Sarah Grittini è la talentuosa stylist dietro (non solo) ai look della cover star di gennaio di Vogue Italia Benedetta Porcaroli. L'abbiamo intervistata. Qui due informazioni su di lei
Sarah Grittini, il cui nickname su Instagram è @peggyrice, nasce all'Isola D’Elba e inizia la sua carriera nei panni di medico legale. Ma come tanti altri talenti desidera fortemente trovare la sua vera voce. Così, come racconta nell'intervista qui sotto, una volta messo piede in un set di moda, capisce chi desidera ardentemente essere. Diventa fashion stylist per L'Uomo Vogue e Vogue Italia, dal 2007 al 2017, e successivamente per Vanity Fair, prima come editor celeb e poi come direttore moda e celebreties dal 2018 al 2020. Poi rivela una allure tutta nuova, di celebrity stylist, iniziata al fianco della cover star del di gennaio di Vogue Italia Benedetta Porcaroli e avviata anche Oltreoceano. «Con Benedetta è stata una pura crush. Ora vesto gli italiani Riccardo Scamarcio, Saul Nanni, Giordana Marengo, Isabella Ferrari, Sara Serraiocco, Giacomo Ferrara, Linda Caridi, Selene Caramazza, Giulia Maenza e Carolina Sala e le star internazionali Shia LaBeouf, Evan Peters e Yorgos Lanthimos. Per Robert de Niro sono personal wardrobe. Intraprenderò anche la mia prima avventura come costume designer, per il prossimo film prodotto da Darren Aronofsky».
Lascio a lei la parola.
Come è nata la collaborazione con Benedetta Porcaroli?
Nel 2018 ci siamo sfiorate in un altro ambito di lavoro. È stata lei a cercarmi, era interessata a lavorare insieme, mi ha molto colpita per questo. Il primo look a cui abbiamo lavorato, un abito tricot di Dior, era per la première di Baby. A lei va il merito di essersi creata un suo percorso e le dò l’onore di aver capito l’importanza non solo di avere una stylist ma anche di scegliere chi voleva al suo fianco.
Cosa, in Benedetta, più ti ipnotizza?
Il suo è charm, diverso dal fascino o dall’eleganza: una dote, un talento, che possiedono in pochi e che solo alcuni riescono a capire. In Benedetta vedo una fascinazione; il suo sguardo, il suo modo di parlare, la gestione che ha di tutto. Lei delega, mantiene il controllo. Dico sempre che tra me e lei l’adulta è sempre lei, in tutto.
Come create un look insieme?
Quando si lavora in coppia c’è sempre un riflesso sull’altro. Per questo il fervore dei dettagli lo reputo una nuova nascita. È un modo per rappresentare una visione, visualizzare un racconto. Ora il nostro percorso diventa sempre più divertente perché stiamo sondando nuove silhouette, amo farle indossare brand diversi. Per la promozione del film Enea abbiamo giocato sulle spalle over, passando dalla culotte fino ad assaporare il quiet luxury. Cerchiamo sempre di raccontare la stessa storia, che abbia senso su Benedetta. Ogni volta è come se aggiungessimo un nuovo capitolo, accresce la consapevolezza della sua persona.
Dal primo outfit all'ultimo come vedi evolvere lo stile di Benedetta?
Il nostro primo, vero, outfit è stato un look di Gucci per cui ho insistito fortemente. Era diventata quasi un’ossessione per me, volevo farglielo indossare con le calze coprenti di un rosso cardinale. Benedetta è stata al gioco. Io non lavoro mai per imposizione delle mie idee, veicolo il pensiero e il racconto. Penso che bisogni fare in modo che ci sia una ragione perché ti guardino e che dietro esista un racconto, anche di stile. Il fil rouge delle calze ci ha portato, per esempio, a un nostro nuovo modo di fare styling. Ricerchiamo sempre l'elemento sbagliato, la stonatura è la nostra melodia. Rivive per esempio nella scelta delle platform gold indossate con l'abito rosso di Prada al Festival di Venezia, o nella posizione della testa del drago nell'outfit dell'anno precedente.
Vien da dire che ti piace molto il rosso…
Sono ossessionata dal Pantone, lo vedo un po’ come l’anticipazione di quello che accadrà. Prendiamo proprio a esempio il rosso, presentissimo sul red carpet degli ultimi Golden Globes. Il mio lavoro sta anche nel raccontare una semplicità di forma: quando parli di colore non hai bisogno di confini. La nostra storia, con Benedetta, parte proprio dal rosso. Le calze di Wolford - citate sopra - hanno dato il via a una nuova consapevolezza. Nel lavorare insieme non c'è solo la responsabilità del mio lavoro ma anche la ludicità, Benedetta è mia compagna nel gioco. C’è una verità in tutto quello che stiamo facendo e penso si veda molto.
Come funziona il tuo lavoro se lo dovessi spiegare a chi non è del settore?
L’osservazione e la curiosità sono fondamentali. Dietro a un outfit c’è un lavoro pensato, non basta che una persona abbia un bel fisico o che sia bello. Si lavora molto con gli uffici stile dei brand, sono pazzeschi, devono da una parte tradurre il direttore artistico, dall’altra ascoltare cosa viene proposto e richiesto per un red carpet. Nello styling mi sento competitiva, maniacale talvolta. Mi fisso su determinate cose, come per esempio il fiocco dietro all’abito Prada di Benedetta e Venezia: era importante che avesse quella forma, e quello spessore lo teneva bello in alto. Io consiglierei, a chi vuole intraprendere questo lavoro, di vedere tanti film, anche di epoche diverse ma girate in ambito contemporaneo. The Wire racconta la città di Baltimora, lì vedi proprio come cambia l’uso degli abiti, come sono diverse le dimensioni. Capisci anche da alcuni film sulla old New York il primo vero quiet luxury, come quello inventato allora di Donna Karan. Devi essere ossessivo sugli abiti, puoi prendere ispirazione ma devi sempre dargli una nuova chiave di lettura.
La differenza tra essere stylist per un giornale e per una star?
Io come stylist guardo sempre il corpo. E questa è la grande differenza tra fare styling per una rivista o per una star, un po' come la sostanziale differenza tra il ping pong e il tennis. Trovo che la moda sia sempre un buon pretesto, è l’occasione per raccontare cambiamenti, devi capire come adoperarti per il codice da utilizzare. Non mi piace toccare la stravaganza fine a se stessa, mi piace piuttosto la finta semplicità che crea mondi, e vado sempre per sottrazioni. Un atto, nella moda editoriale, in cui il grave errore è diventare abile, perché non sei più disposto all’ascolto e smetti di reinterpretare. Lo styling con una star è invece un racconto diverso. La tua visione deve essere al servizio e mai protagonista. E non vuol dire che essa sia inferiore, anzi, bisogna solo essere propensi all’ascolto nei confronti della creatività dell’artista per fargli interpretare al meglio il suo percorso.
Come si diventa stylist, per chi vuole intraprendere una carriera simile alla tua?
Trovo importantissimo fare percorsi del settore, oltre alle scuole che sono il primo step fondamentale. Lo styling inizia dalla gavetta. Io sono contenta di aver fatto molta assistenza; sono stata un vampiro e ho appreso le cose migliori dai professionisti, e adesso questa forma di intelligenza la riconosco. Forse è questo il grande gap in qualsiasi studio che si decide di fare: ci vuole l’intelligenza dell’ascolto, altrimenti resta un esercizio narcisista. Lo styling non è decidere cosa si vuole indossare. Al contrario significa avere curiosità e fare tanta ricerca. Rifarei tutto. Consiglio questo: essere consapevoli che in questo lavoro bisogna saper fare anche le valige, leggere un carnet, preparare una bolla. E quando arrivi su un set con venti giacche nere devi saper individuare quella che ti stanno chiedendo. Non meno importante è anche la conoscenza dei tessuti: su una persona magari funziona meglio il duchesse rispetto al crepe di seta.
Come hai capito che volevi fare la stylist?
Quando ho messo piede in un set fotografico. Bisogna scegliere in base all’istinto: prima individui il pianeta, per esempio il pianeta moda, poi devi capire se ti piace scrivere, lavorare sul prodotto, fare styling o essere una figura più ibrida. Io mi ritengo tale perché mi piace anche l’idea di fare costumi, secondo Piero Tosi sarei un’ottima costumista. Lui in me vedeva un’interessante chiave di lettura che arrivava da mia nonna, sarta. Questo fa capire cosa si vuole diventare: unire l'esperienza al bagaglio culturale. Le cose non sono sempre casuali, sono spesso volute. E il talento va educato, anche nella moda, arte non inferiore ad altre ma un egual strumento per studiare e gestire il cambiamento sociale.
Lavori divisa tra Italia e Los Angeles. Quale è la grande differenza nella gestione del lavoro?
Nel sistema americano esiste un vero e proprio Star System, che ancora manca da noi. C’è una scelta iniziale completamente diversa nel mio lavoro: in Italia sei scelto dal talent, in America vieni selezionato da un entourage e appartieni a un team con determinate guide decisionali.
Immagino ci sia anche una differenza sostanziale tra vestire un uomo o una donna.
L’uomo è più difficile da vestire: il corpo maschile funziona attraverso la sartorialità, la costruzione cambia da corpo a corpo. Le donne invece hanno una fisicità che, nel momento in cui azzecchi le chiavi di lettura a suo favore, ci costruisci intorno il look.
In tutta la tua carriera c'è una star con cui ti sei più divertita e una che adoreresti vestire?
Ho amato lavorare con Raffaella Carrà, sono stata la sua ultima stylist. Un lavoro appagante ma difficile, era una donna esigente e ne sapeva di moda. Dico sempre che è stato quel divertente spietato. Sono scaramantica, perciò dico con chi mi sarebbe piaciuto lavorare. Con la regina di Scozia Maria Stuarda, era una grande, si faceva fare gli abiti rossi dello stesso colore del suo sangue. A livello di Pantone saremmo andate d'accordo. E avrebbe amato Alexander McQueen, da sempre il mio designer di riferimento.
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