Tener un reloj deportivo de acero inoxidable de alta gama, ya sea un TAG Heuer, un Audemars Piguet Royal Oak o cualquier otro, en tu colección hoy en día es algo normal, totalmente habitual, ¿cuál es el gran problema? Pero en los años 70, se consideraba impensable. O al menos una idea un poco loca. En 1969, Seiko lanzó el primer reloj de cuarzo, presentando una crisis existencial y muy real para la industria. Los relojes se estaban volviendo más asequibles, más producidos en masa y, quizás, un poco menos especiales.
En lugar de aceptar un mundo cambiante, Audemars Piguet —la histórica Maison suiza que los raperos y futbolistas aman y que data de 1875— decidió adoptar un nuevo enfoque, pero necesitaban un reloj… ¡el reloj!: algo audaz, algo que no se hubiera hecho antes, algo que eventualmente terminaría convirtiéndose en el venerado Royal Oak, el reloj deportivo de lujo de acero inoxidable por excelencia. Para ello, necesitaban a Gérald Genta.
En abril de 1970, Genta, entonces un joven diseñador que había trabajado previamente con Omega y Universal Genève, recibió una llamada de Georges Golay, el director general de Audemars Piguet, en la víspera del Swiss Watch Show. Como el difunto Genta relató, el ambicioso Golay le dijo: “Sr. Genta, necesito un reloj deportivo de acero que nunca se haya hecho antes, quiero que sea algo totalmente nuevo y resistente al agua”.
“Por mi parte, entendí que lo que buscaba era una nueva tecnología de impermeabilización. ‘Quiero el diseño para mañana por la mañana’. Lo diseñé durante la noche y mi idea fue replicar el sistema del casco de buzo en la caja del reloj, con los ocho tornillos y con la junta visible en el exterior de la caja. Así que me dieron el ‘luz verde’ de inmediato para comenzar a trabajar en el prototipo. Completé el prototipo yo mismo en un año. En 1970, diseñé el reloj. Y tomó un año más antes de la producción industrial, que finalmente llegó en 1972”.
Audemars Piguet Royal Oak, el reloj que lo cambió todo
Cuando ese primer Audemars Piguet Royal Oak (el nombre proviene de una flota de barcos de la Royal Navy) salió al mercado, fue recibido con críticas mixtas. Con 39 mm, era grande para una época en la que los relojes a menudo tenían menos de 36 mm (a pesar de tener solo 7 mm de grosor). De hecho, se le dio el apodo de “jumbo” debido a su tamaño. También era caro, vendiéndose por 3,300 francos suizos, que era 10 veces más que el valor de un Rolex Submariner en ese momento. Además, era increíblemente difícil de fabricar. El brazalete del reloj requería 154 componentes operativos en 34 tamaños… complicado.
A pesar de estas dificultades potenciales, Genta y AP habían conseguido que un reloj de acero inoxidable se considerara un objeto de lujo, altamente deseado, algo que hoy en día es un hecho en la relojería. Un puñado de campañas publicitarias icónicas ayudaron a impulsar la narrativa: “El reloj de acero inoxidable más caro del mundo”, decía una; “Se necesita algo más que dinero para llevar un Royal Oak”, declaraba otra.
Genta continuaría diseñando otro reloj de acero inoxidable legendario en el Nautilus de Patek Phillipe —uno de los relojes descontinuados más deseados de todos los tiempos—, pero fue el Royal Oak el que estableció el estándar, evolucionando a cronógrafo, esqueleto y una versión más robusta en 1993, con el “Offshore” que medía 42 mm y fue diseñado por Emmanuel Gueit, con pulsadores de goma, un taquímetro y mejor durabilidad y resistencia al agua.
Después de diseñar más de 10 mil relojes a lo largo de su vida, Genta murió en 2011. Dejó un legado de diseños atrevidos y evocadores, muchos y muchos relojes realmente geniales, pero es esta bestia de acero, diseñada apresuradamente en una habitación de un hotel en Ginebra, la que definió su contribución —y la de Audemars Piguet— a la alta relojería.
Artículo publicado originalmente en GQ Reino Unido.
.jpg)
