Келли - История Костюма и Доспехов
Келли - История Костюма и Доспехов
Оформление художника
И.А. Озерова
ISBN 978-5-9524-2869-0
Авторы рассматривают историю развития костюма и военного об
лачения в Англии и Западной Европе со времен Крестовых походов
до начала XIX столетия. Вы получите представление как о доспехах,
в которые были облачены воины в битве при Гастингсе в 1066 году,
так и о п ы ш н ы х английских нарядах эпохи Регентства. Т е н д е н ц и и
развития гражданского костюма прослеживаются на примере одежды
представителей высшего света, а эволюция боевых доспехов на примере
рыцарского облачения. Авторы создали настоящую картинную галерею
прошлого, прогулка по которой доставит удовольствие читателю, инте
ресующемуся историей костюма и доспехов.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Фрэнсис Келли
Рэндольф Швабе
Часть первая
1066-1485 годы
ВВЕДЕНИЕ
Источники
Глава I
«РУБАХИ»
1066—1335 годы
1
Ее м о ж н о только в общем и д е н т и ф и ц и р о в а т ь , в отличие от
нижней тупики, когда она скроена так, чтобы из-под верхней вид
ны были рукава, горловина или подол.
2
Обратите внимание на своеобразные л а ц к а н ы у горловины на
рис. 4; они характерны для мужского костюма XIV в.
ны разрезы. Там, где верхние туники не схвачены у
пояса и закрыты с боков, появляются вертикальные
прорези (примерно в середине XIII века). Целью их
было открыть доступ к кошельку и другим предметам,
которые носились на поясе и скрывались верхней туни
кой. Примерно в последнюю треть XII столетия появи
лись верхние туники, отороченные мехом, их называли
пелиссонами.
Плащи. Это простые н а к и д к и , прямоугольные или
полукруглые по ф о р м е . Самые короткие были чуть
н и ж е колена, самые д л и н н ы е доходили до л о д ы ж е к .
С к р е п л я л и с ь плащи на груди или на п р а в о м плече
п р я ж к а м и или шнуровкой (илл. 2—6, ТА, 8В, 14). К
краям самых изысканных плащей пришивались метал
лические пластинки с отверстиями, через которые про
тягивался шнур, так что плащ можно было стянуть или
ослабить. В XII веке практиковалось крепление по
средством кольца, пришитого к правому верхнему углу
плаща, через которое пропускался п р о т и в о п о л о ж н ы й
конец плаща и завязывался. Широкие круглые накид
ки, похожие на южноамериканские пончо — с отвер
стием для головы посередине и прорезями для рук, —
входят в обиход с начала XIV века.
Штаны и т. п. До середины XII века использовались
преимущественно штаны (фр. braies, лат. braccae)., кото
рые напоминали наши пижамные брюки, завязываемые
с к о л ь з я щ и м шнуром. Они достигали по меньшей мере
1
лодыжек , были скроены по ноге, плотно ее облегали от
колена до низа (подобно и н д и й с к и м джодпурам или
старомодным штанам шотландских горцев). Только про
столюдины носили свободные, просторные штаны. Воз
м о ж н о , иногда о н и делались из тонкой т к а н и . И во
всяком случае, в тот период штаны часто имели яркую
расцветку. В качестве альтернативы облегающему крою
штаны часто затягивались вокруг ноги от колена до ло
2
д ы ж к и перекрещивающимися ремешками (илл. 2) или
разновидностью обмоток, или же тугие, облегающие шта
ны опускались над перевязкой до колена. О н и обычно
украшались каймой с орнаментом, возможно выполнен-
1
Возможно, более плотно облегающие разновидности штанов,
подобные чулкам или л о с и н а м , оканчивались петлей, проходящей
под ступней, и напоминали брюки со штрипками начала XIX в.; не
которые, вероятно, имели ступню.
2
Перекрещенные ленты и «обмотки» исчезают в начале XII в.;
разновидности первых изредка возникают с начала XIII в.
ной в виде подвязки. Существует и з л и ш н я я путаница в
трудах, посвященных истории костюма, между брэ (шта
нами) и шоссами (чулками). Определим, что первые, вне
зависимости от их длины, всегда спускались от талии, в
то время как последние представляли собой гетры или
чулки со ступнями. С середины XII века штаны укорачи
ваются до колена и с этого времени становятся простым
1
полотняным нательным бельем . Чулки, в свою очередь,
превращаются в высокие выкроенные изделия из элас
тичного материала, плотно облегающие ногу. У бедра они
расширяются, и в них заправляются укороченные штаны.
Вверху чулок имел клин спереди — отсюда он шнуром
или ремешком крепился к поясу штанов, т. е. скользя
2
щему шнуру, что стягивал штаны у талии (илл. 7Б, 9А;
рис. 6). Во многих случаях почти невозможно понять, по
крывают ли эти ранние чулки ступни целиком или толь
ко имеют «штрипки», как сказано выше. Впрочем, судя
по всему, к последней трети XII века в обиход входят чул
ки со ступнями, с тонкими кожаными подошвами, кото
рые можно было носить без обуви (илл. 5).
Головные уборы. Скажем сразу: вплоть до конца
XIV века у наших предков всеобщей была привычка хо
дить вне дома без головного убора и, напротив, широко
распространен обычай до достаточно позднего времени
носить головные уборы в доме. Примерно до второй чет
верти XII века весьма редко надевают ш л я п ы и ш а п к и ,
разве что к а п ю ш о н ы во время путешествий. К а п ю ш о н ,
начиная с последней трети XII века, — типичный голов
ной убор Средневековья. Простой, заостренный, более
или менее свободный и оканчивающийся короткой пеле
риной или воротником на плечах. Чаще воротник — за
крытый со всех сторон, реже — открыт спереди и скреп
лен пряжкой у горла. Заостренный верх к а п ю ш о н а
позднее удлиняется. Со второй четверти XII столетия
появляется некоторый набор ш л я п и шапок, колпаков.
Мы видим формы, практически идентичные современно
му берету басков, который для обоих полов популяризо
вал теннисист Ж а н Боротра (илл. 14, 4311 А, Б). Другие
напоминают викторианский колпак с завернутыми или
поднятыми краями. Большая часть этих головных уборов,
к а к и наши береты, оканчивается наверху короткой нож
к о й . Головной убор саксонской эпохи, н а п о м и н а ю щ и й
фригийский колпак, используется до начала XIII столе
тия. «Издалека заметные» ш л я п ы (древний петаз) также
носятся, о с о б е н н о во время путешествий. О н и имеют
низкую тулью и ш и р о к и е поля. Часто к ним крепится
шнур, чтобы м о ж н о было забросить шляпу за спину.
Поля в течение XIII века начинают периодически подни
маться сзади (реже спереди). Шляпу часто носят поверх
капюшона. Н а к о н е ц , мы должны упомянуть коиф — об
легающую полотняную шапочку, закрывающую волосы
и уши и завязывающуюся под подбородком. Ее обычно
надевали под другие головные уборы (илл. 9, 10, 4311 А).
Она появляется до 1200 года и используется до XIV сто
летия, после чего ее продолжают носить адвокаты. И все-
таки очень часто мужчины с XI—XIII веков ходили с
вовсе непокрытой головой либо носили декоративную
повязку или ленту на лбу.
Обувь. Большая часть башмаков и сапог была более
или менее заостренной. В XI веке башмаки доходили до
лодыжки (илл. 2, 6). Искусство тех времен не дает нам
почти н и к а к и х свидетельств длинных загнутых носков,
о которых многие авторы писали как о самых модных
во времена Генриха I и С т е ф а н а Блуаского (можно
л и ш ь отметить фигуру на печати Ричарда, коменданта
Честера, обутую в экстравагантные длинные «летящие
копья» XII века). Н а ч и н а я с XII столетия мы часто
встречаем башмаки, обрезанные над подъемом и скреп
л е н н ы е спереди на лодыжке п р я ж к о й или ремешком с
застежкой (рис. 6 А). Высокая обувь иногда имела раз
рез по бокам или спереди. В других случаях мы видим
ее закрытой до лодыжек и, надо полагать, зашнурован
н о й по бокам. Такие закрытые башмаки довольно час
то украшались полосками, н а п о м и н а ю щ и м и о древних
сандалиях (илл. 4). В конце XII века появляется другой
т и п обуви — туфли, обрезанные н и з к о спереди и высо
ко у пятки.
Сапоги и л и высокие б а ш м а к и , доходящие до икр
(илл. 3, 7) и з а ш н у р о в а н н ы е изнутри, обычно имели
цветные отвороты и были довольно распространены в
XII веке, но выходят из моды в XIII веке. П р и м е р н о с
1220 года башмаки, как и остальная одежда, очень про
сты по покрою.
Нижнее белье. Рубаха, к а к и сейчас, делалась из
льна, и фасон ее не слишком отличался от тепереш
него. Зажиточные люди украшали рубахи каймой с ор
н а м е н т о м у горловины и запястий. Эту кайму часто
видно из-под туники. О штанах, которые с середины
XII века превращаются в простое нательное белье, мы
уже говорили.
Волосы. Большинство норманнов, ступивших на ан
глийский берег, были коротко острижены и гладко вы
бриты. Усы я в л я л и с ь редкостью, вызывавшей толки.
Отличительной чертой н о р м а н н о в был выбритый до
ушей затылок. В течение короткого промежутка време
ни мода сделала крутой поворот: теперь волосы и бо
роды отращивали как можно длиннее (рис. 1), их ис
кусно завивали и заплетали. Эта тенденция сохранялась
приблизительно до середины XII века. Характерная
черта моды этого столетия — разделение длинных во
лос пробором и центральные пряди, начесанные челкой
на лоб. В период 1180—1210 годов волосы носят сред
ней д л и н ы , как и бороду. В остальное время описывае
мой эпохи у мужчин модна короткая стрижка, ана
логичная столь популярной у ж е н щ и н XX века после
Первой мировой войны: длинная челка, сзади волосы
обрезаны п р я м о или закручены в л о к о н ы , опускающи
еся ниже ушей. В моде были выбритые лица, но встре
1
чались и короткие бородки с усами .
Аксессуары. Из аксессуаров наиболее важным явля
ется, разумеется, пояс. Во времена завоевания Англии
норманнами эта деталь одежды представляла собой про
стой ремень, ленту или шнур, завязываемые спереди.
Довольно часто пояс скрывали н а в и с а ю щ и е складки
туники. Приблизительно в середине XII века пояса пре
вращаются в украшение. В 1170—1190 годах мы встре
чаем узкие к у ш а к и , з а в я з а н н ы е спереди, со свисаю
щ и м и к о н ц а м и (илл. 4В, Г). Н а ч и н а я с последней
четверти XII века в моду входит д л и н н ы й пояс, один
конец которого свисает спереди. Пряжка и сам пояс бо
гато украшены. К поясу крепился к о ш е л е к (рис. 7Б),
ключи и прочие необходимые предметы. П о я с носился
1
В Средние века ни в Англии, ни во Ф р а н ц и и не пользовалось
популярностью сочетание усов с выбритыми щеками и подбородком:
долгое время это считалось варварским обычаем. В доспехах борода
прикрыта, но отсутствие усов бросается в глаза. Сравните, например,
статую Черного принца в Кентербери с другими его портретами, где
он изображен без доспехов и видна его борода.
поверх н и ж н е й или верхней туники. Если надевались
оба предмета одежды, поясом обычно стягивалась ниж
няя туника (однако гардкорп и гарнаш никогда не стя
гивались на талии). Для пущей безопасности кошелек
и прочее иногда привязывалось к поясу штанов, скры
валось. Надо сказать, что к концу раннего Средневеко
вья меч с гражданским платьем не носили, равно как и
кинжал, так было до XIV века. Даже рыцари редко на
1
девали оружие с повседневной одеждой . Сюзерены или
их представители в некоторых случаях — н а п р и м е р ,
заседая в суде — могли пристегивать к поясу меч, но по
большей части держали его в ножнах, как индийский
раджа свою кривую саблю. Меч носили только в случае
необходимости, но и тогда его старались не выставлять
напоказ. За исключениями из правила строго следили
власти. Сумки, варьирующиеся от простых м е ш к о в до
чрезвычайно богато у к р а ш е н н ы х к о ш е л ь к о в различ
ного размера, подвешивались к поясу (или, чтобы
скрыть, как мы уже говорили, к поясному шнуру шта
нов) и служили тем же целям, что и н ы н е ш н и е кар
м а н ы . Ювелирные изделия, включая кольца, б р о ш и ,
пряжки и тому подобное, часто использовались в каче
стве застежек на различных предметах одежды. Знатные
люди часто носили на голове покрытые узорами обручи
из драгоценного металла. Простые или незначительно
украшенные посохи иногда носились как прогулочные
трости. Изредка, начиная с последней трети XII века,
встречается мода на «разрезы», то есть украшение кра
ев одежды разрезами или зубцами. Это скорее герман
ское поветрие и в Англии распространялось только на
подолы н и ж н е й и верхней туник, да разве что еще на
ворот капюшона.
1
Распространенное представление о средневековом «сэре» как о
человеке, который все дни напролет проводит вооруженным до зу
бов, и о любом дворянине, о щ е т и н и в ш е м с я , как еж, оружием, по
д о б н о а н а т о л и й с к и м р а з б о й н и к а м , является плодом воображения,
явившимся из рыцарских романов.
Женщины
1
Есть исследователи, которые видят в этом одеянии отдельный
предмет одежды, носимый поверх платья, но это всего лишь пред
положение. «Сетчатый» рисунок, так часто изображаемый на л и ф е ,
может говорить о мелких сборках (рис. 8).
тугой шнуровки. Некоторые изображения создают впе
чатление очень широкого кушака, туго обвитого вокруг
пояса на м а н е р «фахи» тореро — кушака, носимого
поверх одежды. Какой бы материал ни использовался,
складки часто кажутся гофрированными и заставляют
вспомнить древний ионический хитон. Этот облик ха
рактерен для первой п о л о в и н ы XII века и контрас
тирует с тяжелыми «дорическими» драпировками, ко
торые мы видим до и после этого времени и которые
никогда не выходили из моды. Можно отметить еще две
отличительные черты ж е н с к о й моды того времени:
во-первых, чрезмерное удлинение деталей одежды, ко
торые временами представляли такую обузу, что их уко
рачивали, завязывая в узлы; во-вторых, внезапное
расширение рукавов от локтя и превращение их в не
померно длинные ленты, опускавшиеся нередко до зем
ли (рис. 8, 9)'. Эти модные излишества пережили се
редину века и исчезли до 1200 года. За исключением
неизменной длины, в целом женское платье в XII веке
мало отличается от одежды мужчин. После 1300 года
появляются первые н а м е к и на декольте, а ближе к
1320 году возникает то, что вскоре станет женской robe
d'apparat, парадным платьем позднего Средневековья —
так называемое «платье с боковыми прорезями». Это
получившее дальнейшее развитие безрукавное сюрко
с разрезами от плеча до бедер (рис. 10), — это одеяние
с довольно низким вырезом, передняя часть заметно су
жена и соединена с широкой спиной простыми наплеч
н ы м и р е м е ш к а м и . Боковые разрезы могли быть к а к
квадратными, так и округлыми — такие п о с т е п е н н о
становятся более популярными.
Плащи. Этот предмет одежды по крою н а п о м и н а л
плащ, н о с и м ы й мужчинами, но в большинстве случаев
имел подобие шлейфа, тянувшегося по земле, и почти
1
Не надо смешивать эти рукава с очень широкой воронкообраз
ной формой, которая также наблюдается в рассматриваемый период
и вновь появляется ближе к 1400 г.
всегда скреплялся свободно регулируемым шнуром или
лентой на груди (илл. 3, 4, 8Б, 13, 14; рис. 8, 9). Разно
видность мужского «пончо» (но со шлейфом сзади) созда
ет иллюзию двух раздельных предметов одежды — накид
ки поверх свободного сюрко, — боковые складки имеют
прорези, в которые продевались руки в узких рукавах. С
этим костюмом носили небольшой чепец или капюшон.
Чулки. На всем протяжении Средневековья мужчи
ны носили штаны. Многие «достоверные истории» той
эпохи упоминают этот факт. Ж е н щ и н ы довольствова
л и с ь чулками, они доходили до колена и стягивались
простыми лентами или подвязками.
Головные уборы. В отношении головных уборов, скры
вавших также и шею, существовало большое разнообра
зие, и ничто иное, за исключением, может быть, при
чесок, так не отличало мужской и женский пол. Самым
простым и самым древним головным убором является
покрывало (илл. 3, 4, 8Б, 12, 13, 14; рис. 8, 9, 10, 12) -
обычный кусок полотна (обычно льняного или шерстя
ного), прямоугольный или выкроенный «солнцем». Им
покрывали голову так, чтобы один прямой край закрывал
лоб, а остальное полотно ложилось на шею и плечи по
бокам и сзади. Это самый простой способ использования,
хотя к о н ц ы полотна можно было как угодно драпировать
на шее или вокруг плеч. Покрывало часто удерживалось
на голове обручем или лентой.
По меньшей мере до второй
четверти XII века знатная жен
щина появлялась на публике с
покрытой головой. В той или
иной форме платки были в
моде до конца Средневековья.
Примерно в середине столетия
появляется барбет — широкая
полотняная лента, проходящая
под подбородком, к о н ц ы ко
торой завязывались на теме
ни (рис. 11). Вимпл, полотня
ное покрывало, закрывавшее
шею и грудь, появляется около
1190 года. Оно обрамляет лицо,
прикалывается к волосам над
ушами или на темени под по
крывалом, обычно прячется за
вырез платья. Как правило,
оно прикрывает подбородок
(рис. 10, 12). Около 1220 года
горизонтальная повязка на
висках превращается в широ
кую ленту из жесткого полотна,
которую носили вместе с бар
бетом и которая по форме на
поминала «таблетку» — ма
ленькую шляпку без полей и с
плоским д о н ы ш к о м (рис. 11),
иногда ее надевали поверх узкого чепца. Знатные женщи
ны могли дополнять головной убор диадемой. Повязка,
изначально прямая, цилиндрическая, постепенно расши
ряется кверху и к 1290 году расходится в стороны в виде
1
эллипса . Как правило, ее носили без платка и прикалы
вали к волосам.
С середины XIII века волосы обычно собирались в
плетеные сетки (илл. 11; р и с . MB и Д), образуя вы
пуклый пучок на затылке или (после 1270 года) пуч
к и , нависающие над ушами (эта мода сохранилась и в
XIV веке).
Обувь. Она п р а к т и ч е с к и всегда скрыта д л и н н ы м и
одеждами ж е н щ и н , самое большее, что м о ж н о уви
деть, — это к о н ч и к и туфель. Судя" по всему, женская
обувь не очень отличалась от мужской.
Прически. Скрытые под покрывалами в начале
XII века, женские прически производят почти фурор, по
явившись у знатных дам в период между 1120 и 1150 го
д а м и . Волосы разделены посередине и уложены в два
1
Иногда один к о н е ц барбета проходил через «таблетку» и сви
сал с одного бока. Эллиптическая форма стала результатом моды на
более объемные прически.
длинных хвоста, заплетенные в косы, перевязанные лен
тами, или заключенные в шелк и переплетенные лентой
(рис. 8). Эти косы, длина которых зависела от моды,
обычно свисали спереди и часто дополнялись накладны
ми волосами и другими элементами, доходя до колен, а
то и ниже, и оканчиваясь украшенными наконечниками.
Их носили вместе с обручами и легкими покрывалами.
Волосы могли свободно падать на плечи или связывать
ся в один заплетенный хвост сзади — такова была обыч
ная повседневная прическа того периода, главным обра
зом для юных девушек (илл. 8). С конца XII века волосы,
теперь уже не скрываемые, укладывались в косы и сви
вались в ш и н ь о н ы или в е н ц ы . С последней четверти
XIII века и до конца XIV века типичной модой было ук
ладывать косы в спиральные пучки, похожие на ракови
ны улитки, над ушами. Иногда такую прическу можно
увидеть и сегодня — (г-н Герберт Норрис именует ее «ба
раньим рогом» (илл. НА, 151 А, III А; рис. 12£).
Нижнее белье. Ж е н с к а я сорочка не очень отличалась
от мужской рубашки, кроме того, что она всегда была
д л и н о й до пят. Она украшалась такой же каймой и вы
ш и т ы м и полосками. Ш т а н ы были прерогативой муж
ского пола.
Аксессуары. В период между 1125 и 1175 годами по
является форма пояса, который носили исключитель
но знатные ж е н щ и н ы по торжественным случаям. Это
п л о с к и й изукрашенный пояс, к о н ц ы которого, пере
крещенные сзади на талии, перекидывались вперед, на
бедра. К каждому концу пояса крепилась длинная, по
крытая узелками и украшенная кисточками шелковая
коса. Свободно с в я з а н н ы е между собой, эти к о с ы
скрепляли пояс и свисали спереди (рис. 8). Присут
ствие с к о н ц а XIII века прорезей в ж е н с к о й одежде
позволяет предположить, что сорочка часто подпоясы
валась под платьем. Ювелирные изделия были одина
к о в ы для обоих полов.
Глава 2
«ФОРМЫ»
1335—1380 годы
1
Стоит отметить, что хотя костюмы Эдуарда 11 (1307—1327) и его
ф а в о р и т о в и п р о с л ы л и чрезвычайно э к с т р а в а г а н т н ы м и , искусство
того времени не запечатлело для нас таких гротескных деформаций
силуэта, какие встречаются в XII в. и после 1390 г.; их щегольство
выражалось, судя по всему, в излишнем украшательстве одежды, для
шитья которой использовались дорогие и роскошные т к а н и , а мо
жет, и в самой манере носить п ы ш н ы е наряды.
Большинство фасонов, характерных для конца
XIII века, продолжают использоваться и в следующем,
XIV столетии, но теперь главную роль играет мода
«форм». Основной целью аристократического костюма
становится величавость. Бок о бок с этим идеалом расцве
тает культ увеселений. Одежда молодежи стремится под
черкнуть телосложение, и портновское мастерство стано
вится искусством. Наступает эпоха пуговиц (илл. 18).
Мужчины
1
См. монографию Армана «Жанна д'Арк» — она поистине бес
ц е н н а в о т н о ш е н и и обилия деталей, касающихся средневековых чу
лок, их э в о л ю ц и и , кроя и системы крепления.
17 III А и Б; рис. 13/1). Часто, когда в капюшоне не было
необходимости, его откидывали на плечи. Полотняная
шапочка — коиф — остается неизменной (рис. \ ЪБ). Мо
д и ф и к а ц и и шляп и шапок, чепцов, описанные прежде,
продолжают носиться в это и следующее столетия. Их
носили отдельно или поверх капюшона. Широкополые
ш л я п ы , тип «петаз», имели низкую круглую или кону
сообразную тулью, а поля часто подхватывались сзади
и продлевались острием спереди или наоборот. Еще
одна форма ш л я п ы вошла в моду во второй четверти
XIV века — с высокой, куполообразной тульей и узкими
загнутыми п о л я м и . Широкополая шляпа часто имела
ш н у р о к , на котором ее можно было откинуть за спину
(заметьте, что в этот период нередко выходили из дому с
непокрытой головой, капюшон часто был откинут). Но
сятся мягкие шляпы с плоской круглой тульей и загнуты
ми кверху полями, появляются даже старые формы бе
ретов. Ближе к середине века мы впервые встречаем
1
плюмажи — на широкополых шляпах с высокой тульей .
Одно или два высоких пера, павлиньих или страусиных,
крепились к основанию тульи ювелирным украшением —
брошью или украшенной пряжкой. Перья, как правило,
красили. Уже начинают появляться орнаментированные
ленты на шляпах. По-прежнему в моде украшенные го
ловные повязки и обручи.
Обувь. Сапоги с 1200 по 1400 год все еще представляют
исключение в изображениях людей. Несколько образчи
ков, которые мы все же встречаем, характеризуют конных
путешественников или охотников. Башмаки достигают
икр и повторяют форму ног, сбоку они зашнуровывают
ся, застегиваются на пуговицы или пряжкой. Когда бо
т и н к и не скроены по форме ног, голенища заворачивают
ся и скрепляются пряжками или крючками (илл. 17 I).
Башмаки отличаются простотой кроя, но при этом богат-
1
На протяжении Средних веков модный крой сапог и башмаков
подчеркивал разницу между правой и левой ногой, выделяя и про
дляя большой палец. Поэтому обувь, созданная по средневековым
образцам (за исключением гротескно удлиненных носов, бывших в
моде в определенные периоды), необычайно удобна в носке.
поясу (чиновники заменяли его или дополняли пером и
ч е р н и л ь н и ц е й ) , рядом с кошельком (вертикально или
горизонтально) подвешивался кинжал, часто с довольно
длинным и ш и р о к и м лезвием, — единственное оружие,
которое могло сопутствовать гражданской одежде в Сред
ние века. Кинжал свисал с пояса чуть вбок (рис. 13А и Б)
или прямо спереди (этот способ ношения характерен для
последней трети XIV века). Кинжал носили и на шнуре,
прикрепленном к поясу. Д л и н н ы й свисающий конец ку
шака часто заворачивался в петлю. После 1360 года харак
терной чертой придворных кругов становится рыцарский
пояс: широкая лента из металлических пластинок, без
1
видимой застежки , опоясывающая бедра (илл. 18В и Д).
Этот тип пояса также сопровождает походные рыцарские
доспехи, когда на него подвешивались меч и кинжал.
В этот период знатные люди и члены их семей начина
ют (отдельные примеры можно отметить еще в XII веке)
вводить в свои обиходные костюмы геральдические мо
тивы. Они окрашивались в соответствии с цветами герба
владельца, украшались вышивкой с изображением гербо
вых фигур и символов — эта мода особенно была распро
странена на протяжении XIV века. В аристократической
гражданской моде бытовало даже уподобление гербовому
щиту — в результате получались странные разноцветные
цветовые схемы: ноги и руки часто контрастировали с те
лом и между собой.
Женщины
Глава 3
УПЛЕНДЫ; СТОЯЧИЕ ВОРОТНИКИ,
ШИРОКИЕ РУКАВА И ЗУБЦЫ
1380—1450 годы
Мужчины
Женщины
Глава 4
БУРГУНДСКАЯ М О Д А
1450—1485 годы
Мужчины
А Б В Г Д
В
28. З н а т н ы е г о л л а н д с к и е д а м ы ( с т а т у э т к и ) , 1430—1440 гг.
Амстердамский музей
Илл. А демонстрирует наиболее характерные особенности костюма 1410 г.
А Б В Г Д Е
2 9 . Х р о н и к и Э н о , 1445—1450 гг. К о р о л е в с к а я б и б л и о т е к а , Б р ю с с е л ь
Обратите внимание на ниспадающие складки головного убора, напоминающего
мужской шаперон (Б); на шляпу, напоминающую феску (Г), и фетровую шляпу
с перекинутым через плечо «хвостом»
А Б В
30. П и р . А н г л и й с к и е х р о н и к и , Б р и т а н с к и й м у з е й
Обратите внимание на длинные «заостренные» туфли, а также на свисающие
рукава джеркина, связанные сзади (В). В Англии остроконечная шляпа
редко была выше, чем шляпа конической формы (Б)
31. П р и м е р ы
парадного п р и д в о р н о г о
облачения.
И з Fleur des Histoires
(«Цвет истории»)
Ж а н а М а н с е л я , 1460 г.
Королевская
библиотека, Брюссель
32. П р и м е р ы
парадного п р и д в о р н о г о
облачения.
Из «Истории Карла
М а р т е л л а » , 1475 г.
Королевская
библиотека, Брюссель
Обратите внимание
на высокие шляпы,
напоминающие фески,
мауатр и рукава
с прорезями
3 3 . Купель в соборе С в я т о г о В а р ф о л о м е я ,
1 1 1 0 - 1 1 1 8 гг. Л ь е ж
34. Ф р о н т о н
Аигулемского
собора, 1128 г.
37. С т р а ж и в склепе, 1140—1150 гг. К а п и т е л ь собора в С е н - Н е к т а р е
3 5 . У и л ь я м Н о р м а н д с к и й и его з н а м е н о с е ц , 1090 г. ( ? ) . Гобелен Б а й о
Шоссы здесь — как обычные гетры, не закрывающие ступни; доспех кольчужный
36. Ч а с т ь к о л ь ч у ж н о г о п о л о т н а , X I V в.(?)
А Б В Г Д Е Ж
40. К о ж а н ы й п о д ш л е м н и к , 42. Ш л е м .
1240 г. У э л ь с к и й собор У э л ь с к и й собор
I
II А Б В
А Б
4 3 . Х р о н и к а « Р о м а н об Александре», 1250 г.
Библиотека Трниити-коллсджа, Кембридж
Обратите внимание на «решетчатые» стеганые набедренники на илл. IIL4; такой «решетчатый»
узор, возможно, означает усиление набедренников перекрещенными ремешками
44. Н а д г р о б н а я 46. Н а д г р о б н а я
плита сэра У и л ь я м а п л и т а сэра Д ж о н а
Ф и ц р а л ь ф а , 1320 г. Д'Обернона-мл.,
11сбмарш, Э с с е к с 1327 г.
Стоук-Доберпон,
Суррей
На этом рисунке
изображена так на
зываемая «ленточ
ная» кольчуга
45. Н а д г р о б н а я п л и т а сэра
Хью Гастингса, 1347 г.
Элсинг, Н о р ф о л к
47. Кольчуга. Л и н к о л ь н с к и й собор
48. М и н и а т ю р а из п о э м ы К р и с т и н ы де П и з а н , 1415 г. Б р и т а н с к и й м у з е й
Два баскинета и бармица (а и б) имеют подкладку из стеганого красного шелка
49. К а в а л е р ф о н Штейнберг, 1397 г. М у з е й Ремера, Х и л ь д е с х а й м
Доспех, заказанный Томасом Моубреем для его поединка с Болингброком в 1398 г.,
мог походить на этот
Рис. 28. Надгробие Джона Лунеборка, 1474 г., в Любеке
50. П о л н ы й доспех 51. Д о с п е х ш е р и ф а и з М э т ш а
( с м е ш а н н ы й ) , И т а л и я , 1400 г. ( р а б о т а М и с с а л ь я , М и л а н ) , 1390 г.
Метрополитен-музей, З а м о к Чурбург, Т и р о л ь
Нью-Йорк Обратите внимание на упор для копья,
выступающий на кирасе спереди, у правого плеча,
а также на центр нагрудника: приклепанный
V-образный выступ призван был отклонять
направленные вверх удары
Чулки и т. п. Чулки, как и прежде «привязываемые»,
с 1475 года достигают талии. Продолжают использо
ваться гульфики.
Головные уборы. В 1460-х годах шаперон теряет свою
популярность в и з ы с к а н н о м обществе. Впрочем, длин
ный «хвост» капюшона продолжает использоваться вплоть
до 1480 года в виде длинного ш а р ф а , прикрепленного
к касторовой шляпе, свободный конец этого шарфа час
то украшался узлом или кисточкой, действуя как про
тивовес и удерживая снятую шапку за плечами (илл. 297).
Ф а с о н ы шляп, носимых в этот период, поражают сво
им разнообразием: с высокими и н и з к и м и тульями, уз
к и м и или ш и р о к и м и полями, некоторые — конической
ф о р м ы , иные — похожи на цилиндры и котелки. Хотя
для изготовления ш л я п предпочитали использовать эф
ф е к т н ы е , р о с к о ш н ы е материалы, по-прежнему в моде
были фетровые и касторовые ш л я п ы . Нередко встреча
ются плюмажи: это либо высокое вертикальное страу
совое перо спереди или пара перьев, крепящихся сзади
драгоценной п р я ж к о й . Лента на шляпе является про
изведением ювелирного искусства. Встречаются фетро
вые ш а п о ч к и , похожие на восточные ф е с к и (даже с
коротким «стебельком» наверху). Ультрамодными были
шапочки, похожие на сахарные головы. После 1475 года
в моду входит невысокая шапочка, схожая с куритель
н ы м и колпаками XIX века, с плоской круглой тульей и
загнутыми вверх п о л я м и , с к р е п л е н н ы м и драгоценной
пряжкой. В 1480-х годах значительную часть полей спе
реди отрезали, заполняя вырез шнуровкой из шелковых
или золотых тесемок.
Обувь. Н о с ы , заостренные к 1450 году, в 1460-х и
1470-х становятся еще более д л и н н ы м и и острыми
(илл. 30). С 1480 года это выходит из моды, а к 1500 году
исчезает напрочь. Носок туфли теперь грубо скошен и об
разует короткий тупой нос. В остальных случаях ботин
ки и туфли практически такие же, какие описывались в
предыдущей главе, за исключением того, что туфли час
то имеют разрезы по бокам. Очень высокие сапоги с от-
воротами у голенища пользуются большой популярнос
тью. По-прежнему часто носят паттены.
Белье. Рубашка, которая теперь все чаще шьется с
воротом-стойкой, в этот период видна через прорези —
у горла, на груди и рукавах. Ближе к концу рассмат
риваемого периода в моду входит украшение рубашек
в ы ш и в к о й красным и черным шелком, золотой нитью.
В о с н о в н о м такой в ы ш и в к о й украшают воротники, со
бранные мелкими складками.
Волосы. В моде чисто выбритые лица. Стрижка «под
горшок» выходит из моды после 1460 года. Все так же
популярны прически, о п и с а н н ы е в предыдущей главе.
С 1465 года п о я в л я е т с я еще одна стрижка, которую
предпочитали щеголи: волосы росли свободно, закры
вали лоб, а на висках и сзади длина их достигала плеч.
Аксессуары. Почти нечего добавить к тому, что уже
было сказано ранее. Большей популярностью пользуют
ся трости, но они представляют собой простые посохи
различной длины, иногда снабженные круглым набал
дашником.
Женщины
1
Супруга сэра Джона Дуна из Кидвелли на портрете Мемлиига
изображена одетой a la mode de Bourgogne (по бургундской моде) в
соответствии с традициями двора, при котором был принят ее муж,
остальные исключения, судя по всему, носят тот же характер.
ми вертикальными складками в центре. У знатных дам
этот убор закрывал подбородок, у остальных лента про
ходила под ним. Появляются головные уборы, похожие
на тюрбан, — первые встречаются в 1400 году. Иногда это
простые валики, из-под которых свисают распущенные
волосы. Большинство высоких разновидностей головных -
уборов имеют небольшую [/-образную петлю в середине
лба (илл. ЗОБ). Это не прядь волос, как часто утвержда
лось. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на портре
ты того времени. Возможно, эта петелька служила для
крепления высокой ш л я п ы к голове. С 1480 года все бо
лее популярными становятся к а п ю ш о н ы .
Обувь. Не отличается от мужской.
Прически. Волосы в большинстве случаев полностью
скрыты. Когда головной убор, на котором закреплялся
каркас покрывала, отклонялся к затылку, волосы с над
л о б ь я и в и с к о в часто с и л ь н о натягивались в том же
н а п р а в л е н и и (рис. 3\Г).
Аксессуары. См. предыдущую главу.
Раздел II
ДОСПЕХИ
Ю66—1485 годы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1
Мейрик, с э р С а м ю э л ь Р а ш , долгое время п о ч и т а в ш и й с я по
следней инстанцией в вопросе защитного снаряжения, является ав
тором целого ряда ошибочных суждений, многие из которых до сих
пор не развеяны.
тивостояние христианских воинов и мусульман, имен
но первые облачены в кольчуги, а противники их оде
ты в чешуйчатые или пластинчатые доспехи. В восточ
ном искусстве изображений кольчуги практически нет.
З н а м е н и т ы й гобелен Байо (илл. 35) расценивается
как приоритетный изобразительный источник сведений
о военном снаряжении периода завоевания Англии нор
м а н н а м и . И это достойно сожаления ввиду следующих
соображений:
а) гобелен нещадно эксплуатировался — иллюстри
ровал практически все труды, п о св я щ енные костюму и
доспехам;
б) подлинная дата и история появления этого источ
ника в последнее время стали предметом споров знато
ков древностей;
в) рассматривать изображения на гобелене как абсо
лютно достоверные н и к а к нельзя;
г) совсем мало, а по сути вовсе никакого в н и м а н и я
в трудах по истории костюма не было уделено измене
н и я м , которым подвергся гобелен в результате усадки,
1
износа и небрежной реставрации .
Отдавая должное суждениям Мариньяна, Лефевра де
Ноэтта, Беллока и других, следует считаться с мнением
компетентных специалистов, которых тщательное изу
чение гобелена с к л о н и л о к тому, что он создан в те
годы, когда история военной кампании была еще жива
в памяти (независимо от того, был ли действительно
гобелен заказан Одо, е п и с к о п о м Б а й о , братом Виль
гельма Завоевателя и о д н и м из главных действующих
лиц битвы при Гастингсе 1066 года, а это все еще пред
ставляется весьма вероятным). Поскольку это в некото
ром роде «главный свидетель», мы вынуждены исполь
зовать его — избегая, о д н а к о , с л и ш к о м буквального
истолкования условностей изображения — наряду с
иными д а н н ы м и того периода.
Глава I
ЭПОХА КОЛЬЧУГИ
Д О 1 2 5 0 года
Облачение в доспехи
Сюрко
Вооружение
1
Вплоть до 1320 г. сюрко представляло собой довольно простор
ную одежду, которая складками свисала ниже голеней. Сзади и спе
реди на подоле делались разрезы для удобства езды верхом.
2
Это делалось для того, чтобы защитить пояс от удара мечом.
Вскоре, однако, стало очевидно, что этот прием не столько защищает
пояс, сколько мешает движениям.
вались к диагональной портупее, с о е д и н е н н о й с по
ясом, носимым под хауберком.
Уже в Первом крестовом походе (1096—1099) широ
ко использовался арбалет, и, хотя в 1139 году папа Ин
нокентий Л назвал это оружие «ненавистным Господу»,
при Ричарде I (который, кстати сказать, и погиб от ар
балетной стрелы) оно снова стало популярным. В Анг
лии даже большой лук не смог составить серьезную
к о н к у р е н ц и ю арбалету.
{Примечание. Уже в XII веке мы встречаем редкие «им
прессионистские» попытки наилучшим образом изо
бразить текстуру кольчуги, вместо того чтобы испещрять
рисунок обилием колец, штрихов и тому подобными
условностями. К последней четверти XII столетия худож
ники все более изобретательно и искусно изображают
кольчужное полотно, и новая техника продолжает совер
шенствоваться на протяжении XIII века.)
Глава 2
СМЕШАННЫЙ ДОСПЕХ. Р А Н Н И Й П Е Р И О Д ,
1250—1350 годы
1
Точнее, на рыцарских поединках и турнирах. Первые настоя
щие турниры состоялись, судя по всему, в Бургундии в 1429 г. Во
время турнира рыцарей разделял барьер.
С конца XIII века кольчужный капюшон отделяется
от хауберка и утрачивает свой подвижный клапан. Уже
в XIV веке на смену к а п ю ш о н у приходит бармица —
кольчужное полотно для защиты шеи и подбородка,
прикрепляемое к краю баскинета.
В романах того времени есть свидетельства, что уже в
XIII веке, помимо металлических наколенников, поверх
кольчужных шоссов носили поножи — защитные ме
таллические щ и т к и , но их появление на скульптурных
изображениях, надгробных плитах и т. д. датируется лишь
1315 годом. Впрочем, отдельные примеры можно найти
в книжных иллюстрациях уже в 1260 году (рис. 34). Эти
детали доспехов становятся частым явлением на скульп
турных изображениях, надгробных плитах и т. д. в
1320-х годах (илл. 44, 46). Округлые, обнимающие голе
ни поножи упоминаются во Франции уже в 1302 году, а
в 1323 году они появляются на памятнике Уильяма де Ва-
ленса в Вестминстерском аббатстве. К середине столетия
они получают широкое распространение.
Так называемая л е н т о ч н а я кольчуга появляется в
произведениях искусства в период с 1270 по 1280 год и
1
исчезает после 1370—1380 годов . П р и м е р н о в это же
1
Относительно структуры этой кольчуги было сделано немало
предположений. Это нечто более сложное, чем о б ы ч н а я кольчуга.
Предположение, в ы с к а з а н н о е Уоллером, кажется е д и н с т в е н н ы м ,
способным выдержать критику. По его мнению, ленточная кольчуга
представляет собой кольчужное полотно, усиленное р е м е ш к а м и ,
пропущенными через чередующиеся ряды колец.
время появляются забавные наплечники, так называе
мые «крылышки», они встречаются вплоть до 1340 года
(рис. 36В).
К 1320 году появляются выгнутые металлические
пластины, п р и з в а н н ы е з а щ и щ а т ь в н е ш н ю ю сторону
плеча (верхние наручи) и предплечье (наручи). Метал
лические чашки закрывали плечи и локти. Сгиб руки и
подмышки защищали круглые металлические пластины
(илл. 44, 45, 46). В то же время к поножам стали при
креплять защиту для ступней из сочлененных металли
ческих пластинок. Так появился сабатон. Иногда рукава
«ленточного» хауберка оканчивались у локтя, а из-под
них выглядывают наручи из цельного металла или пла
стинок, охватывающие предплечье. С начала XIV века,
если не р а н ь ш е , в реестрах встречается у п о м и н а н и е
пластин или пары пластин в качестве доспехов для тор
са. Очевидно, в этом случае имеются в виду небольшие
прямоугольные, перекрывающиеся металлические пла
стины, приклепанные к тканому или кожаному основа
нию или (что было более распространено до середины
века) крытые кожей или тканью; в некоторых случаях
они обтягивались бархатом, шелком и т. п. Фактически
это был аналог того, что позднее назовут бригандиной.
В к о н ц е периода (к 1350 году) конечности воина уже
полностью заключены в металл.
Вплоть до 1310—1320-х годов рыцарское сюрко па
дает свободными складками до икр, на подоле спереди
и сзади имеются разрезы; по бокам — от плеча до бед
ра — оно открыто (илл. 44). Впоследствии сюрко впе
реди стало короче, до бедер, а по бокам скреплялся
шнуровкой или застежками, сзади сюрко сохраняло
свою п р е ж н ю ю длину. Такой фасон встречается во вто
1
рой четверти века (рис. 37) . В 1340-х годах сюрко не
сколько видоизменяется — теперь оно зашнуровывается
спереди, сзади или по бокам так, чтобы плотно облегать
горе до талии, а «юбка» д л и н о й до колен имеет про
дольные или поперечные вырезы.
Мы уже упоминали защитные пластины (подобие бри-
гандины), которые носили между сюрко и кольчугой.
Приблизительно в 1340-х годах (хотя, возможно, эта де
таль появилась раньше, но была скрыта полами длинного
кольчужного хаубержона и гобиссона) мы впервые встре
чаем набедренники с заклепками, возможно сделанные
из кожи (илл. 45). Судя по этим заклепкам, под набедрен
никами могли скрываться металлические пластины. Сна
чала заклепки едва видны над полейнами из металла и
кожи. В сочетании с вертикальными полосками из метал
ла (железа, стали или латуни) эти заклепки поверх кожи
защищают ноги и руки (1350—1380-е годы). Латные пер
чатки — отличные от кольчужных или пластинчатых
рукавиц — получают распространение после 1320 года.
Поначалу это л и ш ь пробные экземпляры, требовавшие
доработки. Л и ш ь через некоторое время, в ходе эволю
ции, рождается полноценная перчатка.
Баскинет с бармицей получает развитие в 1320-х го
дах (илл. 46). Как правило, он л и ш е н забрала, надева
ется под шлем, хотя уже в 1347 году встречаются пер
вые п о п ы т к и создания подвижного забрала. В период
с 1300 по 1330 год появляются шлемы с подвижными
забралами (рис. 36А), но ш и р о к о г о р а с п р о с т р а н е н и я
о н и не получили.
С последней четверти XIII века пропорции большо
го щита — который закрывает тело воина от шеи до
колен — уменьшаются, теперь этим щитом легче отра
жать удар (илл. 44—46; рис. 35).
Теперь остановимся на некоторое время и суммируем
сведения о р ы ц а р с к о м облачении к середине XIV века.
К а к справедливо заметил г-н Баттин, это период «на
ложения», т. е. защитное вооружение нарастает слоями,
одна деталь поверх другой.
Итак, рыцарь облачался в чулки и облегающий жи
пон из плотного материала. Сначала нужно было защи
тить ноги. Кольчужные шоссы использовались вплоть
до 1370 года. Поверх них надевались облегающие набед
р е н н и к и , усиленные на коленях полейнами из выварен
н о й к о ж и или металла или их к о м б и н а ц и и . К концу
рассматриваемого периода на кожаных набедренниках
появляются заклепки. С 1320 года появляются кожаные
или металлические наголенники, которые впоследствии
дополняются пластинчатыми сабатонами, закрывающи
ми ступни. Уже в 1320-х годах мы встречаем наголен
н и к и , охватывающие ногу начиная от колена. На них
ремешками привязывались ш п о р ы с колесиками. Затем
воин надевал свой набивной акетон, обычно с верти-
кальной простежкой, как и набедренники (илл. 44) —
в начале века последние иногда покрывались парчой
или украшались вышивкой. Затем наступал черед коль
чужного хаубержона. Возможно, он имел более или
менее высокий кольчужный воротник (стойку). Преж
ний к о и ф к этому времени уже вышел из моды. Хаубер-
жон прикрывал бедра, рукава его либо тесно охваты
вали запястье, либо спускались чуть ниже предплечья.
В первом случае верхние наручи из металла или выва
ренной (вымоченной в растворе) кожи защищали пле
чо, а подобные же наручи — предплечье. Плечо и сгиб
руки частично прикрывались металлическими пластин
1
ками в форме дисков, львиных голов и т. д. В случае с
к о р о т к и м кольчужным рукавом ниже локтя надевали
еще наруч из металла (илл. 46), или защитой служил
длинный рукав акетона. В 1280—1340-х годах появляют
ся «крылышки», призванные защищать (?) плечи. Хау-
бержон в этот период часто оканчивается остроконеч
ным подолом. Поверх хаубержона надевали хауберк —
теперь этот термин применяется к защитному снаряже
нию из склепанных пластин. Возможно, уже к этому
времени появляется прямоугольный или овальный лат
ный нагрудник, к которому пристегивались нагрудные
цепи (см. выше). Н а к о н е ц , поверх надевалось гербовое
сюрко со шнуровкой или ж и п о н , иногда набивной или
простеганный, у к р а ш е н н ы й геральдическими фигура
ми. На груди сюрко или жипона делалось отверстие для
нагрудных цепей, к которым пристегивались шлем, меч
и кинжал (иногда н о ж н ы или булава), чтобы не поте
рять их в бою. После этого надевался баскинет с забра
лом. Теперь рыцарь был полностью снаряжен, за ис
ключением шлема (его н о с и л и в конце столетия поверх
баскинета), перчаток (не являвшихся составной частью
хауберка) и щита. Эти детали доспехов надевались
1
Из некоторых рисунков или резных изображений видны отдель
ные попытки вставлять металлические пластинки в кольчужное по
лотно, вместо того чтобы приклепывать их сверху.
непосредственно перед вступлением в бой. До этого
момента перчатки висели на крестовине меча, шлем и
щит — на плече, реже на седельной луке. Манжеты пер
чаток, из эластичного материала, с внутренней сторо
ны запястья были открыты и стягивались шнуровкой и
застежками. Д л и н н о е просторное сюрко XIII века опо
ясывалось на талии узким р е м н е м или шнуром, меч
подвешивался на ш и р о к о м диагональном поясе. Хотя в
документах такой информации нет, представляется оче
видным, что такие пояса надежно фиксировались по
верх сюрко (возможно, за правым бедром, в противном
случае в бою он неизбежно скользил бы). Для напа
д е н и я р ы ц а р ь использовал меч, кинжал и копье (ко
торое к этому времени приобретает удобную рукоять),
иногда он пользовался булавой или мечом, предназна
ченным для нанесения не рубящих, а колющих ударов
(фактически аналог копья) и п р и в е ш и в а е м ы м к се
дельной луке, в отличие от обычного, колюще-рубяще
го меча, подвешиваемого к поясу.
В то время как наружные доспехи часто хорошо раз
л и ч и м ы на германских скульптурных изображениях, во
Ф р а н ц и и и Англии это редкость из-за широкого рас
пространения гербового сюрко. В лучшем случае мож
но увидеть л и ш ь часть доспехов в боковых разрезах
подола сюрко.
По-прежнему ш и р о к о используется шапель. Гребень
можно увидеть только на большом шлеме (илл. 49;
рис. 365). П р и м е ч а т е л ь н ы первые п о п ы т к и ввести в
обиход массивные и прочные латные в о р о т н и к и (ср.
фигуру эпонима и Альмерика Сент-Амандского на над
гробной плите Гастингса, Элсинг, Норфолк), которые,
судя по всему, обрели популярность л и ш ь спустя пол
века (илл. 45; рис. 365). Судя по скульптурным изва
я н и я м и надгробным плитам, массивный нагрудник,
заканчивавшийся острым углом, вошел в моду л и ш ь в
следующем столетии.
Незнатные воины, составлявшие основную массу пе
хоты, в отношении своего военного снаряжения пред-
ставляли весьма разнородную массу. Ноги их были не за
щ и щ е н ы , из прочих доспехов они довольствовались
одеждой из кожи или стегаными куртками, которые
иногда частично усиливались металлом в виде заклепок,
пластинок или кольчужных вставок. Головы пехотинцев
покрывали шапели или небольшие шлемы из металла или
кожи, усиленной металлом. Носили также кольчужные
к а п ю ш о н ы , со шлемами или без. В снаряжение пехо
тинца включался круглый выпуклый щит. Щит-баклер,
популярный у английского среднего класса вплоть до
конца XVI века, появился еще в XIII столетии. Это не
большой круглый щит размером с большую крышку от
котелка, легкоуправляемый, хорошо отражал удары про
тивника.
Пехотинцы были вооружены короткими метательны
ми копьями или дротиками, длинными кинжалами (или
короткими мечами) и/или различными видами оружия с
рукоятями, многие из которых ведут свое происхождение
от сельскохозяйственных орудий. Названия многих раз
новидностей такого оружия дошли до нас, однако уже в
этот р а н н и й период трудно с уверенностью идентифици
ровать термины с оружием, изображенным в произведе
ниях искусства того времени. Боевые топоры, оказавши
еся столь эффективными в руках воинов Гарольда в битве
при Гастингсе, пользовались популярностью и остава
лись излюбленным оружием рыцарей в пеших поединках.
Оружие было простым — металлическая часть, насажен
ная на длинную рукоять (поставленный на землю, топор
мог достигать плеча воина).
Другое вооружение
Глава 3
СМЕШАННЫЙ ДОСПЕХ
П О З Д Н И Й ПЕРИОД, 1 3 5 0 — 1 4 0 0 годы
Глава 4
ДОГОТИЧЕСКИЙ «БЕЛЫЙ» ДОСПЕХ
1400—1455 годы
Глава 5
ГОТИЧЕСКИЙ ДОСПЕХ
1455—1485 годы
1485-1800 годы
ВВЕДЕНИЕ
1
Карл V в 1519—1556 гг. о д н о в р е м е н н о наследовал престолы
И с п а н и и и С в я щ е н н о й Римской империи германской н а ц и и .
го стиля стали проявляться первые признаки вырождения
вкуса. В период между 1640 и 1655 годами стиль «кавалер»
утрачивает почти все свое изящество, но Ф р а н ц и я по-
прежнему подает Англии пример, выступая как arbiter
elegantiarum, — в той мере, в какой военные действия и
преобладание пуританского «буржуазного» элемента еще
позволяют англичанам внимать моде. С реставрацией
королевской власти мода от Версаля становится влия
тельной как никогда прежде. В 1666 году при дворе пред
приняли попытку создать свой стандарт национального
костюма по мотивам русско-персидских образцов, но
буквально через несколько месяцев эта идея была от
вергнута и, начиная с того времени, к вящему негодова
н и ю английских сатириков, единственно «элегантной»
была признана мода французская. Париж и сейчас яв
ляется Меккой п о к л о н н и к о в моды. Во второй четверти
XVIII столетия чрезвычайно популярным здесь стал кос
тюм, подражающий сельскому платью. В 1770-х годах
врожденное английское почтение к спорту оказало боль
шое влияние на повседневный костюм обоих полов, и к
1780-м элементы английской моды проникли — впрочем,
в довольно выхолощенном виде — во Францию. Не сле
дует забывать, что хотя во время революции официально
Англия и поддержала Бурбонов, среди англичан сильно
было влияние республиканизма, оказавшего свое воздей
ствие в том числе и на одежду.
Раздел I
Г Р А Ж Д А Н С К И Й КОСТЮМ
1485—1800 г о д ы
Глава 1
ПЕРЕХОДНЫЙ П Е Р И О Д
1485—1515 годы
Мужчины
Женщины
Мужчины
5 4 . С в я т о й Георгий ( с е р е б р я н а я с т а т у э т к а ) . О б л а ч е н и е с п е ш е н н о г о т я ж е л о г о
в с а д н и к а , 1435—1445 гг. Б а р с е л о н а , к а п е л л а С в я т о г о Георгия
I II
54. С в я т о й Георгий ( с е р е б р я н а я с т а т у э т к а ) . О б л а ч е н и е с п е ш е н н о г о т я ж е л о г о
всадника, 1435—1445 гг. Б а р с е л о н а , к а п е л л а С в я т о г о Георгия
I II
5 9 . П о э м ы К а р л а О р л е а н с к о г о , 1495—1500 гг. Б р и т а н с к и й м у з е й
Обратите внимание на подбитый мехом шлейф, заколотый сзади (Л),
типичные чепцы трех дам и (Г) штаны, стянутые на талии как трико
А Б В Г
68. Р и с у н о к
11 и к о л а с а
Хиллиарда,
1580 г.
Чрезвычайно ши
рокий испанский
фартингейл
69. С э р Э д в а р д Хоби, 1578 г.
А Б В Г Д Е
78. Д о ч ь л е д и К а в е н д и ш , 1628 г.
79. П о р т р е т сэра Томаса Митиса, 1627 г.
Сэр Натаниел Бэкон (?)
80. Д ж о н Мордаунт, п е р в ы й г р а ф П е т е р б о р о , 1635 г. Л. ванДейк
Обратите внимание на «подвернутые» рукава и «деревянную» подошву сапог
81. И з O r n a t u s muliebris 82. « А н г л и й с к и й к а в а л е р » , ок. 1648 г.
anglicanus ( « Н а р я д ы
английских дам»)
Холлара, 1640 г.
Б р и т а н с к и й музей
83. И з O r n a t u s muliebris
anglicanus ( « Н а р я д ы
английских дам»)
Холлара, 1640 г.
Британский музей
А Б В Г Д
А Б В Г Д Е Ж 3
8 5 . Ь л а г о т н о р и т е л ь н а я раздача в Т и ч б о р н е ( ф р а г м е н т ) , 1671 г.
IU/ишс Чаи Тилборх. Т и ч б о р н - Х а у с
86. С е м е й н ы й портрет, 1688 г. К о р о л е в с к и е галереи, Ч е л с и
87. К о р о л е в а М а р и я II,
супруга У и л ь я м а III,
1694 г. ( ? )
8 8 . Л ю д о в и к X I V Ф р а н ц у з с к и й , 1694 г.
89. К о с т ю м д л я п р о г у л к и .
А н г л и й с к а я мода, 1744—1745 гг.
90. Ф р а н т . А н г л и й с к а я мода,
1 7 4 4 - 1 7 4 5 гг.
9 1 . П а р а д н о е платье.
А н г л и й с к а я мода, 1744—1745 гг.
А Б В
94. Н и к и т а Д е м и д о в , 1756 г.
Л. Токе
Костюм демонстрирует отзвуки
в России придворной моды
1735-1740 гг.
А Б
95. Горас Уолпол п р е п о д н о с и т К и т и К л а й в ветку ж и м о л о с т и , 1765 г. ( ? ) .
Лртур Девис
Л В В Г Д Е
1)6. И н т е р ь е р пантеона, 1772 г. ( ф р а г м е н т ) . Гравюра Роберта Эрлома
\п/ франты, cvic-дующие континентальной моде
А В
Л Б В Г Д Е Ж 3
Мужчины
Верхняя одежда. ЛИНИЯ талии, завышенная д о сере
д и н ы 1530-х годов, к 1540-м возвращается на прежнее
место, и с начала рассматриваемого периода появляется
удлиненный силуэт. Носят узкий дублет с высоким во
р о т н и к о м , который к 1560 году становится совсем не
1
удобным. Рукава дублета — узкие до запястья и часто
состоят из небольших буфов с вертикальными прорезями
(илл. 64). И для мужской, и для женской одежды харак
2
терны брыжи , особенно в период с 1548 по 1570 год. Дуб
лет имеет короткую «юбку». Эти «юбки» (баски) могут
быть двойными — короткая поверх длинной (1550—1560)
или перекрывающими друг друга спереди по косой
(1555—1565). Джеркин плотно облегает дублет (илл. 71;
рис. 51), отсюда, возможно, берет свое начало пескоуд (см.
ниже).
В период с к о н ц а 1540-х годов до 1575-го появляет
ся джеркин, форма которого позаимствована у военно
го дублета. С ш и т из буйволиной, или прусской, кожи.
Ч а щ е безрукавный. От груди до талии покрыт прорезя
ми, плечи набивные. Если джеркин имел рукава, то, как
правило, откидные. Плечи всех костюмов в этот пери
од украшены «крылышками» или выступами у п р о й м ы .
В 1550-х и 1560-х годах о н и в большинстве своем зуб
чатые или отделаны петлями. Отметим большое разно
образие застежек как на дублете, так и на джеркине —
это пуговицы и крючки, шнуровка и завязки спереди.
Однако некоторые модели с боков открыты. Очень уз-
1
Узкие рукава сосуществуют с другими ф а с о н а м и , начиная с
этого периода и до 1650 года. Они т и п и ч н о испанские.
2
Мы используем здесь этот термин в его оригинальном значе
н и и — отделка краев петлями или зубцами.
кие д ж е р к и н ы открыты только на груди и иногда боках,
их надевали через голову. Появляются д ж е р к и н ы с
д л и н н ы м и расклешенными басками. К 1575 году увели
чивается набивка дублета на груди и животе (илл. 64,
66; рис. 51). В период с 1575 по 1600 год — особенно в
1580-х годах — у дублета появляется «брюхо-пескоуд»,
нависавшее над поясом, иногда до паха (илл. 67, 70А и
Д; рис. 52). Баски также могут и сужаться до крайнос
ти. Рукава кроятся в виде «бараньей ноги», украшают
ся прорезями и буфами, поддерживаются обручами из
китового уса или проволоки, а с 1580-х годов иногда
связываются или застегиваются на пуговицы спере
ди. На протяжении 1590-х годов пескоуд уменьшается
в размерах. «Крылышки»,
которые с 1565 по 1590 год
представляли собой валики
с прорезями, к 1600-му пре
вращаются в в ы с т у п а ю щ и й
рант у проймы. В 1600-х го
дах п о я в л я ю т с я дублеты с
к о р о т к о й б а с к о й , горизон
тальной л и н и е й талии и по
дола (илл. 72А). В л ю б о м
случае с 1600 года дублет
становится настоящим кор
сетом с о с и н о й талией. Ру
кава по большей части уз
кие, но к 1620 году от кисти
до л о к т я застегиваются на
пуговицы, а до л о к т я раз
резаны на полосы. ( И з про
резей видна рубашка или —
реже — цветная подкладка.
Видны ш н у р к и , которыми
привязываются чулки, после
1595 года они завязываются
бантами вдоль линии талии
дублета, как делалось до
Рис. 52. Из гробницы Милцред Коук, леди Берли. Вестминстерское
аббатство, 1588—1589 гг.
1560 года.) В 1590-х годах не редкость дублеты без во
ротника.
Верхняя одежда включает, помимо узкого джеркина,
свободные куртки: казакины, мандилионы. П о с л е д н я я
накидка скроена по подобию короткого далматика или
гербовой накидки с откидными рукавами (рис. 532> и
Д). Ее часто носили на плече как гербовый табард, при
этом рукава висели на груди и спине (рис. 53А). Гауны
практически не изменяются, теперь они преимущест
венно длинные. Их носят либо свободными, либо стя
нутыми поясом или узким кушаком на талии.
Плащи. Плащи пользуются большой популярностью и
значительно отличаются друг от друга фасоном, размером
и регулировкой. Короткий и с п а н с к и й плащ имеет на
спине длинный капюшон, французский reitre доходит до
лодыжки или икр (илл. 70Л), часто имеет капюшон, дру
гие плащи едва доходят до бедер. Стоячие и отложные
воротники, отвороты (рис. 52), буфы на плечах и откид
ные рукава встречаются на всем протяжении рассматри
ваемого периода. Плащ носят по желанию на плечах, или
набрасывают на одно плечо (илл. 64), или же драпируют
на груди на манер испанского тореро (илл. 73). После
1600 года плащи либо вовсе л и ш е н ы воротников, либо
имеют квадратный «матросский» воротник, ложащийся
на спину.
Штаны. «Трико» (т. е. штаны и чулки, сшитые вмес
те) пользуется популярностью вплоть до 1600 года или
позднее (рис. 54).
Для 1550—1560-х годов наиболее характерны корот
кие и н е п р о п о р ц и о н а л ь н о ш и р о к и е штаны (илл. 64,
7\А; рис. 53В). До появления канонов (см. ниже) к ним
пришивались длинные чулки. Обычно штаны доходили
до середины бедра и, несмотря на наличие нескольких
подкладок, обычно подбивались шерстью, к о н с к и м во
лосом, отрубями и т. п. Ш т а н ы были либо круглыми,
как тыквы, либо расширялись книзу. Они украшались
продольными разрезами, через которые видна подклад
ка. Разрезы — характерная черта коротких штанов. За-
Рис. 54. Короткие штаны с чулками как единое целое, 1570 г.
Женщины
1
Следует отметить, что первоначально откидные рукава исполь
зовались по назначению, но в конечном итоге превратились в рука
ва «ложные».
к о р о т к и е (до л о д ы ж к и ) юбки (рис. 61). С 1590 года
верхняя юбка нередко подбирается и закрепляется на
боках с целью демонстрации нижней юбки. К-образный
вырез спереди на юбке сохраняется и в этот период.
Д а м ы , как и мужчины, носят брыжи (рис. 63).
1
Головные уборы. Французский чепец , несколько мо
д и ф и ц и р о в а н н ы й , популярен вплоть до 1580-х годов.
Квадратный силуэт, ассоциирующийся с Марией Стюарт,
практически исчезает уже к 1550-м (илл. 62). Примерно
в это же время полотняный чепец превращается в голов
н о й убор, названный по имени Марии Стюарт. Прак
тически не изменяясь, этот чепец, имеющий сзади вуаль
1
Термин этот применим к любому головному убору типа чепца,
закрывающему затылок и имеющему сзади широкую складчатую дра
пировку (рис. 63), которую можно закрепить на макушке (рис. 64/1).
или без нее, дожил до первой чет
верти следующего столетия. К
1590 году вуаль часто поддерживал
проволочный каркас. Из моды эта
конструкция вышла после 1615 го
да. Подобные каркасы украшают
вуали, приколотые к головному
убору. С 1560-х годов ж е н щ и н ы
все чаще открывают волосы, да
же выходя из дома (исключение
составляют путешествия). К а к
правило, они ограничиваются
небольшим чепцом или шапочкой
(рис. 62). В то же время все более
популярными становятся б о н н э и
ш л я п ы , похожие на мужские го
ловные уборы того времени, осо
бенно такие, что надевались во
время охоты, верховой езды и т. п.
(рис. 645).
Прически. Вплоть до 1570-х го
дов дамы завивали волосы и взби
вали их над висками — по сторонам от прямого пробора.
С 1575 года пробор исчезает, теперь прядь волос надо
лбом образует валик. Иногда при помощи проволочного
каркаса волосы надо лбом укладываются в две арки, ко
торые становятся все выше, а в 1590-х годах превраща
1
ются в высокий валик на подкладке (рис. 61, 64В) . Эта
прическа вышла из моды после 1615 года. Однако уже
к 1620 году ж е н щ и н ы н а ч и н а ю т гладко зачесывать во
лосы со лба, спуская их на уши завитыми локонами
(илл. 73). В этот период и значительную часть следующе
го волосы на затылке укладываются в гладкий плоский
«пучок», который до 1610 года помещался в чепец или
сетку. С 1570-х годов придворные дамы щедро украшали
1
Похожую прическу в 1907 году ввела в моду американская ак
триса Камилла К л и ф ф о р д («девушка Гибсона»).
свои прически драгоценностями (особенно жемчугом), к
которым с 1605 года прибавились банты, кружева и иног
да плюмажи (илл. 73).
Обувь. Ж е н с к а я обувь 1605—1620 годов во всех от
ношениях походила на мужскую (илл. 73; рис. 61). Жен
щ и н ы также носили пантуфли, прибавлявшие им рост.
Мне неизвестно, насколько популярной была в Англии
такая обувь.
Белье. Горловина и запястья женских сорочек почти
не отличались от мужских, но были и исключительно
дамские разновидности. Так, до 1570-х годов шемизетка
и плоеный воротник спереди были открытыми. С кон
ца 1580-х и шемизетка, и л и ф снова открывают грудь,
а большой п л о е н ы й воротник, вместо того чтобы окру
жать шею, в парадных платьях обрамляет вырез лишь
по бокам и на спине — наподобие развернутого павли
ньего хвоста. Вскоре после этого в моду входит кру
жевной или полотняный воротник на проволочном кар-
касе. Глубокое декольте встречается даже с закрытым
отложным плоеным воротником. В XVI веке в моде был
квадратный вырез, а между 1605 и 1625 годами он ста
новится (/-образным, сильно обнажая грудь.
Аксессуары. Широко используется краска для волос,
румяна, пудра, маски, шелковые ш а р ф ы и всевозмож
ные драгоценности. Веера (часто подвешиваемые к та
лии шнуром) сначала были жесткими, украшались пе
рьями. Иногда на них крепилось небольшое зеркальце.
Современный складной веер появляется в 1590-х годах.
Фасон перчаток копирует мужской. В холодную погоду
дамы носят муфты. С пояса часто свешиваются крошеч
ные ручные зеркальца.
Глава 4
СТИЛЬ «КАВАЛЕР»
1 6 2 0 — 1 6 6 0 годы
Этот период можно вкратце описать как эпоху кожи,
кружев и л о к о н о в . Ее можно назвать также «эрой Ван
Дейка», поскольку самые совершенные костюмы это
го периода появляются, когда художник жил и работал
в Англии (1632—1641). С 1620 года мода постепенно
сбрасывает испанские «оковы», и к 1633 году рождает
ся изящный и красочный стиль. К сожалению, к 1641 го
ду, когда скончался Ван Д е й к , уже заметны первые,
едва ощутимые следы упадка этого стиля. Прекрасный
вкус 1630-х годов совершенно испортился к 1650 году.
Это военная эпоха, до некоторой степени нашедшая
свое отражение в мужской моде того времени. Отдель
ные детали костюма появляются с 1600 года, под влия
1
нием голландских войн ; свой отпечаток на английской
моде оставила Тридцатилетняя война (1618—1648) —
явление с о в е р ш е н н о иного порядка, чем внутренние
1
Англия, воевавшая с И с п а н и е й , была, по сути, союзницей Гол
ландии в ее освободительной войне против испанского владычества.
вооруженные конфликты между королевской властью и
парламентом. Отметим и непременное влияние на Лон
дон парижской моды.
Мужчины
Женщины
Глава 5
ФРАНЦУЗСКАЯ М О Д А :
КОУТ, ВЕСТКОУТ, ГАЛСТУК-КРОАТ
1 6 6 0 — 1 7 2 0 годы
Авторы, пишущие о собственно английском костюме,
любят повторять, что его истоки восходят к камзолу, вве
денному при дворе Карлом II в октябре 1666 года. То, что
именно в правление «веселого монарха» появилась на
свет наша мужская мода, — вопрос по меньшей мере
спорный. Париж долгое время задавал тон в моде, и по-
пытка Карла II нанести встречный удар была всего лишь
1
мимолетным эпизодом в эволюции костюма . Фактиче
ски к 1666 году камзол уже не был новинкой для англи
2
чан . Он произошел от justaucorps a brevet (так называемо
го камзола дозволенного), введенного в 1662 году королем
Франции Людовиком XIV; первоначально это была псев
довоенная мода. На протяжении описываемого периода
и в следующем столетии один пол высмеивает другой и
оба являются мишенью для сатиры того времени за свое
неисправимое пристрастие к французской мишуре.
Мужчины
1
«...сначала камзолы были введены в моду королем, желавшим,
чтобы англичане отличались от французов, однако попытка эта была
осмеяна, и Англия вернулась к французской моде» ( а н о н и м н ы й ав
тор, 1682 г.).
2
Н а д п и с ь в авторском экземпляре «Деспота или моды» Эвели
на» (1661) (Бодлианская библиотека) гласит, «что книга была опуб
л и к о в а н а за 2 года до того, как камзол, кроат, подвязки вошли в
моду...». Следовательно, камзол был в моде к 1663—1664 гг.
корректный (позднее этим словом
стали называть кафтан жителей
Востока и славян. Эвелин обо
значает этим термином длинный
открытый гаун венецианской зна
ти). Этот предмет одежды полу
чает свое название от длинного
весткоута с рукавами — вест (тер
мин «весткоут» появляется в нача
ле XV века и означает короткий
облегающий кафтан, которые но
сили — на манер современного
кардигана — поверх рубашки; в
1680-х появились камзолы со
спинкой из плотного материала,
известные как «обманки»). Поверх
веста носили длинный коут (ту
нику), похожий на казакин. Сна
чала коут был чуть длиннее сере
дины бедра, а весткоут закрывал
бедра, хотя в первое десятилетие
их появления длина этих предме
тов одежды варьировалась весьма
значительно. В октябре 1666 года
при дворе стали носить особый камзол «по персидской
моде» (так у Эвелина; Рэндл Холм утверждает, что об
разец предоставило русское посольство), эту одежду
сложно идентифицировать. Термины туника и камзол
вскоре были заменены на коут и весткоут соответствен
но. К 1670-м годам носят коут ниже колена, со свобод
ными рукавами до локтя, оканчивающимися широкими
манжетами. По бокам до бедер и на спине коут укра
шен разрезами, прорези декорированы целым рядом
пуговиц (по большей части ложных). По желанию коут
можно было застегивать спереди от горловины до по
дола такими же пуговицами, какими застегивались и
широкие прорези карманов (илл. 85; рис. 69). Карма
ны, расположенные ниже бедер, были сперва либо вер-
тикальные, либо горизонтальные. Весткоут носят такой
же д л и н ы , и скроен он почти так же, как коут. Оба не
имеют воротников и носятся свободно, без пояса. Ру
кава (весткоуты вплоть до 1760 года почти всегда име
ют рукава) довольно плотно облегают руки и на не
с к о л ь к о сантиметров д л и н н е е рукавов коута, поверх
которых образуют отвороты у локтя. К 1680 году коут
и камзол кроят по образу и подобию сюртука, рукава
удлиняются до запястья (илл. 88; рис. 70). К 1690-м го
дам подчеркивается талия, особенно благодаря расши
рению подола коута. Теперь у боковых разрезов подол
собирается в два пучка веерообразных складок, расхо
дящихся от пуговицы на бедре (илл. 88, 92В). К 1690 го
ду рукава коута удлиняются и постепенно расширяют
ся от плеча к запястью, где оканчиваются отворотами.
Небольшой отворот 1660-х годов быстро расширяется,
достигая внушительных размеров к 1700 году. Коут те
перь носят преимущественно незастегнутым, весткоут
застегивают только на талии (три или четыре пугови
цы, остальные — л о ж н ы е ) , чтобы продемонстрировать
рубашку. В 1700—1710-х годах манжеты с отворотами на
весткоуте п о с т е п е н н о сужаются. «Юбка» весткоута с
1695 года едва доходит до колена (коут по-прежнему
носят ниже колен).
Плащи. Хотя старый фасон плаща «кавалер» продол
жают носить на обоих плечах до 1670-х годов, позднее
плащи используют только во время путешествий и при
плохой погоде. На протяжении XVIII века мы встреча
ем рокелоры (короткие мужские плащи) и т. д., но по
степенно они уступают место р а з н о о б р а з н ы м свобод
ным накидкам.
Штаны. В 1660-х годах при дворе были популярны
похожие на килтренгравы (также известные как пантало
ны), у к р а ш е н н ы е лентами у талии, подола и по бокам
(илл. 84; р и с . 68). С появлением коута и камзола мода
на ренгравы идет на спад, хотя о н и еще встречаются
в 1670-х годах, длиной до середины бедра (илл. 855).
С 1670 года начинают носить просторные панталоны, со
бранные у колена (рис. 69). В течение 1680-х годов они
становятся уже, а с 1690-х облегающие панталоны стяги
ваются под коленом ремешком и
п р я ж к о й и/или при п о м о щ и по
лудюжины пуговиц, вытеснивших
все прочие виды застежек. Панта
лоны ш и р о к и в бедрах и собраны
в складки на талии, о б ы ч н о ли
шены каких бы то ни было ук
рашений и шились, как правило,
из черного бархата (если не со
четались по цвету с коутом или
весткоутом). Модные панталоны
фасона 1680 года достаточно про
сторны и схвачены над коленом.
Чулки и т . п. К существовав
шим ранее фасонам чулок теперь
прибавляются «длинные чулки»,
р а с ш и р я ю щ и е с я над коленом и
крепящиеся к изнанке коротких
штанов ш н у р к а м и с металличе
с к и м и н а к о н е ч н и к а м и . Поверх
них часто носили вторую пару чу
лок, ш и р о к а я верхняя часть ко-
торых нависала над подвязками под коленом (илл. 84В;
рис. 68). «Сапожные» чулки встречаются до 1680 года.
В 1660—1670-х годах большой популярностью пользо
вались кружевные или полотняные отвороты на чулках
(каноны). Подвязки, как и прежде, располагаются под
коленом. До 1680 года они часто украшаются с внеш
н е й или с обеих сторон лентами или кружевом. После
1680 года вся эта отделка исчезает, отвороты чулок
скрывают подвязки — простые ремешки с п р я ж к а м и . В
1690-х годах чулки натягивают выше колена поверх уз
ких панталон.
Головные уборы. В 1660-х годах все еще встречают
ся ш л я п ы с к о н и ч е с к о й тульей и плоскими п о л я м и
(илл. 84Д). В период между 1665 и 1675 годами тулья
становится ниже и более плоской, по сути, ш л я п а на
поминает ш и р о к о п о л о е канотье или испанские кордо- •
вес — ш л я п ы с ш и р о к и м и круглыми п о л я м и , которые
т р а д и ц и о н н о носят тореадоры. До 1680 года шляпу ук
рашают плюмажами и лентами. В 1670-х в моду входят
головные уборы с н и з к и м и круглыми тульями и очень
ш и р о к и м и п о л я м и , которые изгибаются в зависимос
ти от желания. После ряда экспериментов с п о л я м и к
1690 году успеха добивается треугольная ш л я п а (поля
симметрично загнуты кверху, один угол выдается впе
ред), а с 1700 года она получает самое широкое распро
странение. В это же время из моды выходят д л и н н ы е
плюмажи, уступая место опушке из страусовых перьев
вдоль полей, которые в некоторых случаях обрамляют
ся позументом. Для путешествий, занятий спортом или
в п о м е щ е н и и в этот период носят круглую шапку, ото
роченную мехом, — монтеро (рис. 70а).
Обувь. После 1660 года сапоги используются в ос
новном только для верховой езды. Высокие узкие сапо
ги с голенищами выше колен носят до 1670-х годов, с
1665 года популярностью начинают пользоваться жест
кие ботфорты выше колен с отворотом у верха го
л е н и щ а , с квадратными носами и шпорами. С к о н ц а
1670-х годов появляется другая, облегченная разновид-
ность сапог — с пряжками, пуговицами или шнуровкой
до л о д ы ж к и . С 1690-х носят высокие кожаные гетры
похожего кроя; большие кожаные ремешки для шпор
маскируют стык с ботинком, так что на иллюстрациях
того времени сложно отличить гетры и сапоги. Обычно
они черного цвета, красные каблуки характерны для ту
фель. Вплоть до 1680 года у туфель спереди имеются
круглые стоячие я з ы ч к и . Розетки вышли из моды. Ог
ромные банты из лент, жесткие или мягкие, продолжа
ют носить до конца 1670-х (илл. 84; рис. 68). С 1680 года
ш и р о к о е распространение получают узорные п р я ж к и ,
популярные уже с конца 1660-х (илл. 86Б; рис. 70). В
1660-х у носка туфель носят небольшие банты из лент.
В 1690-х высокая передняя часть туфель вырезана в
виде «лука Купидона» и отвернута для демонстрации
красной подкладки. П р я ж к а у подъема, сперва неболь
шая и овальная, с 1680-х годов и до 1710-го — крупная
и квадратная — эта ф о р м а о к о н ч а т е л ь н о становится
преобладающей с 1750 года.
Белье и т. п. Рубашку в этот период носят простор
ную, с ш и р о к и м и рукавами, схваченными у запястья
(иногда — до 1680 года — ниже локтя) тесьмой, кото
рая исчезает с 1680 года. Запястья украшаются широки
ми плиссированными манжетами. Вырез на груди час
то обрамляется рюшами или брыжами из полотна или
кружева: это настоящее жабо (отличное от дамского
отложного воротника-кроата начала XX века). Ни
спадающий воротник, который исчезает вскоре после
1670 года, теперь образует удлиненный нагрудник с за
кругленными углами (илл. 84, 855). С середины 1660-х
годов на смену ему постепенно приходит шейный пла
ток — галстук-кроат: сложенная в складку полотняная
лента, завязываемая на шее бантом с короткими кон
цами или бантом из цветной ленты (илл. 85 В, Г, Д, 3;
рис. 71). В военном костюме кроат периодически встре
чается с 1640-х годов. В начале 1670-х годов в моду вхо
дят самые разнообразные галстуки-кроаты. В 1680-х
ленты с кроатов уходят, к о н ц ы галстука, часто украшен-
ные кисточками, удлиняются (илл. 866, 926; рис. 1\А).
В течение 1690-х годов на короткое время снова появ
ляется кроат с л е н т о й , используемой как украшение.
Обычно о н а д в о й н а я или т р о й н а я и располагается за
свисающими концами кроата. В начале 1690-х годов по
является ш е й н ы й платок с длинными концами, завязан
н ы м и с в о б о д н ы м узлом и продетыми в петлицу или
прихваченными брошью (илл. 866). К концу периода
галстук выходит из моды, но старомодные люди и про
винциалы продолжают носить его и в XVIII веке.
Прическа. С 1650-х в моде чисто выбритые лица. Усы
представляют собой тонкие ниточки, тянущиеся от носа
к уголкам губ (рис. 716), к 1685 году они и вовсе исче
зают. Очень редко в 1660-х годах встречается крошеч
ная эспаньолка. С началом эпохи Реставрации из Фран
ц и и приходит и получает ш и р о к о е распространение
завитой парик, который используется не как прежде —
чтобы восполнить недостаток волос, а носится на вы
бритой голове. В 1660-х годах парик представляет со
бой огромную гриву беспорядочных завитков, спадаю
щую на плечи и спину. К концу 1670-х это уже масса
упорядоченных завитков (рис. 7\Б). В период с 1695 по
1720 год парик возвышается надо лбом, часто носят
«двурогий» парик. При дворе громоздкий парик но
сят на всем протяжении рассматриваемого периода, но
в некоторых случаях обходятся вообще без парика
(рис. 71 А). С 1675 года в путешествия облачаются в ко
роткие, но пышные парики, а к 1680 году солдаты и
спортсмены связывают парик сзади. Отсюда ведут свое
начало различные косички, столь типичные для следую
щего столетия. Но пока что — до и после 1720 года —
они представляют собой особый случай.
Аксессуары. 1660-е годы — это эпоха петель из лент,
украшающих почти весь костюм. В 1670-х годах они по
степенно исчезают и к 1680-м остается лишь бант на пра
вом плече, который после 1700 года носят только ливрей
ные слуги. Иногда этот бант делается из шнура. Перевязь
для меча или портупея становится длиннее, шире и все
обильнее украшается (илл. 85Д); к 1700 году это выходит
из моды. В 1665—1680 годах поверх коута, на бедрах, но
сят широкий, завязанный свободным узлом кушак. Иног
да, в 1670—1695 годах, кушаком с короткими концами,
свисающими спереди, опоясывают весткоут (илл. 855).
Пояс, носимый поверх коута, часто служит для удержа
ния перевязи через плечо, к которой подвешивается ко
роткая шпага (ее по-прежнему носят при дворе). После
1700 года ее подвешивают к перевязи под весткоутом, при
этом из-под него выглядывают эфес и кончик ножен.
Рукоятку украшают широкой лентой с кистями. С пояса
свисает огромная, украшенная лентами муфта. В моде
длинные трости — например, из ротанга, — украшенные
лентами или шнуром с кистями. Из кармана часто вы
глядывает обшитый кружевом платок. Щеголи свободно
пользуются на публике изящными расческами или таба
керками. По-прежнему популярны мушки и румяна.
Женщины
Глава 6
РАСЦВЕТ И З А К А Т ПУДРЫ
1 7 2 0 — 1 8 0 0 годы
Мужчины
Женщины
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Глава I
РАННИЙ ТЮДОРОВСКИЙ ПЕРИОД
ДО 1545 года
1
Такова была, по крайней мере, теория, принятая до недавнего
времени, эту же цель, несомненно, преследовали и оружейники (учи
тывая совершенствование защиты шеи). И с п ы т а н и я же показали, что
голову в таком шлеме не повернуть, а значит, шлемы эти были бес
полезны в серьезной схватке (по утверждению г-на Берда).
шлем хорошо виден на надгробии сэра Роберта Ш и р -
ли, 1549 год, Уистон, Суссекс). На самом деле термин
«салад» встречается в а н г л и й с к и х текстах вплоть до
1588 года, но означает о н , без с о м н е н и я , стальной
шлем типа «шапель». Тем временем закрытый шлем,
как я буду его называть, быстро совершенствовался.
Гребень становится выше, после п е р в о й четверти
XVI века забрало состоит уже из двух частей: верхней
части — со смотровой щелью и н и ж н е й — бувигера (с
в е н т и л я ц и о н н ы м и отверстиями). Обе части соединя
лись друг с другом п р у ж и н н ы м и ш т и ф т а м и . Детали
забрала крепились на паре боковых штифтов, зафик
сированных над ушами. Другой разновидностью буви
гера, более близкой к варианту XV века, который за
щ и щ а л прежде всего подбородок, являлся усиленный
бувигер, или буфф. Иногда буфф крепили поверх бу
вигера для большей безопасности. Эта деталь встре
чается в р а н н и х итальянских арметах. Б у ф ф , который
мог быть и складывающимся (состоящим из несколь
ких п л а с т и н ) , и с п о л ь з о в а л с я в шлемах-бургиньотах.
Бургиньот представлял собой псевдоантичный шлем,
впервые он появился в 1505 году и, хотя в смысле бе
зопасности он был уязвимее закрытого шлема, все же
обеспечивал хорошую защиту головы и был не таким
тесным (рис. 91, 92Б). Кроме того, с добавлением буф
фа (привязываемого р е м е ш к а м и или крепящегося за
стежками) по своим з а щ и т н ы м способностям бургинь
от уже не уступал закрытому шлему, и его вполне
могли носить тяжеловооруженные всадники. Впрочем,
со временем бургиньот получил широкое распростра
нение среди пехотных офицеров, пикинеров и алебард
щ и к о в . И з я щ н о у к р а ш е н н ы е бургиньоты завоевали
расположение у знати. Б у ф ф , носимый с р а н н и м и бур-
гиньотами, часто являл собой обычный подбородник,
но с течением времени популярность обрел более вы
сокий буфф со смотровыми отверстиями. К 1540-м го
дам на вооружении солдат появился морион.
Переходя к кирасе, основной составляющей доспеха,
вернемся к вопросу и с п ы т а н и й доспехов. Даже в пер
вой четверти XVI века «ручное оружие», как его сна
чала именовали, совершенствовалось небывалыми тем
пами. Вскоре на поле боя зазвучали выстрелы аркебузы
и мушкета. Первые испытания показали, что усиливать
доспех в целом, увеличивая тем самым его вес, нера
зумно. Поэтому усиливались ж и з н е н н о важные места:
лицевая часть шлема, нагрудник, некоторые пластины
н а п л е ч н и к о в и н а б е д р е н н и к о в . Под доспех, к а к пра-
вило, надевали поддоспеш-
н и к и . Гобиссоны и акетоны
раннего Средневековья ус
тупают место дублету (на
следие XV века) — стеганой
матерчатой или к о ж а н о й
куртке, появляются также
поддоспешные воротники и
валики. П о с к о л ь к у в Анг
лию регулярно импортиро
вались д о с п е х и , представ
ляется в е р о я т н ы м , что не
только знатные люди, но и
о т б о р н ы е в о и н с к и е части
были э к и п и р о в а н ы по не
м е ц к о й , итальянской или ф р а н к о - ф л а м а н д с к о й моде.
Следовательно, мы можем предположить, что нагруд
н и к и в их доспехах были т и п и ч н о к о н т и н е н т а л ь н о й
формы: сначала сферической, ближе к 1530 году с вер
т и к а л ь н ы м центральным ребром. Н а б р ю ш н и к продол
жают н о с и т ь , но у п о м и н а е т с я он в документах все
реже. Теперь он представляет собой составную часть
нагрудника, подобно тому как н а л о к о т н и к является
частью наруча. Появляется пластинчатый набедренник.
П о д м ы ш к и з а щ и щ е н ы кольчужными вставками, при
к р е п л е н н ы м и к дублету, либо дополнительными под
в и ж н ы м и пластинами, к р е п и в ш и м и с я к нагруднику и
п о з в о л я ю щ и м и руке свободно двигаться, не открывая
уязвимых мест. Н а л о к о т н и к и у тяжелой кавалерии ок
ружают стыки наручей наподобие браслета, почти не
сковывая д в и ж е н и й .
1
П р и всем моем уважении к Оксфордскому словарю и его ста
тьям, озаглавленным «Tuile» и «Tuilette», я после многолетних изыс
каний так и не смог понять, откуда в оружейном л е к с и к о н е появи
лись эти термины. Это одно из тех изобретений Мсйрика, что успели
пустить глубокие к о р н и .
самых лучших английских доспехов являются прочность
и смелость л и н и й .
В последние годы рассматриваемого периода копье
тяжеловооруженного всадника становится более тяже
лым и громоздким, чем прежде. Упор для копья, кото
рый в XV веке п р и н я л роговидную форму, теперь вы
прямляется. Если упор для копья не используется, его
благодаря пружине можно «закрыть». Н а л и ч и е упора
для копья было отличительным признаком тяжелой ка
валерии. Доспехи легкой кавалерии и
пехоты такого упора не имели, зато
их отличало наличие симметричных
наплечников. В 1590 году «страдио-
ты» в рукопашных схватках исполь
зуют двуглавые к о п ь я . До середины
XVI века основная форма меча меня
лась мало, позже рукояти дополни
лись гардой, к о л ь ц о м и т. д. Эфес
настоящего военного меча, особенно
того, который использовался тяжелой
кавалерией, был гораздо проще эфе
са меча, который носили придворные
и дуэлянты.
Другое оружие — боевые топоры,
булавы и т. д. — изменялось незначи
тельно.
В этот период выделяются три ка
тегории пехоты, каждая из которых
э к и п и р о в а н а по-своему. Поначалу,
по словам г-на Баттина, разрушитель
ное действие огнестрельного оружия
(1500—1525) вызвало замешательство,
неясно было, как в изменившихся ус
ловиях наилучшим образом организо
вать армию. Н а , продолжает он, «ору
жейник по-прежнему владел своим
искусством». Благодаря опыту, полу
ченному в Итальянских войнах, была
изменена тактика, а к концу 1530-х годов изобретение
новых способов ведения военных действий привело к
планомерному перевооружению легкой кавалерии и пе
хоты. Последняя состояла первоначально из пикинеров и
аркебузиров, вскоре к ним добавились мушкетеры. Каж
дая рота состояла из определенного числа представителей
трех этих групп. В особо кровопролитных сражениях на
поле боя выходили алебардщики, они помогали аркебу-
зирам преследовать и выводить из строя отступающих
солдат противника. Все эти воины сражались оружием, от
которою произошли их названия, — пиками, аркебузами,
мушкетами, алебардами. Пикинеры, кроме того, в руко
пашных схватках пользовались мечом, а прочие — либо
мечом, либо кинжалом. Пикинеры носили кольчугу или
легкие доспехи и бургиньот, алебардщики — легкие до
спехи или латы с кольчужными рукавами, бригандины.
кожаные куртки, кольчужный капюшон, а также салады
или морионы. Офицеры (капитаны, лейтенанты и т. д.)
облачались в легкие доспехи и в дополнение к мечу, кин
жалу и пистолету вооружались протазаном и маленьким
круглым щитом. До начала боя протазан, бургиньот и
щит за капитаном носил оруженосец. Сержанты сража
лись алебардами.
В легкой кавалерии тоже были свои подразделения,
о которых мы поговорим далее. Организация англий
ской пехоты оставляла желать лучшего. За исключени
ем охраны суверена «регулярных» частей, к а к таковых,
практически не существовало. Набранные в графствах
рекруты были вооружены чем Бог послал, основу анг
л и й с к о й пехоты по-прежнему составлялй л у ч н и к и и
алебардщики. Из документов того периода мы узнаем,
что для военных к а м п а н и й за рубежом войскам выда
валась с п е ц и а л ь н а я э к и п и р о в к а . О с н о в н ы м и цветами
английской армии являлись синий и красный (различ
ные «части» отличались друг от друга ш е в р о н а м и на
рукавах). Легкая кавалерия носила легкие доспехи или
латы, а также бургиньоты, хотя в 1591 году сэр Джон
Смит пожаловался, что легковооруженные всадники из
некоторых графств были облачены «в красные или пе
стрые шапки» и стальные шлемы и вооружены копья
ми, именуемыми «стрекалами». Иногда мы встречаем
у п о м и н а н и я о воинских частях, облаченных в черные
доспехи, привезенные из Германии.
Глава 2
п о з д н и й Т Ю Д О Р О В С К И Й ПЕРИОД
1545—1600 годы
1
Строго говоря, забрало шлема состоит из трех частей: а) соб
ственно забрало со смотровой щелью; б) верхний бувигер с венти
л я ц и о н н ы м и отверстиями; в) буфф или н и ж н и й бувигер, закрываю
щ и й подбородок.
1555 годов совершенно выходят из моды, их место щ
нимают носы овальной ф о р м ы , на смену которым, i
свою очередь, приходят квадратные носы. Во Второй
половине столетия появляется тенденция отказа oi не
которых элементов тяжелых доспехов. Об этом упоми
нают не только английские, но и французские авторы
С в я з а н о это было с чрезвычайно б о л ь ш и м весом до
спехов, которые для большей надежности существен но
усиливались, поскольку должны были выдержать вы
стрел из оружия куда более м о щ н о г о , чем пистоле!
Можно сказать, что полный доспех утрачивает популяр
ность к последней четверти XVI века, исключение со
ставляет парадный вариант. Надо сказать, что теория,
согласно которой всякий богато у к р а ш е н н ы й доспех
является парадным, неверна: тщательное исследование
показывает, что многие из таких доспехов использова
лись в бою. «Черно-белый» доспех (т. с. черный с бе
л ы м и полосами) из Германии известен с начала рас
сматриваемого периода. Окраска доспеха призвана была
защитить его от ржавчины. В этот период появляются
доспехи красновато-коричневого цвета, которые наряду
с к р а с н ы м и доспехами (из окисленного металла) быст
ро стали п о п у л я р н ы м и среди военачальников. Эти до
спехи часто украшались золотыми полосками с грави
ровкой.
О б ы ч н ы й боевой меч имеет куда более скромную ру
коятку, чем рукоятки мечей, которые носят с граждан
ским костюмом. Очень тяжелые копья и упоры для копья
используются только в турнирах. Вследствие этого на
плечники боевых доспехов снова становятся симметрич
н ы м и , а упор для копья исчезает. На смену тяжелой ка
валерии приходят уланы и кирасиры. Баррет в 1596 году
облачает представителя тяжелой кавалерии в цельные
стальные доспехи, доходящие до середины бедра (впро
чем, он упоминает набедренники, которые могли дохо
дить до колена); всадник носит закрытый шлем, воору
жен д л и н н ы м копьем, мечом и булавой, а нижняя часть
с п и н ы защищена лукой седла, способной выдержать пи-
столетный выстрел. Защитное вооружение улана в целом
такое же, только он носит «каску» (здесь — бургиньот) и
вооружен копьем, саблей (похожей на ятаган), кинжалом
и пистолетом. Приступая к изучению э к и п и р о в к и раз
личных категорий легкой кавалерии, мы сталкиваемся с
тем, что авторы того периода, пишущие об армии, мало
что сообщают об этих категориях, ограничиваясь скупы
ми терминами. Баррет объединяет стрелков из пистолета
и солдат, стрелявших из некоторого подобия аркебузы.
По его словам, они носили кирасы, бургиньоты, наплеч
ники и одну латную перчатку для более открытой левой
руки, а вооружены были либо пистолетом, либо прими
тивной аркебузой с кремневым замком). Верховой ар-
кебузир (позднее — драгун) носил только шлем (мори
он?) и вооружен был легкой аркебузой.
П и к и н е р ы (сражавшиеся в первых рядах) носили
«полный доспех», включавший н а с п и н н и к , нагрудник,
воротник, н а п л е ч н и к и , наручи, н а б е д р е н н и к (латные
перчатки с 1557—1558 годов в полный комплект не вхо
дили) и открытый шлем, сначала с бургиньот, а с кон
ца 1590-х — морион (который преимущественно носила
пехота: судя по всему, он имел несколько разновидно
стей, из которых мы можем идентифицировать только
две: морион с гребнем и «испанский» вариант (типич
ные ф о р м ы — на рис. 92А и 93). Легковооруженные
п и к и н е р ы носили бригандины, кожаные куртки с коль
чужными рукавами и шлемы. П и к и временами дости
гали в длину 5—5,5 метра. Аркебузиры помимо кожаного
защитного камзола, куртки с кольчужными вставками
носили морион. В дополнение к аркебузе они вооружа
лись мечом и кинжалом. В конце столетия мушкетеры
отвергали любые головные уборы, предпочитая всему
«простую шляпу с пером». Мушкетер носил портупею,
пороховницу, коробку с затравочным порохом, мешо
чек с пулями, а также меч и кинжал. В бою приклад
мушкета привязывался к левому запястью.
В мирное время пехотный капитан носил миниатюр
н ы й протазан как символ своего чина. В бою капита-
ны-пехотинцы сражались протазанами, а сержанты —
алебардами. Начиная с 1570 года оружейное искусство
демонстрирует признаки упадка: небрежное декориро
вание, характерное для так называемого «пизанского»
доспеха, укорачивание набедренников, открытый шлем
и купол закрытого шлема, состоящие из двух половин.
Примечательным нововведением в начале XVI века яви
лось украшение витым о р н а м е н т о м краев основных
деталей доспеха. До пятидесятых годов этот орнамент
м о ж н о называть и з ы с к а н н ы м , позднее он становится
гораздо проще.
P. S. Едва ли возможно точно описать снаряжение
каждой из воинских категорий, можно л и ш ь назвать
оружие, которое было характерно для каждой из них.
Судя по всему, на практике солдаты часто отказывались
от некоторых деталей доспехов во имя комфорта. Сэр
Джон Смит, стойкий п р и в е р ж е н е ц полного доспеха,
жалуется, что, хотя такие доспехи использовались во
время зарубежных к а м п а н и й , в Англии «некоторые ка
питаны» позволяли своим «пешим пикинерам» снимать
наплечники, наручи, перчатки и набедренники.
Глава 3
Э П О Х А СТЮАРТОВ
1 6 0 0 — 1 6 5 0 годы
Предисловие 5
Часть первая
1066—1485 годы
Введение 9
Р а з д е л I
ГРАЖДАНСКИЙ КОСТЮМ
1066—1485 годы
Р а з д е л II
ДОСПЕХИ
1 0 6 6 - 1 4 8 5 годы
Общие сведения 74
Глава 1. Эпоха кольчуги. До 1250 года 76
Глава 2. С м е ш а н н ы й доспех.
Ранний период, 1250—1350 годы 85
Глава 3. С м е ш а н н ы й доспех.
П о з д н и й период, 1350—1400 годы 94
Глава 4. Доготический «белый» доспех.
1400-1455 годы 102
Глава 5. Готический доспех. 1455—1485 годы 106