Dries Van Noten ha portato in passerella alla Paris Fashion Week il 22 giugno l'ultima sfilata. Ecco il racconto del dietro le quinte.
A tre giorni dall'ultima sfilata durante la Paris Fashion Week, Dries Van Noten è teso: «È molto stressante perché al punto in cui siamo, inizio a dubitare di tutto», racconta a Vogue Business nel suo showroom del Marais. «Il più delle volte, è solo quando i ragazzi sono tutti vestiti, in piedi, poco prima che vadano in passerella, che vedo davvero la linea completa e dico: ‘Oh, ho una buona sensazione’».
La pressione era più che mai alta perché questa sfilata, andata in scena il 22 giugno, era l'ultimo sipario per lui personalmente. In una lettera di marzo, Van Noten ha annunciato che alla fine di giugno si sarebbe dimesso dalla casa che ha creato oltre 30 anni fa. Nel 2018, Van Noten ha venduto una quota di maggioranza al conglomerato spagnolo di bellezza e moda Puig, anche se è rimasto un importante azionista di minoranza, direttore creativo e presidente del consiglio di amministrazione. Il suo successore non è ancora stato nominato.
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«Smetterò di disegnare le collezioni, ma naturalmente sarò ancora coinvolto nella casa, nella bellezza, nel design dei negozi, nella consulenza sulle collezioni. Non è che sia un grande addio e che chiuda la porta, ma ovviamente ora avrò più tempo per fare cose che sognavo da tempo», racconta a Vogue Business. Quali cose? «Non posso ancora parlarne. Ha a che fare con tutto ciò che mi è molto caro. Voglio davvero continuare a lavorare con i giovani. Il mio team è molto giovane e sento che questo mi mantiene giovane, mi dà energia. Voglio continuare a capire come guardano il mondo, cosa li affascina, cosa li spaventa, cosa amano. E poi ci sono molte cose che hanno a che fare con l'artigianato e, credo, con tutto ciò che per me è parte integrante del mio modo di guardare il mondo».
Perché ha scelto di rimanere coinvolto nel settore dei profumi, che ha lanciato relativamente di recente, nel 2022? «Mi sembra un po' l'essenza di ciò che rappresenta una casa. Il DNA è racchiuso in un flacone», dice Van Noten. (Il giorno in cui parliamo, indossa il suo profumo Mystic Moss, con note di mandarino verde e salvia).
Non voleva che la sua collezione finale fosse un "best of", dice: «Era davvero l'idea di rischiare e di vedere fino a che punto potevamo spingerci. Quindi ci sono molti materiali nuovi. Questo mi rende anche un po' nervoso, naturalmente, perché ci sono cose che per me non sono così sicure da fare».
Nella collezione c'è trasparenza, anche quando si tratta di pantaloni. Inoltre, per la prima volta, utilizza la tecnica giapponese suminagashi (letteralmente, "inchiostro che galleggia"), un'antica abilità di stampa che garantisce l'unicità di ogni pezzo; e una lana di cashmere riciclata e sminuzzata di nuova concezione per le imbottiture dei cappotti.
La collezione si ispira all'artista contemporanea belga Edith Dekyndt: «Lavora molto con le trasparenze, usa molti materiali che catturano i ricordi, tessuti logori», dice. Descrive la collezione come "casual elegante... Ci sono tessuti fluttuanti, combinati con un po' più di croccantezza».
Un'ultima sfilata da assaporare
Sono stato invitato a tornare alla vigilia della sfilata durante le prove. Van Noten è molto concentrato e aggiusta una giacca stampata sul modello Paul Ohunyon. Sono presenti anche Patrick Vangheluwe, suo socio e direttore creativo del marchio, e Jan Vanhoof, responsabile dell'immagine, che lavora con lui da 20 anni. L'ultimo tocco lo dà al modello Finn Collins, che indossa pantaloni di organza in poliestere riciclato e una giacca trasparente con tasche militari.
Il casting è un mix di modelli, molti dei quali sfilano per lui da anni: Alain Gossuin, Stefano Tartini, Kirsten Owen, Hannelore Knuts, oltre a qualche volto nuovo: «È una specie di atmosfera familiare averli tutti qui insieme», dice lo stilista.
Anche il luogo della sfilata è una sorta di passeggiata nella memoria. La sfilata si è svolta a La Courneuve, dove nell'ottobre 2004 si è svolta la sua 50esima sfilata: «La nostra 50esima sfilata è stata quella sul tavolo con tutti i lampadari sopra. Con i Giochi Olimpici, è piuttosto difficile trovare un grande spazio nel centro di Parigi».
Un consiglio da condividere con i giovani designer: «Prendetevi il tempo necessario. Penso che i giovani vogliano andare troppo in fretta. Internet è fantastico per farsi conoscere in pochissimo tempo e far accadere le cose. Ma ci si brucia anche molto velocemente e credo che una volta bruciati, spesso non ti diano una seconda possibilità. È un vero peccato quando alcuni giovani iniziano e non sono abbastanza preparati. Sono uscito dalla scuola di moda nel 1981 e la mia prima sfilata è stata nel 1991. Quindi ci sono voluti 10 anni prima che avessi la possibilità, le conoscenze e anche il budget per fare la mia prima sfilata. Questo mi ha aiutato e sapevo anche di avere un team intorno a me. Quando si inizia una propria collezione, la prima e la seconda vanno bene, ma la terza, la quarta e la quinta sono difficili».
Riflette sui momenti più difficili: «All'inizio degli anni '90, come molti giovani marchi, abbiamo avuto momenti difficili, con difficoltà di crescita e cose del genere, e poi c'è stata la prima guerra del Golfo. Bisogna cercare di dimenticare un brutto ricordo, ma prima bisogna imparare da esso, perché c'è sempre un motivo per cui è un brutto ricordo».
Apprendimenti e ricordi felici
«Per esempio, all'inizio il nostro primo cliente importante è stato Barneys New York, insieme a Pauw ad Amsterdam e Whistles a Londra. Ma Barneys è stato davvero fondamentale per noi, quindi nei primi anni abbiamo venduto molto negli Stati Uniti. A un certo punto, quasi il 70% della nostra attività era negli Stati Uniti, ma poi è iniziata la prima guerra del Golfo e tutta la nostra merce è stata bloccata alla dogana, così siamo andati quasi in bancarotta. Abbiamo risparmiato tutto quello che potevamo risparmiare e siamo riusciti a risollevarci. Ma ci siamo detti che vendevamo troppo in una sola area: bisogna sempre distribuire i rischi in tutto il mondo».
I momenti felici? «Possono essere sfilate di successo - la 50esima sfilata con il tavolo, la prima sfilata che abbiamo fatto all'Hôtel de Ville, ma è anche lavorare insieme al proprio team e lottare per trovare qualcosa in una collezione. A un certo punto, si uniscono due elementi e si dice: "Sì, è così". È qualcosa che, per me, ogni volta mi dà l'energia per continuare». La collezione donna Primavera/Estate 2025 sarà disegnata dal team dello studio. Darà la sua benedizione? «La benedizione è un po' come quella del Papa. Fa parte della decisione che ho preso con il mio socio Patrick e anche con Puig. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, quindi sarebbe un po' strano dire che voglio ancora avere l'ultima parola. Non è così che funziona», afferma Van Noten. Sarà però presente alla sfilata.
Come ha visto evolvere il ruolo dello stilista nel corso degli anni? Dries Van Noten spiega: «non è un lavoro in cui si possono fare solo le grandi linee. È un lavoro molto pratico. Lo stilista è una persona che respira davvero l'amore per i capi e la bellezza, che si diverte davvero a lavorare con i tessuti e tutte queste cose, non qualcuno che pensa al marketing».
Ha partecipato a più di 120 sfilate, ma dice che questa sembra ancora la prima.
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Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Vogue Business
