Энн Хаггар. Нижнее белье и пляжная одежда PDF
Энн Хаггар. Нижнее белье и пляжная одежда PDF
● Опыт профессионалов.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, ДЕКОРИРОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
ISBN 978-5-98744-048-3
Английский метод конструирования и моделирования
Нижнее белье
и пляжная одежда
Энн Хаггар
И О Т ЕКА
БИБЛ А ЛА
Ж УРН ЬЕ»
Л
«АТЕ
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Москва, 2012
Автор: Энн Хаггар
Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко
Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева
Специальный редактор: Ольга Кузьмина
Перевод: Маргарита Силаева
Дизайн и верстка: Елена Коробова
Корректор: Татьяна Кирюхина
Опубликовано по лицензии John Wiley and Sons Ltd (Blackwell Publishing Ltd).
Перевод ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» с оригинального английского издания.
Всю ответственность за перевод несет ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»;
ответственность John Wiley and Sons Ltd (Blackwell Publishing Ltd) за перевод
исключается.
All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition
published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of
the translation rests solely with Edipresse-Konliga and is not the responsibility
of Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any
form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell
Publishing Limited.
ISBN 978-5-98744-048-3
РЕКЛАМА
Предисловие
Эта книга призвана ответить на все вопросы модельеров основа для получения модельных конструкций нижнего белья
и конструкторов, касающиеся такой специфической области, и одежды для отдыха.
как проектирование нижнего белья. В ней изложены основные Здесь вы также найдете советы по выбору материалов для
принципы построения чертежей конструкций широкого ассор- изделий, поскольку это может иметь решающее значение и
тимента бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды при определении конструктивных особенностей модели, и
для отдыха. при принятии решения, какую именно базовую основу ис-
Построение хорошо сбалансированных конструкций из- пользовать для моделирования. Большое внимание уделя-
делий, которые будут иметь хорошую посадку на фигуре, ется специфике конструирования изделий из эластичных
непростая и требующая времени задача даже для опытных материалов.
профессионалов. Поэтому наиболее важным умением моделье- В книге даны подробные инструкции по построению черте-
ра-конструктора является навык использования уже имеющих- жей и наглядные иллюстрации. Эта книга предназначена всем,
ся проверенных базовых лекал для моделирования всевозмож- кто желает расширить свои познания в области проектирова-
ных вариантов изделий различных ассортиментных групп. ния одежды и нижнего белья: профессиональным модельерам и
Материал издания представлен таким образом, что вначале конструкторам, работающим как в сфере индивидуального по-
дается построение выверенных базовых конструкций плечевых шива, так и в сфере массового производства, студентам и препо-
и поясных изделий, которые в дальнейшем используются как давателям профильных вузов, любителям шитья.
Введение
Нет ничего сверхсекретного в конструировании белья. Для дожником, ему следует знать, как сочетать изделия друг с дру-
проектирования бельевых изделий применяются такие же гом, так как это часто влияет на выбор конструкции изделия.
принципы, как и для платьев, пальто, юбок или брюк – в неко- Выбор материала и способ его раскроя (направление нити
торых случаях даже те же самые базовые конструкции могут основы) также оказывает влияние на процесс конструирования,
быть использованы как основа. Специфика состоит только в поэтому в каждом разделе предложены соответствующие реко-
выборе материала и большой вариативности степени при- мендации.
легания изделий. Модели нижнего белья и купальников, как Все модели в этой книге сконструированы на основе базовых
правило, плотно прилегающие. Поэтому важно иметь четкие конструкций, представленных в главе 1. Они представлены в
представления о том, как используются размерные признаки масштабе 1:5. В начале предлагаются самые простые конструк-
фигуры и прибавки на свободу облегания, чтобы изделие не ции, а ближе к концу – более сложные формы. Начинающим или
имело дефектов посадки. более опытным мастерам следует приступать к изучению мате-
Для этого в таблицах размерных признаков типовых фи- риала книги в предложенной последовательности, чтобы понять
гур женщин (стр. 6, 8) отдельно даны величины обхватов тела связь одних конструкций с другими.
(без прибавок) и стандартные величины прибавок на свободу В инструкциях к чертежам дается полный цикл работы над
облегания. Если прибавки убрать, то изделие будет прилегать, чертежом – от базовой основы до готовых лекал. Припуски на
как вторая кожа, что является основным требованием для не- обработку швов предполагаются стандартными, специальные
которых предметов нижнего белья и купальников. И наоборот, случаи оговариваются отдельно. Параметры чертежей, такие
увеличение прибавок уменьшает степень прилегания изделия, как длина юбки, ширина воротника, и расположение и размер
что нужно для некоторых видов домашней одежды или одежды карманов и т. д., важны для понимания пропорций модели и
для отдыха. служат ориентиром для дальнейшего творческого поиска.
Однако рекомендуется проверять лекала прилегающих из- Линии направления нити основы всегда отмечены в полную
делий, например, корсетов, купальников, полукомбинезонов и длину (или ширину) лекала. Крайне важны контрольные знаки.
одежды из эластичных материалов – делать макет из похожего, Без них будут возникать ошибки при соединении деталей изде-
но менее дорогого материала. Для опытных конструкторов это лия, а области сборок или складок нельзя будет контролировать.
возможность удостовериться, что конструкция оптимальна и Контрольный знак обычно располагают под прямым углом к
изделие имеет хорошую посадку, либо понять, в каких местах линии шва (или участку линии). Контрольные знаки следует
следует внести изменения. Для начинающих и студентов это бу- указывать сразу, а не тогда, когда работа над лекалами уже за-
дет отличным способом «набить руку» – научиться видеть трех- вершена.
мерный вариант изделия при взгляде на двухмерный чертеж. В конструировании и моделировании, как и в любой созида-
Опыт также проявляется в суждениях о пропорциях и ли- тельной деятельности, приветствуются свежие мысли и новые
ниях модели. Все эти навыки куда важнее умения оперировать идеи, поэтому автор с удовольствием примет конструктивную
цифрами. И хотя конструктор не обязательно должен быть ху- критику читателей.
Энн Хаггар
Содержание
Приложение 269
2
Список сокращений
БЛ – боковая линия
ВБЛ –верхняя точка боковой линии
НО – линия направления нити основы
НПр –нижняя часть/нижняя точка проймы
СП – средняя линия переда/переднего полотнища юбки/
передней части брюк; средняя передняя линия
СЗ – средняя линия заднего полотнища юбки/
задней части брюк; средняя задняя линия
СС – средняя линия спинки
Ш – точка основания шеи
ЧАСТЬ I БАЗОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
1 Базовые конструкции
плечевых и поясных
изделий
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН стр. 5
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПРЯМОЙ ЮБКИ 10
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛИФА 12
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА 15
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТЬЯ, НЕОТРЕЗНОГО
ПО ЛИНИИ ТАЛИИ 18
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БРЮК 22
БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Бельевые изделия, пляжные комплекты и домашняя одежда ных материалов. Все базовые конструкции выполнены без
сильно различаются по степени прилегания. Они варьируются припусков на обработку швов во избежание путаницы при
от облегающих, как вторая кожа, изделий – корсетов и купаль- моделировании.
ных костюмов – до свободных и просторных изделий – купаль- На иллюстрациях книги базовые конструкции представ-
ных и пляжных халатов, пижам. Эффективность конструктив- лены в масштабе 1:5. Это дает возможность копировать их и
ного моделирования столь широкого ассортимента изделий использовать получившиеся лекала для экспериментального
зависит от того, насколько хорошо лекала базовых конструкций моделирования. Помните, что все изменения базовой конструк-
подходят для моделирования изделий с различной степенью ции и размеры дополнительных деталей также должны быть в
прилегания. соответствующем масштабе! Предпочтительнее, конечно, кон-
Представленные здесь базовые конструкции являются осно- струировать в натуральную величину, но использование умень-
вой для моделирования всех изделий, которые рассмотрены в шенных в пять раз лекал позволяет работать в блокноте для
данной книге. Они выполнены с учетом хорошей посадки из- рисования, когда нет доступа к большому раскройному столу, и
делий на фигуре человека – с классическими прибавками на быстро решать проблемы.
свободу облегания (см. таблицу на стр. 6), которые помогут кон- Модельные конструкции нижнего белья выполняются на ос-
структору верхней одежды правильно судить о посадке белье- нове базовой конструкции лифа прилегающего силуэта.
вых изделий и пляжных костюмов. Модельные конструкции ночных сорочек выполняются на
Огромное преимущество этих базовых конструкций в том, основе базовых конструкций изделий прилегающего или пря-
что помимо белья и одежды для отдыха их можно использо- мого силуэта – в зависимости от используемого материала: эла-
вать для создания любых модельных конструкций верхней стичного или нет.
одежды. Модельные конструкции пляжных комплектов и домашней
Базовая конструкция лифа с вытачками без внесения одежды выполняются на основе базовых конструкций изделий
значительных изменений может быть использована для со- прилегающего или прямого силуэта – в зависимости от модели.
здания модельных конструкций изделий, прилегающих к Модельные конструкции изделий из эластичных материа-
телу – например, нижнего белья. Для изделий свободной лов также выполняются на основе базовых конструкций из-
формы, например, ночных сорочек и предметов домашней делий прилегающего или прямого силуэта – в зависимости от
одежды, может использоваться базовая конструкция лифа модели.
без вытачек. В книге большое внимание уделено проектированию плот-
В последующих главах даны четкие инструкции для кон- но прилегающих изделий из эластичных материалов, с ко-
структивного моделирования бельевых изделий, пляжных торыми у не очень опытных конструкторов иногда возникают
комплектов и домашней одежды, а также изделий из эластич- трудности.
5
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Таблицы на стр. 6, 8 включают в себя размерные признаки ти- ки с классическими прибавками на свободу облегания для по-
повых фигур женщин, используемые для создания конструкций строения чертежей базовых конструкций изделий на размер 12*.
изделий с прибавками на свободу облегания и изделий, плотно Прежде чем делать конструкции на другие размеры, вычислите
прилегающих к фигуре, без прибавок на свободу облегания. необходимые для этого построения величины с учетом приба-
Проектируя конструкцию с прибавками на свободу облегания, вок на свободу облегания, которые не меняются вне зависимо-
важно понимать разницу между размерными признаками фи- сти от размера.
гуры и размером лекал получившейся конструкции. Обратите Таблицы размерных признаков типовых фигур женщин могут
внимание, что прибавки на свободу облегания даны в отдельной использоваться для образовательного и производственного про-
колонке, что позволяет определять степень прилегания изделия. цесса. Желающим снять индивидуальные размерные признаки
В последней колонке таблиц представлены размерные призна- фигуры следует ознакомиться со следующим параграфом.
Обратитесь к таблице размерных признаков типовых фигур другое нижнее белье, которое придает определенную форму и
женщин и выберите размер, который наиболее соответствует стабильность фигуре. Чем больше величины размерных при-
вашему обхвату груди. Замените персональные размерные знаков фигуры, тем это важнее.
признаки в тех местах, где потребуется. Аккуратность при В дополнение к снятию размерных признаков сантиметровой
снятии размерных признаков даст хорошие результаты в ко- лентой следует внимательно изучить персональные характери-
нечном итоге. Однако самостоятельно снять все размерные стики телосложения и тип осанки фигуры, например: переги-
признаки не получится – попросите кого-нибудь вам асси- бистая, нормальная или сутулая осанка, покатые или округлые
стировать. Размерные признаки делятся на поперечные и плечи. Аккуратно снятые размерные признаки и визуальная
продольные. Последовательность в работе позволит избежать оценка фигуры поможет правильно оформить контурные ли-
ошибок. нии конструкции и избежать в дальнейшем дефектов посадки
При снятии размерных признаков для построения конструк- изделия на фигуре.
ций плотно прилегающих к фигуре изделий, таких как бюст- В любом случае и с любым типом индивидуальной фигуры
гальтеры, корсеты, модели без бретелей и т. д., важно, чтобы практика позволит вам добиться лучших результатов из всех
клиентка была одета в плотно прилегающий бюстгальтер или возможных.
* В скобках указаны российские размеры, которые примерно со- *** Используется минимальная величина прибавки на свободу об-
ответствуют данным английским размерам на основании значений легания для изделия, которое можно надеть и снять через голову.
обхвата груди: размер 8 = размер 40, размер 10 = размер 42 и т.д.
** Базовые конструкции изделий построены с учетом приба-
вок на свободу облегания; значения прибавок на свободу облега-
ния вынесены в отдельный столбик для тех, кто предпочитает
строить конструкции по размерным признакам индивидуальных
фигур.
7
Таблица размерных признаков типовых фигур женщин
Для построения чертежа базовой конструкции прямой юбки гового значения обхвата талии (34,5 см для размера 12):
нужны три основных размерных признака: 43,2 см – 34,5 см = 8,7 см (суммарный раствор вытачек)
(1) Расстояние от линии талии до колена.
(2) Итоговое значение обхвата бедер – то есть размерный при- Обратите внимание на раствор вытачек по талии
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу облегания. Назначение вытачки – удаление излишка материала для по-
(3) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- лучения прилегания изделия к телу в определенном месте. Чем
знак обхват талии плюс 1 см прибавка на свободу облега- более выступающей является часть тела, тем большего раствора
ния. нужна вытачка, например: грудь – одна из наиболее выступаю-
Размер бумаги для чертежа – 70 см в ширину × 80 см в длину. щих частей тела, и для нее нужна вытачка большего раствора,
которая сможет убрать лишний объем вокруг этого участка.
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0. Лопатки менее выступающие, поэтому вытачка, которая будет
0–1 = расстояние от линии талии до колена плюс 1 см. Отметь- выполнять ту же функцию, требуется меньшего раствора.
те как среднюю линию заднего полотнища юбки (СЗ). Если сравнить область талии и область бедер сзади и спереди,
0–2 = половина итогового значения обхвата бедер. Из полу- то ягодицы выступают больше, чем живот, относительно линии
ченной точки начертите линию, перпендикулярную талии и имеют выраженную форму, поэтому на заднем полотни-
верхней линии, которая будет средней линией передне- ще юбки нужны вытачки большего раствора, чем на переднем
го полотнища юбки (СП). полотнище, которое конструируется относительно плоским.
0–3 = 1,5 см – спуск по линии талии сзади. Начертите корот- Поделите рассчитанный суммарный раствор вытачек (8,7 см
кую горизонталь из точки 3. для размера 12) следующим образом:
2–4 = 1 см – спуск по линии талии спереди. Начертите корот-
кую горизонталь из точки 4. Раствор вытачек заднего полотнища юбки = 5,2 см(1)
4–5 = отложите величину размерного признака высота бедер Раствор вытачки переднего полотнища юбки = 3,5 см(2)
от линии талии до линии бедер. От точки 5 начертите
(1)
горизонтальную линию до средней линии заднего по- Раствор вытачек заднего полотнища юбки следует разде-
лотнища юбки. лить между двумя вытачками, так как в этой области одна
6 = начертите вертикальную линию посередине между сред- вытачка большого раствора будет топорщиться.
(2)
ними линиями заднего и переднего полотнищ юбки. Раствор вытачки переднего полотнища юбки равен 1/10 от
7 = середина отрезка 4–5. От точки 7 начертите горизон- половины итогового значения обхвата талии – запомните
тальную линию до средней линии заднего полотнища это для дальнейшего использования при конструировании
юбки – получена линия обхвата бедер верхнего. Отметьте юбок на другие размеры для типовых или индивидуальных
точку 8. фигур женщин. Остаток суммарного раствора вытачек рас-
3–9 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс пределяется в вытачки на заднем полотнище юбки.
4,6 см.
4–10 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс Вытачки на заднем и переднем полотнищах юбки располага-
4 см. Соедините точки 3–9 и 4–10 прямыми линиями. ются на линиях 3–9 и 4–10.
8–11 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус Заднее полотнище юбки:
0,8 см. 3–13 = 1/3 от 3–9 плюс 0,7 см.
7–12 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус 3–14 = 2/3 от 3–9 плюс 0,7 см.
1 см. Соедините точки 9–11–6 и 10–12–6 лекальными Через полученные точки 13 и 14 начертите вертикали вниз,
линиями для оформления изгиба бедер на верхнем заканчивающиеся в точках, расположенных на 1,5 см ниже ли-
участке боковых линий. нии обхвата бедер верхнего.
Эти вертикальные линии – линии середины вытачек. Вытач-
Необходимо уменьшить длину линии верхнего среза ка, которая расположена ближе к средней линии заднего полот-
юбки, чтобы она соответствовала величине итогового значения нища юбки, должна быть немного меньшего раствора, чем вы-
обхвата талии с учетом прибавки на свободу облегания 1 см для тачка, расположенная ближе к боковой линии, например, 2,5 см
получения конструкции юбки, прилегающей в области талии. и 2,7 см соответственно.
Рассчитайте растворы вытачек по талии следующим образом: Переднее полотнище юбки:
Измерьте длину линий 3–9 и 4–10. Запишите полученные на 4–15 = 2/3 от 4–10. Через полученную точку 15 начертите
чертеже величины и сложите их друг с другом (43,2 см для раз- вертикаль вниз до линии обхвата бедер верхнего – по-
мера 12). От этой величины отнимите половину величины ито- лучена линия середины вытачки с раствором 3,5 см.
11
Завершение построения базовой конструкции юбки пока- Особое внимание обратите на то, чтобы линия верхнего среза
зано на илл. В. юбки располагалась под прямым углом к средним линиям зад-
Для корректировки линии верхнего среза юбки соедините него и переднего полотнищ юбки на участке примерно 3 см – это
стороны вытачек, совместив заднее и переднее полотнища юбки позволит избежать неровностей верхнего среза юбки в положе-
в области верхнего участка бокового среза, и соедините точки нии ее деталей вразворот.
3–9 и 4–10 лекальной линией (альтернативный способ совмеще-
ния показан на илл. 9а–с на стр. 45).
Илл. А
21,9
+ 21,3
43,2 линия обхвата бедер верхнего
– 34,5
8,7 (суммарный
раствор вытачек)
линия бедер
СП
СЗ
Илл. B
Масштаб 1:5
СЗ
СП
боковая линия
12
Для построения базовой конструкции лифа нужны шесть ос- 7–11 = 1/2 величины итогового значения ширины спины. Из
новных размерных признаков: точки 11 начертите вниз вертикаль до пересечения с
(1) Длина спины от уровня седьмого шейного позвонка до ли- подмышечной линией. Отметьте точку 12 посередине
нии талии. этого отрезка.
(2) Итоговое значение обхвата груди – то есть размерный при- 3–13 = 1/3 от 3–7 минус 0,4 см. Из точки 13 начертите горизон-
знак обхват груди плюс 10 см прибавка на свободу облега- тальную линию.
ния. 13–14 = 7–11 плюс 2,4 см (раствор вытачки на выпуклость лопа-
(3) Итоговое значение ширины спины – то есть размерный ток и расширение спинки в области плеча).
признак ширина спины плюс 1,6 см прибавка на свободу 8–14 = соедините для построения первоначальной линии пле-
облегания. ча спинки.
(4) Ширина плечевого ската. 14–15 = 1/2 значения размерного признака ширина плечевого
(5) Итоговое значение ширины груди – то есть размерный ската плюс 0,5 см.
признак ширина груди плюс 0,6 см прибавка на свободу 15–16 = 1,4 см – раствор плечевой вытачки.
облегания. 15–17 = начертите отрезок под прямым углом к первоначальной
(6) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- линии плеча спинки, заканчивая его на 2 см выше ли-
знак обхват талии плюс 4 см прибавка на свободу облега- нии ширины спины. Соедините точки 15–17–16, удли-
ния. няя стороны вытачки за первоначальную линию плеча
Размер бумаги для чертежа – 70 см в ширину × 60 см в длину. спинки, как показано на илл. А.
10–18 = 1/2 от 10–6 плюс 2 см отложите от точки 10 вниз. Из точ-
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0. ки 18 начертите горизонтальную линию влево.
0–1 = длина спины от уровня седьмого шейного позвонка до 18–19 = 1/2 величины итогового значения ширины груди плюс
линии талии плюс 2 см. Отметьте эту линию как среднюю 2,2 см (раствор верхней вытачки на этой линии). Из точ-
линию спинки лифа (СС). Начертите перпендикуляр к ба- ки 19 начертите вертикаль вниз до пересечения с под-
зовой вертикали из точки 1 – получена линия талии. мышечной линией.
0–2 = 1/2 величины итогового значения обхвата груди плюс 10–20 = 18–19 плюс 4,3 см (раствор верхней вытачки и расшире-
0,5 см (для зазора на чертеже между спинкой и пере- ние переда в области плеча).
дом). Начертите из точки 2 вниз линию, перпендику- 20–21 = 0,3 см (на илл. B этот участок показан в увеличенном
лярную базисной горизонтали, которая будет средней масштабе).
линией переда лифа (СП). Полученный прямоугольник 9–21 = соедините для построения первоначальной линии пле-
является базисной сеткой конструкции лифа. ча переда.
0–3 = 2 см. Начертите короткую горизонталь из точки 3. 22 = точка центра груди – отложите от средней линии переда
3–4 = отложите 1/2 величины 1–3 плюс 4 см по направлению 1/2 расстояния между центрами груди.
к линии талии. Из точки 4 начертите горизонтальную 21–23 = 14–15 (измерьте на первоначальной линии плеча спин-
линию до средней линии переда лифа – получена линия ки). Соедините точки 22–23, удлиняя сторону вытачки
груди. за первоначальную линию плеча переда.
4–5 = 3 см. Из точки 5 начертите горизонтальную линию до 23–24 = 1/8 от 1/2 величины итогового значения обхвата груди
средней линии переда лифа – подмышечная линия. На минус 0,3 см. Соедините точки 22–24, удлиняя сторону
пересечении линий поставьте точку 6. вытачки за первоначальную линию плеча переда, как
5–7 = 1/2 величины 5–3. Из точки 7 начертите недлинную го- показано на илл. А.
ризонтальную линию – линия ширины спины. 25 = 1/2 от 5–6. Из точки 25 начертите вниз вертикаль до пе-
Построение горловины спинки: ресечения с линией талии. Отметьте точку 26 на пересе-
0–8 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи чении этой линии с линией талии и точку 27 на пересе-
минус 0,2 см. Из точки 8 начертите вниз верти- чении средней линии переда с линией талии.
каль до пересечения с горизонталью из точки 3. 27–28 = 1,3 см – удлинение переда для выпуклости груди. Соеди-
По диагонали от полученной точки прямого угла отло- ните 1–28 для получения наклонной линии талии.
жите 1,5 см и начертите линию горловины спинки ле-
кальной линией. Построение проймы
Построение горловины переда: На спинке: соедините точки 14 и 11 прямой пунктирной ли-
2–9 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи минус нией. Начертите пройму спинки от точки 14 до точки 25 лекаль-
1,6 см. Из точки 9 начертите вниз вертикальную линию. ной линией с прогибом 0,2 см посередине участков 14–11 и 11–12
2–10 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи плюс через конечную точку диагонали прямого угла длиной 2,5 см.
0,2 см. Из точки 10 начертите горизонталь до пересе- На переде: соедините точки 21 и 19 прямой пунктирной ли-
чения с вертикалью из точки 9. По диагонали от полу- нией. Начертите пройму переда от точки 21 до точки 25 лекаль-
ченной точки прямого угла отложите 2,5 см и начертите ной линией с прогибом 0,8 см посередине участка 21–19 через
линию горловины переда лекальной линией. конечную точку диагонали прямого угла длиной 2,3 см.
13
Базовая конструкция лифа
Пример построения,
размер 12
Илл. A
линия груди
СП
СС
49,5
– 36
13,5 (суммарный
раствор
вытачек
линия талии по талии)
Масштаб 1:5
Илл. B
14
Длину линии талии необходимо уменьшить до величины Завершение построения базовой конструкции лифа
итогового значения обхвата талии с учетом прибавки на свобо- Совместите стороны верхних вытачек на переде и спинке и
ду облегания 4 см для достижения заданной степени прилега- начертите окончательные линии плеча, соединив точки 8–14 и
ния лифа в области талии. 9–21. Совместите стороны вытачек по талии на переде и спинке
Расчет растворов вытачек: и начертите линию талии лифа, соединив точки 1 и 28 плавной
Измерьте длину 1–28 (49,5 см для размера 12). От полученной линией, спрямляя углы в области вытачек.
величины отнимите половину величины итогового значения Скопируйте на бумагу контуры базовой конструкции лифа,
обхвата талии (см. таблицу размерных признаков типовых фи- оставляя чертеж нетронутым, чтобы в дальнейшем можно
гур женщин на стр. 6). было с ним работать. Проверьте сопряжение линий горловины
49,5 см – 36 см = 13,5 см (суммарный раствор вытачек по та- и проймы при совмещении лекал спинки и переда по линии
лии). плеча. Удостоверьтесь, что на лекалах нанесены размер и другая
Определите, в каком месте приталивание будет наиболее эф- полезная информация, например: линия груди, подмышечная
фективным, то есть под выпуклыми участками тела: линия, линии ширины груди и ширины спины, подписаны сред-
• под лопатками; ние линии переда и спинки.
• в области боковой линии;
• под грудью. Примечание 1 Убедитесь, что линии горловины спинки и пе-
реда в области точек 3, 10 и линии талии в области точек 1, 28
Равномерного прилегания в области талии можно добиться, находятся под прямым углом к средней линии спинки и средней
если сделать раствор боковой вытачки меньше, чем раствор вы- линии переда.
тачек на спинке и на переде.
Поэтому суммарный раствор вытачек по талии распределите Примечание 2 Концы верхней (нагрудной) и передней (тали-
следующим образом: евой) вытачек на переде совмещены у линии груди, потому что:
• в вытачку на спинке 4,5 см; • это облегчает построение базовой конструкции лифа;
• в боковую вытачку 3,5 см; • помогает осуществлять перевод вытачек;
• в вытачку на переде 5,5 см. • позволяет грамотно располагать декоративно-конструк-
тивные линии на переде лифа, например, линии швов «прин-
Расположение вытачек на линии 1–28 цесс».
На спинке: начертите вертикальную линию через конец пле- На лекалах базовой основы переда лифа укоротите обе вы-
чевой вытачки (17) – получена линия середины вытачки, огра- тачки по меньшей мере на 2,5 см (вытачки не доходят до цен-
ничьте ее у линии груди. тра груди), на спинке укоротите заднюю (талиевую) вытачку
Боковая вертикаль 25–26 – линия середины боковой вытачки. на 2,5 см.
Перед: начертите вертикальную линию вниз от точки центра
груди (22) – линия середины вытачки. Отложите 1/3 раствора Примечание 3 Информацию о контрольных знаках проймы
вытачки по направлению к средней линии переда и 2/3 по на- вы найдете в разделе «Базовая конструкция рукава», в пункте
правлению к боковой вертикали. «Контрольные знаки проймы» на стр. 15.
15
Для построения чертежа рукава нужны четыре основных но горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области
размерных признака: вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2–14. Про-
(1) Длина проймы, тщательно измеренная на чертеже базовой контролируйте равенство продольных линий срезов рукава.
конструкции лифа при помощи сантиметровой ленты.
(2) Длина руки. Посадка по окату рукава
(3) Итоговое значение обхвата плеча, то есть размерный при- Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посад-
знак обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облега- ку и соответствовать размерному признаку обхват плеча. Для
ния. того чтобы результат был удовлетворительным, длину оката
(4) Итоговое значение обхвата запястья – то есть размерный рукава следует делать чуть больше, чем длину проймы. Посад-
признак обхват запястья плюс 6,5 см прибавка на свободу ку по окату рукава выполняют в основном в верхней части, в
облегания. нижней части оката рукава посадка минимальная, там не тре-
Размер бумаги для чертежа – 50 см в ширину × 80 см в длину. буется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав
располагался в пройме без натяжения. Разделение оката ру-
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0 кава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение
(илл. С на стр. 16). контрольных знаков, а посадка по окату рукава распределена
0–1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и между этими знаками.
переда, измеренной на чертеже базовой конструкции В этой базовой конструкции рукава величина посадки по
лифа. окату равна приблизительно 3 см, то есть по 1,5 см на заднюю
1–2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии ру- и переднюю части рукава – этого достаточно для базовой кон-
кава и направлению нити основы). Начертите короткую струкции. Однако эта величина может быть иной в следующих
горизонтальную линию из точки 1 и длинную из точки 2. случаях:
0–3 и 0–4 = 1/2 величины итогового значения обхвата пле- (1) У жакетов, пальто и платьев с втачными рукавами высота
ча – подмышечная линия. Соедините точки 1–3 и 1–4 оката может быть увеличена по причине использования
прямыми вспомогательными линиями. верхних плечевых накладок в изделии, поэтому посадка по
окату рукава требуется большей величины.
Построение линии оката (2) В изделиях с рукавами рубашечного покроя, в которых тра-
Задняя часть рукава: диционно небольшая высота оката, посадка по окату рука-
3–5 = 1/3 от 3–1. ва требуется меньшей величины.
6 = середина 5–1. (3) В изделиях из мягкого материала с разреженным перепле-
7 = середина 3–5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии. тением, например из шерстяного твида, этой величины по-
8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6. садки по окату будет недостаточно.
Соедините точки 3–7–5–8–1 лекальной линией. (4) В изделиях из жесткого материала с уплотненным пере-
Передняя часть рукава: плетением, например, из хлопчатобумажной рубашечной
4–9 = 1/2 от 4–1 минус 1,8 см. ткани или тафты, эта величина посадки будет избыточной.
10 = середина 9–1.
11 = середина 4–9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии. Контрольные знаки проймы
12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10. Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой
Соедините точки 4–11–9–12–1 лекальной линией. изделия контрольные знаки проймы располагают следующим
Для определения местоположения линии локтя отложите от образом (см. илл. А на стр. 13):
точки 0 по средней линии рукава расстояние 25–26 с чертежа • на линии проймы спинки – в точке 11 (линия ширины спины).
базовой конструкции лифа (стр. 13). • на линии проймы переда – в точке 19 (линия ширины груди).
Дополнительный контрольный знак ставится на линии прой-
Построение линии низа мы переда на 2 см выше точки 19.
2–13 и 2–14 = 1/2 величины итогового значения обхвата за- В дополнение к этому точки пересечения линии плеча и боко-
пястья с учетом раствора локтевой вытачки 5,5 см. Уча- вой линии с линией проймы являются контрольными знаками
сток линии локтя между средней линией рукава 1–2 и для соединения рукава с проймой.
линией 3–13 разделите пополам – получена конечная Обратите особое внимание на тщательность измерения
точка локтевой вытачки. длины линии проймы сантиметровой лентой (см. илл. А на
13–15 = 1/2 от 2–13 плюс 0,8 см. Соедините точку 15 с концом стр. 13).
локтевой вытачки – получена линия середины локтевой (1) Измерьте длину нижнего участка проймы спинки от точ-
вытачки раствором 5,5 см. ки 25 до точки контрольного знака 11. Запишите эту вели-
чину на чертеже базовой конструкции лифа. Продолжите
Завершение построения линии низа измерение верхнего участка проймы спинки от точки 11
Совместите стороны локтевой вытачки. Начертите линию до плечевой точки 14 и запишите общее значение длины
низа рукава плавной лекальной линией, опуская ее относитель- проймы спинки.
16
Базовая конструкция рукава
Пример построения,
размер 12
Илл. C
подмышечная линия
линия локтя
посадка по окату
Илл. D
рукава
Масштаб 1:5
м
,2 с
Задняя Передняя
14
3 4
17
(2) Измерьте длину нижнего участка проймы переда от точ- будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в об-
ки 25 до точки контрольного знака 19 и, игнорируя вто- ласти плечевого шва. Посадка по окату рукава распределяется
рую контрольную точку, продолжите измерения верхнего поровну на задней и передней частях рукава, и ее значение сле-
участка проймы переда от точки 19 до плечевой точки 21. дует записать для дальнейшего использования.
Запишите значения полученных измерений по аналогии с
записью измерений проймы спинки. Контрольные знаки оката рукава
(1) К длине нижнего участка проймы спинки (11–25) прибавь-
Определение величины посадки по окату рукава те 0,2 см и отложите эту величину по линии оката задней
(1) Отложите от точки 3 по линии оката задней части рукава части рукава от точки 3. Поставьте контрольный знак в
длину всей проймы спинки. Полученная точка окажется этой точке (илл. D).
немного левее средней линии рукава (илл. D). (2) К длине нижнего участка проймы переда (19–25) прибавь-
(2) Повторите действия на линии оката передней части рукава, те 0,2 см и отложите эту величину по линии оката передней
используя длину всей проймы переда. Полученная точка части рукава от точки 4. Поставьте первый контрольный
будет правее средней линии рукава. знак и выше этой точки на 2 см поставьте второй контроль-
Промежуток между этими точками и есть посадка по окату ный знак (илл. D).
рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка
18
линия ширины
груди
подмышечная линия
линия груди
СС
СП
линия обхвата
бедер верхнего
линия бедер
Масштаб 1:5
20
Базовая основа платья, неотрезного по линии талии, готова 1,5 см у средней линии спинки, сводя эту величину к нулю у
к использованию. До тех пор, пока средние линии спинки и пе- боковой линии. В данном случае между деталями по средней
реда остаются прямыми, изделие можно выполнять без сред- линии останется промежуток 1 см, достаточный для хорошей
него шва. Однако среднюю линию спинки можно отклонять от посадки изделия на типовую фигуру. Сделайте больше величину
вертикали для изменения посадки платья на фигуре. Проме- наложения для фигур с перегибистой осанкой и уменьшите для
жуток по средней линии спинки платья между лекалами лифа фигур с сутулой осанкой. Начертите линию направления нити
и заднего полотнища юбки в области линии талии становится основы параллельно средней линии заднего полотнища юбки.
причиной образования горизонтальных заломов на спинке в
области талии. Удаляя этот промежуток, можно убрать заломы. Примечание Существуют более легкие способы построения
Сделайте разрез по горизонтальной линии талии от средней базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии, но
линии спинки до боковой линии, немного не доходя до конеч- добиться хорошей посадки изделия на фигуре быстрее и каче-
ной точки разреза, и наложите края деталей друг на друга на ственнее описанным способом.
21
Базовая конструкция
платья, неотрезного по
линии талии, со средним
швом на спинке – внесение
изменений для улучшения
посадки
нить основы
СС
сделайте разрез
и наложите на 1,5 см
22
Для чертежа базовой конструкции брюк потребуются семь брюк). Достройте среднюю линию задней части брюк
основных размерных признаков: (СЗ), соединив точки 5–11–9 лекальной линией.
(1) Расстояние от линии талии до пола. 0–15 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс
(2) Длина сидения. 5,5 см. Соедините точки 6–15 прямой линией, не доходя
(3) Расстояние от линии талии до колена. 1 см до точки 15, – получена точка 16 (верхняя точка на
(4) Итоговое значение обхвата бедер – то есть размерный при- средней линии передней части брюк). Достройте сред-
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу облега- нюю линию передней части брюк (СП), соединив точки
ния. 6–12–10 лекальной линией.
(5) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- 14–17 = 1/4 значения размерного признака обхват талии плюс
знак обхват талии плюс 1 см прибавка на свободу облега- 4 см.
ния. 16–18 = 1/4 значения размерного признака обхват талии плюс
(6) Итоговое значение обхвата колена – то есть размерный 3,2 см. Соедините точки 14–17 и 16–18 тонкими ли-
признак обхват колена плюс 20 см прибавка на свободу об- ниями.
легания. 19 = середина отрезка 6–16. От точки 19 начертите линию
(7) Итоговое значение обхвата щиколотки – то есть размерный под прямым углом к боковой вертикали – получена ли-
признак обхват щиколотки плюс 20 см прибавка на свобо- ния обхвата бедер верхнего.
ду облегания. 20 = пересечение средней линии задней части брюк с линией
Для (2) смотрите примечание 1. обхвата бедер верхнего.
Для (6) и (7) смотрите примечание 2. 20–21 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус
Размер бумаги для чертежа – 80 см в ширину × 120 см в длину. 0,5 см.
19–22 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0 – 2 см. Соедините точки 17–21–2 и 18–22–2 лекальными
получены исходная линия талии и боковая вертикаль. линиями для оформления верхних участков боковых
0–1 = расстояние от линии талии до пола плюс 1 см. Начерти- линий.
те горизонтальную линию через точку 1. 2–23 = 1/6 величины итогового значения обхвата бедер минус
0–2 = высота бедер от линии талии до линии бедер плюс 1 см. 0,5 см. Через точку 23 начертите вертикальную линию
Через точку 2 начертите линию под прямым углом к бо- вверх до линии талии и вниз до линии низа – получе-
ковой вертикали – получена линия бедер. на линия заднего сгиба брюк/линия направления нити
0–3 = длина сидения. Через точку 3 начертите линию под основы на задней части брюк.
прямым углом к боковой вертикали – получена линия 2–24 = 1/6 величины итогового значения обхвата бедер минус
подъягодичной складки. 1,5 см. Через точку 24 начертите вертикальную линию
0–4 = расстояние от линии талии до колена плюс 1 см. Через вверх до линии талии и вниз до линии низа – получена
точку 4 начертите линию под прямым углом к боковой линия переднего сгиба брюк/линия направления нити
вертикали – получена линия колена. основы на передней части брюк.
2–5 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер плюс
1,2 см. Ширина задней части брюк по линии колена = 1/2 величины
2–6 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус итогового значения охвата колена плюс 1,3 см. Отложите по по-
1 см. ловине получившегося значения от линии заднего сгиба брюк
7 = из точки 5 начертите короткую вертикаль до пересече- влево и вправо по линии колена.
ния с линией подъягодичной складки. Ширина передней части брюк по линии колена = 1/2 величи-
8 = из точки 6 начертите короткую вертикаль до пересече- ны итогового значения обхвата колена минус 1,1 см. Выполните
ния с линией подъягодичной складки. построение, как на задней части брюк.
7–9 = 1/10 величины итогового значения обхвата бедер плюс Ширина задней части брюк по линии низа = 1/2 величины
0,5 см. От точки 9 отложите вниз 1,2 см – получена верх- итогового значения обхвата щиколотки плюс 1,5 см. Выполните
няя точка шаговой линии задней части брюк (см. при- построение как, на задней части брюк по линии колена.
мечание 3). Ширина передней части брюк по линии низа = 1/2 величины
8–10 = 1/10 величины итогового значения обхвата бедер минус итогового значения обхвата щиколотки минус 1,1 см. Выполните
2,5 см – получена верхняя точка шаговой линии пере- построение как, на передней части брюк по линии колена.
дней части брюк. Для построения боковых и шаговых линий частей брюк сое-
7–11 = 2,8 см – диагональ прямого угла. дините получившиеся точки на линии низа и колена с соответ-
8–12 = 3,3 см – диагональ прямого угла. ствующими точками в области подъягодичной линии прямыми
0–13 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс линиями.
5,5 см. Соедините точки 5–13, продолжите линию выше Для придания вогнутой формы верхним участкам шаго-
горизонтальной линии талии на 1 см – получена точ- вых линий соедините точки 9 и 10 с соответствующими точка-
ка 14 (верхняя точка на средней линии задней части ми на линии колена лекальными пунктирными линиями.
23
горизонтальная
линия талии
Пример
линия
построения,
обхвата бедер верхнего
размер 12
СП
СЗ
линия бедер
линия колена
боковая вертикаль
Масштаб 1:5
24
Для этого прямой участок шаговой линии выше линии колена Задняя часть: линия заднего сгиба брюк образует левую сто-
на задней и передней частях брюк разделите на четыре части. От рону задней центральной вытачки.
полученных точек отложите внутрь деталей соответствующие 14–25 = 2/3 от 14–17 плюс 1 см. Из точки 25 начертите верти-
величины. кальную линию вниз – получена линия середины зад-
Задняя часть: ней боковой вытачки. Обе вытачки заканчиваются на
• одна четвертая вниз от точки 9 = 1,2 см; линии обхвата бедер верхнего.
• половина = 1,5 см; Передняя часть: линия переднего сгиба брюк соответствует
• три четвертых = 0,8 см. линии середины передней центральной вытачки. Вытачка за-
Соедините точку 9 с соответствующей точкой на линии коле- канчивается на 2 см выше линии обхвата бедер верхнего.
на через эти точки. 16–26 = 2/3 от 16–18 плюс 1 см. Из точки 26 начертите вертикаль-
Передняя часть: ную линию вниз до линии обхвата бедер верхнего – по-
• одна четвертая вниз от точки 10 = 0,5 см; лучена линия середины передней боковой вытачки.
• половина = 0,3 см;
• три четвертых = 0,2 см. Завершение построения базовой конструкции брюк
Соедините точку 10 с соответствующей точкой на линии ко- Начертите линии верхнего среза частей брюк лекальными
лена через эти точки. линиями, соединяя точки 14–17 и 16–18 и совмещая стороны
вытачек. Линия верхнего среза должна быть перпендикулярна
Необходимо уменьшить длину линии верхнего среза ча- средним линиям частей брюк на участках примерно 3 см. Убеди-
стей брюк, чтобы она соответствовала величине итогового тесь, что в области верхнего участка бокового среза получилось
значения обхвата талии с учетом прибавки на свободу обле- хорошее сопряжение линий верхнего среза частей брюк.
гания 1 см для получения конструкции брюк, прилегающих в
области талии. Примечание 1 Длина сидения в брюках так же, как и ширина
Рассчитайте растворы вытачек по талии следующим образом. брюк, зависит от моды. На базе конструкции классических брюк
Измерьте длину линий 14–17 и 18–16. Запишите полученные можно выполнить любые их модельные конструкции.
на чертеже величины и сложите их друг с другом (41,7 см для
размера 12). От этой величины отнимите половину величины Примечание 2 Величина прибавки на свободу облегания к
итогового значения обхвата талии (34,5 см для размера 12) = размерным признакам обхват колена и обхват щиколотки мо-
7,2 см – суммарный раствор вытачек по талии. жет меняться в зависимости от силуэтной формы брюк. Когда
До того, как начать распределение суммарного раствора выта- модными становятся широкие брюки, увеличьте прибавки. Если
чек по талии, прочтите комментарии к определению растворов узкие – уменьшите, но прибавка на свободу облегания к обхвату
вытачек по талии в разделе, посвященном построению базовой колена не должна быть меньше 6 см (это минимум для коррек-
конструкции прямой юбки на стр. 10. тировки линий срезов) и меньше 9 см к обхвату щиколотки
Распределите рассчитанный суммарный раствор вытачек по (это минимум для того, чтобы проходила нога).
талии следующим образом:
• задняя часть – 4 см, далее распределяется в две вытачки; Примечание 3 При занижении верхней точки шаговой ли-
• передняя часть – 3,2 см, далее распределяется в вытачку нии задней части брюк она становится немного короче соот-
раствором 2 см и в вытачку раствором 1,2 см. ветствующей линии передней части. Выполните оттягивание по
Определите месторасположение вытачек на линиях 14–17 шаговому срезу задней части брюк между линией высоты сиде-
и 16–18. ния и линией колена до соответствия его длины срезу передней
части половины брюк.
25
Представленные здесь две дополнительные базовые кон- • Базовая конструкция лифа без вытачек свободной фор-
струкции являются основой для моделирования изделий про- мы – пропорционально увеличена для моделирования изде-
стой формы и предпочтительны при моделировании простор- лий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары,
ных изделий. накидки и широкие блузки. К данной конструкции предложено
два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на
• Базовая конструкция лифа без верхних вытачек с рукавом стр. 31 – высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автома-
используется для моделирования блузок, маек из эластичных тически становится шире. Уменьшенная высота оката и широ-
материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или кий рукав – наиболее характерные черты просторной одежды.
пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой Второй вариант рукава представлен на стр. 32 – он имеет так-
конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье же уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмы-
простого покроя, которое выполняется из трикотажа или лег- шечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного
кой ткани. типа.
Задача – сделать базовую конструкцию лифа более плоской Примечание Боковая линия этих базовых конструкций
формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирова- должна проходить посередине подмышечной линии для получе-
ния просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытач- ния одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете
ки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к базовую конструкцию лифа, построенную на типовую фигуру,
пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой конструк-
для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высо- ции лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте
той оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моде- ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну по-
лирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре. делите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, убери-
те от большей.
26
Перед базовой конструкции лифа (илл. А) Рукав для базовой конструкции лифа без верхних вытачек
(1) Обведите лекало базовой конструкции переда лифа пла- За счет перевода верхней вытачки переда большего раствора
тья тонкими линиями по левой стороне верхней вытачки, и плечевой вытачки спинки меньшего раствора в пройму длина
участок линии плеча и проймы, включая оба контрольных проймы спинки и переда стала почти одинаковой. Для этой уд-
знака проймы. Сделайте разрез от контрольного знака линенной проймы подходит немного расширенный рукав, наи-
проймы (19) до точки центра груди и, поворачивая соот- более подходящий для просторных моделей.
ветствующий фрагмент лекала относительно точки цен- В чертеж рукава со стр. 16 вносятся необходимые изменения,
тра груди, переведите раствор верхней вытачки переда в чтобы рукав подходил для увеличенной проймы (см. илл. В на
пройму. стр. 27):
(2) Начертите новую линию проймы, заходя внутрь детали по (1) 0–1 = длина увеличенной проймы, поделенная на три.
линии открывшейся вытачки приблизительно на 2 см. За Увеличение высоты оката рукава соответствует
счет открывшейся вытачки пройма удлиняется. новой пройме.
(2) 0–3 и 0–4 = 1/2 величины итогового значения обхвата пле-
Спинка базовой конструкции лифа (илл. А) ча плюс 1,5 см – за счет этого рукав расширится
(3) Обведите лекало базовой конструкции спинки лифа платья (за исключением области запястья).
так же, как и лекало конструкции переда, переводя плече-
вую вытачку в пройму на уровне линии ширины спины Завершение построения базовой конструкции рукава
(точка 11). Проконтролировав соответствие длины и формы линии
(4) Начертите новую линию проймы, увеличивая ширину оката рукава длине и форме линии проймы лифа (включая по-
спинки на 0,5 см в области нижней части проймы. садку по окату рукава), перенесите контрольные знаки проймы
Примечание Измерьте длину новой увеличенной проймы и на окат рукава, откладывая значения длины проймы вверх по
запишите полученные данные на чертеже конструкции, необхо- линии оката от соответствующих точек на подмышечной линии
димые для дальнейших модельных преобразований конструк- рукава (илл. С на стр. 28).
ции и для построения чертежа рукава.
27
Базовая конструкция Илл. A
Пример построения,
см
размер 12
см
СС
СП
подмышечная линия
линия груди
Илл. B
высота оката =
1/3 длины проймы
подмышечная линия
линия локтя
Масштаб 1:5
28
Завершение построения базовой конструкции рукава
Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава
29
Для облегчения моделирования объемных изделий (напри- РУКАВ ДЛЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИЯ ЛИФА
мер, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой конструкции БЕЗ ВЫТАЧЕК СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они Используя те же принципы, что и при построении базовой
походили на лекала широкой блузки. На базе этой конструкции конструкции рукава на стр. 16, можно выполнить конструкцию
можно создавать модельные конструкции широких изделий с относительно широкого рукава в соответствии с измененной
рукавами, создающими достаточно пространства для движения, проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходи-
и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой мых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:
одежды. (1) Длина проймы – тщательно снятые измерения с базовой
(1) Расположите лекала базовой конструкции лифа без верх- конструкции лифа без вытачек свободной формы. В ин-
них вытачек (со стр. 27) так, чтобы подмышечные линии струкции на этапе 0–1 эту величину делят на три для по-
спинки и переда лежали на одной горизонтальной линии. лучения значения высоты оката рукава. Для этой широкой
Оставьте 5 см промежутка между верхними точками бо- базовой конструкции высота оката рукава должна быть
ковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения линии
переда лекал были параллельны друг другу, и обведите плеча.
лекала. Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибав- Пример для размера 12
ку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее Длина проймы спинки = 24 см
подходит для свободных моделей, чем те 10 см, которые Длина проймы переда = 25 см
рекомендованы для базовой основы платья. Начертите Итоговая длина проймы = 49 см ÷ 3
вертикальную линию вниз от подмышечной линии, посе- = 16 см – 2,5 см
редине между деталями – получена новая боковая линия. = 13,5 см – высота оката рукава
(2) По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или (Значения округлены для удобства.)
по требованию) от линии талии. От полученной точки на-
чертите горизонтальную линию до средней линии переда. (2) Длина рукава остается неизмененной.
(3) Если длину линии плеча оставить без изменения, изделие (3) Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания
будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции. (как на рукаве базовой конструкции платья) плюс допол-
Удлинение линии плеча выполняют следующим образом. нительная прибавка 5 см (расширение базовой конструк-
Через точки наружных концов плечевых срезов начерти- ции лифа без вытачек свободной формы по подмышечной
те линии, перпендикулярные средним линиям спинки и линии) плюс удвоенная величина углубления проймы
переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим (1,5 + 1,5).
перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот Пример для размера 12
способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при Обхват плеча = 28 см
правильном их наклоне, что необходимо для свободных Прибавка на свободу облегания = 5 см
моделей. Дополнительное расширение
(4) Углубление проймы Так как ширина деталей по подмы- по подмышечной линии = 5 см
шечной линии увеличилась на 5 см (за счет промежутка Углубление проймы = 1,5 см
между деталями), то необходимо увеличить и ширину де- 1,5 см
талей в области проймы для увеличения объемной формы Итоговое значение обхвата плеча = 41 см
всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой ли- (4) Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облега-
нии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ. ния – наиболее подходящая величина для этого широкого
(5) Изменение формы проймы Отложите по горизонтали от рукава.
середины изначальной проймы спинки и переда наружу по Следуйте инструкциям по построению рукава для базовой
2,5 см. Начертите линии новой проймы от точек наружных конструкции платья на стр. 15, заменяя полученные величины.
концов плечевых линий до верхних точек боковых линий
через полученные точки. Линия новой проймы спинки бу- Примечание Локтевая вытачка для этого широкого рукава не
дет касаться верхней точки изначальной боковой линии проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения
спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать под- застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располага-
мышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки ют посередине между линией локтевого среза и средней линией
изначальной боковой линии переда. Контрольные знаки рукава (линией направления нити основы), длина ее минимум
новой проймы остаются на том же уровне при переносе их 10 см. Проконтролируйте длину линий локтевого и переднего
с изначальной проймы. срезов рукава и форму линии низа рукава.
30
Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
Лиф
Пример построения,
размер 12
вершина вершина
горловины горловины
плечевая плечевая
точка точка
уровень
середины
проймы
см
см
подмышечная линия
БЛ линия груди
СС
СП
Масштаб 1:5
31
Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
Рукав
Пример построения,
размер 12
уменьшенная высота
оката рукава =
1/3 длины проймы
минус 2,5 см
подмышечная линия
линия локтя
Масштаб 1:5
Рукав с очень маленькой высотой оката (3) Придание формы низкому окату рукава
Для базовой конструкции лифа без вытачек свободной фор- Поделите линию 1–3 задней части рукава следующим
мы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой образом:
высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. 3–5 = 1/3 от величины 3–1.
Это экономит время в процессе моделирования изделий с ру- 6 = середина 5–1.
кавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование 7 = середина 3–5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.
базовой конструкции обычного рукава в рукав соответствую- 8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. примечание 1).
щей формы. Соедините точки 3–7–5–8–1 плавной лекальной линией.
(1) Обведите лекало первого рукава для базовой конструкции Поделите линию 1–4 передней части рукава следующим
лифа без вытачек свободной формы, включая подмышеч- образом:
ную линию, линию локтя и среднюю линию рукава (линию 4–9 = 1/2 от 4–1 минус 1,8 см.
направления нити основы). 10 = середина 9–1.
(2) 0–1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 11 = середина 4–9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.
10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 дли- 12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 1).
ны проймы). Соедините точки 4–11–9–12–1 плавной лекальной линией.
1–2 = длина рукава.
Измерьте величины 1–3 и 1–4 при сильно уменьшенной вы- Примечание 1 У рукавов с низким окатом должна быть более
соте оката и напишите полученные результаты на лекале. пологая линия оката.
Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на под-
мышечной линии, определяющих ширину рукава, с использова- Примечание 2 Эти изменения в построении рукава автома-
нием величин перпендикуляров к линиям 1–3 и 1–4, указанных тически уменьшают величину посадки по окату, что важно для
далее. качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.
Рукав с очень
маленькой
высотой оката
для базовой сильно уменьшенная высота
конструкции оката рукава = приблизительно
лифа без вытачек 1/5 длины проймы
свободной формы
подмышечная линия
Пример построения,
размер 12
линия локтя
Масштаб 1:5
ЧАСТЬ II КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ОТ БЮСТГАЛЬТЕРА
ДО ХАЛАТА
2 Нижнее белье и
корсетные изделия
НИЖНИЕ ЮБКИ
Нижняя юбка надевается под верхнюю юбку или платье и по- например, юбки-«солнца», ярусной юбки, юбки-«баллона».
зволяет им свободно ниспадать. Или в зависимости от формы Представленные здесь модельные конструкции нижних юбок
и материала, из которого изготовлена нижняя юбка, она может могут использоваться и для проектирования верхних юбок.
служить для поддержания формы пышной верхней юбки –
Примечание При выполнении модельных конструкций ниж- Узкая прямая нижняя юбка
них юбок с эластичной тесьмой по талии убедитесь, что длина Модель А
верхнего среза лекал полотнищ юбки равна величине размер-
ного признака обхват бедер плюс, по меньшей мере, 5 см – так
изделие можно будет легко надевать как через ноги, так и через
голову.
Инструкции к илл. 1
(1) Обведите лекала заднего и переднего полотнищ базовой
конструкции прямой юбки. Уменьшите длину юбки на
2,5 см. Расширьте полотнища юбки на 1,5 см у средних ли-
ний и на 1 см у боковых линий, придавая дополнительное
расширение юбке, равное 10 см.
(2) Измерьте увеличенную длину линии талии полотнищ ниж-
ней юбки (растворы вытачек добавляются для увеличения
35
Узкая прямая нижняя юбка
Модель А
Илл. 1
СЗ
СП
линия бедер
сгиб
сгиб
нить основы
нить основы
шлица
Илл. 2
с эластичной тесьмой
СЗ
СП
36
РАСШИРЕННАЯ КНИЗУ НИЖНЯЯ ЮБКА С ОБОРКОЙ
Модель В
Модельная конструкция этой расширенной книзу нижней
юбки выполнена на лекалах модели А.
Подходящие материалы: тонкий хлопок, тонкий или сред-
ней плотности шелк или их эквиваленты. Поскольку основная
задача пышной нижней юбки поддерживать форму юбки, под
которую она надевается, то она должна быть выкроена из хоро- Расширенная книзу нижняя юбка с оборкой
шо держащего форму материала. Но так как по верхнему срезу Модель В
юбки притачивается эластичная тесьма, необходимо избегать
чрезмерного объема в этой области.
Инструкции к илл. 3
(1) Определитесь с шириной юбки по нижнему краю (в ши-
роких юбках, как правило, счет идет на метры – 2 м, 3,5 м
и т. д.). Затем измерьте длину нижнего среза лекал полот-
нищ модели А, чтобы определить величину дополнитель-
ного расширения полотнищ юбки по нижнему срезу.
(2) Определитесь с шириной оборки и начертите параллель-
ные между собой линии в соответствии с этой величиной
у точек на средних линиях переднего и заднего полотнищ
юбки, соответствующих месту соединения оборки с юбкой.
(3) Разделите длину линии бедер на лекалах полотнищ юбки
на три части, через полученные точки начертите линии
разрезов. Сделайте разрезы по начерченным линиям от
нижних до верхних срезов полотнищ юбки, не пересекая
верхние срезы. Выполните заданное коническое расшире-
ние полотнищ юбки по нижнему срезу, добавляя по поло-
вине величины одного расширения у боковых срезов лекал
полотнищ юбки (для равномерности расширения). Также
этого можно добиться, вращая лекала полотнищ юбки от-
носительно точек разрезов на линии талии.
(4) Точно измерьте получившуюся после расширения юбки
длину линии низа. Вырежьте прямоугольное лекало обор-
ки. Длина оборки может быть в 1,5–3 раза больше, чем дли-
на линии ее притачивания – в зависимости от материала и
требуемого эффекта. Оборка может выкраиваться:
(а) по направлению нити основы, если она выкраивается
цельной;
(b) из частей, которые стачиваются до соединения оборки
с юбкой. Ширина частей оборки в этом случае ограни-
чивается шириной материала (см. также комментарии
к оборкам пеньюаров на стр. 150).
После выкраивания оборки разделите длину ее верх-
него среза на четыре части и поставьте контрольные
знаки для совмещения оборки с юбкой по боковым
швам и средним линиям, как показано на илл. 4.
Расширенная книзу нижняя юбка с оборкой
Модель В
Илл. 3
с эласт
ич
тесьмо ной
й
линия б
едер
СЗ
СП
сгиб
сгиб
нить основы
нить основы
необходимое
удлинение оборки
ширина оборки
37
38
Илл. 4
СП
СЗ
СП
39
Широкая нижняя юбка с кокеткой
Модель С
ШИРОКАЯ НИЖНЯЯ ЮБКА С КОКЕТКОЙ Хорошо держащие форму или очень жесткие материалы для
Модель С этой нижней юбки будут наилучшим выбором: например, ко-
Модельная конструкция широкой нижней юбки с кокеткой кетка из плотного хлопка или шелка, а нижняя часть юбки из
выполнена на базовой конструкции прямой юбки. За счет сбо- жесткой сетки. Материалы с небольшой степенью эластичности,
рок в шве соединения объемной нижней части юбки с кокеткой которые чаще всего ассоциируются с нижними юбками, не под-
создается «выступ» на этом уровне. ходят для этой модели.
40
Инструкции к илл. 5 Инструкции к илл. 6
(1) Обведите лекала заднего и переднего полотнищ базовой (3) Скопируйте нижние части полотнищ юбки, разрежьте по
конструкции прямой юбки, переводя растворы вытачек к начерченным пунктирным линиям разрезов и раздвиньте
линии низа (следует сделать разрезы от нижних срезов ле- параллельно получившиеся пронумерованные части на
кал полотнищ юбки до концов вытачек). необходимую величину. Для большего расширения юбки
(2) Начертите линию кокетки параллельно линии талии на по низу используйте параллельно-коническое расшире-
уровне концов вытачек. Разделите на три части нижние ча- ние – для этого нужно раздвинуть части полотнищ юбки
сти полотнищ юбки, начертите пунктирные линии разре- больше по нижнему срезу, чем по верхнему. Обведите ле-
зов, пронумеруйте каждую часть для последующего этапа кала кокетки заднего и переднего полотнищ юбки каждое
моделирования. Для контроля величины распределения по отдельности. Эта нижняя юбка изготавливается с узким
сборок поставьте контрольные знаки на модельной линии поясом, с застежкой по средней задней линии кокетки дли-
юбки на уровне боковых и средних линий заднего и перед- ной до шва соединения нижней части юбки с кокеткой.
него полотнищ, посередине между средними и боковыми
линиями.
41
Илл. 5
а
ежк
заст
СЗ
кокет
ка
линия обхвата
бедер верхнего
ия
ин
ял
ва
ко
я
бо
лини
СП
вая
боко
присборить
я
лини
вая
боко
Илл. 6
СП
42
КОМБИНАЦИИ
Комбинации используются как подкладка для изделий, наде- спинке комбинации от линии плеча до середины участка
ваемых сверху, поэтому они должны быть незаметны под оде- верхней линии спинки.
ждой настолько, насколько это возможно, по этой же причине
их выполняют из тонких струящихся материалов. Если исполь- Перед
зуются неэластичные ткани, лекала основных деталей ком- (4) Начертите боковую линию переда комбинации так же, как
бинации при выкраивании размещают под углом сорок пять на спинке.
градусов к нити основы (косой крой) – это улучшает качество (5) Увеличьте в два раза раствор верхней вытачки переда за
посадки изделия на фигуре при минимуме вытачек и швов и счет переноса левой стороны вытачки в сторону проймы,
является показателем высокого качества нижнего белья. В усло- чтобы уменьшить ширину переда комбинации в области
виях массового производства комбинации производят из сов- проймы, которая была необходима для изделия с втачным
ременных синтетических эластичных материалов для нижнего рукавом. Изменение раствора вытачки только со сто-
белья, которые служат альтернативой косого кроя. роны проймы дает гарантию того, что построенные в
Обратите внимание, что комбинации конструируются с за- дальнейшем на переде комбинации линии любых рельефов
вышенной линией талии, для того чтобы сохранить пропорцио- (например, рельефов «принцесс») будут корректно распо-
нальность изделия. ложены в области груди.
(6) Для построения верхней линии переда комбинации от-
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАЦИИ ложите от подмышечной линии 1 см вниз по боковой ли-
(проектируется на базовой конструкции платья, неотрезно- нии (как на спинке) и соедините легкой лекальной линией
го по линии талии) полученную точку с точкой пересечения правой стороны
вытачки с линией ширины груди при совмещенных сто-
Инструкции к илл. 7 ронах вытачки. Далее верхняя линия переда комбинации
(1) Обведите лекала переда и спинки базовой конструкции проходит по линии ширины груди.
платья, неотрезного по линии талии, оставив промежуток На илл. 9 (стр. 45) предложен альтернативный способ по-
между деталями по линии бедер 10 см. Убедитесь, что сред- строения верхней линии переда комбинации. Скопируйте часть
ние линии спинки и переда платья параллельны друг другу, переда ниже линии ширины груди от средней линии переда
а их линии бедер расположены на одном уровне. Отметьте до правой стороны верхней вытачки (илл. 9а). Затем, вращая
линии: ширины груди, подмышечную, груди, талии, обхва- скопированный участок относительно точки центра груди (см.
та бедер верхнего и бедер под прямым углом к средним илл. 9b), совместите стороны верхней вытачки и начертите уча-
линиям переда и спинки. Начертите линию талии комби- сток верхней линии переда комбинации до верхней точки на
нации на 1,5 см выше линии талии базовой конструкции боковой линии переда, затем скопируйте боковую линию пере-
платья. Начертите вытачки на линии талии комбинации. да. Поставьте контрольный знак в точке пересечения боковой
Тонкими линями обведите плечевую и верхнюю вытачки. линии и линии груди. Совместите скопированный участок вер-
Уменьшите длину изделия на 2,5 см. хней части переда комбинации со спинкой по боковым линиям,
совмещая контрольные знаки в области линии груди, и откор-
Спинка ректируйте верхнюю линию комбинации от средней линии пе-
(2) Уменьшите ширину спинки у боковой линии: по подмы- реда до средней линии спинки, как показано на илл. 9с.
шечной линии на 1,2 см, по завышенной линии талии на
0,5 см. Начертите верхний участок боковой линии спинки Обратимся еще раз к илл. 7
комбинации от подмышечной линии до линии обхвата бе- (7) Для определения длины бретели комбинации измерьте
дер верхнего через полученные точки. Расширьте спинку на спинке и переде расстояние от плечевых до верхних ли-
комбинации по линии низа на 5 см. Измерьте длину боко- ний деталей и сложите полученные величины. (На практи-
вой линии базовой конструкции платья от точки на линии ке бретель часто укорачивают, но для надежности следует
обхвата бедер верхнего до линии низа комбинации. Начер- выкраивать бретель полной длины и изменять ее во время
тите нижний участок боковой линии комбинации полу- примерки.) Ширина бретели в готовом виде – 1 см.
ченной длины от точки на линии обхвата бедер верхнего (8) Силуэтная форма комбинации улучшится, если верхние
до линии низа комбинации с учетом ее расширения (см. участки вытачек по талии оформить лекальными линиями
илл. 8). с прогибом 0,5 см. Верхняя вытачка и вытачки по талии ча-
(3) Для построения верхней линии спинки комбинации отло- сто переводятся к линиям рельефов при конструктивном
жите от подмышечной линии 1 см вниз по боковой линии моделировании, например, к линиям рельефов «принцесс».
и соедините полученную точку с концом вытачки на линии Для этого оформите переход левой стороны верхней вы-
груди лекальной линией, далее верхняя линия спинки ком- тачки к левой стороне вытачки по талии на переде лекаль-
бинации проходит по линии груди. Начертите бретель на ной линией в области точки центра груди.
43
Исходная
модельная
конструкция
комбинации
проектирует-
ся на базовой
конструкции
платья, линия ширины
груди
неотрезного
по линии талии подмышечная
линия
линия груди
СП
Илл. 7
СС
см
линия талии
линия талии комбинации
линия талии
платья
Пример построения,
размер 12
линия обхвата
бедер верхнего
линия бедер
Масштаб 1:5
44
Илл. 8
Построение нижнего участка боковой линии комбинации
ее
едн е
Пер тнищ
о
пол бки и
ю аци
бин
ком
Заднее
полотнище
юбки
комбинации
я
я лини
бокова
откорректируйте
линию низа,
совместив лекала
Илл. 9
Оформление верхней линии комбинации
линия груди
СС
Инструкции к илл. 10
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации, включая линию груди, талии, бедер, а также вытачки
на талии (тонкими линиями).
(2) В этой модели, выполняемой из неэластичного материала,
вытачки по талии сохраните для придания формы, но их
растворы уменьшите на 2 см. Затем, чтобы приблизить ши-
рину деталей комбинации в области талии до значения раз-
мерного признака обхват груди, расширьте спинку и перед
по линии талии у боковых линий по 1,5 см.
(3) Добавьте необходимую величину расширения по линии
низа комбинации, продлевая нижние стороны вытачек
по талии от их концов до линии низа (илл. 10). Варианты
оформления продольных линий частей комбинации (в за-
висимости от модели) показаны на илл. 11.
Инструкции к илл. 11
(4) Изогните линии рельефов выше линии талии так, чтобы
они соответствовали изгибам тела. Измените форму верх-
ней линии переда комбинации в соответствии с моделью –
оформите V-образный вырез горловины лекальной линией (6) При выкраивании деталей этой модели из эластичных ма-
до точки на 2,5 см выше линии груди. териалов используйте линии направления нити основы,
(5) Поставьте монтажные контрольные знаки под прямым как на илл. 10. Если материал неэластичный, используйте
углом к линиям швов – это делают до того, как лекала крой по косой (линии направления нити основы показаны
деталей будут скопированы отдельно (см. илл. 10). Если на илл. 11), что придаст большую «пластичность» комби-
изменены углы наклона линий швов (как, например, при нации.
увеличении расширения комбинации по линии низа на (7) Комбинация декорирована кружевом по верхнему и ниж-
илл. 11), контрольные знаки следует перенести под пря- нему краям, кружевом украшена также оборка, настра-
мым углом к новым линиям швов, используя прямоуголь- чиваемая в области низа комбинации, чтобы придать ей
ный треугольник. дополнительный объем. Для построения лекала детали
В моделях с боковыми частями рекомендуется маркиро- оборки измерьте на юбке длину линии настрачивания обо-
вать линии продольных швов стачиваемых между собой рки и далее следуйте инструкциям раздела о нижних юбках
деталей одинаково, например: по одному контрольному (модель В) – см. стр. 36–38.
знаку расположить на боковой линии центральной части
спинки и передней линии боковой части спинки, по два За информацией о построении бретелей комбинации обрати-
знака на боковых линиях боковых частей спинки и переда тесь к разделу о построении исходной модельной конструкции
и т. д. – для правильной сборки изделия. комбинации (стр. 42–43).
47
Комбинация с рельефами «принцесс»
Модель А
Илл. 10
линия
груди
линия
талии
СП
СС
нить основы
нить основы
сгиб
сгиб
нить основы
нить основы
Илл. 11 48
СП
боков
бокова
варианты
оформления
ая лин
сгиб
линий
ия
я линия
продольных
СС сгиб
швов воспользуйтесь
комбинации прямоугольным
Н
треугольником для
О
переноса контрольных
знаков к новым линиям
НО
швов
НО
Н О
линия настрачивания
оборки
Инструкции к илл. 12
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации, включая линии груди, талии и бедер, а также вытач-
ку по талии на переде до середины участка между линиями
груди и талии. Вытачка по талии на спинке не обводится.
(2) Измерьте ширину переда и спинки комбинации по линии
талии и от этой величины отнимите 38 см (76 см – полное
значение обхвата талии). На полученную величину равно-
мерно уменьшите ширину переда и спинки по линии талии Инструкции к илл. 13b
в области боковых и средних линий. От полученных точек (5) Затем наметьте область чашки бюстгальтера. Расколите
начертите прямыми линиями боковые и средние линии на верхнюю часть лекала, сделайте разрез по линии середины
переде и спинке до верхней и нижней линий комбинации, верхней вытачки и соедините стороны «вытачки по талии».
через крайние точки на линии бедер. Оформите лекальны- Начертите нижнюю линию чашки, следуя изгибу под грудью.
ми линиями участки сопряжения боковых и средних линий Для размера 12, чтобы определить глубину чашки, отложите
в области линии талии. Оформите линию низа комбинации приблизительно 8 см вниз от точки центра груди (для каж-
в области участков расширения переда и спинки, как на дого следующего/предыдущего размера еще плюс или минус
илл. 8 (стр. 44). Измените форму верхней линии переда ком- 0,5 см соответственно). Поднимите нижнюю линию чашки
бинации в соответствии с моделью – оформите V-образный немного вверх по направлению к боковой линии; поставьте
вырез горловины до точки на 1 см выше линии груди. два контрольных знака для контроля сборок.
(3) Для моделирования участка бюстгальтера скопируйте с
илл. 12 верхнюю часть переда комбинации от верхней ли- Инструкции к илл. 13с–e
нии до середины участка между линией груди и линией (6) Наложите скопированную верхнюю часть переда с начер-
талии. Обведите верхнюю вытачку выше линии груди, «вы- ченными контурами бюстгальтера на чертеж переда комби-
тачку по талии» и линию направления нити основы, рас- нации, выравнивая верхнюю часть переда по линии груди;
положенную параллельно первоначальной средней линии скопируйте нижнюю линию чашки вместе с контрольными
переда комбинации. знаками (лучше всего сделать это при помощи портновско-
го резака).
Инструкции к илл. 13а (7) Скопируйте лекало переда комбинации и переведите рас-
(4) Распланируйте месторасположение кружева на скопиро- твор вытачки от среза линии притачивания чашки бюст-
ванном участке переда лифа с использованием вспомога- гальтера к срезу низа. Существует два способа сделать это:
тельного шаблона (шаблон повторяет размеры и форму (a) – сделайте разрез от среза низа переда комбинации до
деталей изделий из отделочных материалов, таких как точки середины вытачки на линии бедер, как на илл. 13с, и
кружево, кожа, материалы с вышивкой или расшитые би- совместите стороны вытачки до точки разреза. Ширина пе-
сером). Сделайте разрез по линии середины «вытачки по реда по срезу низа увеличится примерно на 2 см, но ширина
талии» и соедините стороны верхней вытачки. Начертите по линии бедер останется неизменной.
линию настрачивания кружева параллельно линии V-об- (b) – совместите стороны вытачки от среза линии при-
разного выреза горловины переда. Поставьте контрольный тачивания чашки бюстгальтера до точки среза низа, как на
знак на линии настрачивания кружева недалеко от линии илл. 13d. Ширина переда по срезу низа останется прежней,
проймы. но ширина по линии бедер уменьшится на 1 см.
50
(8) Для завершения работы над лекалами скопируйте ша- Информацию о построении бретелей вы найдете в разделе
блон для выкраивания кружева вместе с контрольными о построении исходной модельной конструкции комбинации
знаками. Скопируйте чашку бюстгальтера с открытой вы- (стр. 42–43).
тачкой по нижнему срезу для образования сборок под гру-
дью (илл. 13е). Поставьте одинаковые контрольные знаки Примечание Лекала этой комбинации легко преобразовать в
на линиях продольных швов стачиваемых между собой лекала ночной сорочки или вечернего платья!
деталей комбинации.
Бюстгальтер-комбинация
Модель B
Илл. 12
линия груди
линия талии СП
СС
направление нити
основы параллельно
первоначальной
средней линии переда
линия бедер
нить основы
нить основы
51
Илл. 13a шаблон для Илл. 13b Илл. 13e
выкраивания
кружева
лини ковая
лин
я
я бо
ия
гру
ди
нова
груди
основы
линия
нить
новая СП
основы
нить
линия груди
основы
нить
пр
исб
орить
соедините стороны
вытачки до точки
вращения на линии
бедер
точка
вращения
линия бедер СП
СП
нить основы
нить основы
разрезать
НИЖНИЕ СОРОЧКИ
Надеваемая под блузку или корсет нижняя сорочка изначаль- (4) Для кружевной вставки на переде оформите V-образный
но изготавливалась из подкладочного материала и надевалась вырез горловины от верхней точки правой стороны вытач-
для предохранения корсета от загрязнения в те времена, когда ки до правой крайней точки на линии груди. От последней
стирка была более трудной работой, чем сейчас. Современные точки отложите вниз по средней линии переда 12 см, эту
нижние сорочки выполняют из тонкого шелка, хлопка или кру- точку соедините с концом вытачки, скруглите получив-
жева и надевают чаще всего для красоты, а не в качестве пред- шийся угол между линиями в точке центра груди (линия
мета, освобождающего от ежедневной стирки. «точка–тире»). Поставьте контрольные знаки на сторонах
Модельные конструкции нижних сорочек всегда выполняют вытачки и по нижней линии вставки ближе к средней ли-
на лекалах исходной модельной конструкции комбинации. Они нии переда.
обычно имеют прямой силуэт, но могут быть прилегающего и Примечание Точечная линия справа от средней линии пе-
полуприлегающего силуэта с настроченной эластичной тесьмой реда показывает, что если используется полоса кружева, то она
по линии талии. Нижние сорочки могут быть различной дли- должна быть шириной 9–10 см.
ны – от уровня чуть ниже талии до линии бедер, с бретелями
для фиксации на плечах.
Используя лекала нижних сорочек, можно сделать эффектные
модели одежды для пляжа, если выполнить их из хлопковых
тканей – однотонных или с принтами.
Илл. 14
линия груди
СС
сгиб
см
линия талии комбинации
нить нить
основы основы
линия бедер
54
НИЖНЯЯ СОРОЧКА С КРУЖЕВНОЙ КОКЕТКОЙ
Модель В
Инструкция к илл. 15
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации до линии бедер или до любого другого уровня, опре-
деляющего модельную длину изделия. Отметьте линию ши-
рины груди и линию груди.
(2) Верхняя линия нижней сорочки совпадает с верхней ли- Илл. 15
нией исходной модельной конструкцией комбинации. От-
ложите от верхней линии переда сорочки вниз по средней
линии 17 см, полученную точку соедините с точкой центра
груди, затем от этой точки начертите линию, параллельную
верхней линии переда сорочки до боковой линии. Поставь-
те контрольные знаки на начерченных линиях с обеих сто-
рон от точки центра груди.
(3) Для получения полуприлегающего силуэта нижней сороч-
ки контуры ее боковых линий оставьте такими же, как на
исходной модельной конструкции комбинации.
(4) Переведите раствор верхней вытачки к боковой линии пе-
реда, выполнив разрез от боковой линии до точки центра
груди по линии соединения кокетки с передом. Скруглите
получившийся угол между линиями в точке центра груди.
Модель В с узкими бретелями может декорироваться ап-
пликацией на участке соединения частей кружевной кокетки. см
Застежка не требуется – эту нижнюю сорочку можно надевать
через голову.
СП
Нижняя сорочка
Модель B
55
МАЙКИ
Изначально майка была плотно прилегающим изделием, на- выполняют на основе базовой конструкции лифа без верх-
деваемым под одежду, с рукавами или без рукавов, длиной «чуть них вытачек для изделий с рукавами и без рукавов или ис-
ниже линии талии» или «значительно ниже линии талии». Ее пользуя исходную модельную конструкцию комбинации для
изготавливали из мягких, пластичных материалов и носили для более прилегающих изделий с бретелями. Независимо от
сохранения тепла. того, какая базовая конструкция берется за основу, следует
Сейчас майка относится к другой категории одежды. Мате- помнить:
риалы, из которых ее изготавливают, позволяют носить ее как (а) Модельные конструкции маек должны быть максимально
верхнее изделие, хорошо комплектующееся с юбками или брю- просты – без вытачек или рельефов, которые будут видны
ками, или как элемент пляжного комплекта, надевающийся по- через одежду, надетую сверху.
верх купальника. (b) Майки обычно проектируют без застежки, поэтому шири-
Майку с рукавами, или футболку, еще называют фуфай- на деталей в области талии не должна быть меньше зна-
ка. Наибольшее влияние на силуэтную форму майки оказы- чения размерного признака обхват груди без прибавки на
вает материал, из которого она изготавливается. Если это свободу облегания (минимальный объем для изделий без
эластичный материал или трикотажное полотно, конструк- застежки, чтобы их можно было надевать через голову), за
цию майки выполняют, как описано в главе 5 (см. стр. 241). исключением тех случаев, когда изделия проектируют из
Модельные конструкции маек из неэластичных материалов эластичных материалов.
56
МАЙКА БЕЗ РУКАВОВ Майка без рукавов
Модель А Модель А
Инструкции к илл. 16
(1) Обведите лекала базовой конструкции лифа без верхних
вытачек (со стр. 27) за исключением вытачек по талии на
переде и спинке. Удлините базовую конструкцию лифа по
средним линиям переда и спинки на 20 см от линии талии.
Начертите перпендикулярные линии к средним линиям
переда и спинки через полученные точки удлинения – по-
лучена линия бедер модельной конструкции майки.
(2) Для построения боковых линий майки начертите верти-
кальные линии вниз от верхних точек боковых линий ба-
зовой конструкции лифа до линии бедер майки.
(3) Для построения боковых линий модельной конструкции
майки полуприлегающего силуэта используйте боковые
линии базовой конструкции лифа без верхних вытачек, а
затем начертите лекальной линией переход от линии та-
лии к линии бедер (на чертеже – пунктирная линия). Если
таких изменений недостаточно, прогните боковые линии
сильнее, но следите за тем, чтобы ширина спинки и пере-
да в области талии не была меньше значения размерного
признака обхват груди без прибавки на свободу облегания,
чтобы изделие можно было надевать через голову.
(4) Для построения линий горловины и проймы: опреде-
литесь с параметрами модельной горловины на спинке и
переде, шириной линии плеча – на илл. 16 показан наилуч-
ший вариант (так «бретель» не сползет в процессе эксплуа-
тации изделия). Начертите линии модельной горловины и
проймы, совместив спинку и перед по линии плеча.
Подходящие материалы: тонкий хлопок и шелк или их синте-
тические эквиваленты, трикотаж.
Совет по обработке горловины и проймы: срезы обметать, а
затем подогнуть и проложить двухлинейную строчку.
57
Майка без рукавов
Модель А
Илл. 16
см
см
см
см
верхняя точка
боковой линии
СП
СС
сгиб
сгиб
нить основы
нить основы
58
МАЙКА НА БРЕТЕЛЯХ Майка на бретелях
Модель В Модель В
Инструкции к илл. 17
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции ком-
бинации длиной до линии бедер или в соответствии с мо-
дельной длиной изделия. Не обводите вытачки по талии на
переде и спинке.
(2) Измените форму верхней линии переда майки в соответст-
вии с моделью – оформите V-образный вырез горловины
до точки на 2 см выше линии груди. Начертите нижнюю
линию кружевной кокетки до правой стороны верхней
вытачки параллельно линии V-образного выреза горлови-
ны переда, на расстоянии 5 см от нее. Переведите раствор
верхней вытачки к линии кокетки, как показано на илл. 9
(стр. 45) в разделе о построении исходной модельной кон-
струкции комбинации, и дочертите оставшиеся линии ко-
кетки.
Инструкции к илл. 18
(3) Для завершения построения переда майки отметьте конт-
рольными знаками участок для образования сборок (для
этого раствор нижнего участка верхней вытачки сохраня-
ется на чертеже), поставьте соответствующие контрольные
знаки на нижней линии кружевной кокетки. Оформите
лекальной линией участок верхней линии майки между
контрольными знаками.
Информация о построении бретелей комбинации – в разделе
о построении исходной модельной конструкции комбинации
(стр. 42–43). Обратите внимание, что ширина бретелей в гото-
вом виде минимальна, например, 0,5 см.
Илл. 17
см
см
линия груди
СС
СП
сгиб
сгиб
линия талии
нить основы
нить основы
линия бедер
Илл. 18
СП
сбор
ка
СП
сгиб
60
БЮСТГАЛЬТЕРЫ
Бюстгальтеры относятся к корсетным изделиям, и основное ней вытачек. Какое бы направление ни было у модельной линии,
их назначение – придание формы и поддержка груди. Конструк- она всегда должна проходить через точку центра груди или чуть
ция бюстгальтера не содержит прибавок на свободу облегания, выше нее, но никогда не ниже нее. Примеры расположения ли-
так как бюстгальтер является одним из наиболее прилегающих нии шва чашки представлены на илл. 26–29.
к телу изделий. Проектирование модельной конструкции бюст- Большинство бюстгальтеров для ежедневного использова-
гальтера можно осуществить на любой базовой конструкции ния имеют планку и пояс, состоящий из двух и более деталей
лифа прилегающего силуэта (илл. 19), убрав все прибавки на из основного и эластичного материалов, с застежкой, обеспечи-
свободу облегания в области груди и смежных областях, так вающей регулировку длины пояса бюстгальтера. Чем шире пояс
как бюстгальтер должен плотно облегать фигуру, выполняя бюстгальтера, тем большую поддержку он дает. Бретели должны
основное предназначение. При проектировании бюстгальтера быть хотя бы частично, а лучше полностью из эластичной тесь-
из эластичных материалов или со вставками из этих материалов мы, с регулировкой длины при помощи специальных пряжек –
размер деталей бюстгальтера необходимо уменьшить в соответ- для большего комфорта в процессе использования.
ствии со степенью эластичности материала. Цельные округлые чашки бюстгальтеров создают в произ-
Область чашек бюстгальтера – наиболее перспективный уча- водственных условиях с использованием специального обору-
сток для моделирования. В модельных конструкциях бюстгаль- дования и специальных материалов. Эту процедуру, доступную
тера вертикальные линии членения чашки, как в базовой кон- только в условиях производства, можно компенсировать проду-
струкции лифа, используются редко, чаще – горизонтальные. Но манной конструкцией и правильным выбором материала. На-
проще всего выполнить модельную конструкцию бюстгальтера пример, тонкие прозрачные и/или телесного цвета материалы в
без линий членения чашки и вытачек, заменив их сборками. Так совокупности с конструкцией чашек без швов могут стать эк-
как вертикальный шов чашки бюстгальтера наименее предпоч- вивалентом «бюстгальтера-невидимки», который визуально не-
тителен, то построение линии горизонтального шва чашки – это заметен и к тому же имеет довольно простой покрой. Обратите
заключительная операция преобразования исходной модель- внимание на модели А и В.
ной конструкции бюстгальтера. Однако вертикальные линии Вариацией «бюстгальтера-невидимки» могут стать отдель-
швов могут использоваться при проектировании моделей бюст- ные приклеивающиеся чашки без бретелей posẽs. Они имеют
гальтеров пляжных комплектов. простую коническую форму и очень похожи на чашки, упомя-
Горизонтальные или диагональные линии швов являются нутые выше, но их делают клейкими по внутренней поверх-
наиболее подходящими для проектирования почти всех моде- ности и краям (см. илл. 30).
лей бюстгальтеров, они дают лучшую поддержку, поднимают и При выкраивании бюстгальтеров более сложной конструк-
формируют грудные железы и имеют лучшую посадку под оде- ции, состоящей из нескольких деталей похожей формы, следу-
ждой. Моделирование чашек заключается в простом переводе ет тщательно продумывать способ расстановки контрольных
растворов вытачек к модельным линиям чашки – начертите знаков на линиях швов соединяемых между собой деталей
модельную линию чашки и совместите стороны верхней и ниж- (см. илл. 26–29) – их рекомендуется маркировать одинаково.
61
Базовая конструкция лифа – прекрасный выбор для созда- го уменьшите ширину спинки и переда, избавляясь от величин
ния исходной модельной конструкции бюстгальтера. Она име- прибавок на свободу облегания (см. Таблицу размерных при-
ет прилегающий силуэт и вытачки оптимального раствора для знаков типовых фигур женщин на стр. 6). Созданная только по
придания формы в области груди. размерным признакам фигуры человека исходная модельная
Подготовьте базовую конструкцию лифа для преобразования конструкция бюстгальтера позволит создать на ее базе модель-
ее в исходную модельную конструкцию бюстгальтера. Для это- ные конструкции бюстгальтеров с хорошей посадкой на фигуре.
Илл. 19
a b
На контурах женской фигуры показаны контуры Бюстгальтер плотно прилегает к фигуре, формирует
базовой основы лифа прилегающего силуэта – область груди и поддерживает грудные железы –
видно расстояние между контурами фигуры расстояние между контурами фигуры и контурами
и контурами лифа. лифа сохраняется.
62
Инструкции к илл. 20 Для больших размеров чашек потребуется большее уве-
(а) Обведите контуры лекала спинки базовой конструкции личение растворов вытачек. Еще увеличьте раствор верхней
лифа (со стр. 13), тонкими линиями обведите боковую линию, вытачки на половину первоначального раствора вытачки, как
нижний участок проймы и вытачку по талии. Обведите линию показано на илл. 21а.
груди и продлите ее вправо до противоположной стороны листа (3) Для определения параметров, необходимых для постро-
бумаги – это поможет правильно расположить лекало переда ения верхней и нижней линий исходной модельной кон-
лифа. (Линия груди наиболее важна, так как она является основ- струкции бюстгальтера, обращайтесь к таблицам, приве-
ным ориентиром между двумя участками контроля – областью денным ниже.
плеча и областью талии при проектировании исходной модель- (4) Отметьте расположение бретелей, как показано на илл. 21.
ной конструкции бюстгальтера.) (5) Смещенную вперед боковую линию часто используют в
(b) Отложите по линии груди от средней линии спинки по- моделях бюстгальтеров для увеличения контроля области
ловину величины размерного признака обхват груди. Через чашек. Измерьте расстояние по линии груди от точки цен-
полученную точку начертите вертикальную линию – получена тра груди до средней линии переда, затем отложите эту ве-
средняя линия переда исходной модельной конструкции бюст- личину по линии груди влево от точки центра груди. Через
гальтера без прежней прибавки на свободу облегания базовой полученную на линии груди точку начертите вертикальной
конструкции лифа. Совместите среднюю линию лекала переда линией смещенную вперед боковую линию. Эту линию на-
базовой конструкции лифа с начерченной средней линией пере- клоните примерно на 1 см по направлению к средней ли-
да исходной модельной конструкции бюстгальтера. Убедитесь, нии переда по нижней линии бюстгальтера для получения
что линия груди переда лифа расположена на горизонтальной большего эффекта при формировании области груди.
линии груди, начерченной от средней линии спинки, и что сред-
няя линия спинки и средняя линия переда параллельны друг Инструкции к илл. 22 (стр. 65)
другу. Боковые линии спинки и переда будут наложены друг на (6) Скопируйте первоначальные контуры исходной модельной
друга на величину прибавки на свободу облегания, учтенную конструкции бюстгальтера одной деталью. Обведите линию
при построении базовой конструкции лифа. Обведите контуры груди, боковую линию и смещенную вперед боковую линию
лекала переда базовой конструкции лифа, обведите тонкими бюстгальтера, верхнюю и нижнюю вытачки на переде бюст-
линиями боковую линию, линии верхней вытачки и вытачки по гальтера. При копировании контуров бюстгальтера со спин-
талии, начертите линию ширины груди. ки совместите стороны вытачки по талии на спинке.
Илл. 20
линия ширины
груди
линия груди
СС
СП
половина обхвата груди
линия ширины
груди
линия груди
Масштаб 1:5
64
Илл. 21a
удвоенный раствор верхней
Дополнительное вытачки + еще половина перво-
увеличение раствора начального раствора вытачки
верхней вытачки для
чашек большего размера –
размер С и больше
линия груди
смещенная
вперед боковая
линия
СП
линия груди
СП
СЗ
СЗ
СП
линиями линии срезов частей
боковая линия смещенная вперед чашки у точки центра груди.
боковая линия
Илл. 23b
СП
СЗ
СП
(2) Увеличьте размер чашки, сделав разрезы на верхней и нижней частях чашки по линиям вытачек.
Раздвиньте детали частей чашки на 1 см на каждый размер чашки. Увеличьте глубину чашки на 1 см для
каждого размера в области линии продольного шва чашки (по 0,5 см прибавьте к верхней и нижней частям
чашки) и увеличьте ширину пояса бюстгальтера на соответствующую величину по верхней и нижней линиям.
Илл. 23c
СП
Масштаб 1:5
66
БЮСТГАЛЬТЕР С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ЧАШКАМИ Инструкции к илл. 24b
Модель А (3) Сделайте разрезы по трем линиям до точки центра груди,
Инструкции к илл. 24а но не пересекайте ее. И соединяя стороны большой верхней
(1) Скопируйте контуры чашки исходной модельной кон- вытачки, переведите ее раствор в три вытачки одинакового
струкции бюстгальтера от смещенной вперед боковой ли- раствора, открывающиеся по трем линиям разрезов.
нии до средней передней линии чашки, переводя раствор (4) Скопируйте новые контуры чашки на другой лист бумаги
нижней вытачки к верхней, чтобы получилась одна боль- и поставьте контрольные знаки для контроля сборок. Пояс
шая вытачка. (Это позволяет правильно оценить объем бюстгальтера остается без изменений, но помните, что ис-
цельной чашки и начертить модельные контурные линии пользуется смещенная вперед боковая линия исходной мо-
чашки.) дельной конструкции бюстгальтера, и лекало детали пояса
(2) Начертите контурные линии чашки так, чтобы создать эф- должно начинаться с нее.
фект перекрещивания верхней и нижней линий бюстгаль- (5) Измерьте длину линии верхнего и нижнего срезов лекала
тера. Начертите линии разрезов от контуров чашки к точке детали пояса бюстгальтера и получившиеся величины при-
центра груди для перевода раствора вытачки к этим лини- бавьте к величинам, написанным на лекале детали чашки,
ям. Измерьте длины новых контурных линий чашки, напи- чтобы определить длину окантовочной тесьмы для обра-
шите полученные величины у контурных линий чашки. ботки срезов бюстгальтера.
СП
линиеред
ия
я
бок
боко нная вп
вая
е
смещ
СП
Илл. 25b
СЗ
лин вая
ия
о
бок
СП
Илл. 25d
Для создания
декоративного эффекта
чашек объем сборок по
нижнему краю чашки можно
увеличивать в два раза.
68
БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШКАМИ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ модельной конструкции бюстгальтера определяет форму
И С КОСТОЧКАМИ планки бюстгальтера.
Модель С
(можно носить без бретелей) Инструкции к илл. 26b
Инструкции к илл. 26а (3) Скопируйте с чертежа (илл. 26а) верхнюю и нижнюю ча-
(1) Скопируйте контуры исходной модельной конструкции сти чашки, проставляя контрольные знаки и совмещая
бюстгальтера с боковой линией, смещенной вперед боко- стороны верхней и нижней вытачек. Сместите линию шва
вой линией и с отметкой месторасположения бретели на соединения частей чашки в сторону верхней части чашки
поясе бюстгальтера. на 1–1,5 см у точки центра груди. Оформите лекальными
(2) Начертите контурные модельные линии чашки, отсту- линиями линию шва соединения частей чашки с учетом
пая на 1 см внутрь от средней передней линии исходной ее смещения у точки центра груди.
модельной конструкции бюстгальтера и на 1 см внутрь (4) Скопируйте с чертежа (илл. 26а) планку бюстгальтера, на-
от смещенной вперед боковой линии бюстгальтера. Офор- чертите ее вразворот и оформите верхнюю и нижнюю ли-
мите плавный переход контурных линий чашки, отступая нии планки бюстгальтера. Поставьте контрольные знаки на
от ее нижних углов – в области средней передней линии на продольных линиях планки бюстгальтера.
1 см и в области смещенной вперед боковой линии на 2 см.
Месторасположение бретели бюстгальтера спереди опре- Инструкции к илл. 26с
деляется контурной линией чашки в области подмышки. (5) Длину линий шва соединения частей чашки (см. пункт 3)
Отметьте точку а на пересечении левой стороны нижней нужно будет уравнивать, так как наиболее изогнутая верх-
вытачки бюстгальтера с линией модельного контура чашки няя линия нижней части чашки будет длиннее, чем соот-
и точку b на пересечении линии модельного контура чашки ветствующая линия верхней части чашки. Сделайте разрез
с нижней линией чашки исходной модельной конструкции и раздвиньте части верхней части чашки на такую величи-
бюстгальтера. Передний участок чашки между контурной ну, которая уравняет длины соответствующих линий ча-
модельной линией и средней передней линией исходной стей чашки.
Илл. 26a
см
см
боковая линия
СП
см
СЗ
см
смещенная вперед
боковая линия
Илл. 26b
сгиб по средней
линии планки
основы
и направление
нить
нити основы
СЗ
69
(6) Совместите верхнюю часть чашки с поясом бюстгальтера никают заломы на верхних частях чашек, просто добавьте
и измените форму верхней линии бюстгальтера, делая ее 0,5 см или больше по переднему участку верхней линии
более плавной. Форма верхней линии чашки должна соот- верхней части чашки и откорректируйте передний участок
ветствовать форме верхней линии пояса бюстгальтера. чашки бюстгальтера до точки b, как показано на илл. 26е.
Инструкции к илл. 26d Примечание 1 Так как у этого бюстгальтера сложная кон-
(2) Часто возникает необходимость в изменении посадки струкция, рекомендуем сначала выкроить макет бюстгальтера
бюстгальтеров и корсетов с чашками подобного типа, осо- из другого материала (вуаль или другая тонкая ткань).
бенно если размер чашек большой, в области переднего
участка шва соединения частей чашки. Уберите 1–2 см по Примечание 2 По шву соединения чашек с поясом и планкой
нижней линии нижней части чашки и такую же величину бюстгальтера проложите полоски материала, выкроенные по ко-
с детали планки бюстгальтера. Откорректируйте продоль- сой, для кулисок, в которые вставьте предварительно подготов-
ные линии планки, если необходимо. Если из-за этого воз- ленные косточки.
средняя
линия планки
сгиб по
СЗ
средней
линии
планки
Илл. 27b
боковая линия
ия
основы
ая лин
нить
СП и
нить основы
боков
СЗ
Илл. 28
СП
СЗ
СП
нить
основы
Илл. 29
СП
СЗ
СП
н
осн ить
овы
нить
основы
Вариация.
72
ЧАШКИ POSẼS* (4) Расположение и длина завязок
Модель Е Планка – по линии груди у средней пере-
Эти чашки выполняют в производственных условиях из спе- дней линии (для соединения чашек), ее
циальных материалов с использованием термооборудования длина равна расстоянию от линии края
(илл. 30). Но такую форму можно получить конструктивным спо- чашки до средней передней линии исход-
собом и использовать для моделей бюстгальтеров, которые можно ной модельной конструкции бюстгальтера.
сшить из более доступных материалов. Добавив бретели, чашки Одна деталь со сгибом.
posẽs можно легко превратить в верх от бикини – как на илл. 31. Бретель – по стороне базовой верхней вы- Увеличи-
тачки на линии верхнего края чашки, дли- вайте или
Выполнение модельной конструкции бюстгальтера – см. на 70 см для завязывания на шее, 2 детали. уменьшайте
илл. 32а Пояс – на продолженной влево горизон- длину завязок
(1) Скопируйте только чашки исходной модельной конструк- тальной линии груди, отходит от линии на 1,5 см
ции бюстгальтера с верхней и нижней вытачками, линией бокового края чашки (штрихпунктирная для каждого
груди и точкой центра груди. линия), длина 55 см для завязывания сза- размера
(2) Начертите окружность с центром в точке центра груди: ди, 2 детали.
Радиус окружности для размера 12 = 8 см
Радиус окружности для других размеров: плюс-минус Примечание Чашки этого бюстгальтера выполните с под-
0,5 см на размер. кладкой из основного или подкладочного материала. (Мягкие
или средней жесткости прокладочные материалы также мож-
Инструкции к илл. 32b но использовать для придания чашкам более четкой и жесткой
(3) Скопируйте и вырежьте чашку по контурам, затем совме- формы.) По краю чашек выполните кулиски, в которые вставьте
стите стороны верхней вытачки чашки, разрезая лекало тонкие круглые косточки. Косточки и завязки будут надежно
чашки по центру нижней вытачки. Оформите стороны вы- фиксировать чашки на груди.
тачки чашки лекальными линиями (пунктир). Лекальные
линии этой вытачки большого раствора придадут чашке
контуры, соответствующие форме груди.
Илл. 30 Илл. 31
Созданные в Последующее
производственных преобразование
условиях posẽs – чашек posẽs –
приклеивающиеся бюстгальтер
чашки без швов с завязками.
из синтетического
материала.
лин
ия г
руд
и
Корсет должен плотно прилегать к телу или даже слегка сжи- конструкции корсета, но ширину спинки и переда платья необ-
мать мягкие ткани для сглаживания контуров фигуры и форми- ходимо уменьшить, избавляясь от величин прибавок на свобо-
рования ее изгибов. Степень формирующего эффекта зависит ду облегания. Вытачки базовой конструкции платья переводят
не только от конструкции корсета, но и от структуры использу- к линиям вертикальных рельефов на переде и спинке корсета,
емого материала, формы и жесткости косточек, вставленных в которые затем служат ориентиром для расположения косточек.
кулиски корсета. В конце этого раздела представлены рекомендации по выбору
Базовая конструкция платья, неотрезного по линии талии, материалов.
будет наилучшим выбором для создания исходной модельной
75
ОТ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ К ИСХОДНОЙ типовых фигур женщин на стр. 6. (Если вы конструируете
МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОРСЕТА по размерным признакам индивидуальной фигуры, ис-
Базовый чертеж (илл. 33) пользуйте колонку размерных признаков типовой фигу-
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции платья, ры, которая наиболее подходит к размерным признакам
неотрезного по линии талии, до линии бедер так, чтобы они индивидуальной фигуры, и замените размерные признаки
располагались на одном уровне относительно линии груди. индивидуальной фигуры на измерения типовой фигуры
Начертите линии груди, талии, обхвата бедер верхнего под для этого же размера.) Во избежание ошибок запишите эти
прямым углом к средним линиям переда и спинки, линии величины, как в примере ниже для размера 12.
верхней вытачки на переде и вытачек по талии на переде Разницу между величинами измерений участков чер-
и спинке. Раствор верхней вытачки на переде увеличьте в тежа конструкции и размерных признаков фигуры (без
два раза (только со стороны проймы) – для уменьшения прибавки на свободу облегания) нужно убрать на чертеже,
ширины переда у верхнего основания грудных желез, что чтобы получилось изделие, облегающее, как вторая кожа.
впоследствии даст идеальную посадку корсета на фигуре. Посмотрите на илл. 33, как распределена величина умень-
(2) Размерные признаки обхват над грудью и обхват под шения конструкции изделия по участкам чертежа.
грудью являются важными при построении чертежа
конструкции корсета. На чертеже эти линии располага- Примечание Уменьшение размеров лекал деталей корсета
ются следующим образом. методом градации – не лучший способ, так как в процессе гра-
Линия обхвата над грудью является верхней линией дации происходит пропорциональное уменьшение всех пара-
исходной модельной конструкции корсета. Она проходит метров изделия. А описанное выше уменьшение конструкции
через точку, располагающуюся на линии середины переда, изменит посадку изделия на фигуре, уменьшив именно его по-
выше линии груди на 2/3 расстояния между линией груди перечный размер до размеров фигуры за счет удаления величин
и линией ширины груди (илл. 33). прибавок на свободу облегания.
От точки на средней линии переда линия обхвата над
грудью проходит горизонтально до правой стороны верх- (4) Построение линии низа изделия формы «лепесток» – на-
ней вытачки переда, затем через соответствующую ей точ- чертите лекальную линию низа на переде и спинке корсета
ку на левой стороне вытачки до середины участка боковой выше и ниже линии обхвата бедер верхнего на величины,
линии между ее верхней точкой (БЛ) и точкой пересечения указанные в окружностях на илл.33.
с линией груди на переде и спинке. От точки на боковой ли- (5) Построение линий чашки корсета (илл. 34)
нии эта линия плавно опускается к линии груди на спинке Сначала начертите рамку чашки. Для этого проведите
и касается точки пересечения вытачки по талии на спинке линию, параллельную боковой линии переда, на расстоя-
с линией груди. Далее она проходит по линии груди до пе- нии 3 см от нее внутрь детали, от верхней линии корсета
ресечения со средней линией спинки. до линии обхвата под грудью – получена смещенная впе-
Линия обхвата под грудью проходит параллельно линии ред боковая линия корсета. По линии обхвата под грудью
груди на расстоянии, зависящем от размера: размер 8 = отложите внутрь детали от смещенной вперед боковой ли-
7,5 см, размеры 10 и 12 = 8 см, размеры 14 и 16 = 8,5 см, нии 1 см и от средней линии переда 0,75 см (общая ширина
размер 18 = 9 см. планки корсета 1,5 см).
При конструировании корсета на индивидуальную Оформите линию верхнего контура чашки плавной
фигуру, чтобы определить местоположение этих линий на линией, не доходя до линии груди 2,5 см у средней линии
чертеже конструкции, отложите по средней линии переда переда лифа. Оформите линию нижнего контура чашки
от линии груди вертикально вверх и вниз расстояния от линией, соответствующей контуру грудной железы, обра-
линии груди до линии обхвата над грудью и от линии груди щая внимание на величины-ориентиры на биссектрисах
до линии обхвата под грудью, измеренные на индивидуаль- нижних углов рамки чашки (илл. 34).
ной фигуре. Расположение мест измерения необходимых В заключение начертите линию поперечного шва чашки
размерных признаков вы найдете на стр. 7 – поперечные от точек нижнего контура чашки, расположенных на 1,5 см
размерные признаки 1, 10 и 11. ниже линии груди, через точку центра груди или немного
(3) Измерьте ширину поперечных участков базовой кон- выше, если нужно создать видимость большей приподня-
струкции платья, неотрезного по линии талии, по линиям тости грудных желез (см. илл. 23c на стр. 65).
соответствующих размерных признаков и сравните с раз- Отметьте расположение бретелей, если они проектиру-
мерными признаками из Таблицы размерных признаков ются.
линия ширины
груди
см линия обхвата над грудью
БЛ БЛ 2/3 расстояния от линии груди
см до линии ширины груди
линия груди см
см
см см см см
уровень линии обхвата
под грудью
СС
горизонтальная линия талии см
СП
Масштаб 1:5
77
Илл. 34
м
см
3с
боковой линии линия обхвата под грудью
1 см 0,75 см
СП
Илл. 35
сгиб СП
CC
НО
НО
НО
НО
78
Инструкции к илл. 35 кой среза тесьмы. Для регулирования длины подвязки на
(6) Скопируйте боковые и центральные части спинки (илл. 33) тесьму предварительно надевают регулятор и зажимают
и переда (илл. 34) с чертежей корсета. Перенесите монтаж- его с помощью специального приспособления.
ные контрольные знаки для корректного соединения дета-
лей корсета. В этом примере нижняя часть чашки состоит Примечания Боковые части переда и спинки корсета часто
из двух частей с сохранением изогнутой формы линии шва выполняют из плотного эластичного материала – в этом случае
их соединения, но может состоять и из одной части. Для их можно заузить на величину, которая зависит от степени эла-
чашки большего размера увеличивают нижние ее части по стичности этого материала.
линии продольного шва чашки – как в большем масштабе Вертикальные швы корсета выполняют с кулисками, в кото-
показано на илл. 35а. Верхняя часть чашки всегда цельная, рые вставляются плоские косточки. В шве соединения деталей
из одной детали – это удобно при проектировании ее из нижней части чашки тоже может быть кулиска с плоской ко-
кружева или из сильно осыпающихся материалов. сточкой.
(7) Направление нити основы на лекалах корсета зависит от Нижняя часть чашки может быть при необходимости выпол-
используемого материала, решение может быть принято нена с подкладкой, хотя это обычно не требуется для чашек ма-
только после его выбора. Обычно линии направления нити ленького размера.
основы располагают параллельно средним линиям спинки Корсеты проектируют с застежкой либо на крючки и петли,
и переда. либо на шнуровку.
(8) Совместите части корсета по боковым линиям, в области Советы по выбору материалов: наиболее часто используе-
их верхних точек, и оформите верхнюю модельную линию мый материал – это кружевное полотно (уникальный материал,
корсета, спрямляя образовавшиеся после совмещения де- не имеющий нити основы), которое может быть эластичным
талей углы (илл. 36). Верхняя линия спинки корсета может или нет. Кружевное полотно может использоваться в сочетании
быть немного занижена относительно первоначальной с плотными материалами с лайкрой.
верхней линии корсета, совпадающей с линией обхвата над Подойдут и другие материалы, если они выполняют условия
грудью, что также показано на илл. 36. из следующего списка требований к материалам:
(9) Поскольку современные корсеты, как правило, проектиру- (а) стирка разрешена;
ют с втачными чашками, может потребоваться построение, (b) высокая плотность;
улучшающее посадку чашек, оно было показано на илл. 26d (с) средняя толщина (на толстых материалах швы будут
(стр. 69). Лучше проверить посадку чашек корсета на фигу- выглядеть неопрятно).
ре на стадии примерки макета корсета из тонкой ткани. При проектировании корсетов из эластичных материалов
или со вставками из этих материалов размер деталей корсета
(10) Если корсет проектируется с подвязками для чулок из необходимо уменьшить в соответствии с максимальной степе-
эластичной тесьмы, линии рельефов на спинке и переде нью эластичности материала по ширине. Если используется неэ-
корсета нужно сместить по линии низа на 2 см в сторону ластичный материал, детали корсета выкраивают по косой (под
боковых линий корсета, как показано на илл. 37, чтобы углом 45 градусов к нити основы).
было удобнее пользоваться подвязками.
Нижний конец тесьмы подвязок продевают через отвер- Обратите внимание: на базе исходной модельной конструк-
стие держателя чулок и настрачивают на машине зигзаго- ции корсета можно выполнить модельные конструкции вечер-
образной строчкой или на стачивающей машине с подгиб- них платьев без бретелей!
Илл. 35a
начертите
перпендикуляр к
средней линии спинки
из точки пересечения
линии груди с
боковой линией
линия
СС
груди
СП
Илл. 37
Изменение направления
линий рельефов при
проектировании корсета
с подвязками
боковая линия
нить основы
СС
Укороченный корсет
Эта модель очень похожа на предыдущую – это корсетное из- ди имеет фигурные очертания. Укороченный корсет отличается
делие для формирования фигуры от верхнего основания груд- от предыдущего степенью прилегания и расположением линий,
ных желез до линии талии или на несколько сантиметров ниже. формирующих контуры фигуры, – рельефы на переде смещены
Линия низа такого корсета спереди обычно более плавная, а сза- к центру для уплощения живота.
Пример построения,
размер 12 1 см
линия груди
нить основы
нить основы
нить основы
линия обхвата
под грудью
СП
СС
линия талии
сгиб
см
см см
линия обхвата
бедер верхнего
Илл. 39
Совместите стороны
линия груди дополнительной вытачки
раствором 1 см
боковая
линия
см
Масштаб 1:5
(3) Построение нижней линии чашки корсета. Чтобы обес- женной на боковой линии корсета, на 6 см ниже линии та-
печить большее прилегание чашек между грудными желе- лии, и продолжите ее до средней линии центральной части
зами, начертите дополнительную вытачку, раствор которой спинки корсета, как показано на илл. 38. Боковые линии
1 см, ниже линии груди от средней линии центральной переда и спинки корсета могут быть немного вогнутыми
части переда до точки центра груди. Раствор этой вытачки выше линии талии, если требуется большее прилегание
позже переводится к линии продольного шва чашки. На- корсета в области боковых швов.
чертите верхнюю линию планки корсета цельнокроеной Инструкции к илл. 39
с его центральной частью, на 1,5 см выше линии груди от (5) Построение модельной продольной линии чашки кор-
средней линии центральной части переда корсета до линии сета. Скопируйте верхнюю часть переда корсета. Совме-
окружности чашки – получена точка b. стите стороны дополнительной вытачки раствором 1 см,
Поставьте точку с на верхней линии переда исходной располагающейся ниже линии груди, и переведите ее рас-
модельной конструкции корсета. Нижний участок окруж- твор к нижней вытачке чашки. Зафиксируйте верхнюю
ности чашки с расширением 1 см по линии груди от окруж- часть переда в этом положении.
ности чашки и с расширением у верхней линии на боковой Отложите вниз от линии совмещенных сторон дополни-
части переда корсета преобразуется в нижнюю линию тельной вытачки по нижней линии чашки 2 см. От получен-
чашки, заканчивающуюся в точке d. ной точки через точку центра груди и далее по линии груди
(4) Построение линии низа корсета. Начертите фигурную начертите модельную линию продольного шва чашки. По-
линию от нижней точки на передней линии боковой части ставьте монтажные контрольные знаки на линии продоль-
переда корсета, возле точки а, вверх до точки е, располо- ного шва чашки корсета.
82
Укороченный корсет
Илл. 40
скопируйте нить
основы
Илл. 41
основы
нить
скопируйте
Масштаб 1:5
Бюстье
Границы между корсетными изделиями и верхней одеждой Бюстье проектируют без бретелей, длиной сзади до талии, а
теперь размыты, и бюстье – хорошее тому доказательство. Бю- спереди немного ниже талии. Традиционной считается застеж-
стье имеет такую же форму и степень прилегания, как и корсет, ка на шнуровку, однако возможны и другие варианты застежки.
но у этого изделия нет чашек. Формообразование бюстье и под- Модельную конструкцию бюстье можно выполнить на базе:
держка грудных желез происходит за счет большого количества (а) исходной модельной конструкции корсета – стр. 76;
рельефов. Но все же из-за отсутствия чашек изделие выглядит (b) модельной конструкции укороченного корсета до форми-
более плоским, чем корсет, что подчеркивается использованием рования чашек – стр. 81;
для изготовления бюстье плотных неэластичных материалов – (с) исходной модельной конструкции корсажа – стр. 193.
особенно для центральной части переда. Направление нити
основы на лекалах деталей бюстье всегда располагается под
прямым углом к линии груди.
85
Инструкции к илл. 42 одинаковых местах на линиях продольных рельефов ста-
(1) Скопируйте чертеж исходной модельной конструкции кор- чиваемых между собой деталей спинки бюстье. Боковые
сета со стр. 76 от его верхней (пунктирной) линии, которая линии на спинке и переде изделия можно оформить ле-
будет верхней линией модельной конструкции бюстье, до кальными линиями.
линии обхвата бедер верхнего, но только на чертеже пере- (3) Построение линий центрального рельефа переда. По
да. Наметьте тонкими линиями линию груди, обхвата под предварительной линии низа от средней линии переда от-
грудью, талии и линии вертикальных рельефов на спинке ложите 2 см в сторону боковой линии переда – получена
и переде. Начертите прямой линией предварительную ли- точка а. Начертите правую линию центрального рельефа от
нию низа на спинке и переде бюстье от точки пересечения верхней линии переда через точку центра груди до точки а.
средней линии спинки с линией талии, через точку на боко- (Если не сможете начертить линию рельефа правильной
вых линиях переда и спинки на 2,5 см ниже линии талии, до формы сразу на большом чертеже, выполните необходимые
точки на средней линии переда на 6 см ниже линии талии. измерения на чертеже в масштабе (илл. 42) и увеличьте их
(2) Спинка: построение линий двух вертикальных релье- в 5 раз.) Измерьте расстояния между линиями вертикаль-
фов. Разделите отрезок линии талии спинки на три равные ного рельефа на переде исходной модельной конструкции
части, через полученные точки начертите вертикальные корсета в интервалах по всей длине рельефа, и отложите
пунктирные линии от верхней до нижней линии спинки влево от начерченной правой линии центрального рельефа
бюстье. Измерьте расстояния между линиями вертикаль- по 1/3 величины измеренных расстояний для построения
ного рельефа на спинке исходной модельной конструкции левой линии рельефа. Начертите левую линию централь-
корсета в интервалах по всей длине рельефа, разделите по- ного рельефа через точку b в соответствии с чертежом на
лученные величины на четыре части и отложите их вправо илл. 42. Поставьте монтажные контрольные знаки на лини-
и влево от вертикальных пунктирных линий для построе- ях рельефа в точках их пересечения с линией обхвата под
ния линий двух вертикальных рельефов на спинке бюстье. грудью и линией талии. Проконтролируйте длину линий
Поставьте одинаковые монтажные контрольные знаки в рельефа, она должна быть одинаковой.
линия груди
линия обхвата
под грудью
СС
СП
СП
низа у точки d.
Инструкции к илл. 44
(5) Завершение построения линий бокового рельефа пере-
да. Начиная от линии груди, аккуратно отложите от правой
линии бокового рельефа с–d оставшиеся 2/3 расстояния
между линиями вертикального рельефа на переде исход-
ной модельной конструкции корсета в интервалах по всей
длине рельефа. Поставьте монтажные контрольные знаки
на линиях бокового рельефа в соответствии с комментари-
ями в параграфах 2 и 3 (стр. 85).
(6) Бюстье делает грудь визуально более плоской (в отличие от
корсета). Этот эффект подчеркивается, если проектировать Илл. 44
перед бюстье из неэластичных материалов. Линии направ-
ления нити основы на лекалах деталей переда должны быть
параллельны средней линии центральной части переда.
Спинка бюстье тоже может проектироваться из неэластич-
НО
СП
ных материалов, но линии направления нити основы могут
менять свое направление.
сгиб
НО
НО
НО
Масштаб 1:5
87
(7) Оформление линий верхнего и нижнего срезов бю- Илл. 45
стье. Совместите лекала всех деталей бюстье по верхнему
краю так, чтобы они соприкасались боковыми срезами на
участке длиной примерно 5 см и проверьте качество полу-
чившейся линии верхнего среза бюстье. Если необходимо,
оформите линию верхнего среза изделия плавной линией.
Боковые линии бюстье оформите лекальными линиями,
повторяющими контуры тела, это делается обязательно, СС
если на переде линии рельефных швов смещены к центру
точка
в области линии низа. Линии рельефов бюстье должны за-
пересечения
канчиваться на одном уровне, как это показано на илл. 36 средней линии
(стр. 79). Для оформления линии нижнего среза бюстье спинки и
совместите лекала всех деталей бюстье по нижнему краю линии талии
так, чтобы они совмещались по боковым срезам от нижних
боковая
линия
контрольных знаков, как показано на илл. 45. Сколите ле-
кала деталей по боковым срезам для их фиксации в одном
положении и начертите линию низа бюстье от точки а до
СП
средней линии спинки.
(8) Застежка сзади на шнуровке. Если проектируется изде-
лие с застежкой на шнуровке сзади, то необходимо внести
изменения в конструкцию спинки бюстье в области сред-
ней линии. Заузьте спинку по средней линии на величину
пространства, необходимого для навесных петель, для вы-
полнения шнуровки и начертите планку застежки, которая Масштаб 1:5
нужна для большей комфортности изделия в процессе ис-
пользования.
(9) Все продольные швы бюстье, включая швы застежки в об-
ласти средней линии спинки, необходимо выполнять с ку-
лисками, в которые вставляются плоские косточки.
(10) Верхний и нижний края бюстье можно обработать тесь-
мой, обтачкой или подкладкой (детали подкладки выкраи- планка
ваются немного меньше деталей из основного материала).
Выбор способа обработки зависит от материала для изго-
товления бюстье и от того, как будет использоваться бю-
стье – как корсетное изделие или как часть повседневной
одежды или вечернего наряда.
Пояс-корсет
Пояс-корсет – корсетное изделие для формирования тулови- до линии бедер. Наметьте тонкими линиями линию талии,
ща от нижнего основания грудных желез до бедер, а также для обхвата бедер верхнего и линии вертикальных рельефов на
держания чулок. Пояс-корсет имеет схожие контуры с корсетом, спинке и переде.
исходную модельную конструкцию которого (со стр. 76) с легко- (2) Если пояс-корсет проектируется с подвязками для чулок
стью можно преобразовать в конструкцию этого изделия, но он из эластичной тесьмы, линии рельефа на спинке корсета
не имеет чашек. нужно сместить по линии низа на 2 см в сторону боковой
Линии низа пояса-корсета можно придать такую же форму, линии спинки, как показано на илл. 37 (стр. 79). Офор-
как и у первого корсета, но не прогибать ее так сильно. Во всех мите линию низа пояса-корсета, как показано на илл. 46,
продольных соединительных швах пояса-корсета имеются ку- используя величины в окружностях как ориентиры для
лиски с косточками. Застежка на шнуровку либо крючки и пет- построения этой линии выше и ниже линии обхвата бедер
ли, либо навесные петли и пуговицы чаще всего расположена в верхнего.
области средней линии переда, хотя она может быть и в области (3) Оформите верхнюю линию пояса-корсета с V-образным
средней линии спинки или боковой линии пояса-корсета. вырезом на спинке глубиной 2 см.
За комментариями о построении линий направления нити
Инструкции к илл. 46 основы на лекалах пояса-корсета, советами по выбору матери-
(1) Скопируйте чертеж исходной модельной конструкции алов для подобной модели и другой информацией обращайтесь
корсета (илл. 33 на стр. 76) от линии обхвата под грудью к параграфам 7, 8, 10 и примечаниям на стр. 78.
89
Илл. 46
см
линия обхвата
под грудью
СП
СС
НО
НО
НО
сгиб
линия талии
НО
линия обхвата
бедер верхнего
линия бедер
Масштаб 1:5
90
ТРУСЫ И ПАНТАЛОНЫ
Высокие трусы чаще всего проектируют из эластичных нату- 2–12 = длина боковой линии – 19 см для размера 12 (межраз-
ральных или синтетических материалов. Если трусы проектиру- мерный интервал 0,3 см). Соедините точки 6–9–12 и
ют из неэластичных материалов, например, из тонкого хлопка 7–11–12 прямыми вспомогательными линиями.
или шелка, то выкроенные по косой детали трусов придадут
изделию пластичность. Трусы выполняют с эластичной тесьмой Оформление линии выреза для ноги
по верхнему краю и по краям вырезов для ног. Разделите каждую прямую вспомогательную линию пополам.
Ластовица высоких трусов должна быть длиной около 16 см Передняя часть: прогните линию выреза для ноги на 3 см на
по средней линии и шириной не менее 8 см в самом узком месте. участке 12–9 и на 0,3 см на участке 9–6.
Ластовица проектируется с подкладкой, и если трусы выпол- Задняя часть: прогните линию выреза для ноги на 1 см на
няются из синтетического материала, то подкладка ластовицы участке 12–11 и на 1 см на участке 11–7.
должна быть из мягкого хлопчатобумажного материала. Ластовица: линия выреза для ноги должна оформляться под
Высота задней части трусов в области талии всегда увеличе- прямым углом к нижней линии трусов в области точек 6 и 7;
на, даже при проектировании трусов из эластичных материалов, соедините ее переднюю и заднюю части в одну деталь, которую
для достижения хорошей посадки их на фигуре. Обращайтесь к выполняют с подкладкой – см. илл. 48.
илл. 53 на стр. 97.
МОДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫСОКИХ ТРУСОВ,
Инструкции к илл. 47 выполненные на базе трусов с илл. 47
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата бедер (размерный при- (1) Более свободные высокие трусы:
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу обле- Увеличьте прибавку на свободу облегания, добавленную
гания; величина прибавки на свободу облегания может к величине размерного признака обхват бедер. Уменьше-
быть изменена для увеличения или уменьшения степе- ние прибавки, наоборот, увеличивает степень прилегания
ни прилегания высоких трусов). Получена линия талии. трусов; эти изменения не влияют на чертеж конструкции
Начертите перпендикуляры к отрезку линии талии вниз трусов, влияют только на его ширину.
от его крайних точек – получены средние линии задней (2) Объемные высокие трусы – см. илл. 49.
и передней части трусов. (а) Скопируйте переднюю и заднюю части базовой кон-
2 = Середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- струкции высоких трусов и разрежьте их от линии
нии талии вниз для построения боковой линии трусов. выреза для ноги до верхнего среза, разделяя их на
3 части. Раздвиньте детали передней и задней частей
перпендикуляры из точек 3
}
1–3 = длина сидения плюс 4 см и 4 направлены внутрь чер-
0–4 = длина сидения плюс 7 см тежа
трусов на 5 см у каждой линии разреза.
(b) Увеличьте длину боковой линии трусов на 2 см, чтобы
придать большую «пышность» модели, и оформите
0–5 = 2 см (увеличение высоты задней части трусов – обращай- плавной лекальной линией линию выреза для ноги.
тесь к илл. 53 на стр. 97). Начертите верхнюю линию тру- Проверьте качество сопряжения линии выреза для
сов из точки 5 до точки 1 плавной линией, которая обра- ноги на передней и задней частях трусов и ластовице,
зует прямые углы со среднимм линиями частей трусов. которая остается неизменной.
(с) Измерьте длину модельной линии выреза для ноги и
4 см ширина ластовицы (8 см на детали враз-
}
3–6 = ворот). Увеличивайте на 0,5 см (1 см на детали
4–7 - вразворот) для размеров 16 и 18.
начертите лекало оборки в соответствии с получен-
ным значением измерения. Оборки можно выполнить
из материала трусов или кружева. Эластичная тесьма
}
3–8 = 6 см Длина ластовицы. Начертите перпендикулярные
4–10 = 10 см линии из точек 8 и 10 внутрь чертежа.
настрачивается на трусы по линии выреза для ноги
после притачивания оборок.
8–9 = 5 см (увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18). Из Примечание Подходящие материалы для объемных трусов:
точки 9 отложите вниз 0,5 см и оформите участок ле- мягкий, но плотный хлопок.
кальной линией.
10–11 = 10 см (увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18).
Из точки 11 отложите вниз 1 см и оформите участок ле-
кальной линией.
92
Базовая конструкция высоких трусов
Илл. 47
Пример построения,
размер 12
боковая линия
СП
СЗ
см см
см
см
боковая линия
боковая линия
СП
СЗ
НО
НО
сгиб
сгиб
Илл. 48
Ластовица
выкроите 2 детали
(ластовицу
и подкладку
ластовицы)
Все в масштабе 1:5
93
Модельная конструкция высоких трусов – объемные высокие трусы
Илл. 49
ия
бок
лин
ова
СЗ
я
ова
я
СП
лин
бок
ия
сгиб
сгиб
нить основы
нить основы
оборка
выкроите 2 детали
(ластовицу и под-
кладку ластовицы)
94
Форма этих трусов представляет собой что-то среднее между 3–6 3,5 см ширина ластовицы (7 см на детали вразворот).
высокими трусами и трусами бикини. Низкие трусы очень попу- 4–7} = Увеличивайте на 0,5 см (1 см на детали вразворот)
для размеров 16 и18.
лярны и имеют наибольший процент продаж.
Илл. 50
Пример построения,
размер 12 линия талии
СП
боковая линия
см см
см
см
см
см
Масштаб 1:5
96
см
СП
см
см
см
Масштаб 1:5
Илл. 52 СП
СЗ
НО
НО
сгиб
СП
трусов
НО
сгиб
Подкладка
сгиб по средней линии
СЗ
ластовицы
Илл. 53
расположение
среднего участка
ластовицы
98
Стринги выполняют с эластичной тесьмой по верхнему краю 1/3 от 0–2 и от 1–2 соответственно. Начертите
прямые вспомогательные линии 13–15 и 14–16 и
и по краям вырезов для ног. Как и в трусах бикини, в этих трусах
шов соединения ластовицы с передней частью трусов отсутст- }
0–15
1–16
= оформите верхние линии частей трусов, прогибая
их на 0,5 см на этих участках.
вует, так как он будет выглядеть некрасиво. Маленькая подклад-
ка ластовицы соединяется с этими трусами так же, как и в тру- Соедините точки 13–2 и 14–2 прямыми линиями – по-
сах бикини. Ширина стрингов в боковой области варьируется от лучены боковые линии частей трусов.
0,5 до 3 см – самую узкую боковую область можно выполнить Соедините точки 2–9–6 и 2–12 и 11–7 прямыми вспомо-
только из эластичной тесьмы. гательными линиями.
Так как линия верхнего края высоких стрингов расположена
на уровне линии талии, либо немного ниже, основным размер- Оформление линии выреза для ноги
ным признаком для конструирования трусов будет обхват талии. Передняя часть: разделите линию 2–9 на четыре части и
Обратите внимание, что стринги сзади располагаются между оформите линию выреза для ноги, прогибая ее на 2,5 см, 3 см и
ягодицами, поэтому увеличение высоты задней части трусов, 2,5 см на этом участке.
которая необходима для их хорошей посадки выше ягодиц, в Задняя часть: разделите линию 2–12 на четыре части и офор-
процессе конструирования этих трусов не производится. Как мите линию выреза для ноги, прогибая ее на 1,8 см, 3,5 см и
всегда при проектировании изделий из эластичных материалов 3,5 см на этом участке.
рекомендуется сначала выполнить макет изделия, чтобы убе-
диться в том, что результат будет идеальным. Инструкции к илл. 55
Для того чтобы убрать шов соединения ластовицы с пере-
Инструкции к илл. 54 дней частью трусов, скопируйте с чертежа задней части тру-
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата талии (размерный сов заднюю часть ластовицы и совместите с передней частью
признак обхват талии плюс 16 см прибавка на свободу ластовицы, которая выполняется цельнокроеной с передней
облегания – для изделий из эластичных материалов). частью трусов. Шов соединения ластовицы с изделием будет на-
Получена линия талии. Начертите перпендикуляры к ходиться только на задней части трусов в области линии 10–11.
отрезку линии талии вниз от его крайних точек – полу- Скопируйте с чертежа передней части трусов с цельнокроеной
чены средние линии задней и передней частей трусов. ластовицей подкладку ластовицы, которая проектируется из на-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- туральных материалов.
нии талии вверх для построения боковой линии трусов.
Примечание 1 Стринги выполняют с эластичной тесьмой,
1–3 = длина сидения минус 0,5 см перпендикуляры из точек растяжимость которой обязательно проверяют. Например, для
}
3 и 4 направлены внутрь
0–4 = длина сидения плюс 2,5 см чертежа. размера 12 по краям вырезов для ног ее берут длиной 60 см и
также 60 см по верхнему краю.
2–5 = 2,5 см отложите вертикально вверх от линии талии для
построения верхних и боковых линий частей трусов. Примечание 2 Для более узких сзади стрингов измените фор-
Через полученную точку начертите короткую горизон- му линии выреза для ноги, как показано пунктирной линией на
тальную линию. илл. 54, соединяя ее с точкой 11 на чертеже трусов, чтобы не
уменьшать ширину изделия в области ластовицы.
2,5 см ширина ластовицы (5 см для детали вразворот).
3–6
4–7 }
= Увеличивайте на 0,3 см (0,6 см для детали вразворот)
для размеров 16 и 18.
99
Базовая конструкция высоких стрингов
см
см
см
СЗ
см
СП
см
см
Масштаб 1:5
Илл. 55
СП
СЗ
сгиб
сгиб
НО
НО
Подкладка
НО
сгиб
сгиб
ластовицы
100
10–11 = 1,5 см }
ющую одежду в хипстерском стиле. 8–9 = 3,3 см увеличивайте на 0,3 см для размеров 16 и 18.
Инструкции к илл. 56
0–1 = 1/2 значения размерного признака обхват бедер верх- 11–12 = 1/2 отрезка 0–10 откладывается на линии, начерченной
ний (прибавка на свободу облегания не используется). вверх из точки 11 параллельно средней линии задней
Получена горизонтальная линия базисной сетки трусов. части трусов.
Начертите перпендикуляры к отрезку горизонтальной 5–13 = 1/2 отрезка 0–2 плюс 1,5 см откладывается на линии, на-
линии базисной сетки трусов вниз от его крайних то- черченной влево из точки 5 параллельно верхней линии
чек – получены средние линии задней и передней ча- задней части трусов.
стей трусов. Соедините точки 5–9–6, 13–12 и 11–7 прямыми вспомо-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к го- гательными линиями.
ризонтальной линии базисной сетки трусов вниз для
построения боковой линии трусов. Оформление линии выреза для ноги
Передняя часть: разделите линию 5–9 на четыре части и
перпендикуляры из точек 3
1–3 = длина сидения минус 9 см
0–4 = длина сидения минус 6 см } ичертежа.
4 направлены внутрь
оформите линию выреза для ноги, прогибая ее на 3 см, 4,5 см и
3,5 см на этом участке.
Задняя часть: разделите линию 13–12 на две части и оформи-
2–5 = длина боковой линии трусов – 1,5 см для всех разме- те линию выреза для ноги, прогибая ее на 2 см на этом участке.
ров. От точки 5 начертите линию, параллельную линии Для построения подкладки ластовицы и удаления шва соеди-
0–1, по направлению к средней линии задней части нения ластовицы с передней частью трусов обращайтесь к ин-
трусов. струкциям по построению высоких стрингов (стр. 98).
3–6
4–7 }= 2,5 см ширина ластовицы (5 см для детали вразворот).
Увеличивайте на 0,3 см (0,6 см для детали вразворот)
для размеров 16 и 18.
Примечание Низкие стринги выполняют с эластичной тесь-
мой, растяжимость которой обязательно проверяют. Например,
для размера 12 она берется длиной 55 см по краям вырезов для
ног и 73 см по верхнему краю (значение размерного признака
обхват бедер верхний минус 15 см).
101
Базовая конструкция низких стрингов – хипстерский стиль
Пример построения,
размер 12
Илл. 56
СЗ
см
СП
см
см
см
Масштаб 1:5
СП
СЗ
сгиб
сгиб
НО
НО
сгиб
НО
Модель А Модель В
Детали треугольной формы передней и задней частей Только треугольная деталь передней части трусов
трусов могут быть из неэластичных материалов, может быть из неэластичного материала.
но ластовица должна быть эластичной.
102
Французские панталоны также известны как «юбочные» пан- Построение средних и шаговых линий панталон
талоны, поскольку неплотно прилегают к телу и имеют расши- Передняя часть: оформите нижний участок средней линии от
рение по низу. Они ассоциируются с бельем высокого качества, точки 6 через верхнюю точку диагонали прямого угла длиной
поскольку выполняются из дорогих натуральных материалов, 4,5 см до точки f лекальной линией (от точки на диагонали до
таких как, например, крепдешин, атлас или швейцарская ву- точки f она должна быть почти прямой).
аль, которые очень хорошо драпируются, их часто декорируют Задняя часть: оформите нижний участок средней линии от
кружевом. Крой по косой помогает достигнуть эффекта изы- точки 7 через верхнюю точку диагонали прямого угла длиной
сканности и при использовании менее дорогих натуральных, 6,5 см до точки b лекальной линией (от точки на диагонали до
таких как батист, или синтетических материалов. При проекти- точки b она должна быть почти прямой).
ровании «юбочных» панталон не используют эластичные мате- От точек f и b, под прямым углом к последним участкам сред-
риалы. них линий частей панталон, начертите шаговые линии длиной
Конструкция панталон похожа на конструкцию верхней 3 см. Отметьте точки f1 и b1. Ширина ластовицы на этом участ-
части брюк. Шаговая область панталон является ластовицей, ке должна быть в итоге 6 см для размеров 8–14, а при длине
которая выполняется цельнокроеной с частями панталон. Пан- шаговой линии 3,5 см – 7 см для размеров 16 и 18.
талоны проектируются с подкладкой ластовицы, которая вы-
полняется из натуральных «комфортных» материалов. Построение нижней линии панталон
Так как панталоны имеют более свободную форму, чем трусы, Соедините нижнюю точку боковой линии (на уровне линии
увеличение высоты задней части панталон для их хорошей по- бедер) с точками f1 и b1 прямыми вспомогательными линиями.
садки на фигуре производится на меньшую величину, чем для Оформите нижние линии частей панталон плавными линиями
трусов. от нижней точки боковой линии до точек f1 и b1, прогибая их на
Детали панталон выкраивают, располагая их лекала в соот- 1 см вверх посередине этих участков.
ветствии с долевым направлением нити основы для более плот-
ной посадки изделия на фигуре или по косой, чтобы придать Инструкции к илл. 59
изделию большую пластичность. В завершение построения конструкции панталон проверьте
сопряжение средних и нижних линий частей панталон в обла-
Инструкции к илл. 58 сти шаговой линии. Для этого совместите части панталон по ша-
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата бедер (размерный говым линиям (совместите точки b, b1 с точками f, f1) и убеди-
признак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свобо- тесь, что средние линии на участке 6–7 и нижние линии частей
ду облегания; прибавка на свободу облегания может панталон имеют хорошее сопряжение. Зафиксируйте детали в
быть увеличена для уменьшения степени прилегания этом положении и начертите подкладку ластовицы.
панталон). Получена линия талии. Начертите перпен-
дикуляры к отрезку линии талии вниз от его крайних Построение подкладки ластовицы
точек – получены средние линии задней и передней ча- Инструкции к илл. 60
стей панталон. Начертите подкладку ластовицы в форме полумесяца, распо-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- лагая ее среднюю линию приблизительно на 1 см выше средней
нии талии вниз для построения боковой линии пан- линии панталон для выполнения ее со сгибом. Ширина подклад-
талон. ки ластовицы должна быть немного меньше, чем ширина ласто-
вицы панталон, чтобы быть незаметной. Подкладка ластовицы
перпендикуляры из точек 3
1–3 = длина сидения плюс 4 см
0–4 = длина сидения плюс 7 см } и 4 направлены наружу,
за границы чертежа.
проектируется из мягкого, хорошо впитывающего влагу хлоп-
чатобумажного материала.
Пример выполняется
с эластичной
построения, тесьмой
размер 12
боковая линия
НО
НО
Масштаб 1:5
СП
СЗ
линия бедер
см см
Илл. 59
Передняя часть
панталон Задняя часть
панталон средняя линия должна
иметь плавный изгиб
этот участок на этом участке
оформляется
лекальной линией
Илл. 60
сгиб
НО
построение
подкладки
ластовицы
подкладка ластовицы
вразворот
Илл. 61
Модельная
боковая линия
конструкция
панталон
СП
см
НО
104
КОМБИДРЕСЫ
Конструкция комбидреса получается в результате объедине- появления этих проблем. Эта модель комбидреса устраивает
ния верхней части лекал деталей комбинации с лекалами дета- большинство производителей белья, так как подходит жен-
лей панталон. Объединение лекал требует большого внимания, щинам с высоким и низким ростом и женщинам с различным
поскольку важно правильно определить длину изделия в соот- телосложением и осанкой, при условии если изделие выполне-
ветствии с размерным признаком фигуры длина торса через но из тонких, хорошо драпирующихся материалов (например,
паховую область. Так как конструкция комбидреса является ги- крепдешина).
бридной, то при проектировании его с избыточной длиной из- Большинство моделей комбидресов, как из эластичных, так и
делие получит излишнее удлинение в области высоты сидения неэластичных материалов (при выкраивании деталей по косой),
и будет вызывать ощущение дискомфорта при ходьбе, или, что надевают через голову, и единственная необходимая застежка
еще хуже, при недостаточной длине будет сильно ограничивать выполняется в нижней части комбидреса на кнопки или на ма-
свободу движения. ленькие петли и пуговицы. Застежка немного смещена в сторо-
Проектирование модельной конструкции комбидреса с ну передней части изделия для облегчения застегивания.
эластичной тесьмой и напуском по талии позволит избежать
Напуск комбидреса
в области талии неизбежно
накладывается на нижнюю
часть комбидреса, но это
совершенно незаметно
после настрачивания
эластичной тесьмы.
105
КОМБИДРЕС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ И НАПУСКОМ (6) Нижняя часть передней части комбидреса
ПО ТАЛИИ Нижняя часть передней части комбидреса выполнена без
Инструкции к илл. 62 среднего шва, что придает изделию более красивый внеш-
(1) Скопируйте базовую конструкцию комбинации (см. ний вид в сочетании с цельной верхней частью передней
стр. 43) длиной на 8 см ниже линии талии платья, вы- части комбидреса и имеет меньше сложностей в посадке
тачки по линии талии на переде и спинке комбинации нижней части комбидреса с застежкой на фигуре. Поэтому
не копируйте. Не нужно копировать также линию та- на чертеже передней части базовой конструкции панталон
лии базовой конструкции комбинации, так как она рас- требуется внесение большего количества изменений, чем
положена выше естественной линии талии фигуры. на чертеже задней ее части. Измерьте длину средней линии
Опуская линию талии на базовой конструкции комбина- передней части базовой конструкции панталон (от точки а
ции на 8 см, вы создаете напуск, который в готовом виде до точки b) с помощью измерительной ленты. Продолжите
будет 4 см – помните, какую бы величину вы ни добавляли вниз прямой участок средней линии передней части базо-
для напуска на чертеже, он всегда будет вдвое меньше в из- вой конструкции панталон. По новой средней линии ни-
делии, надетом на фигуру. жней части передней части комбидреса от точки а отложи-
(2) Измерьте длину линии талии комбидреса от средней ли- те вниз длину линии а–b – получена точка b1. Под прямым
нии задней части до боковой линии и от боковой линии углом к средней линии из точки b1 начертите нижнюю
до средней линии передней части. Длина линии талии мо- линию нижней части передней части комбидреса длиной,
дельной конструкции комбидреса не должна быть меньше равной длине шаговой линии задней части комбидреса.
половины значения размерного признака обхват груди, то (7) Оформление боковой линии, соответствующей линии
есть меньше 44 см для размера 12, если изделие должно на- выреза для ноги нижней части передней части комби-
деваться через голову свободно. Любой излишек по линии дреса
талии, который может сделать модель комбидреса слиш- Точку пересечения боковой линии передней части базовой
ком объемной в этой области, можно удалить у боковых конструкции панталон с линией талии соедините с точкой,
линий передней и задней частей равномерно. Перечертите определяющей ширину нижнего участка нижней части пе-
нижние участки боковых линий, чтобы выровнять их отно- редней части комбидреса, сначала прямой линией. Затем
сительно верхних. разделите эту линию на три части и оформите линию вы-
(3) Начертите на передней части комбидреса от боковой линии реза для ноги, как показано на илл. 63.
линию вытачки на выпуклость груди с небольшим накло-
ном (никогда не располагайте вытачку от боковой линии Инструкции к илл. 64
горизонтально – это выглядит некрасиво в изделии). (8) Переведите вытачку на выпуклость груди от верхней ли-
(4) Оформите модельную линию горловины передней части нии комбидреса к боковой линии. Начертите стороны мо-
комбидреса V-образной формы, начертив ее сначала пря- дельной вытачки штрихпунктирными линиями, укорачи-
мой линией. вая вытачку на 3 см от точки центра груди.
(9) Сместите линию шагового (нижнего) среза комбидреса в
Инструкции к илл. 63 сторону его передней части на 1,5 см для облегчения засте-
Обведите основу панталон (см. стр. 103). гивания комбидреса. Начертите на нижней части задней
(5) Нижняя часть задней части комбидреса части комбидреса припуск на застежку шириной 1,5 см,
Средняя и шаговая линии задней части базовой конструк- застежка выполняется на петли и пуговицы или на кнопки
ции панталон остаются неизменными при выполнении (илл. 64а).
модельной конструкции комбидреса. Боковая область ни- (10) Нижняя часть комбидреса выполняется с ластовицей, кон-
жней части комбидреса выполняется с наложением друг на туры которой показаны пунктирными линиями.
друга в области талии, без стачивания по боковым срезам.
Поэтому следует изменить форму боковой линии нижней Примечание 1 В этой модели комбидреса детали верхней ча-
части задней части комбидреса. Для этого точку пересе- сти лучше всего выкраивать по косой для получения красивой
чения боковой линии с линией талии поднимите на 2 см, драпировки, а детали нижней части могут быть выкроены по
затем уменьшите длину боковой линии базовой основы долевой.
панталон на 9 см. Начертите линию талии нижней части
задней части комбидреса лекальной линией, как показано Примечание 2 Эластичная тесьма настрачивается по опу-
на илл. 63. Начертите боковую линию хорошо изогнутой щенной линии талии комбидреса.
линией от ее новой верхней точки до точки, расположенной
посередине линии низа задней части базовой конструкции
панталон.
106
Комбидрес с эластичной тесьмой и напуском по талии
Илл. 62
е
тит
мес
сов
линия груди
ойте
откр
СП
СС
Илл. 63
см
см
НО
НО
СС
СП
см
см
107
Комбидрес с эластичной тесьмой и напуском по талии
Илл. 64
СП
СС
НО
сгиб
сгиб
НО
СП
СС
сгиб
НО
НО
припуск застежки
Илл. 64a
108
КОМБИДРЕС УПРОЩЕННОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ изделие можно выкраивать со швом по линии талии или без
Хотя модели комбидресов с эластичной лентой и напуском по него – в соответствии с моделью комбидреса.
талии довольно популярны, иногда требуется комбидрес более
простой силуэтной формы. Модельную конструкцию такого Инструкции к илл. 65
комбидреса также выполняют на основе базовой конструкции Для построения модельной конструкции комбидреса упро-
комбинации для его верхней части и на основе базовой кон- щенной силуэтной формы скопируйте базовую конструкцию
струкции неплотно прилегающих панталон для его нижней комбинации до линии бедер, оформляя лекальными линиями
части. Единственное условие – верхняя часть базовой конструк- ее боковые контуры. Затем наложите на скопированный чертеж
ции комбинации должна достигать естественной линии талии комбинации лекала базовой конструкции панталон, совмещая
(линии талии платья), а базовая конструкция панталон долж- их по линии бедер, и обведите лекала панталон, убедившись в
на быть достаточной высоты, чтобы выполнить совмещение. соответствии длины изделия размерному признаку дуга торса
Совмещение лекал базовой конструкции панталон с верхней через паховую область. Линия низа комбидреса может офор-
частью базовой конструкции комбинации производят с неболь- мляться так же, как на базовой основе панталон, или с неболь-
шим (1–2 см) промежутком, который добавляется для улучше- шим удлинением по боковой линии для получения формы
ния посадки изделия на фигуре. При выполнении этого условия юбки.
Илл. 65
линия груди
СП
СС
линия бедер
3 Одежда для сна
и домашняя одежда
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
Важное практическое требование к любой одежде для сна – ночных сорочек, сравните значение размерного признака об-
это комфортность, одежда не должна стеснять движений. Поэ- хват над грудью с параметрами участков чертежа конструкции
тому ночные сорочки должны быть свободной формы, из эла- сорочки и сопоставьте это с вашим представлением о том, ка-
стичных материалов. кую посадку на фигуре должна иметь ночная сорочка в верхней
Выбор базовой конструкции изделия для проектирования части.
модельных конструкций ночных сорочек зависит от их дизай- При построении модельных конструкций ночных сорочек с
нерского решения. Для проектирования ночных сорочек с уве- рукавами (чаще всего длинными) необходимо дополнительное
личенной свободой движения выберите базовую конструкцию расширение спинки, особенно если вы используете базовую
изделия, изначально имеющего незначительную степень при- конструкцию изделия прилегающего силуэта. В данном случае
легания. В этом случае подойдут базовая конструкция платья, лучше всего подойдет базовая конструкция лифа без вытачек
неотрезного по линии талии, и базовая конструкция лифа без свободной формы, которая уже имеет достаточную прибавку на
вытачек свободной формы с учетом их модельного удлинения. свободу облегания, позволяющую не стеснять движений чело-
Исходная модельная конструкция комбинации, выполненная века, надевающего изделие.
на базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии, Важно также правильно определить ширину изделия по ли-
отличный вариант для ночных сорочек с бретелями. Но так как нии низа, чтобы ночная сорочка не была слишком узкой в этой
степень прилегания комбинации больше степени прилегания области.
Модельная конструкция ночной сорочки с бретелями вы- расширения деталей. Вначале определите, в каком месте
полняется на исходной модельной конструкции комбинации. будут начинаться сборки, и поставьте контрольный знак
Можно использовать практически любые тонкие, хорошо дра- на нижней линии чашки бюстгальтера ночной сорочки
пирующиеся натуральные хлопчатобумажные или шелковые (в этом случае сборки начинаются от левой стороны
материалы или их синтетические аналоги. вытачки по линии талии). Затем начертите параллельно
средней линии переда две линии разреза между этим
Инструкции к илл. 66 контрольным знаком и средней линией переда, сделай-
(1) Cкопируйте исходную модельную конструкцию комбина- те разрезы и раздвиньте части переда ночной сорочки в
ции (стр. 43), удлините ее до необходимой величины (здесь общей сложности на 10 см – как у средней линии спинки.
длина ночной сорочки по средней линии спинки от линии
талии – 103 см). Начертите нижнюю линию фигурной отде- Инструкции к илл. 67
лочной детали ночной сорочки на 4 см ниже верхней линии (4) Скопируйте верхнюю отделочную деталь ночной сорочки с
исходной модельной конструкции комбинации, углубляя контрольными знаками, совмещая стороны верхней вытачки.
угол отделочной детали по средней линии переда. (5) Скопируйте чашку бюстгальтера ночной сорочки с конт-
(2) Начертите нижнюю линию чашки бюстгальтера ночной рольными знаками, совмещая стороны вытачки от нижне-
сорочки так же, как на чертеже модельной конструкции го среза чашки и переводя ее раствор к вытачке от верхнего
бюстгальтера-комбинации (стр. 51). Поставьте контроль- среза чашки для формирования сборок от шва притачива-
ные знаки на нижней линии верхней отделочной детали ния фигурной отделочной детали ночной сорочки.
ночной сорочки и нижней линии чашки бюстгальтера (6) Скопируйте спинку и перед ночной сорочки с контрольны-
ночной сорочки для контроля сборок на переде и спинке. ми знаками, ограничивающими расположение участков со
Спрямите боковые линии на чертеже ночной сорочки, на- сборками.
чиная от уровня линии обхвата под грудью. (7) Как построить бретели ночной сорочки и определить их
(3) Проектирование сборок. Чтобы расширить спинку для длину – см. пункт 7 на стр. 42 раздела о построении исход-
выполнения ее со сборками в средней части, начертите ли- ной модельной конструкции комбинации. Обратите вни-
нию, параллельную средней линии спинки, на расстоянии мание, что ширина бретелей в готовом виде 2 см.
10 см от нее. Оформите верхнюю линию спинки под пря- Для этой ночной сорочки потребуются завязки длиной 110 см
мым углом к ее новой средней линии. и шириной 2 см в готовом виде, которые располагаются в боко-
Чтобы расширить перед для выполнения его со сбор- вых швах сорочки на уровне шва соединения чашки бюстгаль-
ками в средней части, используйте прием параллельного тера с передом изделия.
113
Ночная сорочка с бретелями
Илл. 66
линия груди
СП
сборки
сборки
см
СП
см см
114
Илл. 67
СП
ки
сбор
сгиб
СП
сгиб
сборки
сборки
СС
СП
сгиб
сгиб
Ночная сорочка
с бретелями
115
Кокетка
Воротник-стойка
СС
сборки
СП
С С
СС
см
Спинка Перед
край борта
Илл. 69
нить основы
сборки
месторасположение
края манжеты
с пуговицей
сгиб
Кокетка
сгиб
изнаночная сторона
СП
лицевая сторона
СП
край борта
лицевая изнаночная
сторона сторона
см
119
ПИЖАМА
Изначально это были просторные шелковые или хлопчатобу- Представленная модельная конструкция куртки пижамы со
мажные брюки, завязывающиеся на талии, их носили мужчины смещенной застежкой и накладными карманами с закругленны-
и женщины на Востоке. Европейцы заимствовали их и приспо- ми углами выполнена на базовой конструкции лифа без вытачек
собили в качестве одежды для сна и отдыха. свободной формы. Спинка цельная, со встречной складкой по
Успешное построение конструкций пижам во многом зави- центру от горловины спинки.
сит от правильного выбора базовых конструкций, на которых Модельная конструкция брюк пижамы выполнена на базовой
выполняется конструктивное моделирование пижам. Это объ- конструкции брюк. В брюках пижамы значение размерного при-
емные изделия, и лучше всего их моделировать на базовых кон- знака длина сидения увеличено, и брюки сильно расширены в
струкциях изделий свободной формы. Базовые конструкции из- области бедер, что дает больше свободы при движении. Брюки
делий более прилегающих силуэтов можно использовать только выполняются с эластичной тесьмой по талии, со шлицами с за-
для проектирования пижам из эластичных материалов. кругленными углами по низу в области щиколоток.
Куртка пижамы
Илл. 71
см см
см
стачать
см
средняя линия припуска складки совмещается со средней
линией спинки при заложенной складке
СП
линия внешнего сгиба складки совпадает со средней
см
линией спинки
нить основы
внутренняя линия
подборта
121
(3) Начертите карман, правильно расположив его между бодной формы. Для этой куртки также можно использо-
лекальной линией края борта и боковой линией переда. вать рукав с очень маленькой высотой оката (со стр. 32),
Обратите внимание – карман расширен по верхней линии если нужно, чтобы рукав был более свободным. Вне зави-
на 2 см. Это дает оптическую иллюзию того, что боковые симости от того, какую конструкцию рукава вы использо-
стороны кармана вертикальные, при его расположении вали, внесите изменения в оформление линии низа рукава.
около лекальной линии края борта. Оформите ее лекальной линией, поднимая на 0,5 см отно-
(4) Подборт должен быть достаточно широкими с учетом рас- сительно прямой линии низа на передней части рукава и
положения петель/пуговиц застежки (для их упрочнения). опуская на 0,5 см на задней части рукава. Низ рукава мож-
(5) Скопируйте рукав с уменьшенной высотой оката (со но обработать швом вподгибку или обтачкой, если мате-
стр. 31) для базовой конструкции лифа без вытачек сво- риал не очень пластичный.
внутренняя линия
обтачки
поверните на 3 см
СЗ
линия заднего
сгиба брюк
3 см
нити основы
направление
нс трукции брюк
базовой ко
линия бедер
новое положение НО и боковой линии
линия талии бр
5 см
юк пижамы
Брюки пижамы
направлен
и
базовой ко е нити основы
линия беде
нструкции
р
брюк
линия пере
днего
3 см
сгиба брюк
СП
123
124
Инструкции к илл. 73 Примечание Брюки можно выполнить без боковых швов, как
(5) Построение линии верхнего края брюк и цельнокрое- показано на илл. 73, но если ширины материала будет недоста-
ной обтачки. точно, брюки можно выполнить с боковыми швами, располага-
Определите ширину кулиски для эластичной тесьмы (в ющимися в области вертикальной боковой линии модельной
примере ширина кулиски 2 см) и ширину «оборок» над ку- конструкции брюк пижамы.
лиской (здесь 3 см). Сложите эти величины и в соответст-
вии с ними начертите линию верхнего края брюк пижамы Другие варианты использования: модельную конструк-
выше новой линии талии, затем добавьте припуск на цель- цию куртки пижамы можно использовать для проектирования
нокроеную обтачку верхнего края брюк этой же величины. жакетов из тонких, хорошо драпирующихся материалов; мо-
(6) Для построения шлицы по низу брюк в области щико- дельную конструкцию брюк пижамы можно использовать для
лоток вправо и влево от боковой линии по линии низа от- проектирования повседневных или вечерних брюк из тонких
ложите по 6 см, вверх по боковой линии отложите 10 см, материалов.
соедините полученные точки симметричными лекальны-
ми линиями, скругляя углы по низу брюк.
(7) Начертите внутренние линии обтачки нижнего среза брюк
(штрихпунктирная линия). По низу брюк прокладывается
отделочная строчка шириной 1 см.
125
Илл. 73
цельнокроеная обтачка
верхнего края брюк
сгиб
линия талии брюк пижамы
СЗ
СП
см
внутренняя линия
см см обтачки
126
Комплект для сна состоит из двух изделий – футболки и шорт Шорты выполняются с запáхом в области талии и в области
с запáхом. Футболку можно носить навыпуск или заправив в входа для ноги. Направление нити основы на деталях шорт мо-
шорты. Модельная конструкция футболки с короткими цельно- жет быть любым – они очень комфортные.
кроеными рукавами и округлым вырезом горловины выполне- По горловине, по низу изделия и рукавов футболки, по ниж-
на на базовой конструкции лифа без верхних вытачек. Эта базо- нему краю шорт с запáхом проложено отделочное кружево. Для
вая конструкция наиболее приближена по степени прилегания этого комплекта рекомендуются любые тонкие, хорошо драпи-
и форме к модельной конструкции футболки, но все же необ- рующиеся хлопчатобумажные материалы, например, батист,
ходимо выполнить дополнительное расширение деталей переда вуаль.
и спинки по боковым линиям в области груди для увеличения
степени комфортности изделия.
см
см
СП
СС
линия груди
сгиб
сгиб
Илл. 74
129
ШОРТЫ С ЗАПÁХОМ ДЛЯ СНА 2–8 = 6 см величина наложения задней части шорт на переднюю
Инструкции к илл. 75 часть по боковой линии.
0–1 = 1/2 итогового значение обхвата бедер (размерный Соедините точки 7–8 прямой вспомогательной линией и раз-
признак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу делите эту линию на три части. Затем нижний участок этой ли-
облегания). Получена линия талии. Начертите перпен- нии разделите пополам. Оформите линию выреза для ноги на
дикуляры к отрезку линии талии вниз от его крайних задней части шорт в соответствии с илл. 75. Соедините точки
точек – получены средние линии задней и передней ча- 2–6 прямой вспомогательной линией и действуйте так же, как
стей шорт. при построении соответствующей линии на задней части шорт.
2 = середина отрезка 0–1 – для построения боковой линии Для прилегания шорт в области талии (в качестве примера
передней части шорт. взят размер 12):
1–3 = длина сидения плюс 9 см • выполнить сборку по верхнему срезу передней части шорт
0–4 = длина сидения плюс 12 см (линия 1–2) до получения длины этого среза величиной 17 см,
0–5 = 1 см – увеличение высоты задней части шорт. Начертите итого 34 см (увеличивайте это значение на 2 см для каждого по-
верхнюю линию задней части шорт из точки 5 под пря- следующего размера);
мым углом к средней линии задней части шорт, заходя • выполнить сборку по верхнему срезу задней части шорт
за точку 2 плавной линией. (линия 5–8) до получения длины этого среза величиной 22 см,
3–6
4–7} = 8 см, половина ширины ластовицы.
итого 44 см (увеличивайте это значение на 2 см для каждого по-
следующего размера).
СП
см
см
см
130
Шорты с запáхом для сна
Илл. 76a
СП
сгиб
сборки
Илл. 76b
СП
сгиб
ластовица
НО
СЗ
сборки
см сгиб
СЗ
131
Инструкции к илл. 76 Примечание 4 Срезы входов для ноги можно обработать сле-
Для построения пояса передней части шорт начертите поло- дующим образом:
су длиной 34 см и шириной, равной удвоенной ширине пояса в • швом вподгибку с обметанным срезом – наименее дорогой
готовом виде. способ;
Для построения пояса задней части шорт, переходящего в за- • обтачным швом в кант с обтачкой из основного или конт-
вязки, начертите полосу длиной 150 см (44 см плюс длина двух растного материала – относительно затратный способ;
завязок – каждая по 53 см) и шириной, соответствующей шири- • обработать отделочным кружевом (как в данном приме-
не пояса передней части шорт. ре) – наиболее затратный способ.
Примечание 1 Переднюю и заднюю части шорт можно про- Примечание 5 Пояс шорт с запáхом выполняется с застежкой
ектировать без нижнего шва, как на илл. 76а. на петли и пуговицы или на кнопки.
Примечание 2 Направление нити основы на деталях шорт Вне зависимости от вида застежки используйте две пары пе-
может быть любым, но при выкраивании деталей по косой по- тель и пуговиц или кнопок для регулировки ширины изделия в
садка изделия на фигуре будет лучше. области талии (см. илл. 76b, с).
Примечание 3 Так как шорты с запáхом имеют свободную Примечание 6 Модельную конструкцию футболки для сна
форму, увеличение высоты задней части для их хорошей посад- можно использовать для проектирования блузки из тонких, хо-
ки на фигуре производится на меньшую величину, чем обычно рошо драпирующихся материалов. А модельную конструкцию
(см. базовые конструкции высоких и низких трусов и базовую шорт с запáхом можно использовать для проектирования ори-
конструкцию панталон на стр. 91–103). гинальных шорт для пляжного комплекта.
Илл. 76c
ХАЛАТЫ И НЕГЛИЖЕ
Модельные конструкции халатов выполняются на базовых Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
конструкциях изделий, не стесняющих свободу движений, ведь хорошо подходит для построения модельных конструкций
предполагается, что они могут надеваться поверх ночной сороч- большинства изделий этого раздела, за исключением неглиже, у
ки или пижамы. Основные различия между ними состоят не в которого небольшая ширина изделия в области линии плеча, и
каких-то существенных конструктивных особенностях, а в ма- его лучше всего моделировать на базовой конструкции лифа без
териалах, из которых они выполняются и которые подходят для верхних вытачек.
поставленных задач. Например, используются натуральные или Примечание Домашние халаты часто проектируют без во-
синтетические материалы, толстые (ворсовые, махровые, высте- ротника, чтобы воротник пижамы мог располагаться поверх
ганные) или тонкие (шелк, вуаль). халата.
133
Домашний халат
Чертеж конструкции
изделия
см
линия груди
линия перегиба
лацкана
линия талии
СП
СС
см
длина изделия
по средней линии
спинки 120 см
135
Илл. 78
Базовая конструкция
рукава с очень маленькой
высотой оката.
Задняя Передняя
часть рукава часть рукава
Задняя Передняя
часть рукава часть рукава
Илл. 79
Илл. 80
Базовая и модельная
конструкции рукава
показаны в наложении для см
демонстрации различий.
см
136
Воротник (4е) От точки d влево вниз по перпендикуляру отложите высо-
Инструкции к илл. 77 ту стойки по средней линии воротника. Начертите линию
(4а) Начертите линию края борта на расстоянии 8 см от средней втачивания воротника в горловину изделия под прямым
линии переда и определитесь с шириной лацкана. углом к средней линии воротника до точки уступа лацкана,
(4b) Линию плеча переда от вершины горловины продлите при этом участок переда в области основания горловины
вправо на величину высоты стойки воротника (в данном отсекается (этот участок показан на илл. 82).
примере на 2,5 см) – получена точка b. Отметьте начало (4f) От точки d вправо вверх по перпендикуляру отложите ши-
линии перегиба лацкана (точка а), начертите линию пере- рину отлета воротника, равную удвоенной высоте стойки
гиба лацкана между точками а и b и продолжите линию за воротника. Начертите линию отлета воротника под пря-
точку b на величину, равную длине горловины спинки. От мым углом к средней линии воротника, немного выгибая
полученной точки начертите перпендикуляр к линии пере- ее вверх.
гиба лацкана влево.
(4с) На переде начертите контуры лацкана и воротника. Зер- Инструкции к илл. 82
кально скопируйте контуры лацкана и воротника относи- (4g) Скопируйте с чертежа переда воротник с контрольным
тельно линии перегиба лацкана. знаком в области точки уступа. Воротник необходимо ко-
пировать отдельно от лекала переда, а не получать лекало
Инструкции к илл. 81 воротника путем его отрезания от лекала переда. Так как
(4d) По перпендикуляру к линии перегиба лацкана отложите это легко может стать причиной потери участка переда в
5 см (удвоенная высота стойки воротника) – получена точ- области вершины горловины (отмечен знаком × на илл. 81),
ка d. Для получения воротника с более длинным отлетом который был перекрыт воротником. Если это произойдет,
(более плоской формы) величину, откладываемую по пер- линия плеча переда будет короче линии плеча спинки!
пендикуляру к линии перегиба лацкана, увеличивают. На- Проконтролируйте соответствие длины линии втачива-
чертите линию b–d – это вспомогательная линия перегиба ния воротника в горловину изделия длине линии горлови-
стойки воротника. Из точки d начертите перпендикуляр к ны переда и спинки и поставьте контрольный знак линии
линии b–d – получена средняя линия воротника. плеча.
137
Илл. 81 Илл. 82
ик ия
тн ин
ия
ро я л
а
ин а
во дня
л
яя ик
е
дн отн
ср
е
ср вор
сто
отл
йк
ет
а
Нижний
воротник
линия отлета
воротника
уступ лацкана
лацкан
НО
СП
СП
138
Инструкции к илл. 83 (5с) Начертите пояс, длина которого в три раза превышает ве-
(5а) Начертите верхний воротник больше нижнего на величину личину размерного признака обхват талии.
технологического припуска, который зависит от толщины (5d) Скопируйте карман с чертежа модельной конструкции из-
материала. делия (илл. 77). Добавьте припуск на подгиб верхнего края
(5b) Начертите обтачку горловины спинки. Размер обтачки кармана, который заутюживается на лицевую сторону кар-
горловины спинки и подборта в верхней части может быть мана и настрачивается.
увеличенным и доходить до середины проймы спинки и Верхний край кармана обрабатывают швом вподгибку на
переда изделия, а также обтачка горловины спинки может лицевую сторону, если нет ощутимой разницы между изна-
быть цельнокроеной с подбортом, если позволяет ширина ночной и лицевой стороной материала, или швом вподгиб-
материала. ку на изнаночную сторону, если разница есть.
139
Верхний
воротник
Илл. 83a
средняя линия
сгиб
Нижний
воротника воротник
Илл. 83b
Обтачка
сгиб
горловины
СС спинки
альтернативная
линия обтачки
и подборта
Илл. 83c
средняя линия
пояса сгиб, НО
Пояс
Илл. 83d
НО
сгиб
НО
СП
Карман
ширина подборта
должна быть
значительной
для фиксации его
внутреннего края
строчкой соединения
накладного кармана
с изделием
140
Купальный халат
Халат прямого силуэта со смещенной застежкой, с цельно- Для этой модели подойдут хлопчатобумажные с ворсом или
кроеными рукавами и капюшоном, что делает это изделие очень махровые материалы, а также другие материалы с хорошей спо-
удобным для отдыха дома или на пляже, где капюшон по-насто- собностью к впитыванию.
ящему функциональное дополнение.
141
Построение исходной модельной конструкции изделия вых линий переда и спинки и находились на одинаковом
с цельнокроеными рукавами расстоянии от верхних точек их боковых линий.
Инструкции к илл. 84 (3) Расширьте перед и спинку по боковым линиям, а рукав по
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа без передней и локтевой линиям на 2,5 см.
вытачек свободной формы (стр. 30), совмещая их в области (4) Соедините прямой линией (пунктирной) точку вершины
линии плеча – встык у вершины горловины и с наложени- горловины переда и спинки с точкой на середине линии
ем 2 см в области конечных точек линии плеча. низа рукава – получена верхняя линия переда и спинки
(2) Скопируйте и совместите с деталями переда и спинки ру- изделия с цельнокроеными рукавами. Скопируйте перед
кав с очень маленькой высотой оката (стр. 32) так, чтобы и спинку изделия с цельнокроеными рукавами отдельно,
крайние точки подмышечной линии рукава касались боко- разделяя их по верхней линии.
Илл. 84
Исходная модельная
конструкция изделия
с цельнокроеными рукавами
СС
и
руд
иния г
л
задняя а
рукав
часть
передн ва
рука
яя част
ь
линия груди
СП
линия талии
верхняя линия изделия
с цельнокроеными рукавами
см
142
(5) Корректировка угла наклона задней части рукава, цель- (6) В завершение построения спинки изделия с цельно-
нокроеного со спинкой изделия кроеными рукавами выполните следующее:
Инструкции к илл. 85, 86 (а) расширьте спинку на величину открывшегося после
В конструкции изделия с цельнокроеными рукавами поворота рукава треугольного участка в области первона-
важно, чтобы длина и форма боковой линии, переходящей чальной проймы спинки;
в нижнюю линию рукава, на переде и спинке была одина- (b) начертите новую боковую линию спинки с учетом по-
ковой. То есть должны быть одинаковыми углы наклонов ворота рукава спинки, соответствующую спинке и переду
соответствующих частей рукавов по отношению к боко- изделия;
вым линиям переда и спинки. Скопируйте перед и спинку (с) начертите новую верхнюю линию спинки, соответст-
исходной модельной конструкции изделия с цельнокрое- вующую спинке и переду изделия.
ными рукавами и наложите перед на спинку, совмещая их Получившееся дополнительное расширение спинки
у вершины горловины. Средняя линия переда должна быть необходимо для выполнения конструктивного модели-
параллельна средней линии спинки, находясь от нее на не- рования купального халата, которое следует далее. Перед
котором расстоянии. Обратите внимание, что угол наклона исходной модельной конструкции халата на данном этапе
рукава спинки по отношению к боковой линии изделия конструирования не изменяется, но он служит ориентиром
меньше угла наклона рукава переда. Для корректировки при конструировании спинки.
угла наклона рукава спинки сделайте разрез на спинке от Исходная модельная конструкция халата готова к вы-
верхней точки боковой линии вверх до плечевой точки и полнению модельных конструкций купальных халатов.
разверните отрезанную часть так, чтобы нижние линии ча-
стей рукава совпали – как показано на илл. 86.
143
Илл. 85
Проверьте углы наклонов рукавов,
цельнокроеных с передом и спинкой,
по отношению к боковой линии плечевая
изделия, наложив перед на спинку. точка
линия груди
верхняя точка
боковой
линии
СП
разрез выполняется на спинке от верхней
точки боковой линии до плечевой
СС
точки, и рукав спинки разворачивается линия талии
до совмещения с рукавом переда
по их нижним линиям
Илл. 86
плечевая
точка
СС
линия талии
144
Инструкции к илл. 87 Для построения лекальной средней линии задней части
(7) Удлините исходную модельную конструкцию халата до же- капюшона по диагонали от точки h отложите расстояние:
лаемой величины, в этом примере длина изделия по сред-
ней линии спинки – 120 см. Начертите линию края борта h–k = 5 см.
параллельно средней линии переда на расстоянии 12 см от От вертикали, являющейся продолжением средней ли-
нее. нии спинки, к точке l отложите 2 см. Начертите среднюю
Оформите боковые линии переда и спинки, переходящие линию задней части капюшона по точкам i–k–l–f.
в нижние линии частей рукавов, закругляя углы в области (11) Улучшение посадки капюшона.
перехода этих линий, на расстоянии 6,5 см по диагонали от Оформите переход боковой линии боковой части капю-
вершины угла. Переход этих линий оформляется на участ- шона к верхней линии переда, цельнокроеного с рукавом
ке от боковой линии на уровне линии талии до нижней ли- (пунктирная линия).
нии рукава на уровне линии локтя. Перенесите длину и форму пунктирной линии перехода на
(8) Капюшон проектируется с боковыми частями, цельнокро- заднюю часть капюшона и спинку в области верхней линии.
еными с частями переда, и отрезной задней частью. Горло- (12) Примечание При построении капюшона в соответствии с
вину изделия необходимо увеличить до построения капю- представленным значением его высоты он будет довольно
шона. объемным. Чтобы уменьшить объем капюшона (при ис-
Расширьте горловину переда и спинки по линии плеча пользовании эластичных материалов), начертите вытачку
на 2 см – получена точка а. Углубите горловину спинки по раствором 4 см на боковой части капюшона от его пере-
средней линии на 1 см и начертите новую линию горлови- дней линии, являющейся продолжением линии края борта
ны спинки от точки а под прямым углом к средней линии (обозначена штрихпунктирной линией). Совместите сто-
спинки. роны вытачки, вырезая ее раствор, и выровняйте участок
(9) Построение боковой части капюшона, цельнокроеной с перехода передней линии капюшона к линии края борта
частью переда: продолжите среднюю линию переда и ли- переда изделия. При выполнении этой операции изменя-
нию края борта. Отложите от точки а вверх по вертикали ется угол наклона капюшона относительно детали переда,
высоту капюшона 43 см. От полученной точки начертите поэтому в данном случае нельзя использовать материал в
горизонталь до пересечения с продолженной линией сере- полоску.
дины переда – получена точка b, затем продолжите ее до пе- Какую бы конструкцию капюшона вы ни выбрали, сред-
ресечения с продолженной линией края борта – получена няя линия переда является и линией направления нити
точка с. основы.
Передний край капюшона (и низ рукавов) можно отво-
с–d = 1 см. Соедините точки d–b, продолжая линию. рачивать.
b–е = 5,5 см. (13) Построение пояса и кармана.
Начертите боковую линию боковой части капюшона па- Чертеж пояса выполняется в виде полосы длиной, рав-
раллельно средней линии переда от точки а до точки выше ной значению размерного признака обхват талии × 3 – это
точки а на 20 см, затем оформите ее лекальной линией до значение длины пояса является устоявшейся величиной
точки е. для модельных конструкций подобных изделий.
(10) Построение задней части капюшона: измерьте длину но- Ширина пояса в готовом виде 2,5 см, поэтому ширина
вой линии горловины спинки (от средней линии спинки до пояса на чертеже 5 см.
точки а). Отложите эту величину между точками f и g на Добавьте припуски на обработку швов по периметру пояса.
горизонтали, проведенной от точки f. Начертите вертикаль Расположение шлевок: среднюю линию шлевки начер-
вверх из точки g. тите на боковой линии переда, на 5 см ниже линии талии.
(14) Построение прорезного кармана с листочкой. Отло-
g–а = 1,5 см. Точка а на капюшоне будет совпадать с точ- жите 13 см вниз от линии талии, начертите наклонную
кой а на линии горловины спинки. линию входа в карман под нужным углом. Край борта в
f–h = 37 см. Начертите горизонтальную линию. изделии не должен перекрывать карман, поэтому рассто-
h–i = 14 cм. яние от средней линии переда до переднего края кармана
Начертите боковую линию задней части капюшона под должно быть не меньше ширины припуска на застежку.
прямым углом к верхней горизонтали от точки i до точки j, Начертите листочку и подкладку кармана в соответствии
затем оформите ее лекальной линией до точки а. Поставьте с илл. 87. Обратите внимание на форму подкладки карма-
монтажные контрольные знаки по боковым линиям частей на – она имеет форму руки, поэтому этот карман более
капюшона, приблизительно на 6 см выше точки а. комфортен в использовании, чем карман с прямоуголь-
ной подкладкой.
145
Илл. 87
см
см
уменьшение
объема
капюшона по
см переднему краю
см см
см
см
146
Инструкции к илл. 88 Примечание Для проектирования изделий с цельнокроены-
(14а) Скопируйте листочку кармана с чертежа на илл. 87 и на- ми рукавами без среднего шва на спинке требуются материалы
чертите подкладку листочки, цельнокроеную с листочкой. с очень большой шириной. Если материал имеет недостаточную
Поставьте контрольные знаки на продольных линиях цель- ширину, есть два варианта:
нокроеной листочки у одной ее стороны. (а) проектировать спинку со средним швом;
(14b) Скопируйте с чертежа на илл. 87 меньшую часть подклад- (b) проектировать изделие без среднего шва спинки, с втачны-
ки кармана, которая соприкасается с изделием, и поставьте ми рукавами.
контрольные знаки для правильного соединения с листоч- Построение линии проймы/оката такого изделия показано
кой. на илл. 89. В этом случае передняя и задняя части рукава могут
(14с) Скопируйте с чертежа на илл. 87 большую часть подклад- быть объединены в одну деталь. Средняя линия рукава является
ки кармана. К этой части подкладки кармана добавляются линией направления нити основы.
2 см, чтобы она была достаточно длинной для перекрытия
промежутка между строчками притачивания к изделию
листочки с меньшей частью подкладки кармана и большей
части подкладки кармана.
147
Илл. 88
листочка –
2 детали НО
сгиб
дополнительные 2 см добавлены
см для перекрытия промежутка
,5 см
ина 2 между строчками притачивания
шир
листочки и большей части
НО подкладки кармана.
НО
меньшая часть
подкладки кармана – большая часть
2 детали подкладки кармана –
2 детали
Схема обработки
прорезного кармана
область линии
с листочкой талии
с втачными концами
см
листочка
лицевая сторона
изделия
148
Илл. 89
Построение линии
проймы/оката изделия
с втачными рукавами
для выполнения его из
недостаточно широких
материалов.
СП
см
НО
СС
сгиб
149
Неглиже
Неглиже – это хорошо драпирующееся, женственное изделие вой конструкции лифа без верхних вытачек (стр. 27). Выбор
со смещенной застежкой, которое можно надевать поверх ноч- этой базовой конструкции обусловлен тем, что линия плеча
ной сорочки, комбинирующейся с ним. Обычно его проектиру- спинки и переда этой конструкции короче, чем в базовой кон-
ют из прозрачных или полупрозрачных материалов, что придает струкции лифа без вытачек свободной формы, использован-
модели легкость и очарование. ной ранее для создания модельных конструкций домашнего и
Предложенную модельную конструкцию неглиже с втачны- купального халатов.
ми рукавами со сборками по окату лучше выполнять на базо-
150
Построение исходной модельной конструкции неглиже борта. Начертите на спинке и переде линию талии лекаль-
Инструкции к илл. 90 ной линией по разметке ее уровня и разрежьте детали по
(1) Скопируйте базовую конструкцию лифа без верхних выта- ней от средней линии спинки до точки на линии края бор-
чек, оставив расстояние между верхними точками боковых та, оставляя перед неразрезанным в этой точке. Раздвиньте
линий около 30 см. Линию талии не копируйте, просто обо- части спинки в области средней и боковой линий и части
значьте ее расположение. Удлините базовую конструкцию переда в области боковой линии на величину напуска,
лифа на требуемую величину: в данном примере длина из- например, на 8 см (в готовом изделии напуск будет вдвое
делия по средней линии спинки составляет 110 см (120 см меньше). Оформите боковые линии спинки и переда от
в готовом виде после притачивания оборки по низу изде- верхних точек боковой линии до линии низа. Оформите
лия). От нижней точки на средней линии спинки начертите заново линию края борта на переде.
горизонталь для построения первоначальной линии низа. Начертите кулиску, располагая ее нижнюю линию на
От верхних точек боковых линий переда и спинки начерти- линии талии частей спинки и переда, расположенной ниже
те вертикали вниз для построения первоначальных боко- напуска. Ширина кулиски должна соответствовать ширине
вых линий. вставляемой в нее эластичной тесьмы.
(2) Расширьте перед и спинку по линии низа у первоначаль- Петли/пуговицы должны располагаться в области сере-
ных боковых линий на 15 см. Оформите линию низа переда дины кулиски (для большей прочности за счет дополни-
и спинки, как показано на илл. 8 (стр. 44) раздела о констру- тельного слоя материала) на одинаковом расстоянии от
ировании комбинаций. линии полузаноса, являющейся продолжением средней
Инструкции к илл. 91 линии верхней части переда. Эластичная тесьма, вставля-
(3) Для выполнения конического расширения переда и емая в кулиску с внутренней стороны изделия, не должна
спинки начертите вертикали от точек, расположенных на доходить до петель/пуговиц.
середине линий плеча переда и спинки, до линии низа дета- Инструкции к илл. 93
лей. Разрежьте детали по начерченным линиям и раздвиньте (7) Завершение построения кулиски
их на 15 см по линии низа, вращая относительно точек на Скопируйте с деталей переда и спинки части кулиски,
линиях плеча. (Коническое расширение переда и спинки на совмещая их по боковой линии. Поставьте контрольные
такие большие величины лучше выполнять с применением знаки на верхней и нижней линиях кулиски, определяю-
дополнительных членений, а не простым расширением по щие местоположение бокового шва изделия и место окон-
боковым линиям.) Выровняйте линии плеча переда и спин- чания эластичной тесьмы.
ки, соединяя их крайние точки прямой линией. Совместите (8) Построение рукава
детали переда и спинки по новым линиям плеча для офор- Скопируйте рукав базовой конструкции лифа без верх-
мления линии горловины и проймы изделия. них вытачек (стр. 27). Локтевую вытачку от линии низа ру-
(4) Построение линии горловины и края борта кава не копируйте. Увеличьте высоту оката рукава на 2 см –
Увеличьте горловину изделия по линиям плеча переда и величину укорачивания линии плеча в области проймы
спинки и по средней линии спинки на 1 см. Начертите пря- изделия. Измерьте длину проймы спинки и переда от боко-
мую вспомогательную линию V-образного выреза горлови- вой линии до контрольных знаков проймы, определяющих
ны переда прямой линией от точки расширения горловины расположение области оката со сборками (расположение
на линии плеча до точки пересечения средней линии пе- контрольных знаков проймы показано на илл. 92). Перене-
реда и линии груди. Оформите линию горловины спинки сите длину этих участков проймы спинки и переда на соот-
и переда лекальной линией, придавая линии горловины ветствующие участки новой линии оката рукава, поставьте
переда закругленную форму. Для построения линии края в полученных точках контрольные знаки и от них начер-
борта от средней линии переда отложите по горизонтали тите вертикальные линии разреза для расширения рукава.
вправо на уровне линии талии 7 см, на уровне линии бедер, (9) Расширение рукава
которая расположена на 20 см ниже линии талии, отложите Начертите среднюю линию рукава до новой линии ока-
10 см (для смещенной застежки на две петли и пуговицы). та рукава. Разрежьте рукав по линиям разреза и по сред-
Оформите линию края борта лекальной линией, скругляя ней линии рукава. Раздвиньте части рукава по подмышеч-
переход к линии низа в углу борта. ной линии на равные величины от средней линии рукава,
(5) Построение линии проймы как показано на илл. 93. В данном примере расширение
Проектируя изделия с широкими рукавами со сборками рукава – 18 см. Увеличьте высоту оката рукава по средней
по окату, линию плеча спинки и переда необходимо укора- линии еще на 4 см. Начертите окончательную линию ока-
чивать, чтобы не было эффекта спущенного плеча. та рукава между участками нижней части оката рукава,
Заузьте перед и спинку по линии плеча на 2 см и начерти- оставленного без изменений. Перенесите контрольные
те новую линию проймы. Величина, на которую укоротили знаки оката с первоначальной конструкции рукава по го-
линию плеча изделия в области проймы, должна быть до- ризонтали.
бавлена к высоте оката рукава – таким образом сохранится (10) Удлинение рукава
первоначальная длина линии плеча. Для получения напуска над оборкой, цельнокроеной с
(6) Построение напуска и кулиски в области талии и опре- рукавом, удлините рукав на 5 см в области низа. Отложите
деление расположения петель/пуговиц вверх от новой линии низа рукава 10 см – ширину цельно-
Инструкции к илл. 92 кроеной оборки – и начертите кулиску параллельно линии
Напуск в области талии изделия выполняется на всем низа рукава.
участке линии талии спинки и переда, кроме области края (11) Построение оборки
151
Оборки лучше драпируются, если линия направления нити средней ширины в области края борта, ниже линии талии, затем
основы на лекале оборки совпадает со средней линией оборки. к области низа изделия расширяться.
Если она перпендикулярна средней линии, оборки будут более Длина оборки в два раза больше длины среза, к которому она
жесткими. притачивается. Лучше всего деталь оборки построить целиком
Ширина отделочной оборки по горловине, краю борта и низу во избежание перекосов при раскрое.
изделия может быть одинаковой по всей длине (10 см). Или, как
в данном случае, оборка может быть узкой в области горловины,
Илл. 90
Построение
исходной
модельной
конструкции
неглиже
верхняя верхняя
точка точка
боковой боковой
линии линии
линия груди
СП
СС
см см
Илл. 91
Коническое
расширение переда
и спинки неглиже
линия груд
и
СП
линия
талии см
линия талии
борт
см
линия бедер
153
Илл. 92
Построение напуска
и кулиски в области талии
верхняя верхняя
точка точка
боковой боковой
линии линии
СС
СП
величина
напуска 8 см
кулиска
ь
уровеини
лин р
беде
НО
154
Илл. 93
передняя
линия
кулиски
Расширение и удлинение
рукава
ка по окату рукава
сбор
Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава
НО
эластичной тесьмы
кулиска для
оборка
155
Жакеты для сна были очень популярны до тех пор, пока по- ками по окату. Спинка умышленно простая, так как все равно
всеместно не было проведено центральное отопление, но мно- будет смята, а конструкторских изысков в любом случае видно
гие женщины предпочитают их и сейчас – не обязательно для не будет. Застежка может быть различной – завязки смотрятся
тепла, скорее для того, чтобы чувствовать себя очаровательной, интереснее, чем пуговицы.
даже когда нездоровится и приходится оставаться в постели. Подойдут любые неплотные и маломнущиеся натуральные
Модельная конструкция этих жакетов довольно проста: ин- или синтетические материалы, например, выстеганный атлас.
тересные конструктивные элементы расположены в верхней ча- Дайте себе волю в использовании декоративных элементов – от-
сти переда изделия и сочетаются с широкими рукавами со сбор- делочного кружева, тесьмы, оборок, вышивки и т.п.
156
Инструкции к илл. 94 (3) Для построения оборки измерьте длину линии края борта
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа без изделия, совпадающую со средней линией переда, и длину
верхних вытачек (стр. 27), скопируйте линию груди. Удли- линии горловины переда и спинки. Умножьте полученное
ните спинку по средней линии примерно на 10 см от линии значение на 2 для получения длины оборки для половины
талии. Из полученной точки под прямым углом к средней изделия. Умножьте еще на 2 для получения полной длины
линии спинки начертите новую линию низа изделия до оборки. Рекомендуемая ширина оборки – 2,5 см. Для того
средней линии переда. Начертите боковые линии изделия чтобы не обрабатывать внешний край оборки, выполните
под прямым углом к новой линии низа от верхних точек конструкцию оборки со сгибом по внешнему краю, то есть
боковой линии спинки и переда базовой конструкции лифа шириной 5 см. Ознакомьтесь с комментариями к построе-
без верхних вытачек. нию оборок в разделе о построении неглиже на стр. 150.
(2) Построение кокетки. От точки основания горловины (4) Рукав
по средней линии переда отложите вниз примерно 12 см. Инструкции к илл. 95
От полученной точки начертите линию кокетки, под нуж- Скопируйте рукав базовой конструкции лифа без верх-
ным углом к средней линии переда до линии проймы. Что- них вытачек (стр. 27). Локтевую вытачку от линии низа ру-
бы расширить перед для выполнения его со сборками, на- кава не копируйте. Начертите новые переднюю и локтевую
чертите от линии кокетки две вертикальные линии разреза линии рукава под прямым углом к подмышечной линии
по обе стороны от точки центра груди. Поставьте контроль- рукава. Удлините рукав на 3–5 см для получения напуска в
ные знаки на линии кокетки в области линий вертикаль- области низа рукава, обработанного с эластичной тесьмой.
ных разрезов, как показано на илл. 94. Разрежьте перед по Начертите две вертикальные линии разреза от линии оката
начерченным линиям разрезов и раздвиньте получившие- до линии низа рукава.
ся части на 5 см по линии груди. (5) Разрежьте рукав по линиям разрезов от линии оката до ли-
Оформите верхнюю линию переда плавной линией. Пе- нии низа, но не пересекая ее. Раздвиньте части рукава на
ренесите контрольные знаки на новую верхнюю линию пе- 5 см по линии оката у каждой линии разреза. Начертите
реда для соединения его с кокеткой. линию оката рукава, увеличивая высоту оката в области
В моделях со сборками в области груди не следует добав- плечевого контрольного знака для получения линии оката
лять припуск на застежку у средней линии переда, просто правильной формы. Оформите новую линию низа рукава.
отметьте расположение завязок. Низ рукава обрабатывается с эластичной тесьмой.
157
Жакет для сна
Илл. 94
линия груди
СП
СС
разрежьте по линиям
и раздвиньте
расширение переда
для выполнения его
со сборками
СП
158
разрежьте по линиям
и раздвиньте
Илл. 95
подмышечная линия
Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава
КИМОНО
Традиционное японское кимоно – длинное свободное оде- длине участка входа в карман. Это дает доступ к нижней части
яние, похожее на халат, без застежки, с широкими рукавами, рукава, которая образует карман.
с поясом оби шириной около 30 см и длиной 4 метра. В наше Так как в кимоно количество швов минимальное, для него
время в Европе кимоно часто носят как элегантный домашний подойдут материалы с ярким крупным рисунком, располагаю-
халат. щимся в большинстве случаев только на спинке, где нет застеж-
Кимоно имеет простую конструкцию переда и спинки. Все ки, лацканов и т. д.
внимание уделено рукавам, придающим особую эффектность Для кимоно используют натуральные шелковые, хлопча-
изделию. Они, как правило, очень широкие, иногда похожи на тобумажные материалы или их синтетические эквиваленты.
крылья, как в данном примере. При проектировании кимоно с Кимоно часто проектируют с подкладкой из однотонного ма-
рукавами средней ширины низ рукава обрабатывают с карма- териала приглушенного цвета. Окантованные края бортов –
ном. Это традиционный и хитроумный способ спрятать карма- оригинальный декоративный элемент кимоно. Традиционное
ны (см. илл. 98). Рукав стачивают по продольным и поперечным кимоно в области низа часто дублируют утепляющими матери-
срезам, не доходя до нижней точки проймы величины, равной алами для придания ему формоустойчивости.
160
Построение чертежа конструкции кимоно ширины открытого участка рукава у запястья и общей ши-
Инструкции к илл. 96 рины рукава. Общая ширина рукава может варьироваться:
(1) Начертите вертикальную линию для построения средней от минимальной – на уровне верхней точки боковой ли-
линии переда и спинки в правой части листа. Через верх- нии – до очень большой, составляющей примерно 4/5 дли-
нюю точку на первоначальной линии начертите горизон- ны изделия. Линии рукава можно оформить, как показано
таль для построения линии плеча переда и спинки кимоно на илл. 96. Обычно закругляют внешний угол и выполня-
и средней линии рукава. ют прямыми линиями внутренний угол рукава в области
Скопируйте спинку базовой конструкции лифа без нижней линии.
верхних вытачек и совместите среднюю линию спинки с (5) Построение линии края борта, горловины и воротника
первоначальной вертикалью так, чтобы вершина горло- Для построения линии края борта отложите от линии
вины спинки касалась верхней горизонтали, и обведите талии по средней линии переда 30 см вниз и от полученной
спинку. Это необходимо выполнить для определения ори- точки отложите вправо 12 см. Начертите линию края борта
ентировочной ширины горловины, длины линии плеча параллельно средней линии переда, закругляя угол борта у
кимоно и расположения уровня линии талии. По средней линии низа кимоно.
линии спинки, совпадающей с первоначальной вертика- Расширьте горловину спинки и переда по линии плеча
лью, от уровня точки седьмого шейного позвонка (точки на 1 см. Углубите горловину спинки по средней линии на
основания горловины спинки) отложите длину кимоно 1 см. Начертите новую линию горловины спинки.
140 см. Оформите линию горловины переда прямой линией,
(2) По верхней горизонтали от точки вершины горловины соединяя вершину расширенной горловины с точкой на-
спинки отложите длину линии плеча спинки и приложите чала линии края борта. От нижней точки на линии горло-
к верхней горизонтали заднюю часть рукава базовой кон- вины переда под прямым углом к ней начертите линию
струкции лифа без верхних вытачек (стр. 27), совмещая длиной 9 см для определения ширины конца воротника.
высшую точку оката рукава и конечную точку горизон- Конец воротника можно оформить прямыми линиями
тальной линии плеча. Начертите на рукаве линию локтя или закруглить. Продлите линию горловины переда выше
для определения длины рукава кимоно. линии плеча на величину, равную длине новой горловины
(3) Ширина спинки и переда = 1/4 величины размерного при- спинки. От полученной точки, под прямым углом к про-
знака обхват бедер плюс 8 см прибавка на свободу облега- долженной линии горловины переда, начертите среднюю
ния для кимоно узкой формы. линию воротника шириной 6 см. Оформите линию отлета
воротника.
Пример для размера 12:
Инструкции к илл. 97, 98
1/4 величины размерного признака обхват бедер = 23,5 см
(6) Скопируйте с чертежа конструкции кимоно перед, спинку,
1/4 прибавки на свободу облегания = 8 см
рукав и воротник.
В сумме = 31,5 см
Построение пояса. Ширина пояса в готовом виде 8 см.
Полная ширина изделия = 126 см
Начертите пояс в виде прямоугольника шириной 16 см и
Прибавку на свободу облегания для построения кон- длиной 2 м.
струкции кимоно свободной формы необходимо увели- При втачивании воротника в горловину кимоно оставь-
чить. Начертите линию проймы/оката и боковую линию те отверстие для пояса (ниже уровня линии талии) шири-
кимоно параллельно средней линии переда и спинки. Для ной чуть больше ширины пояса в готовом виде. Пояс мож-
определения глубины проймы отложите вниз от верхней но завязывать спереди и сзади.
горизонтали по линии проймы/оката 2/3 расстояния от (7) Потайной карман. При проектировании кимоно с рукава-
линии плеча кимоно до линии талии и отметьте нижнюю ми средней ширины можно обработать низ рукава с карма-
точку проймы НПр. ном, стачивая рукав по продольным и поперечным срезам,
(4) Рукав не доходя до нижней точки проймы (см. илл. 97b) величи-
Для определения длины рукава кимоно отложите влево ны, равной длине участка входа в карман, как показано на
от линии локтя по верхней горизонтали 11 см. От полу- илл. 98. Выполнять карманы в рукавах максимальной ши-
ченной точки начертите вертикаль вниз для определения рины непрактично.
161
иния
няя л
Илл. 96 сред ротника
во
Чертеж конструкции
кимоно
линия локтя
ширина открытого
участка рукава
пройма/окат
у запястья
20 см
минимальная НПр
ширина рукава
не стачиваемый
участок
линия талии
отверстие
см
средняя для пояса
ширина рукава
см
точки НПр
1/4 значения
для кимоно с широкими рукавами
размерного признака
обхват бедер + 8 см
см
этот участок не стачивается до
см см
боковой шов выполняется до линии талии
СП и СС
ь
чат
ста
линия края
борта
максимальная
ширина рукава
Илл. 97a
Кимоно – готовые
лекала переда и спинки
линия проймы
линия проймы
НПр НПр
нестачивае-
мый участок
Илл. 97b
Кимоно – готовые
лекала рукава,
воротника и пояса шов или сгиб
Воротник
Рукав
НПр
вход в карман
НО
стачивается для обработки кармана
в рукавах средней ширины
этот участок
1 деталь воротника
отверстие
для пояса
со сгибом по средней
линии или 2 детали –
не стачивается до точки НПр
НО
для выполнения
для кимоно с широкими рукавами
со средним швом
Пояс
сгиб
164
Илл. 98
НПр
4 Пляжная одежда
и одежда для отдыха
КУПАЛЬНИКИ
При проектировании купальников необходимо в первую оче- торские проблемы до того, как начнется массовое произ-
редь: водство изделий. Этот этап особенно важен при проекти-
(1) Определиться с выбором материала – эластичный или ровании купальников из эластичных материалов. Для их
неэластичный? Модельные конструкции изделий из мате- макетов используйте недорогой трикотаж, а для макетов
риалов с различной степенью эластичности сильно отли- купальников из неэластичных материалов подойдет
чаются друг от друга. Комментарии о предпочтительных миткаль.
материалах для купальников см. на стр. 167. (2) Правильно определить ширину ластовицы купальника – и
(2) Правильно выбрать исходную конструкцию для проек- недостаточная, и избыточная ее ширина приведет к дис-
тирования модельных конструкций купальников, так как комфорту при использовании изделия. Прежде чем закон-
купальники являются изделиями, прилегающими к телу чить работу над конструкцией купальника, проверьте ши-
или сильно облегающими фигуру. Здесь представлено по- рину ластовицы, приложив к нижней линии конструкции
строение двух исходных конструкций купальников: одна купальника трусы, которые полностью отвечают вашим
подходит для проектирования модельных конструкций требованиям к комфортности изделия.
купальников из малоэластичных и неэластичных материа- (3) При изготовлении купальников используйте следующие
лов; другая предназначена для проектирования модельных швы:
конструкций купальников только из эластичных материа- • соединительные стачные швы с обметанным срезом,
лов. Для выполнения исходных конструкций купальников выполняемые на стачивающе-обметочной машине (овер-
используется одна и та же базовая конструкция платья, не- локе);
отрезного по линии талии. • краевые швы вподгибку с открытым срезом, выполняе-
(3) Правильно определить значение размерного признака мые на плоскошовной машине.
«дуга торса через паховую область» и учесть его при выпол- (4) Используйте застежки купальников: на обычные крючки и
нении конструкции купальника: продольная посадка ку- петли, S-образные изогнутые крючки и петли, петли и пу-
пальника так же важна, как и поперечная, а нехватку длины говицы, пластиковые нажимные кнопки; шнуровку, завяз-
купальника трудно компенсировать после его раскроя. ки, тесьму-молнию. Используйте только тканую нейлоно-
вую эластичную тесьму – она сохраняет свою эластичность
Чтобы избежать специфических проблем при проектировании после намокания.
купальников, следует: (5) Купальники из тонких материалов бледной расцветки мо-
(1) Проверять конструкцию купальника, выполняя макет гут стать прозрачными после намокания. Если это так, про-
изделия из менее дорогостоящих материалов, похожих блемные участки выполняйте с подкладкой или с двойным
на материал изделия, – это позволит решить конструк- слоем материала.
167
Для проектирования купальников выбирают в основном син- (3) направление нити основы на деталях купальника, выпол-
тетические материалы, которые имеют ряд различных преиму- няемого из материала, растягивающегося в одном направ-
ществ над натуральными материалами: лении, следует выбирать в соответствии с получением
(1) они меньше поглощают влагу, сохнут быстрее и сохраняют большей эластичности изделия по ширине;
эластичность в мокром состоянии; (4) эти материалы не выгорают, не подвержены воздействию
(2) материалы, содержащие лайкру и спанцель, хорошо сохра- морской и хлорированной воды, множеству химических
няют форму изделия в долевом и поперечном направлени- реагентов, а также пота.
ях, что важно для цельнокроеных купальников;
Эластичные материалы, подходящие для всех типов купаль- Неэластичные тканые материалы, подходящие для бики-
ников ни и цельнокроеных купальников, для которых эластичность
неважна
• материалы с лайкрой • плательная ткань
• трикотажные полотна • пике
• деним
(1) Нить основы на деталях кроя может иметь любое на- • муслин
правление для получения большей их эластичности по • шифон
ширине. • жатый креп
(2) Любые прокладочные, подкладочные материалы и т. д. • вуаль
также должны быть эластичными (или выкроенными
по косой). Детали можно выкраивать по косой для их большей эластич-
ности.
168
линия ширины
спины 9.5
линия ширины
груди
линия груди
СС
СП
горизонтальная
линия талии
сгиб
сгиб
линия бедер
линия длины
сидения
1/4 значения
1/4 значения размерного
размерного признака длина
признака длина сидения
сидения + 1 см
СП
Масштаб 1:5
170
Илл. 100a
Илл. 100b
СС
СП
груди
линия
БЛ
СП
СС
Перед
Спинка
Илл. 101
оформите линию
проймы переда,
совместив стороны
вытачки
СП
172
Илл. 102
СП
СС
НО
НО
сгиб
сгиб
см
НО
НО
см
см
см
см
Его можно выполнить на основе исходной модельной кон- степенью эластичности. По верхнему краю купальник должен
струкции купальника с цельнокроеными бретелями со стр. 169 плотно прилегать к фигуре, поэтому раствор верхней вытачки на
и базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии. выпуклость груди должен быть увеличен в два раза для умень-
В результате моделирования получится изделие, плотно обле- шения длины верхнего края переда купальника. Раствор вытач-
гающее фигуру, без вытачек по талии. Для этого боковые линии ки на выпуклость груди затем переводится к боковому срезу для
купальника и среднюю линию спинки необходимо начертить с выполнения переда со сборками от бокового шва. В зависимости
учетом значительного уменьшения ширины переда и спинки от размера и формы грудных желез и для достижения желаемо-
по линии груди и линии талии, но это возможно только в том го эффекта купальник может выполняться с чашками, которые
случае, если купальник выполняется из материалов с большой прикрепляются к подкладке в верхней части переда купальника.
176
Инструкции к илл. 103 купальника – обычно их проектируют от бокового шва,
Построение выполняется на исходной модельной конструк- немного ниже верхнего края переда, на участке длиной
ции купальника с цельнокроеными бретелями (показана пунк- 5 см, хотя они могут быть расположены ниже для груди
тирными линиями). большого размера или для низко расположенных грудных
(1) Скопируйте перед и спинку исходной конструкции ку- желез.
пальника с цельнокроеными бретелями. Начертите линию Поставьте контрольные знаки для определения длины
ширины груди, линию груди, линию талии и линию бедер. участка со сборками. Начертите две линии разреза в пре-
В конструкции этого купальника проектируется верхняя делах участка, ограниченного контрольными знаками, от
вытачка на выпуклость груди. Начертите первоначальные боковой линии до точки центра груди. Сделайте разрезы
линии верхней вытачки на выпуклость груди (затененный от боковой линии до точки центра груди по линиям разре-
участок на илл. 99) и затем увеличьте раствор вытачки зов и совместите стороны верхней вытачки. Равномерно
вдвое, чтобы уменьшить объем купальника в верхней ча- распределите открывшиеся растворы у линий разрезов
сти для очень плотного прилегания в этой области. для образования сборок в этой области и оформите зано-
(2) Построение боковых линий переда и спинки и средней во верхний участок боковой линии переда (илл. 104).
линии спинки (5) Начертите на переде и спинке линии направления нити
Отложите от боковых линий по линии груди и талии внутрь основы параллельно вертикальной средней линии спинки
чертежа переда и спинки исходной конструкции купаль- исходной конструкции купальника и средней линии пере-
ника (или базовой конструкции платья, не отрезного по да. Для завершения построения лекал добавьте припуски на
линии талии) величины, указанные на чертеже. Начертите обработку швов по контурам переда и спинки купальника.
новые боковые линии переда и спинки купальника. В об-
ласти нижней части боковых линий заужение купальника Примечание 1 Если необходимы узкие бретели, их распола-
не выполняется. Начертите новую среднюю линию спинки, гают на расстоянии 9–14 см от средней линии спинки и средней
уменьшая ширину спинки по линии талии на 2 см. линии переда.
(3) Построение верхней линии переда и спинки
Перед Примечание 2 Область расположения чашек купальника по-
В данном случае линия ширины груди является ориенти- казана на чертеже построения исходной модельной конструк-
ром для построения верхней линии переда купальника, но ции купальника. Для размера 12 чертится окружность с цен-
верхняя линия переда может быть расположена ниже ли- тром в точке центра груди, радиусом 8 см плюс или минус 0,5 см
нии ширины груди и ее можно оформить в соответствии для других размеров.
с эскизом купальника. Совместите стороны верхней вы-
тачки с увеличенным в два раза раствором и продолжите Примечание 3 Модельную конструкцию этого плотно при-
оформлять верхнюю линию переда до верхней точки боко- легающего купальника без бретелей можно использовать при
вой линии так, чтобы она слилась с линией проймы исход- проектировании различных изделий без бретелей. Однако не
ной конструкции купальника. следует забывать, что данная модельная конструкция может
Спинка использоваться только для изделий из материалов с большой
Совместите спинку и перед купальника без бретелей в об- степенью эластичности. Так как современные материалы силь-
ласти верхних участков боковых линий и продлите верх- но различаются по степени эластичности, необходимо прове-
нюю линию переда купальника до средней линии спинки, рять конструкцию проектируемого изделия, выполняя его ма-
опуская ее на 2,5 см ниже линии груди у средней линии кет. Любые изменения можно внести до завершения процесса
спинки. конструирования изделия на индивидуальную фигуру или до
(4) Перевод раствора вытачки от верхней линии к боковой запуска изделий в производство при массовом производстве
линии переда для образования сборок. одежды. Прикрепляйте к лекалам изделий образцы материалов,
Определитесь с местом расположения сборок на переде подходящих по степени эластичности.
Купальник без бретелей выполняется только из эластичных материалов
Илл. 104
сборка выполняется
на участке между
контрольными знаками
на боковой линии
линия
ширины
груди
СП
линия
зать груди
разре зать
р е
раз
СС
НО
СП
сгиб
НО
линия
бедер
Илл. 103
177
178
БИКИНИ
Модельные конструкции бюстгальтеров и трусов купальных к корсетным изделиям, их выполняют со сборками или склад-
костюмов бикини, представленные в этом разделе, можно вы- ками из материалов ярких цветов или материалов с принтами.
полнить на основе базовых и модельных конструкций изделий, Трусы купального костюма, наоборот, имеют более сложную
которые описаны в разделах, посвященных проектированию конструкцию по сравнению с конструкцией обычных трусов, их
корсетных изделий и нижнего белья. проектируют с различными декоративными элементами и от-
Бюстгальтеры: делками из новых, инновационных материалов, что делает их не
• Модель А, стр. 66; похожими на обычные трусы.
• Модель В, стр. 67; Бюстгальтер и трусы бикини декорируют одинаково, что объ-
• Модель С, стр. 68; единяет их в костюм.
• Модель Е, стр. 73. Существует несколько ограничений при выборе материалов
Трусы: для бикини – избегайте материалов с ярко выраженными вла-
• Базовая конструкция низких трусов, стр. 95; говпитывающими свойствами, материалов с отсутствием защи-
• Базовая конструкция трусов бикини, стр. 97. ты от воздействия ультрафиолета, морской и хлорированной
Однако существуют некоторые различия в проектировании воды. Для бикини, как и для других типов купальников, подой-
бюстгальтеров и трусов купального костюма бикини. Бюстгаль- дут эластичные материалы, но одновременное их растяжение в
теры купального костюма, как правило, имеют более простую продольном и поперечном направлении не столь важно, как при
конструкцию по сравнению с бюстгальтерами, относящимися выборе материалов для цельнокроеных купальников.
БИКИНИ С ЗАВЯЗКАМИ
(ИЗ НЕЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Модель А
СП
линия груди
СЗ
смещенная вперед
боковая линия
СП
НО
СЗ
СЗ
НО
Начертите пояс бюстгальтера в 1,5–2 раза длиннее первона- (6) Длину завязки трусов рассчитайте следующим образом:
чального пояса. Для этого сделайте вертикальный разрез по- длина завязки = 1/2 значения размерного признака обхват
середине пояса и раздвиньте его на необходимую величину. бедер + длина завязки, необходимая для выполнения двух
Выкраивают две детали пояса для выполнения его с кулиской, бантов (каждый по 35 см). То есть для размера 12: 47 см +
в нее вставляют эластичную тесьму для образования сборок. 35 см + 35 см = 117 см.
Примечание По желанию можно выполнить бюстгальтер с Итак, параметры одной завязки: 117 см × 1,5 см + припу-
застежкой пояса или чашек на крючки и петли. Короткие ко- ски на обработку швов. Края вырезов для ноги трусов би-
сточки в среднем и боковых швах бюстгальтера придадут ему кини обработайте с эластичной тесьмой после соединения
нужную форму. подкладки ластовицы с трусами (илл. 107).
Примечание Линия направления нити основы на лекалах де-
Трусы бикини талей изделия обычно служит ориентиром для выполнения их
Инструкции к илл. 106 раскладки на материале с учетом хорошей посадки изделия на фи-
(5) Скопируйте лекала трусов бикини (илл. 52 на стр. 97) гуре. Трусы бикини чаще всего делают маленькими и плотно при-
и начертите припуски по верхнему краю трусов для вы- легающими к телу, поэтому направление нити основы на лекалах
полнения кулиски. Оформите боковые линии кулиски на- трусов не имеет значения. Важно правильно расположить лекала
клонными линиями для выполнения подгибки. Начертите в раскладке для сохранения эффектов материалов, учесть направ-
завязку трусов в виде полосы шириной 1,5 см. ленность рисунка, оптимальную эластичность материала и т. д.
180
Илл. 106
Трусы
бикини
завязка
СП
СС
НО
сгиб
НО
СП
сгиб
Подкладка
сгиб
ластовицы НО
СС
Илл. 107
изнаночная сторона
передней части
трусов
Подкладка ластовицы:
обработайте передний срез,
соедините с трусами, затем
обработайте края выреза
для ноги.
задняя
часть трусов
181
Модель А. Вариации трусов бикини
Трусы бикини
Инструкции к илл. 112
(8) Скопируйте заднюю и переднюю части базовой конструк-
ции низких трусов (илл. 50 на стр. 95) на одном уровне,
183
Бюстгальтер бикини. Модель В
Илл. 108
линия груди
СП
см
СЗ
линия груди
Илл. 110
место расположения СП
место расположения
бретели, если бретели, если
необходимо необходимо
сборки
НО
СП
НО
НО
сборки
СП
Илл. 111
СЗ
НО
Трусы бикини. Модель В
184
Илл. 112
наложите на 1,5 см
линия талии
см см
см
СЗ
СП
см
ластовица
СЗ
Илл. 113
части бейки можно совместить для
выполнения без бокового шва
Правая часть
НО передней части
Передняя часть бейки трусов
НО
СП
НО
Левая часть
задней части
трусов
НО
СЗ
НО
НО Левая часть
передней части
Задняя часть трусов
бейки Правая часть
задней части
трусов
СЗ
СП
НО
Подкладка
ластовицы
185
186
ТАНКИНИ
Танкини – это вариация на тему бикини, но верхняя часть не Поддержку груди обеспечивают, выполняя топ с чашками.
бюстгальтер, а свободный топ, выполненный, как правило, из Простые модели, как, например, модель 1 на стр. 191, проекти-
эластичных материалов, который сочетается с трусами. Танкини руют с подкладкой до уровня линии обхвата под грудью из эла-
помогает скрыть несовершенства фигуры и при этом топ может стичного материала (сочетающегося с основным материалом)
быть без бретелей, но более распространены модели с завязыва- и формованными чашечками, нижний срез подкладки обраба-
ющимися бретелями и иногда с бретелями, как у майки. Длина тывают с эластичной тесьмой для фиксации изделия на фигуре.
топа зависит от того, какую часть трусов вы желаете продемон- Основная особенность танкини – это углубленная горловина
стрировать. Если верхняя и нижняя части купального костюма и завязывающиеся на шее бретели. Сборки на чашках топа мож-
выполнены из одного материала, он будет выглядеть как цель- но, по желанию, заменить вытачками.
нокроеный купальник, а если из разных – например, сочетание
однотонного материала и материала с рисунком – купальный
костюм будет выглядеть раздельным.
Части купального костюма танкини могут комбинироваться
с другими изделиями, составляя пляжный комплект, в который
входит несколько элементов, например:
• бюстгальтер бикини;
• трусы бикини;
• топ танкини;
• короткая пляжная юбка;
• длинная юбка с запахом (саронг).
187
Топ танкини
(выполняется только из эластичных материалов)
Инструкции к илл. 114 ширины груди, линию груди, линию талии, линию бедер и
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию купальника только верхние участки вытачек по талии на переде и спинке.
со стр. 169, при этом линии горловины, плечевые линии ку- Начертите линию обхвата под грудью, как определить ее место-
пальника не копируйте, а обведите линию горловины переда расположение – см. подробно на стр. 75 (пункт 2). Начертите
и спинки, плечевые линии базовой конструкции платья. Вос- нижние участки линии проймы переда купальника от боковой
становите верхнюю вытачку базовой конструкции платья от линии до линии ширины груди и начертите окружность с цен-
линии плеча переда до точки центра груди. Начертите линию тром в точке центра груди для построения чашки купальника.
линия груди
линия обхвата
под грудью
СС
СП
линия талии
линия низа
линия бедер
Танкини
Илл. 115
от плечевой
линии длина
завязывающейся
бретели 40 см
скопи
НО
руйте
СП
ки
линия груди
линия обхвата
см под грудью
189
ким образом, их растворы в раствор нижней вытачки, ко- (из-за выполнения сборок). Бретель скопируйте отдель-
торый в свою очередь распределится в сборки. но от чашки. Нить основы на лекале чашки может иметь
После перевода растворов двух вытачек в нижнюю вы- любое направление для получения большей эластичности
тачку начертите контуры чашки танкини. детали чашки по ширине или в соответствии с направле-
(4) Построение контуров чашки и бретели: расстояние меж- нием рисунка материала, например, расположением поло-
ду чашками составляет 2 см. Отложите 1 см от средней ли- сок. Чашки обычно выполняют с подкладкой (из основного
нии переда по линии обхвата под грудью. От полученной материала или подкладочного), бретели втачивают в про-
точки начертите верхнюю линию чашки топа танкини ле- цессе обтачивания чашек подкладкой. Чашки соединяют с
кальной линией, заходящей внутрь за пунктирную линию подкладкой по верхнему и боковому срезам сначала сме-
окружности на 2 см, вверх до области середины линии точными стежками, чтобы чашки не деформировались в
проймы. Затем начертите боковую линию чашки до точки d процессе обтачивания их подкладкой.
на линии обхвата под грудью. Ширина завязывающей-
ся бретели топа танкини по линии плеча составляет 3 см Инструкции к илл. 116
(можно выбрать любую ширину конструкции по вашему (6) Нижняя часть топа танкини слегка расширена по линии
желанию). Отложите по линии плеча от вершины горло- низа, расположенной немного выше линии бедер, что по-
вины переда 3 см – получена точка с. Начертите внешнюю может скрыть некоторые особенности фигуры. Скопируй-
линию бретели через точку с на линии плеча до крайней те нижнюю часть топа танкини с илл. 114 от линии обхва-
точки верхней линии чашки. Начертите внутреннюю ли- та под грудью до линии бедер. Начертите линию низа топа
нию завязки параллельно ее внешней линии от вершины на 5 см выше линии бедер. Начертите на нижней части пе-
горловины до верхней линии чашки, продлите линии бре- реда вытачку от линии обхвата под грудью с увеличенным
тели на 40 см за линию плеча. Поставьте контрольный знак раствором а–b и отметьте уровень линии талии. Начерти-
на верхней линии чашки в точке пересечения с внутренней те среднюю линию вытачки нижней части переда от ли-
линией бретели и еще два контрольных знака на нижней нии обхвата под грудью до линии бедер. По средней линии
линии чашки, определяющих месторасположение сборок вытачки от линии талии отложите вниз 8 см – получена
на чашках топа танкини: одну посередине между точкой b точка е, соедините ее точками а и b. Разрежьте нижнюю
и средней линией переда, а другую на том же расстоянии от часть переда по средней линии вытачки от линии бедер
точки а. вверх до точки е (точка вращения) и от линии обхвата под
(5) Скопируйте лекало чашки, добавьте припуски на обра- грудью вниз до точки е. Совместите стороны вытачки от
ботку швов: 0,5–1 см по верхней и боковой линиям чашки, линии обхвата под грудью, переводя ее раствор к линии
припуск больше этой величины по нижней линии чашки низа.
Илл. 116
совместите стороны
вытачки
линия обхвата
под грудью
СП
СС
линия
талии
БЛ
БЛ
НО
сгиб
НО
сгиб
линия низа
линия бедер
190
(7) Выполните моделирование спинки топа танкини в соот- • Исходной и модельной конструкции купальников, стр. 169,
ветствии с моделированием нижней части переда топа. 173, 177 (определите необходимую высоту трусов ниже линии
(Расширение спинки по линии низа меньше, чем расшире- талии или начертите трусы до линии талии; размоделируйте вы-
ние переда, так как раствор переводимой к линии низа вы- тачки купальника);
тачки на переде больше, чем на спинке. Можно начертить • Модельной конструкции трусов бикини с завязками,
на спинке от линии обхвата под грудью вытачку такого же стр. 180;
раствора, как на переде, внося изменения в области боко- • Модельной конструкции трусов бикини В, стр. 184, илл. 112;
вой линии, если это необходимо, например, из-за рисунка • Модельной конструкции трусов купального костюма,
на используемом материале.) Оформите линию низа топа стр. 259.
плавной линией, а также боковые линии от линии низа до Примечание 1 Для выполнения модельной конструкции топа
точки d. Верхнюю линию спинки можно начертить ниже танкини из неэластичных материалов увеличьте ширину пере-
линии обхвата под грудью, если требуется по модели, да и спинки исходной модельной конструкции купальника по
оформите ее под прямым углом к средней линии спинки боковым линиям на 1 см на первом этапе моделирования. Топ
и начертите ее до боковой линии. Поставьте контрольные танкини из неэластичных материалов может выполняться с за-
знаки на верхней линии нижней части переда для соеди- стежкой в боковом шве или среднем шве спинки, в этом случае
нения с чашками топа танкини, откладывая соответствую- спинка выполняется со средним швом. Наличие или отсутствие
щие величины от средней и боковой линий переда. застежки определяется способностью материала растягиваться
под углом к нити основы.
Модельную конструкцию трусов танкини можно выполнить Примечание 2 Другие варианты использования: на базе мо-
на основе: дельной конструкции топа танкини можно выполнить модель-
• Базовой конструкции низких трусов, стр. 95; ные конструкции сарафанов А-образной силуэтной формы,
• Базовой конструкции бикини, стр. 97; вечерних платьев и т. д.
191
(1) (2)
(3) (4)
192
КОРСАЖ
При выполнении модельных конструкций корсажей без бре- легания, используемых при построении базовой конструкции
телей на базовой конструкции лифа необходимо удалить все лифа, и удалите их на чертеже изделия. Начните выполнять
прибавки на свободу облегания лифа для уменьшения ширины измерения на чертеже конструкции с важных уровней, то есть
корсажа, что делает его прилегающим, как вторая кожа. При ис- по линиям:
пользовании корсажа не нужны косточки или чашки, корсаж • груди (обхват груди);
рассчитан, как правило, на фигуры худых девушек. Однако в • талии (обхват талии);
корсажах вечернего костюма для усиления эффекта прилегания • обхвата над грудью;
и в корсажах на фигуры больших размеров рекомендуется ис- • обхвата под грудью.
пользовать косточки или чашки. Запишите полученные значения и сравните их с индивиду-
Для выполнения корсажей используется плотный хлопок, альными размерными признаками женской фигуры (или со
шелк, сатин, эластичный материал и т. д.; корсаж может выпол- значениями из таблицы размерных признаков типовых фигур
няться с подкладкой или без. Корсаж с драпировкой, как прави- женщин со стр. 6). Разницу между этими значениями необходи-
ло, выполняется из более тонких материалов с подкладкой для мо удалить на чертеже.
фиксации драпировок. Составьте таблицу для вычисления разницы между зна-
В качестве основы для построения исходной модельной чениями величин базовой конструкции лифа и размерными
конструкции корсажа выберите базовую конструкцию наибо- признаками женской фигуры для учета ее на чертеже базовой
лее прилегающего изделия, например, базовую конструкцию конструкции лифа при выполнении модельной конструкции
лифа со стр. 13. Определите величину прибавок на свободу об- корсажа.
Пример – размер 12 Базовая Размерные признаки типо- Разница (прибавка Половина значения
конструкция лифа вой фигуры без прибавки на свободу облегания) прибавки, используемая
на свободу облегания на чертеже конструкции
Обхват груди 98 см 88 см 10 см 5 см
Обхват талии 72 68 4 2
Обхват над грудью 98 82 16 8
Обхват под грудью 86 75 11 5,5
Илл. 117
линия ширины
груди
подмышечная линия
линия груди
СС
СП
Илл. 118
под
мы
ше
чна
ял
ини
я
СС
лин
ия
груди
Илл. 119
СП
груди
я
лини
см
удью
под гр
вата
обх
СП
ия
лин
СС
(1)
Илл. 120
СС
линия
ширины
см
СС
груди
лин
ия
груди
СП
196
ШОРТЫ
Шорты бывают четырех видов: ции брюк. Это единственный вид шорт с шаговой линией,
• Юбка–шорты – свободные в области бедер, расширенные повторяющей форму шаговой линии базовой конструкции
книзу шорты выполняются на базовой конструкции юбки. брюк.
• Классические шорты – со средним
прилеганием в области бедер, сред- выполняются Модельные конструкции каждого вида шорт выполняются
ней длины (этот вид включает моде- на базовой на определенной исходной модельной конструкции шорт, что
ли со складками спереди). конструкции экономит время и силы. Модельные конструкции шорт имеют
• Короткие плотно прилегающие брюк различия в посадке как по ширине, так и по высоте, поэтому не-
шорты. правильный выбор исходной модельной конструкции приведет
• Удлиненные прилегающие шорты, чаще всего длиной до ко- к тому, что в конечном итоге изделие не будет иметь желаемую
лена, например, бермуды, выполняются на базовой конструк- форму!
Инструкция к илл. 121 низа – это даст меньшее расширение по линии низа, чем
(1) Скопируйте переднее и заднее полотнища базовой кон- на задней части юбки-шорт. (Большее расширение задней
струкции прямой юбки (со стр. 11) с линией бедер, вы- части изделия по линии низа выгодно подчеркнет достоин-
тачками и линиями направления нити основы на средних ства фигуры.)
линиях полотнищ юбки. По средним линиям переднего и (5) Так как осталась только одна вытачка по талии на задней
заднего полотнищ юбки отложите от линии талии вниз части изделия, переместите ее, как показано на илл. 121.
значение размерного признака длина сидения плюс 2 см.
Например, для размера 12: 28 + 2 = 30 см. От полученных
точек начертите линии длины сидения под прямым углом к
средним линиям полотнищ юбки.
(2) Для получения верхней точки шаговой линии задней
части юбки-шорт отложите от средней линии заднего
полотнища юбки влево по линии длины сидения 1/10 ито-
гового значения обхвата бедер базовой конструкции юбки
(включая прибавку на свободу облегания) плюс 2 см.
Например, для размера 12: (99 ÷ 10) + 2 = (11,9) 12 см.
Для получения верхней точки шаговой линии пере-
дней части юбки-шорт повторите соответствующие дей-
ствия, но от 1/10 итогового значения обхвата бедер базовой
конструкции юбки отнимите 2 см.
Например, для размера 12: (99 ÷ 10) – 2 = (7,9) 8 см.
(3) От полученных точек на линии длины сидения передней и
задней частей юбки-шорт начертите вертикали вниз дли-
ной 7 см. От нижних точек шаговых линий под прямым
углом к ним начертите линии низа частей юбки-шорт.
Оформите средние линии передней и задней частей юбки-
шорт лекальными линиями, как показано на илл. 121.
(4) Для расширения изделия по линии низа разрежьте части
юбки-шорт по линиям, начерченным параллельно средней
линии заднего и переднего полотнищ юбки от линии низа
вверх до концов вытачек, ближайших к боковым линиям.
На задней части юбки-шорт переведите полностью
раствор одной вытачки к линии низа.
На передней части юбки-шорт уменьшите раствор вы- Юбка-шорты
тачки до 2 см, переведя часть раствора вытачки к линии
Исходная модельная конструкция юбки-шорт
Илл. 121
Пример построения,
размер 12
переместите оставшуюся
вытачку ближе к боковой закрывайте вытачку до тех
линии пор, пока ее раствор
закройте не станет равен 2 см
СП
СЗ
линия бедер
см
НО
НО
см
см
откройте откройте
1/10 итогового значения 1/10 итогового значения
обхвата бедер базовой обхвата бедер базовой
конструкции юбки плюс 2 см конструкции юбки минус 2 см
197
Масштаб 1:5
198
Классические шорты
Исходная модельная конструкция классических шорт
Илл. 122
Пример построения,
размер 12
СЗ
СП
СП
линия бедер
НО
НО
колена
я
лини
Масштаб 1:5
199
200
Инструкции к илл. 123 (3) Для более плотного прилегания шорт в области бедра
(1) Следуйте инструкции построения исходной модельной начертите вытачки раствором 2 см от линии низа частей
конструкции классических шорт или скопируйте эту кон- шорт до точек пересечения средних линий и линий бедер
струкцию до длины немного ниже линии длины сидения. частей шорт. Совместите стороны вытачек от линии низа,
(2) По шаговым линиям частей шорт отложите от линии дли- откорректируйте форму линии низа.
ны сидения вниз 4 см. От полученных точек начертите ли-
нии низа частей шорт лекальными линиями до точек пере- Исходная модельная конструкция коротких плотно прилега-
сечения линий длины сидения и боковых линий. ющих шорт готова к моделированию.
Илл. 123
Пример построения,
размер 12
СЗ
СП
НО
НО
линия бедер
см
уберите лишнее
в «вытачку» для
более плотного
прилегания шорт
в области бедра
Масштаб 1:5
202
Пышная юбка-шорты
Модель А
203
Модельная конструкция пышной юбки-шорт. Модель А
Илл. 124
линия СП
бедер
НО
см
см
см
см
СП
см
см линия
бедер 7 см
НО
204
ПРЯМЫЕ ШОРТЫ СО СКЛАДКАМИ СПЕРЕДИ линии бедер с учетом получившегося расширения по ли-
(построены на исходной модельной конструкции классиче- нии низа. Оформите новые шаговые линии частей шорт от
ских шорт) линии низа до верхней точки шаговой линии, используя
Модель В контуры первоначальных шаговых линий частей шорт,
Эти шорты имеют складки от пояса, застежку на тесьму-мол- слегка поворачивая части шорт относительно верхней точ-
нию, карманы с наклонным входом на передних частях, цельно- ки шаговой линии наружу на 1 см по линиям низа.
кроеные отложные манжеты по низу. (4) Для построения цельнокроеной манжеты отложите вниз
2 раза по 3 см от крайних точек на линии низа частей шорт
Инструкции к илл. 125, 126 и затем 5 см – припуск на подгибку низа шорт. Оформите
(1) Скопируйте переднюю и заднюю части исходной модельной линии цельнокроеной манжеты.
конструкции классических шорт до линии на 5 см выше ли- (5) Для построения кармана отложите от верхней точки
нии колена. Разрежьте переднюю часть шорт по линии пе- боковой линии передней части шорт по линии талии
реднего сгиба от линии талии до линии низа и разверните 3 см вправо, по боковой линии 14 см вниз и начертите на-
получившиеся части относительно точки вращения на ли- клонную линию входа в карман (см. илл. 126). Начертите
нии низа для получения складки раствором 4 см в области подкладку кармана длиной 25 см, шириной 14 см в самой
линии талии. Раствор складки получен с учетом раствора широкой части. Скопируйте с чертежа внешнюю часть
вытачки у линии переднего сгиба. Начертите линию направ- подкладки кармана, которой обтачивается карман по ли-
ления нити основы на передней части шорт от линии талии нии входа x–y, и внутреннюю часть подкладки кармана,
до линии низа посередине получившегося раствора складки. цельнокроеную с боковой частью передней части шорт.
Раствор вытачки, ближайшей к боковой линии, интегри- (6) Построение припуска застежки. Начертите линию строч-
руйте во вторую складку на передних частях шорт. ки застежки слева от средней линии передней части шорт,
(2) На задней части шорт раствор ближайшей к средней линии заканчивая ее на 21 см ниже линии талии (из расчета дли-
вытачки переведите к средней и боковой линиям по поло- ны застежки-молнии 20 см). Скопируйте припуск на обра-
вине ее раствора соответственно. ботку застежки по линиям строчки застежки и отобразите
Переместите оставшуюся вытачку на 2 см ближе к сред- его зеркально относительно средней линии передней части
ней линии задней части шорт. шорт, увеличьте ширину припуска, откладывая от его кон-
(3) Расширьте переднюю и заднюю части шорт по линии низа туров 2 см.
на 3 см у боковой линии и на 1 см у шаговой линии. Офор- (7) Начертите пояс шириной 3 см в готовом виде в соответст-
мите новые боковые линии частей шорт от линии низа до вии с инструкциями к построению пояса модели А.
СП
СС
см
НО модели B
НО исходной
модельной
конструкции
НО
шорт
см
см
СП
НО
НО
НО
НО
см
см
Илл. 127
см
СЗ
СП
НО
см
линия бедер
НО НО
см
см см
208
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
Полукомбинезон состоит из лифа без рукавов и шорт, объеди- Итоговое значение длины частей комбинезона по средним
ненных в одно целое. Модельная конструкция полукомбинезона линиям используется для контроля качества построения чер-
выполняется на исходной модельной конструкции комбинезо- тежа исходной модельной конструкции комбинезона – это зна-
на, которая обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре чение должно соответствовать значению размерного признака
человека и дает возможность конструктору сконцентрировать- дуга торса через паховую область с учетом прибавки на свободу
ся на моделировании. облегания.
И хотя почти любая базовая конструкция лифа и брюк по- Величина прибавки на свободу облегания по длине комбине-
дойдет для создания исходной модельной конструкции ком- зона для выполнения исходной модельной конструкции берется
бинезона, наиболее успешным будет объединение базовой 11 см, хотя она может варьироваться от 9 см до 13 см в зависи-
конструкции лифа без верхних вытачек и исходной модельной мости от:
конструкции классических шорт. Так как обе эти апробиро- • назначения изделия;
ванные конструкции имеют среднюю степень прилегания и их • степени прилегания изделия;
можно адаптировать для проектирования изделий с различной • длины изделия – если оно выше колена, потребуется при-
степенью прилегания. Какую бы базовую конструкцию вы ни бавка меньшей величины;
выбрали, важно, чтобы были четко обозначены линии талии на • материала, из которого будет выполнено изделие, – элас-
каждой из них для правильного их объединения. тичного или нет.
Основной размерный признак, позволяющий контролировать
качество выполнения чертежа исходной модельной конструк- Особое примечание При использовании материала, эластич-
ции комбинезона, – это дуга торса через паховую область, то ного в двух направлениях, возможно объединение конструкций
есть измерение длины туловища от седьмого шейного позвонка верхней и нижней частей изделия по линиям талии без добавле-
вниз между ногами, затем вверх посередине между грудными ния прибавки на свободу облегания по длине комбинезона.
железами до точки над яремной вырезкой. При снятии этого из- При объединении конструкций верхней и нижней частей из-
мерения сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу. делия по линиям талии контролируйте качество совмещения
Значение этого размерного признака также можно взять из та- частей конструкции. Ошибки, возникающие на этой стадии
блицы размерных признаков типовых фигур женщин со стр. 8, выполнения исходной модельной конструкции комбинезона, в
и к нему необходимо добавить величину прибавки на свободу дальнейшем приведут к плохой посадке изделия, и этот дефект
облегания по длине комбинезона, дающую возможность накло- невозможно будет исправить из-за недостаточной ширины при-
няться или садиться. пусков на обработку шва по линии талии.
Например, при использовании значения величины размерно-
го признака дуга через паховую область для размера 12, взятого
из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин со
стр. 8, и значений длины переда и спинки лифа по их средним
линиям, измеренным на чертеже базовой конструкции лифа без
вытачек* (со стр. 27), можно рассчитать значение размерного
признака дуга торса через паховую область:
Полукомбинезон
210
Илл. 128
СП
СС
ВБЛ ВБЛ
линия бедер
см
НО
линия колена
212
ПОЛУКОМБИНЕЗОН горловины. Ширина бретели по плечевой линии 5 см. На-
Инструкции к илл. 129 чертите внешнюю линию бретели параллельно внутренней
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию комбине- линии бретели в области плеча, а затем плавно продолжите
зона от линии колена до базовой линии талии. Вытачки не ее до опущенной верхней точки на боковой линии пере-
копируйте – их заменят сборки в области талии изделия. дней части полукомбинезона.
Начертите линию длины сидения и линию бедер. Начерти- (6) Для построения верхней линии и бретели задней части
те линии направления нити основы на частях комбинезона полукомбинезона совместите переднюю и заднюю части
от нижнего до верхнего края листа. По этим линиям сме- по боковым линиям и продолжите внешнюю линию брете-
щаются верхние части исходной модельной конструкции ли от боковой до средней линии задней части полукомби-
комбинезона для построения напуска в области талии. незона, плавно изгибая ее ниже линии груди.
(2) Сместите верхние части исходной модельной конструк- (7) Совместите переднюю и заднюю части полукомбинезона
ции комбинезона по линиям направления нити основы на по плечевым линиям и продолжите линии бретели так,
величину, необходимую для напуска в области талии, – в чтобы они заходили за среднюю линию задней части полу-
данном примере 5 см (не забывайте, что эта величина вы- комбинезона и перекрещивались для выполнения застеж-
глядит в два раза меньше в изделии, надетом на фигуру). ки на петли и пуговицы. На илл. 129 показано, как бретели
Обведите верхнюю часть исходной модельной конструк- будут выглядеть в изделии. Бретели проектируются без
ции комбинезона и начертите линию груди. плечевого шва. Определите месторасположение пуговицы
(3) Для построения боковых линий полукомбинезона начер- и петли на задней части полукомбинезона и бретели.
тите из верхних точек боковых линий исходной модель- (8) Для построения припуска застежки на петли и пугови-
ной конструкции комбинезона линии, перпендикулярные цы начертите линию, параллельную средней линии пере-
линии груди, вниз до линии низа изделия в готовом виде, дней части полукомбинезона на расстоянии 1,5–2,5 см от
которая проходит на 7 см ниже линии длины сидения. На- нее, в зависимости от размера пуговиц, от верхней линии
черченные таким образом боковые линии увеличивают передней части полукомбинезона до точки, расположенной
ширину модельной конструкции изделия по линии талии, на 15 см ниже базовой линии талии. Отметьте расположе-
бедер и по линии низа. Начертите по базовой линии талии ние петель/пуговиц на припуске.
кулиску шириной 2,5 см для эластичной тесьмы. Поставьте (9) Начертите обтачку верхнего среза передней части полуком-
контрольные знаки на боковых линиях для определения бинезона, цельнокроеную с подбортом и обтачкой бретели.
уровня расположения кулиски. Начертите обтачку верхнего среза задней части полукомби-
(4) Начертите линию низа изделия в готовом виде, перпендику- незона. Ширина обтачки должна быть достаточной для рас-
лярную боковой линии. Для построения цельнокроеной ман- положения петель по ее середине (см. илл. 130 на стр. 216).
жеты отложите вниз 2 раза по 2,5 см от крайних точек на ли- (10) Построение прорезного кармана с листочкой
нии низа полукомбинезона и затем 3 см припуск на подгибку Определите месторасположение кармана, размеры ли-
низа изделия. Оформите линии цельнокроеной манжеты. сточки и подкладки кармана в соответствии с размерами,
(5) Построение верхней линии и бретели передней части указанными на илл. 129. За дальнейшими указаниями об-
полукомбинезона ращайтесь к инструкциям по построению кармана купаль-
Начертите верхнюю линию длиной 7,5 см от средней ли- ного халата на стр. 144–147 и илл. 88.
нии передней части полукомбинезона, под прямым углом
к ней, на 5 см выше линии груди. Для построения внутрен- Другие варианты использования: на базе модельной кон-
ней линии бретели соедините конечную точку на верхней струкции данного полукомбинезона можно выполнить модель-
линии передней части полукомбинезона прямой линией с ные конструкции полукомбинезонов различной длины, напри-
точкой на плечевой линии, отстоящей на 2,5 см от вершины мер, длиной до щиколотки.
213
Полукомбинезон
Илл. 129
см
см
линия груди
СП
СЗ
напуск 5 см
кулиска
базовая линия талии
см
см см
см
линия бедер
НО
НО
см
линия низа изделия в готовом виде
внутренняя часть манжеты 2,5 см
сгиб
внешнняя часть манжеты 2,5 см
сгиб
припуск на подгибку низа 3 см
214
Илл. 130
Обтачки полукомбинезона
НО
сгиб, НО
СС
СП
ПЛЯЖНЫЙ ХАЛАТ
Пляжные халаты часто проектируют с большими карманами ной конструкции купального халата, представленной в этой
и капюшоном, длина халатов зависит от модели, а выполняют книге, выбирая материалы ярких расцветок.
их, как правило, из материалов, обладающих влаговпитываю- Пляжный халат может быть похожим на маленькое платье-
щими свойствами, например, из махровой ткани. рубашку, если его проектируют из тонких, прозрачных материа-
Конструкции пляжного и купального халатов взаимозаменя- лов – альтернативных толстым махровым материалам.
емы. Пляжный халат можно проектировать на основе модель-
см
изделия с рукавом покроя реглан
см см
линия груди линия груди
Задняя часть Передняя часть
рукава рукава
СП
СС
СС
Илл. 132a
ди
ру
яг
ни
ли
Зад рукав
няя а
час
см
ть
Пер рук
едн ава
яя
линия груди
час
ть
СП
218
Илл. 132b
Построение рукава реглан СС
в изделии с расширенным
плечевым поясом
см
см
линия груди
СП
Илл. 133
Лекала деталей изделия
с рукавом реглан
СП
НО
НО
219
Спинка
Илл. 134a
Задняя часть
Построение линий горловины, рукава
края борта, обтачки, кармана шов соединения
частей обтачки
совпадает
с плечевым швом
изделия
Передняя
часть рукава
линия груди
Перед
СП и НО
НО
внутренняя линия
линия обтачки края
борта
лицевая
сторона
лицевая
сторона ширина борта
220
ПЛЯЖНЫЙ КОСТЮМ
Пляжные костюмы окружены ореолом роскоши, напомина- Брюки пляжного костюма широкие в области бедер или низа,
ющим о путешествиях в далекие жаркие страны, где защита от а иногда широкие по всей длине. Блузка пляжного костюма
солнца гораздо важнее, чем получение загара. очень похожа на укороченную мужскую сорочку.
Это очень удобные, воздушные изделия свободной формы из
тонких, хорошо драпирующихся натуральных шелковых или
хлопчатобумажных материалов.
Илл. 135
Углубление и расширение
частей брюк в области
верхних точек шаговых
линий
СЗ
СП
линия бедер углубите части брюк
на 5 см и расширьте
их в области верхней
точки шаговой линии
см
НО
НО
линия колена
223
Илл. 136
добавьте припуск
на обработку шва
притачивания
подкладки кармана
см
bиc см bиc
СЗ
СП
уровняйте длины
шаговых срезов частей
брюк и откорректи-
руйте среднюю линию
задней части брюк
НО
224
Илл. 137
ли
то боковой шов брюк выполняется
ни
с одновременным стачиванием
я
частей подкладки кармана.
СП
беде
р
СЗ
сгиб
НО
Илл. 138
не стачивайте
см
см
см
ли
ни
я
СП
бедер
СЗ
сгиб
НО
225
Илл. 139
Застежка на петли
и пуговицы в боковом
шве брюк, в области см
входа в карман
контур подкладки
кармана боковой шов
обтачка обтачка
см
боковой шов
226
БЛУЗКА ПЛЯЖНОГО КОСТЮМА (2) Построение цельнокроеной планки переда
Инструкции к илл. 140 Начертите линию края борта параллельно средней ли-
(1) Скопируйте спинку и перед базовой конструкции лифа без нии переда, на расстоянии 1,5 см от нее. От линии края
вытачек свободной формы до уровня на 3–4 см ниже ли- борта отложите 3 см – ширину планки, равную удвоенной
нии талии. Начертите линию низа блузки на этом уровне величине ширины борта. Затем отложите 3 см для постро-
под прямым углом к средним линиям переда и спинки. Для ения внутренней части планки, служащей прокладкой
уменьшения ширины блузки по линии низа отложите от планки – этот способ обработки подходит для изделий из
боковой линии базовой конструкции лифа по 4 см вправо полупрозрачных материалов, в которых прокладка планки
и влево – это максимальная величина заужения, при кото- не должна просвечиваться.
рой посадка блузки на фигуре не изменяется. При проекти- Планка фиксируется петлями и пуговицами по средней
ровании блузки более прилегающего силуэта необходимо линии. Обратите внимание, что припуски планки подги-
начертить вытачки. баются на лицевую сторону изделия (как показано на эски-
Совместите спинку и перед блузки по новым боковым зе), поэтому материал должен быть одинаковым с лицевой
линиям и оформите линию низа блузки в этой области и изнаночной стороны.
плавной линией.
Илл. 140
СС
СП
край борта
СП
край борта
линия
талии
см
см
изнаночная
сторона
лицевая
сторона
227
(3) Рукав (4) Параметры манжеты рукава для блузки размера 12:
Инструкции к илл. 141 Длина
Скопируйте рукав с очень маленькой высотой оката (см. Обхват запястья = 16 см
стр. 32). Чтобы расширить рукав по линии низа для образо- Прибавка на свободу облегания
вания сборок, начертите переднюю и локтевую линии рукава в области запястья = 4
под прямым углом к подмышечной линии рукава. Начертите Ширина припуска на застежку
линию низа рукава лекальной линией, немного поднимая ее в области пуговицы = 1,5
в области передней части и опуская в области задней части Ширина припуска на застежку
рукава относительно первоначальной линии низа рукава. в области петли = 1,5
Построение застежки рукава. Начертите посередине Итого = 23 см
между средней и локтевой линиями рукава от линии низа Ширина = 3 см × 2
вертикальную линию разреза длиной 8 см (длина линии Контрольный знак на верхней линии манжеты соответ-
разреза указана для изделий из тонких материалов). Начер- ствует уровню нижнего шва рукава. Его располагают в со-
тите обтачку для обработки разреза застежки окантовоч- ответствии с пропорциями расположения линии разреза
ным швом длиной 16 см + 2–3 мм (для закрепки в верхней застежки на линии низа рукава – то есть на уровне 3/4 дли-
части застежки). ны манжеты.
Илл. 141
подмышечная линия
линия локтя
НО
сгиб
присборить до длины
см участка 18 см
контрольный знак
сгиб нижнего шва рукава
228
(5) Воротник сорочечного типа с притачной стойкой этой линии от точки 5 до точки 4 и запишите получив-
Инструкции к илл. 142 шееся значение, которое потребуется при построении
Построение стойки воротника: воротника.
Начертите вертикаль вверх и горизонталь вправо от точки 1. Начертите линию припуска застежки стойки воротни-
1–2 = длина линии горловины спинки блузки. ка параллельно средней передней линии стойки, ширина
Начертите вертикаль вверх из точки 2. припуска соответствует величине ширины борта переда
2–3 = длина линии горловины переда блузки от ее блузки. Оформите верхний угол припуска застежки стойки
вершины до средней линии переда. воротника округлой линией. Начертите петлю для пугови-
От точки 2 отложите вниз 0,2 см. цы у средней передней линии стойки воротника.
От точки посередине участка между точками 2 5–6 = 1,5 см. Начертите горизонталь из точки 6.
и 3 отложите вниз 0,7 см. 6–7 = длина верхней линии стойки воротника. Через
От точки 3 отложите вниз 0,5 см. полученную точку начертите вертикаль вверх и
Начертите нижнюю линию стойки воротника от точки 1 вниз.
через точки, расположенные ниже вспомогательной го- 7–8 = 1,5 см. Начертите нижнюю линию воротника
ризонтали. Измерьте длину этой линии для проверки со- от точки 6 до точки 8 лекальной линией. Про-
ответствия ее длине горловины изделия, поставьте на ней верьте соответствие длины этой линии длине
точку, соответствующую уровню средней линии переда. От верхней линии стойки воротника, если необхо-
полученной точки начертите среднюю переднюю линию димо, внесите изменения у точки 8.
стойки длиной 2 см под прямым углом к нижней линии 6–9 = ширина отлета воротника 3,5 см. От получен-
стойки воротника – получена точка 4. ной точки начертите горизонталь для построе-
1–5 = высота стойки воротника 2,5 см. ния линии отлета воротника.
Из полученной точки начертите горизонталь. Начертите 10 и 11 = 1 см от прямого угла.
верхнюю линию стойки воротника параллельно нижней Начертите линию отлета воротника от средней
линии стойки воротника до точки, определяющей место- линии воротника через точку 10.
положение плечевой линии блузки, а затем продолжите 8–11 = соедините эти точки для построения конца во-
ее прямой линией до точки 4 и за нее. Измерьте длину ротника.
Илл. 142
уровень плечевой
линии
середина
СЗ
середина
УКОРОЧЕННЫЕ БРЮКИ
С ЗАНИЖЕННЫМ ВЕРХНИМ КРАЕМ
Узкие брюки длиной до середины икры, с застежкой на тесь- же на построение прорезного кармана с листочкой со стр. 147.
му-молнию в среднем переднем шве. На передних частях брюк Верхний край брюк обработан фигурной обтачкой, цельно-
расположены карманы с отрезным бочком, на задней части кроеной с подкладкой откоска и обтачкой застежки на пере-
брюк прорезной карман в рамку, построение которого похо- дних частях брюк.
230
Инструкции к илл. 143 (2) Начертите первоначальные верхние линии частей брюк на
(1) Скопируйте базовую конструкцию брюк со стр. 23 вместе с 9 см ниже верхней линии базовой конструкции брюк. По-
вытачками по линии талии. Начертите линию низа модель- лученные по верхним линиям частей брюк растворы трех
ной конструкции брюк на 15 см ниже линии колена. Для вытачек переведите к боковым линиям передней и задней
того чтобы заузить брюки, отложите от боковых и шаговых частей брюк и к средней линии задней части брюк. Офор-
линий частей брюк по линии низа по 2 см внутрь деталей. мите верхние участки боковых линий частей брюк и сред-
Оформите новые боковые и шаговые линии передней и ней линии задней части брюк.
задней частей брюк прямыми линиями от точек, получен-
ных на линии низа, до точек сопряжения с боковыми и ша-
говыми линиями базовой конструкции брюк.
Илл. 143
см
первоначальная верхняя
линия модельной
конструкции брюк
СЗ
СП
линия бедер
линия колена
см
см см см
231
Инструкции к илл. 144 Линия входа в карман с отрезным бочком на передней
(3) Совместите переднюю и заднюю части брюк по новым бо- части брюк должна быть достаточной длины, чтобы в
ковым линиям в области модельной верхней линии и про- карман проходила рука, и расположена на одном уров-
контролируйте плавность изгиба этой линии между сред- не с линией входа прорезного кармана в рамку на задней
ними линиями передней и задней частей брюк. Угол между части брюк. Построение похожего кармана описано в ин-
модельной верхней линией и средней линией задней части струкции к построению кармана шорт модели В – прямые
брюк должен быть 90 градусов. шорты до колена со складками спереди (стр. 205). Только в
(4) Начертите рамки прорезного кармана на задней части данной модели брюк карман расположен горизонтально, в
брюк, отступая 5 см вниз от верхней линии и 5 см от бо- отличие от кармана шорт с наклонным входом.
ковой линии внутрь детали. Параметры рамок кармана –
10 см × 0,5 см. Начертите контуры подкладки прорезного
кармана глубиной 10 см.
Илл. 144
СЗ
см
см
СП
длина застежки-
молнии 12 см
НО
НО
232
Инструкции к илл. 145 моугольника, не доходя до вертикальных строчек прямо-
(5) Построение подкладки прорезного кармана в рамку из угольника, далее выполните диагональные разрезы к его
основного материала, состоящей из двух частей. Начертите четырем углам. В полученный разрез выверните подкладку
большую часть подкладки кармана, прилегающую к изде- кармана на изнаночную сторону задней части брюк и акку-
лию, шириной 10 см и длиной 14,5 см. Начертите меньшую ратно разутюжьте припуски горизонтальных швов.
часть подкладки кармана, прилегающую к фигуре, шири-
ной 10 см и длиной 12,5 см. Оформите нижние углы обеих Инструкции к илл. 146
частей подкладки кармана округлыми линиями. Добавьте (5b) Выполните рамки кармана из двух одинаковых складок
припуски на обработку швов шириной 1 см по всем кон- большей части подкладки кармана. Выметайте и приу-
турам частей подкладки (если вы новичок в швейном деле, тюжьте рамки кармана. Рамки кармана, образованные из
припуски на обработку швов рекомендуется увеличить до подкладки кармана, закрепите машинной строчкой, про-
1,5 или 2 см). кладывая ее с изнаночной стороны задней части брюк
Технология обработки прорезного кармана в рамку. близко к строчке притачивания подкладки к изделию. За-
(5а) Выполните разметку кармана на лицевой стороне задней крепите углы в конце кармана у поперечных строчек раз-
части брюк четырьмя линиями, чтобы получился прямо- метки кармана.
угольник, проложите по этим линиям строчку сметочных Инструкции к илл. 147
стежков. (5c) Притачайте меньшую часть подкладки кармана к верхней
На большей части подкладки кармана начертите линию рамке кармана. Для этого совместите и сколите обе части
на 3,5 см ниже верхнего среза. Наложите большую часть подкладки кармана по верхним срезам, затем отогните
подкладки кармана на лицевую сторону задней части верхний срез задней части брюк на лицевую сторону и
брюк, совмещая начерченную на ней линию с верхней ли- проложите строчку соединения меньшей части подкладки
нией разметки кармана, притачайте эту часть подкладки с карманом прямо по строчке закрепления верхней рамки
кармана к задней части брюк по прямоугольным линиям кармана. Затем стачайте продольные срезы и нижний срез
разметки. Прорежьте вход кармана вдоль, посередине пря- частей подкладки, дополнительно закрепляя углы кармана.
Илл. 145
верхняя линия
задней части брюк
см
изнаночная
сторона
НО
большая деталь
подкладки кармана
лицевая
сторона
боковая линия
233
Илл. 146 Илл. 147
большая часть
подкладки
кармана
меньшая
часть
подкладки
кармана
большая
часть
подкладки
кармана
лицевая
сторона
долевик, если
необходимо
лицевая
лицевая сторона
сторона
боковая
линия
линия
СП
СП
линия строчки
застежки Откосок
отрезной
бочок
боковая линия
СП
боковая линия
СП
см
НО
НО
Правая передняя
часть брюк
Левая передняя
часть брюк
я
я лини
бокова
СЗ
236
ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ
В этой категории одежды для отдыха в стиле casual детали Домашнее платье лучше всего проектировать из материалов,
кроя изделия обычно очень простые. Домашнее платье должно обладающих небольшой степенью сминаемости.
легко надеваться и сниматься, оно может заменять домашний
халат в летние месяцы. Как и в большинстве изделий для отды-
ха, в домашнем платье проектируются большие карманы.
Домашнее платье
с застежкой на завязках
237
Инструкции к илл. 149 (5) Для построения линии края борта отложите по средней
(1) Скопируйте спинку и перед базовой конструкции лифа без линии переда от точки основания новой горловины вниз
вытачек свободной формы (со. стр. 30), начертите линию 50 см. От полученной точки на средней линии переда под
груди и линию талии. Отложите по средней линии спинки прямым углом к ней отложите вправо 2 см. Начертите
от точки основания горловины вниз длину платья 95 см. линию края борта прямой линией параллельно средней
От полученной точки на средней линии спинки, под пря- линии переда до уровня линии груди, далее до точки, от-
мым углом к ней начертите линию низа изделия. Начертите стоящей на 1 см от точки основания горловины, оформите
модельную линию плеча на спинке и переде на 1 см выше линию края борта легкой лекальной линией.
конечной точки первоначальной линии плеча, удлините ее Отметьте место расположения завязок – в области
для построения верхней линии изделия с цельнокроеным линии груди и линии талии, и место расположения ква-
рукавом. дратной детали для дополнительной фиксации застежки
(2) Расширьте перед и спинку по линии груди в области боко- в нижней части. Начертите внутреннюю линию подборта,
вых линий на 2 см каждую деталь (дополнительная при- цельнокроеного с обтачкой горловины переда, левее ме-
бавка на свободу облегания в итоге увеличит объем изде- ста настрачивания завязок. (Обтачка горловины спинки
лия на 8 см). Определите ширину спинки и переда по линии не проектируется, так как горловина спинки обрабатыва-
низа – для этого отложите от средних линий переда и спин- ется с воротником.) Ширина подборта в данной модели
ки по 1/4 значения размерного признака обхват бедер без 7 см, он должен сужаться к низу застежки, чтобы не было
прибавки на свободу облегания плюс 1,5 см. От полученных заломов.
точек на линии низа переда и спинки начертите новые бо- Для построения завязок начертите полосу шириной
ковые линии изделия до точек расширения на линии груди. 2,5 см × 2, длиной 30 см.
(3) Совместите спинку и перед по модельным плечевым ли- Для построения воротника измерьте длину новой горло-
ниям в точке вершины горловины. Расширьте горловину вины от средней линии спинки до линии края борта переда.
спинки и переда по плечевым линиям на 2 см и углубите Постройте воротник-стойку высотой 3 см в соответствии
горловину спинки на 1,5 см, горловину переда – на 3 см по со значениями длины горловины изделия. Далее следуйте
их средним линиям. инструкциям, описанным в разделе о построении стойки
(4) Построение цельнокроеного рукава воротника блузки пляжного костюма на стр. 228 (илл. 142).
Здесь показан упрощенный способ построения цельно- Оформите конец воротника стойки прямой линией, как по-
кроеного рукава, его рекомендуется использовать только казано на илл. 150.
для построения изделий с короткими цельнокроеными ру- Инструкции к илл. 151
кавами. Чтобы оформить конец воротника линией, переходящей в
Для построения нижних линий рукава начертите линии линию края борта изделия, совместите воротник с передом
длиной 10 см под прямым углом к новым боковым линиям у точки основания модельной горловины, чтобы совпали
переда и спинки, на 13 см выше линии талии. Начертите участки нижней линии воротника и модельной горловины
линию низа рукава, соединяя полученные на перпендику- переда. Продолжите линию края борта до верхней линии
лярах точки (рукав на эскизе выглядит короче, так как он воротника. Удалите ненужный фрагмент конца воротника.
проектируется с цельнокроеной манжетой). Начертите большой накладной карман, втачивающий-
Инструкции к илл. 150 ся в боковой шов изделия, параллельно средней линии пе-
Оформите переход боковой линии спинки и переда к реда по размерам, указанным на илл. 150.
нижней линии рукава лекальной линией. Построение ле- Шлицы в боковых швах изделия начинаются от нижне-
кального участка перехода показано на чертеже (илл. 150). го края кармана.
238
Илл. 149
Упрощенный способ
построения цельнокроеного
рукава
линия груди
СП
см
СС
см
линия талии
длина изделия
по средней линии
спинки от точки
основания горловины
спинки 95 см
239
контрольный знак
плечевого шва
Воротник-стойка
СП
Илл. 150
см
линия груди
СП
Илл. 151 см
линия талии
см
линия края
борта
см
СП
см
шлица
РЕКЛАМА
Оформите подписку,
подробно см. на стр. 281
5 Изделия из эластичных
материалов
Юбка
Подготовительный
этап
линия бедер
СП
СЗ
Илл. 153
Пример построения,
размер 12
СП
СЗ
Масштаб 1:5
245
Лиф
Скопируйте базовую конструкцию лифа (стр. 13). Начертите дины открывшегося раствора вытачки. Через полученную
линию груди, тонкими линиями обведите все вытачки, отметьте точку начертите линию, параллельную линии груди, до
контрольные знаки проймы. средней линии переда.
На переде лифа потребуются преобразования по удалению Инструкции к илл. 155
формообразующих элементов на выпуклость груди, связанные (2) Заложите складкой или вырежьте участок между парал-
с размоделированием вытачек и сокращением длины переда. лельными линиями на переде и совместите части переда по
Инструкции к илл. 154 параллельным линиям, уменьшая длину переда от верши-
(1) Переведите раствор верхней вытачки на выпуклость груди ны горловины до линии талии. Половина раствора нагруд-
от линии плеча к боковой линии, нижняя сторона вытачки ной вытачки сохраняется на чертеже переда в виде посадки
проходит по линии груди. Отметьте точку в области сере- по боковой линии в области груди.
Подготовительный
этап
СП
СП
линия груди
линия груди
боковая линия
боковая линия
Илл. 156
Подготовительный см см
этап
см
см
см см
СП
СС
см
линия груди
боковая линия
боковая линия
Илл. 157
Исходная модельная
конструкция лифа из
эластичных материалов,
заключительный этап
СП
СС
см см
припосадить между
контрольными знакамим
Масштаб 1:5
248
Рукав лифа
см см
см см
линия локтя
см
Илл. 160
Рукав исходной модельной величина посадки по окату
конструкции лифа из рукава после преобразования
эластичных материалов, его конструкции
заключительный этап
Пример построения,
размер 12
НО
припосадить
линия локтя
между
контрольными
знаками
дополнительное
заужение для получения
конструкции очень узкого
рукава
Масштаб 1:5
250
Брюки
Илл. 161
Подготовительный
этап
СЗ
СП
см
линия бедер
см
Исходная модельная
конструкция брюк
СЗ
СП
из эластичных
материалов,
заключительный этап
Пример построения,
размер 12
НО
см см
см см
Масштаб 1:5 последующее уменьшение ширины частей брюк для более плотного облегания ноги
(нога проходит свободно, без необходимости делать шлицу по низу брюк)
253
Как дополнение к построению исходных модельных кон- выполнения сразу модельной конструкции на основе уже имею-
струкций изделий из эластичных материалов в этом разделе щихся базовых или исходных модельных конструкций.
представлено построение модельных конструкций изделий из Особое мастерство – подобрать идеально подходящую
эластичных материалов. А также здесь показано, как исполь- базовую или исходную модельную конструкцию для выпол-
зовать уже имеющиеся исходные модельные конструкции из- нения модельной конструкции представленного на эскизе
делий из эластичных материалов для выполнения гибридных изделия. Это в некоторой степени зависит от интуиции, но
конструкций изделий похожей формы способом совмещения необходимо знать, в изделие какой формы воплощается двух-
частей конструкций различных изделий. мерная базовая или исходная модельная конструкция, т. е.
Предложенные идеи демонстрируют, как уже проверенную хорошо представлять, как это изделие будет выглядеть на фи-
конструкцию одного изделия адаптировать для другого изделия. гуре человека или манекене. И хотя подобные знания можно
Эта практика широко распространена в модных студиях, ателье, приобрести лишь с опытом, изложенные ниже рекомендации
мастерских и позволяет экономить время, поскольку работа помогут получить четкое представление о таком способе мо-
начинается не с построения базовой конструкции изделия, а с делирования.
254
Платье
Ш
Илл. 163
см
СП
СС
сгиб
сгиб
НО
НО
линия талии см см
линия бедер
расстояние от линии
талии до колена
256
Рекомендуемые материалы: трикотаж с малой или средней линиям подкладки ластовицы нужно расширить спинку на
степенью эластичности или бифлекс. 2 см, а перед на 1,5 см, по нижним линиям – на 1 см. Не за-
Модельная конструкция этого купальника выполняется на будьте внести соответствующие изменения в конструкцию
исходной модельной конструкции купальника с цельнокроены- подкладки ластовицы.
ми бретелями. (3) Так как купальник проектируется без талиевых вытачек,
уменьшите ширину спинки и переда купальника по линии
Инструкции к илл. 164 талии на 2 см и оформите оставшиеся участки боковых
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию купальни- линий переда и спинки лекальными линиями с учетом
ка (илл. 99 на стр. 171). Начертите тонкими линиями линию проектируемого заужения деталей.
груди, линию талии, линию бедер и продольные лекальные (4) Линия шва соединения переда и спинки купальника в об-
линии подкладки ластовицы (пунктирными линиями). ласти ластовицы может проходить по их нижним линиям.
Не обводите вытачки и область расположения чашек – их При проектировании купальника из более толстых эла-
обычно не используют в таких купальниках. стичных материалов перенесите линию шва соединения
(2) Удлините боковые линии спинки и переда до уровня на спинки и переда с самой узкой части ластовицы во избе-
5 см ниже линии бедер, оформляя их прямыми линиями, жание дискомфорта в этой области. Для этого скопируйте
параллельными средним линиям спинки и переда купаль- с чертежа спинки купальника заднюю часть ластовицы и
ника. Начертите на переде и спинке лекальными линиями совместите с передней частью ластовицы, которая выпол-
линии входа для ноги, образующие прямой угол с боковы- няется цельнокроеной с передом купальника, как показано
ми линиями, до нижних линий. При этом по продольным на илл. 166 (стр. 260).
257
Купальник с удлиненными боковыми швами
Илл. 164
линия груди
СП
СС
сгиб
сгиб
горизонтальная
линия талии см см
НО
НО
линия бедер
см
совместите заднюю
часть ластовицы
см см
с передней частью
ластовицы, цельно-
кроеной с передом
купальника см см
подкладка
ластовицы
см
258
Купальный костюм
Илл. 165
см
СП
СС
см
горизонтальная предварительные
линия талии линии
см
сгиб
сгиб
см
линия бедер
см см
260
Купальный костюм
Илл. 166
Заключительный этап
выполнения модельных
конструкций топа и трусов
купального костюма
СС
СП
сгиб
сгиб
НО
НО
СЗ
б
сги
НО
СП
сгиб
НО
подкладка
ластовицы
261
Для выполнения модельных конструкций топа и шорт наи- на стр. 252). Также модельную конструкцию топа можно выпол-
более подходящими будут исходная модельная конструкция нить на исходной модельной конструкции корсажа без бретелей
купальника без бретелей (илл. 103 на стр. 177) и исходная мо- (см. главу 4), но в эт ом случае потребуется большее количество
дельная конструкция брюк из эластичных материалов (илл. 162 преобразований.
262
КОРОТКИЙ ТОП БЕЗ БРЕТЕЛЕЙ ности, среднюю переднюю линию топа можно оформить
Инструкции к илл. 167 прямой линией.
(1) На исходной модельной конструкции купальника без бре- Измерьте длину верхней линии топа и сравните ее со
телей по средней линии переда, от линии груди отложите значением размерного признака обхват над грудью, учиты-
вниз 10 см. От полученной точки проведите предвари- вая степень эластичности материала. В случае необходимо-
тельную нижнюю линию топа, под прямым углом к сред- сти уменьшите длину верхней линии топа, наложив части
ней линии переда, до средней линии спинки. Скопируйте топа друг на друга в области боковых срезов. Спинку и пе-
верхнюю часть исходной модельной конструкции купаль- ред топа проектируют без бокового шва и со средним пе-
ника без бретелей от верхней линии до предварительной редним швом. Линии направления нити основы начертите
нижней линии топа. Начертите линию ширины груди и параллельно средней задней линии топа или под прямым
вытачку на выпуклость груди с увеличенным вдвое рас- углом к ней, в зависимости от направления эластичности
твором. материала для получения большей эластичности деталей
(2) Построение верхней линии топа: по средней линии пе- по ширине.
реда, от линии ширины груди отложите вниз 5 см. От по-
лученной точки оформите участок верхней линии топа до ШОРТЫ
правой стороны вытачки. Оформляя оставшийся участок Инструкции к илл. 169
верхней линии топа, понизьте ее уровень так, чтобы она (4) Скопируйте исходную модельную конструкцию брюк из
образовывала прямой угол со средней линией спинки. эластичных материалов, обводя части брюк по внутрен-
Построение нижней линии топа: начертите нижнюю ним штрихпунктирным линиям для более плотного об-
линию топа под прямым углом к средней линии спинки, легания ноги. Начертите линию бедер (чтобы можно было
немного приподнимая ее у средней линии переда. Или ее проанализировать ширину участков конструкции, учиты-
можно оформить под прямым углом к средней линии пе- вая степень эластичности материала), а также линии сги-
реда для увеличения количества сборок по среднему шву бов частей брюк, совпадающие с линиями направления
топа. Измерьте длину средней передней линии топа для нити основы. Отложите по линии переднего сгиба шорт от
определения длины участка для образования сборок – в линии талии вниз длину шорт, в примере – 35 см. Через по-
данном примере эта величина составляет 12 см. лученную точку начертите предварительную нижнюю ли-
Инструкции к илл. 168 нию шорт под прямым углом к линиям сгибов частей шорт.
(3) Для образования сборок переведите раствор вытачки на Совместите части шорт по нижним участкам боковых ли-
выпуклость груди от верхней к средней передней линии ний и начертите нижнюю линию шорт между линиями сги-
топа. бов, оформляя лекальной линией участок нижней линии у
Оформите среднюю переднюю линию топа лекальной боковых линий шорт. Оформите аналогично оставшийся
линией в соответствии с контурами конструкции. Если топ участок нижней линии шорт, совмещая части шорт по ша-
проектируется из материала с большой степенью эластич- говым линиям.
263
Короткий топ без бретелей и шорты из эластичных материалов
линия груди
см
СП
СС
предварительная
линия
наложите для
уменьшения длины
верхней линии топа
Илл. 168
СП
СЗ
Илл. 169
СЗ
СП
см
р
линия беде
НО
НО
264
Полукомбинезон
Этот полукомбинезон проектируется только из эластичных (5) Начертите средние и боковые линии частей полукомби-
материалов. Для выполнения модельной конструкции полуком- незона с учетом максимального прилегания изделия к
бинезона лучшими будут исходные модельные конструкции фигуре, как показано на чертеже. Совместите части полу-
лифа и брюк из эластичных материалов, соединенные по линии комбинезона в области верхних участков боковых линий
талии. и откорректируйте форму линии проймы. Аналогичным
Альтернативный вариант – исходная модельная конструкция образом откорректируйте форму линии горловины, совме-
комбинезона из главы 4, но ее придется сильно уменьшать по щая части полукомбинезона по плечевым линиям.
ширине и длине, так как она предназначена для изделий из неэ-
ластичных материалов.
Илл. 170
СП
СС
см
линия груди
см
СС
СП
см
линия бедер
НО
НО
см
линия колена
Гимнастический купальник
Илл. 171
см
линия груди
СП
СС
горизонтальная
линия талии
сгиб
сгиб
НО
НО
линия бедер
линия локтя
НО
см
см
Оформите подписку,
подробно см. на стр. 281
РЕКЛАМА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ШАБЛОН
малая
степень
эластичности
средняя
степень
эластичности
большая
степень
эластичности
Боковые срезы
Средний срез спинки
Плечевые срезы
Срезы проймы изделия с втачным рукавом 1,5–2 см
из осыпающихся материалов
Срезы талии
Срезы низа юбки
Срезы припусков для выполнения расстрочных швов
В порядке необходимости:
272
273
БЕСТСЕЛЛЕР!
Р !
Л ЛЕ
Е
С ТС
БЕ
РЕКЛАМА
● Опыт профессионалов.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, ДЕКОРИРОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
ISBN 978-5-98744-048-3