version 1.

Arielle
by Stefanie Bold find me on Ravelry as stebo79
http://hobbyatelier.blogspot.com

This pattern is for a basic triangular lace shawl worked in Tunisian crochet. The main part
is worked in the simple stitch. A border in “seed stitch” and two rows of regular crochet
prevent the edge from rolling. A great project for a first item in Tunisian lace!

[This pattern features US crochet terms]

size
wingspan 47 inch (120 cm), length 22.5 inch (57 cm) unblocked

materials
laceweight yarn (I used a two-stranded color changing cotton/acrylic blend that I wound
myself; it has a yardage of 820 yards = 750 meter per 100g)

Tunisian hook with an attached cord, size H (5 mm) or as needed to obtain gauge or as
needed to achieve the desired fabric
crochet hook size B/C (2,5 mm) or as needed

1 locking stitch marker (optional)

gauge
4 inch (10 cm) = 23 stitches and 23 rows worked in Tunisian simple stitch, unblocked
(gauge is not crucial on this project. If you use a different gauge, it should be looser but
not tighter). If our row gauge is different from your stitch gauge, please see the notes on
the next page.

© Stefanie Bold, 2013

please respect my copyright and use this pattern only non-commercially - thanks!
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A note about gauge

If you need as many rows as stitches, your shawl will be a perfect triangle. If you have
more rows than stitches, your shawl will be heart-shaped. This is ok and gives the
advantage of staying put on your shoulders. If you have fewer rows than stitches, your
shawl will be in the shape of a “diamond”. If you are fine with that, then go for it. I
personally don’t like this shape and it will not stay put on your shoulders. In this case, try
to work the return pass more loosely which results in fewer stitches in your gauge.
Alternatively, you can work extra increases to compensate. Work as many extra
increases on each side per 4 inch (10 cm) as the difference is between your row and
stitch gauge.

A note about Tunisian crochet and the terms used

I am not a native English speaker, so I hope I have used correct terms. Additionally,
there seems to be no standard of some terms, especially the “Tunisian purl” and the
“Tunisian reverse” stitch. Based on the book “Encyclopedia of Tunisian crochet” where it
says on page 9: ”All stitches that use threads or loops from the back of the piece are
labeled as Purl type stitches”, I call the stitch using the back vertical bar a “Tunisian purl
stitch”. So the stitch worked into the front vertical bar with the yarn in front of the hook
is therefore called a “Tunisian reverse stitch”.

Abbreviations
TSS Tunisian simple stitch: insert hook from right to left (if you are left-handed: from
left to right) into the next vertical bar on the front, yarn over and pull through.
TP Tunisian purl: from the back insert the hook between the stitches to the front,
then insert hook between the vertical bars of the next stitch. Yarn over and pull
through. This results in a simple stitch worked into the back vertical bar.
TK Tunisian knit stitch: insert hook from front to back between the vertical bars of
the next stitch, yarn over and pull through.
ES edge stitch – this stitch is worked at the left edge to make a neater edge. Work as
follows: insert hook into the two strands at the edge, yarn over and pull through.
M1 make 1 as follows: insert the hook between the stitches, yarn over and pull up the
loop to the front.

A Tunisian row consists of a forward pass where the stitches are picked up, and a return
pass where the stitches are “bound off”. On the forward pass, do not work the first
vertical bar because the loop left on the hook after a reverse pass resembles the loop
picked up from that bar. Work return pass as follows: chain 1, *yarn over and pull
through next two loops. Repeat from * until 1 loop remains.

Instructions
Coming from a knitting background, this shawl is worked like a knitted shawl starting
with a little tab from which you pick up stitches. Then you work the shawl in rows from
the neck down.

Using the Tunisian hook, chain 5.

Row 1: Working into the back bumps of the chain and leaving out the first one, work 4
TSS. Work return pass.
Row 2-3: 3 TP, ES. Work return pass.

© Stefanie Bold, 2013

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Now you are going to pick up stitches along the left edge and the cast on. You will not be
able to do this with the straight hook, so use “magic loop” (this is a trick used by
knitters. To form the loop, pull the hook to the left until a good part of the cord is free;
the stitches are resting on the rest of the cord. Now continue working; the cord will form
a loop. On the return pass, work until one stitch is left before the loop. Now pull the hook
to the left until the loop is gone. Insert the hook back into the stitches and continue
without the “magic loop”.) Use “magic loop” for the next few rows until you can work
without it.

Row 4: 3 TP, ES, rotate work 90 degree clockwise, 1 TSS into each edge stitch (this
means 2 TSS), rotate work 90 degree clockwise, work 1 TSS into each chain from the
cast on (this means 4 TSS). Work return pass.

Row 5: 3 TP, M1, 1 TSS, M1, 1 TK, M1, 1 TSS, M1, 3 TP, ES. Work return pass.

The Tunisian knit stitch worked in the last row is the center stitch of this shawl. It is easy
to spot because it is worked differently. If needed, you can mark it using a lockable stitch
marker. After having worked a few rows, move the marker up a few rows.

Row 6: 3 TP, M1, TSS to center stitch (but do not work it yet), M1, 1 TK, M1, TSS until 4
stitches left, M1, 3 TP, ES. Work return pass.

Repeat row 6 until 25-30% of your yarn is left.

Now a border in “seed stitch” is worked.

Row 7: 3 TP, M1, (1 TSS, 1 TP) to 1 stitch before center stitch, 1 TSS, M1, 1 TK, M1, (1
TSS, 1 TP) to 5 stitches left, 1 TSS, M1, 3 TP, ES. Work return pass.

Repeat row 7 until 10-12% of your yarn is left.

Row 8 (binding off): Repeat forward pass of row 7 but after each stitch, pull the first
loop through the second loop. This way you do not accumulate stitches on your hook. Do
NOT cut yarn.

Switch to the smaller hook and work in regular crochet as follows:

Row 9 (wrong side): Chain 3 (to replace the first double crochet, therefore skip 1), 3
double crochet, skip 1, into the next stitch work (double crochet 2, chain 2, double
crochet 2). *Skip 2, into the next stitch work (double crochet 2, chain 2, double crochet
2). Repeat from * to center stitch (but do not work into the center stitch yet). Note: you
can fudge the numbers of stitches you skip if your gauge is different or if you do not end
just before the center stitch. Skip the center stitch and continue in pattern until 5
stitches are left. Skip 1, double crochet 4.

Row 10 (right side): Chain 3 (to replace the first double crochet, therefore skip 1),
double crochet 3, chain 2. *Around the next chain 2 from the previous row work (double
crochet 2, chain 2, double crochet 2). Repeat from * until center of shawl. **Around the
next chain 2 from the previous row, work (double crochet 2, chain 2, double crochet 2,
chain 2, double crochet 2). Repeat from ** once more. ***Around the next chain 2 from
the previous row work (double crochet 2, chain 2, double crochet 2). Repeat from ***
until all “chain 2” have been worked. Chain 2, double crochet 4.

Cut the yarn leaving a tail. Pull on the loop until the end slips free. Weave in all ends.

If you used a wool (or wool blend) yarn, you can soak and block your shawl.

© Stefanie Bold, 2013

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 Version 1.0

Arielle
von Stefanie Bold finde mich bei Ravelry als stebo79
http://hobbyatelier.blogspot.com

Diese Anleitung ist für ein einfaches, dreieckiges Tuch in tunesischer Häkelei. Der
Hauptteil wird im Grundstich gearbeitet. Eine Kante im „Perlmuster“ und weitere zwei
Reihen in „normaler“ Häkelei verhindern das Einrollen des Tuches. Ein tolles Projekt für
Anfänger im tunesischen Häkeln!

Größe
Spannweite 120 cm, Länge 57 cm (ungespannt)

Material
Lacegarn (ich habe zweifädiges Konengarn verwendet, das ich selbst zu einem
Farbverlauf gewickelt habe; 100g haben 750 Meter)
tunesische Häkelnadel mit Seil, Stärke 5mm oder wie für Maschenprobe benötigt oder
wie für die gewünschte Maschenprobe benötigt
Häkelnadel Stärke 2,5 mm oder wie benötigt

optional: verschließbarer Maschenmarkierer

Maschenprobe
10 cm = 23 Maschen und 23 Reihen im einfachen tunesischen Stich
(die Maschenprobe ist nicht wichtig für dieses Projekt. Bei einer abweichenden
Maschenprobe sollte sie eher lockerer sein als fester). Falls die Reihenzahl anders ist als
die Maschenzahl, bitte die Hinweise auf der nächsten Seite lesen.

© Stefanie Bold, 2013

Bitte beachte mein Urheberrecht und verwende diese Anleitung nur für private Zwecke - danke!
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Ein Wort zur Maschenprobe

Benötigt man so viele Reihen wie Maschen, wird das Tuch ein perfektes Dreieck. Benötigt
man mehr Reihen als Maschen, wird das Tuch herzförmig. Das ist ok und hat den Vorteil,
daß das Tuch besser auf den Schultern sitzen bleibt. Benötigt man weniger Reihen als
Maschen, wird das Tuch rautenförmig. Wer das mag, braucht nichts weiter tun. Ich
persönlich finde diese Form ungünstig, da sie auch schlecht auf den Schultern bleibt. Man
kann versuchen beim „Rückweg“ lockerer zu arbeiten, damit man weniger Maschen auf
10 cm benötigt. Alternativ kann man auch zusätzliche Zunahmen arbeiten. Man braucht
pro 10 cm beidseitig so viele Extrazunahmen wie der Unterschied zwischen der Reihen-
und Maschenzahl ist.

Ein Wort zum tunesischen Häkeln und die verwendeten Begriffe

Ich kenne die “richtigen” Begriffe für die verschiedenen Stiche nicht, da ich kaum nach
deutschsprachigen Anleitungen gehäkelt habe. Ich habe mir welche ausgedacht und hoffe
sie machen für euch so viel Sinn wie für mich.

Abkürzungen
TS einfacher tunesischer Stich: den Haken von rechts nach links (bei Linkshändern:
von links nach rechts) unter dem nächsten senkrechten Maschenglied
durchführen, einen Umschlag machen und diesen durch die Masche ziehen.
TH tunesischer Stich in das hintere Maschenglied: den Haken von hinten vor der
nächsten Masche nach vorne stechen, dann von vorne nach hinten durch die Mitte
der nächsten Masche stechen. Einen Umschlag machen und diesen durch die
Masche ziehen.
TST tunesischer Strickstich: den Haken von vorne nach hinten durch die Mitte der
nächsten Masche stechen, einen Umschlag machen und diesen durch die Masche
ziehen.
RM eine Randmasche arbeiten: dieser Stich wird am linken Rand ausgeführt damit
dieser schöner wird. Dazu den Haken durch die zwei Schlingen am Rand
einstechen, einen Umschlag machen und diesen durch beide Schlingen ziehen.
M1 eine Masche zunehmen: den Haken vor der nächsten Masche einstechen, einen
Umschlag machen und diesen nach vorne holen. (die nächste Masche kann dann
normal gearbeitet werden, denn man nimmt die neue Masche zwischen zwei
Maschen der Vorreihe zu)

Eine tunesische Reihe besteht aus dem Hinweg und dem Rückweg. Auf dem Hinweg
werden die Maschen aufgenommen und sammeln sich auf der Nadel. Dabei wird das
erste Maschenglied nicht gearbeitet, da die nach dem Rückweg auf dem Haken
verbleibende Masche bereits der aus dem ersten Maschenglied aufgenommenen Masche
entspricht. Auf den Rückweg werden die Maschen „abgekettet“ wie folgt: 1 Luftmasche,
*1 Umschlag und durch die nächsten beiden Schlingen ziehen. Ab * wiederholen bis noch
eine Schlinge übrig ist. In der Anleitung wird der Rückweg abgekürzt durch „den
Rückweg arbeiten“.

© Stefanie Bold, 2013

Bitte beachte mein Urheberrecht und verwende diese Anleitung nur für private Zwecke - danke!
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Anleitung
Da ich das Stricken als Haupthobby habe, wird dieses tunesische Tuch auch wie ein
gestricktes Tuch gearbeitet. Man beginnt mit einem kleinen Rechteck, von dem Maschen
aufgenommen werden. Dann arbeitet man in Reihen von oben nach unten.

Mit der tunesischen Häkelnadel 5 Luftmaschen machen.

Reihe 1: Die erste Masche auslassen. Von der Rückseite der Luftmaschenkette pro
Masche jeweils eine tunesische Masche aufnehmen = 4 TS. Den Rückweg arbeiten.

Reihe 2-3: 3 TH, RM. Den Rückweg arbeiten.

Nun werden Maschen aus der linken Seite und dem Anschlag aufgenommen. Mit dem
geraden Haken ist dies nicht möglich, daher benützt man die „Wunderschlinge“ (ein
kleiner Trick der beim Stricken eingesetzt wird. Um diese Schlaufe zu formen zieht man
den Haken nach links durch die Maschen bis die Maschen auf dem Seil sitzen. Dann legt
man das Seil zur Schlaufe und arbeitet einfach weiter. Die Schlaufe steht zwischen den
Maschen hervor. Beim Rückweg arbeitet man bis noch eine Masche vor der Schlaufe
übrig ist. Dann zieht man den Haken wieder nach links, diesmal bis die Schlaufe
verschwunden ist. Dann schiebt man den Haken nach rechts zurück, bis die Maschen
wieder in „Arbeitsposition“ sind. Ohne die „Wunderschlinge“ weiterarbeiten). Diese
Wunderschlingen in den nächsten Reihen anwenden, bis man ohne sie arbeiten kann.

Reihe 4: 3 TH, RM, Arbeit 90° im Uhrzeigersinn drehen, 1 TS in jede Randmasche

arbeiten (= 2 TS), Arbeit 90° im Uhrzeigersinn drehen, 1 TS in jede Masche des
Anschlages arbeiten (= 4 TS). Den Rückweg arbeiten.

Reihe 5: 3 TH, M1, 1 TS, M1, 1 TST, M1, 1 TS, M1, 3 TH, RM. Den Rückweg arbeiten.

Der einzelne Strickstich bildet die Mitte des Tuches, so daß man auch ohne zu zählen
sieht wo die Zunahmen in der Mitte zu machen sind. Falls nötig kann diese Masche
zusätzlich mit einem verschließbaren Marker gekennzeichnet werden. Den Marker alle
paar Reihen nach oben verschieben.

Reihe 6: 3 TH, M1, TS bis zur Mittelmasche (diese aber noch nicht arbeiten), M1, 1 TST,
M1, TS bis 4 Maschen übrig, M1, 3 TH, RM. Den Rückweg arbeiten.

Reihe 6 wiederholen bis noch 25-30% des Garnes übrig sind.

Nun wird ein Rand im “Perlmuster” gearbeitet.

Reihe 7: 3 TH, M1, (1 TS, 1 TH) bis 1 Masche vor der Mittelmasche, 1 TS, M1, 1 TST,
M1, (1 TS, 1 TH) bis 5 Maschen übrig, 1 TS, M1, 3 TH, RM. Den Rückweg arbeiten.

Reihe 7 wiederholen bis noch 10-12% des Garnes übrig sind.

Reihe 8 (Abketten): Den Hinweg der Reihe 7 wiederholen aber nach jedem Stich die
erste Masche auf dem Haken durch die zweite Masche ziehen. So sammeln sich keine
neuen Maschen an. Den Faden NICHT abschneiden.

© Stefanie Bold, 2013

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Zum kleineren Haken wechseln und im “normalen” Häkeln weiterarbeiten.

Reihe 9 (Rückseite): 3 Luftmaschen (ersetzen das erste Stäbchen, daher die erste
Masche der Vorreihe übergehen), 3 Stäbchen, 1 übergehen, in die nächste Masche (2
Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen) arbeiten. *2 übergehen, in die nächste Masche (2
Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen) arbeiten. Ab * wiederholen bis zur Mittelmasche
(diese aber noch nicht arbeiten). Hinweis: man kann mit den übergangenen Maschen
etwas variieren damit der Rand keine Wellen schlägt oder wenn man nicht direkt vor der
Mittelmasche enden würde. Die Mittelmasche übergehen und im Muster fortfahren bis 5
Maschen übrig sind. 1 übergehen, 4 Stäbchen.

Reihe 10 (Vorderseite): 3 Luftmaschen (ersetzen das erste Stäbchen, daher die erste
Masche der Vorreihe übergehen), 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen. *um die nächsten 2
Luftmaschen der Vorreihe (2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen) arbeiten. Ab *
wiederholen bis zur Mitte des Tuches. ** um die nächsten 2 Luftmaschen der Vorreihe (2
Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen) arbeiten. Ab ** noch
einmal arbeiten. ***Um die nächsten 2 Luftmaschen der Vorreihe (2 Stäbchen, 2
Luftmaschen, 2 Stäbchen) arbeiten. Ab *** wiederholen bis alle Luftmaschenstege
bearbeitet wurden. Dann noch 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen arbeiten.

Den Faden abschneiden, dabei ein Stück stehen lassen. Die Masche langziehen bis das
Fadenende frei ist. Alle Enden vernähen.

Wurde ein Woll- oder Wollmischgarn verwendet, kann das Tuch nun eingeweicht und im
gespannten Zustand getrocknet werden.

© Stefanie Bold, 2013

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