Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Þ Þ
óĔĠėĒĠĎđąĖėĊĕĔēĔēĝčćĘēĉĊċĉĠ
ąćėēĕĉĊĖĤėďēćĆĊĖėĖĊĐĐĊĕēćĔēĕĘďēĉĊĐčģ
КРОЙКА
и ШИТЬЕ
ЮБКИ и БЛУЗКИ
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Â67
Âîëêîâà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà.
Â67 Êðîéêà è øèòüå. Þáêè è áëóçêè : ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî /
Íàòàëüÿ Âîëêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018.— 304 ñ. : èë. —
(Êëàññèêà øèòüÿ).
Þáêà è áëóçêà — îñíîâà æåíñêîãî ãàðäåðîáà! Ìîäà ìåíÿåòñÿ êàæäûé äåíü, ïðåäëàãà-
åò ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûå ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ è ôàñîíû, íî â îñíîâå âñåãî ýòîãî áóéñòâà
ôàíòàçèè ëåæèò êëàññèêà! Åñëè âû ñóìååòå ñøèòü þáêó èëè áëóçêó îäíîãî èç íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ êëàññè÷åñêèõ ôàñîíîâ, âû ñóìååòå ñøèòü âñå! Ýòà êíèãà — íàñòîÿùèé êëàä äëÿ
èçó÷åíèÿ îñíîâ øèòüÿ! Âñå êëàññè÷åñêèå ìîäåëè þáîê è áëóçîê îïèñàíû ìàêñèìàëüíî ïî-
íÿòíî è äîõîä÷èâî. Êàê ñêîíñòðóèðîâàòü òó èëè èíóþ ìîäåëü, êàê âûáðàòü äëÿ íåå òêàíü,
ðàñêðîèòü, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáðàòü ãîòîâîå èçäåëèå. È åùå ìíîãî-ìíîãî âîïðî-
ñîâ, íà êîòîðûå âû íàéäåòå èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû. Êíèãó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
êàê ó÷åáíîå ïîñîáèå, íî è êàê êëàññè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî øèòüþ. Óäà÷è âàì â òâîð÷åñòâå!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå
êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÊËÀÑÑÈÊÀ ØÈÒÜß
Âîëêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
ÊÐÎÉÊÀ È ØÈÒÜÅ. ÞÁÊÈ È ÁËÓÇÊÈ

Ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Þ. Äðàìàøêî

Ìëàäøèé ðåäàêòîð Å. Íîâîìèðñêàÿ. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Áðàãèíà
Â êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè:

Africa Studio, Didecs / Shutterstock.com
Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаHан
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.11.2017. Ôîðìàò 70x1001/16.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 24,63.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
© ÈÏ Ïåòðîâ, 2017
ISBN 978-5-04-089136-8 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018

От автора ..........................................................9
Юбки ...............................................................11
Построение основного чертежа юбки .................................................. 13
Основной чертеж .................................................................................... 14
Подготовка к примерке ........................................................................... 17
Примерка ................................................................................................... 19
Осноровка ................................................................................................ 21
Прямая юбка со шлицей на подкладке .............................................. 22
Последовательность обработки ....................................................... 23
Юбка-годэ .................................................................................................. 29
Моделирование .................................................................................... 31
Последовательность обработки ......................................................... 32
Прямая юбка с разрезами по низу........................................................ 34
Джинсовая юбка в складку ................................................................... 37
Моделирование .................................................................................... 37
Косая юбка ................................................................................................ 42
Моделирование .................................................................................... 42
Юбка-фартук ............................................................................................. 45
Моделирование .................................................................................... 45
3

Юбка с подрезом сзади .......................................................................... 47

Моделирование .................................................................................... 47
Юбка с углом на боку и вытачками в виде веера ............................. 54
Моделирование .................................................................................... 54
Юбка с мягкими вытачками, зауженная книзу ................................... 57
Моделирование .................................................................................... 57
Юбка с мелкими драпировками ........................................................... 60
Моделирование .................................................................................... 60
Юбка со складками сбоку на ровной кокетке ................................... 62
Моделирование .................................................................................... 62
Обработка кокеток .............................................................................. 64
Прямая юбка на фигурной кокетке ...................................................... 65
Моделирование .................................................................................... 65
Юбка со складками в подрезах ............................................................. 69
Моделирование .................................................................................... 69
Юбка с подкройной кокеткой, отделанной кантом ......................... 72
Моделирование .................................................................................... 72
Обработка кокетки .............................................................................. 73
Обработка канта между деталями.................................................... 74
Юбка с асимметричным подрезом и складками ................................ 76
Моделирование .................................................................................... 76
Юбка с подкройной кокеткой и карманами в рамку ........................ 79
Моделирование .................................................................................... 79
Обработка прорезного кармана в рамку ........................................ 81
Юбка с косым воланом ........................................................................... 83
Моделирование .................................................................................... 83
Обработка застежки по центру ........................................................ 85
Обработка волана ................................................................................ 88
4

Классическая юбка с воланом из шифона .......................................... 90

Моделирование .................................................................................... 90
Обработка волана или оборки .......................................................... 91
Ярусная юбка ............................................................................................ 94
Моделирование .................................................................................... 94
Юбка десятиклинка со смещенными центрами ................................. 96
Моделирование .................................................................................... 96
Юбка со спиральными клиньями........................................................... 98
Моделирование .................................................................................... 98
Юбка с клиньями годэ по центру заднего полотнища ................... 101
Моделирование .................................................................................. 101
Юбка с драпировкой в вертикальных подрезах ................................ 104
Моделирование .................................................................................. 104
Юбка с драпировкой в фигурном подрезе ........................................ 108
Моделирование .................................................................................. 108
Юбка с защипами по линии вытачек ................................................. 111
Моделирование .................................................................................. 111
Юбка с асимметричной драпировкой................................................. 115
Моделирование .................................................................................. 115
Комбинированная юбка из заменителя кожи и шифона ................ 118
Моделирование .................................................................................. 118
Юбка с гофрированной вставкой сзади ............................................. 121
Моделирование .................................................................................. 121
Узкая юбка с клешеным воланом (двойная) ..................................... 124
Моделирование .................................................................................. 124
Последовательность пошива............................................................ 125
5

Блузки ...........................................................127
Измерения фигуры ................................................................................. 129
Необходимые мерки .......................................................................... 129
Прибавки на свободу движения ...................................................... 132
Прибавки к участкам конструкций: ................................................ 132
Основные чертежи плечевой женской одежды................................ 134
Сетка чертежа .................................................................................... 135
Построение основного чертежа прямого силуэта ........................... 138
Припуски на свободное облегание
для изделия прямого силуэта .......................................................... 138
Построение чертежа спинки ........................................................... 139
Построение чертежа полочки ......................................................... 143
Построение чертежа прилегающего силуэта ............................... 147
Припуски на свободное облегание для изделий
прилегающего силуэта ...................................................................... 148
Построение борта.............................................................................. 152
Воротники ................................................................................................ 154
Английский воротник ........................................................................ 155
Воротник-шалька ............................................................................... 156
Воротник «апаш» .............................................................................. 157
Плосколежащий отложной воротник ............................................ 159
Воротник-стойка ............................................................................... 159
Рукава ....................................................................................................... 161
Втачной одношовный рукав............................................................. 161
Прибавки на свободное облегание к рукаву ................................ 162
Втачной двухшовный рукав .............................................................. 166
Цельнокроеный рукав «кимоно» и «японка»................................. 167
Рубашечный рукав ............................................................................. 171
Моделирование ...................................................................................... 175
Перемещение вытачек ...................................................................... 175
Моделирование рельефов, выходящих
из плечевых срезов ............................................................................ 176
Моделирование рельефов, выходящих из пройм ......................... 178
Перемещение верхней вытачки в боковой срез .......................... 180
Перемещение нагрудной вытачки в пройму ............................... 181
Лиф с подрезом в середине полочки ........................................... 183
Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза
к центру груди .................................................................................. 183
Лиф со складками в открытом вырезе горловины ..................... 186
6

Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва .............. 186

Примерки плечевых изделий ................................................................ 190
Подготовка изделия к первой примерке ....................................... 190
Первая примерка ............................................................................... 191
Вторая примерка ............................................................................... 192
Блуза-батник ............................................................................................ 193
Моделирование .................................................................................. 193
Раскрой ................................................................................................ 196
Блуза с асимметричной застежкой ..................................................... 200
Моделирование .................................................................................. 200
Раскрой ................................................................................................ 202
Обработка застежки с разъемной змейкой ................................. 203
Блуза на стяжках .................................................................................... 205
Моделирование .................................................................................. 205
Раскрой ................................................................................................ 207
Блуза на шнуровке с буфами............................................................... 211
Моделирование ................................................................................. 211
Раскрой .............................................................................................. 213
Блуза с открытой спинкой .................................................................... 219
Моделирование ................................................................................. 220
Раскрой .............................................................................................. 222
Последовательность обработки блузы ........................................... 223
Короткая блузка с патами .................................................................... 226
Моделирование ................................................................................. 226
Раскрой ................................................................................................ 226
Последовательность пошива............................................................ 228
Блуза с воротником хомутиком ........................................................... 235
Моделирование .................................................................................. 235
Раскрой .............................................................................................. 237
Последовательность обработки ..................................................... 237
Блуза с присборенной вставкой .......................................................... 240
Моделирование ................................................................................. 240
Раскрой .............................................................................................. 242
7

Блузка на завязках .................................................................................. 245

Моделирование .................................................................................. 245
Раскрой .............................................................................................. 247
Блузка с воланами ................................................................................ 249
Моделирование .................................................................................. 249
Последовательность сборки ............................................................. 252
Кардиган ................................................................................................... 257
Моделирование ................................................................................. 257
Раскрой .............................................................................................. 258
Двубортная блузка .................................................................................. 261
Моделирование .................................................................................. 261
Блуза в казачьем стиле ......................................................................... 269
Моделирование .................................................................................. 269
Блуза во французском стиле .............................................................. 273
Моделирование .................................................................................. 273
Блузка-накидка ........................................................................................ 278
Моделирование .................................................................................. 278
Раскрой .............................................................................................. 281
Сведения о тканях .................................................................................. 287
Наиболее популярные ткани для легкой женской одежды ...... 288
Конструктивные и декоративные линии ............................................. 291
Подготовительные работы..................................................................... 293
Определение лицевой стороны ткани ........................................... 293
Подготовка ткани............................................................................... 294
Изготовление выкроек ........................................................................... 297
Раскладка выкроек ........................................................................... 298
Подготовка кроя ................................................................................ 299
Терминология .......................................................................................... 301
Ручные работы ................................................................................... 301
Машинные работы ............................................................................. 302
Влажно-тепловая обработка (утюжка) ........................................... 302
Отдельные детали .............................................................................. 303
8

С егодня слово «модная» чаще употребляется применительно

к женской одежде. Женская мода так эмоциональна и так ча-
сто производит фурор, из сезона в сезон каждый уважающий себя
модельер непременно представляет новую линию женского платья.
Поэтому, независимо от того, предпочитает ли женщина классиче-
скую одежду или свободный стиль, она все равно интересуется, что
сегодня носят.
Но, как бы ни менялась мода, существуют виды и фасоны, ко-
торые всегда на пике, — это классика! Строгий отбор силуэтов,
пропорций, особый выбор тканей и цвета. Неслучайно все больше
женщин отдают предпочтение именно классической одежде. Тем
более что классика изначально лежит в основе любой моды.
Классические фасоны одежды тоже могут быть достаточно экс-
травагантными, но это экстравагантность взрослого человека, кото-
рый хотя и далек от молодежных крайностей в экспериментах со
своим имиджем, но и от изюминки в собственном стиле отказывать-
ся не желает.
Научившись шить классические фасоны, вы можете привносить
в них любые самые смелые и свежие идеи, делая основной акцент
на элегантности, высоком портновском искусстве и высококаче-
ственных материалах.
Мы же, в свою очередь, поможем приобрести навыки профес-
сионального кроя и шитья и подскажем, как найти свой неповтори-
мый стиль одежды.
В книге подробно описаны способы раскроя юбок и блузок по
лекалам базовых конструкций, даны рекомендации по построению
чертежей, методы моделирования фасонов и подробная техноло-
гия пошива каждой модели, подробно описан процесс создания
одежды, приведены необходимые сведения об особенностях сборки
9
изделий, примерок и об устранении дефектов посадки в процессе
шитья, даны практические рекомендации по выбору фасона, подбо-
ру ткани.
Книга представляет собой практическое руководство по раскрою
и пошиву одежды. Она для тех, кто хоть немного умеет шить и стре-
мится совершенствовать свои навыки или даже сделать шитье своей
профессией. Удачи вам!

-

!

"
-#

$

$
,

#

%
,

$

$
"

#
&
-

' $

( $

(

(

'

( $% %

#

'

$

"

#
#

) $ ( )

Ю бки в процессе изготовления, так же как и любая одежда,

строятся на основании базовых выкроек.
По силуэту юбки делятся на прямые, расширенные и зауженные
книзу.
При выборе модели следует сначала выбрать силуэт и решить,
какой вариант больше всего подходит именно для вас.
Для построения чертежа основы юбки необходимо сначала по-
строить сетку, а затем на ней сделать чертеж.
Основными измерениями фигуры являются:
• Ст — полуобхват талии;
• Сб — полуобхват бедер;
• Диз — длина изделия.
Длину юбки определяют сзади, спереди и сбоку от линии талии
до желаемой длины.
Прибавка на свободное облегание к ширине основных участков
юбок по линии талии Пт и бедер Пб составляет от 1 до 3 см.
13

П остроение основного чертежа юбки показано на рис. 1.

Линия середины заднего полотнища. В левом верхнем углу
листа бумаги ставится точка Т, и из нее проводится вниз вертикаль-
ная линия.
Линия низа. От точки Т по намеченной вертикальной линии от-
кладывают отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и ста-
вят точку Н. Из точки Н вправо проводят горизонтальную линию.
Отрезок НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой
заднего полотнища.
НТ = Дюсз.
Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища

откладывают отрезок, равный 1/5 мерки объема бедер (Об), и ста-
вят точку Б. На практике расстояние от линии талии до линии бе-
дер принимается равным 18–20 см. Для фигур с низкими бедрами
уровень линии бедер определяется меркой, снятой от линии талии
до высшей точки ягодиц. Из точки Б вправо проводят горизонталь-
ную линию.
Линия середины переднего полотнища. От точки Б по линии
бедер откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бедер
с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и ставят
точку Б1.
ББ1 = Сб + Пб.
Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую

линии середины переда юбки. Ее пересечение с линией низа обозна-
чается буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали откладывают
отрезок, равный мерке длины переда, и ставят точку Т1:
14

Т4
Т3 Т1
Т Т2
Т11
Б Б3 Б2 Б4 Б1
Н Н2 Н1
Рис. 1
Н1Т1 = Дюсп.
Линия боковых срезов. От точки Б вправо откладывают отрезок, рав-

ный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное
облегание минус 0–1 см, и ставят точку Б2:
ББ2 = (Сб + Пб) : 2 – (0 – 1).
Из точки Б2 проводят вертикальную линию. Пересечение ее с ли-

нией низа обозначают точкой Н2. От точки Н2 вверх откладывают
длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = Дюсб.
Точки Т, Т2 и Т1, Т2 соединяют плавными линиями.

Вытачки. На чертеже прямой двухшовной юбки принято делать
три вытачки. Сумма растворов всех вытачек равна разности в го-
товом изделии между шириной юбки по линии бедер и по линии
талии.
Сумма растворов вытачек равна:
2 (ТТ2 + Т2Т1) – (Ст + Пт) + П,
где Пт — прибавка на свободное облегание, а П — припуск на при-

посадку юбки относительно пояса или корсажа, равный 0,5–1 см.
15

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпукло-

стей, их направление, величина и количество зависят от телосло-
жения.
Раствор боковой вытачки равен половине суммы растворов выта-
чек. От точки Т2 влево и вправо откладывают по половине раствора
боковой вытачки.
Затем определяют положение задней вытачки. Это отрезок
ББ3 = ББ2.
Из точки Б3 вверх восстанавливают перпендикуляр, который

пересекается с линией талии в точке Т3. Раствор задней вытачки
равен 0,35 суммы растворов вытачек. От точки Т3 в обе стороны
по линии талии откладывают по половине раствора задней вытачки.
Положение передней вытачки определяется отрезком Б1Б4 = Б4Б2.
Из точки Б4 вверх восстанавливают перпендикуляр, который пересе-
кается с линией талии в точке Т4.
Раствор передней вытачки равен 0,15 суммы растворов всех вы-
тачек. От точки Т4 в обе стороны по линии талии откладывают
по половине раствора передней вытачки.
В среднем длина задней вытачки составляет 15–17 см, боковой —
16–20 см, передней — 10–12 см. Вытачки оформляют слегка вогну-
тыми линиями.
Окончательно верхний срез юбки обозначают в лекалах плавны-
ми вогнутыми линиями при закрытых вытачках.
В прямой двухшовной юбке боковые срезы ниже линии бедер
могут кроиться точно по прямой линии, слегка заужаться книзу или
незначительно расширяться. Величину сужения или расширения от-
кладывают симметрично точке Н2 по обе стороны, и линии боковых
срезов проводят, соединяя конец боковой вытачки, точки Б2 и вновь
полученные точки.
Линия талии. От точки Т1 вниз откладывают 2–4 см (в зависи-
мости от величины живота) и обозначают точкой Т11, после чего
соединяют ее с точкой Т2.
Для полных фигур линию талии переднего полотнища Т2Т1
несколько занижают для того, чтобы в процессе эксплуатации оно
не провисало и не перетягивалось в сторону заднего.

З акончив с раскладкой деталей выкройки на ткани, обведите их

контур мелком или сухим мылом, переснимите выкройки и, ско-
лов булавками обе половины ткани, проложите силки по всей длине
юбки по меловому контуру. Затем, немного растянув силки, про-
стригите их посередине. Теперь можно заняться подготовкой юбки
к примерке.
Прежде всего заметайте вытачки спереди. Затем, оставив сво-
бодными для застежки 15–18 см, заметайте шов посередине спины.
Каждую вытачку от вершины (конца) к широкой части (основанию).
На изнанке вытачку отгибаем к середине полотнища, а с лицевой
стороны заметываем у самого шва.
Правый бок переда и спинки скалываем, совмещая контрольные
точки на линиях талии, бедер и низа, и сметываем. Швы слегка ра-
зутюживаем или, если ткань жесткая, приметываем с лицевой сто-
роны. Левый боковой шов сметываем до застежки и обрабатываем,
как правый.
Если на юбке застежка находится либо посередине спины,
либо с левой стороны, то для примерки не делайте разреза слева,
а оставьте недометанным шов посередине спины. Это делается для
того, чтобы в случае, если на примерке придется передвинуть боко-
вую вытачку, ткань оставалась целой.
Для примерки складка или шлица заметывается до самого
низа, а также в глубину, или, вернее, через сгиб ткани, обра-
зующий их. Складку или шлицу следует заложить так, чтобы
она открывалась налево. Этот совет годится также для юбок со
складкой спереди.
17

Наколите низ булавками по всей его длине, заметайте, отступив

1 см от края, то есть от мелового знака, и затем заметайте вторич-
но по свободному срезу ткани. Низ надо наметывать два раза.
У талии юбка нашивается на плотную ленту, длина которой
должна быть равна окружности талии. Юбку следует присобрать
по ней.
Заготавливаем пояс: к верхней части изнанки пояса приметываем
прокладку или приклеиваем флизелин. Приметываем пояс к верхне-
му срезу юбки.
Теперь юбка готова к примерке.

П римеряя юбку, обращаем внимание на ее общий вид, на то, как

изделие облегает фигуру на линии талии и бедер, как смотрят-
ся на фигуре складки, проверяем, на месте ли карманы, вытачки,
рельефные линии, правильно ли и ровно ли намечен низ. Та, кому
примеряем юбку, должна стоять ровно, но не напряженно. Смотрим
спереди и сбоку, находится ли край юбки на одинаковом расстоя-
нии от ног.
Если, например, одно бедро выше, то с противоположной сто-
роны край юбки будет ближе к ногам. На фигуре с выступающим
животом юбка будет сзади касаться икр. Значит, надо принять меры
к устранению дефектов.
Проверяя правильность расположения вытачек, следует помнить,
что долевая нить ткани между боковой и передней вытачками долж-
на проходить строго по вертикали. Если она отклоняется от верти-
кали, вытачки надо сделать мельче или глубже, чтобы долевая нить
шла правильно.
Примеряя юбку, вы должны, прежде всего, заколоть разрез для
застежки булавками и затем позаботиться, чтобы юбка сидела пра-
вильно и чтобы складка приходилась точно на середину спины.
Отмечается середина спины и середина переда.
Если юбка слишком широка в талии, ее надо немного забрать
в шов на середине спины. Если понадобится, углубите или продлите
вытачки. В том случае, когда вытачки не на месте, их надо перенести.
Обычно примеряют только правую сторону юбки. Следователь-
но, вы распустите только вытачку справа для того, чтобы подогнать
по фигуре.
Если юбка слишком широка, надо углубить складку, заколов
во всю длину шва на спине излишек ткани.
19

Определив линию талии, проверьте длину юбки и ровен ли ее ниж-

ний край. Там, где он длиннее или короче, отметьте булавками.
Теперь снимите юбку и пройдите сметочным швом везде, где отме-
чено булавками, то есть там, где нужно что-либо исправить.
Выньте булавки, распорите швы там, где их надо исправить
и сложите юбку как для кроя, одной стороной на другую так, как
она была сложена вначале, когда вы ее кроили.
Далее, как это делается при раскрое, разметьте ее сначала ме-
лом, а затем проложите силки, с той только разницей, что при
крое вы обводите мелом контур выкройки, а здесь делаете знаки
мелом по сметочному шву, намеченному после примерки, по точ-
ному контуру фигуры, на которую шьете.
Низ юбки тоже выравнивают на фигуре. На линейке от пола от-
мечают нужную длину изделия. Затем линейку передвигают вдоль
низа, отмеченную на ней длину фиксируют мелом или булавками
через каждые 5–10 см.
По отметкам срез подгибают на изнанку, низ прометывают по сги-
бу и приутюживают. Отмечают нужную ширину подгиба и срез под-
равнивают.
После примерки изделие прометайте лишь там, где отмечена
меловыми знаками та или другая необходимая поправка. Для этого
нужно сложить обе части юбки, чтобы не сдвинуть какого-либо шва.

П осле примерки отмечаем прокладочными стежками или мелом,

изменения, которые необходимо сделать.
Снимаем пояс, разметываем бока, обрабатываем переднее и зад-
нее полотнища юбки.
Стачав вытачки от основания к концу, производим их влажно-
тепловую обработку.
Далее приутюживаем, то есть с изнанки придавливаем вытачку
до строчки утюгом, утончая ее, и сутюживаем выпуклость в конце
вытачек.
Если ткань очень плотная, вытачки разрезаем или высекаем.
Приутюживаем с лицевой стороны через влажную ткань.
Снимите всю прежнюю, теперь ненужную наметку. Делайте это
только на тех швах, где нужны поправки.
Конечно, будут и такие швы и вытачки, которые не надо исправ-
лять.
21

Э то классическая юбка для любой фигуры (рис. 2). Чертеж этой

юбки полностью повторяет основной чертеж прямой юбки. От-
личительной чертой является лишь припуск на шлицу, величина
которого зависит от глубины самой шлицы по модели.
Складка или шлица причерчивается к уже готовому чертежу
к средней линии спинки (рис. 3). Для того чтобы получить на чер-
теже шлицу или складку, проведите параллельно линии середины
спинки прямую линию, обозначающую глубину шлицы и равную
6–8 см.
В чем же различие между складкой и шлицей?
Складка — это завернутый внутрь цельный или соединенный
из двух частей участок ткани. В простой односторонней складке
вся глубина закладывается только в одну сторону
и открывается в левую сторону.
Шлица — это такой же завернутый внутрь участок
ткани, но не цельный, а состоящий из двух отдель-
ных частей, раскрывающихся посередине. В шлице
глубина закладывается только в одну сторону, при
этом открывается левая верхняя сторона.
Если вы хотите сделать шлицу не слишком длин-
ной, чтобы она не мялась во время сидения, начало
ее можно рассчитать следующим образом: сядьте
на стул и отметьте на юбке место края стула. Это
и будет длина шлицы. Если ткань толстая, верхнюю
часть шлицы можно вырезать (до начала шлицы).
Для этой юбки метраж ткани рассчитывается
так: одна длина плюс 7–10 см для подгибки низа,
выреза в талии и, на всякий случай, для выпрямле-
ния косого среза.
Рис. 2
22

Т2
Т Т1
Б Б1
Б2
Н Н2 Н1
Рис. 3
Скопируйте всю выкройку юбки, рассчитайте нужную длину и начи-

найте раскраивать, укладывая выкройку так, чтобы линия середины
переда приходилась по сгибу ткани. Отрез надо предварительно
разгладить в длину, наложив мокрую тряпку для усадки.
Проверьте по линии талии окружность талии, глубину вытачек.
Общая окружность талии будет иметь запас 2 см, которые
присоберутся, когда вы будете соединять юбку с поясом. Общая
окружность бедер имеет запас 2–3 см, который необходим для того,
чтобы юбка красиво сидела, не обтягивая фигуры.
В таких юбках, со складкой или шлицей спереди или сзади, ни-
когда ничего не срезают по ширине. Весь излишек, то есть запас,
который остается после того, как вы высчитаете окружность талии,
пойдет на глубину складки.
Последовательность обработки
Вырезать все детали. Подготовить юбку к примерке. Померить изде-
лие и сделать осноровку.
1. Прострочить вытачки и боковые швы, покончив со всеми изме-
нениями и поправками после примерки и убедившись в том,
что юбка сидит хорошо. Затем надо прогладить их сквозь влаж-
23

ную ткань, предварительно удалив все следы наметки и обметав

швы.
2. Обработать шлицу, оставляя верхний участок шва, длиной 16–
18 см, незастроченным, для «молнии».
При обработке шлицы внутренние срезы припусков на шлицы
обметывают. Затем нижний угол верхней стороны обтачивают, вну-
тренний срез припуска на обработку шлицы настрачивают на при-
пуск низа изделия (рис. 4 а). По нижней стороне шлицы подгибают
припуск низа и подшивают его.
Стороны шлицы накладывают одна на другую и стачивают сре-
зы шва, в котором она расположена, одновременно обе стороны
шлицы в верхней части. Закрепка может быть проложена с лицевой
стороны.
Нижние углы разрезов (рис. 4 б) обрабатывают аналогично обра-
ботке нижних углов шлиц.
Нижние углы шлиц и разрезов можно обрабатывать следующим
образом. Намечают линию обтачивания угла шлицы (разреза), ко-
торая проходит через точку пересечения линии перегиба припуска
на обработку шлицы (разреза) с линией подгибки припуска на об-
работку низа (рис. 4 в).
Угол обтачивают на намеченной линии перегиба, припуски на об-
работку шлицы (разреза) и низа делают лицевой стороной внутрь.
Припуск в углу шлицы (разреза) складывают и приутюживают. Угол
выворачивают на лицевую сторону (рис. 4 г).
При обработке разреза, расположенного в шве изделия и обра-
батываемого бейкой, состоящей из двух частей, части бейки ста-
чивают вдоль до линии, определяют и величину обрабатываемого
разреза. Стачивают срезы шва основных деталей до линии разреза
и надсекают припуски шва у начала разреза.
Нижние углы разреза обрабатывают. На лицевой стороне детали
с разрезом и изнаночной стороны беек намечают линии подгибки
низа. Бейки и нижние углы разрезов совмещают по намеченным
линиям лицевыми сторонами внутрь, располагая бейки в сторону,
противоположную детали изделия, и стачивают, предварительно по-
догнув внутренние срезы (рис. 4 д).
Припуски на подгибку низа изделия перегибают на изнаночную
сторону и обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым,
предварительно обметанным срезом. Бейки накладывают на изнаноч-
ные стороны срезов разреза и оборачивают вокруг них (рис. 4 е).
24

а б в
г д
е ж
Рис. 4
Отворачивают их на лицевую сторону изделия и настрачивают

на деталь и внешние подогнутые края (рис. 4 ж). Разрез на целой
детали низа юбки можно обработать планками с заходом планок
одна на другую.
Шлицы и шов проутюживают в готовом виде.
3. Обработать застежку-молнию.
Если застежка юбки располагается в шве, то тесьму молнии под-
кладывают с изнаночной стороны юбки под нестаченную часть ле-
вого бокового шва таким образом, чтобы подогнутые верхние края
25

тесьмы не доходили на 1 см до верхнего края пояса, а край заднего

полотнища касался металлических звеньев застежки (рис. 5 а).
В таком положении заднее полотнище юбки наметывают и на-
страчивают на тесьму молнии у самого сгиба при помощи однорож-
ковой лапки.
Переднее полотнище наметывают на тесьму сверху вниз через
весь пояс и далее до конца нестаченного участка шва, затем на-
страчивают, как показано на (рис. 5 б), на расстоянии не более
0,75 см от сгиба.
На выступе пояса изготавливают обметанную петлю или при-
шивают крючки, а на другом конце, заходящем под выступ, соот-
ветственно пришивают пуговицу или изготовляют навесные петли
из ниток.
4. Подшить нижний край юбки. Обметайте его по краю и подшейте
в зависимости от свойств ткани, назначения изделия и личного
желания, одним из швов вподгибку.
5. Обработать подкладку и соединить ее с юбкой.
Чтобы юбка лучше сохраняла форму, ее обрабатывают
при соединении с подкладкой. Подкладку выкраивают по той же
выкройке, по которой кроилась юбка, но без расклеша. Стачивают
вытачки, срезы соединительных швов.
Срезы левого бока стачивают до застежки. В нижней части шва
подкладки или на целой детали обрабатывают разрезы (рис. 6 а).
Рис. 5
26

а б
в г
д е
Рис. 6
Разрез на целой детали обтачивают обтачкой, срезы которой в основ-

ном обметывают или настрачивают на подкладку швом вподгибку
с закрытым срезом. Низ подкладки обметывают или обрабатывают
швом вподгибку с закрытым или открытым, предварительно обме-
танным срезом.
Срезы припусков на обработку застежки обметывают и застра-
чивают швом вподгибку с открытым срезом или притачивают после
обработки застежки на юбке к краям застежки в шов их настрачи-
вания на тесьму замка-молнии.
27

Подкладку вкладывают внутрь юбки так,

чтобы совместились вытачки, швы и сере-
дины полотнищ, уравнивая верхние срезы,
и приметывают на расстоянии 0,5–0,7 см
от срезов.
Верхний срез юбки с подкладкой обраба-
тывают так же, как верхний срез юбки без
подкладки, то есть поясом (рис. 6 б, в, г),
корсажной лентой (рис. 6 е).
Если юбка с разрезами, то подкладку
с предварительно обработанным низом при-
тачивают к внутренним срезам припусков Рис. 7
на обработку разреза или обтачки (рис. 6 д).

6. Обработать верхний край юбки поясом.
Прежде чем притачивать пояс на юбку, его следует укрепить
жесткой прокладкой. Отрежьте кусок прокладки такой же длины,
что и пояс, и притачайте или приклейте его с изнанки по всей пло-
щади развернутого пояса, отступив от срезов 0,3 см.
Пояс накладывают на изнаночную сторону верхнего среза юбки
и приметывают. Одновременно приметывают вешалки, располагая
их симметрично относительно середины переднего и заднего полот-
нищ юбки. Концы вешалок вставляют между поясом и юбкой.
Пояс притачивают к юбке швом шириной 0,5–0,7 см. Концы
строчек закрепляют двойной строчкой. Шов приутюживают. Концы
пояса складывают лицевой стороной внутрь и стачивают швом ши-
риной 0,5–0,7 см.
Углы подрезают, пояс выворачивают на лицевую сторону и вы-
метывают. Открытый срез подгибают на 0,5–0,7 см и заметывают.
Подогнутый срез пояса накладывают на лицевую сторону юбки и на-
метывают, закрывая шов притачивания пояса (рис. 7).
С внутренней стороны пояс приутюживают через влажную ткань.
Затем пояс прострачивают по нижнему, верхнему и боковым краям.
Строчку располагают на расстоянии 0,1–0,2 см от края.
Если пояс согласно модели не прострачивается, подогнутый край
пояса подшивают вручную. Готовый пояс приутюживают с внутрен-
ней стороны через влажную ткань. Выметывают петлю, пришивают
пуговицу.
-
Г одэ — это клинья ткани, вставленные в нижнюю часть юбки меж-

ду прямыми клиньями или в разрезах целого полотнища, за счет
которых образуются фалды. Но можно специально не вставлять
их, а выкроить цельнокроеные клинья-годэ. Угол клина может из-
меняться от 30 до 180 градусов, в соответствии с этим изменяется
и величина клина.
Радиус клина зависит от высоты его втачивания в основные де-
тали. Эта величина непостоянная. Клин может быть коротким —
на 15–20 см от низа юбки или высоким — до 5–10 см ниже линии
бедер.
Высота втачивания клина зависит от направления моды на дан-
ный период времени и особенностей фигуры (рис. 8).
Полным женщинам подойдет более умеренное
расширение юбки с плавным переходом от линии
бедер. Если юбка многошовная и ее клинья равны
между собой, то строится всего один клин цель-
нокроеного годэ.
Для проверки точности построения необходи-
мо сложить смежные детали одну с другой и, если
потребуется, выровнять линию талии и низа.
Клинья годэ можно расположить равномерно
вокруг юбки (рис. 8 а). Если фигуру расширять
невыгодно, клинья-годэ по боковым швам можно
не вставлять, ограничиваясь рельефами переднего
и заднего полотнищ.
Чтобы усилить эффект, средние клинья пе-
реднего и заднего полотнищ юбки дополнитель-
но делят пополам, проводя вертикальные линии,
и в них тоже вставляют клинья-годэ (рис. 8 б). Рис. 9
29

а б
в г
Рис. 8
В этом случае раствор вытачек по линии талии можно распреде-

лить равномерно по рельефам.
В юбках из тканей в полоску или клетку клинья можно втачи-
вать по низу цельных полотнищ. В этом случае на предполагаемых
местах расположения клиньев делают надрезы, равные высоте кли-
ньев. При этом, если юбка выкроена по долевой нити, клин годэ
может быть выкроен по косой (рис. 8 в).
В узкой прямой юбке может быть только один клин годэ,
расположенный в любом шве, симметрично или асимметрично
(рис. 8 г).
30
-
Крой годэ чаще всего применяется для нарядных моделей из лег-

кой ткани. Выбирая для себя варианты годэ, надо обязательно
учитывать назначение модели, свойства ткани, свои рост и раз-
мер.
Мы рассмотрим вариант юбки-годэ из шести цельнокроеных кли-
ньев (рис. 9).
Моделирование
Для построения клина нужны следующие данные: обхват талии,
обхват бедер, длина юбки и прибавки на свободное облегание для
всех размеров:
Пт = 2, Пб = 4.
У верхнего края бумаги посередине ставят точку Т (рис. 9). Из нее

вниз проводят вертикальную линию.
Через точку Т проводят горизонтальную линию.
От точки Т по линии середины откладывают отрезок, равный
мерке длины юбки, и ставят точку Н:
ТН = Дю.
Через точку Н проводят горизонтальную линию.

От точки Т по линии середины откладывают 18–20 см и ставят
точку Б:
ТБ = 18–20 см.
Через точку Б проводят горизонтальную линию.

Мерку обхвата талии с прибавкой на свободное облегание делят
на количество клиньев в юбке (в данном случае на 6):
(От + Пт) : 6.
По половине этой величины откладывают от точки Т по линии талии

влево и вправо и ставят точки m1 и m2.
От точки Т вниз откладывают 0,5–1 см.
Точки m1 0,5–1 см и m2 соединяют плавной кривой.
Мерку обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание делят
на количество клиньев в юбке:
(Об + Пб) : 6.
31

По половине этой величины откладывают от точки Б по линии бе-

дер влево и вправо и ставят точки Б и Б1. Точки m1 и Б1, m2 и Б2
соединяют под линейку, продлевая прямые до линии низа.
Точки пересечения с горизонтальной линией внизу обозначают
буквами Н1 и Н2. На участках m1 Б1 и m2 Б2 срезы можно оформить
выпуклыми кривыми с изгибом посередине 0,5 см.
Точки начала расширения и втачивания годэ расположены
на 5–10 см ниже линии бедер. Отметив эти точки на вертикалях
клина, через них проводят горизонталь параллельно линии бедер.
Из точек пересечения вертикалей с горизонталью радиусом, равным
расстоянию до низа юбки, проводят дуги влево и вправо от точек Н1
и Н2, на которых откладывают нужное расширение низа.
Если обратить внимание на боковые срезы деталей, видно, что
они образуют угол, что очень неудобно при стачивании шва. Поэто-
му углы можно скруглить плавной линией.
Нижний срез оформляют плавной кривой. Расширение по низу
можно увеличить или уменьшить по желанию.
1. Вырезать все детали. Сметать все клинья и померить юбку.
Внести изменения после примерки.
2. Подшить низ каждого клина и приутюжить.
3. Стачать клинья. Сложить клинья лицевыми сторонами внутрь,
совмещая при этом контрольные знаки, сметать и стачать швом
Т м2
м1
Б1 Б Б2
Н1 Н2
Рис. 10
32
-
1–1,5 см, не дострачивая по левому боковому шву 12–15 см для

застежки, швы разутюжить.
4. Обработать застежку, вметать и втачать замок молнию в левый
боковой шов.
5. Обработать талиевый срез юбки поясом. Выкроить долевую по-
лоску ткани шириной 6–8 см и длиной, равной ширине юбки
по талии, плюс 2–3 см. Сложить пояс вдвое по ширине, сме-
тать и стачать концы пояса, не дострачивая до нижних срезов
0,7–1 см, закрепить строчку, вывернуть пояс на лицевую сторону,
выправить углы и приутюжить.
Для лучшего облегания пояса сделать прокладку из плотной тка-
ни, приметать и притачать ее к нижней части пояса. Сложить пояс
с изделием лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать
швом шириной 0,7–1 см, отгибая при этом срез нижнего пояса.
Отогнуть пояс вверх, выправить шов, срез нижнего пояса подо-
гнуть на 0,5–0,7 см и подшить к шву притачивания ручными стежка-
ми или проложить отделочную строчку по шву притачивания пояса,
одновременно прокладывая строчку по всему поясу на 0,1–0,2 см
от сгиба.
6. Отутюжить юбку, выметать петлю на верхней части пояса,
а к нижней пришить пуговицу.

С трогая элегантная прямая юбка обращает на себя внимание свои-

ми необычными разрезами по низу. Их может быть любое коли-
чество. Такая юбка будет прекрасно смотреться на любой фигуре
(рис. 11).
Юбка разработана на базе основного чертежа и для получения
выкройки в моделировании нет нужды, так как контуры чертежа
точно повторяются.
1. Вырезать все детали.
2. Выполнить средний задний шов ниже метки разреза для застежки
на молнию. На переднем и заднем полотнищах стачать вытачки.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Втачать застежку-молнию. Она должна быть
длиннее разреза для застежки минимум на 2 см.
Молния притачивается перед выполнением шва
выше или ниже разреза, то есть при полностью
открытых срезах.
Потайную застежку-молнию следует открыть
и прижать спираль ногтем большого пальца так,
чтобы можно было увидеть «линию шва» между
тесьмой и спиралью.
Открытую застежку-молнию необходимо нало-
жить внешней стороной на лицевую сторону из-
делия вдоль одного края разреза. Чтобы она была
притачана точно по размеченной линии шва, надо
определить интервал между краем тесьмы молнии Рис. 11
34

а б
Рис. 12
и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесь-

мы равна расстоянию до среза ткани.
Верхний конец тесьмы застежки-молнии следует приколоть
к ткани булавкой на нужном расстоянии. Нижний конец должен
выступать за нижний конец разреза.
Лапку швейной машины установите над молнией так, чтобы спи-
раль располагалась под выемкой лапки справа от иглы.
Застежку необходимо притачать от верхнего конца до метки
разреза и закрыть ее. Вторую тесьму молнии наложить к внеш-
ней стороне на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза
и приколоть верхний конец тесьмы булавкой. После чего застежку
следует снова открыть.
Лапку швейной машины установить над молнией так, чтобы спи-
раль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Тесьму на-
строчить от верхнего конца до метки разреза.
Закрыть молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза
для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки на припус-
ки на шов и начав шов впритык к швам притачивания застежки.
5. Сметать боковые швы и померить юбку, если надо — внести из-
менения.
35

6. Обработать разрезы. На обоих полотнищах разметить разрезы

(рис. 12 а). Заготовить обтачки по длине разрезов и наложить их
лицевой стороной на лицевую сторону юбки поверх разрезов,
приколоть и проложить строчку по трем сторонам вплотную
к размеченной линии разреза.
Разрезать ткань между строчками (рис. 12 б). Обтачку перевер-
нуть на изнаночную сторону и проложить вокруг отделочную строч-
ку (рис. 12 в).
7. Стачать боковые швы после примерки.
8. Заготовить и вшить подкладку. На деталях кроя из подкладоч-
ной ткани стачать вытачки и выполнить швы. По низу подклад-
ки выполнить узкую подгибку. Подкладку вложить в юбку изна-
ночной стороной к изнанке, приметать к верхнему срезу юбки
и, подвернув, пришить к молнии.
9. Притачать пояс. Пояс лицевой стороной накладывают на лице-
вую сторону юбки так, чтобы совместились срезы, наметывают
с небольшой посадкой юбки, притачивают со стороны пояса
швом шириной 0,75 см и приутюживают.
Затем, как и в первом способе, поясом огибают шов притачива-
ния, свободный срез пояса на изнаночной стороне юбки (рис. 13)
подгибают на 0,75 см и, закрывая строчку притачивания на 0,1–
0,15 см, наметывают и настрачивают по лицу у самого сгиба нит-
ками в цвет ткани. При желании строчка может быть проложена
по всему контуру пояса.
10. Юбку подшить, предварительно распоров небольшие участки
сметочных швов вдоль разреза. Обтачку разреза следует при-
шить к подгибке низа юбки. Переднее полотнище отстрочить
вдоль разреза.
Рис. 13
!

В последнее время вновь вошли в моду короткие юбки в складку. Но-

сят их преимущественно молодые девушки на широком поясе ниже
линии талии (рис. 14).
Пояс дополнен шлевками, в которые продевается ремешок или
декоративная цепочка. Застежка спереди по брючному типу на мол-
нию. Складки от линии талии вниз застрочены по верху на 12 см.
Прежде чем набрать ткань для юбки в складку, нужно высчитать,
сколько метров ткани на это понадобится.
Для расчета юбки следует измерить обхват бедер и длину. Не
забудьте, что юбка должна «сидеть» ниже талии на 5–7 см, поэтому
измерение длины юбки надо производить от заниженной линии та-
лии до необходимого уровня.
Полные прибавки на свободное облегание для всех размеров:
Пт (по талии) = 2 см;
Пб (по бедрам) = 4 см.
Ткани требуется столько, чтобы ее ширины
хватило на три полных обхвата бедер с при-
бавкой на свободное облегание плюс припуск
на швы и их подгонку, а длины — на желае-
мую длину юбки плюс 4–6 см.
(Об + Пб) u 3 + 10.
На сметанных полотнищах ткани на рас-

стоянии 18–20 см от верхнего среза проводят
линию бедер. По этой линии точками отме-
чают расположение складок: от кромки от- Рис. 14
37

кладывают 1 см — припуск на шов, от него — половину глубины

складки, снова ширину складки и т. д.
Кончается разметка половиной глубины складки, то есть по ее
внутреннему сгибу. Если шов не попадает на середину глубины
складки, его следует переместить, а излишек ткани со шва срезать.
1. Стачать все полотнища. При этом заметывают и подшивают
низ, причем 8–10 см до нестачных срезов полотнищ остаются
неподшитыми.
2. Заузить линию талии. Разницу между обхватом бедер и обхва-
том талии делят на количество складок. От линии бедер углуб-
ляют каждую складку по линии талии на полученную величину,
а по линии низа глубину складок уменьшают на 1 см.
Если немного не скосить складку, она будет раскрываться даже
в прямом положении, тем более до время ходьбы. Недопустимо,
чтобы складки раскрывались в состоянии покоя.
3. Обработать низ одним из предложенных ранее способом.
Нижний край обрабатывается с самого начала, потому что
это широкая прямая юбка, где нет никаких закруглений. Зна-
чит, на нормальной фигуре она должна хорошо «сидеть». Если
в юбке скругляется линия талии, само собой разумеется, надо
скруглить и линию нижнего края.
4. Обработать складки.
Заложите по размеченным линиям складки. Через все складки
вдоль всего полотнища проложите непрерывные меловые линии
или пунктиры и закрепите их сначала булавками, а затем наметкой.
Продолжайте, пока не закрепите все складки. Складки проме-
тываются мелкими стежками во всю длину, затем тряпочкой или
щеткой следы мела стирают.
Обработку односторонних складок, в зависимости от модели,
производят, складывая деталь изнаночной стороной внутрь, и стачи-
вают складку по лицевой стороне детали. Стаченные складки
закладывают в нужную сторону (рис. 15 а).
Односторонние настроченные по верху складки закладыва-
ют с лицевой стороны юбки и закрепляют отделочной строчкой
на участке 10–12 см.
38
!

а б
Рис. 15
Если складки мягкие, не застроченные, то их так же закладывают

с лицевой стороны детали, заметывают, но соединяют между собой
их верхние края на машинке, прокладывая редкую строчку (рис. 15 б).
Тщательно загладьте на столе каждую складку на изнанку сквозь
мокрую ткань. Когда все они хорошо заглажены, наметьте, где бу-
дет проходить центральный шов, и уложите складки так, чтоб его
не было видно. Отметив мелом шов, выверните юбку наизнанку
и заметайте центральный шов, оставив незашитым разрез для за-
стежки.
5. Померить юбку, уточняя при этом ширину талии и бедер.
Для юбки в складку довольно одной примерки, и то, когда юбка
уже почти готова. Внеся изменения, если они есть, стачивают по-
следний передний шов до застежки и подшивают низ до конца.
39

6. Стачать срезы юбки после обработки складок, делая это так, что-
бы шов располагался по внутреннему сгибу складки, или совме-
щая сгибы складок (рис. 15 в).
Для этого передние полотнища необходимо сложить лицевыми
сторонами и сколоть средние срезы от метки разреза для застежки
вниз до нижних срезов полотнищ и стачать. В начале и в конце шва
выполнить по закрепке.
Припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза для за-
стежки обметать. Цельнокроеную обтачку правой стороны застеж-
ки заметать на изнаночную сторону по линии середины переда,
цельнокройную обтачку левой стороны застежки заметать на изна-
ночную сторону, не доходя 0,7 см до линии середины переда, чтобы
в готовой юбке молния не «выглядывала» (припуск под застежку).
При этом у нижнего конца разреза следует надсечь припуск, не до-
ходя 0,7 см до шва.
Края разреза для молнии приутюжить, припуски среднего шва
отутюжить вправо. Левый край разреза для застежки наколоть
на тесьму молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу, и прита-
чать в край, используя лапку швейной машины для притачивания
застежки.
Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Обтачку
правой стороны застежки наколоть на свободную тесьму молнии,
не прихватывая ткань переднего полотнища.
Застежку-молнию притачать к обтачке. С лицевой стороны от-
строчить правое переднее полотнище по разметке, прихватывая об-
тачку. Правое переднее полотнище отстрочить от линии отделоч-
ной строчки вдоль застежки вниз близко к среднему шву и на рас-
стоянии 1 см.
8. Обработать верхний срез поясом. Для этого сначала вручную
или на машинке пришивается узкая прямая бейка или кромка,
скрепляющая складки между собой. Затем, как обычно, обраба-
тывается пояс. Таким образом вы можете забрать под пояс всю
толщину складок и, вместе с тем, начисто заделать верх юбки.
Для лучшего облегания юбки по линии талии рекомендуется
сделать прокладку в пояс из термоткани или флизелина. Ее надо
приклеить со стороны изнанки к нижней части пояса. Необходимо
перегнуть пояс посередине лицевой стороной внутрь, сметать и ста-
чать его концы, не дострачивая до срезов 0,7–1 см.
40
!

Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы, заметать

по сгибу и приутюжить. Сложить нижнюю часть пояса лицевой
стороной с изнанкой юбки, приметать и притачать швом шириной
0,7–1 см. Шов отогнуть в сторону пояса, срез верхней части пояса
подогнуть, закрывая шов притачивания на 0,1–0,2 см, и приметать.
Затем проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0,1–
0,2 см от сгиба, одновременно обтачивая весь пояс.
9. Заготовить и настрочить шлевки. Для этого полоски ткани ши-
риной 8 см и длиной 8 см сворачивают вдоль лицевой стороной
внутрь и стачивают, затем выворачивают и настрачивают по кра-
ям. Шлевки по поясу юбки располагают произвольно.
"
Ю бка, скроенная по косой нити, облегает фигуру в области бе-

дер без дополнительных вытачек или швов и сидит идеально
(рис. 16).
Выкройка для юбки, раскраиваемой по косой нити, показана на
рис. 17. Такую юбку моделируют на чертеже основы прямой юбки
методом переноса вытачек от линии талии на линию низа.
На выкройку прямой юбки наносят линии разреза от линии низа
к концу вытачки. По нанесенным линиям разрезают выкройку и за-
крывают вытачки, скалывая их булавками. На величину растворов
вытачек раскроются растворы фалд по низу юбки.
Контур новой выкройки обводят и вырезают из бу-
маги (рис. 18).
Ткань сворачивают по косой нити под углом
45 градусов, кладут середину выкройки к сгибу
ткани и вырезают два полотнища.
1. Сметать и стачать заднее и переднее полот-
нища юбки, совмещая при этом рисунок, шов
разутюжить (утюг ставить поперек шва), левый
боковой срез недострочить на длину застежки.
Срезы деталей расклешенных юбок стачивают,
располагая строчку параллельно срезам до линии
подгибки низа. Далее строчку по припуску прокла-
дывают под некоторым углом к строчке, проложен-
Рис. 16
42
"
ной до припуска на обработку низа для того, чтобы при подшивании

низа швы стачивания деталей и припуска на подгибку низа совпали.
2. Обработать застежку. Вметать и втачать замок-молнию в левый
боковой шов. Для этого сложить его в расстегнутом виде с при-
пуском правой части переднего полотнища юбки лицевыми сто-
ронами внутрь так, чтобы зубцы замка были повернуты в сторону
силков и располагались от них на ширину отделочной строчки
1,5–3 см, а от верхнего среза юбки — на ширину шва, то есть
на 1 см.
Прострочить по изнанке тесьмы замка возле зубцов. За-
стегнуть молнию, вторую часть ее приметать к припуску левой
части заднего полотнища юбки лицевой стороной внутрь, отступив
на 1,5–3 см от силков.
По силкам припуск отогнуть в сторону изнанки и проложить отде-
лочную строчку, притачивая одновременно замок, и закрепить конец
застежки поперечной строчкой.
3. Обработать верхний срез юбки поясом. Для пояса выкроить до-
левую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата талии, плюс
6 см, шириной 10–12 см. Сложить полоску с изделием лицевыми
сторонами внутрь. Затем сверху пояса положить кромку шири-
ной 1 см так, чтобы середина ее была на уровне силков.
Рис. 17
43

Приметать и притачать по кромке от края нижней части застежки

до края верхней части. Обогнуть край кромки поясом, заметать
и приутюжить с изнаночной стороны. Отмерить ширину пояса в го-
товом виде 3–4 см, остаток ткани подогнуть в сторону изнанки.
На изнаночную сторону нижней части пояса настрочить корсаж-
ную тесьму или жесткую прокладочную ткань, располагая ее край
вплотную к сгибу пояса (ширина прокладки должна соответствовать
ширине пояса).
Стачать верхний конец пояса мысом, нижний — под прямым
углом.
В углах припуск на швы подрезать, оставляя 0,3 см. Вывернуть
пояс на лицевую сторону, выправить углы и швы.
К изнанке нижней части пояса, то есть внутри пояса, у верхнего
края застежки пришить крючки, проколов носиком ткань.
Второй срез пояса подогнуть внутрь и пришить вручную, покры-
вая шов притачивания. Сделать воздушные петли на втором конце
пояса против крючков.
4. Подшить низ юбки потайными стежками или на машинке и от-
утюжить.
Рис. 18
-#
Д ругим вариантом юбки, построенной на основе выкройки пря-

мого силуэта, является юбка-фартук с клиньями в боковых швах
(рис. 19).
Такую юбку выполняют следующим образом (рис. 20 а). На основную
выкройку прямой длинной юбки наносят линии отреза клина, Эти
линии идут от бокового среза выше линии коленей на 8–10 см и внизу
сходятся к центру, образуя иллюзию фартука. По нанесенной линии
отрезают клин. Отрезанный клин (треугольник) делят лучами из вер-
шины на части. По этим лучам разрезают клин
до вершины и разводят на желаемую величину
фалд.
Метод построения клина на переднем и за-
днем полотнищах юбки один и тот же. Долевую
нить на клине располагают в любом направле-
нии. Классическим является тот вариант, когда
долевая нить расположена вдоль бокового среза
(рис. 20 б).
1. Выкройку наложить на сложенную вдвое ткань
и вырезать юбку.
2. Сметать и примерить юбку.
3. Исправить отмеченные недостатки, если они
имеются.
Рис. 19
45

4. Обметать и стачать боковые срезы, предварительно пришив

клинья.
5. Вшить застежку-молнию.
6. Обработать поле и соединить его с юбкой.
7. Подшить низ.
б

З аднее полотнище юбки отделано расклешенной деталью, кото-

рая слегка присборена по подрезу (рис. 21). Это один из спосо-
бов создать свободу движений при длинной прямой юбке. Иногда
такую деталь выкраивают в виде шлейфа. Спереди делают два кар-
мана с клапанами.
На лекале заднего полотнища юбки (с одной или двумя вытачками)
проводят наклонную, а затем вертикальную линию подреза. Деталь
делят на полоски 1, 2 и 3 (рис. 22).
Рис. 21
47

Прежде чем разрезать пронумерованные полоски, нужно провести

линию, перпендикулярную направлению падения сборок. Для детали
небольшой высоты, как в рассматриваемом примере, такой линией
является линия низа.
Пронумерованные полоски разрезают. Их кладут на другой лист
бумаги и, ориентируясь на горизонтальную линию, раздвигают так,
чтобы получить необходимое расширение для сборок (рис. 23 а).
Четко указывают середину каждой полоски вверх маленькими
вертикальными черточками и отмечают высоту полосок буквами
А и О.
Проводят новую верхнюю линию, соединяя точки А и О пря-
мой линией, проходящей через отмеченные середины полосок
(рис. 23 б). Проще провести верхнюю наклонную линию, соединив
две вертикальные линии, отмечающие различную высоту детали.
Эту деталь делят на полоски одинаковой ширины (рис. 23 в), раз-
резают по намеченным линиям и расширяют нижнюю часть, как
показано на рис. 23 г.
1 2 3
Рис. 22
48

А А
О
О
1 2 3
а б
А
О
О 4
А
3
1 2 3 4
2
1 г
в
Рис. 23
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Обметать, стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Обработать отделочную вставку и соединить ее с задней поло-
винкой. Для этого по вставке в верхней части делают редкие
машинные строчки и стягивают по размеру выреза на задней
половинке, образуя равномерные сборки.
Затем верхний уголок выреза на задней половинке совмещают
с верхним углом вставки, скрепляют несколькими стежками и сме-
тывают от этой точки в разные стороны.
Далее прокладывают машинную строчку. Когда одна из деталей
со сборками, стачивание производят со стороны этой детали.
Строчку делают между строчками образования сборок, а в из-
делиях из материалов, которые в процессе обработки прорубаются
49

иглой, на 0,1–0,2 см от строчек образования сборок так, чтобы они

располагались в припуске на шов.
После этого в уголках выреза задней половинки ставят рассеч-
ки, совмещают вертикальные стороны выреза и вставки и строчат
на машине до низа. Затем обметывают одной строчкой весь шов
соединения задней половинки со вставкой (рис. 24).
6. На передней половинке обработать карманы с клапанами.
На лицевой стороне основной детали изделия сначала мелом,
а затем наметочными стежками наносят две параллельные линии:
верхнюю — линию притачивания клапана — и нижнюю — линию
прикладывания сгиба обтачки.
Расстояние между этими линиями должно быть равно удвоенной
ширине обтачки в готовом виде (1,5 см) плюс 0,25 см на зазор для
свободного размещения опущенного клапана.
Перпендикулярно к этим линиям намечают также линии, ограни-
чивающие длину входа в карман (рис. 25 а).
Верхнюю мешковину изнаночной стороной (рис. 25 б) наклады-
вают на изнаночную сторону основной детали таким образом, что-
бы верхний срез мешковины находился выше линии притачивания
клапана на 1,5 см, а припуски на ширину шва по боковым срезам
располагались симметрично относительно линий, ограничивающих
Рис. 24
50

Рис. 25
а б
Рис. 26
вход в карман. В таком положении мешковину наметывают по все-

му контуру.
Обработка клапана. Клапан перегибают по линии сгиба лицевой
стороной внутрь, боковые срезы уравнивают, сметывают и стачива-
ют швом шириной 0,75 см (рис. 26 а).
Для образования переходного канта по швам стачивания при-
пуски на ширину шва отгибают на верхний клапан и заутюживают.
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону, выправляют углы
и окончательно приутюживают через влажную ткань со стороны
нижнего клапана.
Для улучшения качества утюжки в клапан рекомендуется вло-
жить плотную бумагу таким образом, чтобы припуски швов находи-
лись над бумагой, то есть не прилегали к клапану (рис. 26 б).
После утюжки вверх от сгиба отмеряют высоту клапана и сметы-
вают его с подклапаном по всей длине. При этом линия сметывания
должна проходить на расстоянии 1,5 см от срезов клапана.
Обработанный клапан накладывают верхней стороной на лице-
вую сторону основной детали таким образом, чтобы весь клапан
расположился выше верхней линии разметки, а сметочный шов
совместился с ней на основной детали.
51

В таком положении клапан наметывают и притачивают по всей дли-

не, после чего концы строчки закрепляют обратной строчкой или
узелками.
Затем припуски на швы отгибают на клапан, как показано
на рис. 27 а. Нижнюю обтачку перегибают по линии сгиба изнаноч-
ной стороной внутрь и сгиб приутюживают. На лицевой стороне
широкой части обтачки мелом или сметочными стежками намечают
линию притачивания обтачки на расстоянии 0,75 см от сгиба.
Заготовленную таким образом обтачку узкой частью накладыва-
ют на лицевую сторону основной детали сгибом к нижней линии
разметки кармана. При этом срезы обтачки должны быть направле-
ны к срезам клапана (рис. 27 б).
После этого обтачку наметывают и притачивают на расстоянии
0,75 см от сгиба между линиями, ограничивающими вход в карман.
Затем проверяют с изнаночной стороны, не смещены ли строчки
относительно друг друга по длине, и концы их закрепляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и мешковину раз-
резают с изнанки посредине между строчками (рис. 28 а). При этом
разрез не доводят до концов строчек на 1–1,5 см и заканчивают наклон-
ными рассечками по направлению к ним. В свою очередь, наклонные
рассечки также не должны доходить до концов строчек на 0,1 см.
После этого запас обтачки и срезы клапана перегибают на из-
наночную сторону основной детали через разрез кармана, срезы
обтачки отгибают вниз, а срезы клапана — вверх.
Уголки, образованные наклонными рассечками, отгибают на из-
нанку, выправляют и закрепляют на обтачке двойной строчкой, пер-
пендикулярной линии разреза. Затем нитки приметывания мешко-
вины удаляют.
При утюжке швов между ними и деталями прокладывают плотную
бумагу. После утюжки срез нижней обтачки подгибают на изнанку
а б
Рис. 27
52

а
б
Рис. 28
на 0,75–1 см, сметывают с мешковиной и настрачивают у самого

сгиба. В изделиях из плотных тканей нижний срез обтачки можно
настрочить на мешковину зигзагообразной строчкой без подгиба.
Нижнюю и верхнюю мешковины складывают лицевыми сторо-
нами внутрь, срезы их уравнивают, сметывают и стачивают швом
шириной 1,5 см со стороны верхней мешковины, отогнув основную
деталь.
Срезы, как обычно, обметывают зигзагообразной строчкой. В из-
делиях из толстых тканей верхнюю мешковину рекомендуется де-
лать из подкладочной ткани (рис. 28 б).
7. Обметать и соединить боковые швы.
9. Обработать пояс и соединить его с юбкой.

$

Э та молодежная современная юбка рассчитана на стройную фи-

гуру, так как до колен практически облегает ее (рис. 29).
Чтобы моделировать выкройку этой юбки, на лист бумаги переводят
базовое лекало переда юбки без вытачек и чертят первую линию
первой вытачки в соответствии с моделью (рис. 30). Цифрами ука-
заны основные размеры.
Согласно модели наметьте линию, на которой будут располагать-
ся концы вытачек. Раствор основной вытачки делят на три части,
распределяя его пропорционально длинам вытачек.
Если раствор вытачки недостаточен, юбку по линии талии со сто-
роны бокового среза расширяют так, чтобы вытач-
ки соответственно стали равны 2,5; 2 и 1,5 см. По-
сле этого чертят вытачки, как показано на рис. 31.
Расстояние между ними должно быть равно
по линии талии 3 см, а у концов — 6 см. Выров-
няйте обе стороны каждой вытачки и уточните ли-
нию талии, как объяснялось ранее.
Высоту разреза измеряют от линии талии вниз
до желаемой точки и откладывают на чертеже
по линии бока. Обозначают ее буквой Р (рис. 32).
Линию низа НН2 продляют в сторону бокового
шва на величину Н2Н3, равную длине свисающе-
го угла, которая выбирается произвольно. Точку Р
плавной вогнутой линией соединяют с точкой Н3.
Рис. 29
54

$

7 3
13
6
9
А В
Рис. 30 Рис. 31
Р P
Н3 Н2 Н
На задней половинке угол оформляется аналогично, а вытачки стро-

ятся традиционным методом по одной с каждой стороны (см. юб-
ку-основу) (рис. 33).
2. Сметать ее и примерить.
55

4. Обработать вытачки. Стачать вытачки редкой строчкой по ли-

ниям, слегка изогнутым внутрь вытачек, чтобы воспроизвести
естественные очертания фигуры.
Заутюжить их в сторону бока, распороть строчки, закрепить вы-
тачки вверху несколькими ручными стежками.
5. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы: правый полно-
стью, левый от разреза до молнии.
7. Заготовить и пришить пояс.

$
,

Н а основе прямой двухшовной юбки можно получить великое

множество вариантов всевозможных юбок. Достигается это,
в основном, путем моделирования, то есть переноса вытачек в дру-
гое место и создания тем самым нужных защипов, драпировок и т. д.
Юбки, зауженные книзу, не всегда удобны в носке, поэтому в бо-
ковых швах иногда делают один или два разреза.
Линию талии таких юбок оформляют по-разному: сборками, рас-
положенными кругом или участками, короткими встречными склад-
ками, расходящимися к линии бедер, и асимметрич-
ными складками в виде веера или кустика.
Складки и драпировку, как правило, применяют
для вечерних туалетов. Каждая из этих юбок тре-
бует самостоятельной конструкции.
Самым простым вариантом является юбка с не-
большими сборками по линии талии. Она проста
и очень распространена.
Незаутюженные складки создают впечатление
некоторой выпуклости бедер (рис. 34). Эти склад-
ки различной глубины могут быть направлены на-
клонно или вертикально в зависимости от фигуры.
Эту юбку моделируют на базовой выкройке прямой
юбки. Переводят на лист бумаги базовое лекало
переда юбки без вытачек и ширину лекала отме-
чают по линии талии без учета вытачек (рис. 35).
Рис. 34
57

Линией длиной 5–8 см отмечают месторасположение и направле-

ние первой складки.
Лекало прикладывают к фигуре и закладывают складку в сторо-
ну бокового среза. Скалывают ее по линии талии. После уточнения
глубины и расположения складок переносят их на лекало.
Для закрепления глубины складок по линии талии при раскрое
юбки оставляют вверху широкий припуск на шов.
Закрыв складки, проводят новую линию талии, затем измеряют
ее от середины переда до линии бокового среза и, если нужно,
расширяют на недостающую величину.
Затем вынимают булавки и кладут лекало на плоскость, как по-
казано на рис. 36. Крестиками отмечают глубину каждой складки.
Точкой О отмечают уровень линии талии.
Точку О соединяют с линией бедер сплошной линией. Заклады-
вают складки и, начиная от края первой складки, снова уточняют
линию талии.
От центра вытачки до низа проводят линию. По ней разрезают
выкройку и раздвигают верхнюю часть юбки на нужную величину.
Затем закладывают складки так, чтобы они расходились к ли-
нии бедер, создавая форму бочонка. Ширину юбки по линии бедер
оставляют без изменения или слегка заужают (рис. 37).
58

$
,

Эта юбка является одной из не очень сложных. Поэтому можно
воспользоваться схемой сборки юбки, приведенной ранее.
2. Сметать и померить ее.
3. Внести изменения после примерки, если они есть.
4. Заложить и зафиксировать складки по талии.
5. Стачать боковые швы, оставляя с левой стороны место для мол-
нии.
7. Обработать талиевый срез поясом.
8. Подшить низ юбки.
Рис. 37

Т акие ультрасовременные юбки носят молодые девушки и летом,

и зимой. Разница состоит лишь в том, что летом это легкие
юбки, а зимой, как правило, это юбки из плащевых или болоньевых
тканей на утепляющем втором слое ткани, которая служит сразу
и нижней юбкой, держащей форму, и утеплителем.
Эта экстравагантная юбка очень легка в исполнении. Она может
быть как прямой, так и немного расклешенной книзу (рис. 38).
Для того чтобы сделать выкройку этой юбки, пользуются основным
чертежом юбки. Выбирают желаемый размер в готовом виде и при-
бавляют к нему величину расширения для сборок. Она составляет
примерно по 10 см с каждой стороны (рис. 39).
Если решили делать юбку, расклешенную кни-
зу, то закрывают вытачки и переносят их на линию
низа, как было уже описано в параграфе «Косая
юбка».
На полученной выкройке на чертеже от-
мечают место расположения сборок, как показа-
но на рис. 40, и проводят окружности диаметром
6 см.
2. Обработать драпировки на обоих полотнищах.
Чтобы выполнить сборки на ткани, вырежьте
внутри начерченных окружностей кружки ди-
аметром 1 см. Обметайте срезы и по лицевой Рис. 38
60

10
стороне ткани соберите на нитку сборки длинными стежками,

переходя от одного отверстия к другому. Затяните как можно
туже нитку, заправьте шов наизнанку и закрепите нитку.
3. Сметать боковые швы, зафиксировать талию на тесьме и поме-
рить юбку.
4. Наметить на примерке изменения, необходимые для исправления.
Если юбка широка, ее надо забрать в боковых швах, но так, что-
бы новый шов не попал на драпировку. Поэтому сборки не надо
делать слишком близко к боковым срезам.
5. Обметать и стачать боковые швы после примерки и внесенных
изменений, оставляя слева место для молнии.
7. Обработать подкладку. Если юбка на утепляющей подкладке,
то необходимо вырезать по форме уже готовой юбки, но еще без
пояса, второй слой вам ткани с припуском на швы 1,5 см.
Стачать, оставляя место для молнии, вывернуть швами наружу,
вставить в юбку, совмещая швы, и соединить на машинке по та-
лиевому и нижнему срезам.
9. Подшить низ юбки, предварительно обметав его вместе с доба-
вочным слоем ткани, если он есть.
61

К окетки на юбках бывают разной формы: прямые, овальные, фи-

гурные и др. Ширину их определяют по отношению к длине бо-
кового среза: она может проходить в любой точке от линии талии
до линии бедер или на 3–5 см ниже линии бедер.
Кокетка может быть притачной и накладной (кокетку настрачи-
вают на полотнища или полотнища на кокетку). По краю кокетку
отделывают строчкой, кантом, кружевом, оборкой, воланом, тесь-
мой и т. д.
На рисунке 41 показана модель с кокеткой
простой формы, ширина которой равна длине вы-
тачек заднего полотнища юбки.
Пользуясь базовой основой юбки, на линиях бо-
ковых срезов откладывают по 13 см, те же 13 см
откладывают на линиях середин переднего и зад-
него полотнищ юбки. Соединяя полученные линии,
вычерчивают нужную форму кокетки (рис. 42).
На переднем полотнище юбки от линии сере-
дины переда вправо по линии кокетки отклады-
вают в сторону бокового среза 8 см и затем два
раза по 6 см. Закрывают и скалывают вытачки
переднего и заднего полотнищ юбки, отрезают
кокетку вдоль начерченной линии (рис. 43).
Нижнюю часть разрезают по намеченным вер-
тикалям, оставляя запас на ширину складок. Глу-
бина обычной складки 8–12 см, в данной моде-
Рис. 41
62

Рис. 42
ли — 10 см. Складки по линии низа заужают по 1 см с каждой

сторон, и соединяют полученные точки с линией бедер.
Можно ликвидировать боковые швы, соединяя форму передне-
го и заднего полотнищ юбки по линии боковых швов. Шов можно
разместить и спрятать в первой складке (считая от бокового среза).
Оставшуюся боковую часть переднего полотнища соединяют
с боковым срезом и добавляют запас, равный половине ширины
складки (5 см). Складку заужают на 1 см.
На основе этой модели можно выполнить и другие варианты
юбок.
Рис. 43
63

2. Подготовить юбку к примерке, то есть проставить силки, заме-
тать складки и приметать кокетку.
3. Померить юбку.
5. Обработать складки на передней половинке.
6. Соединить переднюю и заднюю половинки с кокетками.
7. Обметать и стачать боковые швы, оставляя место для за-
стежки.
Обработка кокеток
Кокетки могут быть втачными и наклад-
ными, с оборками, отделочными шва-
ми, выкроенными под углом 45 граду-
сов к нитям основы. При соединении
юбки с втачной кокеткой последнюю
складывают с основной деталью лице-
вой стороной внутрь и стачивают со
стороны основной детали, совмещая
срезы. Строчка проходит на расстоя-
нии 1 см от срезов (рис. 44).
Шов расправляют, отгибают в сто- Рис. 45
рону основной детали и заутюживают
или заметывают с лицевой стороны
и приутюживают. Если шов настроч-
ной, то после притачивания кокетки
шов настрачивают.
При ширине отделочной строчки
больше 1 см в изделиях из шерстяных
и шелковых тканей шов перед настра-
чиванием рекомендуется заметывать
(рис. 45).
Рис. 44

#

Ф асон этой юбки может использоваться для любой фигуры и лю-

бого возраста (рис. 46). Функция кокетки на юбке в том, чтобы
обеспечить плотное прилегание юбки по бедрам без применения
вытачек в верхней ее части. Функция кокетки усиливается, если
нижняя часть юбки со складками плиссе, сборками или раскле-
шенная.
В этом случае кокетка является не только конструктивным эле-
ментом, но и способствует сокращению расхода ткани на изделие.
Кокетка позволяет более разнообразно оформить юбку и придать
изделию спортивный вид. Это в значительной мере зависит от формы
юбки, формы кокетки, ее ширины и места располо-
жения. Кокетка должна быть не длиннее вытачки.
Построение кокеток показано на примере прямой
юбки. Принцип построения один для юбок любых
форм, так как кокетка на юбке должна облегать
только поясную часть фигуры. Построение начи-
нают с нанесения линии кокетки на основную вы-
кройку (рис. 47).
Линии кокетки переводят на чистый лист бума-
ги, вытачки скалывают, кокетку отрезают (рис. 48).
Если кокетка узкая, часть вытачки остается
на основной детали юбки. Ее либо распределяют
на посадку по линии притачивания кокетки, либо
частично переводят в боковые швы или на линию
низа. Выбор конструктивного варианта зависит
от ткани, формы юбки и особенностей фигуры. Рис. 46
65

Кокетка может быть и симметричной, с одним углом по центру

переда юбки (рис. 49). Линия кокетки на переде юбки проходит че-
рез концы вытачек. Переводят на лист бумаги переднее полотнище
юбки с базового лекала без вытачек и чертят кокетку в соответ-
ствии с моделью: ниже линии талии по линии бокового среза на
4 см и по линии середины переда на 15 см.
Раствор вытачки распределяют на две части и чертят, располагая
ближе к линии бокового среза (рис. 50). Затем
изменяют длину так, чтобы они заканчивались на
линии кокетки. Конец линии вытачки основы от-
мечен горизонтальной штриховой линией.
Отрезают кокетку и закрывают вытачки, сбли-
жая их стороны, но не накладывая друг на друга
(рис. 51).
2. Наметать кокетку на переднее полотнище юбки,
подготовить ее к примерке.
3. Примерить юбку и внести после этого необхо-
димые изменения. Рис. 49
66
#

4. Соединить кокетку с передом юбки на машинке, шов обметать.

5. Стачать боковые швы.
7. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
8. Подшить юбку.
При соединении накладных кокеток в зависимости от модели
кокетку настрачивают на основную деталь, или основную деталь
настрачивают на кокетку. Линия соединения кокетки с основной
деталью может быть прямая, овальная, ломаная.
Если кокетка, настрачиваемая на основную деталь, с прямыми
срезами, то их подгибают по намеченным линиям, закладывая углы
(рис. 52 а), или подгибают и заметывают, накладывают по намечен-
ным линиям на основную деталь и настрачивают в соответствии
с моделью (рис. 52 б).
В изделиях из шелковых, шерстяных и синтетических тканей ко-
кетку перед настрачиванием обычно наметывают. Если строчка, со-
единяющая кокетку, проходит на расстоянии от края более 1 см
(рис. 53 а), то углы кокетки предварительно, до ее соединения с ос-
новной деталью, стачивают, швы расправляют или разутюживают
(рис. 53 б).
67

Рис. 52
Рис. 53

%
Д алее можно перейти к моделированию более сложных фасо-

нов. От линии подреза запроектирована встречная складка
(рис. 54).
Моделирование делают на основе юбки с двумя вытачками. На
переднем полотнище от конца вытачки проводят вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
На линии бокового среза от линии талии откладывают 12 см,
от этой точки по боковому срезу и вертикали от го-
ризонтальной линии подреза отступают 4–6 см.
Найденные точки соединяют вспомогательной
линией, которую делят пополам и добавляют к ши-
рине по центру клапана 2 см. Это и есть вспо-
могательная точка для проведения фигурной линии
клапана.
Затем закрывают вытачку, то есть соединяют ее
края и скалывают булавкой. Для этого под вытачку
подкладывают кусочек бумаги (рис. 55). Выкрой-
ку разрезают от бокового среза по верхней линии
клапана и по вертикали, то есть линии будущей
складки.
Полученные таким образом две детали уклады-
вают на бумаге на расстоянии одной от другой,
равном глубине встречной складки, и обрисовыва-
ют их контуры.
Рис. 54
69

а б в
Рис. 55
Чтобы складка не раскрывалась, по низу ее заужают с каждой сто-

роны на 1,5 см, расширяя одновременно полотнище по боковому
срезу на 3 см (рис. 55).
Точно так же, как на переднем полотнище, рельеф начинается
от бокового шва на заднем полотнище юбки, идет до наиболее вы-
ступающей части ягодиц, а затем принимает вертикальное направ-
ление.
На копии базового лекала заднего полотнища юбки проведи-
те линию рельефа согласно модели. При желании рельеф можно
расположить немного выше или ниже, правее или левее вытачки
основы.
В этом случае нужно провести линию рельефа, затем перевести
вытачку основы, чтобы ее конец оказался на вертикальной линии
рельефа. Штриховая горизонтальная линия показывает, насколько
вытачка сделана короче.
Разрежьте лекало по наклонной линии рельефа до надсечки
А и, закрыв вытачку основы, продолжите разрез до линии низа.
2. Проставить силки по намеченным линиям.
3. Заметать складки и скрепить их у верхнего среза передней поло-
винки.
70

%
4. Сметать заднее полотнище юбки с рельефами.

5. Подготовить юбку к примерке.
6. Примерить юбку и внести необходимые изменения, предваритель-
но удалив все старые наметки с юбки.
7. Соединить машинным швом подрезы на передней половинке и ре-
льефы на задней. Швы обметать. Можно проложить сверху отде-
лочную строчку.
8. Обработать боковые швы, оставляя слева разрез для застежки.

,

Э та юбка будет одинаково хорошо смотреться на любой фигуре,

поэтому является наиболее универсальной.
Усвоив способ и последовательность моделирования данной
юбки, можно легко построить чертеж подобных юбок.
Кокетка юбки (рис. 56) не имеет застежки по центру. При раскрое
линия середины кокетки должна быть на сгибе ткани, боковая часть
при этом ляжет по косой нити.
Как начертить форму кокетки, показано на рис. 57. От конца вы-
тачки проводят горизонтальную линию к линии середины переднего
полотнища юбки, а затем ее закругляют, понижая
линию подреза по центру на 5 см.
Заднее полотнище выкраивают традиционным
способом (юбка-основа).
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать юбку и померить.
4. Соединить подкройную кокетку с отделочным
кантом и передним полотнищем юбки.
5. Обработать боковые швы, оставляя место для
молнии.
8. Подшить низ юбки. Рис. 56
72
,
Обработка кокетки
Если кокетка овальной формы или сложной конфигурации, то ее
край обтачивают полоской, выкроенной из основной ткани по форме
кокетки. Обтачку складывают с кокеткой лицевой стороной внутрь
и обтачивают срезы со стороны обтачки швом шириной 0,5–0,7 см.
Шов в углах и местах, где он будет затягивать край, надсекают.
Край выметывают, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см
(рис. 58), приутюживают, накладывают по намеченным линиям
на основную деталь и настрачивают.
Если линии соединения с основной деталью прямые, углы
основной детали предварительно обтачивают. На основной дета-
ли намечают линию подгиба срезов.
Обтачку, выкроенную из основной ткани по форме угла, лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону детали и притачивают
по намеченной линии, подгибая концы обтачки на 0,5–0,7 см.
Ткань в углу основной детали и обтачки разрезают, не дорезая
до строчки на 0,1 см. Обтачку отворачивают в сторону изнанки
основной детали. Заметывают края основной детали по намеченным
линиям и приутюживают. Основную деталь накладывают на вставку,
совмещая срезы, и настрачивают.
Рис. 57
73

Если линия соединения кокетки с основной деталью овальная или

сложной конфигурации, срезы основной детали обрабатывают об-
тачкой так же, как срезы овальной кокетки (рис. 59).
При обработке изделия с притачной кокеткой кокетку складыва-
ют с основной деталью лицевой стороной внутрь и притачивают со
стороны кокетки. Их изготавливают предварительно до соединения
кокетки по срезу основной детали. Шов притачивания обметывают,
расправляют и заутюживают обычно в сторону кокетки.
Если шов настрочной, его настрачивают согласно модели. Если
по линии кокетки кант, сборки или волан, их предварительно при-
тачивают к кокетке. Кокетку же притачивают к основной детали
по строчке притачивания канта, сборки или волана. Кокетки, выкроен-
ные под углом 45 градусов к нитям основы, делают на прокладке.
Обработка канта между деталями

Место соединения кокетки с передом юбки отделано кантом. Кант
между деталями выполняют из отделочной ткани. Для этой цели вы-
краивают полоску по косой или поперечной нити шириной 2–3 см,
складывают вдвое вдоль, приутюживают и приметывают к верхней
детали, срезы подравнивают.
Полоску притачивают на определенном расстоянии от сгиба
на нужную ширину канта. Вторую деталь складывают с первой срез
к срезу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и пристрачивают
по шву притачивания полоски.
74
,
Чтобы выполнить одинарный кант в край обтачки, обтачку пристра-

чивают к срезу детали с изнаночной стороны и отгибают на лице-
вую сторону. Полоску ткани для канта шириной 2–3 см, выкроен-
ную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы
лицевые стороны были внутри, и пристрачивают.
Срезы обтачки оборачивают полоской и приметывают. Оканто-
вочный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов
притачивания канта или на расстоянии 0,1 см от шва. Строчку
прокладывают по обтачке.
При двойном канте в край обтачка пристрачивается к срезу
детали с изнаночной стороны. Полоску ткани для канта шириной
2–4 см, выкроенную по косой нити, складывают вдвое вдоль лицевой
стороной вверх и приутюживают.
Затем прикладывают к лицевой стороне обтачки срез к срезу,
приметывают и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки отгибают
на изнанку обтачки, второй срез обтачки приметывают и пристрачи-
вают к детали на расстоянии 0,1–0,2 см от сгиба обтачки. Строчку
прокладывают по обтачке.
Обработку края детали кантом с открытыми срезами выполня-
ют косой полоской ткани шириной 3–3,5 см. Полоску складывают
вдвое лицевой стороной вверх, приутюживают, прикладывают к ли-
цевой стороне детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают
на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта.
Срезы подравнивают и обметывают, отгибают на изнанку, приутю-
живают и закрепляют отделочной строчкой на расстоянии 0,2–0,3 см
от шва.

$

Н а левой стороне переда юбки фигурный подрез, из него зало-

жено шесть односторонних складок, спинка гладкая. Застеж-
ка на левом боку. Подрез дополнен декоративными пуговицами
(рис. 60).
Асимметричный фасон моделируют на выкройке основной юбки
вразворот, кроят на ткани также вразворот. Обе талевые вытачки
переносят на 2 см в стороны боковых швов и удли-
няют их на 3 см.
Левую половину переда юбки моделируют
(рис. 61 а). Линию центра левой вытачки проводят
до линии низа.
На линии бедер откладывают от центра 4 см
и отмечают место первой складки. От этой точки от-
кладывают вверх 1–2 см и проводят линию подреза.
Спинку строят обычным способом (рис. 61 б).
Расширяют бок юбки по низу переда и спинки
на 2 см.
Чтобы складки не провисали, вырезают долевую
полоску из тонкой ткани, ширина которой внизу
равна ширине подреза плюс 2 см (рис. 61 в).
Ширина каждой складки составляет 2 см, глуби-
на — 4 см. На чертеж наносят линии складок. Во
время раскроя выкройку разрезают по этим лини-
ям и между полосками бумаги оставляют по 4 см
ткани (глубину складок), как показано на рис. 62.
Рис. 60
76

$

1,5
10
16
20
в
13,
22 2 5
4 2,5
22
2
2 2
3–4
а б
Рис. 61
О О3
16–18
О1 О2
О4
2,5 2,5
Рис. 62
77

2. Сметать, стачать и обработать утюгом правую вытачку.
3. Сделать подрез. Вырезать ткань по ломаной линии, проходящей
через точки О, О1, О2, О3. После этого сделать подрез от точки
О2 до точки О4, как указано на чертеже стрелочкой (рис. 62).
4. Четыре средние складки сметать и застрочить с изнанки до бе-
дер.
5. Сметать и застрочить сначала вертикальный разрез, затем по-
следнюю от центра складку (до бедер).
6. Прострочить подрез вместе с первой от центра складкой
и приутюжить.
7. Чтобы складки не провисали, прикрепить долевую полоску из тон-
кой ткани, ширина которой внизу равна ширине подреза плюс
2 см (размеры указаны на чертеже). Внизу эту полоску пришить
вручную к подрезу и закрепить складки: вверху полоска должна
входить в шов притачки пояса.
8. Сметать, стачать и обработать утюгом вытачки на спинке.
9. Сметать и стачать боковые швы, оставляя на левом боку разрез
для замка. Вшить молнию, подшить низ юбки и притачать пояс.
10. Пришить отделочные пуговицы.

И спользуя опыт построения предыдущих юбок с подрезами, мож-

но изготовить выкройку юбки, боковая часть которой переходит
в кокетку (рис. 63).
В тканях с рисунком в полоску или клетку модель может до-
стичь дополнительного эффекта, если верхнюю часть формы уло-
жить по косой нити.
Чтобы выполнить данную модель, на переднем по-
лотнище юбки (рис. 64) необходимо продлить вы-
тачку до пересечения ее с линией низа. От линии
бедра вверх по линии середины переда необходимо
отложить 6 см, по вертикали от вытачки вниз —
2 см. Полученные точки соединяют прямой линией.
Затем закрывают вытачку переда и отодвигают
среднюю часть выкройки от боковой на ширину
складки (рис. 65). По низу полотнища юбки склад-
ку зауживают по 2 см с каждой стороны. Вместе
с тем расширяют переднее полотнище по низу
на 3 см.
Заднее полотнище юбки разрезают по вертика-
ли от конца вытачки до низа, затем детали раздви-
гают на 2 см по низу. Дополнительно расширяют
по боковому срезу внизу на 3 см.
Рис. 63
79

Рис. 64
2. Проставить силки по фасонным линиям, скрепить складки и сме-
тать.
3. Померить юбку и внести изменения после этого.
4. На передней половинке обработать карманы в рамку.
5. Обработать обтачкой открывающуюся часть переда юбки для за-
стежки.
Подробно обработка кокетки дана в описании технологии поши-
ва юбки с подкройной кокеткой, отделанной кантом.
По желанию петли на открывающейся части можно сделать
не сквозные, обметанные на машинке, а навесные из рулика.
6. Застегнуть открывающуюся часть и с изнанки потайными стеж-
ками. Затем прикрепить к ней центральную часть переда юбки.
Складки расправить, выложить аккуратно и так же прикрепить
с обратной стороны к обтачке открывающейся части.
7. Обработать талиевый срез корсажем. Подробное описание об-
работки уже давалось в предыдущих юбках.
9. Пришить отделочные пуговицы.
80

Обработка прорезного кармана в рамку

На лицевой стороне основной детали сначала мелом, а затем на-
меточными стежками параллельно ранее намеченной линии входа
в карман наносят две прямые на расстоянии друг от друга, равном
удвоенной ширине рамки.
Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа
в карман тем же способом намечают прямые, ограничивающие дли-
ну входа в карман.
На изнаночную сторону основной детали накладывают изнаноч-
ной стороной верхнюю мешковину. Верхнюю и нижнюю обтачки
перегибают по линиям сгиба изнаночной стороной внутрь и сгибы
приутюживают.
Чтобы легче было получить ровную линию притачивания (парал-
лельную сгибу), на обеих обтачках мелом или нитками рекоменду-
ется наметить линии притачивания на расстоянии от сгиба, равном
половине ширины рамки.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лице-
вую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана,
а срезами — навстречу друг к другу, приметывают и притачивают
по намеченным линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы
рамки.
сгиб
а б
Рис. 65
81

После притачивания с изнаночной стороны проверяют, не смеще-

ны ли строчки одна относительно другой по длине. Концы строчек
закрепляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и мешковину
разрезают с изнанки посредине между строчками, как показано
на рис. 117 б.
Разрез начинают от середины в обе стороны, не доводя до кон-
цов строчек на 1,5 см, и заканчивают наклонными рассечками
по направлению к ним.
Наклонные рассечки также не должны доходить до конца стро-
чек на 0,1 см. После этого запасы обтачек перегибают через разрез
кармана на изнаночную сторону основной детали, направляя срезы
верхней обтачки вверх, а нижней — вниз.
Уголки, образованные наклонными рассечками, выправляют, от-
гибают и закрепляют на обтачках двойной строчкой, перпендику-
лярной к линии разреза. Сгибы обтачек сметывают крестообразны-
ми стежками, а нити приметывания мешковины удаляют.
Перед утюжкой на изнаночную сторону основной детали между
ней и обтачками прокладывают в упор к швам плотную бумагу. Рам-
ку кармана приутюживают с изнаночной стороны через влажную
ткань.
После утюжки срез нижней обтачки подгибают на изнанку
на 1 см, наметывают на мешковину и настрачивают у самого сгиба.
Если обтачки выкроены из плотной ткани, то срез нижней обтачки
для уменьшения толщины шва не подгибают, а настрачивают прямо
на мешковину зигзагообразной строчкой.
Нижнюю мешковину накладывают на верхнюю лицевыми сторо-
нами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают со сторо-
ны верхней мешковины, отгибая основную деталь, швом шириной
1,5 cм.
В верхней части мешковины шов стачивания должен подходить
вплотную к шву притачивания обтачки. Срезы обметывают зигзаго-
образной строчкой.

$
Э то молодежная модная юбка, сочетающая в себе два стиля:

спортивный и романтический. Она очень интересно смотрится,
если верхняя ее часть исполнена из плотной, жесткой ткани, можно
джинсовой, а волан — из легкой набивной ткани, такой как шифон
или струящийся полиэстер. По центру переднего полотнища обра-
ботана застежка по типу гульфика (рис. 66).
Для построения этой юбки также используют основ-
ной чертеж (рис. 67).
Намечают место расположения волана ВВ1 и от-
резают его.
Волан раскрывают на желаемую ширину и об-
водят на листе бумаги, получая новую выкройку
(рис. 68).
Передняя и задняя половинки юбки моделиру-
ются аналогично, поэтому приводится построение
лишь передней.
На основе этой выкройки можно получить очень
модную в этом сезоне юбку. Стоит только поменять
местами боковые швы, то есть короткую сторо-
ну волана совместить с коротким боковым швом,
а длинную — с длинным. Тем самым вы получите
желаемую юбку.
Рис. 66
83

Т Т2 Т1
Б Б2 Б1
В1
Н Н2 Н1
Рис. 67
В1
Н1
Рис. 68
84
$
2. Сметать верхнюю часть юбки и соединить ее с воланом.
3. Примерить юбку и после внести необходимые изменения.
4. Обработать на передней половинке вытачки и застежку.
5. Соединить боковые швы, обметать и разутюжить.
Обработка застежки по центру

Рекомендуется два способа обработки застежки. Первый из них
применяют в случае застегивания с помощью кнопок, второй — для
застежек-молний.
Первый способ. Для обработки разреза по долевой нити выкраива-
ют из ткани изделия полоску (обтачку) шириной 3,5–4 см и длиной,
равной удвоенной длине застежки плюс 3,5 см на ширину швов.
Продольные срезы обтачки подгибают на изнанку на 0,7 см
и приутюживают (рис. 69 а). Затем обтачку складывают по длине
изнанкой внутрь так, чтобы один из сгибов выступал за край другого
на 0,1 см, как показано на рис. 69 б, и еще раз приутюживают.
Перед притачиванием обтачки основную деталь (перед) разреза-
ют по намеченной линии и раздвигают так, чтобы стороны разреза
расположились примерно по одной прямой. При этом намеченные
на детали линии притачивания обтачки также расположатся, про-
должая одна другую.
а б в
Рис. 69
85

В таком положении к основной детали вдоль разреза необходимо

приметать, а затем притачать обтачку. Операция эта осложняется
тем, что припуски на шов по краям разреза у основной детали име-
ют переменную ширину — 0,75 см в начале разреза, а к концу его
уменьшаются до 0,1 см.
В то же время запас шва обтачки одинаков по всей длине, сле-
довательно, срезы припусков невозможно уравнять. Поэтому приме-
тывание обтачки выполняют следующим приемом.
Заготовленную обтачку накладывают на лицевую сторону основ-
ной детали так, чтобы сгиб припуска более узкой ее части располо-
жился вдоль линии притачивания. Затем припуск отгибают и обтач-
ку приметывают по линии сгиба припуска (рис. 69 в).
По наметке обтачку притачивают со стороны основной детали,
и шов приутюживают. Свободную (более широкую) часть обтач-
ки перегибают на изнаночную сторону так, чтобы обтачка огибала
запасы шва, а край ее закрывал машинную строчку на 0,1 см.
В таком положении свободный край обтачки наметывают с из-
наночной стороны детали, а затем притачивают с лицевой стороны,
прокладывая строчку у самого шва. Приутюжив шов, деталь отгиба-
ют в ее первоначальное положение.
В нижнем конце застежки делают закрепку. С этой целью ос-
новную деталь складывают по разрезу застежки лицевой стороной
внутрь и поперек обтачки на расстоянии 0,5–0,7 см от нижнего
края прокладывают машинную строчку, начиная от сгиба обтачки.
У шва притачивания строчку поворачивают вниз и заканчивают
на 0,3–0,5 см ниже застежки, где и закрепляют на сгибе детали.
Второй способ. В том случае, когда юбка будет застегиваться
на молнию, для обработки разреза выкраивают обтачку, состоящую
из двух частей.
Выкроенные части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивают долевые срезы и в нижней части сметывают и стачива-
ют швом шириной 0,7 см (рис. 70 а). Припуски на швы разутюжива-
ют, развернув обтачку.
Внутренний и нижний края обтачек обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают на 0,7 см на изнанку и застрачивают на рас-
стоянии 0,1 см от сгибов.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лицевую
сторону переда, уравнивают срезы, совмещают линии разреза за-
стежки на обтачке и на юбке и приметывают (рис. 70 б).
86
$
Притачивание производят со стороны обтачек, причем машинную

строчку прокладывают по горловине и ранее намеченным на обеих
частях обтачки линиям притачивания, в конце которых делают один
поперечный стежок.
Между строчками основную деталь разрезают по намеченной
на ней линии, причем внизу на 1 см разрез пройдет по шву ста-
чивания обтачки. Затем обтачку перегибают через разрез на изна-
ночную сторону основной детали и приутюживают с образованием
переходного канта.
Тесьму с молнией подкладывают под обработанный разрез с из-
наночной стороны основной детали так, чтобы правый край разреза
расположился у самых металлических звеньев, подогнув верхний
край тесьмы, приметывают (рис. 70 в).
Тесьму притачивают у самого края разреза со стороны основной
детали с помощью однодорожковой лапки. Затем тесьму застежки
покрывают левым обработанным краем разреза с небольшим захо-
дом (0,1–0,2 см) на правую сторону, наметывают и настрачивают
на любом расстоянии от края в пределах ширины тесьмы (рис. 70 г).
Края тесьмы, лежащие на изнаночной стороне основной дета-
ли, настрачивают на обтачку, отгибая основную деталь. Внутренние
края обтачек прикрепляют к основной детали ручными потайными
закрепками с промежутками в 5–7 см.
а б
в г
Рис. 70
87

Обработка волана
Воланы (рис. 71) выкраивают полосами, представляющими собой
спираль, кольцо или овал, и притачивают к изделию внутренними
срезами. Выкраивают воланы прямыми полосами по косой нити.
Притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми склад-
ками.
Части волана стачивают стачным швом вразутюжку или заутюж-
ку шириной 0,5–0,7 см, располагая шов по нитям основы. Срезы
шва обметывают.
При обработке изделий из малоосыпающихся материалов части
волана могут быть соединены на машине с зигзагообразной строч-
кой швом шириной 0,3 см.
В зависимости от формы отлетный край волана может быть от-
тянут. Срезы воланов могут быть обработаны различными способа-
ми в зависимости от материала и конструкции изделия.
При обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой
срез детали подгибают на изнанку изделия на 0,5–0,7 см и застра-
чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1–0,2 см.
Подогнутый срез около строчки подрезают.
На тканях, легко поддающихся растяжению и перекосу, срез де-
тали предварительно заметывают или заутюживают. В этом случае
строчка может быть проложена с лицевой стороны.
При обработке прямых швов вподгибку, а также при обработке
криволинейных срезов детали подгибают на изнанку на 0,3–0,5 см
и застрачивают со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 см
от сгиба. Подогнутый срез около строчки обрезают, край детали
перегибают на изнанку на 0,15–0,2 см и застрачивают второй строч-
кой со стороны подогнутого края по первой строчке.
88
$
Срезы воланов можно обработать окантовоч-

ным швом. По их краю может быть пришито
кружево на машине с зигзагообразной строч-
кой. Кружево накладывают на срез детали с ли-
цевой стороны, перекрывая срез на 0,5–0,7 см,
и настрачивают швом шириной 0,2 см. Срез
детали с изнанки подрезают около строчки.
В изделиях из формоустойчивых синтетиче-
ских нераспускающихся трикотажных полотен
срезы воланов могут быть не обработаны.
Для получения сборок на детали проклады- Рис. 73
вают две параллельные строчки с незатянуты-
ми стежками, располагая строчки параллельно срезу, по которому
должны быть образованы сборки. Срез детали стягивают на ниж-
нюю нитку строчки, образовавшиеся сборки разравнивают (рис. 72).
При изготовлении волана с мягкими незаутюженными складками
срез детали складывают по надсечкам, образуя складки, и застрачи-
вают так, чтобы строчка при соединении оборки с основной дета-
лью не была видна с лицевой стороны.
Внутренние, притачиваемые к основным деталям срезы воланов
могут быть обметаны или окантованы.
Расположение воланов на основных деталях изделия очень раз-
нообразно: они могут быть расположены по краям деталей, по швам
соединения основных деталей, по поверхности целой детали. В за-
висимости от их расположения, вида материала и обработки можно
применять несколько способов соединения воланов с основными
деталями изделия.
Воланы, расположенные по краям деталей, могут быть соедине-
ны с основной деталью стачным, настрочным швом. Волан накла-
дывают на лицевую сторону основной детали, приметывают и при-
тачивают или притачивают без приметывания.
Строчку прокладывают со стороны оборки или волана, разрав-
нивая сборки и совмещая срезы деталей. Ширина шва составляет
1–1,25 см, его обметывают.
Шов притачивания или волана заутюживают в сторону основной
детали, он может быть и настроен на расстоянии 1–2 мм от шва
притачивания (рис. 73).
"

#
М одель этой юбки можно рекомендовать для более стройных

фигур, так как юбка, плотно облегающая фигуру, всегда осо-
бенно подчеркивает природную форму. Такую юбку можно отнести
к нарядной, вечерней одежде.
Она может быть выполнена из плотной стрейчевой ткани насы-
щенной однотонной расцветки (красный, черный, белый) и волана
или оборки из струящегося легкого шифона того же тона, что
и сама юбка (рис. 74).
Построение этой юбки ничем новым для вас не покажется, так
как выкройка ее делается на чертеже юбки-основы.
Для того чтобы смоделировать эту юбку, на вы-
кройке основы намечают линию пришива кокет-
ки. На рисунке 75 она отмечена пунктирной ли-
нией. Разрезают лекало по этой линии и закрыва-
ют вытачки. Обводят эти детали на новом листе
бумаги, добавляя на швы размеры, указанные
на рис. 76. Боковые швы можно заузить на 2 см.
2. Сметать, примерить и внести необходимые
изменения.
3. Обработать срезы волана или оборки.
4. Соединить боковые швы юбки и правый бок ко-
кетки, оставляя левый для застежки. Рис. 74
90
"

#
2 2
Рис. 75
5. Вшить молнию в кокетку.

6. Соединить юбку с воланом и кокеткой.
7. Обработать верхний срез юбки поясом.
8. Подшить низ основной юбки.
Обработка волана или оборки

Юбка может быть отделана как воланом, так и оборкой. Разница
между ними состоит в том, что оборка — это всегда прямой отре-
зок ткани, а волан может быть вырезан под углом 45 градусов или
по кругу.
Оборку или волан, расположенные в шве соединения деталей,
накладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основной
детали и притачивают, совмещая срезы. При соединении деталей
стачным швом основную деталь с оборкой складывают с другой ос-
новной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают по строч-
ке притачивания оборки, совмещая срезы (рис. 77 а).
При соединении деталей накладным швом срез основной детали
без оборки подгибают, накладывают на деталь с оборкой или вола-
ном и настрачивают так, чтобы строчка притачивания оборки или
волана не была видна с лицевой стороны.
91

1,5 1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3–4 3–4
Рис. 76
Двойные оборки или воланы, выходящие один из-под другого, пред-

варительно складывают, совмещая срезы, а затем притачивают к ос-
новной детали (рис. 77 б).
При соединении оборки или волана с целой деталью на основ-
ной детали намечают место расположения оборки, волана. Если
оборки неширокие, вертикально расположенные, то их обычно вта-
чивают в основную деталь (рис. 78 а).
При раскрое основной детали дают припуск на шов втачивания
каждой оборки 0,8–1 см.
Оборку накладывают на лицевую сторону основной детали сре-
зом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и притачивают
швом шириной 4–5 см. Основную деталь перегибают, огибая срез
оборки, и с изнаночной стороны по строчке притачивания оборки
прокладывают вторую строчку.
Основную деталь расправляют. Шов втачивания оборки для ее
устойчивости может быть настрочен с лицевой стороны на рассто-
янии 1–2 мм от линии соединения оборки.
Если оборка или волан не имеют сборок или сборки незначи-
тельные (рис. 78 б), то оборку, волан с обработанными срезами на-
кладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали,
приметывают и притачивают швом шириной 7–8 мм.
92
"

#
а б
Рис. 77
Если оборка или волан имеют значительные сборки, срез предвари-

тельно окантовывают (рис. 78 в) или подгибают и собирают на сбор-
ки, а затем накладывают на лицевую сторону детали и настрачи-
вают в шов окантовывания или по строчке, закрепляющей сборки
(рис. 78 г).
а б в г
Рис. 78
&
Э та легкая летняя юбка цыганского типа уже много лет является

очень распространенной моделью. Она удобна в носке, не сковы-
вает движений и скрывает все имеющиеся недостатки фигуры.
Для изготовления такой юбки можно использовать многие ткани: это
и струящийся полиэстер, и набивной шелк, и гипюр, и шифон с ниж-
ней юбкой. Верхняя часть облегает фигуру, а две другие собираются
в сборку (рис. 79). Швы соединения оборок могут быть отделаны
контрастным кантом или рюшем. Такие юбки особенно хороши
для стройной фигуры.
Как рассчитать, сколько метров ткани нужно
на такую юбку? Чтобы узнать это, разделите
длину юбки на 3, если фасон в три сборки,
и добавьте несколько сантиметров на швы.
Первая оборка будет в полтора раза боль-
ше окружности талии, вторая — в три раза,
а третья должна быть в 5 или даже 6 раз
больше окружности талии.
Оборки выкраиваются из длины отреза
по прямой. В среднем на такую юбку идет
2 м ткани шириной 1,5 м. Полоса ткани для
оборки должна быть в полтора раза длиннее
готовой оборки.
Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она
должна быть собрана и тем длиннее выкра-
иваемая полоса. Оборки могут быть плисси-
рованными. Полоса ткани должна быть в этом
случае в 3 раза длиннее готовой оборки. Рис. 79
94
&
Оборки — это различной ширины полосы материала, присборен-
ные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию.
1. Выкроить оборки для юбки без учета боковых швов. Они как тако-
вые в юбке отсутствуют, потому что каждая оборка соединяется
из нескольких частей и представляет собой круг, к которому будет
пришиваться следующая, так же соединенная в кольцо оборка.
2. Сострочить оборки вместе, предварительно стягивая на нитку
верхний срез каждой из них по размеру предыдущей.
Оборки застрачиваются в кольцо и сшиваются между собой
изнутри. Можно накладывать присборенный верхний край ниж-
ней на свободный край верхней сборки.
На самой верхней оборке оставляют в левом боковом шве разрез
10–15 см. У талии верхняя оборка, присобранная в мелкие сборки,
прикрепляется на узенький поясок для примерки.
Затем собираются и другие оборки и сшиваются одна с другой.
Когда все три оборки сшиты вместе, делается примерка, чтобы
установить длину юбки. Если край юбки отделывается бейкой,
то ширина ее высчитывается в соответствии с длиной юбки.
3. Померить юбку, если необходимо, внести изменения.
4. Вшить «молнию» в разрез, оставленный на первой оборке. По-
дробно этот процесс уже рассматривался ранее.
5. Обработать поясом верхний срез.
6. Подшить низ швом в подгибку.
7. Пристрочить рюши между ярусами, если это предусмотрено мо-
делью.
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные по-
середине. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполне-
ны из материала изделия или из отделочных материалов.
Красивы фасонные рюши, однако сделаны они должны быть
очень тщательно. Для рюш в складку на полоске ткани закладывают
одинаковые складки шириной 2 см. На легком материале их закреп-
ляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают.
При соединении рюша с основной деталью его накладывают
на шов соединения оборок и настрачивают посередине, разравни-
вая сборки.
95

' $

Э та юбка относится к разряду нарядных и занимает промежу-

точное место между обычной юбкой с клиньями и годэ.
Когда она надета на фигуру, то одна сторона каждого клина
загибается фалдой и накрывает собой шов соединения с соседним.
При этом создается впечатление большого количества фалд, нахо-
дящихся на равном расстоянии (рис. 80).
Строят клин юбки-десятиклинки вразворот. Средняя линия клина
ТН = 100 см (рис. 81). От линии бедер опускают перпендикуляры
к линии низа, ставят точки Н1 и Н2.
От точки Б по прямой ТН откладывают
14–15 см через эту точку проводят под пря-
мым углом горизонталь, ставят точки К и К1.
По линии низа влево от точки Н1 откла-
дывают 5 см, проводят прямую к точке Б1
или К. Чтобы клин не провисал, его уко-
рачивают на 1,5 см от низа, как показано
на чертеже.
Вправо от точки Н2 откладывают 15–
20 см, проводят прямую к точке К1.
Уравнивают боковые стороны клина, по-
вышение бока сводят плавной линией к точ-
ке Н.
Правый скос клина делят на четыре рав-
ные части. От первой четверти сверху от-
кладывают 0,7–1 см влево и плавно оформ-
ляют клин.
Рис. 80
96

' $

На боковых клиньях (двух передних и двух задних)

T
от талии до бедер оформляют выпуклость для бе-
дер в 0,5 см.
На рисунке 82 показана раскладка юбки при
ширине ткани 150 см.
1. Выкроить десять клиньев.
2. Сметать клинья по расширенному скосу, ста-
чать наоборот. Последние клинья стачать до за-
стежки.
3. Швы заутюжить в одну сторону или разутюжить,
в зависимости от плотности ткани.
Можно разутюжить до расширения, а потом
сделать надсечку и заутюжить в одну сторону.
4. Обработать застежку. H1 H H2
5. Пришить пояс, подшить низ.
Рис. 81
Рис. 82

( $

(
Э та очень оригинальная юбка, никогда не

выходящая из моды, особенно интересно
смотрится в комбинированном виде, где че-
редуются клинья разного цвета или разной
фактуры (рис. 83).
Количество клиньев выбирается произволь-
но. Мы остановимся на восьми.
Для раскроя восьмишовной юбки необходи-
мо мерку полного обхвата талии разделить
на количество клиньев, в данном случае на
8 плюс 2,5 см на швы. Ширина клина по низу
должна быть в 3 раза больше ширины по
талии.
Построение клина (рис. 84). Следует про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
то есть 95 см. По желанию юбка может быть
ниже колена на 5–6 см. Рис. 83
От точки А вправо и влево отложить

по половине ширины клина по талии, то есть по 6 см, а внизу так-
же в обе стороны от точки Н по половине ширины клина по низу,
то есть по 18 см. Длину клина разделить на семь частей и нанести
линии разреза выкройки, как показано на рисунке.
После этого выкройку разрезать по нанесенным линиям, не до-
резая до бокового среза 0,5 см, положить ее лицевой стороной
на изнанку ткани так, чтобы долевая нить на выкройке совпала
с долевой нитью ткани, раздвинуть части выкройки, как показано
на рис. 85.
98

( $

(
6 6
18 18
Рис. 84
13
13 15
Рис. 85
99

Плавную линию нужно продолжить вправо на 15 см и выкроить

один клин, Чтобы клинья получились одинаково расклешенные, по-
следующие клинья следует выкраивать по первому клину.
Если юбка скомбинирована из двух тканей, то выкраивать следу-
ет по четыре клина из каждой ткани, укладывая при этом выкроен-
ный клин изнанкой на лицевую сторону ткани.
1. Выкроить восемь клиньев, складывая при этом ткань вдвое ли-
цевой стороной внутрь, совмещая направление долевой нити
на выкройке с направлением долевой нити ткани.
2. Сметать срезы клиньев, складывая их лицевыми сторонами внутрь
друг с другом, чередуя клинья из однотонной ткани с клиньями
из ткани с рисунком. Стачать швом шириной 1 см, не дострачи-
вая 12–15 см по левому боковому срезу для застежки. Обрабо-
тать застежку долевой обтачкой.
3. Обработать талиевый срез юбки корсажной тесьмой. Для это-
го наложить тесьму лицевой стороной на изделие, приметать
и притачать швом шириной 0,7 см, тесьму отогнуть в сторону
изнанки, выпуская кант со стороны изделия на 0,7 см, заметать,
приутюжить, затем проложить отделочную строчку швом шири-
ной 0,7 см шелковыми нитками.
4. Подшить низ каждого клина в отдельности швом вподгибку
с открытым срезом, предварительно обметав их.
5. Отутюжить юбку и пришить пуговицу, если юбка на поясе, или
крючки, если срез юбки обработан корсажной тесьмой.

(

'
Т акую юбку можно рекомендовать тем женщинам, которым не надо

увеличивать бедра (рис. 86).
Группу клиньев (в нашем случае их четыре) располагают обычно
на участке между вытачками. Юбка строится на чертеже основы.
На лекале заднего полотнища проводят две параллельные линии
на расстоянии 5 см одна от другой и чертят две маленькие вогнутые
вытачки (рис. 87).
Полоски необходимо отрезать от лекала, поло-
жить на чистый лист бумаги и сделать выкройку
клина. Для этого обводят отдельно одну полоску,
указав направление долевой нити, и прибавляют
с каждой стороны на необходимой высоте по по-
ловине фалды нужного размера.
Проводят линию низа, делая ее сплошной. Штри-
ховая линия указывает на то, что полуфалда может
иметь размер четверти круга. Вторую полоску вы-
черчивают точно так же (рис. 88).
На заднем полотнище юбки клинья кажутся бо-
лее широкими на талии, чем на уровне бедер. Это
зрительное искажение вызвано выпуклостью фи-
гуры в области ягодиц. Поэтому, чтобы сохранить
видимость параллельности полосок, их нужно не-
много заузить по линии талии.
Затем чертят две линии на расстоянии 5 см
одна от другой на лекале заднего полотнища юбки,
как показано на рис. 89. На каждой линии отме- Рис. 86
101

Рис. 87
Рис. 88
102

(

'
чают уровень конца вытачки основы и строят вытачки раствором,

равным 0,6 см. Эта величина достаточна для нормальной выпукло-
сти бедер. Раствор вытачек можно уточнить на примерке.
На лекале измеряют, насколько сократилась длина линии талии
(в примере на 1–2 см), вычитают эту величину из величины раствора
вытачки основы и прибавляют остаток к боковой полоске.
Переднее полотнище остается неизменным.
1. Выкроить юбку, состоящую из переднего полотнища, четырех
клиньев по центру заднего полотнища и двух боковых частей
того же заднего полотнища.
2. Сметать, стачать клинья и боковые части заднего полотнища.
Обработать вытачки на переднем и подготовить примерку.
3. Померить юбку и внести необходимые изменения.
4. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы, оставляя место
для «лапки».
6. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
Рис. 89

( $% %
Э ффект драпировки получают с помощью незаутюженных и не-

стачанных складок. Драпировка на юбке может быть располо-
жена симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей.
Наиболее выразительную форму можно получить с драпировкой,
расположенной асимметрично. Основным условием при моделирова-
нии деталей юбок является перевод раствора всех вытачек в драпи-
ровку.
Драпировку в юбке наиболее часто оформляют
на переднем полотнище. Она может быть направле-
на от подрезов и вытачек, по-разному оформленных
и расположенных.
На представленной юбке (рис. 90) драпировка
расположена симметрично от вытачки к боковым
срезам.
Для изготовления выкройки на предполагаемом ме-
сте драпировки в основе прямой двухшовной юбки
намечают направление складок от боковой стороны
вытачки и ставят контрольные знаки на другой сто-
роне вытачки (рис. 91).
По намеченным линиям форму переднего по-
лотнища разрезают и разводят на нужную величи-
ну раствора складок драпировки. Раствор складок
не должен быть одинаковым.
Раствор первой складки берут примерно рав-
ным 3,5–4 см. Последующие складки уменьша-
ют на 0,5 см каждую относительно предыдущей
Рис. 90
(рис. 92).
104

( $% %
Рис. 91
Рис. 92
Направление складок драпировки может изменить формы. Если

драпировка имеет горизонтальное расположение, то форма изде-
лия практически не меняется. Если же драпировка направлена под
углом к середине детали, подвижность формы значительно усили-
вается.
1. Выкроить детали юбки.
2. Обработать детали с подрезами. Обработку начинают с изготов-
ления сборок или складок по одному из срезов подреза (рис. 93).
Затем деталь перегибают, складывают лицевой стороной внутрь,
совмещая срезы подреза, и сметывают.
Подрез стачивают со стороной сборок или складок швом ши-
риной 0,7–1 см, строчку продолжают на 1–1,5 см за конец разреза
и постепенно сводят на нет (рис. 94).
Нитки сметывания удаляют, шов расправляют, отгибая его в сто-
рону среза, не имеющего сборок. Шов заутюживают или заметы-
вают и приутюживают. Если шов соединения подреза настрочный,
то его настрачивают с лицевой стороны.
В случае если срез шва соединения подреза не попадает под
строчку, при стачивании подреза в шов подкладывают полоску
из основной ткани.
105

3. Сметать боковые швы и померить юбку.

4. Внести по необходимости изменения.
5. Стачать, обметать и разутюжить боковые швы, оставляя ме-
сто для застежки.
7. Обработать верхний срез поясом.
8. Подшить низ юбки одним из предложенных способов, которые
вам уже известны по предыдущим юбкам.
Низ юбок обрабатывают после уточнения их длины на пример-
ке. Способ обработки зависит главным образом от силуэта изделия
и вида ткани.
В изделиях из тонких тканей (любой формы, за исключением
сильно расклешенных) подшивку низа выполняют швом в подгибку
с закрытым срезом (рис. 95 а).
С этой целью нижний срез подгибают на 1 см на изнаночную
сторону изделия, заметывают и приутюживают. Дальнейшая обра-
ботка определяется формой юбки или платья.
В изделии прямой формы весь припуск на подшивку низа (обыч-
но 4–5 см) также подгибают на изнанку, наметывают и, приутюжив
второй сгиб, подшивают потайными стежками (рис. 95 б) или же,
если ткань хлопчатобумажная, настрачивают на машинке.
Когда изделие несколько расклешено, то есть расширено книзу,
после подгибания припуска на подшивку (обычно 3 см) на подгибе
неизбежно образуются излишки ткани, мешающие обработке.
106

( $% %
В этих случаях, подогнув весь припуск на изнаночную сторону, его

предварительно закрепляют на боковых или других швах изделия
булавками, а образовавшиеся излишки ткани закладывают мелкими
складочками и заметывают.
Затем складки приутюживают, проложив между припуском и де-
талью плотную бумагу. Последующая обработка осуществляется так
же, как и изделий прямого силуэта (рис. 95 в).
Для юбок, состоящих, как правило, из двух-трех и более деталей,
низ, независимо от толщины ткани, обрабатывают швом вподгибку
с открытым срезом, делают это после того, как детали юбки соеди-
нены между собой.
а Б
Рис. 95

#

Э та юбка рассчитана на худощавую стройную фигуру из-за на-

личия драпировки в области живота. Как и предыдущий вари-
ант, она несколько увеличивает область бедер (рис. 96 а).
В отличие от предыдущей юбки здесь драпировка асимметричная
только на передней половинке. Заднее полотнище гладкое с двумя
вытачками повторяет собой юбку-основу.
При асимметричной драпировке тоже используют базовую основу пря-
мой юбки, ее переднее полотнище в полном размере (рис. 96 б).
а б
Рис. 96
108

#

Рис. 97
В данном случае важно знать место расположения драпировки.

Довольно часто драпировку располагают на участке от линии талии
до линии бедер и ниже.
Если драпировка расположена ниже линии бедер, то для дости-
жения большей элегантности следует заузить юбку внизу на 2–3 см
с каждой стороны.
Если бедра расположены ниже условно принятого положения
и заузить внизу не представляется возможным, то от драпировки
следует отказаться.
Если асимметричная драпировка направлена от подреза к вытач-
ке, то ее лучше расположить под углом.
На переднем полотнище проводят линию подреза, от которой на-
мечают начало расположения складок драпировки. Складки не долж-
ны располагаться в крайних точках подреза, а должны отстоять
от них на 2–3 см (рис. 97).
Форма линии подреза определяется моделью. На подрезе наме-
чают точки, из которых проводят линии, определяющие направле-
ние складок (от подреза к боковому срезу).
Сначала разрезают выкройку переднего полотнища по линии
подреза и закрывают вытачку левой части переднего полотнища,
отводя срез вправо. Затем разрезают выкройку по намеченным ли-
ниям драпировки и разводят их на ширину складок драпировки.
109

При обработке юбки с драпировкой необходимо учитывать, что для

сохранения формы ее желательно делать на подкладке. При этом
подкладку выкраивают по выкройке основы из шелковой ткани.
2. Обработать подрез.
3. Сметать и померить юбку.
4. Внести возможные изменения после примерки.
5. Обметать и стачать боковые швы, недострачивая левый бок
на 12–15 см.
7. Заготовить пояс и обработать им верхний срез юбки.
8. Если в юбке предполагается подкладка, то вырезать ее, обрабо-
тать и соединить с талиевым срезом до обработки пояса.
'

$
Э та юбка подойдет тем женщинам, которым необходимо зрительно

увеличить бедра. В предложенной модели защипы или складочки
выходят из вытачек как переднего, так и заднего полотнища. Точно
так же по обеим половинкам вшиты клинья, создавая эффект годэ.
Ткань для такой юбки нужна мягкая, немнущаяся, которая хоро-
шо драпируется (рис. 98). Три маленькие незаутюженные складки,
выходящие из наклонной слегка изогнутой вытачки, создают эффект
драпировки.
На лекале переда юбки (рис. 99) проводят штриховую линию вы-
тачки нужного направления так, чтобы ее конец совпал с концом
новой вытачки. Вытачку основы закрывают и пере-
водят ее по новому направлению, как показано
на рис. 100.
Закрывают новую вытачку и разрезают лекало
по линии вытачки. На фигуре с помощью лекала на-
мечают начало маленьких складок. Надсечки ставят
на обеих линиях вытачки.
Определяют направление складок и проводят
их линиями (рис. 101). Складки можно переме-
стить на фигуре в любом направлении.
Пронумеровывают части лекала между линия-
ми складок, разрезают и раздвигают детали одну
от другой на глубину, необходимую для образова-
ния складок (рис. 102). Глубина складок зависит
от толщины ткани, длины складок и расстояния
между ними.
Рис. 98
111

Рис. 99 Рис. 100
Рис. 101
Для юбки из тонкой шерстяной ткани минимальная глубина склад-

ки, обозначенной на рис. 102 цифрой III, равна 3 см, цифрой II —
2,5 см и цифрой I — 2 см. Указывают направление, в котором будут
заложены складки. Укладывают складки, закрепляют их и стачивают
вытачку.
Чтобы заменить складки сборками, раздвигают детали и их кон-
цы соединяют плавной линией. При выполнении сборок на деталях
112
'

$
из легкой ткани детали обычно раздвигают значительно больше, чем

для простых складок.
Для того чтобы получить линию втачивания клиньев, надо из вытачки
на этом же рисунке провести вертикаль до низа, отметить на ней вы-
соту клина и разрезать до этой точки деталь юбки (точка О) (рис. 103).
Клин будет представлять собой треугольник произвольной шири-
ны, по вашему желанию. Стороны клина должны соответствовать
длине разреза на юбке.
Для того чтобы его построить, берут сложенный вдвое лист бу-
маги. Его сгиб будет соответствовать центру клина. Отмечают точку
О (вершину клина) и от нее откладывают вниз высоту (точку Н).
Из точки Н в сторону откладывают половину ширины клина
и проводят прямую до пересечения с точкой О. Далее из точки О
откладывают высоту клина, получают точку Н1 и соединяют ее плав-
ной выгнутой линией с точкой Н. Клин готов.
Заднее полотнище юбки строится так же, как и переднее. Для
того чтобы не уменьшать эффект драпировки на бедрах, можно
по центру спинки сделать шов и вшить туда молнию.
I O
II
III
сгиб
O
H1
H
Рис. 102
Рис. 103
113

1. Выкроить юбку, состоящую из двух полотнищ и четырех клиньев.
2. Обработать защипы в вытачках, аналогично драпировке в под-
резах.
Вшить клинья, совмещая вершину клина с верхней точкой раз-
реза сверху вниз в одну и другую стороны. Шов обметать, отвер-
нуть в сторону юбки и заутюжить.
3. В заднюю половинку вшить молнию.
5. Внести необходимые изменения (ширина по бокам, длина).

Н арядная юбка подчеркивает красивую линию бедер и плоский

живот, она больше подходит высоким и стройным женщинам
(рис. 104). Ткань для нее должна быть мягкой, пластичной, хорошо
драпирующейся.
Для построения чертежа юбки необходимо взять лекало переда
юбки — основы целиком.
Если драпировка юбки проходит ниже линии бе-
дер, для достижения большей элегантности следует
заузить юбку внизу (рис. 6). Если же телосложение
не позволяет заузить юбку (бедра очень длинные или
недостаточно крутые), от драпировки следует отка-
заться.
Сначала проводят линии новой вытачки и скла-
док-драпировок. Не следует делать их очень наклон-
ными: длинные складки своей массой и так увеличи-
вают этот наклон на фигуре.
Раствор вытачек прилегания распределяют по на-
правлению складок и по новой линии вытачки, а вы-
тачку с правого бока, как показано на рис. 106. За-
тем закрывают вытачки, разрезают лекало по линии
перевода левой вытачки и линиям складок и раз-
двигают детали для получения складок необходимой
ширины (рис. 107).
Две верхние складки получаются за счет двух ма-
леньких вытачек. Если эти вытачки имеют раствор,
недостаточный для складок, лекало разрезают в на-
правлении этих складок до надсечек и раздвигают Рис. 104
115

Рис. 105 Рис. 106
Рис. 107
116

детали на нужное расстояние. Верхние складки обычно закладыва-

ют вниз, две нижние можно заложить вверх и вниз.
Если зауженная юбка имеет длину до щиколоток, делают несколь-
ко складок вверх.
Чтобы получить фигурный рельеф, необходимо из конца новой
вытачки провести вертикаль до линии низа, наметить на ней высоту
разреза для облегчения ходьбы и разрезать выкройку по этой линии,
как показано на рис. 107.
Заднее полотнище юбки повторяет построение задней половин-
ки юбки-основы с двумя вытачками.
2. Обработать подрез с драпировкой уже описанными ранее спосо-
бами.
3. Стачать рельеф до намеченной точки разреза, начиная сверху
от подреза.
4. Обработать вытачки на задней половинке.
6. Внести необходимые изменения после примерки.
7. Стачать боковые швы, недострачивая левый на 12–15 см для за-
стежки.
9. Подшить низ, обстрочить отделочной строчкой разрез.
"

#
З аменитель кожи является одним из очень капризных материалов

при пошиве. Его нельзя утюжить, так как он плавится, а неот-
утюженные вытачки и швы выглядят неопрятно. Поэтому все релье-
фы и швы должны быть настрочены отделочными строчками.
Эта процедура создает определенные сложности в работе, так
как материал плохо продвигается под лапкой машинки. Учитывая
это, места, где будет проходить строчка, перед настрачиванием
промазывают губкой, смоченной машинным маслом или раствором
мыла (мыльной эмульсией).
Юбка одинаково хорошо смотрится на любой фигуре, она не об-
тягивает и не подчеркивает имеющихся недостатков. Низ юбки отде-
лан тканью типа стрейч-шифон (рис. 108).
Чтобы получить выкройку этой юбки, пользуются
базовым лекалом юбки-основы, только со швами
по центрам передней и задней половинок (рис. 109).
Используя эти дополнительные швы, можно изба-
виться от вытачек, закрыв их и переведя по половин-
ке в центральный и боковой швы (рис. 110).
Низ юбки отрезают, раздвигают намеченные по-
лоски и обводят, получая новое лекало. Задняя поло-
винка вырезается, как передняя.
1. Вырезать все детали юбки.
2. Сметать, примерить, внести коррективы.
Рис. 108
118
"

#
Рис. 109
Рис. 110
119

3. Каждый клин соединить накладным швом с уже обработанными

складками.
4. Соединить боковые швы, встрочив при этом молнию.
5. Проложить отделочные строчки по всем швам и рельефам.
6. Вырезать и обработать подкладку по юбке-основе.
7. Соединить юбку с подкладкой и поясом.
#

Ю бка для любой фигуры и возраста. Она слегка заужена кни-

зу, сзади по центральному шву располагается гофрированная
вставка (рис. 111).
Для построения этой юбки также использован чертеж основы.
По центральному шву спинки снизу вверх откладывают высо-
ту вставки, построение которой дано в описании чертежа юбки
с защипами по линии вытачек (рис. 112). Передняя половинка
показана на рис. 113.
2. Обработать вытачки и сметать боковые швы.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Стачать центральный шов заднего полотни-
ща, оставляя место для застежки сверху и для
вставки — снизу.
5. Заготовить складки гофре на вставке, предвари-
тельно разметить их, сметать и отутюжить.
6. Вшить вставку гофре. Стачивание срезов произ-
водят со стороны детали, на которой не преду-
смотрена посадка материала. Срезы двух дета-
лей, на которых обработаны складки гофре, со-
единяют, предварительно скрепив складки гофре
следующим образом. Рис. 111
121

Рис. 112 Рис. 113
Гофре раскладывают бантовыми складками и скрепляют ред-

кой машинной строчкой. Для этого берут три ребра складки,
из них первые два ребра раскладывают в разные стороны, а тре-
тье оставляют на месте. Затем берут следующие три ребра скла-
док и т. д.
Детали со скрепленными складками складывают лицевыми сто-
ронами внутрь, уравнивая срезы так, чтобы середина видимой части
бантовой складки одной детали совпала с ребром складки другой
детали.
7. Обработать застежку молнию, если она предусмотрена на спин-
ке. Если застежку предпочтительно сделать в боковом шве,
то место для нее оставьте в левом боку.
8. Стачать боковые срезы, оставляя припуски шириной 1,5 см, ра-
зутюжить их в разные стороны. Прежде чем обрабатывать шов,
следует аккуратно совместить надсечки и поперечные срезы.
Обрабатывая боковые срезы юбки, нужно попробовать стачивать
их ровной строчкой без наметки, придерживая края деталей паль-
цами, а булавками скрепить лишь начало и конец шва.
Если строчка получилась неровной, ткань присборилась или
не удалось совместить концы шва, требуется распороть шов и пе-
рестрочить его.
122
#

9. Вшить молнию. После того как стачали боковые срезы, застро-

чили вытачки и приутюжили припуски и вытачки, можно втачи-
вать молнию. На юбке молнию втачивают в шов. Для застежки
лучше взять молнию с крупными прочными звеньями.
Затем края разреза застежки сметывают, припуски разутюживают
в разные стороны.
Замок молнии должен располагаться на 2 см ниже линии талии.
Тесьму молнии накалывают и приметывают на припуск по всей
длине разреза застежки. Проверяют, чтобы край застежки и тесьма
молнии лежали ровно. Прострачивают вдоль звеньев поверх намет-
ки. Приутюживают край застежки и удаляют нитки наметки.
10. Обработать пояс. Его накалывают вдоль талии юбки с изна-
ночной стороны, располагая булавки перпендикулярно срезам.
Пояс настрачивают. Затем складывают лицевой стороной внутрь
и прострачивают поперек его концов, оставляя припуски шири-
ной 1,2 см.
Затем пояс выворачивают на лицевую сторону и аккуратно вы-
правляют уголки на его концах с помощью булавки. Приутюжива-
ют сгиб на поясе, с лицевой стороны юбки подгоняют край пояса
и аккуратно накалывают по окружности юбки, располагая булавки
перпендикулярно линии шва. Настрачивают пояс с лицевой сторо-
ны вдоль его нижнего сгиба.
11. Подшить юбку потайными стежками от одного шва втачивания
вставки вокруг юбки до другого.
) $
( )
Э то модная молодежная юбка из двойного слоя легкой полу-

прозрачной ткани набивной расцветки. На передней половинке
делают имитацию карманов, создавая ее за счет перевода вытачек
в боковые швы (рис. 114).
Выкройка моделируется на базе юбки-основы.
На передней половинке выкройки основы следует наметить но-
вую вытачку, имитирующую вход в карман (рис. 115), и вырезать
вытачку по пунктирным линиям.
Расширить оба полотнища юбки по ли-
нии низа на 5–6 см. От линии талии вниз
по боковому срезу отложить 20 см и на-
нести линию бедер, параллельную линии
талии.
Разделить длину юбки от линии талии
до низа пополам. От точки деления вниз
по боковому срезу отложить 8 см, нанес-
ти линию отреза волана, затем разделить
линию низа на пять частей и нанести ли-
нии разреза выкройки волана, как показа-
но на рис. 115.
Разрезать выкройку по нанесенным ли-
ниям от низа, не дорезая до верха по 0,5 см
(рис. 116). Положить середину выкрой-
ки к сгибу ткани по долевой нити и раз-
двинуть части выкройки на 10–15 см или
больше. Чем тоньше ткань, тем больше
рекомендуется их раздвигать.
Рис. 114
124
) $ ( )
Рис. 115
Выкроить две детали из основной ткани и две из подкладочной (че-

хол). При недостатке ткани волан может быть со швом посередине,
тогда выкройку серединой переда необходимо положить по косой
нити и выкроить четыре детали из основной ткани и четыре из под-
кладочной (чехол). Детали из подкладочной ткани выкраивают ко-
роче основных на 5–6 см.
Последовательность пошива
2. Сметать и померить, при необходимости внести изменения.
3. Обработать на передней половинке ложные карманы обычным на-
строчным швом вподгибку. Проложить отделочную строчку.
4. Стачать боковые швы отдельно на наружной и внутренней
юбке.
6. Сложить волан изделия изнаночной стороной с лицевой сторо-
ной волана чехла. Затем сметать верхние срезы, сложить изде-
лие с воланом лицевыми сторонами внутрь, совмещая основные
линии выкройки, стачать, шов заутюжить вверх (рис. 117).
125

ИБ
СГ
Рис. 116
Рис. 117
Воланы сначала притачивают к нижней детали швом шириной 5 мм,

а затем обтачивают край верхней детали по строчке притачивания
воланов, совмещая срезы. Ширина шва при этом составляет 5 мм.
Детали выворачивают, выправляют. Для придания устойчивости
краю (в зависимости от материала и модели) шов может быть настро-
чен на расстоянии 1–2 мм от линии соединения юбки с воланами.
7. Подшить воланы машинным швом.
.
.
#
$
$
$

/

0
1

$%

2-

2

2 %
2 #
2 $

"
2
%

2

2 %
2
"

!
2 (

2 #

2-

/

#
$
Ч тобы изготовить точную выкройку выбранной вами модели,

необходимо построить основной чертеж. Для этого понадобятся
следующие измерения:
Р — рост;
О — полный обхват;
С — полуобхват;
Ш — ширина;
Д — длина, расстояние;
В — высота.
Величины измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого
ската записывают полностью, а полуобхватов, ширин — в половин-
ном размере, так как чертеж строят обычно на половину изделия.
Необходимые мерки
Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить
по основанию шеи, сзади — над остистым отростком седьмого
позвонка, сбоку и спереди — по основанию шеи и замыкаться над
яремной выемкой.
Сг I — полуобхват груди первый. Сантиметровая лента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним кра-
ем задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием
грудных желез (рис. 118).
Сг II — полуобхват груди второй. Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных
желез. При измерении фигур с низко опущенными грудными желе-
зами сантиметровую ленту спереди необходимо располагать гори-
зонтально с учетом припуска на выступ груди.
129
.
Сш
Дтс II
Ди Впрз II
Сг
I
Сг II Шс
Сг III
Впк II
Ст
Сб
Др
Дтп II
Вг II
Оп Шг I
Цг
Рис. 118
130
.
#
$
Сг III — полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг

туловища через выступающие точки грудных желез.
Ст — полуобхват талии. Измеряют по горизонтали вокруг тулови-
ща на уровне линии талии.
Сб — полуобхват бедер. Измеряют по горизонтали по наиболее
выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота.
Шг I — ширина груди первая. Измеряют по горизонтали над
основанием грудных желез между вертикалями, мысленно прове-
денными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Шг II — ширина груди вторая. Измеряют по горизонтали, через
выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно прове-
денных вниз от передних углов подмышечных впадин.
Дтс — длина спины до талии вторая. Измеряют от линии талии
до высшей точки проектируемого шва у основания шеи.
Дтп — длина переда до талии. Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии
через выступающую точку грудных желез.
Вг — высота груди вторая. Измеряют от высшей точки проекти-
руемого плечевого шва у основания шеи до центра грудной железы.
Впрз — высота заднего угла подмышечных впадин. Измеряют
параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плече-
вого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне
задних углов подмышечных впадин.
Впк — высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения
линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого
плечевого шва (сантиметровую ленту при этом натягивают).
Цг — расстояние между сосковыми точками. Измеряют по горизон-
тали между выступающими точками грудных желез.
Шс — ширина спины. Сантиметровая лента должна проходить
горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных
впадин.
Ди — длина изделия. Измеряют посередине спины от линии вта-
чивания воротника до уровня желаемой длины.
Шп — ширина плечевого ската. Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его
точки.
Др — длина рукава. Измеряют от конечной точки проектируе-
мого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья
до уровня желаемой длины;
131
.
Oп — обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке

перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметро-
вой ленты заднего угла подмышечной впадины.
Диз — длина изделия. Измеряют по переду от наивысшей точки
у основания шеи через грудь до желаемой длины. Иногда измеряют
длину по боку от линии талии до желаемой длины изделия.
Прибавки на свободу движения

Для того чтобы обеспечить свободу движения в изделии, при по-
строении чертежа необходимо прибавлять к измерениям определен-
ную величину (прибавку) на свободное облегание
Прибавка — величина непостоянная. Она изменяется в зависимо-
сти от направления моды, назначения одежды, свойств ткани.
Прибавки на свободное облегание даются по ширине всего изделия:
— на уровне груди — Пг;
— на уровне талии — Пт;
— на уровне бедер — Пб;
Прибавки к участкам конструкций:

— ширине спинки, переда (определяют как часть общей прибавки
по линии груди) — П;
— длине талии спины — Пдтс;
— глубине проймы — Пспр;
— длине талии переда — Пдтп;
— глубине, ширине горловины — Пшр;
— обхвату плеча — Поп.
Наиболее оптимальное распределение прибавок в следующем
соотношении: на ширину спинки — 25–30%, на ширину переда —
10–20%, на ширину проймы — 50–65%. Прибавка к длине спины
до талии составляет 0,5 см, к глубине проймы — 1–2,5 см, к ширине
горловины — 0,5–1 см.
В зависимости от требований моды углубление проймы может
увеличиваться до 3–5 см и более (до линии талии и даже до ли-
нии бедер). Значительное углубление проймы характерно для изде-
лий мягких форм с цельновыкроенными и рубашечными рукавами,
квадратной проймой.
132
.
#
$
Для изделий прямого силуэта характерны припуски, обеспечиваю-

щие одинаковую ширину изделия по линии груди, талии и бедер,
то есть прямой силуэт близок к очертаниям прямоугольника мягкой
или жесткой формы в зависимости от направления моды.
Для изделий прилегающего силуэта припуски на свободу движе-
ния минимальные. Изделия прилегающего силуэта характеризуются
плотным прилеганием по всей фигуре.
Изделия полуприлегающего силуэта занимают промежуточное
положение между прямым и прилегающим силуэтами с относитель-
но неопределенным положением линии талии.
Полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, не выяв-
ляя ее, и характеризуется вертикальными линиями, как бы скользя-
щими по фигуре, благодаря незначительной разнице между мерка-
ми обхватов груди, талии и бедер.
Расширенный силуэт, или трапеция, характеризуется плотным
прилеганием изделия по плечевому поясу и расширением книзу.
Таблица 1
Силуэт
Измерения Полуприле-
Прилегающий Свободный
гающий
(см) (см)
(см)
Полуобхват груди 3–4 5–6 7–9
Полуобхват талии 1–2 2–4 4–5
Полуобхват бедер 0,5–1 1,5–2 свыше
5
Обхват плеча 4–6 6–8 свыше
15–18
$

$
Д ля пошива любой одежды необходим основной чертеж. Под ним

подразумевают чертеж контуров основных деталей изделия.
Построение основного чертежа начинают с определения при-
пусков на свободное облегание (на свободу движения) к основным
параметрам и отдельным участкам конструкции.
Целью предварительного расчета является определение ширины
отдельных участков конструкции на уровне линии груди и ширины
рукава.
Перед построением чертежа основы прямого силуэта необхо-
димо сделать предварительный расчет основных участков полоч-
ки, спинки и рукава, используя индивидуальные мерки и припуски
на свободное облегание.
После окончания построения основного чертежа необходимо
проверить сопряжение всех срезов деталей (плечевых, проймы, бо-
ковых, в области проймы, срезов горловины).
Если в изделии предусмотрены вытачки или рельефные ли-
нии, то длину их выравнивают относительно линии середины
вытачки.
Контрольной линией является линия талии, а на полочке — вы-
ступающая точка грудной железы (центр груди).
Кроме типовых фигур встречаются фигуры женщин с различной
осанкой (перегибистые или сутулые). Осанка влияет на ряд неко-
торых величин, в частности, изменяются длина переда и спинки,
раствор верхней вытачки.
Приведенные рекомендации для построения основного чертежа
по типовым измерениям не могут полностью обеспечить хорошую
посадку изделия на фигуре. Самым простым методом доработки вы-
кройки на конкретную фигуру с учетом осанки является изменение
выкройки полочки по линии груди.
134
$
$
При необходимости удлинение или укорочение полочки производят

от середины переда до центра груди параллельно линии груди и да-
лее сводят на нет к боковому срезу.
При удлинении полочки раствор вытачки увеличивают, а при умень-
шении длины — уменьшают. При изменении раствора вытачки и дли-
ны полочки по переду длина бокового среза и конфигурация линии
проймы не меняются.
Чтобы обеспечить посадку изделия на фигуре и найти нужную
силуэтную форму, необходимо выбрать нужные прибавки на свобод-
ное облегание, ввести вытачки, шов посередине спинки, вертикаль-
ные рельефы и др.
Сетка чертежа
Построение любого чертежа начинается с вычерчивания сетки,
на которой он будет располагаться.
Для определения ширины сетки чертежа лифа следует учитывать
отклонения средней линии спинки от вертикали на уровне линии
груди, а также растворы вытачек и рельефов на этом же участке.
Поэтому перед началом построения чертежа изделия следует
заранее определить особенности его конструктивного решения:
характер оформления спинки (со швом посередине или без шва),
количество и примерное расположение вертикальных швов и вы-
тачек.
Затем выбрать прибавки на свободное облегание и приступить
к построению чертежа.
Строят прямой угол с вершиной в точке А0. Относительно этой
точки определяют положения: горловины, глубины проймы, линии
талии, ширину спинки, ширину переда.
С этой целью от точки А0 вправо по горизонтали откладывают
ширину сетки чертежа лифа. Вертикаль определяет среднюю линию
спинки (рис. 119).
Если среднюю линию спинки строят точно по вертикали угла
(в изделиях свободной формы), то ширина сетки чертежа будет
равна:
А0 а1 = Сг III + Пг.
В остальных случаях среднюю линию спинки отводят от вертикали

вправо для выявления линии талии.
135
.
А0 а а2 а1
Г2 Г3
Г Г1 Г4
Т Т3
Рис. 119
Отрезок TT1 определяет величину отвода средней линии спинки

на уровне талии и равен 1,5 см, если силуэт прилегающий, и 1 см,
если полуприлегающий. Продолжая построение сетки чертежа,
вправо от точки А0 откладывают ширину спинки:
А0а = Шс + Пшс.
От точки a1 влево откладывают ширину полочки (переда):

а1a2 = Шг + (Шг II – Сг 1) + Пшп.
В случаях измерения ширины груди второй Шг II ширину полочки

определяют по следующему расчету:
а1a2 = Шг II + Пшп.
Отрезок аа2 определяет ширину проймы:

аа2 = ширина сетки чертежа (A0a1) — ширина спинки,
(А0а) — ширина полочки (a1a2).
От точки А0 вниз по вертикали откладывают отрезки, определяю-
щие уровень
136
$
$
— лопаток:
А0У = 0,4 ДтсП;
— линии глубины проймы:

А0Г = Впрз + Пспр + 0,5 Пдтс;
— линии талии:
А0Т = Дтс + Пдтс.
Ставят точки У, Г и Т.

О сновной чертеж изделий прямого силуэта является одним из са-

мых простых и широко применяемых для изготовления одежды
как для стандартных, так и для полных фигур. Особенностью его
построения является отсутствие вытачек по линии талии.
От линии бедер изделие сохраняет свою ширину до низа или мо-
жет быть чуть суженым или расширенным в зависимости от модели.
Припуски на свободное облегание

для изделия прямого силуэта
Таблица 2
Условное Величина
Участок или измерение обозначение припуска,
припуска см
По линии груди:
Спинка Пш.с 1,2–3,0
Пройма Пш.пр (50% от при-
пуска к об-
хвату плеча)
Полочка Пш.п 1,0
Полуобхват талии Пт 3,0
Полуобхват бедер Пб 2,0
Обхват плеча По.п 6,0
Высота оката Пв.ок 0,5
Глубина проймы Пг.пр 4,0
Длина спины до талии с учетом выступа Пд.т.с 1,0
лопаток
138

А9 А4 А
А0 А’0 А2 а а2
А А5
А1
П1 П4
П2
П5
4
3
У П3
П6
1
2
Г1 Г2 Г4 Г6 Г3
Г Г7
Т1
Т60 Т3
Т
Т6 Т8
Рис. 120
Построение чертежа спинки

Средняя линия спинки (рис. 120). Для обеспечения правильной по-
садки изделия на фигуре среднюю линию спинки в верхней части
до уровня лопаток отводят от вертикали из точки А0 вправо (в изде-
лиях со швом посередине) и обозначают точку А’0.
Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см,
для перегибистых среднюю линию спинки вверху не отводят, а для
сутулых отвод увеличивают до 1 см.
При наличии жировых отложений в области седьмого шейного
позвонка среднюю линию спинки для фигур с нормальной осанкой
не отводят, для перегибистых отводят влево на 0,3–0,5 см, для суту-
лых — вправо на 0,5 см. Об отводе средней линии спинки на уровне
талии говорилось выше.
Дальнейшее построение средней линии спинки производят в сле-
дующем порядке.
139
.
В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку А0 соединяют

прямой линией с точкой Т1.
В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (со швом по-
середине) точку Аƍ0 соединяют прямой линией с точкой У, а точку
У с точкой Т1. Среднюю линию спинки оформляют плавной кривой.
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов с раз-
резной спинкой для увеличения прилегания делают дополнительную
вытачку на линии талии:
T1 T11 = 1,0–1,5 см.
Расстояние T1 T11 делят пополам, полученную точку соединяют пря-

мой линией с точкой У.
Пересечение окончательной средней линии спинки с линией гру-
ди обозначают точкой Г (рис. 120).
Линию талии проводят под прямым углом (для изделий со сред-
ним швом на спинке) к УТ1, для изделий с целой спинкой — к А0Т1.
Горловина спинки (см. рис. 3). От точки А0 (Аƍ0) вправо по го-
ризонтали откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:
А0А2 (Аƍ0А2) = СШ : 3 + Пшг.
Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного

позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса ши-
рину горловины спинки увеличивают на 0,5–1 см.
Для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без сред-
него шва спинки ширину горловины спинки увеличивают на раствор
проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1–1,5 см.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:
A2Al = A0A = А0А2 : 3,
где А0А2 — ширина горловины спинки без учета раствора вытачки

по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.
Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпенди-
кулярно к верхней части оформленной средней линии спинки.
От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину спин-
ки до линии талии:
АТ (АТ1) = Дт + Пдтс.
140

Линию талии проводят через точку T (T1) перпендикулярно к ниж-

ней части средней линии спинки.
Линия плеча спинки (рис 120). Положение конца плечевого шва
спинки (точку П1) определяют пересечением двух дуг: дуги из точки
А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп) плюс раствор
вытачки (при ее наличии) плюс величина посадки и дуги из точки Т
(Т1 — при наличии отвода средней линии спинки) радиусом, равным
высоте плеча косой Впк + Пвпк.
Прибавка к измерению высоты плеча косой (Пвпк) состоит
из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) плюс прибавка
на плечевую прокладку (если того потребует мода).
А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка.
ТП1 (Т1П1) = Впк + Пвпк.
Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже кон-

струкции обеспечивается вытачками, посадкой и утюжкой ткани
по плечевому срезу и пройме.
Обычно предусматривают раствор вытачки по линии плеча
в 2–2,5 см — для тканей мягких структур и в 1,5–2 см — для сухих
(жестких) тканей.
Для перегибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых
увеличивают на 0,5 см. Кроме того, по плечевой линии спинки ре-
комендуют делать посадку ткани на 0,5–1 см.
Мерка Впрз обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии
проймы включена сутюжка для фигур:
— типовых — 0,5–1 см;
— с прямой спиной (перегибистых) — 0,5 см;
— с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками
(сутулых) — 1–1,5 см.
Величина сутюжки в зависимости от модели может быть остав-
лена в пройме или перемещена в вытачку по линии плеча. В изде-
лиях с кокеткой припуск на сутюжку можно переместить в линию
притачивания кокетки. В изделиях из тканей мягких структур этот
припуск может быть сутюжен по линии проймы.
Положение плечевой вытачки относительно высшей точки гор-
ловины определяется особенностями телосложения. Для типовых
141
.
фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки

равно 4–4,5 см.
Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают бли-
же к середине плечевого шва.
Для фигур с кривизной спины в области позвоночника переме-
щают в сторону горловины спинки или располагают в ней.
Для фигур с большой кривизной спины и для фигур с ши-
рокой спиной и узкими плечами при растворе вытачки, равном
3–3,5 см, проектируют две вытачки: одну располагают в горло-
вине спинки, другую — по линии плеча на расстоянии 4–5 см
от первой.
Направление вытачек зависит от модели, но обычно их распола-
гают параллельно середине спинки.
Длина вытачки составляет 6–9 см в зависимости от величины
раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая дли-
на вытачки.
Окончательно плечевую линию оформляют при изготовлении ле-
кал, соединив точки А2 и П1 прямой линией при закрытой вытачке.
Пройма спинки (рис 120). Для оформления линии проймы спинки
определяют вспомогательные точки П2 П3, 1, Г2.
Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1 к верти-
кали из точки а.
От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 и получают точку
касания проймы с вертикалью:
Г1П3 = П2Г1 : 3 + 2 см.
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1, положение

ее зависит от ширины проймы и определяется по формуле:
Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
Для фигуры с руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок

уменьшают на величину до 0,5 см, а отклоненными вперед — уве-
личивают на 0,3 см.
Середина проймы — точка Г2:
Г1Г2 = 0,5 Шпр.
Линию проймы спинки проводят через точки П1, Пз, 1 и Г2.
142

При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при

отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении
возникают потери в ширине спинки.
Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от ли-
нии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали
из точки А0 до средней линии спинки, и линию проймы проводят
через полученную точку.
Построение чертежа полочки

Высшая точка горловины полочки переда (см. рис. 120). От точки Г3
влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию
от линии полузаноса (середины переда) до выступающей точки груди:
Г3Г6 = Г3Г4/2 – 1 см.
При снятии мерки Цг отрезок Г3Г6 определяют по формуле:

Г3Г6 = Цг + 0,5 Пшп.
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на ее пересече-

нии с линией талии ставят точку Т60.
Спуск линии талии полочки Т60Т6 равен 0,5 см. Для фигур
с большим выступом живота этот отрезок увеличивают на 1–1,5 см.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения
с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8.
Положение вершины горловины определяют отрезком T8A3:
Т8А3 = Дтп + Пдтп.
Прибавка к длине полочки до линии талии (Пдтп) состоит из при-

бавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) плюс прибавка на вы-
работку, наслоение и толщину тканей, которая равна 0,5 см (для
платьев с застежкой спереди).
Если перед изделия состоит из двух частей, верхнюю точку се-
редины переда А3 перемещают влево относительно вертикали в за-
висимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса
для фигур:
— типовых
А3А31 = 0,5 см;
143
.
— с развернутым плечевым поясом (перегибистых)

А3А31 = 1,0–1,5 см;
— с наклонным плечевым поясом (сутулых) точку А3 оставляют
на месте.
Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой, получая новое положе-
ние верхней части линии полузаноса (середины переда).
Горловина переда (см. рис. 120). От точки А31 (А3) влево прово-
дят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину гор-
ловины, равную ширине горловины спинки без раствора вытачки
по среднему шву и припуска на жировые отложения:
А31А4 = АА1.
Для изделий с цельным передом:
А3А4 = АА1 – 0,5 см.
Глубина горловины равна ее ширине плюс 1 см:
А3А5 = А31А4 (А3А4) + 1 см.
Линию выреза горловины проводят следующим образом: из точек А4
и A5 радиусом, равным глубине горловины А3А5, проводят две дуги
в сторону точки А31(А3) и из точки их пересечения этим же радиу-
сом проводят линию горловины от точки А4 до точки A5.
Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вытачки начинают
с определения положения конца вытачки — точки Г7, соответству-
ющей выступающей точке груди.
Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6 Т6 делают засеч-
ку радиусом, равным мерке высоты груди:
А4 Г7 = Вг.
Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и от-
кладывают на ней отрезок А4 А9, равный раствору вытачки:
А4А9 = 2 (Сг II – Сг I) + 2 см.
Для фигур с большим выступом грудных желез и развернутым пле-
чевым поясом (перегибистых) раствор вытачки проверяют, исполь-
зуя мерку Шг II, и корректируют:
А4А9 = 2 (Шг II – Шг I) + 2 см.
144

Через точки А9 и Г7 проводят вторую сторону вытачки.

Если направление моды рекомендует изделия расширенные
и плоские в области груди, что характерно для изделий мягких
форм, раствор нагрудной вытачки сокращают на 1–3 см в зависимо-
сти от степени уплощения и объема изделия на линии груди.
Пройма полочки (переда). Чтобы определить вершину проймы
спереди, от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1,
где П2Г1 — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки

на сутюжку или на раствор вытачки в пройме.
Положение контрольной точки П6 следующее:
Г4П6 = Г4П4 : 3.
От точки П6 вправо на горизонтальной линии откладывают отрезок

П6П61:
П6П61 = 0,6 см.
Из точки П61 радиусом П61П4 влево от точки П4 проводят дугу.

Из точки А9 на этой дуге радиусом, равным Шп, делают засечку
и обозначают точку П5:
А9П5 = Шп.
Линия плеча. Для определения положения точки П5 в изделиях для

фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом,
отведенным назад (перегибистых), используют измерение Впк.
В этом случае из точки Г7 радиусом, равным измерению Впк,
проводят дугу, на которой из точки А9 делают засечку радиусом,
равным ширине плечевого ската, и обозначают точку П5.
При этом положение контрольной точки П5 определяется отрез-
ком Г4П6, найденным по расчету:
Г4П6 = П2 Г1 : 3,
где П2 Г1 — глубина проймы спинки без сутюжки и вытачки.

Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят ее пополам и ставят
точку 3:
П63 = П6 П5 : 2.
145
.
К прямой П6П5 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр к точке

4, равный 1 см.
Для оформления проймы находят вспомогательную точку 2 на
биссектрисе угла Г4:
Г42 = 0,2 Г1Г4.
Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису

увеличивают на 0,5 см, отклоненной вперед — уменьшают на 0,3 см.
Через точки П5, 4, П6, 2 Г2 и проводят линию проймы полочки.
В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки
линия проймы проходит на расстоянии 0,5–0,8 см влево от точки П6.
Положение линии талии полочки переда (рис. 120). Линия талии
полочки в сетке чертежа проходит по горизонтали Т8Т6, далее ее
проводят через точку Т6 и точку пересечения линии талии спинки
с вертикалью, проведенной из середины проймы (Г2).
Линию бедер определяют так. От точки Т вниз по вертикали
откладывают отрезок, равный половине измерения длины спинки
до талии минус 2 см, и ставят точку Б (рис. 121):
ТБ = 1/2 · Дтс – 2 см.
От точки Б вправо проводят горизонтальную линию.

Вниз от точки Т по вертикали откладывают отрезок, равный
длине юбки, и ставят точку Н. От точки Н вправо проводят гори-
зонтальную линию.
Линия низа. Вертикаль из точки а1 продлевают вниз. Пересечение
ее с линией бедер обозначают точкой Б3, с линией низа — точкой
Н3.
Среднюю линию спинки с отклонением продолжают до пересе-
чения с горизонталью из точки Н и ставят точку Н1.
Для построения прямых боковых линий, характерных для изделий
прямого силуэта, достаточно иметь одну точку Г2. Линию проводят
строго вертикально.
Если фигура женщины очень полная, а жировые отложения
сконцентрированы преимущественно на животе, то к центру переда
на участке от линии груди до низа необходимо дать припуск 1,5–
3 см в зависимости от величины живота.
Для этого немного продляют горизонтальные линии груди, бедер
и низа вправо.
146

А9 А4 А31 А
А0 А2 а а2
3
а1
А
А1 П1 П4 А5
П2 П5
4
У 3
П3
П6
1 2
Г Г6
Г3
Г1 Г2 Г4 Г7
Т1 Т2
Т Т60 Т3
Т8
Т6
Б1 Б2
Б Б3
Н Н1 Н2 Н3
Рис . 121
На полученных линиях из точек Г3, Б3, Н3 откладывают на расстоя-

нии 1,5–3 см точки Г5, Б5 , Н5 соответственно и соединяют их верти-
кальной прямой линией, а точку Г3 — с точкой А5.
Построение чертежа прилегающего силуэта

Для построения чертежа основы прилегающего и полуприлегаю-
щего силуэта используют измерения фигуры и расчеты построения
чертежа прямого силуэта.
Особенностью является наличие вытачек по линии талии. На
предложенном варианте чертежа показано построение вытачек как
на полочке, так и на спинке.
147
.
Но для полных фигур на полочках вытачки лучше не делать, в про-

тивном случае есть опасность вместо талии подчеркнуть жировые
отложения на животе.
От линии бедер изделие, так же как и в прямом силуэте, может
сохранять свою ширину до низа или может быть чуть суженым или
расширенным в зависимости от модели.
Припуски на свободное облегание для изделий

прилегающего силуэта
Для определения линий боковых срезов вертикаль из точки Г2 про-
длевают до пересечения с линией бедер в точке Б2. По линии бедер
откладывают отрезки, равные 1,5 см:
Б2Б4 = Б2Б5 = 1,5 см.
Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать

равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2–5 см
больше для слегка расширенного.
От точки H1 вправо по линии низа откладывают отрезок,
равный ширине спинки по линии бедер плюс 2–5 см, и ставят
точку Н2.
Точки Б5 и Н2 соединяют под линейку. Нижний срез спинки де-
лают под прямым углом к скосу ее средней линии. Точки Т4 и Б5
оформляют выпуклой кривой.
Боковой срез переда делают аналогично боковому срезу спинки
через точки Т5, Б4, Н4. Длину его уравнивают с длиной бокового
среза спинки.
Нижний срез оформляют прямой, соединяя конечную точку бо-
кового среза с точкой Н3.
Чтобы оформить вытачки спинки и переда, их оси продлевают
до пересечения с линией бедер и откладывают вниз отрезки, равные
длине вытачек.
Вытачка спинки не доходит до линии бедер на 4–5 см, вытачка
переда — на 3–4 см.
Сумма растворов вытачек равна (Сг III + Пг) – (Ст + Сп).
Распределение суммарной величины раствора между швами
и вытачками различно и зависит от формы изделия и телосложе-
ния.
148

Таблица 3
Условное
Величина
Участок или измерение обозначение
припуска, см
припуска
Спинка Пш.с 1,0
Пройма Пш.пр 2,5
(50% от при-
пуска к обхвату
плеча)
Полочка Пш.п 1,0
Полуобхват талии Пт 3,0
Полуобхват бедер Пб 1,0
Обхват плеча По.п 5,0
Высота оката Пв.ок 0,5
Глубина проймы Пг.пр 4,0
Длина спины до талии с учетом вы- Пдтс 1,0
ступа лопаток
Расстояние от линии талии сзади Пдтс 1 1,0
до точки основания шеи
Расстояние от линии талии спереди Пдтп 1 1,5
до точки основания шеи
Высота груди Пв.г 0,7
Расстояние между сосковыми точ- Пц.г 0,3
ками
Ширина горловины Пш.г.с 1,0
спинки
Ширина горловины полочки Пш.г.п 1,0
Ширина плечевого ската Пш.п.с 0,5
При конструировании изделий, форма которых повторяет естествен-

ные контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну
на спине (осевая линия проходит через центр лопаток), две на полоч-
ке — переднюю и боковую (осевая линия передней вытачки проходит
через центр груди, а ось боковой вытачки располагается посередине
149
.
между боковой линией и передней вытачкой) и одна — в боковом

шве.
Раствор каждой из них равен сумме растворов вытачек, делен-
ной на 4.
При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов,
с помощью которых достигается малообъемная, несколько сглажи-
вающая естественные формы тела одежда, вытачки перераспреде-
ляют в зависимости от степени прилегания в эти швы — в средний
шов спинки, шов бочка или швы, проходящие через центр лопат-
ки, и т. д.
Конфигурация и длина всех вытачек (самостоятельных и пере-
мещенных в конструктивные швы) зависят от степени прилегания
изделия по линии талии.
При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную при-
бавку на свободу облегания по линии талии, суммарный раствор
вытачек, а следовательно, и раствор каждой вытачки увеличивается.
Такие вытачки делают короткими и оформляют вогнутыми кривыми
линиями.
При едва намеченной линии талии прибавку на свободу облега-
ния по линии талии берут больше, соответственно, вытачки делают
мелкими, удлиненными и оформляют плавными выпуклыми линиями.
Боковую линию спинки проводят через точки Г2, Т4 с прогибом
на уровне линии талии относительно осевой линии, равным сумме
растворов вытачек, деленной на 8 при одинаковом растворе всех
вытачек.
Боковую линию полочки проводят через точки Г2, T5 с тем же
прогибом на уровне талии относительно осевой линии. Величина
прогиба не должна превышать 1,5–2 см.
В изделиях полуприлегающего силуэта растворы вытачек по ли-
нии талии можно не рассчитывать.
Боковые линии спинки и полочки плавно проводят через точки
на уровне груди с прогибом на талии относительно осевой линии
в 0,5–1,5 см.
При построении объемных лифов, присборенных у линии талии,
ширину спинки и полочки внизу увеличивают. Боковой шов оформ-
ляют прямой линией.
Место верхней вытачки на плече может выбираться произвольно
или по модели. Чтобы перенести вытачку от основания шеи на се-
150

А9 А40 А4 А31 А3
А2 а
Ао а2 а1
П1 А9’ А4
А П4
А1 П2
А5
П5
4
3
У П3 П6
1 2
Г2 Г6 Г3
Г
Г1 Г4 Г7
Т Т1 Т4 Т5 Т60 Т3
Т2 Т6 Т8
Б Б1 Б2 Б3
Б4 Б5
Н1 Н4 Н2 Н3
Н
Рис. 122
редину плеча, как показано на рис. 122, нужно на плече отметить

необходимое место переноса, то есть точку А’9.
Из желаемой точки опускают прямую к точке Г7 и измеряют ее.
От точки А4 влево откладывают расстояние, равное А9А’9, по пря-
мой А3А9 и соединяют полученную точку А40 с Г7.
Затем из этой же точки Г7 по полученному отрезку откладывают
длину, равную расстоянию Г7А’9.
Получают точку А’4 и соединяют ее с точкой А4. Получаем новую
вытачку плеча А’ 4 Г7 А’ 9 (рис. 122).
151
.
А9 А4 А3
А0 А2 а а2 а1
А9’ А4
А А1 П1 А5
П4
П5
А6
4
3
П3
П6
У
1
Г2 2
Г6 Г3
Г
Г1 Г4 Г7
Т4 Т5 Т60 Т3
Т
Т1 Т2 Т6 Т8
Б Б1 Б2 Б3
Рис. 123
Построение борта
Если в блузке есть застежка, то от точки A5 вниз или вверх по верти-
кали, как показано на рис. 123, в зависимости от модели и формы гор-
ловины откладывают спуск или подъем горловины и ставят точку А6.
При спуске линию горловины оформляют по касательной к ней
через точку А6, при подъеме — плавной кривой, переходящей в пря-
мую вблизи точки А6.
В изделиях с застежкой до верха от точки A5 вниз откладывают
отрезок, равный 0,5 см, и обозначают точку А6.
Для изделий с застежкой до верха:
А5А6 = 0,5–0,75 см.
152

Для изделий с открытой застежкой величина отрезка А5А6 опреде-

ляется моделью, в среднем она равна 1–2 см.
Ширину борта (захода одного борта на другой) выбирают по модели.
Ширина борта в изделиях со смещенной застежкой равна 6–8 см.
Для изделий с центральной застежкой ширину борта определяют
из расчета: диаметр пуговицы плюс 1 см.
В зависимости от модели возможны отклонения от указанных вели-
чин.
Положение петель в изделии зависит от модели. Верхнюю петлю
в изделии с застежкой до верха располагают на расстоянии 2,5–
3,5 см вниз от точки А6.
В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли за-
висит от длины лацкана.
В изделиях со смещенной застежкой петли располагают
горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем 1/2
диаметра пуговицы плюс 1–2 см.
В изделиях с центральной застежкой петли размещают гори-
зонтально и вертикально. Начало горизонтальной петли намечают
на расстоянии 0,5 см от линии полузаноса. Вертикальные петли
намечают точно по линии полузаноса.
0

В оротник является очень важной и выразительной деталью

в оформлении одежды. Он не только придает изделию закончен-
ный вид, но и зрительно влияет на очертания лица и подбородка,
форму и длину шеи.
Воротник должен соответствовать требованиям моды, форме
и пропорциям одежды.
Формы воротников разнообразны и в зависимости от моде-
ли изделия могут быть стоячими, отложными, полуотложными,
плосколежащими и фэнтези.
По способу соединения с горловиной можно выделить два основ-
ных вида воротников, применяемых в изделиях: втачанные в горло-
вину и цельнокроеные с полочкой.
Каждый из этих видов воротников в зависимости от формы мо-
жет быть стоячим, отложным, полуотложным, плосколежащим
и фэнтези.
В зависимости от формы выреза горловины воротники под-
разделяют на воротники с закрытой и с открытой горловиной.
При построении чертежей платьев разнообразных покроев ис-
пользуют точно отработанный чертеж основы.
При построении же воротника чертеж должен создаваться зано-
во для каждого конкретного случая, ввиду того что основой для его
построения служит горловина изделия, а она постоянно меняется.
Главное в конструировании воротников — добиться соответствия
высоты его невидимой стойки и положения линии горловины форме
и размерам шеи.
Поэтому, приступая к конструированию воротника, нужно уточ-
нить мерки и увязать их с соответствующей формой горловины,
154
/

в противном случае не удастся создать хорошо подогнанный ворот-

ник красивой формы.
Форма же внешнего края воротника в конструктивном решении
зависит от моды, стилевых и силуэтных форм, подчиненных индиви-
дуальным особенностям женщины.
Втачные полуотложные воротники относятся к воротникам мяг-
кой формы из-за наличия невидимой цельнокроеной стойки, мягко
переходящей в основной воротник (отлет).
Создание таких воротников представляет определенную слож-
ность из-за необходимости определения высоты стойки, ширины
видимой его части и правильного расстояния от шеи.
Воротники могут быть различной формы, в каждом отдельном
случае необходима соответствующая форма горловины (вырез).
В основном воротники строят отдельно от горловины (исключе-
ние составляют цельнокроеные воротники).
Чертят прямой угол с вершиной в точке О, в котором и строят
почти все воротники данной группы.
Английский воротник
Данный тип воротника связан с отворотами борта и должен обес-
печить заданную форму отворота борта правильно построенной ли-
нией отлета. Поэтому чертеж воротника делают непосредственно
на чертеже переда лифа.
Сначала определяют начало отворота борта — точку Л (рис. 124),
которую соединяют с точкой В прямой линией, пересекающей ли-
нию горловины в точке Ф. При этом А4В = 2–3 см (высота стойки).
На продолжении линии ЛВ вверх от точки В откладывают длину
горловины спинки ВВ1 = А0А2.
Из точки Ф, как из центра, через точку В1 влево проводят дугу,
на которой откладывают небольшой отрезок:
— В1В2 = 5 см — для перегибистой фигуры;
— В1В2 = 6 см — для нормальной фигуры;
— В1В2 = 7 см — для сутулой фигуры.
Точки В1 и В2 соединяют прямой линией, перпендикулярно кото-
рой через точку В2 проводят линию середины воротника.
На ней откладывают отрезок В2В3 = А4В и отрезок В2В4, равный
ширине отлета в соответствии с моделью.
155
.
В4
В2
В1
В3
В
А4
В5
Рис. 124
Воротник-шалька
У воротника-шальки линия отлета переходит в линию борта. Форма
воротника-шальки может быть представлена большим числом вари-
антов.
Разнообразие конфигураций воротника достигается различным
оформлением линий отлета и борта, а также линии перегиба лац-
кана.
Для того чтобы получить этот воротник, от точки А4 влево на про-
должении линии А3А4 откладывают ширину горловины спинки А0А2
(с чертежа спинки) и получают точку О.
Из точки О восстанавливают перпендикуляр к отрезку А4О, на ко-
тором откладывают высоту подъема середины воротника, равную
4 см для фигур сутулых и с высокими плечами, 5 см — для фигур
с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч или 6 см — для
фигур перегибистых и с низкими плечами. При этом получают точку
В (рис. 125).
Линию середины воротника проводят перпендикулярно отрезку
ВА3.
156
/

В2
В1
В
в А
3
0
А4
а б
Рис. 125
Высота стойки ВВ1 = 2,5–3 см.

Ширина отлета В1В2 определяется в соответствии с моделью,
но она должна быть не меньше, чем ВВ1 + (3–4 см).
Воротник «апаш»
Воротник «апаш» может быть построен на основе предложенной
выше шальки путем изменения формы отлета. В этом случае ворот-
ник будет цельнокроеным с полочкой.
Можно сделать его отрезным, тогда посадка на фигуре будет
более четкой (рис. 126).
Для этого надо на основном чертеже углубить горловину, а ли-
нию втачивания сделать немного вогнутой, то есть придать ей более
пластичную форму.
С этой целью посередине участка А4А6 проектируют вытачку
с раствором примерно 1,5–2 см и вырезают ее.
При этом отрезок Г3А6 = 5–6 см. Все другие участки строят так,
как и в предыдущем варианте.
157
.
А3
А4
А5
А6
Г3
Рис. 126
Рис. 127
158
/

Плосколежащий отложной воротник

Для построения воротника спинку и полочку совмещают по пле-
чевым срезам так, чтобы вершины горловины совпадали, а точ-
ки вершины проймы спинки и полочки (переда) заходили одна
на другую на 1–3 см. При большем заходе подъем стойки увели-
чивается.
Построение воротника делают при закрытых вытачках в плече-
вых линиях полочки и спинки (рис. 127).
Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки
и полочки. Ширину воротника сзади и в концах, а также форму
отлета определяют согласно модели.
Воротник-стойка
При конструировании воротника-стойки очень важно добиться
соответствия положения линии горловины форме и размерам шеи.
Поэтому, приступая к конструированию воротника, нужно уточнить
мерки и увязать их с соответствующей формой горловины, в про-
тивном случае не удастся создать хорошо подогнанный воротник
красивой формы.
Форма же внешнего края и высота стойки зависит от моды,
стилевых и силуэтных форм, подчиненных индивидуальным особен-
ностям женщины (рис. 18).
На вертикальной линии вверх от точки О откладывают высоту
(ширину) стойки и получают точку В. Обычно ОВ = 3–5 см, но мо-
жет быть и другая величина при углублении и расширении горло-
вины (рис. 128 а).
Вправо от точки О по горизонтальной линии откладывают от-
резок, равный длине горловины спинки и переда, и получают
точку А.
Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии
втачивания воротника в горловину и на пересечении с перпендику-
ляром, восстановленным из точки А, получают точку А1.
Стойка в виде прямоугольной полосы будет несколько отставать
от шеи. Для того чтобы этого не было, в чертеж вносят следующие
изменения (рис. 128 б):
— от точки А1 вниз откладывают 1 см и ставят точку А2;
— от точки О вправо откладывают отрезок ОО1 = ОА : 3.
159
.
Затем точки О1 и А2 соединяют вспомогательной прямой линией.

Из точки А2 вверх к отрезку О1А2 восстанавливают перпендикуляр,
на котором откладывают ширину стойки, и получают точку П3.
Линии втачивания воротника в горловину и верхнего среза про-
водят плавно параллельно одна другой.
В А1
О А
П3
а
В А1
А1
б
А
О
Рис. 128
1
Р укава являются важнейшим элементом изделия. Они очень раз-

нообразны по форме и силуэту. Правильно подобранные рукава
должны соответствовать требованиям моды, имиджу, стилю, форме
и пропорциям одежды.
Втачной одношовный рукав

Построение рукава выполняют непосредственно на пройме основ-
ного чертежа или отдельно от нее. В любом случае окат рукава
должен соответствовать размерам и форме проймы.
Для совпадения оката рукава с проймой необходимо определить
длину проймы и ее вертикальный диаметр. Ее измеряют от точки
П1 до точки П5 металлической рулеткой, поставленной на ребро,
припуск на сутюжку проймы спинки вычитают.
Для определения вертикального диаметра незамкнутой проймы
(определяется на основном чертеже) прямую линию, соединяющую
вершины проймы (точки П1 и П5), делят пополам:
П1 О = П1 П5 / 2.
Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, его

пересечение с линией глубины проймы обозначают точкой O1.
Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого
контура проймы.
Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр незам-
кнутого контура проймы минус отрезок ОО2:
2,5 см — для фигур с обхватом груди 88–92 см;
2,0 см — с обхватом груди 96–104 см;
1,5 см — с обхватом груди 108–116 см;
1,0 см — с обхватом груди 120 см и выше.
161
.
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют по фор-

муле:
Шрук = (Оп + Поп) / 2,
где Oп — мерка обхвата плеча;

Поп — прибавка на свободное облегание к обхвату плеча.
Прибавки на свободное облегание к рукаву

Таблица 4
Рукав Платье Жакет
Плотно прилегающий 3–4 4–5,5
Узкий 4–6 5,5–7,5
Средний 5–7 7,5–9,5
Расширенный 8–10 9,5–11,5
Широкий 10–12 11,5–13,5
Очень широкий 12–14 13,5–15,5
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением

в точке O1 (рис. 129).
От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава, равную
вертикальному диаметру открытой проймы минус отрезок ОО2:
О1 О2 = О1 О2 (с основного чертежа изделия).
Через точку О2 проводят горизонталь.

В обе стороны от точки O1 откладывают по половине ширины
рукава в готовом виде:
О1 Рп = О1 Рл = Шрук (в готовом виде) / 2.
Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают перпендикуляры, на их

пересечении с горизонталью из точки О2 ставят точки О3 и О4.
Вертикаль О3Рп продолжают вниз, на ней от точки Оз отклады-
вают длину рукава минус 1,0–1,5 см:
О3М = Друк – (1–1,5) см.
162
0
О4 О6 О5 О3
О2
3
2
Р 3’ Р3’’
1’
Р3
1’’
4
1
8
5
Рл О1 Г2 Рп
Л2 Л
Л3 М
М1
М
М2
Рис. 129
Определяют уровень линии локтя:

О3Л = О3 М / 2 + 3 см.
Из точки Л проводят горизонтали влево и вправо.

Находят вспомогательные точки для проведения линии оката.
Контрольная надсечка — точка 1, соответствующая точке П6 на по-
лочке:
Рп1 = Г4 П6 (с чертежа полочки),
1:1’= 0,5 см (вправо по горизонтали).
163
.
Контрольная надсечка — точка Р3 соответствует точке П3 на пройме

спинки:
РлР3 = Г1 П3 (с чертежа спинки),
Р3 Р’3 = 1:1’ (влево по горизонтали).
В рукавах с прибавкой к обхвату плеча менее 5 см отрезки 1:1’ и Р3

Р3’ увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения при-
бавки к обхвату плеча (Поп).
Затем находят вспомогательные точки О5 и О6:
О3О5 = О2 О3 / 2 – 2 см,
О2 О6 = О2 О4 / 2.
Точки 1’, O5 и Р3’, О6 соединяют прямыми линиями:

O52 = 2,0–2,5 см (по биссектрисе),
О6 3 = 1,0–2,0 см (по биссектрисе).
Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1’, 2, O2, 3 и Р3’.
Нижняя часть оката рукава также строится по вспомогательным
точкам. Это точки оката оката: 1’’, Р3’’, Г2, 8, 4 и 5:
1 : 1’’ = 1 : 1’ (влево),
Р3Р3’’ = Р3 Р3’ (вправо по горизонтали).
От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпГ2:

РпГ2 = 0,5 ширины проймы + (1 : 1’).
Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке

Г4 плюс отрезок 1: 1’:
Рп8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + (1 : 1’).
Точки Р3’’4 и Г2 соединяют прямой.

P3’’4 = P3’’Т2 / 2,
4 : 5 = 1–2 см.
164
0
Точки 1’’, 8, Г2, 5, Р3’’ соединяют плавной кривой.

Конструкцию втачного одношовного рукава получают путем раз-
вертки рукава по переднему и локтевому перекатам (рис. 130).
Вершинами передней и задней линий этого рукава являются точ-
ки Р1 и Р2.
Ширина рукава внизу берется по модели:
ММ1 = Шрук внизу (в готовом виде).
Через точку М11 проводят горизонтальную линию, на которой рас-

полагают нижние точки передней и задней линии рукава М3 и М4.
Линию низа проводят через точки Мз, М, М2 и М4 плавной кривой,
причем величина прогибов в точках М и М2 равна 1–1,5 см.
Максимальная величина суживания рукава внизу в готовом виде
относительно ширины рукава вверху равна 2–3 см.
О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р3’ Р3’’
6 4 1’’ 1’
7 8 8’
5 Р1
Р2 Рл О1 Г2 Рп
М1 М
М4 М3
М2 М11
Рис. 130
165
.
Втачной двухшовный рукав

Построение рукава выполняют, отталкиваясь от чертежа одно-
шовного втачного рукава. Окат рукава и вся верхняя часть стро-
ятся аналогично. Отличием является построение нижней части
рукава.
Для построения данного рукава одношовного втачного рукава
до момента, когда точки 1’’, 8, Г2, 5, Р3’’ соединяют плавной кривой
(рис. 131). Затем определяется ширина переднего переката:
РпР1 = Л1Л5 = ММ4 = Шпер + 1 (шов) = 4 см.
Положение переднего среза нижней половинки.

РпР5 = Л1Л4 = ММ3 = Шперек (в готовом виде)
+ 1 см = 2 см.
Следует соединить точки М4, Л5, Р1 и продолжить линию вверх. На

пересечении с горизонтальной линией из точки 8 (с учетом на шов)
необходимо поставить точку Р11.
М4 М41 от 0,5 до 0,7 см вниз от точки М4.
Ширина локтевого переката вверху РлР4 = 2 см по локтевому срезу.

Эта величина может быть увеличена до 6 см в зависимости
от желания.
Шпер внизу = 1,5–2 см.
Необходимо соединить точки Р4М2 прямой, на линии локтя сде-
лать прогиб величиной 1 см, поставить точку Л7.
Линию локтевого переката провести, соединяя точки М2, Л7, Р4,
и продолжить вверх до пересечения с нижней частью оката.
Поставить точку Р41 и провести из нее влево горизонталь до пе-
ресечения с вертикалью из точки О4. Поставить точку Р8.
Развернуть рукав по локтевому перекату:
Р8Р42 = Р8Р41,
Рл Р2 = РлР4 = 2 см.
Соединить точки Р2М2, на пересечении с линией локтя прогиб

составляет 1 см, это точка Л9.
166
0
О4 О6 О2 О5 О3
2
3
Р3’ Р3’’
Р41
1’ 1
Р42 Р8 4
Р’5
Р11
5 8
Р2 Рл
Р4 О1 О11 Р5 Рп Р1
Л7 Л4 Л1 Л5
Л9
М1 М М4
М3 М-
М2
Рис. 131
Соединить точки М2, Л9, Р2, Р42.

Припуск на шлицу. В зависимости от модели рукав может быть
оформлен шлицей. Тогда по локтевому срезу верхней и нижней по-
ловинки добавляется по 3 см по ширине. Длина шлицы составляет
12 см.
Цельнокроеный рукав «кимоно» и «японка»

Этот рукав можно построить прямо на основном чертеже, а мож-
но перевести его на чистый лист бумаги и к полученной выкройке
пристроить рукав.
167
.
Спинка. Сначала наносят линию груди и проводят вертикаль, огра-

ничивающую ширину спинки (рис. 132 а).
Боковой срез в данной конструкции должен начинаться на поло-
вине ширины проймы.
Намечают ширину ростка (А2), крайнюю точку плечевого среза
(П1), начало бокового среза (Г2).
Плечевой срез у ростка поднимают на 0,5 см (отмечают точку
А2’), на столько же — по сторонам вытачки и на 1 см вверх от точ-
ки П1 (П1’).
Полученные точки соединяют прямыми линиями, оставляя от-
крытой вытачку. Линию плечевого среза продлевают вправо на 12–
16 см и ставят точку М2.
П1’ М2= 12–16 см.
Вниз от точки Г2 по боковому срезу откладывают 3–7 см, ставят

точку Г22.
Г2Г22 = 3–7 см.
Из точки Г22 вправо восстанавливают перпендикуляр длиной 3– 6 см.

Г22М3= 3–6 см.
Низ рукава оформляют прямой линией, соединяя точки М2 и М3. От

точки П1’ плечевой срез оформляют слегка овальной линией, зани-
жая у точки М2 (конца плечевого среза) на 1,5–3 см. Занижение
плечевого среза окончательно уточняют на примерке.
Чтобы оформить боковой срез, по биссектрисе угла Г22 отклады-
вают 1,5 см. Оформляют его плавной линией, переходящей в ниж-
ний срез рукава через точку 1,5 см к точке М3.
Перед (рис. 132 б). Для изготовления выкройки переда обводят вы-
кройку основы лифа. Наносят линию груди и линию, ограничиваю-
щую ширину переда. Боковой срез должен начинаться на половине
ширины проймы.
Конец плечевого среза отмечают точкой П5, начало бокового
среза — точкой Г2. Раствор плечевой вытачки уменьшают на 1,5–
2 см и ставят точку А9’.
А9А9’ = 1,5–2 см.
168
0
А’2
А2 а А9 А’9
П ’ 1
П51
М2
П1 П’5
П5
М
Г2 Г2
Г22 М3 Г22
М1
а б
Рис. 132
На эту же величину перемещают конец плечевого среза и ставят

точку П5’:
П5П5’ = 1–1,5 см.
Затем плечевой срез в точке П5’ поднимают на 1–1,5 см, ставят

точку П51:
П5’ П51 = 1–1 ,5 см.
Точки А9’ и П51 соединяют прямой линией и продлевают ее влево

на 12–16 см, так как определяют длину рукава (точка М):
П51М = 12–16 см.
По боковому срезу от точки Г2 откладывают 3–7 см и ставят точ-

ку Г22:
Г2Г22 = 3–7 см.
От точки Г22 влево восстанавливают перпендикуляр длиной 3–6 см

и ставят точку М1:
Г22М1 = 3–6 см.
169
.
Точки М и М1 соединяют вспомогательной прямой. Плечевой

срез оформляют слегка овальной линией, опускаясь от точки М
на 0,5–1 см (уточняют на примерке).
Низ рукава оформляют плавной вогнутой кривой с выемкой
на половине ширины рукава, равной 0,5 см.
По биссектрисе нижнего угла Г22 откладывают 1,5 см. Боковой
срез плавно переходит в нижний срез рукава через точку 1,5 к точ-
ке М1.
Суммарная ширина рукава по низу должна быть равна мерке
обхвата руки с прибавкой на свободное облегание.
Если она оказалась меньше, нужно опустить нижний срез рукава
или поднять край плеча еще на 0,5–1 см.
Если причерченный рукав продлить, получится один из вариан-
тов покроя «кимоно», при этом вытачку на спинке можно не делать
(рис. 133).
А2 П1
М1
Г2
Т4
Рис. 133
170
0
Рубашечный рукав
Этот вид рукавов также строят на сетке чертежа основы, но с не-
которыми изменениями — отсутствием всех вытачек и углублением
проймы.
Вниз от линии груди откладывают необходимое углубление прой-
мы. В среднем оно составляет 5–15 см в зависимости от желания.
Чем глубже пройма, тем мягче будет лежать рукав.
Прямые аГ1 и а2Г4 продлевают вниз на 7 см и чертят через них
новую линию глубины проймы. На ней откладывают соответственно
точки Г11 и Г41.
Из них строят биссектрисы аналогично биссектрисам, выходя-
щим из точек Г1 и Г4.
Пройма спинки (рис. 134 а). Для оформления новой линии прой-
мы спинки определяют вспомогательную точку — 11.
Г1111 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
Для фигуры с руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок

уменьшают на величину до 0,5 см, а с отклоненными вперед рука-
ми — увеличивают на 0,3 см.
Пройма полочки (рис. 134 б). Для оформления проймы находят
вспомогательную точку 22 на биссектрисе угла Г41:
Г4122 = 0,2 Г1Г4.
Для фигуры с руками, отклоненными в сторону спины, биссектри-

су увеличивают на 0,5 см, с отклоненными вперед — уменьшают
на 0,3 см.
Горловину оформляют мысом и углубляют на желаемую длину.
Линию низа вычерчивают произвольно. По модели она оформле-
на с занижением центральных срезов переда.
Рукав. Проводят две взаимно перпендикулярные линии. Точку пе-
ресечения обозначают O1.
От точки O1 вверх по вертикали откладывают отрезок, равный
высоте оката, ставят точку О2. Отрезок О1О2 равен 9 см.
От точки O1 вправо и влево по горизонтали откладывают отрез-
ки, равные половине ширины рукава.
Ширина рукава равна измерению обхвата плеча (Оп) плюс при-
бавка на свободное облегание. Ставят точки P1, Р2 (рис. 135).
171
.
а а2
1
2
Г1 11 Г4
22
Г11 Г41
а б
Рис. 134
Ш рукава = Оп +Поп.
Для оката рукава отрезки O1P1 и О1Р2 делят пополам, соответствен-

но ставят точки Рп и Рл. Из точек Рп, Рл восстанавливают перпен-
дикуляры.
На перпендикуляре из точки Рп откладывают вверх отрезок, рав-
ный половине отрезка О1О2, и ставят точку 1:
Рп1 = 1/2 О1О2.
На перпендикуляре из точки Рл откладывают отрезок, равный отрез-

ку Рп1 плюс 0,5 см, и ставят точку Р3:
172
0
5 О2
4
Р3 3 1
2
7
6
9 Рл 8
р2 Р21 О1 Рп Р11 Р1
Р22 Р12
М
М2 М1
Рис. 135
РлР3 = Рп1+ 0,5 см.
Точки Р2, Р3, О2, 1, P1 соединяют прямыми линиями. Отрезки Р2Р3,

Р3О2, О2,1, 1, P1 делят пополам. Перпендикуляры, восстановленные
из их середин, равны соответственно:
2 : 4 = 0,5 см; 3 : 5 = 0,3 см,
6 : 8 = 0,5 см; 7 : 9 = 0,4 см.
Окат рукава оформляют через точки Р2, 9, Р3, 5, О2, 4, 1, 8, P1 плав-

ной линией. От точки О2 вниз по вертикали откладывают длину
рукава минус удлинение плечевого среза, ставят точку М.
Для оформления линии низа рукава через точку М проводят
горизонтальную линию, на которой от точки М вправо и влево от-
кладывают отрезки, равные половине ширины рукава внизу:
ММ1 = ММ2.
173
.
От точки Р1 влево и от точки Р2 вправо откладывают отрезки, рав-

ные 5 см:
P1P11 = Р2 P21 = 5 см.
Точки Р11, P21 соединяют прямыми линиями с точками М1, М2.

От точек Р11, P21 вниз откладывают отрезки, равные 21 см. Ставят
точки P12 Р22:
P11P12 = P21P22 = 21 см.
Боковые срезы рукава оформляют через точки Р2, Р22, М2 и Р1, P12, М1.
Нижний срез рукава оформляют через точки M1, М, М2.
2

М оделирование — это конструктивная разработка какой-либо

сложной модели. Смоделировать изделие можно разными спо-
собами. Например, пользуясь муляжным методом, то есть наколов
на манекене или на фигуре ткань так, чтобы она красиво лежала.
Этим методом широко пользовались прежде, иногда к нему при-
бегают и теперь. Муляжный метод довольно трудоемок и требует
много ткани.
Более экономичен плоскостной метод, который заключается
в том, что на плоскости строится сетка чертежа применительно
к конкретной фигуре, на ней наносятся основные измерения (обхва-
ты груди, талии, бедер, соответствующая длина).
Так строится основной чертеж. На его основе можно построить
выкройку любого изделия, модного в данный момент силуэта. Созда-
ние фасона — это и есть моделирование.
Одним из средств моделирования является перенос нагрудной вы-
тачки на основном чертеже в любое, заданное моделью, положение.
Рассмотрим так называемый макетный способ переноса вытачек.
На основном чертеже намечают новое, выбранное по фасону
положение вытачки. Эту точку соединяют прямой линией с концом
нагрудной вытачки.
Затем раствор нагрудной вытачки закрывают, а чертеж разреза-
ют по новой линии. Таким образом, раствор вытачки появляется
в новом направлении.
Перемещение вытачек
Вытачки являются важным конструктивным элементом женской
одежды. С помощью них из плоской ткани создают объемную фор-
му изделия.
175
.
В конструкции основного чертежа верхняя вытачка направлена

от плечевого среза к высшей точке груди. Такая вытачка называет-
ся основной.
Верхние вытачки на полочке могут быть заменены разнообразны-
ми элементами оформления: складками, сборками, защипами и др.
Чтобы пользоваться методом конструктивного моделирования
изделий женской одежды на базе основного чертежа, необходи-
мо знать способы переноса верхней вытачки в любое направление
на полочке в соответствии с моделью.
Для переноса вытачки на выкройке полочки намечают новое
направление вытачки линией, которая обязательно должна быть со-
единена с концом верхней (основной) вытачки.
Верхнюю вытачку закрывают, выкройку разрезают по намечен-
ной линии и открывают вытачку в новом месте.
Вытачка в изделиях полуприлегающего силуэта может распола-
гаться в любом направлении и от любого среза, но она обязательно
должна проходить через высшую точку груди. Глубина одной вытач-
ки может быть распределена между несколькими вытачками.
Глубина новой вытачки может быть больше или меньше глубины
основной вытачки в зависимости от места ее расположения.
Общая же глубина вытачек остается постоянной независимо
от количества вытачек и места их расположения. Выбор места рас-
положения вытачки зависит от модели.
Стандартной в конструктивном решении является полочка с дву-
мя вытачками от плечевого среза и от линии талии. Популярность
моделей с такими полочками объясняется тем, что они прекрасно
облегают фигуру, и вытачки в таком расположении выглядят нена-
вязчиво.
Линию середины вытачки располагают по направлению долевой
нити, поэтому при стачивании такие вытачки не перекашиваются.
Ниже приводятся примеры конструктивного моделирования из-
делий прилегающего силуэта.
Моделирование рельефов, выходящих

из плечевых срезов
Изделия с рельефами от плечевого среза являются классическими
(рис. 19 а). Рельеф от плечевого среза зрительно удлиняет фигуру;
он, как правило, начинается от середины плечевого среза.
176
1

Конструктивное решение полочки с вытачкой от плечевого среза,

переходящей в вытачку по линии талии, наиболее приемлемо в из-
делиях для полных женщин с большой грудью.
В модели, показанной на рис. 136 б, прилегание достигается
за счет рельефов, совмещенных с вытачками на полочке и спинке,
расположенными от плечевых срезов и на линии талии.
В данном случае рельефы, проходящие на полочке через выс-
шие точки груди, а на спинке — через выступающие точки лопаток,
являются конструктивными и декоративными элементами изделия.
Основные линии силуэтной формы (линии плеча и проймы, гру-
ди, талии и бедер) совпадают с формой и конструкцией основного
чертежа.
Однако в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры
величины растворов вытачек не могут быть постоянными так же, как
и положение рельефов. В каждом отдельном случае раствор вытачки
может изменяться, рельефы могут незначительно перемещаться.
Для получения выкройки изделия с рассматриваемыми рельефа-
ми на бумагу переводят чертеж основы полочки и спинки изделия
полуприлегающего силуэта. Намечают начало рельефа на плече-
а б
Рис. 136
177
.
вом срезе спинки на расстоянии, равном расстоянию от горловины

до вытачки на полочке.
На спинке плечевую вытачку переносят в рельеф. Уравнивают
оставшиеся участки плечевых срезов полочки и спинки. Проверяют
линии срезов на сопряжение (плечевые срезы, горловину полочки
и спинки). Затем плечевую вытачку спинки соединяют плавной ли-
нией с концом вытачки, расположенной на линии талии. Эту линию
продолжают до низа изделия.
Аналогично наносят линии рельефа на полочке. Для перегиби-
стых фигур с большим бюстом в рельефе от линии талии к линии
бедер открывают вытачку, раствор которой равен 1/2 раствора вы-
тачки на линии талии (1,5–2 см).
В этом случае недостающую ширину изделия по линии бедер
компенсируют за счет расширения изделия со стороны бокового
среза полочки.
Прежде чем разрезать лекало по линиям рельефов, намечают
контрольные знаки. Уравнивают рельефы по длине, при этом необ-
ходимо помнить, что основные контрольные знаки, расположенные
на линии талии и высшей точке груди, перемещать не следует.
Долевые линии на боковых частях полочки и спинки располага-
ют параллельно линиям середины переда и спинки. Незначительное
смещение долевой нити в сторону бокового среза на боковой части
допускается.
Моделирование рельефов, выходящих из пройм

На рис. 137 а показаны выкройки полочки с рельефами, выходящи-
ми от среза проймы. Линия такого рельефа слегка закруглена.
В изделиях на тонкую фигуру линии рельефов закругляют более
резко, в изделиях на полную фигуру необходимы плавные переходы
и неплотное прилегание по линиям груди и талии.
Если же приблизить такие рельефы к плечевым срезам, зритель-
но увеличится длина плеча, фигура как бы расширяется в плечах.
Чертеж основы полочки и спинки изделия полуприлегающего
силуэта переводят на лист бумаги, располагая на одной горизонтали
линию талии при замкнутой линии проймы.
Намечают точки на пройме, из которых будут выходить рельефы.
Они должны располагаться на одном уровне на полочке и спинке
(рис. 137 б).
178
1

а б
Рис. 137
На полочке от проймы к высшей точке груди проводят линию ре-
льефа. Первую контрольную метку ставят на расстоянии 4 см от на-
чала рельефа, вторую — на высшей точке груди, а третью — на ли-
нии талии.
Направление долевой нити ткани на боковой части полочки на-
носят параллельно линии середины переда. Полочку от низа до выс-
шей точки груди и далее до проймы разрезают по новой линии
рельефа.
Верхнюю вытачку от плечевого среза закрывают, вытачка откроет-
ся в новой линии рельефа.
Для построения линии рельефа на спинке раствор вытачки
на линии талии спинки делят на три части. 1/3 раствора переводят
в средний шов спинки и строят новую линию середины спинки.
На расстоянии 9–11 см от новой линии середины спинки откла-
дывают оставшуюся величину раствора вытачки на линии талии. Из
середины вытачки опускают перпендикуляр на линию низа изделия.
Намеченную точку на срезе проймы плавной линией соединяют
с левой стороной вытачки на линии талии и продолжают ее вниз
по перпендикуляру.
179
.
От правой стороны вытачки на линии талии в сторону проймы

проводят линию рельефа, которая совместится с левой стороной
рельефа на расстоянии 9–10 см от проймы.
Затем уравнивают линии рельефов, начиная от линии талии вверх
и вниз. Недостающую длину боковой части добавляют со стороны
проймы и уточняют линию проймы. Направление долевой нити тка-
ни наносят на обеих частях спинки.
Перемещение верхней вытачки в боковой срез

Линию предполагаемой вытачки наносят на деталь переда от бо-
кового среза к центру груди и разрезают по намеченной линии
(рис. 138).
Нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, совмещая сре-
зы.
Рис. 138
180
1

Полученную таким образом вытачку для до-

стижения плавности при обработке не доводят
до центра груди на 3–4 см.
При обмеловке бокового среза на ткани, до-
бавляя припуски на швы, участок раствора вытач-
ки оформляют выпуклой конусообразной линией.
Когда вытачка стачана и заутюжена в сто-
рону линии талии, ее срез должен совпадать
с боковым срезом полочки на этом участке.
Вытачку проектируют одновременно с вы-
тачкой на линию талии (в лифах полуприле-
гающего силуэта) или отрезных по линии бе-
дер. Ее рекомендуют для фигур с увеличенным
объемом груди (рис. 139).
Такое расположение вытачек идеально под-
ходит для пиджаков из ткани в полоску или
в клетку.
В этом случае минимально искажается ри-
сунок ткани. Вытачку на линии талии можно
заменить мягкими складками или сборками, это Рис. 139
не нарушит рисунка ткани по низу изделия.
Перемещение нагрудной вытачки в пройму

Для получения перемещения нагрудной вытачки в пройму линию
предполагаемой вытачки наносят на деталь переда от самой вогну-
той части проймы к центру груди и разрезают по намеченной линии.
При этом нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, сов-
мещая срезы (рис. 140).
Полученную таким образом вытачку для достижения плавности
при обработке не доводят до центра груди на 3–4 см.
При обмеловке среза проймы на ткани, добавляя припуски
на швы, участок раствора вытачки оформляют выпуклой конусооб-
разной линией.
Когда вытачка стачана и заутюжена в сторону линии талии, ее
срез должен совпадать с боковым срезом полочки на этом участке.
Такие вытачки рекомендуют женщинам с увеличенным объемом
груди и живота, так как область талии остается неподчеркнутой
(рис. 141).
181
.
Рис. 140
Рис. 141
182
1

Лиф с подрезом в середине полочки

В середине полочки основной выкройки намечают линию подреза
выше линии груди на 2–3 см и проводят ее к вытачке.
Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще
4 см, к этой точке оформляют подрез (рис. 142).
Разрезают выкройку, закрывают нагрудную вытачку, которая
откроется в подрезе. К середине полочки добавляют 5–6 см на сбор-
ку, а выше линии подреза — 2 см на застежку.
По линии подреза вместо сборки можно выполнить буфы или
ряд мелких отделочных складочек.
Этот вариант моделирования можно рекомендовать для женщин
с увеличенным объемом живота и небольшой грудью, так как об-
ласть груди в этом случае зрительно увеличивается за счет сборок
и подреза (рис. 143).
Лиф с подрезами от высшей точки плечевого

среза к центру груди
На базовой основе лифа с втачными рукавами намечают линию
подреза от высшей точки плечевого среза полочки к центру груди
(рис. 144).
На расстоянии 17–18 см от той же высшей точки плечевого
среза и 12–14 см от центра горловины намечают точки и соединяют
их прямой линией.
Параллельно им, на расстоянии 2 см одна от другой, намечают
еще три линии. Линию подреза разрезают, закалывают вытачки по-
лочки. По линии подреза полочка раскрывается на величину раство-
ра двух вытачек.
Затем разрезают часть полочки от середины переда к образовав-
шемуся подрезу, получая таким образом форму выреза горловины.
Чтобы сделить драпировку у подреза, полочку надрезают по трем
намеченным ранее линиям от линии подреза до линии середины
переда, не доходя до этой линии на 1–2 мм.
Полочку раздвигают по надрезам. Раздвинутый срез подреза
оформляют плавной линией.
Линию подреза можно наметить и слегка овальной линией. Ве-
личина драпировки зависит от личного вкуса, а значит, от величины
раздвижки средней части полочки по намеченным линиям.
183
.
Рис. 142
Рис. 143
184
1

Рис. 144
Рис. 145
185
.
Этот покрой можно предложить для нарядных платьев женствен-

ного характера из шелка, бархата, трикотажных полотен. Драпиров-
ка у подреза зрительно удлиняет шею и смотрится очень вырази-
тельно (рис. 145).
Лиф со складками в открытом вырезе горловины

Выкройку разрабатывают на базе основного чертежа. По линии
середины переда вниз от горловины откладывают отрезок, равный
8–10 см. Из этой точки проводят перпендикуляр к нагрудной вы-
тачке.
Затем высшую точку плечевого среза соединяют плавной выпук-
лой линией с концом нагрудной вытачки и еще раз уточняют форму
горловины. Ее можно сделать овальной, что больше подойдет для
полной женщины (рис. 146).
Полочку разрезают по намеченным линиям, нагрудную вытач-
ку закрывают, в результате чего в уголке горловины открывается
небольшая вытачка, которую стачивают и заутюживают в сторону
проймы. Срезы горловины обрабатывают обтачками до стачивания
вытачки.
Выкройку можно использовать для изготовления нарядного пла-
тья из шелковой ткани, а также для изделий из хлопка. Во втором
случае лиф может быть без рукавов (рис. 147).
Лучше всего оформить лиф вышивкой в технике аппликации,
расположенной асимметрично у плечевого среза, или букетом де-
коративных цветов.
Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва

Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва строят на осно-
ве лифа с втачными рукавами. На выкройке переда, сделанной вдвое
со сгибом посередине, наносят по модели линии запаха полочек.
На правой полочке намечают линии разрезов (рис. 148 а).
Их ведут от центров нагрудной и талиевых вытачек к боковому
срезу левой полочки. Вытачки правой полочки закрывают и разре-
зают ее по намеченным линиям драпировки. Равномерно раздвига-
ют (рис. 148 б).
186
1

Рис. 146
Рис. 147
187
.
а б
в
Рис. 148
Рис. 149
188
1

Деталь правой полочки обводят по контурным линиям на чистом

листе бумаги, оформляя срез запаха, который идет в боковой шов
плавной линией.
На левой полочке закрывают плечевую вытачку, сведя ее в одну
из вытачек на линию талии (рис. 148 в). Эти вытачки в готовом из-
делии будут закрыты драпировкой правой полочки.
Драпировка предлагается в нарядных платьях из шелковых и лег-
ких шерстяных тканей, а также из легких трикотажных полотен
(рис. 149).

$%

Д ля того чтобы любое изделие хорошо сидело на фигуре, необ-

ходимо примерить его как минимум один или два раза. Точно
построенный чертеж, правильное сметывание деталей позволяют
сшить изделие без примерок.
Разнообразие фигур, их несимметричность, неумение на первых
порах безошибочно снять мерки, некоторые другие причины (ска-
жем, уточнение расположения какой-либо детали) вызывают необ-
ходимость в примерках. Постарайтесь точно выполнить предлагае-
мые примерки.
Подготовка изделия к первой примерке

Прежде чем сметывать детали, не забудьте обратить внимание
на контрольные точки. Сметывать изделие надо на столе, а не на ко-
ленях или держа детали на весу.
Разрезав копировальные стежки (силки), которые желательно про-
ложить перед примеркой по линиям захода борта и другим рельефным
линиям, детали сначала скрепляют булавками, а затем уже иглой.
Правильный подбор иголок и ниток ускоряет работу — тонкие
ткани сметывают тонкими иглами и тонкими нитками, плотные —
толстыми иглами и нитками поплотнее.
Детали складывают лицом к лицу, внимательно проверяют соот-
ветствие направления сметки знакам (точкам) и линиям. Малейший
перекос сведет всю работу на нет, и надо будет начинать все сна-
чала.
В первую очередь сметывают вытачки, начиная от узкой части
(от конца, или упора) и до широкой (к раствору, или основанию).
Если на модели есть рельефные линии, их сметывают, точно сов-
мещая с контрольными точками на линиях груди и талии. Сначала
190

$%

сметывают все линии по переду и на спинке отдельно и только по-

сле этого соединяют перед и спинку. Плечи сметывают со стороны
спинки от ростка к пройме, точно совмещая высшие точки плеча
у горловины и ростка. Плечевую вытачку не приметывают.
Сметывая бока, надо точно совместить линии груди, талии и низа.
Вытачку в шов не вметывают.
При этом необходимо учитывать особенности фигуры: если жи-
вот большой, сметывают по переду, если ягодицы очень выступают,
а живота нет — по спинке.
Отгибают наизнанку и приметывают подгибы по силкам.
Правый рукав подготавливают к первой примерке.
Выкраивают только нижний воротник, если он есть, прикалывая
его булавками так, чтобы припуск на шов лежал прямо на лицевой
стороне изделия, соединяя середину воротника с серединой спинки
у ростка.
Первая примерка
Это очень важный этап работы, ибо от нее зависит, насколько хо-
рошо будет сидеть изделие на фигуре. Выполнять примерку надо
очень внимательно, обращая внимание и на общий вид изделия,
и на все мелочи.
Человек, которому делают примерку, должен стоять ровно, не
напряженно, в естественной, обычной для него позе.
Если изделие застегивается впереди, линию середины правой по-
лочки накладывают на линию середины левой полочки, скалывают
их булавками. Прикалывают булавкой центр спинки на линии талии
к нательному белью. Обвязывают талию узенькой тесемкой, уточняя
линию талии.
Обращают внимание на то, совпадают ли центральная линия
переда с линией середины переда юбки, середины спинки с сере-
диной спинки на юбке, боковые швы пиджака и юбки. Проверяют,
хороша ли глубина вытачек и соответствует ли их направление
модели.
Выверяют направление линии плеча. Уточняют место располо-
жения застежки, контуры горловины и проймы. Смотрят, хорошо
ли лежит воротник, если он предусмотрен, и совпадает ли он по раз-
меру с горловиной. Уточняют длину блузы и линию низа.
191
.
Прикрепляют булавками рукав, определяют, достаточны ли его

длина и ширина. Если есть карманы, клапаны и пр., прикрепляют
эти детали, уточняют их размер и место.
Особое внимание обращают на положение вертикальных линий.
Если они перекашиваются, их регулируют передвижением плечевых
срезов влево и вправо или вверх и вниз.
Вторая примерка
После первой примерки изделие осторожно снимают, так, чтобы
не выпали булавки, и отмечают прокладочным швом, какие надо
внести исправления. Вынув булавки, проверяют плавность намечен-
ных линий.
Если пришлось выравнивать линию, новую отметку делают нит-
ками другого цвета, прежние отметки снимают.
Отделяют воротник, рукав и спинку от переда. Скалывают изде-
лие точно по середине переда и спинки, рукава — лицом к лицу
и переносят все внесенные изменения с правой детали на левую
силками или прокладочным швом.
В изделиях асимметричных этого не делают, изменения вносят
сразу на передней половинке и на спинке.
Затем приступают к шитью. Сначала зашивают вытачки от широ-
кой части (основания) к узкой. Шов на конце вытачки закрепляют.
Обрабатывают вытачки утюгом.
Выполняют обработку полочек и спинки (обрабатывают карма-
ны, сшивают рельефные линии и пр.), сшивают плечевые швы. Об-
рабатывают воротник, полностью заготавливают рукава и подкладку.
Вметывают воротник, сметывают бока, обрабатывают низ, вметы-
вают рукава.
Изделие уже фактически сшито. Проверяют только, хорошо ли вме-
тан воротник, правильно ли вметаны рукава, точно ли совмещены.
Выверяют длину и линию низа, еще раз уточняют, на месте ли кар-
маны, клапаны, погончики, намечают места, где будут находиться
петли и пришиты пуговицы.
После второй примерки втачивают воротник, рукава, еще раз
хорошо утюжат изделие и вшивают подкладку, если она есть.
.-

П овседневная блуза из однотонной или

пестрой стрейчевой шелковой ткани,
с центральной застежкой и прилегани-
ем в талии по спинке за счет вытачек
(рис. 150). Передние вытачки отсутству-
ют. Борта обработаны планками.
Вырез горловины — закрытый, во-
ротник — пришивной с цельнокроеной
стойкой и удлиненными концами, за-
стежка проходит посередине переда,
рукава втачные, длинные, с манжетами.
Низ фигурный.
Блуза такого фасона рекомендуется
женщинам любого возраста и полноты.
Блуза разработана на основном чертеже
полуприлегающего силуэта.
Полочка. Переместить нагрудную вы- Рис. 150
тачку. Для этого боковой срез от глу-
бины выреза, проймы до линии талии разделить на три части
и верхнюю точку деления соединить с концом нагрудной вытачки
(рис. 34 а).
Для захода застежки от глубины выреза горловины вправо от-
ложить 3 см и от полученной точки вниз до линии талии провести
прямую, параллельную середине переда.
От линии талии вниз по боковому срезу отложить желаемую
длину и провести горизонтальную линию. По центру переда от этой
193
.
линии отложить 8–10 см и соединить эту точку плавной фигурной

линией с нижней точкой на боковом шве.
Разметить петли. Для этого от глубины выреза горловины вниз
отложить 8 см и наметить первую петлю, последующие петли раз-
метить на равном расстоянии.
Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца вы-
тачки 0,5 см. Закрыть нагрудную вытачку, за счет чего откроется
вытачка по боковому срезу (рис. 151 б).
Спинка. Соответствует описаниям построения чертежа, поэто-
му в моделировании не нуждается. Исключение составляет низ,
он оформляется, как в полочке.
Воротник. Для построения этого воротника чертят прямой угол
с вершиной в точке О (рис. 151 а).
Величина подъема середины воротника
ОВ = 1,5–5 см.
Величину ОВ выбирают в зависимости от формы воротника: для во-

ротников с высокой стойкой берут меньшие величины, для плосколе-
жащих с низкой стойкой — большие.
Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку
радиусом, равным длине горловины:
а б
Рис. 151
194
2-

В2
А3 А4
О а
А
В2
А4
А3
В1
А2
О б
А
Рис. 152
ВА = длина горловины.
Точки А и В соединяют прямой линией. На ее середине делают

прогиб на 1 см.
Ширина воротника посередине:
ВВ2 = 10–11 см (по модели).
Из точки А поднимают вверх перпендикуляр и отмечают на нем

точку А3:
А А3 = ВВ2 + 1,5 см.
Выступ переднего конца по горизонтали:

А3А4 = 4–5 см.
195
.
Точки В2 и А4 соединяют прямой линией, на ее середине делают

прогиб на 1–1,5 см.
Линию отлета оформляют плавной кривой, соединяя точки В2
и А4.
Высота стойки ВВ1 = АА2 = 3,5–4 см (рис. 152 б).
Ширина спереди и оформление концов может быть сделано
по модели.
Раскрой
При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление
долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой нити
ткани.
Спинка. Выкроить, используя основной чертеж, положив середи-
ну спинки к сгибу ткани.
Дать припуск на швы: по ростку — 0,7 см, по пройме — 1,5 см,
по боковому срезу — 2–3 см, по линии низа — 1,5–2 см, и выкроить
одну деталь.
Полочка. Положить середину переда по долевой нити вдоль
кромки и выкроить две детали с припусками на швы, как в спинке.
Планка представляет собой прямоугольный отрезок ткани, рав-
ный длине центра полочки, ширина его равна удвоенной ширине
планки в готовом виде плюс 1,5–2 см на обработку швов. Необходи-
мо выкроить две детали.
Воротник. Положить середину выкройки к сгибу ткани по доле-
вой нити, дать припуск по отлетной части по 0,5–0,7 см, по линии
пришива — 1–1,5 см и выкроить две детали.
Рукав. Выкроить по основной выкройке, укоротив его на ширину
манжеты, плюс 4 см для напуска.
Дать припуски на швы по переднему и заднему срезам по 1,5–2 см,
по линии низа — 0,7 см.
Манжета. Представляет собой прямоугольный отрезок ткани,
равный обхвату запястья плюс 5–6 см, ширина его берется произ-
вольно по желанию. Следует выкроить две детали.
Долевая нить должна проходить вдоль детали, если это не нарушает
рисунок.
196
2-

1. Сметать и стачать вытачки плечевые и талиевые на спинке,
боковые на полочке и заутюжить их.
2. Провести примерку предложенным ранее способом. Внести из-
менения после примерки.
3. Сметать и стачать боковые и плечевые срезы, посаживая спинку,
швы обметать и разутюжить.
4. Обработать борта блузы планкой.
Прокладку выкраивают из флизелина по долевой нити длиной,
равной длине планки, шириной на 0,5 см меньше. Прокладку кладут
на изнанку планки так, чтобы срез ее не доходил до среза планки
на 0,5 см, и приклеивают.
Одну продольную сторону планки заворачивают на 1 см вместе
с прокладкой на изнанку и заутюживают.
Планку с приклеенной прокладкой лицевой стороной прикла-
дывают к изнаночной стороне полочки срез к срезу, приметывают
и притачивают по краю борта (рис. 153 а).
Планку отгибают на лицевую сторону и накрывают ею шов прита-
чивания, после чего наметывают и прокладывают отделочные строч-
ки с обеих сторон планки (рис. 153 б). Застежку приутюживают.
5. Заготовить воротник и соединить его с горловиной.
На верхний воротник накладывают прокладку из флизелина
и приклеить. Складывают верхний и нижний воротники лицевыми
а б
Рис. 153
197
.
сторонами внутрь и сметывают, слегка посаживая верхний воротник

швом шириной 0,5 см.
Срезают лишнюю ткань в углах воротника, делают надсечки
в углу стойки, не дорезая до шва 0,2–0,3 см.
Выворачивают воротник на лицевую сторону, выправляют шов,
выпуская кант со стороны верхнего воротника на 0,2–0,3 см, сметы-
вают со стороны нижнего воротника и приутюживают.
Прокладывают отделочную строчку по верхнему воротнику шел-
ковыми нитками в тон изделия швом шириной 1–1,5 см.
Заготовленный воротник накладывают подворотником на лице-
вую сторону изделия, уравняв края, вметывают в горловину со сто-
роны основных деталей, начиная с левой полочки. Шов обметывают.
6. Заготовить рукава, швы не дострачивают до низа на 10 см для
обработки манжет, разутюживают и соединяют с манжетами.
Эту обработку применяют обычно в прямых и широких рукавах
с довольно плотным прилеганием к руке по низу.
Манжеты могут быть с застежкой и без застежки, с прокладкой
и без нее. Перед соединением манжеты по низу рукава делают
сборки или складки согласно модели.
При соединении манжеты с рукавом стачным швом обработанную
манжету складывают с рукавом лицевыми сторонами внутрь и при-
тачивают к низу рукава со стороны рукава швом шириной 0,7–1 см,
выходя при этом на 0,1 см за строчку, образующую сборки. Шов
обметывают, притачав, заутюживают в сторону рукава (рис. 154 а).
При соединении манжеты с рукавом стачным швом с последую-
щим настрачиванием манжету нижней стороной складывают с из-
нанкой рукава и притачивают со стороны рукава швом 0,7–1 см.
Шов отгибают в сторону манжеты, верхний срез манжеты подгиба-
ют внутрь на 0,7–1 см.
Если он не был застрочен, настрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края, перекрывая строчку притачивания манжеты
(рис. 154 б).
В изделиях из толстых тканей к рукаву притачивают верхнюю
сторону манжеты, а нижнюю сторону расправляют, срез обметыва-
ют. Верхний срез нижней стороны манжеты прикрепляют строчкой
с лицевой стороны около шва притачивания манжеты (рис. 154 в).
Уголки нижней стороны закрепляют.
При изготовлении изделий из шелковых и шерстяных тканей
нижнюю сторону манжеты подгибают на 0,7–1 см и подшивают
198
2-

а б
Рис. 154
с изнанки рукава вручную косыми стежками длиной 0,3 см, закры-

вая шов притачивания манжеты.
7. Соединить рукава с проймой. Вметывают по рукаву по линии
сборки, втачивают тоже по рукаву, следя за тем, чтобы линия
строчки получилась плавной.
Вшитый рукав в отвесном положении на фигуре должен смот-
реться ровно, без заломов.
Срезы рукава и проймы обрабатывают обметочным швом, в сы-
пучих тканях — окантовочным, в тонких — подгибом срезов внутрь.
Шов рукава и боковой шов блузы не обязательно должны совпадать.
8. Обработать петли. Нитками или тонкой меловой линией наме-
чают размеры петель. Чтобы ткань не сдвигалась при прореза-
нии петли, на расстоянии 0,5 см от линии прореза прокладывают
сметочную строчку.
Затем по наметкам обметывают петли зигзагообразной строчкой.
Ткань прорезают по намеченной линии и удаляют сметку. Петли
приутюживают с изнаночной стороны детали.
9. Подшить низ блузы, отутюжить и пришить пуговицы.
.

М одель, показанную на рис. 155, предлагается сделать из плот-

ной шерстяной или стрейчевой ткани с застежкой на змейку.
При этом на полочках карманы также застегиваются на «змейки».
Силуэт полуприлегающий, рукав короткий с отворотом.
Блуза разработана на базе основного чертежа полуприлегающего
силуэта.
Полочки. На листе бумаги обвести выкройку в развернутом виде.
Для перемещения нагрудной вытачки нанести линию разреза,
как показано на рисунке пунктирной линией (рис. 156 а).
Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 3 см.
Соединить плавной линией эту точку с концом левой нагрудной вы-
тачки.
Далее оформить вырез горловины и заход полочки через центр
левой нагрудной вытачки, а затем вниз вдоль талевой вытачки
до нижнего среза.
Разделить боковой срез левой части полочки от глубины выреза
проймы до линии талии на три части. Верхнюю точку соединить
с левой нагрудной вытачкой пунктирной линией.
Разрезать выкройку по нанесенной линии, не дорезая 0,5 см
до конца нагрудной вытачки, закрыть ее, за счет этого откроется
вытачка от линии проймы (рис. 156 б).
Спинка. Полностью повторяет построение основного чертежа
полуприлегающего силуэта. Особенностью является увеличение вы-
реза горловины соответственно полочке.
Рукава соответствуют описаниям построения чертежа, поэтому
они в моделировании не нуждаются.
200
2

б
Рис. 156
Рис. 155
201
.
Раскрой
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани, дать припуск
на швы: по ростку — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по пле-
чевому срезу и по пройме — 1,5–2 см, по низу — 3 см. Следует
выкроить одну деталь.
Полочки. Положить борт полочки вдоль кромки ткани, дать при-
пуски на швы: по горловине — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по плечевому срезу и по пройме — 1,5–2 см, по низу — 3 см. Сле-
дует выкроить две детали.
Рукав. Выкроить по основной выкройке две детали с припусками
на швы: по боковым срезам 2–3 см, по низу 3 см.
Пронумеровать детали выкройки, показать направление долевой
нити и поставить контрольные знаки.
Манжета. Выкроить две прямоугольных детали, соответствую-
щих по длине — ширине рукава внизу. Ширина по модели.
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки
и отметить середину переда и спинки прокладочными стеж-
ками.
2. Сметать боковые и талиевые вытачки на полочке вниз.
3. Сметать плечевые срезы.
4. Примерить изделие и внести изменения после примерки.
5. Обработать карманы при помощи «змейки».
На полочке намечают вход в карман тонкой меловой линией
от талиевой вытачки до бокового среза и разрезают. На лицевые
стороны каждого среза накладывают расстегнутую змейку и прита-
чивают ее.
Затем отгибают вовнутрь и пришивают детали мешковин. Приутю-
живают и настрачивают вход в карман. Змейку застегивают и об-
метывают с изнаночной стороны соединенные вместе мешковины.
6. Сметать и стачать боковые и талиевые вытачки на полочке, бо-
ковые заутюжить вниз, талиевые — в сторону середины переда.
7. Сметать и стачать плечевые срезы, швы заутюжить в сторону
спинки.
8. Заготовить рукава и манжеты. Соединить их.
Манжета может быть отрезной или цельновыкроенной.
202
2

При соединении отрезной манжеты с рукавом обработанную ман-

жету, соединенную в кольцо и свернутую пополам, накладывают
на изнанку рукава (рис 157 а) и притачивают к низу рукава швом
шириной 0,7–1 см, шов обметывают. Выметывают, низ рукава приу-
тюживают и настрачивают.
Цельновыкроенные манжеты применяют в прямых и расширен-
ных рукавах по низу. По намеченным линиям низ рукава подгиба-
ют наизнанку, заметывают, срез низа подгибают внутрь на 0,7 см
и притачивают к рукаву на расстоянии 0,1–0,2 см. Затем низ рукава
приутюживают и отгибают на ширину манжеты на лицевую сторону
рукава (рис. 157 б).
9. Вметать и втачать рукава в проймы.
10. Обработать борта полочек «змейкой».
Обработка застежки с разъемной змейкой

В женской одежде с застежкой до низа часто применяют разъ-
емные молнии. Поскольку изделия с такой застежкой не всегда
застегивают до верха и полочки могут отгибаться в виде отворотов,
обработка разреза такой застежки производится обычно с помощью
подбортов.
Заготовленный подборт лицевой стороной накладывают на ли-
цевую сторону полочки, уравнивают срезы, сметывают и стачива-
ют только по нижнему поперечному краю швом шириной 0,75 см
(рис. 41 а).
а б
Рис. 157
203
.
а б в г
Рис. 158
Затем подборт отгибают и шов разутюживают. Долевые срезы под-

борта и полочки подгибают по намеченной линии середины переда
на изнанку, заметывают и заутюживают.
Для втачивания молнии ее разъединяют на две части. Каждую
часть в отдельности накладывают нижней стороной на подборт
(рис. 158 б) так, чтобы вверху она не доходила до среза горловины
на 1,5 см.
В таком положении, уравняв края звеньев с краем подборта,
молнию наметывают по всей длине.
Затем подборт вместе с наметанной частью молнии перегибают
на изнаночную сторону полочки, уравнивают сгибы и сметывают
(рис. 158 в).
Стачивание производят со стороны полочки (рис. 158 г) на лю-
бом расстоянии от сгиба в пределах ширины тесьмы.
11. Подшить низ блузы, отутюжить.
.
%
Э та оригинальная блуза рассчитана на женщин любого возраста

и телосложения.
Центры переда и рукавов переходят в разрезы и стянуты деко-
ративными шнурами. Горловина оформлена удлиненным стоячим
отложным воротником (рис. 159).
Блуза разработана на базе основного чертежа полуприлегающего
силуэта.
Спинка. Без изменений основного чертежа (рис. 160 а).
Полочка. Вначале углубляют горловину на нужную величину. Ее
выводят из верхней точки горловины к центру переда плавной ли-
нией.
Центр нагрудной вытачки соединяют перпендикулярно с цен-
тральной линией. Вертикальную талиевую вытачку не делают. При-
таливание производят за счет зауживания по бокам. От боковых
срезов к центру так же проводят пунктиром горизонтальные линии
(рис. 160 б).
Затем раздвигают середину лифа для драпировки (рис. 160 в). Ве-
личину драпировки определяют индивидуально.
Рукава. От боковых срезов к центральным, аналогично полочке,
так же пунктиром проводят горизонтальные линии (рис. 161 а).
Затем середину рукава раздвигают для создания драпировки
(рис. 161 б). Величину драпировки определяют по желанию.
Воротник. Для построения воротника спинку и полочку совме-
щают по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины совпа-
дали, а точки вершины проймы спинки и полочки (переда) заходили
205
.
Рис. 159
а б
Рис. 160
206
2 %
одна на другую на 2 см. При большем заходе подъем воротника

сзади увеличивается.
Построение воротника производят при закрытых вытачках в пле-
чевых линиях полочки и спинки.
Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки
и полочки. Ширина воротника сзади и на концах, а также форма
отлета определяется по желанию.
Раскрой
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани по долевой нити,
дать припуск на швы: по ростку — 0,5–0,7 см, по плечевому сре-
зу — 1,5–2 см, по пройме — 0,7–1 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по линии низа — 2 см. Следует выкроить одну деталь из основной
ткани.
Полочка. Положить раздвинутую середину полочки к кромке тка-
ни по долевой нити, дать припуск на швы: по горловине — 0,7–1 см,
по плечевому срезу — 1,5–2 см, по пройме — 0,7–1 см, по боковому
Рис. 161
207
.
срезу — 2–3 см, по линии низа — 2 см. Из основной ткани выкроить

две детали.
При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направле-
ние долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой
нити ткани.
Воротник. Верхний воротник должен быть больше нижнего
на 0,3–0,5 см для образования переходного канта, а также для того,
чтобы при отворачивании отложной части воротника от стойки
верхний воротник мог свободно обогнуть подворотник, не деформи-
руясь при этом.
Расширение выкройки делают по всему контуру, а к нижним
концам воротника сводят на нет. Построенные выкройки наклады-
вают на ткань и вырезают две детали с припусками по внутренним
швам — 1,5, по внешним — 0,7 см.
Рукав. Положить раздвинутую деталь рукава так, чтобы направ-
ление долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой
нити ткани.
Дать припуски на швы: по срезам длины рукава — 1,5–2 см,
по линии низа — 0,7 см. Выкроить четыре детали из основной тка-
ни, так как рукав разрезной по центру.
Выкройку обтачки получают путем обведения контуров горлови-
ны полочки и спинки на листе бумаги.
Ширину обтачки берут 3–3,5 см, отмеряя ее от точки по линии
плеча. Нижний край обтачки обрисовывают плавной кривой.
Вырезанные выкройки представляют собой половинки деталей.
Поэтому при раскладке на ткани их края, соответствующие середи-
не переда и середине спины, следует совместить со сгибом ткани.
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки
и отметить середину спинки прокладочными стежками.
2. Соединить детали переда до желаемого разреза сверху вниз. Не
доходя до разреза на 0,2–0,3 см, оставить несостроченным не-
большой участок шва, предварительно укрепив его закрепками,
для продергивания туда шнура. Обметать и разутюжить в разные
стороны срезы.
Отстрочить обе стороны шва широкой отделочной строчкой
1–1,5 см до уровня разреза и перестрочить его (рис. 162 а).
208
2 %
Продернуть отделочные шнуры в шов и вывести их на лицевую сто-

рону блузы через оставленное отверстие (рис. 162 б).
3. Соединить половинки рукавов. Делается это аналогично обра-
ботке центра переда.
4. Сметать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить.
5. Сметать боковые срезы рукавов.
6. Сделать примерку и внести необходимые изменения.
7. Заготовить воротник и соединить его с горловиной.
Чтобы правильно соединить воротник с горловиной, по линии
втачивания подворотника делают контрольную надсечку, определя-
ющую место плечевого шва.
Заготовленный воротник накладывают нижней частью на лице-
вую сторону изделия и скалывают булавками, предварительно урав-
няв срезы и совместив контрольные надсечки. Вметывают воротник
со стороны горловины.
Обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, плечевые сре-
зы уравнивают, сметывают и стачивают.
Затем обтачки лицевой стороной накладывают на лицевую сто-
рону блузы так, чтобы вметанный воротник оказался между издели-
ем и обтачками. Совместив середину обтачки горловины с середи-
ной переда, а плечевые швы обтачек с плечевыми швами изделия
и уравняв срезы, все сложенные детали сметывают со стороны
обтачек, после чего стачивают.
Припуски на швы по горловине — на закруглениях и в углу у ли-
нии середины переда — надсекают, при этом разрезы не доводят
до машинной строчки на 0,1 см. Обтачки отгибают в сторону из-
нанки и закрепляют. Воротник приутюживают.
8. Заготовить рукава. Стачать и обметать швы. Обработать низ
рукавов настрочным швом в подгибку.
Швы разутюжить и настрочить по лицевой стороне отделочные
строчки по обе стороны от шва на 1–1,5 см.
Вдеть сверху вниз тесьму или шнуры. На уровне разреза вывести
их на лицевую сторону и стянуть, следя за тем, чтобы длина рукавов
была одинаковой.
9. Вшить рукава в пройму. На заготовленном рукаве окат собирают
дважды редкой строчкой и припосаживают до нужных размеров.
Отмечают на рукаве передний перекат и центр.
Далее вколоть рукава в пройму, подгибая срезы оката наизнанку.
209
.
а б
Рис. 162
Сгиб рукава внизу является контрольным знаком оката. Сколоть бу-

лавками центр оката рукава с плечевым швом изделия.
Вметывать по рукаву между двумя проложенными нитками, начи-
ная от плечевого среза в сторону полочки на 7–8 см, оторвать нит-
ку, а затем вметать в сторону спинки на 6–7 см, после чего вметать
оставшуюся часть рукава внизу проймы так, как ляжет окат рукава.
Излишки рукава можно забрать в шов.
Перед втачиванием посадку рукава сутюживают.
10. Подшить низ блузы и приутюжить ее.
.
#
Э то нарядная летняя блуза из легкой ткани

с немного спущенными плечами. Вырез
горловины глубокий и открытый, переходящий
в шнуровку по центру переда.
Из пройм полочек и спинки до низа про-
ходят рельефы. Отрезные бочки украшены
буфами (рис. 163).
Очень женственные, незаслуженно забы-
тые буфы сегодня переживают второе ро-
ждение.
Буфы — один из очень красивых видов от-
делки, в основном он применяется при изго-
товлении нарядных изделий. Их располагают
на различных участках и деталях изделия.
В нашей модели они заменяют вытачки, поэ-
тому выполняются по линии талии.
Расход ткани для 48-го размера 3-го роста
при ширине ткани 1 м 40 см составляет 1 м Рис. 163
60 см.
Полочка (рис. 164 а). На бумагу переводят чертеж основы полочки.
Намечают точку на пройме, из которой будет выходить рельеф. Она
должна располагаться на одном уровне на полочке и спинке.
Проводят линию рельефа на полочке от проймы к высшей точке
груди плавной линией. Разрезают по новой линии рельефа полочку
от низа до высшей точки груди и далее до проймы.
211
.
Верхнюю вытачку от плечевого среза закрывают. Вытачка от-

кроется в новой линии рельефа. Горловину расширяют на 3 см,
углубляют по желанию и соединяют полученные точки плавной во-
гнутой линией. Линию плеча продляют на 5 см.
Спинка (рис. 164 б). Для построения линии рельефа на спинке
намечают точку на пройме, из которой будет выходить рельеф. Она
должна соответствовать такой же точке на полочке.
Плавной линией намеченную точку на срезе проймы соединяют
с левой стороной вытачки на линии талии и продолжают ее вниз
по вытачке до низа блузы.
От правой стороны вытачки на линии талии в сторону проймы
проводят линию рельефа, которая совместится с левой стороной
рельефа на расстоянии 9–10 см от проймы.
Затем уравнивают линии рельефов, начиная от линии талии вверх
и вниз. Недостающую длину боковой части добавляют со стороны
проймы и уточняют линию проймы. Разрезают по новой линии ре-
льефа.
Линию плеча продляют на 5 см.
а б
Рис. 164
212
2 #
Горловину расширяют и углубляют на 3 см, соединяя получен-

ные точки плавной линией.
Бочки полочки и спинки. Для того чтобы получить точные контуры
этих деталей, лучше всего выполнить буфы на целом полотне ткани,
а затем из него вырезать детали бочков.
Припуск ткани на изготовление буфов берется в 2–3 раза больше
объема тела (того места, где будут находиться буфы).
Раскрой
Спинка. Положить среднюю часть спинки к сгибу ткани, дать при-
пуск на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по низу —
2 см, по рельефу — 1 см. Необходимо выкроить одну деталь.
Бочка спинки. Обработать буфы на отрезе ткани, после чего вы-
кроить из него по выкройке две детали с припусками на швы по бо-
ковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см.
Полочка. Положить середину переда к кромке ткани и выкроить
две детали. Припуски на швы сделать так же, как на спинке.
Бочка полочки. Выкроить по полученной выкройке две детали
с припусками на швы по боковому срезу — 2–3 см, по рельефу —
1 см, по пройме — 0,7 см, по низу — 2 см из отреза ткани с уже
обработанными буфами.
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить
середину спинки, переда и линию талии прокладочными стеж-
ками.
2. Обработать буфы на отрезе ткани и выкроить из него бочки.
По способу выполнения различают ручные и машинные буфы.
Машинные буфы могут быть выполнены со шнурами и без них,
а также с использованием эластичной нити.
Лучше всего, когда буфы выполняют на целом полотне ткани,
а затем из него выкраивают детали изделия.
Припуск ткани на изготовление буфов зависит от их вида и мо-
дели. В среднем он берется в 2–3 раза больше объема тела (того
места, где будут находиться буфы).
213
.
Рис. 165 Рис. 166
Существует несколько видов буфов: простые, с резиновой нит-

кой, «карандаши», «столбики».
Простые буфы выполняют на швейной машине.
Для их получения необходимо проложить по две параллельные
строчки (расстояние между ними — 3 мм) через каждые 1,5–2 см
по всей площади драпируемой детали по намеченным линиям.
Строчки выполняют со слабым натяжением верхней нити. Длина
стежка берется максимальная.
Затем ткань стягивают, образовывая равномерные сборки, нуж-
ной величины, и закрепляют (рис. 165). Стягивать материал следует
только нижней нитью.
Чтобы при эксплуатации нитки не порвались и отделка не потеря-
ла первоначального вида, под буфы подкладывают кусочек прокла-
дочной ткани и настрачивают на нее полученную сборку по тем же
линиям или закрепляют между строчками, проложенными на малом
расстоянии друг от друга.
После этого первоначальные нитки можно удалить. Нити основы
на подкладке должны идти по направлению строчек буфов.
Если буфы расположены на участках деталей между срезами, концы
строчек и срезы подкладки входят в швы соединения деталей (рис. 166).
Если же участок с буфами кончается внутри детали или рас-
положен по ее центру и концы строчек не входят в швы, их
застрачивают в складки шириной 0,2–0,3 см с изнаночной стороны
(рис. 167).
Для этого деталь перегибают лицевой стороной внутрь по ли-
нии боковой границы буф, заметывают и застрачивают. В этот шов
должны войти концы всех строчек.
214
2 #
Рис. 167 Рис. 168
Буфы с резинкой выполняют на двух слоях ткани. Для этого с ли-

цевой стороны по намеченным линиям прокладывают параллельные
машинные строчки, между которыми втягивают резинку (рис. 168).
При помощи резинки ткань стягивают, распределяя равномерно об-
разующиеся сборки, концы резинок связывают или застрачивают
машинной строчкой.
Буфы-«столбики» можно изготавливать без предварительной раз-
метки на ткани. Для выполнения буфов с резиновой ниткой нужно
наметить линии сборки с изнаночной стороны. Hа машину следует
поставить специальную лапку.
В эту лапку заправляют резиновую нитку или тонкую эластичную
тесьму. Зигзагообразной строчкой прикрепляют ее по намеченным ли-
ниям. Во время работы резиновую нитку слегка подтягивают (рис. 169).
После окончания строчки сборку равномерно распределяют,
концы резиновых ниток закрепляют.
«Столбики» следует выполнять на ткани, продублированной до-
полнительным материалом (рис. 170). Исключение может состав-
лять только очень плотная основная ткань. В качестве прокладоч-
ного (дополнительного) материала лучше использовать светлую,
легкую ткань.
Сначала надо наметать ее на изнаночную сторону основной тка-
ни, на участке месторасположения буфов. Строчки следует прокла-
дывать слева направо.
Очень важно не смещать ткани относительно друг друга.
Если материал с ярко выраженной клеткой или полоской, то
выполнение строчки требует особой тщательности. В данном слу-
215
.
Рис. 169 Рис. 170
чае недопустимо даже минимальное отклонение от рисунка ткани

и нити основы.
Для выполнения строчек нужны прочные нитки. После их выпол-
нения ткань стягивают нитками до заданной величины.
В нашем случае буфы располагаются на талии, объем блузки регу-
лируется в процессе стягивания ткани нитками. Это позволяет полу-
чить идеальную посадку изделия на фигуре.
Эти буфы очень просты в исполнении и не дороги. Для изготов-
ления требуется специальная тесьма с эластичными или другими
прочными нитями.
Она может быть использована на деталях изделия, которые вы-
кроены вдоль нити основы.
В нашей модели буфы выполняют на бочках, которые соединяют
с центральными частями полочек и спинки, поэтому верхний край
тесьмы располагают так, чтобы он попал в шов соединения этих
деталей.
Рис. 171
216
2 #
Буфы «карандаши» (рис. 171) эффектно смотрятся в изделиях для

стройных и высоких женщин. Выполняются они с помощью тесьмы
для штор — очень быстро и просто. Отличием от буфов «столбики»
является использование тесьмы другого вида.
Тесьму надо настрочить на деталь изделия с равными интервалами
между строчками. Затем стянуть ткань до необходимой величины
нитями и закрепить их по обеим сторонам тесьмы.
При выполнении буфов «карандаши» требуется ткань в три ши-
рины детали в готовом виде.
3. Сметать рельефы и заутюжить их в сторону середины спинки.
4. Сметать плечевые и боковые швы.
5. Сделать примерку и внести изменения.
6. Сметать и стачать рельефы, плечевые и боковые швы.
7. Обработать горловину, борта и проймы.
Если изделие не имеет застежки по краю борта, а полочки
не должны заходить одна на другую, то срезы горловины и низа
можно обработать обтачкой из основной или отделочной. Обычно
кроят обтачки шириной 3–4 см.
Рис. 172
217
.
Обтачку, выкроенную под углом 45 градусов к нитям основы,

укладывают лицевой стороной на изнаночную сторону полочки,
приметывают, выравнивая срезы, и притачивают швом шириной
0,5 см.
На углах срезов полочки закладывают складки. После удаления ни-
ток приметывания шов приутюживают. Обтачку отгибают на лице-
вую сторону детали, выправляют и выметывают. Срез подгиба-
ют внутрь, прикалывают булавками, приметывают и настрачивают
по краю (рис. 172 а).
Срез борта можно обработать обтачкой, сложенной вдвое. Об-
тачку шириной 3–3,5 см складывают пополам вдоль изнаночной
стороны внутрь и приутюживают. Сложенную обтачку приметыва-
ют по лицевой стороне обрабатываемой детали, выравнивая срезы,
и притачивают на машине.
Шов притачивания приутюживают. Обтачку отгибают на изна-
ночную сторону и выметывают по краю борта. Подогнутый срез
обтачки застрачивают на машине (рис. 172 б).
8. Пробить блочки (в мастерской, если дома нет приспособления)
или пришить специальную готовую тесьму с петлями для шну-
ровки.
9. Низ подшить швом вподгибку.
10. Отутюжить готовую блузку.
. $

Э та экстравагантная укороченная летняя блуза из плотной стром-

кой ткани хорошо облегает фигуру, поэтому рекомендуется для
стройных женщин (рис. 173).
Вырез горловины оформлен глубоким английским воротником.
Из пройм полочек до низа блузы проходят рельефы.
Спина открыта до уровня лопаток. Центральная застежка — по-
тайная, на левой полочке карман в рамку.
Расход ткани (для 48-го размера 3-го роста) при ширине 1 м
40 см — 0,7 м.
Рис. 173
219
.
Полочка. На бумагу переводят чертеж основы полочки. Намечают
точку на пройме, из которой будет выходить рельеф. Этот метод
моделирования подробно рассматривался в предыдущих моделях.
Проводят линию рельефа через высшую точку груди плавной ли-
нией.
После этого к центру полочки делают припуск — 6 см, строят
борт (рис. 173) и английский воротник. Нижнюю точку проймы со-
единяют с высшей точкой горловины плавной линией (рис. 174 а).
Разрезают по новой линии рельефа полочку от низа до высшей
точки груди и далее до горловины. Верхнюю вытачку от плечевого
среза закрывают, вытачка откроется в новой линии рельефа, далее
до горловины (рис. 174 б).
Спинка. Для построения линии рельефа на спинке на основном
чертеже отмечают прямую горизонтальную линию, от нижней точки
на пройме, через верхнюю точку вытачки, до пересечения с цен-
тральной линией спины (рис. 175 а).
Разрезают по новой линии рельефа (рис. 175 б).
Т
В
Т
В
а б
Рис. 174
220
2 $

Т В
Т В
Рис. 175
Рис. 176 Рис. 177
221
.
Воротник. Выкройку полочки с английским воротником наклады-

вают на бумагу, обводят внешние контуры и вырезают.
Внутреннюю сторону вычерчивают соединяя плавной линией выс-
шую точку горловины с низом блузки (рис 176). Ширина подборта
внизу — 4–5 см.
Раскрой
Спинка. Положить среднюю часть спинки к сгибу ткани, дать при-
пуск на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по низу —
2 см, по рельефу — 1 см. Следует выкроить одну деталь.
Бочка спинки. Выкроить по выкройке две детали, с припусками
на швы по боковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см, по низу —
2 см.
Полочка. Положить середину переда к кромке ткани и выкроить
две детали, припуски на швы, как на спинке.
Бочка полочек. Выкроить две детали с припусками на швы по бо-
ковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см.
Воротник. Особенностью этой модели является воротник, кото-
рый кроится вместе с подбортами, а не отрезается от горловины,
как в предыдущих моделях (рис. 178).
Вырезать две детали с припусками по внутренним швам — 1,5,
по внешним — 0,7 см.
2 $

Последовательность обработки блузы

1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить се-
редину спинки, линию полузаноса переда и линию талии прокла-
дочными стежками.
3. Сметать рельефы и заутюжить их в сторону середины спинки.
4. Сметать боковые швы и соединить центральные срезы воротника.
5. Сделать примерку, внести изменения и наметить на левой полоч-
ке место расположения кармана.
6. Сметать и стачать рельефы, плечевые и боковые швы.
7. Обработать воротник и борта.
Обработка левого борта (на правом будет обрабатываться потайная
застежка) и воротника начинается со стачивания средних срезов
верхнего воротника.
Затем верхний воротник с подбортами приметывают, совмещая
средние швы воротников, скалывают булавками.
Подборт и полочку сметывают с посадкой подборта в углу усту-
па, по краю лацкана и на участке расположения петель.
б в
Рис. 178
223
.
Рис. 179
Детали обтачивают со стороны полочки. Шов в углах лацкана под-

резают.
Подборт выворачивают, края лацкана и борта выправляют и вы-
метывают: край лацкана — со стороны полочки, а край борта на
участке застежки — со стороны подборта. При выметывании выпус-
кают кант из подборта и полочки шириной 0,1 см.
8. Обработать потайную застежку на правом борте блузы.
К борту правой полочки притачивается полоска основной ткани
шириной 10–12 см на уровне от низа до самой верхней петли.
После чего к ней пришивают подборт и намечают три верти-
кальные линии. Первая определяет край борта изделия, вторая
и третья, параллельные первой и расположенные в сторону боково-
го среза полочки, — соответственно середину и ширину припуска
на обработку застежки.
По первой линии на изнаночную сторону полочки перегибают
подборт и обметывают петли, располагая их в долевом направлении
(рис. 178 а).
Полочку перегибают по третьей линии изнаночной стороной
внутрь и застрачивают образовавшийся сгиб швом шириной 0,5 см.
Полочку отворачивают в сторону, противоположную борту, скла-
дывают ее по второй линии лицевой стороной внутрь, совмещая
край борта и застроченный сгиб (рис. 178 б).
224
2 $

Между петлями прокладывают строчки в поперечном направле-

нии (то есть скрепки), располагая полочку изнаночной стороной
вверх в противоположную от застежки сторону (рис. 178 в). Застеж-
ку приутюживают.
9. Обработать внутренние срезы бортов. Срезы бортов можно об-
работать шелковой тесьмой (рис. 179).
Тесьму притачивают по лицевой стороне полочки. Срезы борта
предварительно обметывают швом шириной 0,5 см.
10. Обработать проймы переда и спинку косой подкройной обтач-
кой.
"

П рилегающая короткая блузка выше талии на 5 см, четко

очерчивающая фигуру, предназначена для стройных женщин.
Мысообразный вырез расширен.
Асимметричные борта в области талии расходятся и застегиваются
на два патика с пряжками (рис. 180).
Расход ткани для 48-го размера 3-го роста при ширине 1 м 40 см
составляет 0,7 м.
Спинка. Она остается неизменной за исключе-
нием горловины, расширяется на то же рас-
стояние, что и полочка, и соединяется плав-
ной линией с центральной линией спинки
(см. рис. 64 а).
Полочка. На бумагу переводят чертеж осно-
вы полочки до талии.
Разрезают вертикальную талиевую вытачку
и закрывают основную верхнюю.
Горловина произвольно расширяется от ос-
нования в сторону плеча и борта.
Увеличение борта не должно превышать
10 см от линии центра полочки (рис. 181 б).
Раскрой
Полочка. Вырезаются две детали с учетом швов
по контуру полученной выкройки (рис. 182 а).
Рис. 180
226
"
А4
А2 а а2
А0 А9 А3
а1
П1
А А1 П2
П4 А5
П5
П3
П6
У
1 2
Г Г6 Г3
Г1 Г2 Г4 Г7
Т5
Т Т1 Т4
Т6
Т2
Т60
а б
Рис. 181
Припуски на швы составляют: по горловине — 0,7 см; по пройме —

1,5–2 см; по боковому шву и низу — 2–3 см.
Спинка. Спинку можно положить к сгибу сложенной вдвое ткани
(рис. 182 б) и вырезать одну деталь, если она задумана цельной, или
наложить ее центральной линией к кромке ткани, если предусмо-
трен шов
Вырезать две детали с учетом припусков на швы: по горлови-
не — 0,7 см; по пройме — 1,5–2 см; по боковому шву и низу —
2–3 см.
При наличии центрального шва на спине его ширина составляет
1,5 см и обрабатывается он вразутюжку, то есть раскладывается
на обе стороны.
Укороченная блуза плотно прилегает в области талии, поэтому
спинку можно сделать со швом посередине.
Это облегчит подгонку изделия по фигуре во время примерки,
так как в средний шов по спинке можно убрать лишний объем
по линии талии.
227
.
а б
Рис. 182
Последовательность пошива
1. Проставить силки и контрольные метки.
2. Сметать, стачать и заутюжить к центрам вытачки.
3. Сметать плечевые, боковые швы и померить. Уточнить глубину
и форму горловины, пройм и бортов. Наметить расположение
патиков.
4. Снять наметку плечевых и боковых швов и померить, после чего
внести изменения.
5. Заготовить все мелкие детали: патики, подборта и обтачки.
Хлястики или патики могут быть на подкладке или без нее. Без
подкладки патики обрабатывают стачным швом с последующим раз-
утюживанием и выворачиванием.
Если патик обработан на подкладке, то последняя вырезается
по форме патика, складывается с ним лицевыми сторонами внутрь
и обтачивается вокруг швом шириной 0,5 см.
Далее патик выворачивают, выправляют уголки, приутюживают
и прокладывают отделочную строчку.
6. На правой полочке обработать карман с листочкой. Для обработ-
ки кармана нужны листочка и две детали мешковины из основ-
228
"
ной ткани. Листочку можно раскроить вместе с мешковиной

(рис. 183 а).
Обычно листочку выкраивают цельной, и ее обработка заключа-
ется в стачивании боковых срезов после того, как она будет сложе-
на пополам вдоль лицевой стороной внутрь.
На готовой листочке прокладочными стежками отмечают ее ши-
рину — это будет линия притачивания к основной детали (рис. 183 б).
На основной детали отмечают место расположения кармана.
Горизонтальная нижняя линия является линией притачивания ли-
сточки (рис. 183 в), а расстояния между ними — ширина листочки.
Вертикальные линии ограничивают длину входа в карман.
В изделиях из легкорастяжимых тканей с изнанки основной дета-
ли приметывают долевик так, чтобы он выходил вниз за линию при-
тачивания листочки только на 1 см, а остальная часть располагалась
в направлении, которое примет листочка в обработанном кармане.
К меньшей детали мешковины на ее лицевую сторону наружной
стороной вверх обработанным краем вниз срез к срезу приметы-
вают листочку и накладывают на намеченную нижнюю линию так,
чтобы линия приметывания мешковины с листочкой совместилась
с линией наметки (рис. 183 г).
К верхней линии приметывают вторую мешковину и притачивают
обе мешковины: верхнюю и нижнюю с наметанной на нее листоч-
г
в
Рис. 183
229
.
кой (рис. 184 а). Переворачивают на изнанку

и разрезают вход в карман между строчками,
делая в углах разрезы треугольниками, не дохо-
дя до строчек по 1 мм (рис. 184 б).
Затем обе мешковины выворачивают налицо.
Шов соединения верхней мешковины с полоч-
кой обметывают.
Карман выправляют. Уголок от разреза по-
ворачивают в сторону входа в карман (рис. 185 а),
расправляют листочки и настрачивают края от-
делочной строчкой, как показано на рис. 185 б.
7. Обработать горловины спинки и полочки,
соединить их с подбортами, не стачивая пле-
а
чевые швы.
Ширина обтачки по линиям боковых швов
и плечей должна быть равна соответствующим
размерам на спинке и полочках. б
На рисунке 186 а контур обтачек горловины Рис. 184
и пройм выделен пунктиром.
Построенные выкройки обтачек переводят резцом на другой лист
бумаги и к их контурам дают припуски на ширину шва — 0,7 см
(рис. 186 б).
Затем обе выкройки вырезают. Из ткани, сложенной вдвое,
по ним выкраивают две цельные обтачки. Подробно этот процесс
рассматривался ранее.
Обтачку спинки лицевой стороной вниз накладывают на лицевую
сторону основной детали, уравнивают срезы и соединяют сначала
только по горловине (рис. 187 а).
Запасы шва надсекают через каждые 2–3 см и для образования
переходного канта заутюживают на основную деталь.
Переходный кант необходимо закрепить. Для этого обтачку
и запасы шва отгибают в одну сторону и настрачивают.
Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону спинки и приу-
тюживают (рис. 187 б).
Обтачку переда приметывают и притачивают к основной детали
так же, как и на спинке. Однако соединение производят по горло-
вине и по проймам. К центральной нижней части обтачки притачи-
вают подборт.
230
"
а б
Рис. 185
Рис. 186
231
.
Рис. 187
Рис. 188
232
"
Горловину переда обрабатывают теми же приемами, что и горлови-

ну спинки, выставляя обработанные заранее патики по намеченным
местам.
После закрепления переходного канта обтачку горловины пе-
регибают на лицевую сторону переда, уравнивают срезы пройм,
сметывают и стачивают. Запасы швов для образования переходного
канта по проймам заутюживают на основную деталь.
Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону переда и, пере-
ходный кант окончательно приутюживают (рис. 188).
8. Соединить перед и спинку по плечевым швам.
Детали спинки и полочек складывают лицевыми сторонами внутрь
и уравнивают плечевые срезы. Затем обтачку спины перегибают
по шву притачивания на сторону переда.
При этом полочки вместе с обтачкой должны быть между спинкой
и ее обтачкой. Плечевые срезы и края пройм обтачки спины совме-
щают и уравнивают с соответствующими срезами остальных деталей.
Все четыре среза сметывают по плечевым краям и проймам
и стачивают с каждой стороны одной машинной строчкой.
Углы припусков на швы по плечам для уменьшения общей тол-
щины шва необходимо с каждой стороны срезать, а запасы швов
по проймам спины надсечь в нескольких местах на спинке.
Затем обтачку спины перегибают на изнаночную сторону основ-
ной детали (рис. 189) и окончательно приутюживают.
Для стачивания и обработки боковых швов изделия перед и спин-
ку снова складывают лицевыми сторонами внутрь, обе обтачки
отгибают вверх и, уравняв все срезы, поочередно с каждой стороны
сметывают и стачивают боковые швы блузы и обтачек одной строч-
кой по всей длине.
Запасы на швы обметывают и разутюживают (рис. 190).
Внутренние края обтачек также обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают на изнаночную сторону на 0,75 см и застра-
чивают у самого сгиба, после чего прикрепляют к блузке потайными
ручными стежками через каждые 7–8 см (рис. 191).
По горловине и бортам, проймам и низу можно сделать двойную
отделочную строчку.
10. Пробить петли на патиках, а на противоположной полочке при-
шить пуговицы или прикрепить пряжки.
233
.
Рис. 189 Рис. 190
Рис. 191
.

%

Э та универсальная модель из трикотажного полотна свободного

покроя очень женственная и мягкая.
В ней прекрасно выглядит женщина любого возраста и телосло-
жения. Кулиски по низу изделия помогут комфортно зафиксировать
блузку на теле.
Воротник-хомут подчеркивает мягкость форм и зрительно удли-
няет шею (рис. 192).
Выкройку этой модели разрабатывают при
помощи основного чертежа прямого силуэта.
Полочка. Горловину углубляют на 7–10 см.
На выкройку переда произвольно наносят
пунктиром линии проймы реглан, предель-
но спрямив их, во избежание зрительного
расширения плеч, предварительно закрыв
верхнюю вытачку (рис 193 а).
Если грудь большая, вытачку можно
оставить.
Верхний участок переда отрезают
по линиям проймы и раздвигают выкройку
(рис. 193 б).
Спинка. На выкройку спинки соответ-
ственно полочке наносят пунктиром линии
проймы реглан (рис. 194 а).
Рис. 192
235
.
а б
Рис. 193
а б
Рис. 194
236
2
%

Верхний участок отрезают по линиям проймы, вытачку закрывают

и раздвигают выкройку (рис. 194 б).
Рукав. На бумагу переводят контур одношовного втачного рука-
ва, прикладывают к нему к соответствующим сторонам отрезанные
части спинки и полочки и обводят (рис. 195 а).
Полученные линии втачивания рукава в пройму соединяют плав-
ными линиями, центр рукава разрезают (рис. 78 б).
Воротник. Втачной, отстоящий от шеи воротник-хомут выкраива-
ют по форме прямоугольника, причем линию втачивания в горлови-
ну располагают под углом 45 градусов к нитям основы.
Если ткань очень хорошо тянется, можно выкроить его в по-
перечном направлении. Длина его соответствует общей длине гор-
ловины, ширина выбирается произвольно, в среднем это 15–20 см.
Раскрой
на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по боковому сре-
зу — 2–3 см, по низу — 2 см. Следует выкроить одну деталь.
Полочка. Положить середину переда к сгибу ткани и выкроить
одну деталь, сделав припуски на швы, как на спинке.
Рукава. Выкроить по полученной выкройке по две детали каж-
дой части. Припуски на швы по низу — 2 см, по пройме — 0,7 см,
по боковым срезам — 1–1,5 см, по центральным — 2 см.
Воротник. Выкроить по полученной выкройке две детали или
одну со сгибом вдоль стойки. Припуски на швы по всем срезам
составляют 1–1,5 см.
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить
середину спинки, переда и линию талии прокладочными стеж-
ками.
2. Собрать горловину полочки на нитку во избежание растягивания.
3. Сметать, стачать центральные части рукавов, не дострачивая
до нижнего конца 10–15 см. Швы обметать и разутюжить.
4. Приметать и притачать рукава к полочке и спинке, причем каж-
дую сторону рукава к соответствующей стороне спинки и пере-
да.
237
.
а б
Рис. 195
Рис. 196
Рис.197
238
2
%

5. Сметать срезы рукавов и боковые швы.

7. Стачать боковые швы. Правый — до низа, левый — до желаемо-
го разреза.
8. Заготовить воротник-хомут и соединить его с горловиной.
Сложить выкроенную полоску ткани по длине вдвое лицевой
стороной внутрь и стачать концы, образуя кольцо. Вывернуть на ли-
цевую сторону. Оттянуть по сгибу утюгом через влажную ткань.
Вложить воротник в горловину, совместив срезы и скрепив его
середину с серединой переда, а шов соединения — с серединой
спинки. Приметать оба слоя воротника, делая посадку около пле-
чевых швов.
Втачать на машине в горловину и обметать шов. По желанию
шов соединения можно отвернуть в сторону горловины и проло-
жить отделочную строчку (рис. 196).
9. Обработать кулиски по низу блузы и рукавов. Для этого нижние
срезы подворачивают вдвое (от одного разреза до другого), при-
метывают и пришивают на машине швом шириной 1,5–2 см.
Затем вдевают при помощи застегивающейся булавки декоратив-
ный шнурок (рис. 197).
10. Отутюжить блузон.
.

О ткрытая летняя блуза с большим де-

кольте украшена по вырезу горловины
присборенной вставкой из полупрозрачной
гипюровой ткани.
Вертикальных талиевых вытачек нет, ру-
кава укороченные. Боковые швы в нижней
части оформлены стяжками (рис. 198).
Эта нарядная блуза рассчитана на жен-
щин любого возраста и телосложения.
Полочка. На бумагу переводят чертеж осно-
вы прямого силуэта. Верхнюю вытачку пере-
водят в боковой срез (рис. 199 а).
Горловину расширяют на 3–5 см, углубля-
ют по желанию и соединяют полученные точ-
ки плавной вогнутой линией.
От контура горловины вдоль всего выреза
на равном расстоянии откладывают 10–12 см
и вычерчивают вторую пунктирную линию. Рис. 198
Длина выкройки на 15–20 см ниже талии.
Разрезают боковую, закрывают верхнюю вытачки и отрезают по пун-
ктирным линиям вставку (рис. 199 б).
Спинка. Она вырезается без изменений, кроме горловины. Гор-
ловина расширяется на спинке в сторону плеча на 3–5 см по же-
ланию, при этом углубляется не более чем на 5 см, иначе будет
разваливаться (рис. 200).
Длина выкройки на 15–20 см ниже талии.
240
2

а б
Рис. 199
Рис. 200 Рис. 201
241
.
Рукава. На бумагу переводят чертеж одношовного рукава, намечают

центр, длину рукава и отрезают лишнюю длину (рис. 201).
Раскрой
Полочка. Положить выкройку переда к сгибу ткани, дать припуски
на швы: по горловине — 0,5 см, по плечевому срезу — 1,5–2 см,
по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2 см.
Следует выкроить одну деталь.
на швы: по ростку — 0,5 см, по плечевому срезу 1,5–2 см, по прой-
ме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2 см. Нужно
выкроить одну деталь.
Рукава. Положить рукава на ткань так, чтобы направление доле-
вой нити на выкройке совпало с направлением долевой нити ткани,
и вырезать две детали с припусками на швы: по окату — 0,7–1 см,
по линии низа — 2 см, по боковым срезам — 1–1,5 см.
Вставка. Вырезать из отделочной ткани полосу ткани шириной
11–12 см. Длина должна составлять длину среза горловины, умно-
женную на 2.
1. Проложить силки по основным линиям и отметить середину
спинки и переда прокладочными стежками.
2. Обработать сборку и вшить вставку.
Сборка — очень распространенный вид отделки. Чтобы равно-
мерно распределить ширину сосбариваемой детали, прокладывают
две параллельные машинные строчки на расстоянии 0,3–0,7 см друг
от друга. Длину стежка устанавливают больше обычной (3–4 см).
После того как строчки проложены, обе строчки одновременно
cлегка стягивают за нижние или верхние нитки и делают сборку,
распределяя ее равномерно на обрабатываемом участке. Нитки за-
крепляют, чтобы сборка не разошлась.
3атем окантовывают сосборенный край детали руликом (рис. 202),
выдерживая размер горловины вставки по выкройке.
Соединение вставки с передом блузы производится обычным
стачным швом с обметыванием срезов.
242
2


5. Сметать и стачать плечевые срезы. Обметать и отутюжить.
6. Обработать горловину и фигурный вырез. Больше всего для этого
случая подойдет обработка горловины руликом.
Для того чтобы обработать срез руликом, надо вырезать полоску
ткани шириной 2,5–3 см под углом 45 градусов.
Затем ее накладывают на лицевую сторону среза, приметывают
и притачивают швом шириной 0,5–0,7 см. Строчку прокладывают со
стороны окантовочной ленты.
Срез огибают полоской и заворачивают наизнанку. Свободный
край окантовочной ленты загибают внутрь, приметывают и притачи-
вают так, чтобы он был шире шва на лицевой стороне. Отделочную
строчку прокладывают в ровик шва или поверху.
7. Заготовить рукава. Стачать боковые швы, обметать и разутю-
жить. Обработать низ рукавов швом вподгибку с шириной шва
1–2 см.
дважды редкой строчкой и немного припосаживают. Перед вта-
чиванием посадку рукава отутюживают.
Вкалывают рукава в пройму, совмещая центр оката рукава с пле-
чевым швом блузки. Вметывание делают по рукаву между двумя
проложенными нитками, начиная от плечевого среза в сторону по-
лочки, а затем двигаясь в сторону спинки. Срезы рукава и проймы
обметывают.
Рис. 202 Рис. 203
243
.
9. Подшить низ блузы и приутюжить ее.

10. Обработать стяжку на расстоянии 15–20 см от низа по бо-
ковым швам. В этом случае низ блузки обрабатывается перед
соединением бокового шва.
Между блузкой и боковыми швами с изнаночной стороны прокла-
дывают шнур и обтачивают вокруг, захватывая концы шнуров. По-
сле чего бока стягивают (рис. 203).
. %
О ригинальная современная блуза с завязками на правом боку

и по низу рукавов (рис. 204). Горловина — лодочка.
Перед блузы украшен декоративной шнуровкой. Эта модель
предпочтительна для стройной фигуры.
Эта блуза, как и предыдущие, разработана на базе основного чер-
тежа.
Цельнокроеные рукава придают изделию мягкость, пластичность,
увеличивают объем в области пройм, что создает удобство в дви-
жении.
Форма рукава зависит от направления верх-
него среза и глубины проймы.
Меньший наклон верхнего среза рукава
обеспечивает изделию мягкую форму в обла-
сти проймы, большой наклон создает более
четкую форму в плечевом поясе и в области
проймы.
Для увеличения мягкости в верхней части
блузы растворы нагрудной и плечевой выта-
чек сокращают или исключают совсем.
Конструкция цельнокроеного рукава без
ластовицы наиболее проста, верхний срез яв-
ляется продолжением плечевого шва, а ниж-
ний — продолжением бокового.
Спинка и полочка вырезаются по одной
выкройке из сложенного вдвое листа бумаги.
Рис. 204
245
.
А2 П1
А0 М М2
М1
Г2
Т4
Рис. 205
Рис. 206
246
2 %
Построение начинают с прямого угла с вершиной в точке А0

(рис. 205). От точки А0 вниз по вертикали откладывают отрезок,
определяющий уровень линии глубины проймы, равный измере-
нию расстояния от высшей точки плечевого шва у основания шеи
до уровня задних углов подмышечных впадин с прибавкой на сво-
бодное облегание в области проймы.
Через точку П1 из точки А2 продолжают прямую линию, равную
длине рукава О, и обозначают М.
От нее перпендикуляр вниз — точка М1 плюс 15 см на завязку.
Это точка М2. Ее соединяют плавной вогнутой линией с точкой М1.
Точку Т4 на линии талии соединяют плавной вогнутой линией
с точкой М1. Если грудь большая, то эта линия должна быть более
пологой.
Выкройку вырезают несколько длиннее для оформления низа. Ее
разворачивают, правый бок удлиняют относительно левого на 30 см.
После чего также плавно соединяют эту точку с нижней точкой
левого бока (рис. 206).
Горловина-лодочка на спинке и полочке достигается расшире-
нием в сторону плеча на 3–7 см по модели, углубление горловины
переда поднимается на 1–1,5 см.
Раскрой
Спинка. Положить свернутую пополам деталь спинки на ткань, свер-
нутую вдвое, вдоль кромок и обвести. Низ провести ровно, ориенти-
руясь на выступающий участок. Дать припуски на швы.
Это делается для экономии ткани, так как полочку можно поло-
жить в другую сторону, то есть вверх ногами (рис. 207).
Полочка. Положить выкройку переда, свернутую пополам, на
ткань, совместив ее центральную линию со сгибом ткани. Низ про-
вести ровно, аналогично спинке. Дать припуски на швы и выкроить
одну деталь, припуски на швы — как на спинке.
Развернуть вырезанные из ткани детали, сложить лицом к лицу,
наметить по выкройке форму низа и вырезать его.
1. Сметать средние срезы рукавов и боковые швы.
247
.
Сгиб
Рис. 207
4. Обработать вырез горловины-лодочки косой обтачкой. Выкроить

две косых полоски ткани шириной 3 см и длиной, равной шири-
не выреза плюс 3 см.
Сложить обтачки вдвое, изнанкой внутрь. Сложить обтачки с из-
делием лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать швом
шириной 0,5–0,7 см.
Отогнуть в сторону изнанки, выпуская кант со стороны обтачки
на 0,2–0,3 см, приметать. Затем проложить отделочную строчку
на 0,1–0,2 см от шва притачивания.
3. Стачать боковые швы и средние срезы рукавов до желаемого раз-
реза.
Разрезы обработать, швы заутюжить в сторону спинки. На угол-
ках горловины поставить закрепки.
5. Подшить низ блузы, обработать разрез на правом боку и отутю-
жить.
На полочке наметить и пробить блочки, продеть декоративный
шнурок.
.
Р омантическая приталенная легкая блузка из тафты, льна или дру-

гой стромкой ткани хорошо держит форму. Модель дополнена
воланами из органзы или шифона того же цвета по вырезу горло-
вины и низу рукавов.
Низ полочек — фигурный. Талевые вытачки пересекают карма-
ны в рамку со змейками.
Модель предназначена для стройных женщин (рис. 208).
Блуза разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка остается без изменения.
Полочка. Особенностью является глубокая
мысообразная горловина и цельнокроеный
с полочкой подборт. Глубина горловины на-
мечается произвольно. Низ по вытачке зани-
жается углом вниз на 3–5 см (рис. 209).
Цельнокроеные подборта. Чтобы постро-
ить цельнокроеный подборт, надо отвернуть
небольшой участок листа бумаги и выкрой-
ку полочки для моделирования положить
на этот лист краем борта к полученному
сгибу.
Затем на отвернутом участке бумаги об-
вести внешние контуры горловины и уголка
низа.
По низу жакета отложить 8–10 см и со-
единить эту точку плавной линией с пле- Рис. 208
249
.
Рис. 209
чевым срезом на расстоянии 5–6 см от высшей точки плеча,

как уже описывалось ранее. Выкройку вырезать, борт отвернуть
(рис. 209).
Обтачка спинки. Чтобы построить обтачку спинки, надо выкрой-
ку спинки положить на лист бумаги и обвести внешние контуры
горловины и примыкающие к ней 6 см плечевых срезов. Получен-
ные точки соединить плавной линией параллельно вырезу горло-
вины.
Рукава разработаны на основе чертежа одношовного вшивного
рукава. Длину рукава нужно укоротить на длину волана.
На основном чертеже рукава наметить место пришива волана
и отрезать нижнюю часть (рис. 210 а).
Полученную выкройку разрезать по нанесенным линиям от низа,
не дорезая до верха по 0,5 см (рис. 210 б).
Положить середину выкройки к сгибу ткани по долевой нити
и раздвинуть части выкройки на 10–15 см или больше (чем тоньше
ткань, тем больше рекомендуется раздвигать) и выкроить две детали
из основной ткани. Выкройку серединой положить по косой нити
(рис. 210 в).
Волан горловины вырезается в форме спирали (рис. 210 г)
размером, соответствующим длине горловины.
250
2
Рис. 210
251
.
Последовательность сборки
Вырезать все детали.
1. Стачать вытачки на полочках и спинке.
Вытачки на груди: каждую полочку сложить лицевой стороной
вовнутрь, совместив линии вытачки, сколоть и стачать их, начав
строчку у бокового среза полочки. Глубину вытачки срезать, оста-
вив 1,5 см, обметать шов.
Вытачки талии: каждую полочку и спинку сложить лицевой сто-
роной вовнутрь, совместив линии вытачки, сколоть и стачать, начав
строчку у линии середины вытачки.
Далее строчить к вершинам вытачки. Вытачки заутюжить к ли-
нии середины переда и спинки.
2. Подготовить и провести первую примерку. Для этого боковые
и плечевые швы сметывают. Наметить места расположения кар-
манов.
4. Обработать карманы (в рамку).
На лицевой стороне полочки мелом наносят параллельно линии
входа в карман две прямые линии на расстоянии друг от друга, рав-
ном ширине рамки.
Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа
в карман тем же способом намечают прямые линии, ограничиваю-
щие длину входа в карман (рис. 211 а).
На изнаночную сторону основной детали накладывают изнаноч-
ной стороной верхнюю мешковину таким образом, чтобы верхний
обрезной край мешковины проходил на 1 см выше верхней линии
разметки кармана, а припуски на ширину шва по боковым срезам
располагались симметрично рамке.
В таком положении мешковину по всему контуру приметывают
к основной детали (рис. 211 б).
Верхнюю и нижнюю обтачки перегибают по линиям сгиба изна-
ночной стороной внутрь и сгибы приутюживают.
Чтобы легче было получить ровную линию притачивания (парал-
лельную сгибу), на обеих обтачках мелом или нитками рекоменду-
ется наметить линии притачивания на расстоянии от сгиба, равном
половине ширины рамки.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лице-
вую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана,
252
2
в г
Рис. 211
а срезами — навстречу друг к другу, приметывают и притачивают

по намеченным линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы
рамки (рис. 211 в).
После притачивания с изнаночной стороны проверяют, не сме-
щены ли строчки одна относительно другой по длине.
Для образования входа в карман основную деталь и мешковину
разрезают с изнанки посредине между строчками, как показано
на рис. 211 г.
Разрез начинают от середины в обе стороны, не доводя до кон-
цов строчек на 1–1,5 см, и заканчивают наклонными рассечками
по направлению к ним. Наклонные рассечки также не должны до-
ходить до конца строчек на 0,1 см.
После этого обтачки перегибают через разрез кармана на изна-
ночную сторону, направляя срезы верхней обтачки вверх, а ниж-
ней — вниз.
Уголки, образованные наклонными рассечками, выправляют, отги-
бают и закрепляют на обтачках двойной строчкой, перпендикулярной
к линии разреза (рис. 212).
Сгибы обтачек сметывают крестообразными стежками, а нити
приметывания мешковины удаляют. Перед утюжкой на изнаночную
сторону основной детали между ней и обтачками прокладывают
в упор к швам плотную бумагу.
Рамку кармана приутюживают с изнаночной стороны через влаж-
ную ткань.
253
.
Если карман обрабатывается не на

мешковине, то его сборка выглядит, как
на рис. 213.
После утюжки срез нижней обтач-
ки подгибают на изнанку на 1 см, на-
метывают на мешковину и настрачивают
у самого сгиба.
Если обтачки выкроены из плот-
ной ткани, то срез нижней обтачки для Рис. 212
уменьшения толщины шва не подгибают,
а настрачивают прямо на мешковину зиг-
загообразной строчкой (рис. 214).
Довольно часто карман в рамку до-
полняют застежкой-молнией. В этом
случае зубья молнии подкладывают под
стык рамок, наметывают и закрепляют
по лицевой стороне отделочной строч-
кой (рис. 215).
Рис. 213
Нижнюю мешковину накладывают на
верхнюю лицевыми сторонами внутрь,
уравнивают срезы, сметывают и стачивают
со стороны верхней мешковины швом ши-
риной 1,5 см, отгибая основную деталь.
В верхней части мешковины шов стачи-
вания должен подходить вплотную к шву
притачивания обтачки. Срезы обметыва-
ют зигзагообразной строчкой.
5. Заготовить подборта. Плечевые сре-
зы подбортов стачать с плечевыми Рис. 214
срезами обтачек.
6. Заготовить воланы. Воланы горловины
полочек обработать по внешнему сре-
зу плотной зигзагообразной строчкой.
Припуск по внешнему срезу волана
заутюжить на изнаночную сторону,
с лицевой стороны волана проложить
вдоль сгиба узкую плотную зигзагооб-
разную строчку.
Рис. 215
254
2
С изнаночной стороны волана осторожно срезать излишний при-

пуск близко к строчке.
7. Соединить подборта с изделием по горловине. Волан приметать
к плечевому срезу и вметать в горловину с лицевой стороны
блузы.
Стачать плечевые швы. Отвернуть подборта, стачанные с обтач-
кой, и совместить их с центром спинки, сметать и стачать в обе
стороны до низа горловины (рис. 216).
Подборта с обтачкой отвернуть на изнанку, обметать, приутю-
жить и проложить отделочную строчку.
Подборта и обтачку пришить несколькими стежками к припус-
кам плечевых швов.
8. Стачать боковые швы, предварительно обметав их. Можно оста-
вить по низу небольшие разрезы.
9. Жакет подшить швом вподгибку, подвернув и обметав нижний
срез на 4–5 см.
10. Заготовить рукава (стачать и разутюжить швы). Соединить рука-
ва с воланами.
11. Вметать рукава и провести вторую
примерку.
12. Вшить рукава в пройму. На заготов-
ленном рукаве окат собрать редкой
строчкой, посадку сутюжить и втачать.
Швы соединения рукавов с проймами
обметать.
К припускам шва втачиваний каж-
дого рукава на участке оката пришить
подплечники.
12. Обработать воздушные петли.
Для изготовления воздушных петель
из рулика выкраивают косую полоску
ткани шириной 5–6 см.
Полоску перегибают вдоль посереди-
не лицевой стороной внутрь, сметыва-
ют (рис. 217 а) и стачивают на машине
на расстоянии 0,3–0,5 см от линии пе-
региба.
Рис. 216
255
.
а б
Рис. 217
Для вывертывания рулика на лицевую сторону на одном из концов

закрепляют нитку, а иголку пропускают внутрь рулика (рис. 217 б).
Постепенно проталкивая иголку, вытягивают конец рулика с нит-
кой на лицевую сторону. Рулик увлажняют и приутюживают на весу,
слегка вытягивая его.
Из косой бейки вытачивают максимально узкий рулик, размеща-
ют его змейкой, чтобы придать форму петель, на лицевой стороне
правой полочки и пришивают петли по разметке (рис. 218).
Пуговицы пришивают у края борта левой полочки в соответству-
ющих петлям местах.
Рис. 218
"

Э та модель без застежки отличается элегантностью, маневренно-

стью и легкостью в исполнении. Такой длинный кардиган выгля-
дит всегда очень эффектно. В прохладную погоду его всегда можно
накинуть поверх легкой блузки или платья (рис. 219).
Так как жакет выполнен без подкладки, его легко стирать. А это
весьма облегчает эксплуатацию.
Отличительной чертой модели является мягкость форм руба-
шечного покроя. Низ рукава слегка собран кулисками, по боковым
швам — разрезы.
Кардиган также строят на сетке чертежа
основы, но с некоторыми изменениями.
Это отсутствие всех вытачек и углубление
проймы.
Вниз от линии груди откладывают необхо-
димое углубление проймы.
В нашей модели оно составляет от 7 см.
Чем глубже пройма, тем мягче будет лежать
рукав.
Подробно это построение уже рассматри-
валось как «рубашечный рукав».
Предлагаемая модель полностью ему со-
ответствует, поэтому мы не будем на нем
останавливаться.
Рис. 219
257
.
Раскрой
Спинка (рис. 220 а). Положить середину спинки к сгибу ткани, дать
припуск на швы: по ростку — 0,5 см, по плечевому срезу —1,5–2
см, по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2
см, и выкроить одну деталь.
Полочка (рис. 220 б). Положить выкройку переда к кромке ткани,
дать припуски на швы: по горловине — 0,5 см, по плечевому сре-
зу —1,5–2 см, по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по низу — 2 см. Нужно выкроить две детали.
Рукава (рис. 220 в). Положить рукава на ткань так, чтобы направ-
ление долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой
нити ткани, и вырезать две детали с припусками на швы: по ока-
ту — 0,7–1 см, по линии низа — 2 см.
1. Проложить силки по основным линиям и отметить середину спин-
ки прокладочными стежками.
а б в
Рис. 220
258
"

Рис. 221

3. Сметать боковые срезы рукавов.
5. Сметать и стачать плечевые срезы. Обметать и отутюжить.
6. Обработать горловину и центральные срезы. Это можно сделать
двумя способами. Если ткань очень тонкая или прозрачная, луч-
ше применить обработку руликом.
Для этого надо вырезать полоску ткани шириной 2,5–3 см под уг-
лом 45 градусов. Затем ее накладывают на лицевую сторону среза,
приметывают и притачивают швом шириной 0,5–0,7 см. Строчку
прокладывают со стороны окантовочной ленты.
Затем срез огибают лентой и заворачивают наизнанку. Свобод-
ный край окантовочной ленты загибают внутрь, приметывают и при-
тачивают так, чтобы он был шире шва на лицевой стороне. Отде-
лочную строчку прокладывают в ровик шва или поверху.
Если ткань более плотная, можно обметать срезы и обработать
их обычным швом вподгибку.
8. Заготовить рукава. В этом случае низ рукава обрабатывается
перед соединением бокового шва швом вподгибку шириной 1–2 см.
Только после этого необходимо обработать стяжку на расстоянии
15–20 см от низа по центру рукава.
Сметочными стежками намечают место, где она должна быть.
Затем под намеченную линию подкладывают полоску ткани шири-
ной 5 см и делают три параллельных машинных строчки на рассто-
янии 1,5 см одна от другой до низа рукава.
259
.
Далее в полученные отверстия продергиваются шнуры, рукав

стягивается (рис. 221).
9. Вшить рукава в пройму. Рубашечный рукав можно вшить
в открытую пройму. Делается это при обработанных плечевых
и необработанных боковых швах.
Перед втачиванием на окате рукава отмечают центр, совмещают
его с плечевым швом и скалывают.
Рукав вметывают, а затем втачивают в открытую пройму по рукаву
с небольшой посадкой по головке, далее по пройме так, как ля-
жет. Излишки рукава можно выпустить за пределы проймы, а затем
срезать.
Вшитый рукав в отвесном положении на фигуре должен смот-
реться ровно. Швы соединения рукавов с проймами обметать.
10. Сметать и стачать боковые срезы одним швом вместе с рукава-
ми, не дострачивая до низа на величину разреза. Разрез обме-
тать, обтачать и отутюжить.
11. Подшить низ кардигана и приутюжить.
!

С трогая, элегантная блузка отличается необычайной женственно-

стью благодаря покрою (рис. 222).
Приталенный силуэт короткой двубортной блузки с модным
воротником с лацканами создается с помощью изысканных релье-
фов, переходящих в цельнокроеные клапаны.
Такая модель великолепно выглядит и делается
из эластичного крепа в тонкую полоску.
Блузка разработана на базе основного чертежа
прилегающего силуэта.
Спинка. Для построения линии рельефа на
спинке произвольно намечают точку на пройме
и соединяют ее с талиевой вытачкой.
Раствор вытачки на линии талии спинки де-
лят на три части, 1/3 раствора переводят в сред-
ний шов спинки и строят новую линию середи-
ны спинки.
Из середины вытачки опускают перпендику-
ляр на линию низа изделия. Соединяют плавной
линией намеченную точку на срезе проймы с та-
лиевой вытачкой и продолжают ее вниз по пер-
пендикуляру (рис. 223 а). Полученную деталь боч-
ка отрезают (рис. 223 б).
Полочка. На лист бумаги переводят чертеж
основы полочки изделия прилегающего силуэта.
Рис. 222
261
.
а б
Рис. 223
Рис. 224
262
!
Для получения двубортного жакета ширину борта увеличивают

по сравнению с однобортным на 5–6 см на уровне от линии груди
и до низа.
Построение лацкана у горловины остается без изменений и со-
единяется плавной линией с новым бортом. Верхнюю (нагрудную)
вытачку переводят в горловину.
Для этого посередине горловины наметить точку, из которой
будет выходить рельеф, и соединить ее с концом вытачки. Рельеф
переходит в карман.
На расстоянии 8–10 см от линии талии вниз намечают линию
входа в карман и продляют ее до бокового шва (рис. 224 а).
Разрезают по новой линии рельефа полочку от горловины, че-
рез высшую точку груди, далее по талиевой вытачке и линии входа
в карман.
Верхнюю вытачку от плечевого среза закрывают, вытачка откро-
ется в новой линии рельефа у горловины (рис. 224 б).
Рукава разработаны на основе чертежа двухшовного вшивного
рукава.
Следует пронумеровать детали выкройки, показать направление
долевой нити и поставить контрольные знаки.
Воротник. Построение данного воротника подробно описыва-
лось ранее.
Подборта. Чтобы построить подборт, надо положить выкройку
полочки на лист бумаги и обвести внешние контуры борта, горло-
вины и уголка низа.
По низу жакета отложить 8–10 см и соединить эту точку плавной
линией с плечевым срезом на расстоянии 2–3 см от высшей точки
плеча, как показано пунктирной линией (рис. 225).
Вырезать все детали.
1. Обработать клапан на бочках полочек. Для этого от нижнего сре-
за бочка отступить 6 см, наметить меловую линию и проклеить
нижний участок до наметки флизелином, после чего заутюжить
по намеченной линии (рис. 226).
Стачать торцевые части по изнанке на расстоянии 5 см от сгиба,
оставляя 1 см для дальнейшей обработки. Клапан вывернуть и приу-
тюжить.
263
.
2. Соединить полочки по рельефным линиям до уголка входа в кар-

ман. Рассечь припуски к нижнему краю входа в карман, а за-
тем разутюжить припуски рельефного шва. Припуск по верхнему
срезу подворота каждого клапана отвергнуть вниз и приколоть.
С изнаночной стороны жакета стачать участок входа в карман
центральной части полочки со свободным краем подворота клапана
от нижнего конца рельефного шва до бокового среза.
По желанию до соединения клапана с полочкой можно обрабо-
тать карман с листочкой по предложенной в предыдущей модели
технологии.
3. Обработать спинку. Стачать средний шов спинки, рельефы, ра-
зутюжить их и отутюжить всю спинку.
и плечевые швы сметывают. Воротник соединяют по среднему
шву и вметывают в горловину.
6. Соединить подборта с полочками. Сложить подборта с полочка-
ми, сметать, слегка посаживая подборт по отлетной части для
втачивания воротника в горловину.
Рис. 225
264
!
Часто борта обрабатывают с прокладкой

из хлопчатобумажной ткани, которую предва-
рительно декатируют. Прокладку накладывают
на лицевую сторону подборта и обтачивают
по внутреннему срезу подборта и плечевому
срезу. Лучше эту прокладку вырезать из фли-
зелина и приклеить утюгом.
Шов разутюживают и подборт выворачи-
вают на лицевую сторону. Край подборта вы-
правляют, выметывают и приутюживают.
7. Заготовить воротник, вметать и вта-
чать его в горловину.
Нижний и верхний воротники складыва-
ют лицом внутрь и обтачивают вокруг швом
0,7–1 см.
Собранный воротник вшивают между под-
бортами и полочками, при этом плечевой
край подборта располагают выше линии пле-
ча полочки на 1,5 см.
Заготовленные подборта лицевой сторо-
Рис. 226
ной накладывают на лицевую сторону поло-
чек, совмещают контрольные надсечки подборта и линии середины
переда, уравнивают срезы и затем наметывают с небольшой посад-
кой в верхних углах, как показано на рис. 227.
Сметанные детали соединяют со стороны основного изделия ма-
шинной строчкой по краям подбортов и горловине до контрольной
надсечки, определяющей начало втачивания воротника (в данном
случае — середину полочки).
Рис. 227
265
.
Рис. 228
На уровне контрольной надсечки строчку поворачивают под пря-

мым углом к обрезному краю горловины. Припуск на ширину шва
надсекают от обрезного края в сторону угла, образованного машин-
ной строчкой, не доходя до нее на 0,1 см.
Для образования переходного канта по краю борта изделия при-
пуск на ширину шва заутюживают от контрольной надсечки до пер-
вой петли на подборт, а ниже петли — на полочку.
Заготовленный воротник вкладывают между полочками и под-
бортами и раздвигают по необработанному краю, как показано
на рис. 228.
В горловину полочки и спинки полностью вметывают только под-
воротник, предварительно совместив контрольные метки и уравняв
срезы. Верхний же воротник вметывают сначала только в горловину
подбортов.
Втачивание воротника производят в три приема с отрывом нитки:
сначала верхний воротник втачивают в горловину правого подборта,
затем подворотник — в горловину полочек и спинки и, наконец,
верхний воротник — в горловину левого подборта (рис. 229).
У плечевого шва полочки припуски на шов надсекают, не дово-
дя надсечку до машинной строчки на 0,1 см, затем разворачивают
по всей длине горловины в сторону изделия и закрепляют машин-
ной строчкой.
Дале подборта перегибают на изнаночную сторону изделия, вы-
правляют углы, окончательно приутюживают переходной кант
и по длине бортов и воротника прокладывают отделочную строчку.
8. Жакет подшить, подвернув, заметать низ на 4–5 см. Подборта
к подгибке низа пока не пришивают.
9. Обработать рукава. Выполнить передний шов каждого рукава.
Прокладку из флизелина приклеить к припуску на подгибку низа
рукава. Выполнить локтевой шов рукава, рукав следует подшить.
266
!
Рис. 229
Приутюжить края шлицы. С изнаночной стороны рукава стачать

продольные и верхние короткие срезы припусков для шлиц.
10. Вметать рукава и провести вторую примерку.
На рукаве отмечают передний перекат и центр.
Сгиб рукава внизу является контрольным знаком оката. Сколоть
булавками центр оката рукава с плечевым швом изделия.
Вметывать по рукаву между двумя проложенными нитками, начи-
ная от плечевого среза в сторону полочки на 7–8 см, оторвать нит-
ку, а затем вметать в сторону спинки на 6–7 см, после чего вметать
Перед втачиванием посадку рукава сутюживают.
Вшитый рукав в отвесном положении на фигуре должен быть
ровным, без заломов.
К припускам шва втачиваний каждого рукава на участке оката
пришить подплечники.
12. Изделие соединить с подкладкой. На деталях кроя из подкладоч-
ной ткани стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава
и отутюжить.
Готовую подкладку притачать к внутренним срезам подбортов
и горловины спинки. Подборта пришить к подгибке низа жакета.
Выше подгибки низа заложить на подкладке складку глубиной
1 см на свободное облегание. Подкладку подвернуть и пришить
к подгибке низа жакета, скосив ее на полочках вниз дугообразно
к подбортам.
Рукава подкладки пришить к подгибкам низа рукавов жакета,
предварительно заколов складку на свободное облегание.
Подробно этот процесс был описан в предыдущей модели.
267
.
13. Обметать петли на правой полочке и пришить две больших

пуговицы на левую. На левой полочке обметать верхнюю петлю
для плоской пуговицы внутренней застежки. На правой полочке
пришить с изнанки плоскую пуговицу внутренней застежки.
По разметке пришить маленькие пуговицы, прихватывая припуск
под шлицу.
.
(

Э то оригинальная женственная блузка из легкой ткани. Талию жаке-

та подчеркивает отрезная баска. Вместо пуговиц использован шнур.
Такую модель можно рекомендовать стройным женщинам (рис. 230).
Модель разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка. Моделирование спинки заключа-
ется в отделении от нее баски. В остальном
построение выкройки ничем не отличается
от основного чертежа.
Для построения баски спинку разрезают
по линии талии и закрывают вытачку на от-
резанной нижней части (рис. 231 а).
Полочка. На лист бумаги переводят чер-
теж основы полочки изделия прилегающего
силуэта. Верхнюю (нагрудную) вытачку пере-
водят в талиевую.
Для этого полочку разрезают по линии та-
лии и вырезают талиевую вытачку. После это-
го нагрудную вытачку закрывают, открывая
талиевую еще больше. На отрезанной нижней
части так же закрывают вытачку (рис. 231 б).
Построение борта от линии полузаноса от-
сутствует, так как захода бортов друг за друга
нет.
Рукава разработаны на основе чертежа од-
ношовного вшивного рукава. Рис. 230
269
.
а б
Рис. 231
Воротник. Построение этого воротника подробно описывалось.

Подборт и обтачки спинки. Чтобы построить подборт, надо вы-
кройку полочки положить на лист бумаги и обвести внешние кон-
туры борта, горловины и уголка низа.
По низу подборта отложить 7–8 см и соединить эту точку плав-
ной линией с точкой на плечевом срезе на расстоянии 2–3 см
от высшей точки плеча.
Чтобы построить обтачку спинки, надо выкройку спинки поло-
жить на лист бумаги и обвести внешние контуры горловины и при-
мыкающие к ней 6 см плечевых срезов. Полученные точки соеди-
нить плавной линией, повторяя форму выреза горловины.
2. Обработать полочки и спинку. Стачать вытачки до линии талии
жакета, обметать, отвернуть в сторону центров и приутюжить.
270
2 (

Притачать баску по линии талии. Припуски

шва отвернуть вниз и отстрочить вдоль шва.
3. Подготовить и провести первую пример-
ку. Для этого боковые и плечевые швы
сметывают. Внести изменения после при-
мерки.
4. Заготовить рулики. Для этого выкро-
ить по косой 4 полоски шириной 2,5 см
и длиной 50 см, отогнуть на изнаночную
сторону край шириной около 0,5 см и за-
утюжить, завернуть, ткань, образуя ци-
линдры, прострочить. На концах шнуров
завязать узелки.
5. Обработать борта. Совместить подборт
с деталью переда, лицевую часть к лице-
вой, пристрочить внешний край, предва-
рительно приколов конец шнура у гор-
ловины и у талии (рис. 232). Рис. 232
6. Заготовить воротник, вметать и вта-
чать его в горловину. Стачать плечевые и боковые швы, обметать
и отутюжить.
Детали воротника сложить лице-
выми сторонами и обтачать по внеш-
нему контуру. Воротник вывернуть,
края выметать и приутюжить.
Воротник сложить с жакетом
лицевыми сторонами, вколоть в гор-
ловину от одного края борта до дру-
гого и прострочить.
Обтачку пришить к плечевым
частям подбортов и стачать с во-
ротником, стараясь попасть в шов
притачивания воротника к горлови-
не жакета (рис. 233).
Шов отвернуть в сторону из-
делия и настрочить отделочную
строчку.
Рис. 233
271
.
7. Жакет подшить, подвернув, заметать низ и прострочить швом

вподгибку.
8. Обработать рукава. Выполнить передний шов каждого рукава.
Прокладку из флизелина приклеить к припуску на подгибку низа
рукава. Выполнить локтевой шов рукава.
Рукава втачать, припосадив, обметав и приутюжив по окатам.
Вшитый рукав в отвесном положении на фигуре должен смо-
треться ровно, без заломов.
пришить подплечники.
.
#

А симметрия — вот главный козырь этой блузки из букле в париж-

ском стиле с типичной атласной окантовкой краев.
Имея приталенный силуэт, она особенно хорошо сочетается
с мягко струящейся юбкой «солнце»-клеш (рис. 234).
Модель разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка. Моделирование точно соответствует
описанию, представленному в параграфе «Моде-
лирование рельефов, выходящих из пройм».
Для построения линии рельефа намечают точ-
ку на пройме и соединяют ее с талиевой вытачкой
на спинке, после чего продляют до линии низа.
Полученную деталь бочка отрезают.
Полочка. Для построения линии рельефа так
же намечают точку на пройме и соединяют ее
с концом нагрудной вытачки и талиевой вытач-
кой, после чего продляют до линии низа. Полу-
ченную деталь бочка отрезают.
Для получения асимметричного борта на бу-
магу переводят чертеж основы полочки. Горлови-
на произвольно расширяется от основания шеи
в сторону центра под небольшим наклоном.
Увеличение борта не должно превышать 10 см
(от линии центра полочки). Верхнюю точку полу-
ченного борта соединяют прямой линией с лини-
ей полузаноса по низу жакета (рис. 235). Рис. 234
273
.
Рис. 135
Рукава разработаны на основе чертежа двухшовного вшивного

рукава.
Подборт и обтачки спинки. Чтобы построить подборт, надо вы-
кройку полочки положить на лист бумаги и обвести внешние кон-
туры борта, горловины и уголка низа.
По низу подборта отложить 7–8 см и соединить эту точку плав-
ной линией с точкой на плечевом срезе на расстоянии 2–3 см
от высшей точки плеча.
Чтобы построить обтачку спинки, надо выкройку спинки поло-
жить на лист бумаги и обвести внешние контуры горловины и при-
мыкающие к ней 6 см плечевых срезов. Полученные точки соеди-
нить плавной линией, повторяя форму выреза горловины.
2. Соединить полочки по рельефным линиям до низа. Швы разутю-
жить.
3. Обработать спинку. Стачать средний шов спинки, рельефы и от-
утюжить.
274
2 #


и плечевые швы сметывают. Внести изменения после примерки.
На лицевой стороне наметить место расположения кармана.
5. Обработать карманы в рамку. Подробное описание обработки
давалось ранее. Обе косые обтачки каждого кармана сложить
с полочкой лицевыми сторонами, приколоть вдоль размеченной
линии прореза и притачать по размеченным линиям швов при-
тачивания. Полочку прорезать вдоль между строчками к концам
строчек наискосок.
При этом не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить.
Обтачки отвернуть через прорез, обогнув припуски, на изнаночную
сторону так, чтобы образовалась аккуратная рамка, и приметать,
совместив сгибы обтачек по линии середины кармана.
Мешковину из подкладочной ткани подложить под карман, при
этом карман направить вверх. С лицевой стороны полочки проло-
жить строчку точно в шов притачивания нижней обтачки, прихва-
тывая мешковину.
Мешковину заутюжить вниз. Мешковину из основной ткани
подложить под карман и строчку проложить точно в шов притачива-
ния верхней обтачки, прихватывая мешковину.
Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаноч-
ную сторону и настрочить на обтачки точно от концов одной строч-
ки к концам другой. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.
6. Обработать борта и горловину. Стачать плечевые и боковые
швы.
Совместить подборт с деталью переда, лицевую часть — к ли-
цевой, и пристрочить внешний край, предварительно сколов или
сметав их.
Обтачку пришить к плечевым частям подбортов и стачать одной
строчкой от одного верхнего угла борта, по горловине полочки,
спинки и по второй горловине полочки до второго верхнего угла.
Шов отвернуть в сторону изделия и настрочить отделочную строчку
по краю.
7. Жакет подшить, подвернув, заметать низ на 4–5 см.
8. Обработать рукава. Выполнить верхние и нижние швы рукавов.
Припуск на подгибку низа каждого рукава подвернув, заметать
на 4–5 см.
275
.

Вметывать по рукаву между двумя проложенными нитками, начиная
от плечевого среза в сторону полочки на 7–8 см, оторвать нитку,
а затем вметать в сторону спинки на 6–7 см, после чего вметать
Перед втачиванием посадку рукава отутюживают.
пришить подплечники формы реглан.
11. Настрочить отделочную атласную тесьму. К готовому жакету
до соединения его с подкладкой по низу, бортам, горловине
и низкам рукавов настрачивается отделочная атласная тесьма
в цвет основной ткани.
Тесьму из атласа приколоть по контуру жакета, при этом на угол-
ках заложить по складочке. Концы тесьмы у одного бокового шва
подвернуть встык.
Тесьму настрочить вдоль краев жакета. Тесьму перед настрачи-
ванием приколоть или наметать (рис. 236).
Концы тесьмы у переднего шва рукава подвернуть встык. Тесьму
настрочить.
12. Изделие соединить с подкладкой. Сложить средние части спин-
ки подкладки, лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить
Рис. 236
276
2 #

средний шов спинки, стачав средние срезы с припусками на шов

по 1 см.
На спинке подкладки застрочить складку на свободное облега-
ние вверху и внизу. Складку заутюжить на одну сторону. На под-
кладке выполнить рельефные швы переда и спинки.
Стачать боковые и плечевые срезы. Выполнить швы рукавов.
Припуски швов разутюжить. Втачать рукава.
Подкладку приколоть к внутренним срезам подбортов и обтачки
горловины спинки, лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы
совместились плечевые швы и размеченные линии швов.
Подкладку притачать, вложив в жакет изнаночной сторо-
ной к изнаночной стороне.
Рукава подкладки вложить в рукава жакета. Нижний край
подкладки отвернуть на изнаночную сторону вдоль нижнего края
жакета. Сгиб слегка приутюжить.
Нижний край подкладки оттянуть вверх, приколоть на припуск
на подгибку низа и пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки
отвернуть вниз и слегка приутюжить.
Пришить оставшиеся передние края подкладки. Припуски по ниж-
ним срезам каждого рукава подкладки подвернуть и пришить на при-
пуск по нижнему срезу рукава жакета.
13. Обметать петли. На правой полочке обметать петли вдоль бор-
та. На левой полочке обметать одну петлю для пуговицы средней
величины на верхнем углу борта, чтобы он не провисал в процес-
се носки.
Пуговицу для этой петли пришить с изнаночной стороны правой
полочки.
По разметке пришить красивые пуговицы на левую полочку.
.-

С нова вошли в моду накидки. Это великолепное решение про-

блем для полных женщин, потому что они прекрасно скрывают
любые изъяны фигуры, оставаясь при этом оригинальным, эффек-
тным и удобным видом одежды.
Под эту просторную вещь можно надеть все, что угодно, при
этом вы всегда будете элегантно выглядеть.
Представленные варианты накидок разработаны по одной вы-
кройке и очень просты в крое и изготовлении.
На модели, изображенной на рис. 237 а, показана накидка без
воротника с центральной застежкой на три пуговицы. Полочки до-
полнены прорезными карманами с листочками.
Вариант накидки, представленной на рис. 237 б, отличается
от первого наличием воротника, манжет и потайной застежки.
Накидки, как и предыдущая модель, разработаны на базе основного
чертежа прямого силуэта.
Наклон плеча влияет на величину объема в области проймы.
Чем больше наклон верхнего среза рукава, тем меньший подъем
руки в сторону он может обеспечить. Меньший наклон созда-
ет более прямую форму изделия в плечевом поясе и в области
проймы.
Растворы нагрудной и плечевой вытачек полностью исключают-
ся. Верхний срез является продолжением плечевого шва, а ниж-
ний — бокового.
Спинка и полочка вырезаются по одной выкройке. Во избежание
излишнего наполнения в области проймы для построения рукава
278
2-

Рис. 237
лучше всего использовать расчетный наклон плеча с основного чер-

тежа.
На рисунке 238 показано построение выкройки на базе основ-
ного чертежа.
Линию наклона плеча продолжают до нужной длины рукава. От
этой точки вниз опускают перпендикуляр, на котором откладывают
ширину рукава внизу. Эту точку соединяют плавной линией с лини-
ей длины изделия.
279
.
Рис. 238
Рис. 239
280
2-

К борту полочки добавляют 5 см на полузанос и от этой линии вы-

черчивают цельнокроеный с полочкой подборт.
Воротник для накидки (рис. 237 б). Построение этого воротни-
ка подробно рассматривалось в описании основного чертежа. Для
предложенной накидки лучше использовать воротник без дополни-
тельной стойки.
Раскрой
Спинка. Положить выкройку спинки на ткань, свернутую вдвое, вдоль
сгиба. Дать припуски на швы: по ростку — 0,5 см, по боковому срезу —
1–1,5 см, по низу — 1,5 см. Следует выкроить одну деталь (рис. 239 а).
Полочка. Положить выкройку переда на ткань, совместив ее под-
борт с кромкой ткани (рис. 239 б).
Дать припуски на швы, как на спинке, и выкроить две детали.
Воротник. Положить середину выкройки к сгибу ткани по доле-
вой нити, дать припуск по отлетной части — по 0,5–0,7 см, по ли-
нии пришива — 1–1,5 см и выкроить две детали.
Манжета. Представляет собой прямоугольный отрезок ткани, по дли-
не равный обхвату запястья плюс 5–6 см, а шириной — по желанию.
Выкроить две детали.
Долевая нить должна проходить вдоль детали, если это не нару-
шает рисунок.
Все отделочные строчки выполняют двойными (более толстыми)
нитками.
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить се-
редину спинки прокладочными стежками.
2. Сметать плечевые срезы рукавов и боковые швы.
3. Сделать примерку, внести необходимые изменения и наметить
карманы.
4. Обработать карманы с настрочными листочками.
Карман с настрочной листочкой может иметь любое расположение
линии входа, в том числе и горизонтальное, поскольку в данном случае
провисание листочки не открывает шва притачивания мешковины.
Технология обработки для всех вариантов кармана этого типа
одинакова. Ниже в качестве примера рассматривается вариант кар-
мана с наклонным входом.
281
.
Местоположение и размеры кармана и листочки в этом случае

уточняют на примерке и намечают мелом или наметочными стеж-
ками на основной детали изделия.
На лицевой стороне полочки сначала мелом, а затем наметоч-
ными стежками обозначают верхнюю линию рамки кармана парал-
лельно ранее намеченной линии входа в карман на расстоянии
1,5 см вверх от нее.
На нижней линии отмеряют длину входа в карман и через полу-
ченные точки отмечают наклонные ограничительные линии по на-
правлениям боковых сторон рамки, как показано на рис. 240 а.
Для упрощения разметки шаблон рамки можно вырезать из плот-
ной бумаги и, проложив его к намеченной на изделии линии входа
в карман, мелом обрисовать контур рамки.
Верхнюю мешковину изнаночной стороной накладывают на изна-
ночную сторону основной детали изделия так, чтобы верхний срез
мешковины был выше линии рамки кармана на 1,5 см, а припуски
на швы по боковым срезам расположились симметрично относи-
тельно линий, ограничивающих вход в карман.
В таком положении мешковину по всему контуру наметывают
на основную деталь (рис. 240 б).
Листочку складывают по линии сгиба лицевой стороной внутрь,
боковые края уравнивают, сметывают и стачивают на расстоянии
0,7 см от срезов.
На уровне расширенного припуска машинную строчку поворачи-
вают и ведут под углом к срезу. В образованных строчкой углах при-
пуски на швы надсекают так, чтобы разрезы не доходили до строч-
ки на 0,1 см.
Припуски на швы по боковым краям для образования переход-
ного канта заутюживают на верхнюю сторону листочки (рис. 240 в),
после чего выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют
и приутюживают.
На нижней стороне листочки, у ее основания, на уровне расши-
ренного припуска мелом проводят прямую линию, по которой сме-
тываются обе стороны листочки.
Если листочка выполняется из ткани, легко поддающейся растя-
жению, то ее обрабатывают с прокладкой, размер которой со всеми
припусками на швы соответствует размеру нижней стороны листочки.
Прокладку обычно выкраивают из бязи, причем направление до-
левых нитей должно совпадать с краем прокладки.
282
2-

Рис. 240
Перед обработкой листочки заготовленную прокладку наклады-

вают на изнанку нижней стороны листочки и, совместив срез с ли-
нией сгиба, настрачивают на расстоянии 0,2–0,3 см от этой линии.
При стачивании боковых краев листочки под строчку попадают
и края прокладки, запас которых по окончании операции следует
срезать до самой строчки (рис. 241 а).
Листочку верхней стороной накладывают на лицевую сторону ос-
новной детали таким образом, чтобы вся листочка расположилась
ниже размеченной на детали рамки, а сметочный шов листочки
только совместился с линией входа в карман (между ограничитель-
ными линиями (рис. 241 б)).
В таком положении листочку приметывают и притачивают, а кон-
цы строчки закрепляют обратной строчкой или узелками.
Для приметывания нижней мешковины припуск на обработку
листочки отгибают на нее. Нижнюю мешковину лицевой стороной
накладывают на лицевую сторону основной детали таким образом,
чтобы обрезной край ее, соответствующий линии входа в карман,
был направлен в сторону листочки и совместился с линией входа
на основной детали.
При этом припуски на ширину шва по боковым краям листочки
должны располагаться симметрично ограничительным линиям входа
в карман.
283
.
Рис. 241
В таком положении мешковину наметывают и притачивают по на-

меченной верхней линии рамки, следя за тем, чтобы машинная
строчка не выходила за ограничительные линии. На концах строчку
закрепляют обратной строчкой или узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и верхнюю
мешковину разрезают с изнанки посередине между машинными
строчками (рис. 242 а).
При этом разрез не доводят до концов строчек на 1–1,5 см
и заканчивают наклонными рассечками по направлению к углам
строчек. Наклонные рассечки также не должны доходить до концов
строчек на 0,1 см.
Через сделанный разрез запас листочки и нижнюю мешкови-
ну перегибают на изнаночную сторону основной детали и направ-
ляют вниз. Уголки, образованные наклонными рассечками, отгибают
на изнанку, выправляют и закрепляют двойной машинной строчкой
на нижней мешковине.
Для этого основную деталь и верхнюю мешковину отгибают, как
показано на рис. 242 б.
Затем наметочные нитки удаляют, швы притачивания и листочку
приутюживают с изнанки, подложив, как обычно, под мешковину
и запасы швов прокладку из плотной бумаги.
После утюжки нижнюю мешковину и основную деталь отгиба-
ют вверх, нижний обрезной край листочки подгибают на изнанку
284
2-

а б
Рис. 242
на 0,75 см, наметывают и настрачивают у самого сгиба на верх-

нюю мешковину. Затем обе мешковины стачивают по всему контуру
и обметывают (рис. 242 в).
Боковые стороны листочки прикрепляют к основной детали по-
тайными стежками или настрачивают у самого края.
5. Стачать плечевые швы рукавов. Отстрочить полочки вдоль
швов на pacстоянии 2 см. Швы заутюжить в сторону спин-
ки. Отстрочить полочки и спинку вдоль боковых и плечевых
швов на 2 см.
6. Соединить воротник с горловиной и обработать борта.
На верхний воротник наложить прокладку из флизелина и прикле-
ить. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь
и сметать, слегка посаживая верхний воротник швом шириной 0,5 см.
Срезать лишнюю ткань в углах воротника, сделать надсечки
в углу стойки, не дорезая до шва 0,2–0,3 см. Вывернуть воротник
на лицевую сторону, выправить шов, выпуская кант со стороны
верхнего воротника на 0,2–0,3 см, заметать со стороны нижнего
воротника и приутюжить.
Проложить отделочную строчку по верхнему воротнику шел-
ковыми нитками в тон изделия швом шириной 1–1,5 см.
Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на лицевую сто-
рону, вложить в эти сгибы края воротника и вметать от одного
подборта до другого. Затем воротник втачать по горловине.
285
.
Подборта отвернуть на изнаночную сторону, припуски шва втачи-

вания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз.
Подборта пришить к подгибке.
Накидку вдоль бортов и шва втачивания воротника до плечевых
швов отстрочить на расстоянии 2 см.
Если воротник отсутствует, горловину спинки обрабатыва-
ют обтачкой, как на жакете без воротника. Эта технология уже
рассматривалась ранее.
Обработка потайной застежки подробно была описана ранее.
7. Стачать боковые швы или, ограничивая ширину низа рукава, пе-
рестрочить поперек 7–10 см (рис. 243). Свободные боковые сре-
зы, переходящие в нижние, подшивают швом вподгибку.
8. Обработать манжеты. На нижних срезах рукавов заметать склад-
ки. Стачать короткие стороны манжет. Манжеты сложить вдоль
пополам. Взятые вместе срезы манжет притачать к нижним срезам
рукавов. Манжеты отстрочить вдоль сгиба на расстоянии 2 см.
Если выбран вариант накидки без манжет, то нижний срез рукава
обрабатывается швом вподгибку за один раз с боковым срезом.
9. Пришить подплечники, выметать петли. Затем пришить пуго-
вицы.
Рис. 243
286

%
П режде чем приступать к работе с тканями, неплохо было бы

иметь хотя бы самые элементарные сведения об их видах и
свойствах. Это поможет правильно выбрать ткань в соответствии
с выбранной моделью, режим тепловой обработки и оптимальную
технологию пошива изделия.
Чтобы изделие имело успех, необходимо тщательно подобрать
ткань и удостовериться, что она подходит для выбранной модели не
только по цвету, но и по фактуре. Особенности выбранной ткани
всегда в итоге оказывают решающее значение для внешнего вида
изделия, поэтому нельзя покупать ткань наугад. Возьмите себе за
правило — покупать материал всегда только хорошего качества, не
гонясь за дешевизной. Ведь от цены часто зависят хорошие эксплу-
атационные качества ткани, включающие в себя прочную окраску,
специальную обработку против усадки, подверженность химической
чистке.
Например, самые простые хлопчатобумажные ткани часто со-
здают определенные проблемы для тех, кто не имеет достаточного
опыта. Особенно так называемые «несминаемые», с обработкой для
быстрого высыхания после стирки. Трудность здесь заключается в
том, что специальная пропитка обычно фиксирует перекосы нитей
основы и поэтому невозможно определить ровное направление до-
левой нити.
Кроме того, не рекомендуется без определенного навыка про-
бовать работать с клетчатыми или полосатыми тканями, вельветом,
бархатом, трикотажем, атласом и шифоном. Сначала необходимо
приобрести навыки работы с ними.
Ткани бывают натуральные (хлопок, лен, джут, шерсть, шелк),
искусственные (вискоза), синтетические (капрон, нейлон, полиэстер
и пр.); выпускаются также смешанные ткани.
287
.
Точный состав ткани обычно указывается на ярлыке, прикрепляе-

мом к рулону. Но и в домашних условиях не очень сложно прове-
рить, какой материал у вас в руках. Поднесите зажженную спичку
к узенькой полоске ткани. Натуральная ткань горит: хлопок сгорает
так же, как бумага, жженая шерсть сворачивается в шарик и издает
специфический запах паленого волоса; шелк горит, будто подска-
кивая над спичкой, ничем не пахнет. Пепел натуральных волокон
растирается в тонкий порошок. Синтетические ткани не горят, а
плавятся. Смешанные ткани горят, но их пепел нельзя до конца
растереть, на пальцах остается комочек.
Наиболее популярные ткани для легкой

женской одежды
Бязь — плотная хлопчатобумажная ткань. В ее состав добавляют
лавсановые нитки и аппретируют (пропитывают специальными
растворами), за счет чего эта ткань приобретает плотность и блеск.
Ткань хорошо мнется и так же хорошо гладится.
Атлас — плотная, тяжелая ткань, с гладкой, блестящей лицевой
поверхностью. Вырабатывается атлас из натурального или искус-
ственного шелка, а также из хлопчатобумажных нитей. Применяет-
ся для пошива нарядной одежды, а также в качестве подкладочного
материала.
Органза — жесткая прозрачная ткань из натуральных или искус-
ственных волокон. Отличается прочностью и упругостью. Прекрас-
но смотрится на окнах в качестве воздушных гардин для залов и
спален.
Вельвет — плотная ворсовая ткань. Вельвет выпускают как из
натуральных, так и из искусственных нитей. На лицевой стороне
ткани имеются характерные продольные рубчики с направленным
ворсом. Утюжат вельветовую ткань на жестком махровом полотен-
це через влажную ткань, передвигая утюг по направлению ворса,
после чего поднимают ворс щеткой.
Бархат — ткань с ворсом из натурального и искусственного
шелка, хлопка, вискозы и других материалов. При работе с этой
тканью необходимо обращать внимание на направление ворса.
Утюжат бархат, так же как и вельвет, на жестком махровом по-
лотенце через влажную ткань или на специальной металлической
кардащетке. Делают это только по изнаночной стороне, накладывая
288

%
ткань лицевой стороной на щетку так, чтобы ворсинки ткани вошли

между щетинками щетки.
Гипюр — полотно с переплетением нитей, имитирующим кру-
жевное. Используется для изготовления очень красивых нарядных
изделий и в качестве декоративной отделки.
Велюр — материал с мягкой, ворсовой, бархатистой лицевой
поверхностью. Утюжат его так же, как бархат и вельвет, используя
широкую щетку с натуральной или металлической щетиной (кар-
дащетку).
Кашемир — тонкая легкая и довольно дорогая, всегда очень вы-
сококачественная шерстяная или полушерстяная ткань. Кашемир
используется для пошива теплых платьев и юбок.
Креп-сатин — двухсторонняя ткань из натурального или искус-
ственного шелка, матовая с одной стороны и блестящая с другой.
Очень интересны комбинированные варианты лицевой и изнаноч-
ной сторон одной и той же ткани. Креп-сатин идеально подходит
для изделий с драпировками и отворотами.
Тафта — переливающаяся плотная хлопчатобумажная, шелко-
вая или ацетатная ткань с мелкими поперечными рубчиками или
узорами. Хорошо драпируется и струится.
Муар — плотный, очень красивый шелк, переливающийся на
свету. Благодаря специальной обработке ворсинки на этой ткани
имеют разную направленность. Муар используют для пошива легких
костюмов и жакетов, но он недолговечен, поскольку быстро раз-
рушается под действием солнечных лучей и при контакте с водой.
Габардин — шерстяная, полушерстяная или шелковая ткань с
мелким рубчиком, идущим снизу слева вверх направо. Производят
как однотонный, так и разноцветный габардин. Относится к костю-
мным тканям.
Органди — очень тонкая прозрачная матовая ткань, получаемая
путем переплетения шелковых нитей. Благодаря специальной обра-
ботке эта ткань приобретает жатый вид. Используется для изготов-
ления воздушных, нежных изделий.
Парча — отделочная декоративная ткань из шелка с большим
добавлением металлических нитей из золота или серебра. Бывает
как однотонных, так и набивных расцветок. Применяется как для
отделки, так и для пошива вечерних нарядов.
Батист — легкая, полупрозрачная ткань из хлопка, блестящая
с одной стороны. Из батиста изготавливают тонкие гардины или
289
.
занавески. Великолепно смотрятся на такой ткани мережки и вы-

шивки.
Сатин — хлопчатобумажная ткань с добавлением химических
волокон с гладкой, блестящей лицевой поверхностью, на первый
взгляд похожая на натуральный шелк. Бывает как однотонных, так
и набивных расцветок.
Ситец — натуральная ткань из хлопка, преимущественно пе-
стрых расцветок. Так же как и сатин, применяется для пошива
легких летних изделий.
Твид — плотная дорогая шерстяная ткань. Относится к костюм-
ным тканям.
Холст — суровая или беленая однотонная ткань, вырабатыва-
емая из толстой льняной или хлопковой пряжи. Холст используют
для пошива изделий в фольклорном стиле.
Шифон — тонкая прозрачная ткань простого полотняного пере-
плетения. Вырабатывается эта ткань из натурального или искусст-
венного шелка, шелковистая на ощупь. Шифон выпускают однотон-
ный или набивной. Из него получаются великолепные воздушные
изделия.
Шитье — тонкая натуральная дорогая хлопчатобумажная или
синтетическая ткань с вышивкой и обработанными круглыми про-
битыми отверстиями, которые являются основой узора.
"
$

$

В ажнейшим условием хорошей посадки изделия на фигуре и со-

хранения силуэтной формы одежды является знание и построе-
ние ее линий. Внешняя форма изделия состоит из силуэтных линий.
Внутри силуэта располагаются линии разного назначения.
Фасонные или модельные, которые обязательно связаны с силу-
этными особенностями (например, линия втачивания рукава, линия
воротника или лацканов, линия отрезной талии).
Конструктивны линии, с помощью которых создается объемная
форма костюма, необходимая для правильной посадки изделия на
фигуре человека.
Декоративные — для украшения, особого выделения наиболее
важных для зрительного восприятия частей костюма (кокетки, кар-
маны, складки, драпировки, оборки). Декоративные линии зависят
от конструктивных и часто с ними совпадают.
Внутренние линии обладают свойством изменять зрительное вос-
приятие фигуры в костюме. Например, продольные швы удлиняют —
точнее, скрадывают, излишнюю ширину фигуры. Горизонтальные
подрезы, кокетки, оборки создают впечатление массивности, устой-
чивости. Они зрительно «расширяют» то место, где расположены,
подобно обручу на бочке. Диагональные и наклонные линии вызыва-
ют ощущение движения, особенно если они асимметричны. Проис-
ходит это вследствие того, что взгляд человека, следуя за сближе-
нием и расхождением линий, как бы подчиняется их направлению.
Изделие может показаться «тяжелым» или «легким» в зависи-
мости от количества линий на нем. Чем больше «нагромождено»
линий, деталей, украшений, тем массивнее кажется фигура. Когда
нет «ничего лишнего», даже мощная или полная от природы фигура
будет выглядеть гораздо изящнее и привлекательнее.
291
.
Линия плеча должна быть естественной ширины, но более четкая,

для скрывания излишней округлости плеч, если таковая имеет-
ся. Если плечевые накладки применяются, то они должны быть
небольшие. В большинстве случаев их можно заменить жесткой
прокладкой.
Длина одежды может быть самой разнообразной. Удлиненные
изделия до середины икры можно предложить только женщинам с
преобладанием объемов в области груди и стройными бедрами.
Вытачки по линии талии для стандартной фигуры можно делать
в любом количестве, только если это подчеркивает выигрышные
стороны вашей фигуры. Для полной фигуры вытачки лучше делать
только сзади по спинке, расположив их в вертикальных рельефах,
идущих вдоль всего изделия от середины плеча или проймы. А по
переду на полочках по линии талии вытачки можно не делать во-
обще, во избежание подчеркивания жировых отложений на животе.
Лучше ограничиться декоративными рельефами, такими же, как на
спинке. А в верхнюю их часть перевести нагрудные вытачки. Вооб-
ще для полных фигур не следует применять большое количество
лишних резных линий. Более важным является правильный выбор
цвета, изысканные цветовые сочетания в ансамбле. Рекомендуются
тональные сочетания или классические контрасты.

( $
$
П еред раскроем ткань обязательно просматривают по всей длине

и ширине с целью установить, нет ли на ней ткацких дефектов,
к которым относятся, в частности, дыры и пробоины, масляные пят-
на, утолщение нитей, неравномерность окраски и т. п.
Обнаруженные ткацкие пороки отмечают мелом или цветной
ниткой, чтобы при раскрое дефектные участки ткани поместить
между выкройками или использовать для скрытых деталей, таких
как подворотник, подборта, различные обтачки и др.
Определение лицевой стороны ткани

Для раскроя требуется определить ее лицевую сторону. Для набив-
ных тканей это не представляет трудности, так как рисунок нано-
сится на лицевую сторону и отличается здесь большей четкостью и
яркостью, рисунок более плотный, равномерный ворс, интереснее
фактура и отделка.
Значительно сложнее определить лицевую сторону гладкокра-
шеной ткани. Для этого необходимо иметь элементарное понятие
об основных видах ткацких переплетений, т. е. способов взаимного
переплетения нитей, определяющих структуру и внешний вид ткани.
Любая ткань состоит из двух взаимно перпендикулярных пере-
плетающихся систем нитей: основы, т. е. нитей, идущих вдоль тка-
ни, и утка — нитей, расположенных поперек ткани.
Самыми распространенными являются ткани с полотняным пе-
реплетением. К ним относятся ситцы, бязи, бельевые ткани, по-
лотно, некоторые шерстяные плательные ткани, а также ткани из
натурального и искусственного шелка. Ткани, выработанные таким
переплетением, отличаются однообразием лицевой и изнаночной
293
.
сторон, и за лицевую сторону принимают ту, которая выглядит бо-

лее гладкой, имеет меньше ворсинок и узелков.
Ткани в рубчик имеют саржевое переплетение, которое на лице-
вой поверхности образует полоски-рубчики, направленные по диа-
гонали к ее краям.
На лицевой стороне тканей саржевого переплетения (диагональ,
шевиот, кашемир и др.) полоски рубчика поднимаются снизу слева
вверх направо.
Иногда лицевую и изнаночную сторону можно узнать по тому,
каким образом ткань сложена или смотана в рулон. Льняные и
хлопчатобумажные ткани чаще всего заматывают в рулоны лицевой
стороной наружу, а шелковые и шерстяные — лицевой стороной
внутрь. Если рулон длинный, ткани принято сматывать лицевой сто-
роной внутрь. Обычно лицевая сторона более глянцевая, чем из-
наночная, за исключением блестящих материалов типа парчи, где
блестящий узор выткан на матовом фоне.
У многих материалов легко различаются лицевая и изнаночная
стороны. У тканей с выпуклой фактурой лицевая сторона рельеф-
нее. Кромка с лицевой стороны мягче и выглядит аккуратнее. Пе-
чатный рисунок с лицевой стороны всегда ярче. Если трудно опре-
делить, какая сторона лицевая, выберите ту, где меньше дефектов.
Довольно часто встречаются материалы, на которых лицевая и изна-
ночная стороны не различаются вовсе. После определения лицевой
стороны ткани следует внимательно изучить ткань: выявить изъяны,
определить характер рисунка, направление ворса. Вы должны так-
же отметить на ткани все дефекты, если они есть, — пятна, брако-
ванный рисунок, дыры, штопку и прочее. Эти дефекты при раскрое
должны попасть в выпады или на закрытые участки.
Подготовка ткани
Итак, вы решили сшить себе костюм и купили ткань. Прежде чем
заняться раскроем, необходимо подготовить ткань. Сначала надо
заставить ткань дать возможную усадку, для того чтобы это не про-
изошло, когда изделие будет уже готово.
Декатировка — а именно так называется влажно-тепловая обра-
ботка ткани перед шитьем — очень ответственный этап работы. От
этой простой операции во многом зависит внешний вид будущего
изделия. Потому что вещи из непродекатированной ткани после
294

( $ $
стирки могут сильно деформироваться, а иногда и вовсе стать не-

пригодными.
В домашних условиях для декатировки вам потребуются: утюг,
белая хлопчатобумажная ткань или марля, широкая гладильная по-
верхность, обтянутая войлоком, сукном или старым байковым оде-
ялом, а сверху — белой хлопчатобумажной тканью. Гладильная по-
верхность должна быть ровной.
Обратите внимание — декатировку следует делать только с из-
наночной стороны. Причем для каждого вида тканей существует
свой способ обработки, так как усадка у различных материалов не-
одинакова. Перед декатировкой на небольшом кусочке необходимо
проверить, не изменяет ли ткань свой вид и цвет от соприкоснове-
ния с водой и как она реагирует на утюжку.
Шерстяная ткань. Ткань разложите на плоской поверхности
стола или гладильной доски лицевой стороной вниз. Как можно рав-
номернее увлажните ее с изнаночной стороны (для этого лучше ис-
пользовать пульверизатор), а затем дайте ей отлежаться в течение
8–12 часов. После этого начинайте утюжить ткань через мокрую
марлю: как только марля высохнет под утюгом, снова намочите ее
и разложите на следующем непродекатированном участке ткани.
Тяжелые, креповые ткани. Перед раскроем следует целиком за-
мочить в воде, слегка отжать и ненадолго повесить, а затем оконча-
тельно высушить утюгом, проглаживая с изнаночной стороны. Если
же вы обычно сдаете вещи из крепдешина в химчистку, то ткань
перед раскроем можно не мочить, а достаточно лишь прогладить
ее с изнаночной стороны. Имейте в виду, что на некоторых крепде-
шинах остаются пятна от воды. Поэтому в том случае, если ткань
не замачивали заранее, швы нужно утюжить без увлажнения.
Хлопчатобумажные льняные и смесовые ткани увлажните пульве-
ризатором и утюжьте с изнаночной стороны, пока ткань не станет
сухой. Обработку в данном случае необходимо производить очень
аккуратно: малейший замин, полученный во время первой декати-
ровки, не исчезает даже после многократных стирок и утюжек.
Штапельная ткань очень садится при стирке. Поэтому ее нужно
замочить в горячей воде, выжать, а затем высушить утюгом с изна-
ночной стороны.
Ткани из синтетических волокон. Костюмные и плательные тка-
ни с содержанием синтетических волокон более 50% усаживают-
ся незначительно и поэтому в декатировке не нуждаются. Здесь
295
.
влажно-тепловая обработка необходима только для фиксации швов,

складок и окончательной отделки.
Иногда встречаются ткани с перекосом нитей. Если перед рас-
кроем не устранить этого дефекта, изделие будет плохо сидеть, де-
тали будут перекошены, швы искривлены. Для устранения перекоса
ткани выдерните вдоль среза поперечную нить, сложите ткань вдвое
в долевом направлении, совмещая по линии, отмеченной выдерну-
той нитью, и кромкам. Сколите ткань по краям и кромкам булав-
ками, затем проутюжьте через мокрый проутюжильник, расправляя
и перетягивая ее. Добейтесь исчезновения слабины и заломов, со-
впадения долевых и поперечных нитей на верхней и нижней частях
полотна ткани.
Рисунок на ткани может быть односторонним и разносторонним.
От направленности его зависит способ раскладки. Практически во
всех ворсовых тканях (кроме некоторых синтетических велюров)
ворс лежит направленно. Если выкроить симметричные или сосед-
ние детали — с противоположным направлением ворса, они в изде-
лии будут выглядеть разнооттеночными, поэтому к раскрою изделий
из ворсовых тканей нужно подходить особенно внимательно. Для
определения направления ворса проведите рукой или лоскутом тка-
ни вдоль полотна. При движении по направлению ворса след от
руки будет гладкий, с легким блеском, против ворса — шерохова-
тый, матовый и более глубокий, темный. Направление ворса и одно-
стороннего рисунка отмечается с изнаночной стороны стрелками.
На клетчатых тканях определите тип клетки. Она может быть
симметричной и несимметричной.
Теперь, когда ткань подготовлена, можно заняться построением
чертежа необходимой вам модели.
/

$
П осле того как сделан основной чертеж, не следует вырезать

его как выкройку — он понадобится для других моделей, кроме
того, в ходе примерки могут выявиться ошибки — их надо испра-
вить и, соответственно, уточнить чертеж.
Основной способ перевода контуров — с помощью резца (дру-
гие способы — через копирку, на кальку). Бумагу с чертежом по-
ложить на «рабочую» бумагу, приколоть канцелярскими кнопками
к чертежной доске, фанере, толстому картону (или сколоть булав-
ками). Точно по линиям (прямые участки по линейке), не торопясь,
не слишком нажимая, «прокатать» резцом с острыми зубцами все
контуры, горизонтальные и вертикальные конструктивные линии,
вытачки, кокетки, места карманов — одним словом, все, что есть
на чертеже. Если детали заходят одна на другую, их надо обвести
отдельно. Кроме основных деталей, скопировать дополнительные —
обтачки, разрезы, манжеты, отвороты, карманы, клапаны, листочки
и другие. Начертить такие детали, которых нет на чертеже, — об-
тачки в подзоры для входа в карман, мешковины карманов, кулиски
для резинок, косые полоски для окантовки.
Если раскрой будет происходить на сложенной пополам ткани,
лекала нужны на половину изделия. Если все или некоторые детали
кроятся на развернутом полотне (несимметричная фигура или мо-
дель, крупный орнамент ткани, клетка, ворс, раскладка по косой),
то нужен полный набор лекал развернутых и парных деталей.
По проколам на «рабочей» бумаге нужно обвести все линии
карандашом. На лекалах до вырезания делают отметки и надписи
(внутри контуров, чтобы не отрезать), направление долевой нити
обозначают стрелкой с двумя концами; наименование детали, сре-
зов и контрольных линий; количество данных деталей (если их боль-
ше одной пары, то надо сделать лекала на каждую пару). Для
297
.
развернутого кроя надо указать левую и правую стороны деталей.

На деталях, где легко перепутать стороны, верх и низ, надписать
у срезов «к спинке», «к переду», «к карману».
У каждого среза указать величину припуска на шов, места конт-
рольных точек, начала и концы вытачек. Углы карманов и вытачек
обозначают вырезными треугольниками (сами вытачки не вырезают).
Отмечают участки складок, сборки, посадки, сутюжки, оттяжки.
Перед раскладкой лекал на ткани еще раз проверяют перечень
и количество деталей.
Раскладка выкроек
Раскладка выкроек на материале и раскрой должны проводиться на
большом столе или ровной гладкой поверхности. Приготовьте все,
что может понадобиться в работе: ткань, выкройки, булавки, нож-
ницы, мыло или мел, карандаш и линейку, сантиметровую ленту.
Ткань для раскроя складывают вдвое, «лицом к лицу», совмещая
кромки, в долевом (всгиб) или поперечном (вразворот) направле-
нии. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани
в развернутом виде. Ткани с односторонним рисунком, ворсом, не-
симметричной клеткой и косой полоской вразворот не складывают.
Раскладку выкроек и обмелку выполняют на изнаночной стороне
ткани.
Сложив ткань для раскладки выкроек, скалывают ее по кра-
ям булавками, чтобы избежать смещения полотен. Если рисунок
в клетку или полоску, его совмещают по краям и закалывают. В из-
делиях из тканей с несимметричной клеткой нужно следить, чтобы
все детали кроя располагались в одном направлении, иначе при
стачивании срезов не добиться совмещения рисунка. Раскладывают
детали выкройки, строго придерживаясь направления долевой нити,
совмещая долевую линию на деталях выкройки с долевой нитью
ткани. Отклонение от долевой нити не должно превышать 1 см
на 1 м длины. Проверять правильность расположения выкройки по
долевой нити можно при помощи линейки, отмечая расстояние от
кромки или сгиба ткани до среза выкройки.
Если выкройка детали дана в половинном размере, линию ее
середины совмещают со сгибом ткани. На тканях с крупным рисун-
ком или в клетку и полоску на выкройках нужно сделать отметки
расположения рисунка и учитывать его при раскладке деталей, име-
298
.
$
ющих общие швы. По линиям боковых и центральных швов нужно

добиться совпадения клеток, полос, рисунка.
На тканях с односторонним рисунком, ворсовых, с асимметрич-
ной клеткой выкройки располагают в одном направлении.
Перед раскроем ткань складывают вдоль пополам, лицом внутрь,
совмещая обе кромки, следя за перпендикулярностью поперечной
и долевой нитей. Если по концам отреза ткани образуется перекос,
данные участки «выпадают» из кроя. Расположение крупных клеток
или цветов может быть не одинаковым у кромок, тогда ткань скла-
дывают по центру симметрии. Край же используют на долевые дета-
ли (пояс и др.). Места пересечения клеток совмещают и скалывают
по всей площади сложенной ткани через 15–20 см.
Раскладывают обязательно все лекала сразу, в том числе и самые
мелкие. Если оказывается, что ткани недостаточно, надо искать ре-
шение прежде всего за счет предельно экономной раскладки.
Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых
припусков на швы (для сыпучих тканей припуски не менее 1,5–
2 см), лекала прикалывают булавками к ткани, обводят контуры
тонким мелом сплошной линией, отмечают все контрольные точки,
концы вытачек, углы карманов и т. д. Прямые линии проводят по
линейке. Пунктирной линией намечают припуски на швы.
После обмелки лекала снимают. Детали внутри контуров снова
скалывают булавками, проверяя еще раз симметричность рисунка.
Детали выкраивают по пунктирным линиям.
Подготовка кроя
Не вынимая булавок из парных деталей, нужно провести под линейку
стороны вытачек, карманов и т. д. Затем копируют все линии с одной
стороны детали на другую или с одной парной детали на другую. По
средним сгибам цельных деталей (перед, заднее полотнище, кокетка)
сразу делают меловые черточки или надсечки длиной 0,5 см.
Переводят линии разными способами. При пошиве сложных или
асимметричных моделей для копирования меловых линий приме-
няют копировальные стежки. При работе с изделиями из тонких
тканей используют булавки.
Булавки вкалывают точно по меловой линии. Захват тканей
при этом равен 0,2–0,3 см. Интервал между булавками на прямых
участках — 10–12 см, на кривых — 1,5–2 см. Углы и точки пе-
299
.
ресечения отмечают «крестиком». Когда булавки вколоты, детали

переворачивают необмелованной стороной вверх и начинают про-
водить обмеловку другой стороны по булавкам, пользуясь линейкой
и лекалами деталей. Снова отмечают контрольные знаки, линии.
Булавки удаляют.
Далее по всем меловым линиям прокладывают прямые сметоч-
ные стежки длиной: для прямых линий — 1,5 см, для кривых 0,5–
0,7 см. На поворотах (углах) нитку следует отрезать, т. е. каждый
участок линии прокладывать отдельно; контрольные знаки отме-
тить нитками. Можно наносить и одновременно копировать линии
непосредственно по лекалам на плотных хлопчатобумажных одно-
тонных тканях (бязь, лен, тик и т. п.) с помощью острого резца, под-
ложив снизу фанеру или картон и не очень сильно нажимая. Следы
остаются сразу на двух деталях. Если изделие тут же сметывают —
можно прокладывать нитки, так как проколы видны и с лицевой,
и с изнаночной сторон.
На растяжимых тканях и трикотаже следует предохранить от
растягивания срезы карманов. Для этого еще до сметывания про-
кладывают стачные стежки или приметывают тесьму.
3

В швейном деле применяются специальные условные наименова-

ния, определяющие те или иные виды и приемы работ, а также
названия отдельных деталей. Многие из них использованы в книге.
Ниже приводятся краткие объяснения наиболее употребительных
терминов, которые должен знать каждый, кто занимается шитьем.
Ручные работы
Вметать — временно соединить две детали сметочными стежка-
ми по вогнутым и выпуклым линиям (например, вметать воротник
в горловину, рукав в пройму).
Вспушить — закрепить края деталей потайными стежками меж-
ду собой.
Заметать — временно закрепить подогнутый край детали или из-
делия сметочными стежками (например, заметать низ юбки, платья,
жакета, рукава и т. п.).
Наметать — временно соединить две детали сметочными стеж-
ками в том случае, когда одна деталь, как правило, с подогнутым
краем, накладывается на другую (например, кокетка на спинку или
полочку, карман или отделочная планка на полочку и т. п.).
Подшить — закрепить подогнутый край изделия или детали по-
тайными подшивочными стежками (например, подшить низ платья,
юбки, рукава и т. д.).
Приметать — временно прикрепить мелкую деталь к основной
сметочными стежками (например, приметать надставки к подбор-
там, клапаны к полочкам и т. п.).
Пришить — прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или укра-
шение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки, аппликации
и др.).
301
.
Сметать — временно соединить две или несколько деталей сме-

точными стежками (например, сметать боковые, плечевые или дру-
гие срезы деталей).
Машинные работы
Втачать — соединить стачным швом две детали по гнутым и вы-
пуклым срезам (например, втачать рукав в пройму, воротник в гор-
ловину).
Застрочить — закрепить машинной строчкой припуск на шов
или подогнутый край детали (например, застрочить низ изделия,
внутренний край подборта, обтачки и т. п.).
Настрочить — соединить две детали настрочным швом (напри-
мер, настрочить карман, планку, кокетку, среднюю часть переда на
боковую, соединить настрочным швом детали изделия из толстой
ткани по плечевым или боковым срезам).
Обстрочить — проложить отделочную строчку по краю детали
или изделия (например, обстрочить карман или клапан, воротник,
борт и др.).
Обтачать — соединить обтачным швом две детали, которые при
дальнейшей обработке выворачиваются, запасы шва располагаются
внутри, а сам шов — по краю соединенных деталей (например, об-
тачать воротник, борта, клапаны).
Притачать — соединить стачным швом часть детали или мел-
кую деталь с основной или более крупной (например, надставки
с подбортом, карманы, клапаны или планки с платьем, манжету
с рукавом).
Стачать — соединить стачным швом две или несколько деталей,
примерно одинаковых по величине, а также два среза одной детали
(например, стачать плечевые или боковые срезы полочки и спинки,
шов рукава и т. п.).
Влажно-тепловая обработка (утюжка)

Декатировать — увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем
с целью ее усадки.
Заутюжить — направить запасы шва или складки в одну сторону
и закрепить их в таком положении (например, заутюжить припуски
на швы, запас на глубину складки или вытачки и т. д.).
302
3

Оттянуть — удлинить срез или часть среза на отдельных деталях

(например, оттянуть воротник-стойку, участок бокового шва у та-
лии).
Отутюжить — удалить замины (то есть мятые места), сгибы,
складки и т. д. на деталях или перед шитьем.
Приутюжить — уменьшить толщину шва, сгиба или подвернуто-
го края детали (например, приутюжить низ изделия, сгиб складки,
шов стачивания двух или нескольких срезов). Во время приутюжи-
вания надо следить за тем, чтобы сохранялась прямолинейность
сгиба, форма линии края или шва.
Разутюжить — разъединить запасы шва или складки на две
стороны и закрепить их в таком положении (например, разутюжить
плечевой или боковой шов, запас на глубину складки, вытачки).
Сутюжить — уплотнить ткань для придания детали соответству-
ющей формы. Сутюживают, например, посадку по окату рукава,
слабину ткани в концах вытачек.
Отдельные детали
Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки.
Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для
придания ему объемной формы.
Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного
материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте
разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от
растяжения.
Кант — участок детали изделия от линии перегиба до строчки
в обтачном шве.
Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть
разреза кармана.
Кокетка — верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки,
спинки, юбки, брюк).
Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь
по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.
Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застеж-
кой.
303
.
Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кар-

мана и прикрывающая вход в карман.
Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная
по форме обрабатываемого участка.
Окат — верхняя закругленная часть рукава.
Отлет — обработанный край детали: воротника манжеты, вола-
на и т. п.
Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде по-
лосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или
втачиваются в швы.
Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на
плече или верхней части рукава.
Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная
для обработки борта и выкроенная по его форме.
Подзор — это видимая в разрезе деталь из основной ткани, при-
крывающая подкладку кармана или застежки.
Полочка — половина передней части лифа.
Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
Раскеп — линия шва стачивания воротника с подбортом от пле-
чевого шва до точки уступа.
Росток — горловина спинки.
Спинка — половина задней части лифа.
Срезы — контуры выкроенных деталей.
Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину.
Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала ворот-
ника) до края борта.
Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса
на спинке изделия для придания ему большей приталенности.
Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяется для под-
держивания пояса, погонов, хлястика.
Шлица — разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный
припуском ткани.
304
https://eksmo.ru/b2b/

Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Þ               Þ

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

Âîëêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà

ÊÐÎÉÊÀ È ØÈÒÜÅ. ÞÁÊÈ È ÁËÓÇÊÈ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Þ. Äðàìàøêî

Â êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè:

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.11.2017. Ôîðìàò 70x1001/16.

Юбка с подрезом сзади .......................................................................... 47

Классическая юбка с воланом из шифона .......................................... 90

Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва .............. 186

Блузка на завязках .................................................................................. 245

С егодня слово «модная» чаще употребляется применительно

    

     

 )   $   ( )

Ю бки в процессе изготовления, так же как и любая одежда,

П остроение основного чертежа юбки показано на рис. 1.

Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища

Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую

Линия боковых срезов. От точки Б вправо откладывают отрезок, рав-

Из точки Б2 проводят вертикальную линию. Пересечение ее с ли-

Точки Т, Т2 и Т1, Т2 соединяют плавными линиями.

где Пт — прибавка на свободное облегание, а П — припуск на при-

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпукло-

Из точки Б3 вверх восстанавливают перпендикуляр, который

З акончив с раскладкой деталей выкройки на ткани, обведите их

Наколите низ булавками по всей его длине, заметайте, отступив

П римеряя юбку, обращаем внимание на ее общий вид, на то, как

Определив линию талии, проверьте длину юбки и ровен ли ее ниж-

П осле примерки отмечаем прокладочными стежками или мелом,

Э то классическая юбка для любой фигуры (рис. 2). Чертеж этой

Скопируйте всю выкройку юбки, рассчитайте нужную длину и начи-

ную ткань, предварительно удалив все следы наметки и обметав

Отворачивают их на лицевую сторону изделия и настрачивают

тесьмы не доходили на 1 см до верхнего края пояса, а край заднего

Разрез на целой детали обтачивают обтачкой, срезы которой в основ-

Подкладку вкладывают внутрь юбки так,

на обработку разреза или обтачки (рис. 6 д).

Г одэ — это клинья ткани, вставленные в нижнюю часть юбки меж-

В этом случае раствор вытачек по линии талии можно распреде-

Крой годэ чаще всего применяется для нарядных моделей из лег-

У верхнего края бумаги посередине ставят точку Т (рис. 9). Из нее

Через точку Н проводят горизонтальную линию.

Через точку Б проводят горизонтальную линию.

По половине этой величины откладывают от точки Т по линии талии

По половине этой величины откладывают от точки Б по линии бе-

1–1,5 см, не дострачивая по левому боковому шву 12–15 см для

С трогая элегантная прямая юбка обращает на себя внимание свои-

и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесь-

6. Обработать разрезы. На обоих полотнищах разметить разрезы

В последнее время вновь вошли в моду короткие юбки в складку. Но-

На сметанных полотнищах ткани на рас-

кладывают 1 см — припуск на шов, от него — половину глубины

Если складки мягкие, не застроченные, то их так же закладывают

Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы, заметать

Ю бка, скроенная по косой нити, облегает фигуру в области бе-

ной до припуска на обработку низа для того, чтобы при подшивании

Приметать и притачать по кромке от края нижней части застежки

Д ругим вариантом юбки, построенной на основе выкройки пря-

4. Обметать и стачать боковые срезы, предварительно пришив

З аднее полотнище юбки отделано расклешенной деталью, кото-

Прежде чем разрезать пронумерованные полоски, нужно провести

иглой, на 0,1–0,2 см от строчек образования сборок так, чтобы они

Þ Þ

) $ ( )