Sociología de La Moda - F.godart (Edhasa 2012)
Sociología de La Moda - F.godart (Edhasa 2012)
Capítulo 3. Autonomía:
nacimiento y dinámica de los estilos............................................... 55
Principio de autonomía: las casas de moda son autónomas
en sus opciones estéticas .............................................................. 55
Estilos y diseños de moda ............................................................ 56
Conocer los estilos...................................................................... 56
Moda, propiedad intelectual y moral ....................................... 60
Recuadro: El “miedo filosófico” a la moda .......................... 63
Los distintos tipos de difusión: la moda como modelo .............. 64
Recuadro: Comentario sobre algunos fracasos
estrepitosos en la industria de la moda................................ 69
Conclusión......................................................................................... 112
Referencias Bibliográficas................................................................ 117
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Capítulo 1
Afirmación: la moda,
entre el individuo y la sociedad
explica Heller, la idea de que la moda nace a principios del siglo XIV
en el Occidente europeo tiene su origen en la abundante documenta-
ción que hay sobre la indumentaria en esa época de Europa, mientras
que carecemos de fuentes históricas sobre épocas anteriores. Sarah-
Grace Heller cita, en concreto, un escrito de Paul Post [1952], en el que
está el origen de la idea de que la moda nació en la Europa renacentis-
ta, aunque el mismo Paul Post había desarrollado el tema del origen
moderno del vestido masculino y no de la moda en general.
De modo que ciertamente es en el Renacimiento cuando nace la mo-
da. El impulso que experimenta el capitalismo en esa época permite el
nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, que termina con la
preeminencia de la aristocracia. En Europa ese período se caracteriza
por una cierta tranquilidad política con el fin de las invasiones y las
profundas transformaciones económicas y científicas que hacen peli-
grar los equilibrios tradicionales [Lipovetsky, 1987]. Los burgueses no
dudan en mostrar por medio de la indumentaria y de los accesorios lu-
josos su nuevo poder político, económico y social, empujando a la aris-
tocracia a reaccionar, a su vez, de un modo semejante. En sus orígenes,
por lo tanto, la moda parece concentrada en las elites, burguesía y aris-
tocracia, y excluye a la gran mayoría de la población. Es importante se-
ñalar que, en el comienzo, la moda masculina es tan dinámica si no más
que la moda femenina. Aunque no faltan testimonios de algunos fenó-
menos en la moda de la vestimenta en distintas sociedades tradiciona-
les a lo largo del mundo, sin embrago, la moda que va a emerger con la
modernidad es diferente, en concreto por su celeridad y regularidad
[Köning, 1967].
En Occidente la moda será un fenómeno capaz de alterar los esque-
mas tradicionales gracias a la burguesía.
Así la moda, en cuanto cambio regular en la indumentaria, se con-
vierte, con la burguesía, en una fuerza social preponderante, que ins-
taura la dinámica de la ostentación de riquezas para sobrevivir frente a
la aristocracia. La “ostentación” –conspicuity– aparece como principio
fundante de la moda, término introducido en los estudios de la moda
por el economista americano de origen noruego Thorstein Veblen
[1899]. La “ostentación” es la afirmación agónica, es decir, fundada en
la lucha, de la posición económica, del estatus social o de la pertenen-
cia cultural mediante elementos visibles e interpretables por todos. De
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SOCIOLOGÍA DE LA MODA 21
NACIMIENTO DE LA MODA.
DINÁMICAS SOCIOLÓGICAS DE IMITACIÓN Y DISTINCIÓN
orgullosos del propio país que de su tiempo, pues se enaltece sobre to-
do el tiempo de antaño. En las eras de predominio de la moda, en cam-
bio, nos sentimos más orgullosos de nuestro tiempo que de nuestro pa-
ís” [Tarde, 1890]. En resumen, para Tarde, la moda es una imitación;
imitación que se mofa de las fronteras sociales, culturales o geográficas.
Dandismo y antimoda
La moda por oposición [Wilson 2003] se define como una actitud autóno-
ma en el vestir con relación a las tendencias dominantes. A lo largo de la
historia, ha tomado diferentes formas y de manera notable a través de dos
fenómenos: “el dandismo” y la “antimoda”.
El “dandismo” apareció en Inglaterra a comienzos del siglo XIX con
Beau Brummel (1778-1840), inventor del traje masculino moderno y el que
impuso la corbata. El dandismo no se define por una oposición sistemáti-
ca a las modas dominantes sino, más bien, por una búsqueda del “estilo”
con relación a la moda, de un absoluto estético individual que se opone a
la dinámica colectiva de la moda. El dandismo se puede comparar al
anarquismo en que: los dandis, al igual que los anarquistas, se oponen a
toda norma o regla preestablecida. Pero la comparación se detiene ahí,
ya que, contrariamente a los anarquistas, la revuelta del dandi viene subli-
mada en sus atuendos, y no toma un giro político ni colectivo. Esta “subli-
mación de la revuelta” [Botz-Bornstein, 1995, p. 286] ilustra también otra
característica importante del dandismo, que se suma al estilo y a la revuel-
ta: el ludismo. A la búsqueda de un estilo individual, e ignorando las nor-
mas, el dandi ve el mundo como un juego.
El dandismo, en su búsqueda de la belleza, rechaza la inestabilidad
propia de la moda. La “antimoda”, por su parte, toma posición resuelta-
mente en contra de la moda dominante como, por ejemplo, en las subcul-
turas musicales punk o grunge. La antimoda toma la moda como referen-
cia y trata de tumbarla. Pero, como señala el sociólogo americano Fred
Davis [1992], uno de los principales límites de la antimoda es que, al de-
finirse exclusivamente como reacción a la moda, es absorbida de facto
por esta. Otro límite es que, en las sociedades contemporáneas comple-
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28 FRÉDÉRIC GODART
les como la elección del nombre de los recién nacidos. ¿En qué catego-
ría se encuentra la moda de la indumentaria? Lieberson y Bell dudan.
En verdad, como ellos dicen: “Los creadores, fabricantes y vendedores
desempeñan todos los papeles importantes en la definición de las mo-
das de la indumentaria” [1992, p. 511], sin embargo, señalan que tam-
bién hay “atributos culturales subyacentes y mecanismos de gustos que
conducen al cambio” [1992, p. 512].
El principio de convergencia, en el campo de la moda de la indu-
mentaria, viene asegurado por un mecanismo de centralización, que
permite a los profesionales canalizar las evoluciones que no pueden
controlar. Los estilos y diseños creados y producidos por las casas de
moda tienen orígenes múltiples, pero son filtrados y producidos por
unas pocas empresas, en lugares geográficos contados.
Esta centralización que no se da por sí sola, hizo su aparición en
Francia durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), y es resultado de
un doble proceso político: la afirmación de Francia como potencia cen-
tral en Europa y, en paralelo, la afirmación de París y Versalles como
centro de la vida política, cultural y económica francesa.
Con la Paz de Westfalia, en 1648, se clausura la Guerra de los Treinta
Años, en la que se enfrentaron entre sí la mayoría de los Estados euro-
peos, y Francia se convirtió en la primera potencia europea, antece-
diendo a una España debilitada por la pérdida de Portugal y de los
Países Bajos. Luis XIV, juntando a los nobles en la corte de Versalles,
prosigue la política de centralización del Estado presagiada ya por sus
predecesores. Para Luis XIV, la puesta en marcha de la Corte es una ma-
nera de controlar los demás poderes locales y de afirmar el poder del
soberano, sobre todo después de la doble revuelta del Parlamento de
París y de algunos aristócratas durante el periodo conocido como “La
Fronda” (1648-1653).
La monarquía absoluta de Luis XIV genera una centralización sin
precedentes en las tendencias de la moda en Europa. Esta situación es
nueva ya que, hasta entonces, diferentes influencias venidas de España,
de los Países Bajos e incluso de Inglaterra se disputaban la atención de
los aristócratas y de los burgueses europeos. Esta centralización de la
moda ha sido, en parte, una estrategia consciente por parte del rey y de
sus ministros, cuyo fin no es sólo el de ocupar los espíritus de los no-
bles para desviarlos de las intrigas políticas, sino también para asegu-
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SOCIOLOGÍA DE LA MODA 33