Трутченко Л.И. Конструирование Швейных Изделий
Трутченко Л.И. Конструирование Швейных Изделий
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»
Л.И.Трутченко
КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Витебск
2008
СОДЕРЖАНИЕ
стр
ВВЕДЕНИЕ. Содержание и задачи курса «Конструирование швейных из-
делий» 7
Тема 1. Характеристика процесса конструирования одежды и конст-
рукторской подготовки ее к производству 9
Тема 2. Общие сведения о конструкции одежды 12
2.1 Функции современной одежды 12
2.2 Ассортимент и классификация современной одежды 13
2.3 Элементы формообразования одежды 15
2.4 Общие сведения о конструкции одежды и ее деталях 16
Тема 3. Характеристика требований, учитываемых при проектиро-
вании одежды 21
3.1 Классификация требований к одежде 21
3.2 Характеристика потребительских требований к одежде 22
3.3 Технико-экономические требования к одежде 23
Тема 4. Характеристика внутренних и внешних размеров одежды
(прибавки и припуски в одежде) 27
4.1 Структурная схема прибавок и припусков в одежде 27
4.2 Факторы, влияющие на величины прибавок в одежде 28
4.3 Принципы расчета минимально-необходимых прибавок в одежде 30
4.4 Декоративно-конструктивные и композиционные прибавки в одежде 33
4.5 Характеристика технологических припусков, учитываемых при опре-
делении параметров конструкции одежды 34
Тема 5. Характеристика методов и методик конструирования оде-
жды 37
5.1 Общая характеристика расчетно-графических методов конструирова-
ния одежды (систем кроя) 37
5.2 Сравнительный анализ процесса получения конструкций одежды рас-
четно-графическим методом 40
5.2.1 Анализ расчетных формул, используемых в расчетно-графических
методах конструирования одежды 41
5.2.2 Элементы графических построений при оформлении контуров дета-
лей одежды. 42
5.3 Характеристика Единой методики конструирования одежды (ЕМКО) 44
Тема 6. Принципы определения конструктивных параметров и по-
строения чертежей основных деталей конструкции плечевой одежды 51
6.1 Последовательность расчета конструктивных параметров и построе-
ние чертежей конструкций спинки и переда плечевой одежды 52
6.1.1 Построение базисной сетки чертежей спинки и переда 52
6.1.2. Построение контуров деталей базовой конструкции (БК) спинки и
переда 53
6.2 Оформление линий исходных модельных конструкций (ИМК) раз-
личных силуэтов изделий с втачным рукавом (варианты) 62
6.3 Понятие о балансе изделия. Расчет передне-заднего баланса 65
Тема 7. Расчет и построение конструкции втачного рукава 68
7.1 Общая характеристика втачного рукава и исходные данные для его
построения 68
7.2 Расчет и построение базовой конструкции втачного рукава 70
7.3 Принципы расчета и оформление исходных модельных конструкций
типовых вариантов втачного рукава 73
7.4 Связь параметров рукава и проймы 75
Тема 8. Принципы расчета и построение типовых конструкций пояс-
ной одежды (юбки, брюки) 79
8.1. Исходные данные для построения конструкций поясной одежды 79
8.2. Построение чертежей базовых конструкций поясных изделий 81
8.2.1 Построение чертежа конструкции прямой юбки 81
8.2.2 Построение чертежа конструкции конической юбки 83
8.2.3 Построение чертежа базовой конструкции брюк 84
Тема 9. Принципы расчета и оформление конструкций воротников 91
9.1 Классификация и общая характеристика конструкций воротников 91
9.2 Построение воротников для изделий с застежкой доверху 94
9.3 Построение воротников для открытых застежек 99
Тема 10. Характеристика конструкций и построение различных ва-
риантов покроя реглан 104
10.1 Характеристика разновидностей покроя реглан 104
10.2 Принципы расчета и построение чертежей конструкции классиче-
ского покроя реглан 105
Тема 11. Характеристика конструкций и построение различных ва- 109
риантов цельнокроеного покроя
11.1 Характеристика вариантов конструкции цельнокроеного покроя 109
11.2 Построение и оформление конструкции цельнокроеного покроя с
ластовицей 111
11.3 Построение и оформление конструкции цельнокроеного покроя без
ластовицы (кимоно) 113
Тема 12. Характеристика и принципы расчета конструкций ру- 115
башечного покроя
12.1 Исходные данные и преобразование базовой конструкции спинки и 115
переда для рубашечного покроя
12.2 Построение деталей рубашечного покроя и его разновидностей 117
Тема 13. Характеристика методов и приемов конструктивного моде- 122
лирования
13.1 Исходные данные для выполнения конструктивного моделирования 123
типовых конструкций в соответствии с эскизом модели
13.1.1 Подготовка эскиза для выполнения конструктивного моделирова- 124
ния
13.2 Разновидности и общая характеристика приемов конструктивного 125
моделирования
13.3 Характеристика приемов конструктивного моделирования без изме- 126
нения силуэтной основы изделия
13.3.1 Способы переноса вытачек 126
13.3.2 Характеристика приемов оформления членений деталей конструк- 127
ции (рельефы, кокетки)
13.3.3 Построение застежек в одежде 128
13.3.4 Проектирование складок и припусков на шлицы 131
13.3.5 Проектирование карманов в одежде 132
13.4 Характеристика приемов конструктивного моделирования с измене- 132
нием силуэтной основы изделия
13.4.1 Параллельное и коническое расширение различных деталей одеж- 132
ды
13.4.2 Проектирование драпировок и подрезов в деталях одежды 135
13.5 Характеристика методов конструктивного моделирования с полным 136
изменением объемной формы в области опорных участков (размоделиро-
вание вытачек)
13.6 Характеристика методов получения новых покроев и видов одежды 137
на основе принципов конструктивного моделирования
Тема 14. Построение первичных лекал деталей одежды. Дефекты 139
конструкции
14.1 Подготовка образцов новых моделей к примеркам 139
14.2 Проведение примерок при изготовлении образца новой модели 140
одежды
14.3 Классификация конструктивных дефектов в одежде 142
14.4. Характеристика конструктивных дефектов, их причины и способы 143
устранения (на примере различных видов одежды)
Тема 15. Особенности конструирования детской одежды 155
15.1 Требования, учитываемые при конструировании и моделировании 155
детской одежды
15.2. Особенности моделирования и конструирования изделий на детей с 160
учетом возрастных групп
15.3 Характеристика методик конструирования и базовых конструкций 161
детской одежды для условий массового производства
Тема 16. Конструирование одежды из трикотажа 166
16.1 Исходные данные для проектирования трикотажных изделий 167
16.1.1 Общая характеристика и классификация трикотажных изделий
16.1.2. Особенности размерной стандартизации трикотажных изделий 169
16.1.3. Свойства трикотажа, учитываемые при проектировании и изготов- 172
лении изделий
16.2. Особенности проектирование кроеных трикотажных изделий. 175
16.3. Особенности проектирования полурегулярных трикотажных изде- 176
лий.
16.4 Особенности проектирования регулярных трикотажных изделий 182
16.5 Особенности проектирования плотнооблегающих эластомерных 184
трикотажных изделий
Тема 17. Особенности конструирования мужских сорочек 187
17.1 Характеристика ассортимента и особенности размерной стандарти-
зации мужских сорочек 187
17.2 Разработка чертежей конструкций мужской сорочки 189
17.3. Характеристика конструктивно-декоративных элементов конструк- 193
ции мужской сорочки
Тема 18. Особенности конструирования корсетных изделий 198
18.1 Характеристика требований к корсетным изделиям. 198
18.2 Особенности размерной стандартизации корсетных изделий. 199
18.3 Характеристика конструкций и методики расчета конструктивных 200
параметров корсетных изделий.
Тема 19. Особенности конструирования спецодежды 203
19.1 Характеристика ассортимента, требования и особенности размерной 203
стандартизации специальной одежды.
19.2 Характеристика базовых конструкций основных видов спецодежды. 206
Тема 20. Характеристика методов получения конструкций одежды 210
на базе разверток поверхности манекена (одежды)
20.1 Развертка как основа конструкции одежды. 210
20.2 Исходные данные и способы задания поверхности манекена типовой 212
фигуры и одежды при построении разверток.
20.3 Классификация методов получения разверток при конструировании 213
одежды.
20.4 Сравнительная характеристика методов получения разверток при 214
конструировании одежды
20.5. Методы конструирования разверток поверхности манекена и одеж- 221
ды в чебышевской сети.
20.5.1. Характеристика расчетно-аналитического метода П.Л.Чебышева. 223
20.5.2. Характеристика метода вспомогательной сетки-канвы. 224
20.5.3 Построение разверток плоских оболочек с использованием 227
чебышевских сетей.
Литература 232
ВВЕДЕНИЕ Содержание и задачи курса
«Конструирование швейных изделий»
Содержание темы
Этот раздел курса подробно описан в учебниках по конструированию
одежды [1,3].
2.1 Функции современной одежды
1ый
уровень Утилитарные Социально-эстетические
Содержание темы
Классификация требований к одежде
Содержание темы
Для обеспечения зазоров между внутренней поверхностью одежды и те-
лом человека внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела
человека на величину прибавок на свободное облегание. Прибавка – это ве-
личина, служащая для перехода от размеров тела к размерам одежды.
В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры
практически одинаковы. В многослойной одежде между внутренней и внешней
поверхностями одежды располагается несколько слоев (пакет) материалов. В их
число входят подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде допол-
нительно еще утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры проек-
тируют больше внутренних на величину прибавок, используемых для учета
толщины материалов пакета одежды Птм.
Таким образом, при расчете конструктивных параметров одежды, т.е. по-
лучении чертежей деталей одежды, кроме размерных признаков используются
прибавки конструктивные (ПК). В некоторых методиках конструирования
учитываются также припуски технологические (ПТ).
Для верхней одежды первого слоя (белье, платья, сорочки, блузы, брюки
и т.п.) прибавка на толщину материала основного слоя не учитывается. Тол-
щина материалов для изготовления этих изделий достаточно мала и не превы-
шает 0,05÷0,75 см. Толщина традиционных основных материалов для изготов-
ления пальто (драп, сукно и т.п.) составляет 0,2÷0,3 см. Толщина тканей, ис-
пользуемых для костюма (трико, твид и т.п.), составляет 0,1÷0,15 см. Для кур-
ток из плащевых материалов – 0,08÷0,12 см. Толщина материалов подкладки
колеблется от 0,05 до 0,75 см, прокладок – от 0,05 до 0,09 см, утепляющей про-
кладки - от 1,0 до 3,0 см.
В таблице 4.1 приведены значения углов α по данным ЕМКО [22].
Таблица 4.1 – Некоторые значения параметров для определения минимальных
прибавок в одежде
Наименование конструктивной Прибавка на дина-
Угол α, в радианах
прибавки мику (Пдин), см
1 2 3
Плечевые изделия
К полуобхвату груди третьему 1,5 ÷ 4,0 3,14
К ширине спины 0,7 ÷ 1,2 1,1
К ширине груди 0,5 ÷ 0,7 1,2
К полуобхвату бедер 1,0 ÷ 1,5 3,14
К глубине проймы 1,5 ÷ 2,0 0
К обхвату плеча 1,5 ÷ 2,0 6,28
К обхвату запястья 0,5 ÷ 1,0 6,28
Продолжение таблицы 4.1
1 2 3
Поясные изделия
К полуобхвату бедер 1,0 ÷ 1,5 3,14
К полуобхвату талии 0,5 ÷ 1,0 3,14
К обхвату бедра 4,5 ÷ 6,5 6,28
Содержание темы
А1 А2
f =
АА2
в
Содержание темы
Рекомендации по построению чертежей деталей конструкции включают
последовательность построения, расчетные формулы для установления величин
конструктивных параметров и графические приемы для оформления контуров
деталей. Построение ведется в заданных конкретным расчетно-графическим
методом исходных линиях и заданной последовательности выполнения расче-
тов и построений. Однако в различных промышленных методиках существуют
различные рекомендации по расчету и построению отдельных элементов чер-
тежей конструкций.
В данном курсе лекций основное внимание при рассмотрении последова-
тельности, расчетных формул и оформлении чертежей основных деталей
(спинки, переда и рукава) плечевой одежды рассматривается на примере про-
мышленной методики – Единой методики конструирования одежды 1988года
[22] (см. тему 5).
6.1 Последовательность расчета конструктивных параметров и
построения чертежей конструкций полочки и спинки плечевой
одежды
Исходные данные для расчета конструктивных параметров одежды пред-
ставлены в разделе 5.2. В приводимых ниже формулах с учетом обозначений
ЕМКО участвуют размерные признаки (см. таблицу 5.1) и прибавки конструк-
тивные. В скобках обозначены припуски на усадку и уработку, которые уста-
навливаются но методике, приведенной в разделе 4.5 с учетом усадочной спо-
собности материалов.
Содержание темы
Покрой изделий с втачным рукавом является базовым и может быть ис-
ходным для получения других покроев одежды методами конструктивного мо-
делирования.
В зависимости от разнообразия форм рукава, проймы и оката втачные
рукава могут быть нескольких вариантов: покроя “сак”, “манто”, рубашечный,
функциональный, с квадратной проймой и др. [ 37,44].
Классическими являются втачные одношовные и двухшовные рукава.
Поэтому в большинстве методик конструирования одежды рассматривается по-
строение именно их чертежей. На внешний вид и качество посадки рукава в из-
делии влияют:
• соответствие размеров и формы рукава выбранным исходным данным;
• пропорциональное соотношение размеров рукава и размеров изделия;
• правильная ориентация рукава относительно проймы и изделия в целом;
• увязка размеров и формы срезов оката и проймы;
• правильное распределение посадки по окату рукава.
а
б
Рисунок 7.4 – Внешний вид исходных модельных конструкций одношов-
ного (а) и двухшовного (б) рукавов по ЕМКО
Таблица 7.2 – Расчет надсечек по окату рукава и пройме для базовой конструк-
ции мужской одежды
Обозначение участка Величина посад-
Номер участка
на пройме на окате рукава ки, %
1 2 3 4
1 355 - 341 355′- 341′ 5,5
2 355 - 147 355′ - 147′ 8,5
3 147 - 14′′ 147′ - 14 30,0
4 14′ - 332 14 - 332′ 31,0
5 332 - 341 332′ - 341′′ 25,0
Содержание темы*
Детали конструкции поясных изделий представляют собой развертки уча-
стков нижней опорной поверхности фигуры человека. В соответствии с ГОСТ
22977-89 «Детали швейных изделий. Термины и определения» типовая конст-
рукция юбки представляется деталями переднего и заднего полотнищ. Типовая
конструкция брюк состоит из левой и правой половин, которые, в свою очередь,
делятся на заднюю и переднюю части. Например, «передняя часть левой полови-
ны брюк» или «задняя часть правой половины брюк» и т.д.
γ3 и γ4 – углы
наклона средних сре-
зов (опорный баланс)
δпз – передне-
задний баланс
δб – боковой ба-
ланс
Содержание курса
9.1 Классификация и общая характеристика конструкций
воротников
Размеры и форма воротника связаны с созданием определенного внешне-
го восприятия (фасона) изделия. Кроме того, в зимних изделиях меховые во-
ротники значительно улучшают их теплозащитные свойства.
Существует большое разнообразие воротников, отличающихся формой,
размерами, количеством членений, способами технологической обработки. На
этапе построения конструкции основных деталей с помощью расчетно-
графических методов осуществляется расчет параметров и построение нижне-
го воротника. Остальные детали, входящие в узел воротника (части верхнего
воротника, прокладки) являются производными деталями. Их форму и размеры
устанавливают на стадии построения лекал производных деталей.
Кроме расчетно-графических методов при получении конструкции ниж-
него воротника используется метод наколки (муляжирования) в процессе ис-
пользования которого происходит поиск формы отлета и концов воротника, его
размеров, уточняется степень прилегания к шее.
Классификация видов воротников связана с выбором признаков, по кото-
рым выделяются их варианты. Наиболее удачной является классификация,
предложенная в учебнике [1]. В основу выделения вариантов воротников здесь
положены вид и высота застежки (открытая и закрытая), а также способ пере-
хода от воротника к деталям переда и спинки (цельнокроенные, втачные и ком-
бинированные). На рисунке 9.1 приведена схема, иллюстрирующая классифи-
кацию воротников.
Воротники
Стояче-отложные
Пиджачного типа
Для углубленной
Шалевые (апаш)
Плосколежащие
сорочечные
горловины
Стойки
Содержание темы
10.1 Характеристика разновидностей покроя реглан
Изделия с рукавом покроя реглан отличаются большим разнообразием и
сложностью формы. Они могут быть четкой классической формы или мягкой
объемной. Особенностью покроя реглан является незамкнутая линия проймы,
идущая от горловины, а продолжением рукава вверху является плечевая часть
спинки и переда изделия. Реглан предпочтительно использовать для изделий
прямого силуэта и силуэта трапеция.
Направление и форму линии проймы можно изменить в зависимости от
модели. Это особенно актуально при использовании для нахождения формы
линии реглана муляжного метода (метода наколки). При этом обозримыми яв-
ляются линии реглана рукава и лифа. Плечевая часть изделия заполнена рука-
вом. Это создает мягкую, округлую линию плеч, уменьшает длину лифа.
Различают следующие варианты покроя реглан: классический (обычный)
реглан, полуреглан, нулевой реглан, реглан-погон, реглан-кокетка (рисунок
10.1). По верху рукава реглан возможны вытачки или проектируется шов. В
конструкции реглан-погона пройма в нижней части напоминает пройму втач-
ного рукава. Создается впечатление высокой кокетки.
Рисунок 10.1 – Варианты оформления покроя реглан
Содержание темы
11.1 Характеристика вариантов конструкции цельнокроеного покроя
Характерной особенностью изделий с цельнокроеными рукавами являет-
ся отсутствие линии проймы, то есть части рукава составляет единое целое со
спинкой и полочкой. Это придает изделию мягкую пластичную форму в плече-
вом поясе. Кроме того, отсутствие замкнутой в конце плеча проймы приводит к
значительным отличиям в форме изделий при расположении деталей на по-
верхности фигуры. Изменяются условия равновесности деталей и изделия в це-
лом, что сказывается на балансовой характеристике изделия [2 ].
По конструкции различают два классических варианта цельнокроеного
покроя в зависимости от глубины складок в области отсутствующей проймы:
• цельнокроеный покрой с ластовицей;
• цельнокроеный покрой с рукавом мягкой формы без ластовицы.
Классический цельнокроеный рукав имеет два шва – верхний и нижний.
Для того, чтобы не стеснять движения рук, на спинке и полочке делают подре-
зы, в которые втачивают ластовицы. Ластовица расширяет спинку и перед под
проймой. Длина сторон ластовицы может проходить до низа рукава (рукав с
тремя швами) или до низа изделия (бочок цельнокроеный с ластовицей). На ри-
сунке 11.1 приведены некоторые варианты конструкций с цельнокроеным
рукавом.
Содержание темы
12.1 Исходные данные и преобразование базовой конструкции
спинки и переда для рубашечного покроя
Содержание темы
Конструктивным моделированием (КМ) называется модификация (ви-
доизменение) исходной модельной конструкции изделия с целью изменения ее
модельных характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий чле-
нения ит.д.) [12].
Конструктивное моделирование выполняется, работая с шаблонами дета-
лей или непосредственно с чертежом исходной модельной конструкции (ИМК).
М = Рн/Рэ и Рн = Рр М, где
М- масштаб (коэффициент подобия);
Рн - величина отрезка на чертеже конструкции в натуральную величину, см;
Рэ – величина соответствующего одноименного отрезка на эскизе модели, см.
При поиске формы отдельных элементов конструкции новой модели не-
обходимо учитывать такие параметры эскиза, как углы и радиусы закруглений
краев деталей. Эти параметры без значительных искажений могут быть измере-
ны непосредственно на эскизе (см. «Проектирование застежек») [12, 63].
Рисунок 13.1 - Пример технического эскиза модели для конструктивного моде-
лирования
13.2 Разновидности и общая характеристика приемов конструктивного
моделирования
а б в
Рисунок 13.10 –
Пример конического за-
ужения детали юбки
Содержание темы
Рисунок 14.16-Внешний
вид и устранение дефекта
«наклонные складки в ру-
каве реглан»
Рисунок 14.21
- Отклонение рукава
от отвесного положе-
ния: а- отклонение
рукава назад; б- от-
клонение рукава впе-
ред
а б
Для исправления дефекта рекомендуется сместить надсечки по пройме
вперед или надсечки рукава в противоположном направлении.
Отклонение рукава вперед (рисунок14.21,6). Внешнее проявление де-
фекта и способ его исправления противоположны предыдущему примеру.
Балансовые нарушения в брюках выражаются в горизонтальных складках
по всей передней детали брюк. Корректировка вносится одновременно в перед-
нюю и заднюю части брюк.
Динамическое несоответствие. Эти дефекты не имеют заметных внеш-
них проявлений в статике, но при выполнении человеком движений они созда-
ют неудобства, так как затрудняют их выполнение.
Затруднение подъема рук (рисунок 14.22). Причиной дефекта является
излишне глубокая пройма. Для исправления этого недостатка рекомендуется
сократить глубину задней и передней высот пройм и соответственно умень-
шить высоту оката рукава, как показано на рисунке. Для сохранения прежней
длины изделия используются припуски на запасы по низу пиджака.
Рисунок 14.22 - Дефект «затруд-
нение подъема рук» и его устра-
нение
Содержание темы
15.1 Требования, учитываемые при конструировании и модели-
ровании детской одежды
в
Рисунок 15.1 – Конструкции распашонки (а) и ползунков (б)
для новорожденных
Содержание темы*
16.1 Исходные данные для проектирования трикотажных изделий
смешанный
по волокни-
синтетический
стому составу
поперечновязаный (кулирный)
основовязаный
одинарный (однофонтурный)
структуре
двойной (двухфонтурный)
крашение
каландрирование
отбелка
отварка
стабилизация и т.д.
Трикотаж
плечевая одежда
поясная одежда
комплекты одежды
Рисунок 16.1 – Классификация трикотажа
корсетные изделия
головные уборы
чулочно-носочные изделия
назначению
перчаточные изделия
платочно-шарфовые изделия
регулярные
полурегулярные
изделий
по способу
получения
кроеные
трикотажных
16.1.3 Свойства трикотажа, учитываемые при проектировании и
изготовлении изделий
Содержание темы*
17.1 Характеристика ассортимента и особенности размерной
стандартизации мужских сорочек
Мужские сорочки являются наиболее стабильным ассортиментом среди
швейных изделий, выпускаемых промышленным методом. Почти все они мо-
делируются на основе полуприлегающего, прилегающего и прямого силуэтов.
Полуприлегающий и прилегающий силуэты характерны для сорочек всех на-
значений, прямой - преимущественно для повседневных сорочек спортивного
стиля (рубашки). В зависимости от силуэта выбираются прибавки на свобод-
ное облегание.
Типовую конструкцию сорочки получают расчетно-графическим методом
(по методике конструирования). Рекомендуемые прибавки по участкам конст-
рукций различных силуэтов приведены в таблице 17.1. Распределение прибавки
по линии груди (Пг) по участкам приведено в таблице 17.2. Предпочтительным
покроем для мужских сорочек является рубашечный покрой. Изделия с рука-
вами рубашечного покроя характеризуются свободной, мягкой формой и уве-
личенным объемом в плечевом поясе. Такая форма обеспечивается за счет уве-
личения ширины спинки, переда, рукава и углубления проймы.
_______________________________________________________________
* В работе использованы материалы, подготовленные Н.В.Ульяновой [31]
Таблица 17.1. Прибавки на свободное облегание, используемые при расчете
отдельных участков конструкции мужской сорочки различных силуэтов
Условное Величины прибавок по силуэтам, см
обозначе-
Наименование прибавки полупри- Прилегаю-
ние прибав- прямой
ки легающий щий
1 2 3 4 5
Прибавка по линии груди Пг 7,0 ÷ 10,0 6,0 ÷ 8,0 10,0 ÷ 3,0
Прибавка по линии талии Пт 5,0 4,0 ÷ 4,5 13,0
Прибавка по линии бедер Пб 5,5 ÷ 6,0 5,0 ÷ 5,5 13,0
Прибавка на свободу
Пспр 3,5 ÷ 4,5 3,0÷4,0 3,5 ÷ 4,5
проймы
Прибавка к обхвату плеча Поп 9,8 ÷ 10,8 9,8 ÷ 10,8 10,8÷12,8
Прибавка к ширине рукава Пшр 1,5 1,5 1,5
Прибавка к высоте горло-
Пвгс 0,9 0,9 0,9
вины спинки
Рисунок 17.4 - Сечения по разрезу рукава, варианты деталей для его обработ-
ки, варианты конструкций унифицированных манжет
Содержание темы
18.1 Характеристика требований к корсетным изделиям
Содержание темы
19.1 Характеристика ассортимента, требований и особенности
размерной стандартизации специальной одежды
Содержание темы
20.1 Развертка как основа конструкции одежды
Достоинства метода:
• простота в использовании.
Недостатки метода:
• не учитывается сетчатая структура материала и его поведение при
расположении на криволинейной поверхности;
• на точность получения развертки влияет кривизна участков поверх-
ности и степень отклонения угла у искомой точки от прямого (см.
рисунок 20.2,б).
Область применения метода:
• элементы метода используются в расчетно-графических методах
при нахождении положения точки методом дуг и засечек.
Вариантом метода треугольника является метод триангуляции [ 53 ].
Принцип построения развертки методом триангуляции состоит в услов-
ном делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники,
вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. На заданной по-
верхности намечают контуры участка, подлежащего развертыванию (дета-
ли). Далее выделенный участок пересекают рядом горизонтальных и верти-
кальных плоскостей и наносят на макет следы их сечений, принимая сто-
роны полученных четырехугольников за прямые линии.
Приближенную развертку каждого из них можно получить из двух
треугольников, полученных проведением диагоналей. Величину сторон по-
лученных треугольников измеряют и переносят на плоскость методом при-
страивания.
Способ межразмерных переходов [52] может быть использован для раз-
работки приближенной конструкции типовых деталей одежды различных раз-
меров и ростов на основе исходной конструкции среднего размера и роста. Ве-
личины конструктивных отрезков предлагается записывать в виде формулы
Р = Рисх ± аN ± вR ± Пф,
где Р – величина искомого отрезка на чертеже;
Рисх – величина исходного отрезка, полученная по измерению чертежа
базового размера;
N – число промежутков между исходным и искомым размерами;
R – число промежутков между исходным и искомым ростами;
а – межразмерное приращение;
в – межростовое приращение;
Пф – прибавка на фасон, которая учитывает некоторые модельные отли-
чия рассчитываемых параметров в исходной и конкретной конструкциях.
Для установления значений N и R можно воспользоваться вспомогатель-
ной таблицей типа:
По размерам По ростам
...88 92 96 100 104 108.. …158 164 170 176 182…
-2 -1 0 +1 +2 +3 -2 -1 0 +1 +2
В качестве исходного размера и роста в данной таблице приняты 96-170.
Достоинства метода:
• простота использования формул по сравнению с формулами, используе-
мыми в системах кроя;
• возможность исключить градацию деталей на рекомендуемые размеры и
роста, т.к. есть возможность, изменяя в формуле значения N и R, воспро-
изводить конструкцию любого размера и роста.
Недостатки метода:
• сохраняются недостатки, присущие системам кроя (см. тему 5 ).
Область применения: метод был предложен Труханом Г.Л. для ком-
пактной записи типовых конструкций различных видов одежды стабильного
ассортимента и их последующего воспроизведения. Были созданы специальные
альбомы, в частности для конструкций трикотажного белья (футболки, майки и
др.).
Метод секущих плоскостей [52] (рисунок 20.3) основан на использо-
вании общих положений черчения и начертательной геометрии. По этому
способу поверхность, развертку которой необходимо получить, рассекают
плоскостями на ряд участков так, чтобы между ними образовались участки
с правильной геометрической формой. Крупные и сложные по форме нераз-
вертываемые участки между секущими плоскостями делят на более мелкие
участки. Каждый из них условно приравнивают к развертываемой геометриче-
ской поверхности, после чего для каждого участка строится развертка. Из
разверток отдельных участков, последовательно уложенных на плоскости,
составляется развертка, соответствующая исходной поверхности. Наружные
контуры полученной после составления развертки оформляют лекальными
кривыми.
а б в
Рисунок 20.11 - Способы образования кривых линий сгибов в пло-
ских оболочках
Развертки плоских оболочек получают графическим, аналитическим, но
предпочтительно методом сетки-канвы. Для этого предварительно изготавли-
ваются шаблоны узлов по готовым образцам, которые укладываются на плос-
кость. Они изготавливаются из плотного картона, на который переводятся кон-
туры узла с сохранением линий сгиба и положений швов. На рисунке 20.12
приведен внешний вид шаблонов для узлов двухшовного рукава, брюк и ворот-
ника пиджачного типа с нанесенными на них исходными осями. Одна ось соот-
ветствует долевой нити. Могут наноситься дополнительные оси на отдельных
участках.
Для метода сетки канвы подготовка сетки аналогична ее подготовке для
объемных оболочек. Оси картонных шаблонов совмещаются с осями сетки-
канвы и плотно закрепляются кнопками. Обводятся контуры шаблона, а после
его огибания свободным участком канвы на нее переносится линия шва обо-
лочки. Устанавливаются величины сетевых углов и углов перекоса, которые
анализируются с целью установления возможности создать форму узла путем
ВТО детали на специальных прессах с гофрированными подушками. Далее сет-
ка-канва снимается с шаблона и контуры развертки переносятся на бумагу
(пунктирные линии на рисунке 20.12 ).
Первый способ образования кривой линии сгиба относится к переднему
сгибу брюк. Нить основы должна совпадать с передним сгибом брюк.
Второй способ – передний сгиб (перекат) втачного рукава. В этом случае
на внешней стороне рукава нити основы и утка должны быть взаимно-
перпендикулярными. Это особенно важно для тканей в полоску и клетку.
Третий способ образования кривой линии сгиба может быть представлен
задним сгибом брюк на участке от уровня колена вверх.
Учет закономерностей образования плоских оболочек позволил ученым
МТИЛП (Московский технологический институт легкой промышленности, ны-
не Московская государственная академия легкой промышленности) построить
развертки с минимальным количеством швов, в частности:
• цельнокроеный по отлету и по стойке воротник;
• рукав без переднего шва;
• борта полочки, цельнокроеные с подбортами;
• брюки без боковых швов с цельнокроеными гульфиком и откоском.