo bajo brazo marcamos la mitad de contor-
no de brazo y su mitad.
Unimos las mitades para dibujar la copa.
Contorno
muñeca y mitad
Mitad de la Copa
J
En el largo total medimos la mitad del contorno de la muñeca
y su mitad.
Un ión de Contorno de
Muñeca y Contorno
Brazo
42 43
. l. Mang-a de niÍla
Largo Total
/
Dibujar la copa pasando por las mitades señalad as. La inferior
es el delantero y la posterior la espalda.
44 45
Contorno brazo
\. '"'
,,
Contorno muñeca
nimos contorno brazo con línea de escuadra de la copa y lo
d vi 1irnos en tres partes iguales.
i
1 \ \
Unión de contorno de
muñeca y contorno de
brazo
46 47
CAPÍTULO 3
TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN BASE
SEGÚN EL MODELO
49
Después de dibujar la espalda y el delantero, debemos recortar-
los alrededor por la parte entallada.
Manga de mujer Manga de niña
50 51
El siguiente paso que deberno hacer es cortar y pegar las pin-
1.. 1sde la cintura y la pinza d pecho. Acordaos de que en las
pinzas de la cintura es indiferente la parte que cortéis y peguéis,
1 ·ro que en la pinza de pecho siempre tenemos que cortar la úl-
1i rna línea que hemos trazado, que es la línea del último paso del
S2 S3
:oreando y pegando la pinza central y del pecho del delantero.
54 55
Manga de mujer
SG 57
Doblamos por la línea del codo.
58 59
Cortam os la pinza p or la línea inferior y la pegamos sobre la
.~ u perio r.
Trazamos una línea por el doblez y marcamos 1 ,50 cm a cada Ya tenem os la primera parte de la transformación de las man-
parte de la línea de codo para dibuj ar una pinza. l' ;is de mujer.
60 61
Manga de niña
62 63
1 odemos ver la manga transformada para hacer el siguiente paso.
64 65
Doblamos por la línea de codo.
66 67
La manga está lista para el siguiente paso.
La recortamos alrededor.
Y la pegamos en la superior.
68 69
t l. Corpiño del siglo XIX - Manga de farol
I
probar. Por el paso del tiempo, la manga es más o menos larga; el
1 ·s t es siempre igual. Este modelo se debe confeccionar con teji-
1 lo stampado.
I
Lista la manga para el corte.
70 71
A la manga le daremos entre 5 y 8 centímetros de largo.
72 73
;---_,,/
7'1 75
alto pecho hac!a arriba, ha ta donde deseáis; así seguro que no
hay error. Lo dibujamos con forma redonda.
' '
Si el corpiño es muy largo por la línea de altura de cadera, . Unimos l~s hombros de espalda y delantero, y quitamos los
quitaremos lo que creamos conveniente, ya que no nos va a hacer rn.1sn1os
cen t1 metros.
falta al ir metido por dentro de la falda. Así aprovechamos mejor
el tejido.
76 77
Terminamos el escote de la espalda con una profundidad de 3 cm.
78 79
4. 2. Corpiño del siglo XVIII de media manga y almenas
de cola de pez
80 81
Dibuj amos la pala del delantero desde el escote has ta el largo
deseado, en este caso 14 cm desde el talle y 3 cm de ancho (pen-
sad en que es la mitad del patrón).
Dibuj amos el escote, en este caso cuadrado, metiéndonos del Cortamos la pala.
hombro 2 cm y de profundidad lo q ue deseem os. Igualamos el
escote del delantero con la espalda para que los hombros nos que-
den iguales y le damos en la spald a 2 cm de profundidad.
82 83
Luego bajamos el centro d ibujando una forma de flecha.
I
Marcamos el centro de la espalda dejándole 5 cm de ancho en el
costadillo (no me gusta hacer esta pieza ancha porque da sensación de
más volumen) y la unimos con la mitad de la sisa en w1a línea recta.
Podemos ver el delantero y la espalda tran formados.
84 85
Dibujamos la cola de pez dándole el ancho de la cintura repar-.
tido entre tantas veces como queramos; generalmente suelen s~r
de 6 cm a 1O cm. La parte más corta del centro de 8 cm y la mas Podéis ver la almena con forma de flecha también dibujada
larga de 12 cm. dándole el ancho que deseamos.
86 87
5. 3. Corpiño del siglo XVIII de media manga, pal.1
entera y con polisón en la espalda
88 89
l Jnimos los hombros de la espa lda y el delantero para igutilar
l 1 111 oíu ndidad del escote, que será de 2,50 cm.
90 91
Separamos la pala y el costadillo del delantero. Como podfo
observar, la pala termina en pico. 1 csde el costado del delantero a la pala dibujamos una curva
¡1.i r :1 darle más largo al corpiño.
92 93
La parte del patrón de la cadera y de la espalda la fraccionamos
·n tiras de 3 cm.
94 95
Abrimos cada tira 4 cm por la cadera para darle vuelo al volan-
te pegá ndolas en otro papel.
96 97
3. 4. Jubón del siglo XVIII con almenas y media manga
con puños salientes plegados
98 99
Aquí tenemos la pinza pegada y cortada desde el mismo ángu-
lo del interior del codo (al ser una pinza más profunda, de esta
manera tendremos más movilidad en el brazo), le damos una in- Plegamos el patrón dando una profundidad a los pliegues de 2 cm.
clinación por la parte del codo de unos 8 cm.
Procedemos a dibujar el patrón del puño tal como podéis ob- Ponemos el patrón del puño encima de la manga y dibujamos
servar en las fotografías. su forma definitiva.
100 101
D ibuj amos la pala y la forma del delantero en la cintura.
Al bajo manga le añadimos la pieza axilera.
102 103
Podemos ver en estas fotografías como, al cortar el patrón por
el escote, logramos aplanarlo y anular la pinza de pecho.
I04 105
Aquí ya podemos ver todo el patrón transformado preparado Ya tenemos la espalda y el delantero cortados por la parte en-
para el siguiente paso. tallada y pegadas las pinzas.
106 107
Cortamos la pinza por la parte inferior y la pegamos sobre la
superior.
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Cortamos la espalda por la cintura.
Dibujamos la pala dándole el largo y el ancho deseado en este
caso; como casi siempre, le doy 14 cm de largo y 4 cm de ancho.
Definimos el costadillo hasta unirlo con la pala con una ligera
forma redondeada.
110 111
Cortamos la parte que nos sobra del papel que hemos pegado
para dejar la cintura bien definida.
112 113
3. 6. Corpiño del siglo XVIII con piezas, vuelo en el bajo y
manga con puño vuelto
114 115
Pegamos la pinza de codo dándole una profundidad de 1,50
cm por cada parte.
116 117
Tenemos la manga y los puños transformados; ahora vamos al
cuerpo.
118 119
Pegamos papel en todos los lados de cada pieza menos en el
·entro de la espalda y en la pala, con la intención de dibujar un
rodet de 3 cm de ancho en el bajo desde la cintura para darle
vuelo en cada pieza.
Aquí ya tenemos todas las partes cortadas y numeradas para Unimos todas las piezas en orden desde la cintura.
poder reconocerlas con facilidad.
120 121
3. 7. Corpiño del siglo XVIII de media manga y vuelo en el
bajo con godets
122 123
Una vez que hemos pegado las pinzas, dibuj amos el escote cua-
drado m etiéndonos en el hombro 2 cm tan to en la espalda como Dibuj amos un godet, que es un triángulo, en es te caso de 14
en el delantero y midiendo la profundidad del escote que se desee. ·m de largo por 5 cm de ancho.
Dibujamos la pala de 14 cm de largo y de 4 cm de ancha.
124 125
Separamos las partes que hem os dibuj ado. ;numeramos todas las piezas para tener clara la colocación de
1,1da una.
Una vez que está todo cortado, unimos pieza y godet como
podéis ver en las fo tografías, redondeand o el bajo.
126
127
Y aquí tenemos todas las piezas del corpiño a punto para
siguiente paso.
128 129
Unimos los hombros de la espalda y el delantero para dibujar
.¡ escote, escotamos 2,50 cm, hacia el in terior bajamos el escote
·n cuadrado en el delantero a gusto de la persona y en la espalda
·-cotamos 2,50 cm del centro.
130 131
Aquí ya tenemos la espalda transformada y co rtada en dos partes.
132 133
El volante grande lo tenemos transformado.
134 135
Ya tenemos espalda y delantero cortados por la parte entallada
y pegada la pinza del pecho.
136 137
Plegamos el puño para comprobar que el tamaño es el que
! 'seamos.
138 139
Aquí la parte de la pala es más grande. Separamos el costadillo
del delantero y abrimos la pinza para anularla, ya que el patrón
para el corte tiene que estar perfectamente plano.
Dibujamos el escote del delantero y la espalda metiéndolo
2,50 cm del cuello.
140 141
Medimos la profundidad de la pinza.
Si, por ejemplo, la pinza tiene 3 cm, la dejamos en 2 cm y le Cortamos desde la sisa hasta el escote en recto. Al seccionar,
bajamos 1 cm el hombro en la parte de la sisa a definir a nada en esta pieza hace la función de la pinza cuando la unimos. Parece
el escote; luego bajamos ese centímetro de la sisa, y así se nos una transformación complicada, pero, al tener las fotografías
queda de la misma medida que t níamos antes. paso a paso, lo comprenderéis perfectamente.
142 143
Partimos la parte de la cadera de la espalda en 3 cm, que es Aquí podéis ver cómo quedaría la espalda con el polisón plegado.
como quiero que se vea el pliegue, y luego dejamos de fo ndo el
doble, es decir, 6 cm.
C uando tenemos la parte plisada, dibujamos la forma deseada, Ya tenemos el corpiño transformado 1i to para el siguiente
y seguida1nente la cortamos. paso.
144 145
3. 1 O. Corpiño del siglo XVIII asimétrico con almenas
146 147
Dibujamos la pala tal como podéis apreciar en las fotografías.
I
Dibujamos las almenas del delantero de 9 cm de largo y de
unos 5 cm de ancho.
148 149
/
150
151
CAPÍTULO 4
CORTE DEL CORPIÑO EN TEJIDO
152 153
disimular el volumen de las costuras con facilidad y os quedará 1
1lw ntales. Al cruzarse unos con otros, se forma el tejido. Esta es
exterior deformado).
1111 a manera sencilla de explicarlo.
Así que es muy importante que las costuras tengan la misma C ortar al recto hilo es cortar el patrón en la misma dirección
forma que el patrón y que midan los centímetros adecuados para ¡uc la urdimbre, es decir, paralelo a los hilos verticales del tejido,
facilitar su ensamblado.
11 ta mbién podemos decir que es paralelo al orillo. Al orillo tam- .
Según el grueso y la consistencia del tejido, utilizaremos una hi ·n lo denominamos orilla viva, y es el borde del tejido que está ·
glas illa retorta más o menos gruesa, bien sea para armarlo como 1· 'matado para que este no se deshilache. El cortar al recto hilo
para forrarlo.
l1:1ce que las piezas de costura tengan más esta bilidad. ,
Podemos forrarlo con la misma glasilla, como con un tejido Es conveniente colocar los patrones al recto hilo en las líneas
que nos guste de algodón, o forro sin tético. Esta última opción d · la cintura, el centro de la manga, el centro de la espalda y del
no es la más adecuada, pero os lo dejo a vuestra elección (yo os 1 -!amero pala.
indico opciones, pero sois vosotr@s l@s que tenéis que elegir lo
que más os interese).
Herramientas y materiales para el corte:
!{ Alfileres largos y finos.
!{ El patrón del modelo.
/{ Tijeras grandes y bien afiladas para cortar tejido.
!{ C in ta métrica.
!{ Jaboncillo (si procede).
/{ El tejido que vayamos a cortar, junto con la retorta y el
forro.
4. l. l. Al recto hilo
154 155
'Í. l. 2. Al través
Todos los corpiños llevan una pieza central interior del largo
de la pala menos 2 cm por 8 cm de ancho. Este patrón está co-
locado en el corte en el primer modelo, ya que se corta después
de la primera prueba; es indiferente la orientación del dibujo y
el tejido, ya que es una pieza interior. Esta pieza va en todos los
4. l. 3. Al bies corpiños
También nos hará falta tejido al bies de la medida del escote
Cortar al bies consiste en utilizar el tejido en sentido diagonal, más 2 cm de largo por 4 cm de ancho para recuperar el escote si
formando un ángulo de 45 grados respecto al orillo o recto hilo. fuera necesario.
También solemos utilizar esta técnica para cortar tiras para aca- Yo llamo costuras falsas a las costuras que en realidad no es-
bados, como, por ejemplo, bies para rematar escote y sisas o todo tán cortadas. Las coseremos para que lo parezca. Tenemos que
el corpiño alrededor. tener en cuenta que hay que dejar costuras verdaderas en los
156 157
costados y en las p ~ rt ·s del cuerpo que podemos variar, es decir,
estrechar si gu da rnnd e o darle más holgura si queda estrecho
en definitiv a, en las partes que no es necesario que los dibujos del
tejido estén encarados.
Con este sistema de corte aprovechamos el tejido al máximo y
logramos que esté perfectamente encarado el dibujo.
Voy a hacer un punto y aparte al corte de la manga del sigl
XVIII, es decir, a la que llamamos como media manga o mang:i
por el codo. La voy a explicar paso a paso.
158 159
160 161
tidad de tejido utilizad y, p r último y no menos importante,
que, al haber en realidad una sola costura que es la que está en
·I centro de la manga, es mucho m ás fácil ensanchar o estrechar
·uando sea necesario. La copa, al no tener tantas costuras, está ·
rn~1ch~ .más limpia de restos de cos turas y capas de tejido, y es
rnas facil de acoplar en la sisa.
Cu~ndo el corpiño sea de tejido es tampado, debemos doolar
·I patron, ya que tenemos que encarar perfectamente el tejido.
El forro se corta posteriormente cuando ya es té probado por si
1 'nemas que hacer alguna rectificación.
162
163
Colocamos la espalda y los delanteros con las piezas separadas En este corpiño he centrado el dibujo en el delantero que esté
apenas unos milímetros para coser falsas costuras. 1 :irtido en dos con falsas costuras en los costadillos y en la espal-
El dibujo central está perfectamente alineado a la cintura tan- la que está cortada de una pieza con costuras falsas. Las mangas
to en la espalda como en los delanteros. las cortaremos con costuras falsas para que los dibujos encaren
En las mangas procuraremos que el centro del dibujo rellen perfectamente y con una única costura en el bajo manga. Las
roda la manga, dejaremos 5 cm en el bajo para que quepa el elás- :dmenas o colas de pez las repartiremos buscando el dibujo que
tico con facilidad. n: ás nos guste.
He encarado el dibujo en la parte delantera que está partida en
dos, ya que va abrochada en el centro. Los costadillos son falsos, la 4. 2. 3. Corte en el tejido del corpiño del siglo XVIII de ~e
dia manga, pala entera y con polisón en la espalda
espalda va entera de una pieza con costadillos falsos.
El suplemento tiene de largo lo que mida del escote a la cintu-
ra por 8 cm de ancho.
164 165
Este corpiño está colocado de la siguiente manera:
4. 2. 5. Corte en el tejido del corpiño de manga larga
Siempre encarando el dibujo, espalda con costura central y
costadillo fa lso.
Delantero con costadillos separados de la pala encarados con
esta, que es entera y tiene el dibujo centrado.
Mangas con falsas costuras y dibujo centrado.
Polisón con el dibujo central.
166 167
4. 2. 6. Corte en el tejido del corpiño del siglo XVIII con l ~s te corpiño, como el anteri r stá c rtado en tejido liso por el
piezas, vuelo en el bajo y manga con puño vuelto mismo motivo. Eso no quiere d ir que no podáis hacerlo con
tejidos co n dibujo, pero, para que es tos encaren, desperdiciaríais
mucha tela.
La espalda central está cortada al lomo y todas las demás pie-
zas están co rtadas dejando separación entre ellas. Todo está colo- ·.
·ado al recto hilo.
'
4. 2. 8. Corte en el tejido del corpiño del siglo XVIII con
doble volante y media manga
Este modelo está preparado con tela lisa, ya que, al tener tantas
piezas, es mucho más fácil de acoplar por no tener dibujo. Por e
no nos hace falta tener el patrón doble.
La parte central de la espalda está al lomo para que, al cortarla
quede en una pieza. Todas las demás piezas están separadas entre í
para dejar la costura pertinente. Todo está dispuesto al recto hilo.
Los delanteros están dispuestos a cortar una pieza con fa lsas cos-
turas en el costadillo.
La espalda es de una pieza también con falsas costuras.
Las mangas dispuestas como es habitual en nuestro método.
Los vo lantes con el dibujo centrado.
168 169
Las mangas las he colocado ·n arando los dibujos y con la téc-
4. 2. 9. Corte en el t ·jido del corpiño del siglo XVIII modelo nica que me caracteriza. Tod está perfectamente encarado con
Pierrot
co ntinuidad al ser asimétrico l dibujo.
171
170
El dibujo del t jido ·s ·0 1110 el modelo asimétrico, aunque, al
ser todo el dibuj i •ua l, es relativamente fácil colocar los patrones
para cortad s post ri rmente.
La es pald a es tá dispuesta con centro y costad illos unidos para
coser fa] as costuras.
Los delanteros están perfectamente encarados copiados los di-
bujos para que, al cortarlos, se encaren perfectamente y las m an-
gas están dispuestas según mi metodología.
172 173
Armando los corpiños con la glasilla retorta
174 175
Corte del forro
Una vez que hemos elegido el tejido adecuado para el forro, ya
sea de algodón, poliéster, etc., procedemos a cortarlo igual que el
corpiño, si bien podemos anular algunas de las costuras que no
son imprescindibles, tal como podéis ver a continuación.
Dejamos un poco más de costura en los costados, ya que es
donde en un futuro podemos modificar el corpiño; nunca de más
en las sisas o escote, ya que nos dificultará la colocación del forro
en la prenda.
Cortamos también una tira al bies de 8 cm de ancho para bor-
dear la sisa y darle un mejor acabado como veréis más adelante en
el apartado de confección (si no tuvierais bastante tejido de forro,
también lo podéis utilizar bies de algodón o raso del mismo color
que el forro).
176 177
CAPITULO 5
CONFECCIÓN
178 179
R Esparto, médula de caña, ballenas, cordón (lo que elijáis)
para envarar el corpiño.
R Plancha.
R Almohadilla redonda para la plancha. El hilván se utiliza principalmente para el ensamblado y la prepa-
R Entretela de pegar. ración de la prenda. Si es para ensamblar, la puntada debe ser pe..: ..
R Corchetes. queña; si es para preparar dobladillos, orillas o cualquier costura
R Automáticos. que no necesite ser reforzada, el hilván puede ser algo más grande.
R Botones.
R Alamares.
R Borlas.
R Pasamanerías.
R Cintas.
R Cola de ratón.
R Cintas.
R Bieses.
-
R Vivos.
R Multitud de fornituras de adornos.
Cuando cosamos a mano o a máquina, siempre tenemos qu ·
usar hilo del mismo color del tejido para que no se noten las pun-
tadas, menos en los puntos de bordado, donde elegiremos el color
que nos guste. (En las fotografías he usado generalmente un color
que resalta en el tejido para que apreciéis mejor las puntadas).
180 181
Es ta clase de hilván lo utilizarem os cuando se quieren suj etar dos
piezas de tela encarando el dibuj o y n o queramos que se deslicen.
Siempre se hace por el lado derecho del tejido.
182 183
f runee
184 185
El sobrehilado es un punto inclinado que se cose en los bordes d ·I l·J punto de lado se aplica a dobladillos y para unir dos dobleces
tejido y sirve para que es te no se deshilache. ·on un a costu ra invisible. Se hace un doblez por el borde de la .
1 ·la y se coge una puntada en la tela (solo un hilito, para que no
8 · no te por el derech o) y un poco m ás en el bo rde d el d o blez.
186 187
El punto atrás es igual que el punto que cosem os co n la m áquin:i l•'.I punto escondido se utiliza cuan do se quiere suj etar una costura
plan a: se cose de derecha a izquierda, la aguj a se clava al final d ·I 1 no queremos que se n o te la puntada. Son pequeñas puntad as .
punto anterior y se saca un poco m ás adelante. Es te punto se us:1 q11e por el derech o no se notan , ya que la aguj a de coser se m ete
cuando no se dispone de m áquin a o cuando tenem os que rem at::i r· sale por el mismo sitio.
una cos tura pequ eña.
• • ~ • • • • • • • • • • <11 .. • •
188 189
I , s ensanches o hilos flojos sirven para marcar con hilo de algo-
dón el patrón sobre cada una de las piezas simétricas para marcú ..
·I patrón por el derecho y revés de la tela. Es también muy utili-
zad o para cuando ten emos que h acer retoques en alguna prenda
simétrica.
190 191
El punto de p ata de m osca es muy utilizad o en indumentaria l ~s tepunto se utiliza p ara unir dos partes de tejido sin que se
valenciana, ya que sirve para fijar costuras. Es uno de los poco 1 oten las puntadas. Es muy similar al utilizado en la confección ·.
puntos que se empiezan de izquierda a derecha. Se h ace una espe- J e las partes de una pelota, de ahí su nombre. Sus puntad as so n
cie de cruz irregular que no debe de traspasar la tela. ~i l ternas.
/" / / / / /_,,,.
/ / . / / / / t
\'\\\'\\\\ '\\.\'\"\
192 193
1·'.sta es una puntada de adorno, son puntadas regulares formando
un bucle y engarzadas unas con otras.
194 195
196 197
Las presillas se hacen con hilo de torzal para que sean más consis-
tentes. Se pasa tres o cuatro veces una bastilla encima de la otra y
luego se cubre con punto de festón. Este punto lo usamos cuando
no queremos usar las metálicas.
198 199
Se cose de izquierda a derecha, formando hileras de pequeñas
puntadas enlazadas en su base por el mismo hilo, que va forman ~
do unas pequeñas anillas que unen un punto con otro, lo qu ·
hace que el borde quede consistente y regular.
200 201
Un corchete es un tipo de cierre que está formado por dos piezas:
un gancho y una presilla, que se enganchan para cerrar la prenda .
202 203
PUNZÓN
Los ojetes sirven para pasar el cordón para sujetar el corpiño. S1111
pequeños agujeros, los cuales se pueden hacer metálicos. A 1111
personalmente no me gusta esta opción, le quita calidad y w1 ,1
cidad a la prenda, y más si intentamos hacer una reprodu ·i111 1
de un modelo antiguo. El tejido se puede abrir con una pun1 :1d1
pitera seca, un punzón o un sacabocados . Yo lo suelo hacer 011 1I
punzón. Se cose alrededor con punto de festón o con un sobr ·11 1
lado pequeño muy tupido. SACABOCADOS
PUNTA DE PITERA
205
204
' L'ENAZA SACABOCADO El que he perforado con el sacabocados lo he bordado c.o n un
s brehilado muy pequeño y tupido. Al hacerlo así, no se cierra Y
nos será más fácil introducir el cordón.
Ahora que tenéis varias opciones, sois vosotr@s l~s que ten~is
¡ue elegir el más adecuado para la prenda que esta1s confecc10-
nando.
206 207
•
209
208
5. 2. 'lc<.·nkas <le confección a máquina
210
211
Después de cortar las piezas con la glasilla, suj tam s las dos te~
las con un hilván alrededor del patrón para marcar la fo rma deL
corpiño. Aparte, h ay que m arcar también con un hilván las falsas
costuras y seguidamente prepararlas com o si fuera n pinzas para
coserlas a m áquina. '
212 213
215
214
eguidamente hilvanamos las costuras de la manga, costados Y
l1 ombros.
216
217
'• :l• 1 . ·;
A continuación, ensamblamos las piezas con un hilván para la
primera prueba, uniendo costados y hombros, así como todas las
piezas de las que consta el corpiño. Es opcional envarado antes de
la primera prueba o desp ués.
218 219
En las almenas, igual que en los volantes y puños, debemos
hilvanarlos al canto, sacando todas las puntas y perfilando bien el
·ontorno. Seguidamente lo planchamos y este hilván lo quitare-
rnos cuando esté el corpiño terminado completamen te antes de la
i'd tima plancha.
220 221
Vamos a probar el corpiño en este caso sobre un maniquí, el
1 tiene las medidas que queremos . Debemos probar el corpiño
11:11
on la falda y el ahuecador para asegurarnos de que el talle cae en el
l11 rar adecuado. Si el talle fuera largo, la espalda nos haría arrugas.
J•:I orpiño debe quedar ajustado como si fuera una segunda piel.
222
223
111
1.a colocación de las mangas es una parte importandsima del cor-
piño. Deben estar aplomadas. Se prueban encima de la persona
n este caso tenemos un brazo postizo para que podáis ver con
1 talle y paso a paso cómo se acoplan).
224 225
11
iniciales no cambian , n importa, las rectificamos como veréis ·n el exterior y pasamos ensanches para marcar en las dos sisas
a continuación. P r último, doblamos el largo de la manga que y mangas las señales corregidas, los abrimos por la mitad y ya
deseamos y lo uj ramos todo muy bien con alfileres. ·s tamos preparados para en amblar las mangas. Acordaos de que
·s muy importante colocarlas con alfileres, hilvanarlas y coserlas a
máquina siempre por la parte de la manga, NUNCA por la sisa,
ya que os será más difícil de colocar y no os quedarán bonitas. ·
226 227
Sujetamos primero 1 ·entro de la copa con el hombro, y el
centro del bajo manga on el costado, y luego empezamos a re-
partir hasta que la man ga quede perfecta.
Todo es cuestión de práctica. Si seguís mis instrucciones al pié
de la letra, os quedarán unas mangas perfectas.
229
228
o con pequeñ s pli gues; a mí particularmente me gusta más esta
opción, ya que no queda tan levantada y me resulta más bonita.
Si la plegáis, los pliegues deben ser minúsculos y estar encarados,
así como tener la misma cantidad en ambas partes, derecha e
izquierda.
La puntilla de la manga la debéis unir con costura francesa y
hacer exactamente lo mismo: repartir el ancho para que quede
igual en su contorno.
Antes de poner el forro, colocamos el petillo interior si este ha
sido nuestra opción de armado.
5. 3. Técnicas de envarado
230 231
232 233
Esta vez vamos a poner el cordón directamente mientras cosemos
los pespuntes. Necesitamos un prensatelas para la máquina de c -
ser cremalleras y vamos a usar tres telas: la principal y dos de glasi -
lla. El cordón lo ponemos entre los dos tejidos de glasilla y vam s
empujando con los dedos hasta el pespunte anterior. Acercam s
el pespunte que estamos realizando todo lo que nos permite ·I
prensatelas para que el cordón quede con relieve. Esta maner~1
de acordonar es muy precisa, pero se requiere mucha prácti :1,
así que debemos aprender bien antes de llegar a este punto en 1:1
confección del corpiño.
234 235
on la técnica anterior podéis hacer todos los dibujos que queráis
rectos y con forma; aquí tenéis una prueba de ello.
236 237
!I
Este tipo de envarado lo utilizaremos para armar el corpiño por
el interior. Necesitamos dos tejidos de glasilla con la medida del
patrón, es decir, de la parte que queremos armar. En una de las
partes cosemos ballenas una al lado de la otra con un pespunt
en cada lado. C uando ya está toda la parte armada con la otra
parte de glasilla, la tapamos y luego cosemos un bies alrededor.
Este armado lo suj etaremos al corpiño en los extremos con vario
puntos de remate.
238 239
240 241
•• t
242 243
El esparto es un material natural, le da rigidez a la prenda y s
muy flexible. Tiene la gran ventaja de que podéis pasar los qu ·
queráis hasta llenar los huecos entre dos pespuntes, así que, sl
nos equivocamos por un o o dos milímetros, no pasa nada, y:1
que rellenaremos los huecos con tantas unidades como quepa n.
/sr
·rq
I
Podéis envarar con esparto utilizando la primera técnica que º·"
he explicado, lo único que cambiamos es el material, pero ag ul
tenéis otra manera diferente que os sirve para el cordón: la m '
dula y el esparto.
Di buj amos en un papel con la medida exacta de lo que qu '
ramos envarar las líneas necesarias para realizar el envarado g u '
nos guste y luego cosemos por encima del papel; seguidamen 1
quitamos el papel con cuidado para no estropear el tejido y y:1
podemos meter el esparto. Cogemos las unidades que quepa11
y envolvemos la punta con cinta adhesiva para que entre mejor.
244 245
11
246 247
1
248 249
umfecci6n, cf'.e f_os ojetes &orcfrutos CL rn.ruw en, un, sup{e-
rnento interLor d.ei, cor¡crlño
250 251
Una vez que tengamos el corpiño terminado, el último paso des-
pués es limpiar la prenda de restos de hilos y volver a planchada .
A continuación, ponemos el forro.
N os será m ás fácil si tenemos m aniquí; si no es este el cas
pues nos armamos de paciencia y con sumo cuidado encima de ]:1
mesa podemos ir acoplando el forro. A mí m e resulta más córn -
do no coser los hombros a máquina, ya que ajusto mejor el forro ;
así m e queda perfecto.
252 253
CAPÍTULO 6
ACABADOS
254 255
, ' k1béis seguido todos los pasos que os indico fielmente desde
1:1 1oma de medidas, patronaje, transformación, corte, confección
y acabados, os aseguro que el corpiño va a se ntar como un guante
y va a tener una calidad de excelencia.
Este corpiño tiene el escote cuadrado, está cortado con falsas cos-
turas para aprovechar el tejido. Acordonado en el centro y en
los lados de la pala, en el costadillo y en la espalda; unos pocos
cordones que afinan el modelo. Cortado en la cintura, tiene un
volante en la cadera que termina en punta y dos pequeños en el
delantero que casi no tienen vuelo.
La manga es la típica del siglo XVIII, es decir, de media manga,
con un puño llamado de hacha con pliegues abotonado en los
extrernos.
El dibujo del tejido de este modelo es asimétrico.
256 257
Este es un modelo de niña, con escote cuadrado. La pala está
completamente acordonada. Lleva también dos cordones en el
costadillo del delantero.
Cortado a la cintura, tiene un volante partido en la espalda
terminado en unas puntas plegadas hacia la cinrura que van su-
jetas con un botón forrado de tela. Encima del volante lleva unas
almenas con forma redonda. El volante y las almenas van ribetea-
dos con un vivo de raso del color del fondo del corpiño a juego
con el flock.
La manga está cortada por bajo del codo con un a ligera incli-
nación.
El dibujo de este tejido es simétrico.
258 259
Es un corpiñ con el escote cuadrado terminado con un bies con
cordón para ajustar la medida, con mucho trabajo en el acordo-
nado como podéis apreciar. Es un modelo con costadillos alarga-
dos (almenas) terminados en punta con forma de Hecha.
En la espalda lleva un lazo zapatero en el centro de la cintura
de terciopelo a juego con el flock.
Las mangas son largas, terminadas en un puño que sale de
la costura interior de la manga, con forma de solapa, sujeto a la
maga con botones metálicos de adorno. El puño está abierto en la
costura interior para poder meter la mano con facilidad y luego
cierra con unos automáticos que no están a la vista.
El tejido es un liso con dibujo con un ligero parecido al oto-
mán muy fácil de trabajar.
260 261
Este corpiño es de t cuadrado con un bies y cordón alrededor
para poder regularlo. El delantero está formado por una sola pieza.
Lleva acordonado con esparto y lleva un petillo interior para
que quede más rígido. Solamente se ve en el centro el envarado.
Está cortado a la cintura y las almenas so n independientes, s
decir, están cortadas aparte y luego se unen al corpiño por la cintura.
Las mangas son largas y llevan de adorn o unos botones enc i ~
ma de la cost ura exterior.
Este tejido es de dibujo pequeño, as imétrico.
263
262
Este es un modelo clásico de escote cuadrado rematado con un bies
con cordón. Los costadillos se prolongan hasta la cadera dejándolos
del ancho del patrón. Lleva cordón en el centro del delantero.
Las mangas son largas y van adornadas en la costura del codo
a la altura de la muñeca con botones.
Este modelo se lleva por dentro de la falda.
El tejido es de terciopelo.
··~
( ~
_/~~~ ¡' _ _ _ __
264
265
Este es un corpiño con escote cuadrado muy acordonado en la
pala y en el costadillo del delantero, y ligeramente acordonado
en la espalda.
Cortado en la cintura, lleva un volante pequeño en el delan-
tero que se agranda en la espalda formando pliegues y tablas for-
mando un polisón. Lleva un lazo zapatero de la misma tela en b
cintura en el centro de la espalda.
Las mangas son largas y llevan de adorno cosidos en la costur:i
del codo unos botones llamados de manzaneta.
El tejido es un brocado de algodón ligeramente moteado con
otro color a contraste.
7
/
266 267
Este corpiño tiene el escote redondo y lleva falsas costuras en cos-
tad illos del delantero, espalda y mangas. Su envarado está com-
puesto de un petillo interior con ballenas en el delantero y en e.I
centro de la pala ballenas de silicona para que sea rígido y cómo-
do. Está cortado en la cintura; en el faldón lleva colas de pez.
La manga está cortada por bajo del codo con forma casi recta,
adornada con una cinta a juego con el lazo.
El tejido tiene el dibujo simétrico.
(J
\,/
268 269
Este corpiño es una recreación de un grabado del s. XVIII .
T iene un gran escote ligeramente ovalado rematado por una
cinta fruncida de adorno.
La parte a la q ue llamamos pala ocupa casi todo el delantero,
ya que el costadillo es mínimo. El cuerpo llega hasta el largo de las
almenas, que son irregulares. La espalda lleva una costura central
terminada en una almena con forma de flecha.
Todo el envarado es interior, está hecho en este caso con balle-
nas flexibles, y en el centro son de silicona.
La manga es a media altura, es decir, por bajo del codo, y va
rematada por una cinta como el escote y pasamanería como el
delantero.
Los dibujos están perfectamente encarados con costuras falsas.
El tejido tiene el dibujo asimétrico.
( ~
- - - -..&:-·'"'-"-
270 271
Este modelo ti n 1 escote cuadrado rematado con un bies con
cordón.
Está envarado con ballenas de silicona en el centro del delantero.
Corcado en la cintura, lleva almenas con forma de flecha.
Las mangas son largas con botones de adorno en la costura
del codo.
El tejido es liso, facil de coser.
272
273
Este corpiño tiene el escote cuadrado rematado con un bies con
cordón, es tá formado por piezas que llegan hasta el final del mo-
delo, cada costadillo es una almena. El delantero y la pala, así
como todas las costuras, están envarados con esparto para darle
rigidez al modelo.
La manga es larga, está adornada en la muñeca con pasamanería.
El tejido es un liso que simula un piqué.
274 275
Este modelo tiene el escote cuadrado, falsas costuras en la pala del
delantero y en el costadillo de la espalda. El cuerpo se prolonga
casi hasta la cadera formado almenas irregulares, pero paralelas
entre sí; quiero decir con esto que cada almena tiene un ancho,
pero que son simétricas; es decir, las dos partes, derecha e izquier-
da, tienen que ser iguales para que visualmente queden perfectas.
Lleva unas ballenas de silicona en el centro de la pala para
darle rigidez. Las mangas son largas y ajustadas.
El tejido es un damasco antiguo, simétrico, con un dibujo tra-
dicional valenciano, rescatado (del baúl) para hacer este corpiño
(por eso en las costuras de las mangas no encara el dibujo; ha sido
imposible, ya que estaba muy ajustado).
276 277
/1
278 279
Este modelo tiene el escote cuadrado, falsas costuras en la espalda
y las mangas. El delantero es todo de una pieza con un petillo
interior de ballenas flexibles para darle rigidez, lleva en el centro
del delantero ballenas de silicona, está cortado en la cintura con
un volante en la cadera con fuelle en el centro de la espald a y
pliegues a los lados .
Las mangas están por debajo del codo y llevan encaje doble con
una pequeña cinta como adorno formando pequeños pliegues.
El tejido tiene el dibujo simétrico.
<
280 281
Este modelo tiene el escote cuadrado, falsas costuras en el delan-
tero y las mangas, cortado en la cintura menos la parte central de
la espalda, que está partida en dos y termina en almenas. Todo
el corpiño lleva en la cintura pequeñas almenas con las punta
redondeadas. Lleva ballenas de silicona en la parte central del de-
lantero.
Las mangas son largas y llevan botones de manzaneta en la
costura del codo como adorno.
El dibujo del tejido es pequeño y asimétrico.
282 283
3Tlmíefu 15
~...
284 285
Model o con escote cuadrado rematado co n vivo y cordón para
ajustarlo. Los costadillos llegan has ta la altura de la cadera de-
seada. Este m odelo es de los que se llevan por dentro de la falda.
En el cen tro del delantero lleva p ara da rle rigidez dos ballenas de
sili cona.
Las m angas so n largas, co n un poco de forma más holgada en
la muñeca. Lleva botones fo rrados en la cos tura del codo como
adorno.
El tejido es un damasco asimétrico que form a dos to nalidade
po r cómo es tán tejidos la urdimbre y la trama.
286 287
Corpiño con escote cuadrado, formado por costadillos que tienen
mucho vuelo en el bajo, más en la espalda que en el delantero. En
el centro del delantero lleva ballenas de silicona.
Las mangas son por bajo del codo con forma inclinada.
El tejido es de terciopelo y algodón, con dibujo asimétrico.
288 289
Este modelo tiene el escote cuadrado rematado con un bies con
cordón.
Lleva la pala y los costadillos del delantero totalmente acordo-
nados. En la espalda lleva acordonadas las costuras, está cortado
a la cintura y rematado en la cadera con almenas de cola de pez.
Las mangas son largas terminadas en la muñeca con una pe-
queña tapera adornada con botones de manzaneta.
El tejido es un raso de seda liso.
290 291
Este corpiño tiene el escote cuadrado y una gran pala armada con
petillo interior de ballenas, tiene falsas costuras en el delantero y
la espalda. Está cortado en la cintura. Lleva un volante co n fuelle
y plisado en el centro de la espalda.
Las mangas son largas y abiertas a la altura de la muñeca y
adornada la abertura con una cinta plisada a juego con la lazada.
El tejido es simétrico.
292 293
Modelo con escote cuadrado rematado con bies y cordón.
La pala está completamente acordonada. Los costadillos del
delantero, así como todas las costuras de la espalda, también es-
tán acordonadas. Está cortado en la cintura, lleva un gran volante
con fuelle en el centro de la espalda y pliegues en los lados.
Las mangas son largas terminadas en la muñeca con una tape-
ra adornada con encaje y botones.
El tejido es un damasco.
294 295
Este modelo tiene el scote ligeramente redondo rematado con
bies y cordón para ajustarlo a la medida deseada.
El delantero está formado solo de una pieza, cortado a la cin-
tura, menos la parte central de la espalda, que termina en dos al-
menas con forma de flecha partida. Lleva petillo interior armado
con ballenas, así coIT10 el centro del delantero.
La espa lda está partida en el centro, las costuras de los costadi-
llos traseros están acordonadas y lleva un volante con pliegues en
la espalda por debajo de las almenas.
La manga está cortada por bajo del codo con forma inclinada.
El tejido es un damasco de a contraste con dibujo simétrico.
297
296
11
298 299
Este modelo tiene el escote cuadrado, una gran pala acordonada
en su totalidad. Lleva ballenas en el centro del delantero, la espal-
da está partida por la mitad y también lleva cordón. Cortado en
la cintura y rematado con almenas grandes con forma de Hecha
muy abiertas.
Tiene las mangas largas con tapera en la costura del codo ador-
nadas con doble abotonadura.
El tejido es un pique con dibujo pequeño.
300 301
Este corpmo tiene el escote ligeramente afrancesado, va muy
acordonado en el delantero y en las costuras de la espalda. Cor-
tado en la cintura y rematado con volantes en el bajo terminado
en los laterales en punta.
Las mangas son largas, llevan unas trabillas de adorno pasadas
con unas borlas de seda.
El tejido es un damasco con dibujo pequeño de raso.
302 303
Este corpiño tiene el esco te afrancesado, con una gran pala asimé-
trica. Lleva un petillo interior de ballenas en el delantero y la es-
palda está muy trabajada adornada profusamente con cordones,
así como la parte central del volante de la espalda. Está cortado
a la cintura y el volante que lleva en la cadera está plisado al bies.
Las mangas son largas terminadas con un puño plisado al bies
como el volante. Tanto los puños como la pala están adornados
con alamares.
El tejido es de raso con un dibujo muy pequeño.
304 305
Este modelo tiene el escote redondo, una gran pala asimétrica
acordonada en horizontal y con una ligera curva. El cuerpo lleva
costadillos con más vuelo en el bajo.
Las mangas son largas adornadas con pasamanería en la parte
exterior de la manga.
El tejido es de raso liso.
l
306 307
3Tlmíefo 2 7
~:. /
( ~
·~
/ 1
11
308 309
Es te es un co rpiño de niña co n escote cuadrado y lleva unas ba-
llen as en el centro del delantero, cortado en la cintu ra y volante
capeado.
Las m an gas están corta d as co n fo rma inclin ad a po r b ajo del
codo.
El dibuj o del tejido es asimétrico.
310 311
Este corpiño es el que llamamos del s. xrx. Con escote redondo.
Las costuras de los costadillos del delantero y la espalda son
fa lsas .
Las m an gas so n cortas de farol con elástico en el bajo.
El dibujo del tejido es simétrico.
312 313
Modelo con el escote cuadrado, falsas costuras, armado con pe-
tillo interior y ballenas de silicona en el centro del delantero,
cortado en la cintura y rematado con almenas de cola de pez
superpuestas.
Las mangas están cortadas con forma inclinada por bajo del
codo.
El dibujo del tejido es asimétrico.
314 315
r
316 317
Este modelo está confeccionado con un tejido antiguo. Se ha ju-
gado mucho con las líneas vertical, horizontal y espiga.
E l escore es afrancesado y lleva un perillo interior de esparto,
está cortado en la cintura y rematado con unas pequeñas almenas.
Las mangas son largas terminadas con un puño plisado.
El dibujo del tejido es asimétrico.
318 319
CAPÍTULO 7
TRUCOS YCONSEJOS
321
Las aguj as para la máquina de coser deben ser del grosor ade- Sería ideal que tuvierais un maniquí regulabl e para ahorraros
cuado para que el tejido no se es tropee. pruebas y colocar mejor el forro.
Cuando cosáis a mano, cada cinco centímetros coséis unas El forro es m ejor que quede un poco más holgado que la pren-
puntadas de remate; así, si se deshace alguna costura, no se des- da para que no os estire por ninguna parte del corpiño.
coserá por completo. Si el dibujo del corpiño tiene el estampado con hilo de seda,
Es conveniente cortar un suplemento del tejido del corpiño y os quedará mejor si hacéis el armado interior, ya que, al pasar
colocarlo en la parte interior izquierda de la pala; así os aseguráis los pespuntes para aco rdonar por encima del tejido, la trama del
de que no se verá la camisa. Hay que cortar un trozo del tejido dibujo se abre y no queda bien.
del largo de la pala por ocho centímetros de ancho, en tretelarla Medid el recorrido de la sisa del cuerpo y de la manga; la copa
para dar consistencia al suplemento y coserlo por los ex tremos. os quedará perfecta si la manga es 2 o 3 cm más grande que la
Lo pod éis ver en la parte de confección y acabados. sisa.
Estudiad bien la colocación de los patrones en el tejido para Si queréis que el esco te os quede ajustado, lo mejor es que
aprovecharlo lo mejor posible. directamente cosáis un bies del mismo tejido que el corpiño con
Envolved el tejido y la prenda siempre en un trozo de tejido cola de ratón para regularlo.
como un fardo para tratar con delicadeza la prenda mien tras la Lo ideal para terminar las curvas o ángulos rectos alrededor
confeccionemos. del corpiño, ya sea en el bajo o en el escote, es cortar una vista
Si el tejido es liso, debemos cortarlo con la tela doblada al rec- acoplada o un bies (mucho mejor que doblar direc tam ente los
to hilo, la parte del derecho en el interior, y sujetar los patrones bordes).
siempre sin levantar la tela para evitar que esta se desplace. Si el modelo es para una niña que aún puede crecer, debéis de-
Usad la retorta conveniente para cada tejido: tejido fino = re- jarle tejido en el talle y en los costados, así como en la costura del
torta gruesa; tejido grueso = retorta fina . bajo manga, nunca en las demás costuras aunque no sean falsas
Los corchetes, si los coséis con hilo de torzal, os quedarán más ni en las sisas, ya que el corpiño no os acoplará.
fuertes . Y sobre todo os aconsejo que pongamos amor en cada punta-
Debéis tener agujas de coser de diferente numeración: para da. No hay ninguna duda de que, si lo h acéis as í, vues tro corpiño
hilvanar más gruesa, para coser los corchetes cortas y finas, para os quedará perfecto.
coser las costuras a pata de mosca y el forro aguja fin a, y para co-
ser las puntillas aguja pequeña y superfina. Es muy importante,
ya que os facilitará el trabajo y el res ultado será de m ás calidad.
Procurad tener dos colores de hilo de hilvanar, el blanco y otro
que des taque sobre el tejido para posibles rectificaciones.
Cosed dos pespuntes en la manga cuando la coloquéis en el
cuerpo uno encima del otro; así tendrá más resistencia a posibles
roturas.
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GLOSARIO
R Almenas: son piezas pequeñas gen eralm ente rectas que van
desde la cintura del justi llo a la cadera.
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R Asimétrico: cuando las dos partes derecha e izquierda son R Diagonal: divide un cuadrado en dos triángulos.
desiguales.
R Encarar el tejido: igualar el estampado del tejido cuando
R Balcón (escote) : escote grande que queda des bocado al ensamblamos las piezas de las que consta la prenda.
cuerpo.
R Encolado: prenda más larga de la espalda que del resto del.
R Ballena: esta palabra viene de los bigotes de las ballenas; las cuerpo.
hay de metal, de plástico, de silicona, etc. Nosotros usamos
para envarar interiormente las ballenas que se cosen directa-
R Ensamblar: ensamblamos una prenda cuando unimos to-
das las partes de estas correctamente mediante alfileres: hil-
mente con la máquina plana. Las hay de diferentes anchos;
vanes o pespuntes.
yo suelo usar la de un centímetro porque así necesito m enos.
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R Hacha (puño): lo llamamos con este nombre cuando tiene Jt Pliegue: parte doblada formada por dos alas.
la forma de esta herramienta.
Jt Poliéster: es una tela artificial suave sin elasticidad, fácil de
R Indiana (tejido): se trata de un tejido de algodón fino pin- trabajar.
tado por una cara.
Jt Polisón: llamamos polisón en indumentaria al volumen
R Jubón: véase corpiño. más exagerado que se lleva en el cuerpo o la falda cuando
recogemos el tejido mediante frunces o pliegues en la ci n-
R Justillo: prenda sin mangas que ciñe el cuerpo desde los
tura en la parte.
hombros hasta la cintura. Antiguamente se usaba como
prenda interior, pasando a ser usado so bre la camisa como Jt Pespunte: puntadas que realiza la máquina de coser.
prenda exterior. Era utilizado en toda España y Europa
como prenda imprescindible de la mujer. Jt Prensatelas: es la patilla o pie que sirve de sujeción o arras-
tre en la máquina de coser. Hay infinidad de modelos para
R Manguito rotador: parte de la art iculación del hombro, facilitar la confección a máquina y los acabados.
sujeta la parte superior del brazo.
Jt Punta de pitera: la pita es una planta con las puntas de sus
R Orillo: remate de una pieza de tela que evita que se deshi- hojas muy afiladas. Si se secan, se convierten en un punzón
lache; también podemos llamarlo orilla viva. natural con el que podemos abrir la tela para bordar los ojetes.
R Otomán (tejido): tejido grueso con una textura que forma Jt Punzón: es una herramienta que sirve para abrir el tejido
cordoncillo. de punta fina.
R Pala: se compone de dos pliegues opuestos, se utiliza para Jt Raso (tejido): tela brillante ligera y suave.
dar volumen.
R Rayón (tejido): seda sintética.
R Perimetrales: situada en el perímetro, es decir, en el contorno.
R Retazos: trozos de tela sobrantes después de cortar el tejido
R Petillo: pieza de tejido triangular que las muj eres se ponían para la prenda.
delante del pecho. Podía ser de quita y pon, y daba riqueza
y rigidez al justillo y al corpiño. Jt Sacabocados: es una herramienta que sirve para perforar la
tela.
R Pierrot (modelo de corpiño): jubón ajustado de líneas rec-
tas y con polisón en la espalda, ya sea plegado o de capa. Jt Seda (tejido): fibra natural que se obtiene del hilo que se-
grega el gusano de seda y se utiliza en industria textil. Es
R Piqué (tejido): es un tejido formado por una trama y dos brillante y suave.
urdimbres; esto hace que tenga un aspecto circular, hexago-
nal geométrica, ligeramente abultada. Jt Simétrico: cuando derecha e izquierda son iguales.
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Ji Trabillas: tela pequeña de tela que une dos piezas de una
prenda como adorno para sujetarlas o ceñirlas.
Ji Urdimbre: conjunto de hilos colocados en paralelo a lo SL a, f.o, .SLUllCL d'.et epú;}ra.fe f,e, afuu:fL-
largo en el telar para pasar la trama y formar el tejido. rrw.s ~.s corwc.i.rnienW.s a¡crre.rte:fLcW.s en,
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