Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF
Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF
óĔĠėĒĠĎđąĖėĊĕĔēĔēĝčćĘēĉĊċĉĠ
ąćėēĕĉĊĖĤėďēćĆĊĖėĖĊĐĐĊĕēćĔēĕĘďēĉĊĐčģ
КРОЙКА
и ШИТЬЕ
ЮБКИ и БЛУЗКИ
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Â67
Âîëêîâà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà.
Â67 Êðîéêà è øèòüå. Þáêè è áëóçêè : ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî /
Íàòàëüÿ Âîëêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018.— 304 ñ. : èë. —
(Êëàññèêà øèòüÿ).
Þáêà è áëóçêà — îñíîâà æåíñêîãî ãàðäåðîáà! Ìîäà ìåíÿåòñÿ êàæäûé äåíü, ïðåäëàãà-
åò ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûå ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ è ôàñîíû, íî â îñíîâå âñåãî ýòîãî áóéñòâà
ôàíòàçèè ëåæèò êëàññèêà! Åñëè âû ñóìååòå ñøèòü þáêó èëè áëóçêó îäíîãî èç íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ êëàññè÷åñêèõ ôàñîíîâ, âû ñóìååòå ñøèòü âñå! Ýòà êíèãà — íàñòîÿùèé êëàä äëÿ
èçó÷åíèÿ îñíîâ øèòüÿ! Âñå êëàññè÷åñêèå ìîäåëè þáîê è áëóçîê îïèñàíû ìàêñèìàëüíî ïî-
íÿòíî è äîõîä÷èâî. Êàê ñêîíñòðóèðîâàòü òó èëè èíóþ ìîäåëü, êàê âûáðàòü äëÿ íåå òêàíü,
ðàñêðîèòü, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáðàòü ãîòîâîå èçäåëèå. È åùå ìíîãî-ìíîãî âîïðî-
ñîâ, íà êîòîðûå âû íàéäåòå èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû. Êíèãó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
êàê ó÷åáíîå ïîñîáèå, íî è êàê êëàññè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî øèòüþ. Óäà÷è âàì â òâîð÷åñòâå!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå
êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
© ÈÏ Ïåòðîâ, 2017
ISBN 978-5-04-089136-8 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018
От автора ..........................................................9
Юбки ...............................................................11
Построение основного чертежа юбки .................................................. 13
Основной чертеж .................................................................................... 14
Подготовка к примерке ........................................................................... 17
Примерка ................................................................................................... 19
Осноровка ................................................................................................ 21
Прямая юбка со шлицей на подкладке .............................................. 22
Последовательность обработки ....................................................... 23
Юбка-годэ .................................................................................................. 29
Моделирование .................................................................................... 31
Последовательность обработки ......................................................... 32
Прямая юбка с разрезами по низу........................................................ 34
Последовательность обработки ....................................................... 34
Джинсовая юбка в складку ................................................................... 37
Моделирование .................................................................................... 37
Последовательность обработки ....................................................... 38
Косая юбка ................................................................................................ 42
Моделирование .................................................................................... 42
Последовательность обработки ....................................................... 42
Юбка-фартук ............................................................................................. 45
Моделирование .................................................................................... 45
Последовательность обработки ....................................................... 45
3
4
5
Блузки ...........................................................127
Измерения фигуры ................................................................................. 129
Необходимые мерки .......................................................................... 129
Прибавки на свободу движения ...................................................... 132
Прибавки к участкам конструкций: ................................................ 132
Основные чертежи плечевой женской одежды................................ 134
Сетка чертежа .................................................................................... 135
Построение основного чертежа прямого силуэта ........................... 138
Припуски на свободное облегание
для изделия прямого силуэта .......................................................... 138
Построение чертежа спинки ........................................................... 139
Построение чертежа полочки ......................................................... 143
Построение чертежа прилегающего силуэта ............................... 147
Припуски на свободное облегание для изделий
прилегающего силуэта ...................................................................... 148
Построение борта.............................................................................. 152
Воротники ................................................................................................ 154
Английский воротник ........................................................................ 155
Воротник-шалька ............................................................................... 156
Воротник «апаш» .............................................................................. 157
Плосколежащий отложной воротник ............................................ 159
Воротник-стойка ............................................................................... 159
Рукава ....................................................................................................... 161
Втачной одношовный рукав............................................................. 161
Прибавки на свободное облегание к рукаву ................................ 162
Втачной двухшовный рукав .............................................................. 166
Цельнокроеный рукав «кимоно» и «японка»................................. 167
Рубашечный рукав ............................................................................. 171
Моделирование ...................................................................................... 175
Перемещение вытачек ...................................................................... 175
Моделирование рельефов, выходящих
из плечевых срезов ............................................................................ 176
Моделирование рельефов, выходящих из пройм ......................... 178
Перемещение верхней вытачки в боковой срез .......................... 180
Перемещение нагрудной вытачки в пройму ............................... 181
Лиф с подрезом в середине полочки ........................................... 183
Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза
к центру груди .................................................................................. 183
Лиф со складками в открытом вырезе горловины ..................... 186
6
7
8
9
изделий, примерок и об устранении дефектов посадки в процессе
шитья, даны практические рекомендации по выбору фасона, подбо-
ру ткани.
Книга представляет собой практическое руководство по раскрою
и пошиву одежды. Она для тех, кто хоть немного умеет шить и стре-
мится совершенствовать свои навыки или даже сделать шитье своей
профессией. Удачи вам!
-
!
"
-#
#
%
,
$
( $
(
(
'
( $% %
#
'
$
"
#
#
13
14
Т4
Т3 Т1
Т Т2
Т11
Б Б3 Б2 Б4 Б1
Н Н2 Н1
Рис. 1
Н1Т1 = Дюсп.
15
17
19
21
22
Т2
Т Т1
Б Б1
Б2
Н Н2 Н1
Рис. 3
Последовательность обработки
Вырезать все детали. Подготовить юбку к примерке. Померить изде-
лие и сделать осноровку.
1. Прострочить вытачки и боковые швы, покончив со всеми изме-
нениями и поправками после примерки и убедившись в том,
что юбка сидит хорошо. Затем надо прогладить их сквозь влаж-
23
24
а б в
г д
е ж
Рис. 4
25
Рис. 5
26
а б
в г
д е
Рис. 6
27
29
а б
в г
Рис. 8
30
-
Моделирование
Для построения клина нужны следующие данные: обхват талии,
обхват бедер, длина юбки и прибавки на свободное облегание для
всех размеров:
Пт = 2, Пб = 4.
31
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали. Сметать все клинья и померить юбку.
Внести изменения после примерки.
2. Подшить низ каждого клина и приутюжить.
3. Стачать клинья. Сложить клинья лицевыми сторонами внутрь,
совмещая при этом контрольные знаки, сметать и стачать швом
Т м2
м1
Б1 Б Б2
Н1 Н2
Рис. 10
32
-
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали.
2. Выполнить средний задний шов ниже метки разреза для застежки
на молнию. На переднем и заднем полотнищах стачать вытачки.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Втачать застежку-молнию. Она должна быть
длиннее разреза для застежки минимум на 2 см.
Молния притачивается перед выполнением шва
выше или ниже разреза, то есть при полностью
открытых срезах.
Потайную застежку-молнию следует открыть
и прижать спираль ногтем большого пальца так,
чтобы можно было увидеть «линию шва» между
тесьмой и спиралью.
Открытую застежку-молнию необходимо нало-
жить внешней стороной на лицевую сторону из-
делия вдоль одного края разреза. Чтобы она была
притачана точно по размеченной линии шва, надо
определить интервал между краем тесьмы молнии Рис. 11
34
а б
Рис. 12
35
Рис. 13
!
Моделирование
Прежде чем набрать ткань для юбки в складку, нужно высчитать,
сколько метров ткани на это понадобится.
Для расчета юбки следует измерить обхват бедер и длину. Не
забудьте, что юбка должна «сидеть» ниже талии на 5–7 см, поэтому
измерение длины юбки надо производить от заниженной линии та-
лии до необходимого уровня.
Полные прибавки на свободное облегание для всех размеров:
Пт (по талии) = 2 см;
Пб (по бедрам) = 4 см.
Ткани требуется столько, чтобы ее ширины
хватило на три полных обхвата бедер с при-
бавкой на свободное облегание плюс припуск
на швы и их подгонку, а длины — на желае-
мую длину юбки плюс 4–6 см.
(Об + Пб) u 3 + 10.
37
Последовательность обработки
1. Стачать все полотнища. При этом заметывают и подшивают
низ, причем 8–10 см до нестачных срезов полотнищ остаются
неподшитыми.
2. Заузить линию талии. Разницу между обхватом бедер и обхва-
том талии делят на количество складок. От линии бедер углуб-
ляют каждую складку по линии талии на полученную величину,
а по линии низа глубину складок уменьшают на 1 см.
Если немного не скосить складку, она будет раскрываться даже
в прямом положении, тем более до время ходьбы. Недопустимо,
чтобы складки раскрывались в состоянии покоя.
3. Обработать низ одним из предложенных ранее способом.
Нижний край обрабатывается с самого начала, потому что
это широкая прямая юбка, где нет никаких закруглений. Зна-
чит, на нормальной фигуре она должна хорошо «сидеть». Если
в юбке скругляется линия талии, само собой разумеется, надо
скруглить и линию нижнего края.
4. Обработать складки.
Заложите по размеченным линиям складки. Через все складки
вдоль всего полотнища проложите непрерывные меловые линии
или пунктиры и закрепите их сначала булавками, а затем наметкой.
Продолжайте, пока не закрепите все складки. Складки проме-
тываются мелкими стежками во всю длину, затем тряпочкой или
щеткой следы мела стирают.
Обработку односторонних складок, в зависимости от модели,
производят, складывая деталь изнаночной стороной внутрь, и стачи-
вают складку по лицевой стороне детали. Стаченные складки
закладывают в нужную сторону (рис. 15 а).
Односторонние настроченные по верху складки закладыва-
ют с лицевой стороны юбки и закрепляют отделочной строчкой
на участке 10–12 см.
38
!
а б
Рис. 15
39
6. Стачать срезы юбки после обработки складок, делая это так, что-
бы шов располагался по внутреннему сгибу складки, или совме-
щая сгибы складок (рис. 15 в).
7. Обработать застежку-молнию.
Для этого передние полотнища необходимо сложить лицевыми
сторонами и сколоть средние срезы от метки разреза для застежки
вниз до нижних срезов полотнищ и стачать. В начале и в конце шва
выполнить по закрепке.
Припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза для за-
стежки обметать. Цельнокроеную обтачку правой стороны застеж-
ки заметать на изнаночную сторону по линии середины переда,
цельнокройную обтачку левой стороны застежки заметать на изна-
ночную сторону, не доходя 0,7 см до линии середины переда, чтобы
в готовой юбке молния не «выглядывала» (припуск под застежку).
При этом у нижнего конца разреза следует надсечь припуск, не до-
ходя 0,7 см до шва.
Края разреза для молнии приутюжить, припуски среднего шва
отутюжить вправо. Левый край разреза для застежки наколоть
на тесьму молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу, и прита-
чать в край, используя лапку швейной машины для притачивания
застежки.
Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Обтачку
правой стороны застежки наколоть на свободную тесьму молнии,
не прихватывая ткань переднего полотнища.
Застежку-молнию притачать к обтачке. С лицевой стороны от-
строчить правое переднее полотнище по разметке, прихватывая об-
тачку. Правое переднее полотнище отстрочить от линии отделоч-
ной строчки вдоль застежки вниз близко к среднему шву и на рас-
стоянии 1 см.
8. Обработать верхний срез поясом. Для этого сначала вручную
или на машинке пришивается узкая прямая бейка или кромка,
скрепляющая складки между собой. Затем, как обычно, обраба-
тывается пояс. Таким образом вы можете забрать под пояс всю
толщину складок и, вместе с тем, начисто заделать верх юбки.
Для лучшего облегания юбки по линии талии рекомендуется
сделать прокладку в пояс из термоткани или флизелина. Ее надо
приклеить со стороны изнанки к нижней части пояса. Необходимо
перегнуть пояс посередине лицевой стороной внутрь, сметать и ста-
чать его концы, не дострачивая до срезов 0,7–1 см.
40
!
Моделирование
Выкройка для юбки, раскраиваемой по косой нити, показана на
рис. 17. Такую юбку моделируют на чертеже основы прямой юбки
методом переноса вытачек от линии талии на линию низа.
На выкройку прямой юбки наносят линии разреза от линии низа
к концу вытачки. По нанесенным линиям разрезают выкройку и за-
крывают вытачки, скалывая их булавками. На величину растворов
вытачек раскроются растворы фалд по низу юбки.
Контур новой выкройки обводят и вырезают из бу-
маги (рис. 18).
Ткань сворачивают по косой нити под углом
45 градусов, кладут середину выкройки к сгибу
ткани и вырезают два полотнища.
Последовательность обработки
1. Сметать и стачать заднее и переднее полот-
нища юбки, совмещая при этом рисунок, шов
разутюжить (утюг ставить поперек шва), левый
боковой срез недострочить на длину застежки.
Срезы деталей расклешенных юбок стачивают,
располагая строчку параллельно срезам до линии
подгибки низа. Далее строчку по припуску прокла-
дывают под некоторым углом к строчке, проложен-
Рис. 16
42
"
Рис. 17
43
Рис. 18
-#
Моделирование
Такую юбку выполняют следующим образом (рис. 20 а). На основную
выкройку прямой длинной юбки наносят линии отреза клина, Эти
линии идут от бокового среза выше линии коленей на 8–10 см и внизу
сходятся к центру, образуя иллюзию фартука. По нанесенной линии
отрезают клин. Отрезанный клин (треугольник) делят лучами из вер-
шины на части. По этим лучам разрезают клин
до вершины и разводят на желаемую величину
фалд.
Метод построения клина на переднем и за-
днем полотнищах юбки один и тот же. Долевую
нить на клине располагают в любом направле-
нии. Классическим является тот вариант, когда
долевая нить расположена вдоль бокового среза
(рис. 20 б).
Последовательность обработки
1. Выкройку наложить на сложенную вдвое ткань
и вырезать юбку.
2. Сметать и примерить юбку.
3. Исправить отмеченные недостатки, если они
имеются.
Рис. 19
45
б
Моделирование
На лекале заднего полотнища юбки (с одной или двумя вытачками)
проводят наклонную, а затем вертикальную линию подреза. Деталь
делят на полоски 1, 2 и 3 (рис. 22).
Рис. 21
47
1 2 3
Рис. 22
48
А А
О
О
1 2 3
а б
А
О
О 4
А
3
1 2 3 4
2
1 г
в
Рис. 23
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Обметать, стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Обработать отделочную вставку и соединить ее с задней поло-
винкой. Для этого по вставке в верхней части делают редкие
машинные строчки и стягивают по размеру выреза на задней
половинке, образуя равномерные сборки.
Затем верхний уголок выреза на задней половинке совмещают
с верхним углом вставки, скрепляют несколькими стежками и сме-
тывают от этой точки в разные стороны.
Далее прокладывают машинную строчку. Когда одна из деталей
со сборками, стачивание производят со стороны этой детали.
Строчку делают между строчками образования сборок, а в из-
делиях из материалов, которые в процессе обработки прорубаются
49
Рис. 24
50
Рис. 25
а б
Рис. 26
51
а б
Рис. 27
52
а
б
Рис. 28
$
Моделирование
Чтобы моделировать выкройку этой юбки, на лист бумаги переводят
базовое лекало переда юбки без вытачек и чертят первую линию
первой вытачки в соответствии с моделью (рис. 30). Цифрами ука-
заны основные размеры.
Согласно модели наметьте линию, на которой будут располагать-
ся концы вытачек. Раствор основной вытачки делят на три части,
распределяя его пропорционально длинам вытачек.
Если раствор вытачки недостаточен, юбку по линии талии со сто-
роны бокового среза расширяют так, чтобы вытач-
ки соответственно стали равны 2,5; 2 и 1,5 см. По-
сле этого чертят вытачки, как показано на рис. 31.
Расстояние между ними должно быть равно
по линии талии 3 см, а у концов — 6 см. Выров-
няйте обе стороны каждой вытачки и уточните ли-
нию талии, как объяснялось ранее.
Высоту разреза измеряют от линии талии вниз
до желаемой точки и откладывают на чертеже
по линии бока. Обозначают ее буквой Р (рис. 32).
Линию низа НН2 продляют в сторону бокового
шва на величину Н2Н3, равную длине свисающе-
го угла, которая выбирается произвольно. Точку Р
плавной вогнутой линией соединяют с точкой Н3.
Рис. 29
54
$
7 3
13
6
9
А В
Рис. 30 Рис. 31
Р P
Н3 Н2 Н
Рис. 32 Рис. 33
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать ее и примерить.
3. Внести изменения после примерки.
55
$
,
Моделирование
Эту юбку моделируют на базовой выкройке прямой
юбки. Переводят на лист бумаги базовое лекало
переда юбки без вытачек и ширину лекала отме-
чают по линии талии без учета вытачек (рис. 35).
Рис. 34
57
Рис. 35 Рис. 36
58
$
,
Последовательность обработки
Эта юбка является одной из не очень сложных. Поэтому можно
воспользоваться схемой сборки юбки, приведенной ранее.
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить ее.
3. Внести изменения после примерки, если они есть.
4. Заложить и зафиксировать складки по талии.
5. Стачать боковые швы, оставляя с левой стороны место для мол-
нии.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Обработать талиевый срез поясом.
8. Подшить низ юбки.
Рис. 37
Моделирование
Для того чтобы сделать выкройку этой юбки, пользуются основным
чертежом юбки. Выбирают желаемый размер в готовом виде и при-
бавляют к нему величину расширения для сборок. Она составляет
примерно по 10 см с каждой стороны (рис. 39).
Если решили делать юбку, расклешенную кни-
зу, то закрывают вытачки и переносят их на линию
низа, как было уже описано в параграфе «Косая
юбка».
На полученной выкройке на чертеже от-
мечают место расположения сборок, как показа-
но на рис. 40, и проводят окружности диаметром
6 см.
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Обработать драпировки на обоих полотнищах.
Чтобы выполнить сборки на ткани, вырежьте
внутри начерченных окружностей кружки ди-
аметром 1 см. Обметайте срезы и по лицевой Рис. 38
60
10
Рис. 39 Рис. 40
61
Моделирование
Пользуясь базовой основой юбки, на линиях бо-
ковых срезов откладывают по 13 см, те же 13 см
откладывают на линиях середин переднего и зад-
него полотнищ юбки. Соединяя полученные линии,
вычерчивают нужную форму кокетки (рис. 42).
На переднем полотнище юбки от линии сере-
дины переда вправо по линии кокетки отклады-
вают в сторону бокового среза 8 см и затем два
раза по 6 см. Закрывают и скалывают вытачки
переднего и заднего полотнищ юбки, отрезают
кокетку вдоль начерченной линии (рис. 43).
Нижнюю часть разрезают по намеченным вер-
тикалям, оставляя запас на ширину складок. Глу-
бина обычной складки 8–12 см, в данной моде-
Рис. 41
62
Рис. 42
Рис. 43
63
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Подготовить юбку к примерке, то есть проставить силки, заме-
тать складки и приметать кокетку.
3. Померить юбку.
4. Внести изменения после примерки.
5. Обработать складки на передней половинке.
6. Соединить переднюю и заднюю половинки с кокетками.
7. Обметать и стачать боковые швы, оставляя место для за-
стежки.
8. Вшить застежку-молнию.
9. Заготовить и пришить пояс.
10. Подшить низ юбки.
Обработка кокеток
Кокетки могут быть втачными и наклад-
ными, с оборками, отделочными шва-
ми, выкроенными под углом 45 граду-
сов к нитям основы. При соединении
юбки с втачной кокеткой последнюю
складывают с основной деталью лице-
вой стороной внутрь и стачивают со
стороны основной детали, совмещая
срезы. Строчка проходит на расстоя-
нии 1 см от срезов (рис. 44).
Шов расправляют, отгибают в сто- Рис. 45
рону основной детали и заутюживают
или заметывают с лицевой стороны
и приутюживают. Если шов настроч-
ной, то после притачивания кокетки
шов настрачивают.
При ширине отделочной строчки
больше 1 см в изделиях из шерстяных
и шелковых тканей шов перед настра-
чиванием рекомендуется заметывать
(рис. 45).
Рис. 44
#
Моделирование
Построение кокеток показано на примере прямой
юбки. Принцип построения один для юбок любых
форм, так как кокетка на юбке должна облегать
только поясную часть фигуры. Построение начи-
нают с нанесения линии кокетки на основную вы-
кройку (рис. 47).
Линии кокетки переводят на чистый лист бума-
ги, вытачки скалывают, кокетку отрезают (рис. 48).
Если кокетка узкая, часть вытачки остается
на основной детали юбки. Ее либо распределяют
на посадку по линии притачивания кокетки, либо
частично переводят в боковые швы или на линию
низа. Выбор конструктивного варианта зависит
от ткани, формы юбки и особенностей фигуры. Рис. 46
65
Рис. 47 Рис. 48
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Наметать кокетку на переднее полотнище юбки,
подготовить ее к примерке.
3. Примерить юбку и внести после этого необхо-
димые изменения. Рис. 49
66
#
Рис. 50 Рис. 51
67
Рис. 52
Рис. 53
%
Моделирование
Моделирование делают на основе юбки с двумя вытачками. На
переднем полотнище от конца вытачки проводят вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
На линии бокового среза от линии талии откладывают 12 см,
от этой точки по боковому срезу и вертикали от го-
ризонтальной линии подреза отступают 4–6 см.
Найденные точки соединяют вспомогательной
линией, которую делят пополам и добавляют к ши-
рине по центру клапана 2 см. Это и есть вспо-
могательная точка для проведения фигурной линии
клапана.
Затем закрывают вытачку, то есть соединяют ее
края и скалывают булавкой. Для этого под вытачку
подкладывают кусочек бумаги (рис. 55). Выкрой-
ку разрезают от бокового среза по верхней линии
клапана и по вертикали, то есть линии будущей
складки.
Полученные таким образом две детали уклады-
вают на бумаге на расстоянии одной от другой,
равном глубине встречной складки, и обрисовыва-
ют их контуры.
Рис. 54
69
а б в
Рис. 55
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Проставить силки по намеченным линиям.
3. Заметать складки и скрепить их у верхнего среза передней поло-
винки.
70
%
Моделирование
Кокетка юбки (рис. 56) не имеет застежки по центру. При раскрое
линия середины кокетки должна быть на сгибе ткани, боковая часть
при этом ляжет по косой нити.
Как начертить форму кокетки, показано на рис. 57. От конца вы-
тачки проводят горизонтальную линию к линии середины переднего
полотнища юбки, а затем ее закругляют, понижая
линию подреза по центру на 5 см.
Заднее полотнище выкраивают традиционным
способом (юбка-основа).
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать юбку и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Соединить подкройную кокетку с отделочным
кантом и передним полотнищем юбки.
5. Обработать боковые швы, оставляя место для
молнии.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Заготовить и пришить пояс.
8. Подшить низ юбки. Рис. 56
72
,
Обработка кокетки
Если кокетка овальной формы или сложной конфигурации, то ее
край обтачивают полоской, выкроенной из основной ткани по форме
кокетки. Обтачку складывают с кокеткой лицевой стороной внутрь
и обтачивают срезы со стороны обтачки швом шириной 0,5–0,7 см.
Шов в углах и местах, где он будет затягивать край, надсекают.
Край выметывают, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см
(рис. 58), приутюживают, накладывают по намеченным линиям
на основную деталь и настрачивают.
Если линии соединения с основной деталью прямые, углы
основной детали предварительно обтачивают. На основной дета-
ли намечают линию подгиба срезов.
Обтачку, выкроенную из основной ткани по форме угла, лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону детали и притачивают
по намеченной линии, подгибая концы обтачки на 0,5–0,7 см.
Ткань в углу основной детали и обтачки разрезают, не дорезая
до строчки на 0,1 см. Обтачку отворачивают в сторону изнанки
основной детали. Заметывают края основной детали по намеченным
линиям и приутюживают. Основную деталь накладывают на вставку,
совмещая срезы, и настрачивают.
Рис. 57
73
Рис. 58 Рис. 59
74
,
Моделирование
Асимметричный фасон моделируют на выкройке основной юбки
вразворот, кроят на ткани также вразворот. Обе талевые вытачки
переносят на 2 см в стороны боковых швов и удли-
няют их на 3 см.
Левую половину переда юбки моделируют
(рис. 61 а). Линию центра левой вытачки проводят
до линии низа.
На линии бедер откладывают от центра 4 см
и отмечают место первой складки. От этой точки от-
кладывают вверх 1–2 см и проводят линию подреза.
Спинку строят обычным способом (рис. 61 б).
Расширяют бок юбки по низу переда и спинки
на 2 см.
Чтобы складки не провисали, вырезают долевую
полоску из тонкой ткани, ширина которой внизу
равна ширине подреза плюс 2 см (рис. 61 в).
Ширина каждой складки составляет 2 см, глуби-
на — 4 см. На чертеж наносят линии складок. Во
время раскроя выкройку разрезают по этим лини-
ям и между полосками бумаги оставляют по 4 см
ткани (глубину складок), как показано на рис. 62.
Рис. 60
76
$
1,5
10
16
20
в
13,
22 2 5
4 2,5
22
2
2 2
3–4
а б
Рис. 61
О О3
16–18
О1 О2
О4
2,5 2,5
Рис. 62
77
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать, стачать и обработать утюгом правую вытачку.
3. Сделать подрез. Вырезать ткань по ломаной линии, проходящей
через точки О, О1, О2, О3. После этого сделать подрез от точки
О2 до точки О4, как указано на чертеже стрелочкой (рис. 62).
4. Четыре средние складки сметать и застрочить с изнанки до бе-
дер.
5. Сметать и застрочить сначала вертикальный разрез, затем по-
следнюю от центра складку (до бедер).
6. Прострочить подрез вместе с первой от центра складкой
и приутюжить.
7. Чтобы складки не провисали, прикрепить долевую полоску из тон-
кой ткани, ширина которой внизу равна ширине подреза плюс
2 см (размеры указаны на чертеже). Внизу эту полоску пришить
вручную к подрезу и закрепить складки: вверху полоска должна
входить в шов притачки пояса.
8. Сметать, стачать и обработать утюгом вытачки на спинке.
9. Сметать и стачать боковые швы, оставляя на левом боку разрез
для замка. Вшить молнию, подшить низ юбки и притачать пояс.
10. Пришить отделочные пуговицы.
Моделирование
Чтобы выполнить данную модель, на переднем по-
лотнище юбки (рис. 64) необходимо продлить вы-
тачку до пересечения ее с линией низа. От линии
бедра вверх по линии середины переда необходимо
отложить 6 см, по вертикали от вытачки вниз —
2 см. Полученные точки соединяют прямой линией.
Затем закрывают вытачку переда и отодвигают
среднюю часть выкройки от боковой на ширину
складки (рис. 65). По низу полотнища юбки склад-
ку зауживают по 2 см с каждой стороны. Вместе
с тем расширяют переднее полотнище по низу
на 3 см.
Заднее полотнище юбки разрезают по вертика-
ли от конца вытачки до низа, затем детали раздви-
гают на 2 см по низу. Дополнительно расширяют
по боковому срезу внизу на 3 см.
Рис. 63
79
Рис. 64
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Проставить силки по фасонным линиям, скрепить складки и сме-
тать.
3. Померить юбку и внести изменения после этого.
4. На передней половинке обработать карманы в рамку.
5. Обработать обтачкой открывающуюся часть переда юбки для за-
стежки.
Подробно обработка кокетки дана в описании технологии поши-
ва юбки с подкройной кокеткой, отделанной кантом.
По желанию петли на открывающейся части можно сделать
не сквозные, обметанные на машинке, а навесные из рулика.
6. Застегнуть открывающуюся часть и с изнанки потайными стеж-
ками. Затем прикрепить к ней центральную часть переда юбки.
Складки расправить, выложить аккуратно и так же прикрепить
с обратной стороны к обтачке открывающейся части.
7. Обработать талиевый срез корсажем. Подробное описание об-
работки уже давалось в предыдущих юбках.
8. Подшить низ.
9. Пришить отделочные пуговицы.
80
а б
Рис. 65
81
Моделирование
Для построения этой юбки также используют основ-
ной чертеж (рис. 67).
Намечают место расположения волана ВВ1 и от-
резают его.
Волан раскрывают на желаемую ширину и об-
водят на листе бумаги, получая новую выкройку
(рис. 68).
Передняя и задняя половинки юбки моделиру-
ются аналогично, поэтому приводится построение
лишь передней.
На основе этой выкройки можно получить очень
модную в этом сезоне юбку. Стоит только поменять
местами боковые швы, то есть короткую сторо-
ну волана совместить с коротким боковым швом,
а длинную — с длинным. Тем самым вы получите
желаемую юбку.
Рис. 66
83
Т Т2 Т1
Б Б2 Б1
В1
Н Н2 Н1
Рис. 67
В1
Н1
Рис. 68
84
$
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать верхнюю часть юбки и соединить ее с воланом.
3. Примерить юбку и после внести необходимые изменения.
4. Обработать на передней половинке вытачки и застежку.
5. Соединить боковые швы, обметать и разутюжить.
6. Обработать талиевый срез поясом.
7. Подшить низ.
а б в
Рис. 69
85
86
$
а б
в г
Рис. 70
87
Обработка волана
Воланы (рис. 71) выкраивают полосами, представляющими собой
спираль, кольцо или овал, и притачивают к изделию внутренними
срезами. Выкраивают воланы прямыми полосами по косой нити.
Притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми склад-
ками.
Части волана стачивают стачным швом вразутюжку или заутюж-
ку шириной 0,5–0,7 см, располагая шов по нитям основы. Срезы
шва обметывают.
При обработке изделий из малоосыпающихся материалов части
волана могут быть соединены на машине с зигзагообразной строч-
кой швом шириной 0,3 см.
В зависимости от формы отлетный край волана может быть от-
тянут. Срезы воланов могут быть обработаны различными способа-
ми в зависимости от материала и конструкции изделия.
При обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой
срез детали подгибают на изнанку изделия на 0,5–0,7 см и застра-
чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1–0,2 см.
Подогнутый срез около строчки подрезают.
На тканях, легко поддающихся растяжению и перекосу, срез де-
тали предварительно заметывают или заутюживают. В этом случае
строчка может быть проложена с лицевой стороны.
При обработке прямых швов вподгибку, а также при обработке
криволинейных срезов детали подгибают на изнанку на 0,3–0,5 см
и застрачивают со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 см
от сгиба. Подогнутый срез около строчки обрезают, край детали
перегибают на изнанку на 0,15–0,2 см и застрачивают второй строч-
кой со стороны подогнутого края по первой строчке.
Рис. 71 Рис. 72
88
$
Моделирование
Для того чтобы смоделировать эту юбку, на вы-
кройке основы намечают линию пришива кокет-
ки. На рисунке 75 она отмечена пунктирной ли-
нией. Разрезают лекало по этой линии и закрыва-
ют вытачки. Обводят эти детали на новом листе
бумаги, добавляя на швы размеры, указанные
на рис. 76. Боковые швы можно заузить на 2 см.
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать, примерить и внести необходимые
изменения.
3. Обработать срезы волана или оборки.
4. Соединить боковые швы юбки и правый бок ко-
кетки, оставляя левый для застежки. Рис. 74
90
"
#
2 2
Рис. 75
91
1,5 1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3–4 3–4
Рис. 76
92
"
#
а б
Рис. 77
а б в г
Рис. 78
&
Моделирование
Как рассчитать, сколько метров ткани нужно
на такую юбку? Чтобы узнать это, разделите
длину юбки на 3, если фасон в три сборки,
и добавьте несколько сантиметров на швы.
Первая оборка будет в полтора раза боль-
ше окружности талии, вторая — в три раза,
а третья должна быть в 5 или даже 6 раз
больше окружности талии.
Оборки выкраиваются из длины отреза
по прямой. В среднем на такую юбку идет
2 м ткани шириной 1,5 м. Полоса ткани для
оборки должна быть в полтора раза длиннее
готовой оборки.
Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она
должна быть собрана и тем длиннее выкра-
иваемая полоса. Оборки могут быть плисси-
рованными. Полоса ткани должна быть в этом
случае в 3 раза длиннее готовой оборки. Рис. 79
94
&
Последовательность обработки
Оборки — это различной ширины полосы материала, присборен-
ные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию.
1. Выкроить оборки для юбки без учета боковых швов. Они как тако-
вые в юбке отсутствуют, потому что каждая оборка соединяется
из нескольких частей и представляет собой круг, к которому будет
пришиваться следующая, так же соединенная в кольцо оборка.
2. Сострочить оборки вместе, предварительно стягивая на нитку
верхний срез каждой из них по размеру предыдущей.
Оборки застрачиваются в кольцо и сшиваются между собой
изнутри. Можно накладывать присборенный верхний край ниж-
ней на свободный край верхней сборки.
На самой верхней оборке оставляют в левом боковом шве разрез
10–15 см. У талии верхняя оборка, присобранная в мелкие сборки,
прикрепляется на узенький поясок для примерки.
Затем собираются и другие оборки и сшиваются одна с другой.
Когда все три оборки сшиты вместе, делается примерка, чтобы
установить длину юбки. Если край юбки отделывается бейкой,
то ширина ее высчитывается в соответствии с длиной юбки.
3. Померить юбку, если необходимо, внести изменения.
4. Вшить «молнию» в разрез, оставленный на первой оборке. По-
дробно этот процесс уже рассматривался ранее.
5. Обработать поясом верхний срез.
6. Подшить низ швом в подгибку.
7. Пристрочить рюши между ярусами, если это предусмотрено мо-
делью.
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные по-
середине. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполне-
ны из материала изделия или из отделочных материалов.
Красивы фасонные рюши, однако сделаны они должны быть
очень тщательно. Для рюш в складку на полоске ткани закладывают
одинаковые складки шириной 2 см. На легком материале их закреп-
ляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают.
При соединении рюша с основной деталью его накладывают
на шов соединения оборок и настрачивают посередине, разравни-
вая сборки.
95
' $
Моделирование
Строят клин юбки-десятиклинки вразворот. Средняя линия клина
ТН = 100 см (рис. 81). От линии бедер опускают перпендикуляры
к линии низа, ставят точки Н1 и Н2.
От точки Б по прямой ТН откладывают
14–15 см через эту точку проводят под пря-
мым углом горизонталь, ставят точки К и К1.
По линии низа влево от точки Н1 откла-
дывают 5 см, проводят прямую к точке Б1
или К. Чтобы клин не провисал, его уко-
рачивают на 1,5 см от низа, как показано
на чертеже.
Вправо от точки Н2 откладывают 15–
20 см, проводят прямую к точке К1.
Уравнивают боковые стороны клина, по-
вышение бока сводят плавной линией к точ-
ке Н.
Правый скос клина делят на четыре рав-
ные части. От первой четверти сверху от-
кладывают 0,7–1 см влево и плавно оформ-
ляют клин.
Рис. 80
96
' $
Последовательность обработки
1. Выкроить десять клиньев.
2. Сметать клинья по расширенному скосу, ста-
чать наоборот. Последние клинья стачать до за-
стежки.
3. Швы заутюжить в одну сторону или разутюжить,
в зависимости от плотности ткани.
Можно разутюжить до расширения, а потом
сделать надсечку и заутюжить в одну сторону.
4. Обработать застежку. H1 H H2
5. Пришить пояс, подшить низ.
Рис. 81
Рис. 82
( $
(
Моделирование
Для раскроя восьмишовной юбки необходи-
мо мерку полного обхвата талии разделить
на количество клиньев, в данном случае на
8 плюс 2,5 см на швы. Ширина клина по низу
должна быть в 3 раза больше ширины по
талии.
Построение клина (рис. 84). Следует про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
то есть 95 см. По желанию юбка может быть
ниже колена на 5–6 см. Рис. 83
98
( $
(
6 6
18 18
Рис. 84
13
13 15
Рис. 85
99
Последовательность обработки
1. Выкроить восемь клиньев, складывая при этом ткань вдвое ли-
цевой стороной внутрь, совмещая направление долевой нити
на выкройке с направлением долевой нити ткани.
2. Сметать срезы клиньев, складывая их лицевыми сторонами внутрь
друг с другом, чередуя клинья из однотонной ткани с клиньями
из ткани с рисунком. Стачать швом шириной 1 см, не дострачи-
вая 12–15 см по левому боковому срезу для застежки. Обрабо-
тать застежку долевой обтачкой.
3. Обработать талиевый срез юбки корсажной тесьмой. Для это-
го наложить тесьму лицевой стороной на изделие, приметать
и притачать швом шириной 0,7 см, тесьму отогнуть в сторону
изнанки, выпуская кант со стороны изделия на 0,7 см, заметать,
приутюжить, затем проложить отделочную строчку швом шири-
ной 0,7 см шелковыми нитками.
4. Подшить низ каждого клина в отдельности швом вподгибку
с открытым срезом, предварительно обметав их.
5. Отутюжить юбку и пришить пуговицу, если юбка на поясе, или
крючки, если срез юбки обработан корсажной тесьмой.
(
'
Моделирование
На лекале заднего полотнища проводят две параллельные линии
на расстоянии 5 см одна от другой и чертят две маленькие вогнутые
вытачки (рис. 87).
Полоски необходимо отрезать от лекала, поло-
жить на чистый лист бумаги и сделать выкройку
клина. Для этого обводят отдельно одну полоску,
указав направление долевой нити, и прибавляют
с каждой стороны на необходимой высоте по по-
ловине фалды нужного размера.
Проводят линию низа, делая ее сплошной. Штри-
ховая линия указывает на то, что полуфалда может
иметь размер четверти круга. Вторую полоску вы-
черчивают точно так же (рис. 88).
На заднем полотнище юбки клинья кажутся бо-
лее широкими на талии, чем на уровне бедер. Это
зрительное искажение вызвано выпуклостью фи-
гуры в области ягодиц. Поэтому, чтобы сохранить
видимость параллельности полосок, их нужно не-
много заузить по линии талии.
Затем чертят две линии на расстоянии 5 см
одна от другой на лекале заднего полотнища юбки,
как показано на рис. 89. На каждой линии отме- Рис. 86
101
Рис. 87
Рис. 88
102
(
'
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку, состоящую из переднего полотнища, четырех
клиньев по центру заднего полотнища и двух боковых частей
того же заднего полотнища.
2. Сметать, стачать клинья и боковые части заднего полотнища.
Обработать вытачки на переднем и подготовить примерку.
3. Померить юбку и внести необходимые изменения.
4. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы, оставляя место
для «лапки».
5. Вшить застежку-молнию.
6. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
7. Подшить низ юбки.
Рис. 89
( $% %
Моделирование
Для изготовления выкройки на предполагаемом ме-
сте драпировки в основе прямой двухшовной юбки
намечают направление складок от боковой стороны
вытачки и ставят контрольные знаки на другой сто-
роне вытачки (рис. 91).
По намеченным линиям форму переднего по-
лотнища разрезают и разводят на нужную величи-
ну раствора складок драпировки. Раствор складок
не должен быть одинаковым.
Раствор первой складки берут примерно рав-
ным 3,5–4 см. Последующие складки уменьша-
ют на 0,5 см каждую относительно предыдущей
Рис. 90
(рис. 92).
104
( $% %
Рис. 91
Рис. 92
Последовательность обработки
1. Выкроить детали юбки.
2. Обработать детали с подрезами. Обработку начинают с изготов-
ления сборок или складок по одному из срезов подреза (рис. 93).
Затем деталь перегибают, складывают лицевой стороной внутрь,
совмещая срезы подреза, и сметывают.
Подрез стачивают со стороной сборок или складок швом ши-
риной 0,7–1 см, строчку продолжают на 1–1,5 см за конец разреза
и постепенно сводят на нет (рис. 94).
Нитки сметывания удаляют, шов расправляют, отгибая его в сто-
рону среза, не имеющего сборок. Шов заутюживают или заметы-
вают и приутюживают. Если шов соединения подреза настрочный,
то его настрачивают с лицевой стороны.
В случае если срез шва соединения подреза не попадает под
строчку, при стачивании подреза в шов подкладывают полоску
из основной ткани.
105
Рис. 93 Рис. 94
106
( $% %
а Б
Рис. 95
#
Моделирование
При асимметричной драпировке тоже используют базовую основу пря-
мой юбки, ее переднее полотнище в полном размере (рис. 96 б).
а б
Рис. 96
108
#
Рис. 97
109
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Обработать подрез.
3. Сметать и померить юбку.
4. Внести возможные изменения после примерки.
5. Обметать и стачать боковые швы, недострачивая левый бок
на 12–15 см.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Заготовить пояс и обработать им верхний срез юбки.
8. Если в юбке предполагается подкладка, то вырезать ее, обрабо-
тать и соединить с талиевым срезом до обработки пояса.
9. Подшить низ юбки.
'
$
Моделирование
На лекале переда юбки (рис. 99) проводят штриховую линию вы-
тачки нужного направления так, чтобы ее конец совпал с концом
новой вытачки. Вытачку основы закрывают и пере-
водят ее по новому направлению, как показано
на рис. 100.
Закрывают новую вытачку и разрезают лекало
по линии вытачки. На фигуре с помощью лекала на-
мечают начало маленьких складок. Надсечки ставят
на обеих линиях вытачки.
Определяют направление складок и проводят
их линиями (рис. 101). Складки можно переме-
стить на фигуре в любом направлении.
Пронумеровывают части лекала между линия-
ми складок, разрезают и раздвигают детали одну
от другой на глубину, необходимую для образова-
ния складок (рис. 102). Глубина складок зависит
от толщины ткани, длины складок и расстояния
между ними.
Рис. 98
111
Рис. 101
112
'
$
I O
II
III
сгиб
O
H1
H
Рис. 102
Рис. 103
113
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку, состоящую из двух полотнищ и четырех клиньев.
2. Обработать защипы в вытачках, аналогично драпировке в под-
резах.
Вшить клинья, совмещая вершину клина с верхней точкой раз-
реза сверху вниз в одну и другую стороны. Шов обметать, отвер-
нуть в сторону юбки и заутюжить.
3. В заднюю половинку вшить молнию.
4. Сметать боковые швы и померить юбку.
5. Внести необходимые изменения (ширина по бокам, длина).
6. Обработать талиевый срез поясом.
7. Подшить низ.
Моделирование
Для построения чертежа юбки необходимо взять лекало переда
юбки — основы целиком.
Если драпировка юбки проходит ниже линии бе-
дер, для достижения большей элегантности следует
заузить юбку внизу (рис. 6). Если же телосложение
не позволяет заузить юбку (бедра очень длинные или
недостаточно крутые), от драпировки следует отка-
заться.
Сначала проводят линии новой вытачки и скла-
док-драпировок. Не следует делать их очень наклон-
ными: длинные складки своей массой и так увеличи-
вают этот наклон на фигуре.
Раствор вытачек прилегания распределяют по на-
правлению складок и по новой линии вытачки, а вы-
тачку с правого бока, как показано на рис. 106. За-
тем закрывают вытачки, разрезают лекало по линии
перевода левой вытачки и линиям складок и раз-
двигают детали для получения складок необходимой
ширины (рис. 107).
Две верхние складки получаются за счет двух ма-
леньких вытачек. Если эти вытачки имеют раствор,
недостаточный для складок, лекало разрезают в на-
правлении этих складок до надсечек и раздвигают Рис. 104
115
Рис. 107
116
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Обработать подрез с драпировкой уже описанными ранее спосо-
бами.
3. Стачать рельеф до намеченной точки разреза, начиная сверху
от подреза.
4. Обработать вытачки на задней половинке.
5. Сметать боковые швы и померить юбку.
6. Внести необходимые изменения после примерки.
7. Стачать боковые швы, недострачивая левый на 12–15 см для за-
стежки.
8. Обработать талиевый срез поясом.
9. Подшить низ, обстрочить отделочной строчкой разрез.
"
#
Моделирование
Чтобы получить выкройку этой юбки, пользуются
базовым лекалом юбки-основы, только со швами
по центрам передней и задней половинок (рис. 109).
Используя эти дополнительные швы, можно изба-
виться от вытачек, закрыв их и переведя по половин-
ке в центральный и боковой швы (рис. 110).
Низ юбки отрезают, раздвигают намеченные по-
лоски и обводят, получая новое лекало. Задняя поло-
винка вырезается, как передняя.
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали юбки.
2. Сметать, примерить, внести коррективы.
Рис. 108
118
"
#
Рис. 109
Рис. 110
119
Моделирование
Для построения этой юбки также использован чертеж основы.
По центральному шву спинки снизу вверх откладывают высо-
ту вставки, построение которой дано в описании чертежа юбки
с защипами по линии вытачек (рис. 112). Передняя половинка
показана на рис. 113.
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Обработать вытачки и сметать боковые швы.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Стачать центральный шов заднего полотни-
ща, оставляя место для застежки сверху и для
вставки — снизу.
5. Заготовить складки гофре на вставке, предвари-
тельно разметить их, сметать и отутюжить.
6. Вшить вставку гофре. Стачивание срезов произ-
водят со стороны детали, на которой не преду-
смотрена посадка материала. Срезы двух дета-
лей, на которых обработаны складки гофре, со-
единяют, предварительно скрепив складки гофре
следующим образом. Рис. 111
121
122
#
Моделирование
Выкройка моделируется на базе юбки-основы.
На передней половинке выкройки основы следует наметить но-
вую вытачку, имитирующую вход в карман (рис. 115), и вырезать
вытачку по пунктирным линиям.
Расширить оба полотнища юбки по ли-
нии низа на 5–6 см. От линии талии вниз
по боковому срезу отложить 20 см и на-
нести линию бедер, параллельную линии
талии.
Разделить длину юбки от линии талии
до низа пополам. От точки деления вниз
по боковому срезу отложить 8 см, нанес-
ти линию отреза волана, затем разделить
линию низа на пять частей и нанести ли-
нии разреза выкройки волана, как показа-
но на рис. 115.
Разрезать выкройку по нанесенным ли-
ниям от низа, не дорезая до верха по 0,5 см
(рис. 116). Положить середину выкрой-
ки к сгибу ткани по долевой нити и раз-
двинуть части выкройки на 10–15 см или
больше. Чем тоньше ткань, тем больше
рекомендуется их раздвигать.
Рис. 114
124
) $ ( )
Рис. 115
Последовательность пошива
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать и померить, при необходимости внести изменения.
3. Обработать на передней половинке ложные карманы обычным на-
строчным швом вподгибку. Проложить отделочную строчку.
4. Стачать боковые швы отдельно на наружной и внутренней
юбке.
5. Вшить застежку-молнию.
6. Сложить волан изделия изнаночной стороной с лицевой сторо-
ной волана чехла. Затем сметать верхние срезы, сложить изде-
лие с воланом лицевыми сторонами внутрь, совмещая основные
линии выкройки, стачать, шов заутюжить вверх (рис. 117).
125
ИБ
СГ
Рис. 116
Рис. 117
.
#
$
$
$
/
0
1
$%
2-
2
2
%
2 #
2
$
"
2
%
2
2 %
2
"
!
2 (
2 #
2-
/
#
$
Необходимые мерки
Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить
по основанию шеи, сзади — над остистым отростком седьмого
позвонка, сбоку и спереди — по основанию шеи и замыкаться над
яремной выемкой.
Сг I — полуобхват груди первый. Сантиметровая лента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним кра-
ем задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием
грудных желез (рис. 118).
Сг II — полуобхват груди второй. Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных
желез. При измерении фигур с низко опущенными грудными желе-
зами сантиметровую ленту спереди необходимо располагать гори-
зонтально с учетом припуска на выступ груди.
129
.
Сш
Дтс II
Ди Впрз II
Сг
I
Сг II Шс
Сг III
Впк II
Ст
Сб
Др
Дтп II
Вг II
Оп Шг I
Цг
Рис. 118
130
.
#
$
131
.
132
.
#
$
Таблица 1
Силуэт
Измерения Полуприле-
Прилегающий Свободный
гающий
(см) (см)
(см)
Полуобхват груди 3–4 5–6 7–9
Полуобхват талии 1–2 2–4 4–5
Полуобхват бедер 0,5–1 1,5–2 свыше
5
Обхват плеча 4–6 6–8 свыше
15–18
$
$
134
$
$
Сетка чертежа
Построение любого чертежа начинается с вычерчивания сетки,
на которой он будет располагаться.
Для определения ширины сетки чертежа лифа следует учитывать
отклонения средней линии спинки от вертикали на уровне линии
груди, а также растворы вытачек и рельефов на этом же участке.
Поэтому перед началом построения чертежа изделия следует
заранее определить особенности его конструктивного решения:
характер оформления спинки (со швом посередине или без шва),
количество и примерное расположение вертикальных швов и вы-
тачек.
Затем выбрать прибавки на свободное облегание и приступить
к построению чертежа.
Строят прямой угол с вершиной в точке А0. Относительно этой
точки определяют положения: горловины, глубины проймы, линии
талии, ширину спинки, ширину переда.
С этой целью от точки А0 вправо по горизонтали откладывают
ширину сетки чертежа лифа. Вертикаль определяет среднюю линию
спинки (рис. 119).
Если среднюю линию спинки строят точно по вертикали угла
(в изделиях свободной формы), то ширина сетки чертежа будет
равна:
А0 а1 = Сг III + Пг.
135
.
А0 а а2 а1
Г2 Г3
Г Г1 Г4
Т Т3
Рис. 119
136
$
$
— лопаток:
А0У = 0,4 ДтсП;
— линии талии:
А0Т = Дтс + Пдтс.
Ставят точки У, Г и Т.
138
А9 А4 А
А0 А’0 А2 а а2
А А5
А1
П1 П4
П2
П5
4
3
У П3
П6
1
2
Г1 Г2 Г4 Г6 Г3
Г Г7
Т1
Т60 Т3
Т
Т6 Т8
Рис. 120
139
.
140
141
.
142
143
.
144
145
.
146
А9 А4 А31 А
А0 А2 а а2
3
а1
А
А1 П1 П4 А5
П2 П5
4
У 3
П3
П6
1 2
Г Г6
Г3
Г1 Г2 Г4 Г7
Т1 Т2
Т Т60 Т3
Т8
Т6
Б1 Б2
Б Б3
Н Н1 Н2 Н3
Рис . 121
147
.
148
Таблица 3
Условное
Величина
Участок или измерение обозначение
припуска, см
припуска
Спинка Пш.с 1,0
Пройма Пш.пр 2,5
(50% от при-
пуска к обхвату
плеча)
Полочка Пш.п 1,0
Полуобхват талии Пт 3,0
Полуобхват бедер Пб 1,0
Обхват плеча По.п 5,0
Высота оката Пв.ок 0,5
Глубина проймы Пг.пр 4,0
Длина спины до талии с учетом вы- Пдтс 1,0
ступа лопаток
Расстояние от линии талии сзади Пдтс 1 1,0
до точки основания шеи
Расстояние от линии талии спереди Пдтп 1 1,5
до точки основания шеи
Высота груди Пв.г 0,7
Расстояние между сосковыми точ- Пц.г 0,3
ками
Ширина горловины Пш.г.с 1,0
спинки
Ширина горловины полочки Пш.г.п 1,0
Ширина плечевого ската Пш.п.с 0,5
149
.
150
А9 А40 А4 А31 А3
А2 а
Ао а2 а1
П1 А9’ А4
А П4
А1 П2
А5
П5
4
3
У П3 П6
1 2
Г2 Г6 Г3
Г
Г1 Г4 Г7
Т Т1 Т4 Т5 Т60 Т3
Т2 Т6 Т8
Б Б1 Б2 Б3
Б4 Б5
Н1 Н4 Н2 Н3
Н
Рис. 122
151
.
А9 А4 А3
А0 А2 а а2 а1
А9’ А4
А А1 П1 А5
П4
П5
А6
4
3
П3
П6
У
1
Г2 2
Г6 Г3
Г
Г1 Г4 Г7
Т4 Т5 Т60 Т3
Т
Т1 Т2 Т6 Т8
Б Б1 Б2 Б3
Рис. 123
Построение борта
Если в блузке есть застежка, то от точки A5 вниз или вверх по верти-
кали, как показано на рис. 123, в зависимости от модели и формы гор-
ловины откладывают спуск или подъем горловины и ставят точку А6.
При спуске линию горловины оформляют по касательной к ней
через точку А6, при подъеме — плавной кривой, переходящей в пря-
мую вблизи точки А6.
В изделиях с застежкой до верха от точки A5 вниз откладывают
отрезок, равный 0,5 см, и обозначают точку А6.
Для изделий с застежкой до верха:
А5А6 = 0,5–0,75 см.
152
154
/
Английский воротник
Данный тип воротника связан с отворотами борта и должен обес-
печить заданную форму отворота борта правильно построенной ли-
нией отлета. Поэтому чертеж воротника делают непосредственно
на чертеже переда лифа.
Сначала определяют начало отворота борта — точку Л (рис. 124),
которую соединяют с точкой В прямой линией, пересекающей ли-
нию горловины в точке Ф. При этом А4В = 2–3 см (высота стойки).
На продолжении линии ЛВ вверх от точки В откладывают длину
горловины спинки ВВ1 = А0А2.
Из точки Ф, как из центра, через точку В1 влево проводят дугу,
на которой откладывают небольшой отрезок:
— В1В2 = 5 см — для перегибистой фигуры;
— В1В2 = 6 см — для нормальной фигуры;
— В1В2 = 7 см — для сутулой фигуры.
Точки В1 и В2 соединяют прямой линией, перпендикулярно кото-
рой через точку В2 проводят линию середины воротника.
На ней откладывают отрезок В2В3 = А4В и отрезок В2В4, равный
ширине отлета в соответствии с моделью.
155
.
В4
В2
В1
В3
В
А4
В5
Рис. 124
Воротник-шалька
У воротника-шальки линия отлета переходит в линию борта. Форма
воротника-шальки может быть представлена большим числом вари-
антов.
Разнообразие конфигураций воротника достигается различным
оформлением линий отлета и борта, а также линии перегиба лац-
кана.
Для того чтобы получить этот воротник, от точки А4 влево на про-
должении линии А3А4 откладывают ширину горловины спинки А0А2
(с чертежа спинки) и получают точку О.
Из точки О восстанавливают перпендикуляр к отрезку А4О, на ко-
тором откладывают высоту подъема середины воротника, равную
4 см для фигур сутулых и с высокими плечами, 5 см — для фигур
с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч или 6 см — для
фигур перегибистых и с низкими плечами. При этом получают точку
В (рис. 125).
Линию середины воротника проводят перпендикулярно отрезку
ВА3.
156
/
В2
В1
В
в А
3
0
А4
а б
Рис. 125
Воротник «апаш»
Воротник «апаш» может быть построен на основе предложенной
выше шальки путем изменения формы отлета. В этом случае ворот-
ник будет цельнокроеным с полочкой.
Можно сделать его отрезным, тогда посадка на фигуре будет
более четкой (рис. 126).
Для этого надо на основном чертеже углубить горловину, а ли-
нию втачивания сделать немного вогнутой, то есть придать ей более
пластичную форму.
С этой целью посередине участка А4А6 проектируют вытачку
с раствором примерно 1,5–2 см и вырезают ее.
При этом отрезок Г3А6 = 5–6 см. Все другие участки строят так,
как и в предыдущем варианте.
157
.
А3
А4
А5
А6
Г3
Рис. 126
Рис. 127
158
/
Воротник-стойка
При конструировании воротника-стойки очень важно добиться
соответствия положения линии горловины форме и размерам шеи.
Поэтому, приступая к конструированию воротника, нужно уточнить
мерки и увязать их с соответствующей формой горловины, в про-
тивном случае не удастся создать хорошо подогнанный воротник
красивой формы.
Форма же внешнего края и высота стойки зависит от моды,
стилевых и силуэтных форм, подчиненных индивидуальным особен-
ностям женщины (рис. 18).
На вертикальной линии вверх от точки О откладывают высоту
(ширину) стойки и получают точку В. Обычно ОВ = 3–5 см, но мо-
жет быть и другая величина при углублении и расширении горло-
вины (рис. 128 а).
Вправо от точки О по горизонтальной линии откладывают от-
резок, равный длине горловины спинки и переда, и получают
точку А.
Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии
втачивания воротника в горловину и на пересечении с перпендику-
ляром, восстановленным из точки А, получают точку А1.
Стойка в виде прямоугольной полосы будет несколько отставать
от шеи. Для того чтобы этого не было, в чертеж вносят следующие
изменения (рис. 128 б):
— от точки А1 вниз откладывают 1 см и ставят точку А2;
— от точки О вправо откладывают отрезок ОО1 = ОА : 3.
159
.
В А1
О А
П3
а
В А1
А1
б
А
О
Рис. 128
1
161
.
162
0
О4 О6 О5 О3
О2
3
2
Р 3’ Р3’’
1’
Р3
1’’
4
1
8
5
Рл О1 Г2 Рп
Л2 Л
Л3 М
М1
М
М2
Рис. 129
163
.
О2 О6 = О2 О4 / 2.
Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1’, 2, O2, 3 и Р3’.
Нижняя часть оката рукава также строится по вспомогательным
точкам. Это точки оката оката: 1’’, Р3’’, Г2, 8, 4 и 5:
1 : 1’’ = 1 : 1’ (влево),
164
0
О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р3’ Р3’’
6 4 1’’ 1’
7 8 8’
5 Р1
Р2 Рл О1 Г2 Рп
М1 М
М4 М3
М2 М11
Рис. 130
165
.
Рл Р2 = РлР4 = 2 см.
166
0
О4 О6 О2 О5 О3
2
3
Р3’ Р3’’
Р41
1’ 1
Р42 Р8 4
Р’5
Р11
5 8
Р2 Рл
Р4 О1 О11 Р5 Рп Р1
Л7 Л4 Л1 Л5
Л9
М1 М М4
М3 М-
М2
Рис. 131
167
.
168
0
А’2
А2 а А9 А’9
П ’ 1
П51
М2
П1 П’5
П5
М
Г2 Г2
Г22 М3 Г22
М1
а б
Рис. 132
169
.
А2 П1
М1
Г2
Т4
Рис. 133
170
0
Рубашечный рукав
Этот вид рукавов также строят на сетке чертежа основы, но с не-
которыми изменениями — отсутствием всех вытачек и углублением
проймы.
Вниз от линии груди откладывают необходимое углубление прой-
мы. В среднем оно составляет 5–15 см в зависимости от желания.
Чем глубже пройма, тем мягче будет лежать рукав.
Прямые аГ1 и а2Г4 продлевают вниз на 7 см и чертят через них
новую линию глубины проймы. На ней откладывают соответственно
точки Г11 и Г41.
Из них строят биссектрисы аналогично биссектрисам, выходя-
щим из точек Г1 и Г4.
Пройма спинки (рис. 134 а). Для оформления новой линии прой-
мы спинки определяют вспомогательную точку — 11.
Г1111 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
171
.
а а2
1
2
Г1 11 Г4
22
Г11 Г41
а б
Рис. 134
Ш рукава = Оп +Поп.
172
0
5 О2
4
Р3 3 1
2
7
6
9 Рл 8
р2 Р21 О1 Рп Р11 Р1
Р22 Р12
М
М2 М1
Рис. 135
173
.
Боковые срезы рукава оформляют через точки Р2, Р22, М2 и Р1, P12, М1.
Нижний срез рукава оформляют через точки M1, М, М2.
2
Перемещение вытачек
Вытачки являются важным конструктивным элементом женской
одежды. С помощью них из плоской ткани создают объемную фор-
му изделия.
175
.
176
1
а б
Рис. 136
177
.
178
1
а б
Рис. 137
На полочке от проймы к высшей точке груди проводят линию ре-
льефа. Первую контрольную метку ставят на расстоянии 4 см от на-
чала рельефа, вторую — на высшей точке груди, а третью — на ли-
нии талии.
Направление долевой нити ткани на боковой части полочки на-
носят параллельно линии середины переда. Полочку от низа до выс-
шей точки груди и далее до проймы разрезают по новой линии
рельефа.
Верхнюю вытачку от плечевого среза закрывают, вытачка откроет-
ся в новой линии рельефа.
Для построения линии рельефа на спинке раствор вытачки
на линии талии спинки делят на три части. 1/3 раствора переводят
в средний шов спинки и строят новую линию середины спинки.
На расстоянии 9–11 см от новой линии середины спинки откла-
дывают оставшуюся величину раствора вытачки на линии талии. Из
середины вытачки опускают перпендикуляр на линию низа изделия.
Намеченную точку на срезе проймы плавной линией соединяют
с левой стороной вытачки на линии талии и продолжают ее вниз
по перпендикуляру.
179
.
Рис. 138
180
1
181
.
Рис. 140
Рис. 141
182
1
183
.
Рис. 142
Рис. 143
184
1
Рис. 144
Рис. 145
185
.
186
1
Рис. 146
Рис. 147
187
.
а б
в
Рис. 148
Рис. 149
188
1
$%
190
$%
Первая примерка
Это очень важный этап работы, ибо от нее зависит, насколько хо-
рошо будет сидеть изделие на фигуре. Выполнять примерку надо
очень внимательно, обращая внимание и на общий вид изделия,
и на все мелочи.
Человек, которому делают примерку, должен стоять ровно, не
напряженно, в естественной, обычной для него позе.
Если изделие застегивается впереди, линию середины правой по-
лочки накладывают на линию середины левой полочки, скалывают
их булавками. Прикалывают булавкой центр спинки на линии талии
к нательному белью. Обвязывают талию узенькой тесемкой, уточняя
линию талии.
Обращают внимание на то, совпадают ли центральная линия
переда с линией середины переда юбки, середины спинки с сере-
диной спинки на юбке, боковые швы пиджака и юбки. Проверяют,
хороша ли глубина вытачек и соответствует ли их направление
модели.
Выверяют направление линии плеча. Уточняют место располо-
жения застежки, контуры горловины и проймы. Смотрят, хорошо
ли лежит воротник, если он предусмотрен, и совпадает ли он по раз-
меру с горловиной. Уточняют длину блузы и линию низа.
191
.
Вторая примерка
После первой примерки изделие осторожно снимают, так, чтобы
не выпали булавки, и отмечают прокладочным швом, какие надо
внести исправления. Вынув булавки, проверяют плавность намечен-
ных линий.
Если пришлось выравнивать линию, новую отметку делают нит-
ками другого цвета, прежние отметки снимают.
Отделяют воротник, рукав и спинку от переда. Скалывают изде-
лие точно по середине переда и спинки, рукава — лицом к лицу
и переносят все внесенные изменения с правой детали на левую
силками или прокладочным швом.
В изделиях асимметричных этого не делают, изменения вносят
сразу на передней половинке и на спинке.
Затем приступают к шитью. Сначала зашивают вытачки от широ-
кой части (основания) к узкой. Шов на конце вытачки закрепляют.
Обрабатывают вытачки утюгом.
Выполняют обработку полочек и спинки (обрабатывают карма-
ны, сшивают рельефные линии и пр.), сшивают плечевые швы. Об-
рабатывают воротник, полностью заготавливают рукава и подкладку.
Вметывают воротник, сметывают бока, обрабатывают низ, вметы-
вают рукава.
Изделие уже фактически сшито. Проверяют только, хорошо ли вме-
тан воротник, правильно ли вметаны рукава, точно ли совмещены.
Выверяют длину и линию низа, еще раз уточняют, на месте ли кар-
маны, клапаны, погончики, намечают места, где будут находиться
петли и пришиты пуговицы.
После второй примерки втачивают воротник, рукава, еще раз
хорошо утюжат изделие и вшивают подкладку, если она есть.
.-
Моделирование
Блуза разработана на основном чертеже
полуприлегающего силуэта.
Полочка. Переместить нагрудную вы- Рис. 150
тачку. Для этого боковой срез от глу-
бины выреза, проймы до линии талии разделить на три части
и верхнюю точку деления соединить с концом нагрудной вытачки
(рис. 34 а).
Для захода застежки от глубины выреза горловины вправо от-
ложить 3 см и от полученной точки вниз до линии талии провести
прямую, параллельную середине переда.
От линии талии вниз по боковому срезу отложить желаемую
длину и провести горизонтальную линию. По центру переда от этой
193
.
а б
Рис. 151
194
2-
В2
А3 А4
О а
А
В2
А4
А3
В1
А2
О б
А
Рис. 152
ВА = длина горловины.
195
.
Раскрой
При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление
долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой нити
ткани.
Спинка. Выкроить, используя основной чертеж, положив середи-
ну спинки к сгибу ткани.
Дать припуск на швы: по ростку — 0,7 см, по пройме — 1,5 см,
по боковому срезу — 2–3 см, по линии низа — 1,5–2 см, и выкроить
одну деталь.
Полочка. Положить середину переда по долевой нити вдоль
кромки и выкроить две детали с припусками на швы, как в спинке.
Планка представляет собой прямоугольный отрезок ткани, рав-
ный длине центра полочки, ширина его равна удвоенной ширине
планки в готовом виде плюс 1,5–2 см на обработку швов. Необходи-
мо выкроить две детали.
Воротник. Положить середину выкройки к сгибу ткани по доле-
вой нити, дать припуск по отлетной части по 0,5–0,7 см, по линии
пришива — 1–1,5 см и выкроить две детали.
Рукав. Выкроить по основной выкройке, укоротив его на ширину
манжеты, плюс 4 см для напуска.
Дать припуски на швы по переднему и заднему срезам по 1,5–2 см,
по линии низа — 0,7 см.
Манжета. Представляет собой прямоугольный отрезок ткани,
равный обхвату запястья плюс 5–6 см, ширина его берется произ-
вольно по желанию. Следует выкроить две детали.
Долевая нить должна проходить вдоль детали, если это не нарушает
рисунок.
196
2-
Последовательность обработки
1. Сметать и стачать вытачки плечевые и талиевые на спинке,
боковые на полочке и заутюжить их.
2. Провести примерку предложенным ранее способом. Внести из-
менения после примерки.
3. Сметать и стачать боковые и плечевые срезы, посаживая спинку,
швы обметать и разутюжить.
4. Обработать борта блузы планкой.
Прокладку выкраивают из флизелина по долевой нити длиной,
равной длине планки, шириной на 0,5 см меньше. Прокладку кладут
на изнанку планки так, чтобы срез ее не доходил до среза планки
на 0,5 см, и приклеивают.
Одну продольную сторону планки заворачивают на 1 см вместе
с прокладкой на изнанку и заутюживают.
Планку с приклеенной прокладкой лицевой стороной прикла-
дывают к изнаночной стороне полочки срез к срезу, приметывают
и притачивают по краю борта (рис. 153 а).
Планку отгибают на лицевую сторону и накрывают ею шов прита-
чивания, после чего наметывают и прокладывают отделочные строч-
ки с обеих сторон планки (рис. 153 б). Застежку приутюживают.
5. Заготовить воротник и соединить его с горловиной.
На верхний воротник накладывают прокладку из флизелина
и приклеить. Складывают верхний и нижний воротники лицевыми
а б
Рис. 153
197
.
198
2-
а б
Рис. 154
Моделирование
Блуза разработана на базе основного чертежа полуприлегающего
силуэта.
Полочки. На листе бумаги обвести выкройку в развернутом виде.
Для перемещения нагрудной вытачки нанести линию разреза,
как показано на рисунке пунктирной линией (рис. 156 а).
Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 3 см.
Соединить плавной линией эту точку с концом левой нагрудной вы-
тачки.
Далее оформить вырез горловины и заход полочки через центр
левой нагрудной вытачки, а затем вниз вдоль талевой вытачки
до нижнего среза.
Разделить боковой срез левой части полочки от глубины выреза
проймы до линии талии на три части. Верхнюю точку соединить
с левой нагрудной вытачкой пунктирной линией.
Разрезать выкройку по нанесенной линии, не дорезая 0,5 см
до конца нагрудной вытачки, закрыть ее, за счет этого откроется
вытачка от линии проймы (рис. 156 б).
Спинка. Полностью повторяет построение основного чертежа
полуприлегающего силуэта. Особенностью является увеличение вы-
реза горловины соответственно полочке.
Рукава соответствуют описаниям построения чертежа, поэтому
они в моделировании не нуждаются.
200
2
б
Рис. 156
Рис. 155
201
.
Раскрой
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани, дать припуск
на швы: по ростку — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по пле-
чевому срезу и по пройме — 1,5–2 см, по низу — 3 см. Следует
выкроить одну деталь.
Полочки. Положить борт полочки вдоль кромки ткани, дать при-
пуски на швы: по горловине — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по плечевому срезу и по пройме — 1,5–2 см, по низу — 3 см. Сле-
дует выкроить две детали.
Рукав. Выкроить по основной выкройке две детали с припусками
на швы: по боковым срезам 2–3 см, по низу 3 см.
Пронумеровать детали выкройки, показать направление долевой
нити и поставить контрольные знаки.
Манжета. Выкроить две прямоугольных детали, соответствую-
щих по длине — ширине рукава внизу. Ширина по модели.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки
и отметить середину переда и спинки прокладочными стеж-
ками.
2. Сметать боковые и талиевые вытачки на полочке вниз.
3. Сметать плечевые срезы.
4. Примерить изделие и внести изменения после примерки.
5. Обработать карманы при помощи «змейки».
На полочке намечают вход в карман тонкой меловой линией
от талиевой вытачки до бокового среза и разрезают. На лицевые
стороны каждого среза накладывают расстегнутую змейку и прита-
чивают ее.
Затем отгибают вовнутрь и пришивают детали мешковин. Приутю-
живают и настрачивают вход в карман. Змейку застегивают и об-
метывают с изнаночной стороны соединенные вместе мешковины.
6. Сметать и стачать боковые и талиевые вытачки на полочке, бо-
ковые заутюжить вниз, талиевые — в сторону середины переда.
7. Сметать и стачать плечевые срезы, швы заутюжить в сторону
спинки.
8. Заготовить рукава и манжеты. Соединить их.
Манжета может быть отрезной или цельновыкроенной.
202
2
а б
Рис. 157
203
.
а б в г
Рис. 158
Моделирование
Блуза разработана на базе основного чертежа полуприлегающего
силуэта.
Спинка. Без изменений основного чертежа (рис. 160 а).
Полочка. Вначале углубляют горловину на нужную величину. Ее
выводят из верхней точки горловины к центру переда плавной ли-
нией.
Центр нагрудной вытачки соединяют перпендикулярно с цен-
тральной линией. Вертикальную талиевую вытачку не делают. При-
таливание производят за счет зауживания по бокам. От боковых
срезов к центру так же проводят пунктиром горизонтальные линии
(рис. 160 б).
Затем раздвигают середину лифа для драпировки (рис. 160 в). Ве-
личину драпировки определяют индивидуально.
Рукава. От боковых срезов к центральным, аналогично полочке,
так же пунктиром проводят горизонтальные линии (рис. 161 а).
Затем середину рукава раздвигают для создания драпировки
(рис. 161 б). Величину драпировки определяют по желанию.
Воротник. Для построения воротника спинку и полочку совме-
щают по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины совпа-
дали, а точки вершины проймы спинки и полочки (переда) заходили
205
.
Рис. 159
а б
Рис. 160
206
2
%
Раскрой
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани по долевой нити,
дать припуск на швы: по ростку — 0,5–0,7 см, по плечевому сре-
зу — 1,5–2 см, по пройме — 0,7–1 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по линии низа — 2 см. Следует выкроить одну деталь из основной
ткани.
Полочка. Положить раздвинутую середину полочки к кромке тка-
ни по долевой нити, дать припуск на швы: по горловине — 0,7–1 см,
по плечевому срезу — 1,5–2 см, по пройме — 0,7–1 см, по боковому
Рис. 161
207
.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки
и отметить середину спинки прокладочными стежками.
2. Соединить детали переда до желаемого разреза сверху вниз. Не
доходя до разреза на 0,2–0,3 см, оставить несостроченным не-
большой участок шва, предварительно укрепив его закрепками,
для продергивания туда шнура. Обметать и разутюжить в разные
стороны срезы.
Отстрочить обе стороны шва широкой отделочной строчкой
1–1,5 см до уровня разреза и перестрочить его (рис. 162 а).
208
2
%
209
.
а б
Рис. 162
Моделирование
Полочка (рис. 164 а). На бумагу переводят чертеж основы полочки.
Намечают точку на пройме, из которой будет выходить рельеф. Она
должна располагаться на одном уровне на полочке и спинке.
Проводят линию рельефа на полочке от проймы к высшей точке
груди плавной линией. Разрезают по новой линии рельефа полочку
от низа до высшей точки груди и далее до проймы.
211
.
а б
Рис. 164
212
2 #
Раскрой
Спинка. Положить среднюю часть спинки к сгибу ткани, дать при-
пуск на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по низу —
2 см, по рельефу — 1 см. Необходимо выкроить одну деталь.
Бочка спинки. Обработать буфы на отрезе ткани, после чего вы-
кроить из него по выкройке две детали с припусками на швы по бо-
ковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см.
Полочка. Положить середину переда к кромке ткани и выкроить
две детали. Припуски на швы сделать так же, как на спинке.
Бочка полочки. Выкроить по полученной выкройке две детали
с припусками на швы по боковому срезу — 2–3 см, по рельефу —
1 см, по пройме — 0,7 см, по низу — 2 см из отреза ткани с уже
обработанными буфами.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить
середину спинки, переда и линию талии прокладочными стеж-
ками.
2. Обработать буфы на отрезе ткани и выкроить из него бочки.
По способу выполнения различают ручные и машинные буфы.
Машинные буфы могут быть выполнены со шнурами и без них,
а также с использованием эластичной нити.
Лучше всего, когда буфы выполняют на целом полотне ткани,
а затем из него выкраивают детали изделия.
Припуск ткани на изготовление буфов зависит от их вида и мо-
дели. В среднем он берется в 2–3 раза больше объема тела (того
места, где будут находиться буфы).
213
.
214
2 #
215
.
Рис. 171
216
2 #
Рис. 172
217
.
Рис. 173
219
.
Моделирование
Полочка. На бумагу переводят чертеж основы полочки. Намечают
точку на пройме, из которой будет выходить рельеф. Этот метод
моделирования подробно рассматривался в предыдущих моделях.
Проводят линию рельефа через высшую точку груди плавной ли-
нией.
После этого к центру полочки делают припуск — 6 см, строят
борт (рис. 173) и английский воротник. Нижнюю точку проймы со-
единяют с высшей точкой горловины плавной линией (рис. 174 а).
Разрезают по новой линии рельефа полочку от низа до высшей
точки груди и далее до горловины. Верхнюю вытачку от плечевого
среза закрывают, вытачка откроется в новой линии рельефа, далее
до горловины (рис. 174 б).
Спинка. Для построения линии рельефа на спинке на основном
чертеже отмечают прямую горизонтальную линию, от нижней точки
на пройме, через верхнюю точку вытачки, до пересечения с цен-
тральной линией спины (рис. 175 а).
Разрезают по новой линии рельефа (рис. 175 б).
Т
В
Т
В
а б
Рис. 174
220
2
$
Т В
Т В
Рис. 175
221
.
Раскрой
Спинка. Положить среднюю часть спинки к сгибу ткани, дать при-
пуск на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по низу —
2 см, по рельефу — 1 см. Следует выкроить одну деталь.
Бочка спинки. Выкроить по выкройке две детали, с припусками
на швы по боковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см, по низу —
2 см.
Полочка. Положить середину переда к кромке ткани и выкроить
две детали, припуски на швы, как на спинке.
Бочка полочек. Выкроить две детали с припусками на швы по бо-
ковому срезу — 2–3 см, по рельефу — 1 см.
Воротник. Особенностью этой модели является воротник, кото-
рый кроится вместе с подбортами, а не отрезается от горловины,
как в предыдущих моделях (рис. 178).
Вырезать две детали с припусками по внутренним швам — 1,5,
по внешним — 0,7 см.
2
$
б в
Рис. 178
223
.
Рис. 179
224
2
$
Моделирование
Спинка. Она остается неизменной за исключе-
нием горловины, расширяется на то же рас-
стояние, что и полочка, и соединяется плав-
ной линией с центральной линией спинки
(см. рис. 64 а).
Полочка. На бумагу переводят чертеж осно-
вы полочки до талии.
Разрезают вертикальную талиевую вытачку
и закрывают основную верхнюю.
Горловина произвольно расширяется от ос-
нования в сторону плеча и борта.
Увеличение борта не должно превышать
10 см от линии центра полочки (рис. 181 б).
Раскрой
Полочка. Вырезаются две детали с учетом швов
по контуру полученной выкройки (рис. 182 а).
Рис. 180
226
"
А4
А2 а а2
А0 А9 А3
а1
П1
А А1 П2
П4 А5
П5
П3
П6
У
1 2
Г Г6 Г3
Г1 Г2 Г4 Г7
Т5
Т Т1 Т4
Т6
Т2
Т60
а б
Рис. 181
227
.
а б
Рис. 182
Последовательность пошива
1. Проставить силки и контрольные метки.
2. Сметать, стачать и заутюжить к центрам вытачки.
3. Сметать плечевые, боковые швы и померить. Уточнить глубину
и форму горловины, пройм и бортов. Наметить расположение
патиков.
4. Снять наметку плечевых и боковых швов и померить, после чего
внести изменения.
5. Заготовить все мелкие детали: патики, подборта и обтачки.
Хлястики или патики могут быть на подкладке или без нее. Без
подкладки патики обрабатывают стачным швом с последующим раз-
утюживанием и выворачиванием.
Если патик обработан на подкладке, то последняя вырезается
по форме патика, складывается с ним лицевыми сторонами внутрь
и обтачивается вокруг швом шириной 0,5 см.
Далее патик выворачивают, выправляют уголки, приутюживают
и прокладывают отделочную строчку.
6. На правой полочке обработать карман с листочкой. Для обработ-
ки кармана нужны листочка и две детали мешковины из основ-
228
"
г
в
Рис. 183
229
.
230
"
а б
Рис. 185
Рис. 186
231
.
Рис. 187
Рис. 188
232
"
233
.
Рис. 191
.
%
Моделирование
Выкройку этой модели разрабатывают при
помощи основного чертежа прямого силуэта.
Полочка. Горловину углубляют на 7–10 см.
На выкройку переда произвольно наносят
пунктиром линии проймы реглан, предель-
но спрямив их, во избежание зрительного
расширения плеч, предварительно закрыв
верхнюю вытачку (рис 193 а).
Если грудь большая, вытачку можно
оставить.
Верхний участок переда отрезают
по линиям проймы и раздвигают выкройку
(рис. 193 б).
Спинка. На выкройку спинки соответ-
ственно полочке наносят пунктиром линии
проймы реглан (рис. 194 а).
Рис. 192
235
.
а б
Рис. 193
а б
Рис. 194
236
2
%
Раскрой
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани, дать припуск
на швы: по ростку — 0,5 см, по пройме — 0,7 см, по боковому сре-
зу — 2–3 см, по низу — 2 см. Следует выкроить одну деталь.
Полочка. Положить середину переда к сгибу ткани и выкроить
одну деталь, сделав припуски на швы, как на спинке.
Рукава. Выкроить по полученной выкройке по две детали каж-
дой части. Припуски на швы по низу — 2 см, по пройме — 0,7 см,
по боковым срезам — 1–1,5 см, по центральным — 2 см.
Воротник. Выкроить по полученной выкройке две детали или
одну со сгибом вдоль стойки. Припуски на швы по всем срезам
составляют 1–1,5 см.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить
середину спинки, переда и линию талии прокладочными стеж-
ками.
2. Собрать горловину полочки на нитку во избежание растягивания.
3. Сметать, стачать центральные части рукавов, не дострачивая
до нижнего конца 10–15 см. Швы обметать и разутюжить.
4. Приметать и притачать рукава к полочке и спинке, причем каж-
дую сторону рукава к соответствующей стороне спинки и пере-
да.
237
.
а б
Рис. 195
Рис. 196
Рис.197
238
2
%
Моделирование
Полочка. На бумагу переводят чертеж осно-
вы прямого силуэта. Верхнюю вытачку пере-
водят в боковой срез (рис. 199 а).
Горловину расширяют на 3–5 см, углубля-
ют по желанию и соединяют полученные точ-
ки плавной вогнутой линией.
От контура горловины вдоль всего выреза
на равном расстоянии откладывают 10–12 см
и вычерчивают вторую пунктирную линию. Рис. 198
Длина выкройки на 15–20 см ниже талии.
Разрезают боковую, закрывают верхнюю вытачки и отрезают по пун-
ктирным линиям вставку (рис. 199 б).
Спинка. Она вырезается без изменений, кроме горловины. Гор-
ловина расширяется на спинке в сторону плеча на 3–5 см по же-
ланию, при этом углубляется не более чем на 5 см, иначе будет
разваливаться (рис. 200).
Длина выкройки на 15–20 см ниже талии.
240
2
а б
Рис. 199
241
.
Раскрой
Полочка. Положить выкройку переда к сгибу ткани, дать припуски
на швы: по горловине — 0,5 см, по плечевому срезу — 1,5–2 см,
по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2 см.
Следует выкроить одну деталь.
Спинка. Положить середину спинки к сгибу ткани, дать припуск
на швы: по ростку — 0,5 см, по плечевому срезу 1,5–2 см, по прой-
ме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2 см. Нужно
выкроить одну деталь.
Рукава. Положить рукава на ткань так, чтобы направление доле-
вой нити на выкройке совпало с направлением долевой нити ткани,
и вырезать две детали с припусками на швы: по окату — 0,7–1 см,
по линии низа — 2 см, по боковым срезам — 1–1,5 см.
Вставка. Вырезать из отделочной ткани полосу ткани шириной
11–12 см. Длина должна составлять длину среза горловины, умно-
женную на 2.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным линиям и отметить середину
спинки и переда прокладочными стежками.
2. Обработать сборку и вшить вставку.
Сборка — очень распространенный вид отделки. Чтобы равно-
мерно распределить ширину сосбариваемой детали, прокладывают
две параллельные машинные строчки на расстоянии 0,3–0,7 см друг
от друга. Длину стежка устанавливают больше обычной (3–4 см).
После того как строчки проложены, обе строчки одновременно
cлегка стягивают за нижние или верхние нитки и делают сборку,
распределяя ее равномерно на обрабатываемом участке. Нитки за-
крепляют, чтобы сборка не разошлась.
3атем окантовывают сосборенный край детали руликом (рис. 202),
выдерживая размер горловины вставки по выкройке.
Соединение вставки с передом блузы производится обычным
стачным швом с обметыванием срезов.
3. Сметать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить.
242
2
243
.
Моделирование
Эта блуза, как и предыдущие, разработана на базе основного чер-
тежа.
Цельнокроеные рукава придают изделию мягкость, пластичность,
увеличивают объем в области пройм, что создает удобство в дви-
жении.
Форма рукава зависит от направления верх-
него среза и глубины проймы.
Меньший наклон верхнего среза рукава
обеспечивает изделию мягкую форму в обла-
сти проймы, большой наклон создает более
четкую форму в плечевом поясе и в области
проймы.
Для увеличения мягкости в верхней части
блузы растворы нагрудной и плечевой выта-
чек сокращают или исключают совсем.
Конструкция цельнокроеного рукава без
ластовицы наиболее проста, верхний срез яв-
ляется продолжением плечевого шва, а ниж-
ний — продолжением бокового.
Спинка и полочка вырезаются по одной
выкройке из сложенного вдвое листа бумаги.
Рис. 204
245
.
А2 П1
А0 М М2
М1
Г2
Т4
Рис. 205
Рис. 206
246
2 %
Раскрой
Спинка. Положить свернутую пополам деталь спинки на ткань, свер-
нутую вдвое, вдоль кромок и обвести. Низ провести ровно, ориенти-
руясь на выступающий участок. Дать припуски на швы.
Это делается для экономии ткани, так как полочку можно поло-
жить в другую сторону, то есть вверх ногами (рис. 207).
Полочка. Положить выкройку переда, свернутую пополам, на
ткань, совместив ее центральную линию со сгибом ткани. Низ про-
вести ровно, аналогично спинке. Дать припуски на швы и выкроить
одну деталь, припуски на швы — как на спинке.
Развернуть вырезанные из ткани детали, сложить лицом к лицу,
наметить по выкройке форму низа и вырезать его.
Последовательность обработки
1. Сметать средние срезы рукавов и боковые швы.
2. Сделать примерку и внести необходимые изменения.
247
.
Сгиб
Рис. 207
Моделирование
Блуза разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка остается без изменения.
Полочка. Особенностью является глубокая
мысообразная горловина и цельнокроеный
с полочкой подборт. Глубина горловины на-
мечается произвольно. Низ по вытачке зани-
жается углом вниз на 3–5 см (рис. 209).
Цельнокроеные подборта. Чтобы постро-
ить цельнокроеный подборт, надо отвернуть
небольшой участок листа бумаги и выкрой-
ку полочки для моделирования положить
на этот лист краем борта к полученному
сгибу.
Затем на отвернутом участке бумаги об-
вести внешние контуры горловины и уголка
низа.
По низу жакета отложить 8–10 см и со-
единить эту точку плавной линией с пле- Рис. 208
249
.
Рис. 209
250
2
Рис. 210
251
.
Последовательность сборки
Вырезать все детали.
1. Стачать вытачки на полочках и спинке.
Вытачки на груди: каждую полочку сложить лицевой стороной
вовнутрь, совместив линии вытачки, сколоть и стачать их, начав
строчку у бокового среза полочки. Глубину вытачки срезать, оста-
вив 1,5 см, обметать шов.
Вытачки талии: каждую полочку и спинку сложить лицевой сто-
роной вовнутрь, совместив линии вытачки, сколоть и стачать, начав
строчку у линии середины вытачки.
Далее строчить к вершинам вытачки. Вытачки заутюжить к ли-
нии середины переда и спинки.
2. Подготовить и провести первую примерку. Для этого боковые
и плечевые швы сметывают. Наметить места расположения кар-
манов.
3. Внести изменения после примерки.
4. Обработать карманы (в рамку).
На лицевой стороне полочки мелом наносят параллельно линии
входа в карман две прямые линии на расстоянии друг от друга, рав-
ном ширине рамки.
Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа
в карман тем же способом намечают прямые линии, ограничиваю-
щие длину входа в карман (рис. 211 а).
На изнаночную сторону основной детали накладывают изнаноч-
ной стороной верхнюю мешковину таким образом, чтобы верхний
обрезной край мешковины проходил на 1 см выше верхней линии
разметки кармана, а припуски на ширину шва по боковым срезам
располагались симметрично рамке.
В таком положении мешковину по всему контуру приметывают
к основной детали (рис. 211 б).
Верхнюю и нижнюю обтачки перегибают по линиям сгиба изна-
ночной стороной внутрь и сгибы приутюживают.
Чтобы легче было получить ровную линию притачивания (парал-
лельную сгибу), на обеих обтачках мелом или нитками рекоменду-
ется наметить линии притачивания на расстоянии от сгиба, равном
половине ширины рамки.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лице-
вую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана,
252
2
в г
Рис. 211
253
.
254
2
255
.
а б
Рис. 217
Рис. 218
"
Моделирование
Кардиган также строят на сетке чертежа
основы, но с некоторыми изменениями.
Это отсутствие всех вытачек и углубление
проймы.
Вниз от линии груди откладывают необхо-
димое углубление проймы.
В нашей модели оно составляет от 7 см.
Чем глубже пройма, тем мягче будет лежать
рукав.
Подробно это построение уже рассматри-
валось как «рубашечный рукав».
Предлагаемая модель полностью ему со-
ответствует, поэтому мы не будем на нем
останавливаться.
Рис. 219
257
.
Раскрой
Спинка (рис. 220 а). Положить середину спинки к сгибу ткани, дать
припуск на швы: по ростку — 0,5 см, по плечевому срезу —1,5–2
см, по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см, по низу — 2
см, и выкроить одну деталь.
Полочка (рис. 220 б). Положить выкройку переда к кромке ткани,
дать припуски на швы: по горловине — 0,5 см, по плечевому сре-
зу —1,5–2 см, по пройме — 0,7 см, по боковому срезу — 2–3 см,
по низу — 2 см. Нужно выкроить две детали.
Рукава (рис. 220 в). Положить рукава на ткань так, чтобы направ-
ление долевой нити на выкройке совпало с направлением долевой
нити ткани, и вырезать две детали с припусками на швы: по ока-
ту — 0,7–1 см, по линии низа — 2 см.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным линиям и отметить середину спин-
ки прокладочными стежками.
а б в
Рис. 220
258
"
Рис. 221
259
.
Моделирование
Блузка разработана на базе основного чертежа
прилегающего силуэта.
Спинка. Для построения линии рельефа на
спинке произвольно намечают точку на пройме
и соединяют ее с талиевой вытачкой.
Раствор вытачки на линии талии спинки де-
лят на три части, 1/3 раствора переводят в сред-
ний шов спинки и строят новую линию середи-
ны спинки.
Из середины вытачки опускают перпендику-
ляр на линию низа изделия. Соединяют плавной
линией намеченную точку на срезе проймы с та-
лиевой вытачкой и продолжают ее вниз по пер-
пендикуляру (рис. 223 а). Полученную деталь боч-
ка отрезают (рис. 223 б).
Полочка. На лист бумаги переводят чертеж
основы полочки изделия прилегающего силуэта.
Рис. 222
261
.
а б
Рис. 223
Рис. 224
262
!
Последовательность сборки
Вырезать все детали.
1. Обработать клапан на бочках полочек. Для этого от нижнего сре-
за бочка отступить 6 см, наметить меловую линию и проклеить
нижний участок до наметки флизелином, после чего заутюжить
по намеченной линии (рис. 226).
Стачать торцевые части по изнанке на расстоянии 5 см от сгиба,
оставляя 1 см для дальнейшей обработки. Клапан вывернуть и приу-
тюжить.
263
.
Рис. 225
264
!
Рис. 227
265
.
Рис. 228
266
!
Рис. 229
267
.
Моделирование
Модель разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка. Моделирование спинки заключа-
ется в отделении от нее баски. В остальном
построение выкройки ничем не отличается
от основного чертежа.
Для построения баски спинку разрезают
по линии талии и закрывают вытачку на от-
резанной нижней части (рис. 231 а).
Полочка. На лист бумаги переводят чер-
теж основы полочки изделия прилегающего
силуэта. Верхнюю (нагрудную) вытачку пере-
водят в талиевую.
Для этого полочку разрезают по линии та-
лии и вырезают талиевую вытачку. После это-
го нагрудную вытачку закрывают, открывая
талиевую еще больше. На отрезанной нижней
части так же закрывают вытачку (рис. 231 б).
Построение борта от линии полузаноса от-
сутствует, так как захода бортов друг за друга
нет.
Рукава разработаны на основе чертежа од-
ношовного вшивного рукава. Рис. 230
269
.
а б
Рис. 231
Последовательность сборки
1. Вырезать все детали.
2. Обработать полочки и спинку. Стачать вытачки до линии талии
жакета, обметать, отвернуть в сторону центров и приутюжить.
270
2 (
271
.
Моделирование
Модель разработана на базе основного чертежа прилегающего си-
луэта.
Спинка. Моделирование точно соответствует
описанию, представленному в параграфе «Моде-
лирование рельефов, выходящих из пройм».
Для построения линии рельефа намечают точ-
ку на пройме и соединяют ее с талиевой вытачкой
на спинке, после чего продляют до линии низа.
Полученную деталь бочка отрезают.
Полочка. Для построения линии рельефа так
же намечают точку на пройме и соединяют ее
с концом нагрудной вытачки и талиевой вытач-
кой, после чего продляют до линии низа. Полу-
ченную деталь бочка отрезают.
Для получения асимметричного борта на бу-
магу переводят чертеж основы полочки. Горлови-
на произвольно расширяется от основания шеи
в сторону центра под небольшим наклоном.
Увеличение борта не должно превышать 10 см
(от линии центра полочки). Верхнюю точку полу-
ченного борта соединяют прямой линией с лини-
ей полузаноса по низу жакета (рис. 235). Рис. 234
273
.
Рис. 135
Последовательность сборки
1. Вырезать все детали.
2. Соединить полочки по рельефным линиям до низа. Швы разутю-
жить.
3. Обработать спинку. Стачать средний шов спинки, рельефы и от-
утюжить.
274
2 #
275
.
Рис. 236
276
2 #
Моделирование
Накидки, как и предыдущая модель, разработаны на базе основного
чертежа прямого силуэта.
Наклон плеча влияет на величину объема в области проймы.
Чем больше наклон верхнего среза рукава, тем меньший подъем
руки в сторону он может обеспечить. Меньший наклон созда-
ет более прямую форму изделия в плечевом поясе и в области
проймы.
Растворы нагрудной и плечевой вытачек полностью исключают-
ся. Верхний срез является продолжением плечевого шва, а ниж-
ний — бокового.
Спинка и полочка вырезаются по одной выкройке. Во избежание
излишнего наполнения в области проймы для построения рукава
278
2-
Рис. 237
279
.
Рис. 238
Рис. 239
280
2-
Раскрой
Спинка. Положить выкройку спинки на ткань, свернутую вдвое, вдоль
сгиба. Дать припуски на швы: по ростку — 0,5 см, по боковому срезу —
1–1,5 см, по низу — 1,5 см. Следует выкроить одну деталь (рис. 239 а).
Полочка. Положить выкройку переда на ткань, совместив ее под-
борт с кромкой ткани (рис. 239 б).
Дать припуски на швы, как на спинке, и выкроить две детали.
Воротник. Положить середину выкройки к сгибу ткани по доле-
вой нити, дать припуск по отлетной части — по 0,5–0,7 см, по ли-
нии пришива — 1–1,5 см и выкроить две детали.
Манжета. Представляет собой прямоугольный отрезок ткани, по дли-
не равный обхвату запястья плюс 5–6 см, а шириной — по желанию.
Выкроить две детали.
Долевая нить должна проходить вдоль детали, если это не нару-
шает рисунок.
Последовательность обработки
Все отделочные строчки выполняют двойными (более толстыми)
нитками.
1. Проложить силки по основным линиям выкройки и отметить се-
редину спинки прокладочными стежками.
2. Сметать плечевые срезы рукавов и боковые швы.
3. Сделать примерку, внести необходимые изменения и наметить
карманы.
4. Обработать карманы с настрочными листочками.
Карман с настрочной листочкой может иметь любое расположение
линии входа, в том числе и горизонтальное, поскольку в данном случае
провисание листочки не открывает шва притачивания мешковины.
Технология обработки для всех вариантов кармана этого типа
одинакова. Ниже в качестве примера рассматривается вариант кар-
мана с наклонным входом.
281
.
282
2-
Рис. 240
283
.
Рис. 241
284
2-
а б
Рис. 242
285
.
Рис. 243
286
%
287
.
288
%
289
.
291
.
293
.
Подготовка ткани
Итак, вы решили сшить себе костюм и купили ткань. Прежде чем
заняться раскроем, необходимо подготовить ткань. Сначала надо
заставить ткань дать возможную усадку, для того чтобы это не про-
изошло, когда изделие будет уже готово.
Декатировка — а именно так называется влажно-тепловая обра-
ботка ткани перед шитьем — очень ответственный этап работы. От
этой простой операции во многом зависит внешний вид будущего
изделия. Потому что вещи из непродекатированной ткани после
294
( $
$
295
.
297
.
Раскладка выкроек
Раскладка выкроек на материале и раскрой должны проводиться на
большом столе или ровной гладкой поверхности. Приготовьте все,
что может понадобиться в работе: ткань, выкройки, булавки, нож-
ницы, мыло или мел, карандаш и линейку, сантиметровую ленту.
Ткань для раскроя складывают вдвое, «лицом к лицу», совмещая
кромки, в долевом (всгиб) или поперечном (вразворот) направле-
нии. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани
в развернутом виде. Ткани с односторонним рисунком, ворсом, не-
симметричной клеткой и косой полоской вразворот не складывают.
Раскладку выкроек и обмелку выполняют на изнаночной стороне
ткани.
Сложив ткань для раскладки выкроек, скалывают ее по кра-
ям булавками, чтобы избежать смещения полотен. Если рисунок
в клетку или полоску, его совмещают по краям и закалывают. В из-
делиях из тканей с несимметричной клеткой нужно следить, чтобы
все детали кроя располагались в одном направлении, иначе при
стачивании срезов не добиться совмещения рисунка. Раскладывают
детали выкройки, строго придерживаясь направления долевой нити,
совмещая долевую линию на деталях выкройки с долевой нитью
ткани. Отклонение от долевой нити не должно превышать 1 см
на 1 м длины. Проверять правильность расположения выкройки по
долевой нити можно при помощи линейки, отмечая расстояние от
кромки или сгиба ткани до среза выкройки.
Если выкройка детали дана в половинном размере, линию ее
середины совмещают со сгибом ткани. На тканях с крупным рисун-
ком или в клетку и полоску на выкройках нужно сделать отметки
расположения рисунка и учитывать его при раскладке деталей, име-
298
.
$
Подготовка кроя
Не вынимая булавок из парных деталей, нужно провести под линейку
стороны вытачек, карманов и т. д. Затем копируют все линии с одной
стороны детали на другую или с одной парной детали на другую. По
средним сгибам цельных деталей (перед, заднее полотнище, кокетка)
сразу делают меловые черточки или надсечки длиной 0,5 см.
Переводят линии разными способами. При пошиве сложных или
асимметричных моделей для копирования меловых линий приме-
няют копировальные стежки. При работе с изделиями из тонких
тканей используют булавки.
Булавки вкалывают точно по меловой линии. Захват тканей
при этом равен 0,2–0,3 см. Интервал между булавками на прямых
участках — 10–12 см, на кривых — 1,5–2 см. Углы и точки пе-
299
.
Ручные работы
Вметать — временно соединить две детали сметочными стежка-
ми по вогнутым и выпуклым линиям (например, вметать воротник
в горловину, рукав в пройму).
Вспушить — закрепить края деталей потайными стежками меж-
ду собой.
Заметать — временно закрепить подогнутый край детали или из-
делия сметочными стежками (например, заметать низ юбки, платья,
жакета, рукава и т. п.).
Наметать — временно соединить две детали сметочными стеж-
ками в том случае, когда одна деталь, как правило, с подогнутым
краем, накладывается на другую (например, кокетка на спинку или
полочку, карман или отделочная планка на полочку и т. п.).
Подшить — закрепить подогнутый край изделия или детали по-
тайными подшивочными стежками (например, подшить низ платья,
юбки, рукава и т. д.).
Приметать — временно прикрепить мелкую деталь к основной
сметочными стежками (например, приметать надставки к подбор-
там, клапаны к полочкам и т. п.).
Пришить — прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или укра-
шение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки, аппликации
и др.).
301
.
Машинные работы
Втачать — соединить стачным швом две детали по гнутым и вы-
пуклым срезам (например, втачать рукав в пройму, воротник в гор-
ловину).
Застрочить — закрепить машинной строчкой припуск на шов
или подогнутый край детали (например, застрочить низ изделия,
внутренний край подборта, обтачки и т. п.).
Настрочить — соединить две детали настрочным швом (напри-
мер, настрочить карман, планку, кокетку, среднюю часть переда на
боковую, соединить настрочным швом детали изделия из толстой
ткани по плечевым или боковым срезам).
Обстрочить — проложить отделочную строчку по краю детали
или изделия (например, обстрочить карман или клапан, воротник,
борт и др.).
Обтачать — соединить обтачным швом две детали, которые при
дальнейшей обработке выворачиваются, запасы шва располагаются
внутри, а сам шов — по краю соединенных деталей (например, об-
тачать воротник, борта, клапаны).
Притачать — соединить стачным швом часть детали или мел-
кую деталь с основной или более крупной (например, надставки
с подбортом, карманы, клапаны или планки с платьем, манжету
с рукавом).
Стачать — соединить стачным швом две или несколько деталей,
примерно одинаковых по величине, а также два среза одной детали
(например, стачать плечевые или боковые срезы полочки и спинки,
шов рукава и т. п.).
302
3
Отдельные детали
Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки.
Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для
придания ему объемной формы.
Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного
материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте
разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от
растяжения.
Кант — участок детали изделия от линии перегиба до строчки
в обтачном шве.
Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть
разреза кармана.
Кокетка — верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки,
спинки, юбки, брюк).
Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь
по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.
Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застеж-
кой.
303
.
304
https://eksmo.ru/b2b/